Установка входной двери правильная установка: Способы установки металлической входной двери своими руками

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

• Как выбрать дверь
  • О чем нужно знать
• Этапы установки
  • Как своими руками демонтировать старую дверь
  • Подготовка проема
  • Монтаж новой двери
  • Обработка технологического зазора
  • Установка наличников и фурнитуры
  • Отделка откосов

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1. 5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли.
  В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см. Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм. Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

• С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
• Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
• Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
• Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
• После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
• Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
• Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель.
  При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья. Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия.

С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Установка входной двери, монтаж

Главная \ Блог — наши советы \ Как самостоятельно установить входную дверь

Установку входной двери лучше доверить опытным монтажникам. Для тех, кто решил справиться с данной работой самостоятельно у нас некоторые рекомендации. Металлические двери, изготовленные на заводах России, или модели импортного производства, имеют стандартные размеры. Поэтому, если строить новый дом, необходимо обратить внимание на размеры дверного проема: стандартный размер по высоте – 2060 – 2090 мм (от чистого пола – плитка, ламинат, линолеум и пр.), по ширине – 900 мм или 1000 мм. Имея такие размеры дверного проема, можно легко выбрать входную дверь и не думать о дополнительных работах при её установке.

Если Вы сторонник нестандартных размеров, то дверной блок придется изготавливать на заказ – соответственно потратив на это не только больше денег, но и времени. Итак, проём подготовлен, дверь приобретена и ожидает монтажа. Обратим внимание на стену, в которую будем устанавливать конструкцию. Если стена имеет слабую несущую способность, например, пенобетон, керамзитобетон, шлакоблок, гипсолит, то тяжёлые модели в данный проем без его дополнительного усиления поставить нельзя. Усилить проем можно путем применения закладных пластин, металлопрокатным уголком по контуру проема.

Для установки входной двери понадобится инструмент: перфоратор, «болгарка», сварочный инвектор, шуруповёрт или отвертка, уровень 0.8 м, пистолет для монтажной пены. Для крепления дверной коробки в 90% случаев достаточно использовать саморезы по бетону разной длины и монтажную пену. В отдельных случаях потребуется применение закладных, анкеров, сварки. При монтаже входной двери , имеющей наружные петли, по возможности, надо снять полотно с петель для удобства монтажа. Если дверь не снимается с петель, то монтируем дверной блок целиком. Дверная коробка, как элемент цельной конструкции дверного блока, сама по себе необходимой жесткости не имеет и точность геометрических размеров до установки двери в проем не гарантирует.

Поэтому, для получения правильной геометрии дверного блока, важно установить правильно дверную коробку.

Алгоритм установки дверной коробки следующий: выравнивание петлевой стороны по уровню в двух плоскостях, фиксация на крепеж петлевой стороны, выравнивание ответной стороны по уровню в двух плоскостях, фиксация на крепеж ригельной стороны. Неровности в дверном проеме, препятствующие прилеганию наличника, желательно устранить в процессе монтажа коробки. После выставления и фиксации дверной коробки проверяется горизонтальный уровень порога. Убедившись в качественной установке дверной коробки, навешивается полотно на петли, монтируется фурнитура, проводится проверка работоспособности.

Другой способ монтажа входной двери следующий. Дверную коробку устанавливаем, выравнивая петлевую сторону по уровню в двух плоскостях, и фиксируем на крепеж петлевую сторону коробки. Навешиваем полотно на петли и ригельную часть коробки фиксируем по притвору, добиваясь максимально равномерного прилегания дверного полотна к коробке по периметру. Регулируем ригельную сторону коробки, чтобы при закрывании полотна установить правильный зазор и не допустить «затирания» полотна. В случае «затирания» полотна внизу ригельную часть коробки опускаем ниже с помощью расклинивания или используем «подложки» с петлевой стороны коробки, при «затирании» вверху – коробку поднимаем тем же способом. Бывают случаи, когда полотно «затирает» в замковой части. Тогда необходимо через ригельные отверстия в коробке утянуть ее в сторону стены. Проверив открывание-закрывание дверного полотна, производим фиксацию крепежа ригельной стороны коробки. Монтируем фурнитуру и проверяем работоспособность замков.

При несовпадении ригелей и ригельных отверстий придется растачивать отверстия: малярным скотчем заклеиваем ригельную зону коробки, а ригели замка смазываем любым веществом, которое может оставить видимые отметки на скотче при попытке закрыть замок. Так определяем место расточки. Ригели замков должны свободно ходить. Некоторое производители дверей комплектуют металлические двери специальным эксцентриком позволяющим регулировать силу прилегания дверного полотна к коробке.

Внимание! При чрезмерном растачивании отверстия под защелку возможно ослабление плотности закрывания, что снижает ее тепло и звукоизоляцию и ухудшает работоспособность изделия, что недопустимо. Свободное пространство между дверной коробкой и стеной надо заполнить монтажной пеной. Для этого обязательно использовать пену с небольшим коэффициентом расширения и пистолет для монтажной пены. Под порог дверной коробки заливаем цементный раствор во избежание просадки. Не рекомендуется наступать на порог в течении суток.

6 шагов по установке наружной двери

Несмотря на то, что процесс во многом такой же, наружные дверные блоки по своей сути более сложны в установке, чем внутренние двери , из-за необходимости сделать их водонепроницаемыми . Если вы обнаружите гниль в существующей дверной раме или окружающей раме, позаботьтесь об этом перед установкой нового блока. Выполните следующие шесть шагов, чтобы установить наружную дверь.

1) Подготовка проема

Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и гидроизоляцию нижней части проема. Именно здесь вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы не допустить беспорядка, и плотным картоном, чтобы защитить чистые полы.

Перед заказом нового дверного блока измерьте высоту и ширину РО и толщину стенки . Проверьте шпильки триммера на отвес, жатку и подоконник на уровень и углы на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1/2–1 дюйм выше и шире каркасного блока. (Когда прибудет предварительно навешенный блок, еще раз проверьте все эти размеры, а также размеры самого блока.)

Определите высоту чистового пола. В большинстве случаев предварительно навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом / порогом, обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новом строительстве этот комбинированный подоконник / порог устанавливается непосредственно на фанерный черный пол, хотя в некоторых случаях дверной порог устанавливается непосредственно на верхнюю часть балок пола, а черный пол и отделочный пол упираются в него.

Если черновой пол неровный, что характерно для старых домов, одним из вариантов является прокладка под порогом и последующее заполнение прокладок цементной смесью. Кедровые прокладки подходят для сухого бетонного пола, но если дверной проем влажный или незащищенный, используйте пластиковые прокладки.

Установите поддон на порог, даже если дверной проем защищен навесом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся накладок в наши дни, большинство строителей изготавливают подоконник из мембраны, такой как Moistop Corner Shield . Поскольку большинство этих продуктов являются гибкими и самоуплотняющимися, их можно легко установить в углах или свернуть, чтобы создать водяные запруды. Если в вашем регионе идут проливные дожди, еще одним вариантом является сборный металлический или пластиковый подоконник. Однако, из какого бы материала ни был изготовлен поддон, загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон не пропускал воду, попадающую под подоконник. Все подоконники должны быть хорошо загерметизированы внутри углов и вдоль швов. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя обоих продуктов.

2) Поддон для наружной двери

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА:  Поддоны для порогов, изготовленные из битумного самоклеящегося гидроизоляционного материала, легче установить и закрепить, чем предварительно отформованные поддоны из листового металла. Накладки с алюминиевым покрытием, такие как DuPont FlexWrap , легко проходят по сторонам шероховатого проема и образуют углы для обеспечения хорошей герметизации. С другой стороны, привинчивание или прибивание металлических подоконников ставит под угрозу их способность удерживать воду.

 

Перед установкой двери защитите стороны обратного осмоса от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или пленку в отверстие, убедившись, что она перекрывает загнутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водоотталкивающий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеющуюся гидроизоляционную ленту к сторонам RO, которые будут перекрывать верхние части подоконника. Лента гидроизоляционная имеет ширину до 12 дюймов и может легко формироваться и сглаживаться по углам обратного осмоса. Наконец, чтобы отвести воду от обрамления, внешний край поддона подоконника должен перекрывать любой внешний отлив под подоконником. Чтобы вода не попала, верх всегда перекрывается низом.

3) Сухая установка двери

Подготовив проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно сделать. Это пробный прогон, так что оставьте дверь в раме. Вам понадобится помощник для этой последовательности.

Пробная установка дверной рамы в проем. Отцентрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить прокладки. Затем выровняйте рамку по центру в толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностью стены или на 1⁄16 дюйма с выступом, чтобы приспособиться к причудам каркаса.

Дверная рама квадратная? Если это так, то между дверью и косяками будет ровный зазор по всему периметру двери. Если нет, то рама перекошена. Чтобы выровнять его, выньте раму из проема и наклоните раму в одну сторону, пока острые углы (менее 90°) не станут прямыми, а фуга не станет ровной по всему периметру. Заводские наружные дверные рамы изготавливаются из тяжелого материала, фрезеруются в соответствии с точными спецификациями и укрепляются прочными порогами, поэтому они редко бывают нестандартными. Поместите блок обратно в отверстие и проверьте, чтобы фуга была ровной.

Предполагая, что фуга ровная, снимите блок с RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано в разделе «Выравнивание порога» выше. Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

4) Установка наружной рамы

Не существует единственно правильного способа установки предварительно навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать в них дверные коробки с дверьми. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петли, перевесить дверь, а затем прикрепить другие косяки. Хотя на фото показана снятая дверь, здесь описаны оба метода.

Метод 1: Дверца остается подвешенной

Подденьте транспортировочные блоки, удалите пластиковые заглушки из отверстия замка и поместите блок в RO. (На этом этапе предположим, что порог двери выровнен.) Расположите блок примерно по центру слева направо в проеме, затем закройте косяк петли, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. В верхней части косяка петли вбейте финишный гвоздь 10d через лицевую сторону косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Возможно, вам придется открыть дверь, чтобы сделать это.) Затем держите 6-фт. уровень до края косяка, а затем до лицевой стороны косяка, чтобы увидеть, является ли косяк петли отвесным.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вручную прибейте отделочные гвозди, используемые для крепления рамы к RO, и оставьте шляпки гвоздей торчащими. Если вы используете для этой операции гвоздевой пистолет, вы, скорее всего, будете забивать гвозди до упора, что затруднит последующую корректировку.

 

Если подоконник ровный, а рама осталась квадратной, вы должны получить показания отвеса. Кроме того, посмотрите вдоль рамы, чтобы убедиться, что приклад косяка прямой. Если петлевой косяк вертикальный, вставьте пары прокладок между шарнирным косяком и шпилькой триммера — по одной паре регулировочных прокладок за каждой из трех петель и еще две пары на равном расстоянии между петлевыми прокладками. Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, вставляя пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяя отвес.

Если, с другой стороны, шарнирный косяк не отвесен, рама может быть слегка изогнута. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоскую планку между рамой и триммером в верхней части рамы и подденьте раму с одной стороны, пока косяк петли не станет отвесно. Затем приметайте косяк петли, как описано. Если косяк шарнира изогнут, это также может дать вам показания не по отвесу. Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди, чтобы отрегулировать изогнутую часть.

После того, как вы установили и закрепили косяк петли, прочтите описание — убедитесь, что между дверью и косяком есть зазор, — чтобы расположить головку и косяк защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть раму к триммеру, или отрегулируйте прокладки, чтобы фуга была равномерной — обычно около 1/8 дюйма. Когда вы работаете с косяками, также используйте край вашего Speed ​​Square, чтобы убедиться, что края рамы прилегают к стене. .

И последнее замечание: готовые дверные блоки могут быть подогнаны только изнутри. В этом случае вставьте прокладку толстым концом вперед, пока она не упрется в заднюю часть корпуса, затем вставьте дополнительные прокладки тонким краем вперед, пока прокладки не затянутся. Прибейте или прикрутите шурупы под каждой стопкой прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, ровно ли она прилегает к раме.

Способ 2: Снимите дверь

После подготовки проема потяните штифты петель и снимите дверь с рамы. (Как и в случае с указаниями выше, предположим, что порог двери ровный.)

Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и оторвите рамку. Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные планки к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Слегка прикрепите его, потому что вам, вероятно, придется изменить положение рамы, когда вы отвесите ее стороны.

Перед установкой предварительно навесной наружной распашной двери снимите дверь и проверьте раму в проеме. Планки 2×4, прибитые к обшивке, действуют как ограничители глубины, поэтому края косяка будут вровень с обшивкой.

Сначала проложите и закрепите шарнирный косяк, часто проверяя отвес. Здесь установщики размещают прокладки немного выше и ниже петель, чтобы винты петель, торчащие через косяк, не зацепились за прокладки.

Начните с косяка петли. Обработав края рамы, вбейте финишный гвоздь 10d в середину косяка петли примерно в 6 дюймах вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчать. Используя 6-фут. уровне, чтобы проверить отвес, подложите косяк за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей. Если вы прибьете гвоздь чуть ниже прокладок, их будет легче отрегулировать. Используйте два финишных гвоздя 10d для каждой точки крепления и, опять же, оставьте шляпки гвоздей торчащими. Удерживая уровень на шарнире косяка, обратите внимание на то, прямой ли приклад косяка. Если он изгибается, вам нужно будет прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.

С помощью угольника, чтобы убедиться, что он находится примерно под прямым углом к ​​косяку петли, приколите головной косяк к жатке. Положение главного косяка на этом этапе является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы более точно подогнать вещи. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, как она подходит к раме. Без уплотнения вокруг двери должен быть ровный зазор шириной около 1⁄8 дюйма.

После установки и закрепления косяка петли перевесьте дверь, чтобы вы могли использовать его в качестве шаблона для правильного выравнивания косяка головки и косяка с защелкой. Этот метод особенно полезен, если дверь слегка перекручена или деформирована, потому что вы можете выровнять косяк защелки с дверью.

Если дверь ударяется о край косяка защелки, возможно, этот косяк изогнут или прокладки за косяком петли слишком толстые. Регулировка коробки наружной двери без обшивки аналогична «работе» с коробкой внутренней двери. Подожмите косяк головки, а затем косяк с защелкой — отрегулируйте косяки так, чтобы 1/8 дюйма. фуга между дверью и коробкой постоянна. Управляйте дверью, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заеданий. Косяк защелки должен иметь четыре или пять пар прокладок, а косяк головки должен иметь не менее трех. Затем установите изоляцию между рамой и RO, установите кожух и залейте блок, как описано в следующем разделе.

При регулировке защелки и косяков убедитесь, что между дверью и косяками по всему периметру имеется равномерный зазор (обычно 1/8 дюйма).

Подложите прокладку косяка головки после монтажа косяка защелки. Если рама не имеет корпуса, вы можете вставлять прокладки с обеих сторон и легко вставлять и выдвигать их. Белая линия внутри косяков — это прорезь в уплотнителе.

 

Подкладка наружных дверей Проложить наружные дверные рамы в пяти точках вдоль каждого бокового косяка. Вдоль косяка петли установите прокладки за каждой из трех петель — или как можно ближе, если точки шарнирных винтов выступают с задней стороны — и добавьте еще два набора прокладок, расположенных на равном расстоянии между прокладками петель. Пространство скользит вдоль косяка защелки примерно с одинаковыми интервалами, но не скользит непосредственно за ответными планками или засовами. Подожмите косяк посередине и по обоим углам. Наружные дверные рамы часто устанавливаются с помощью пар оцинкованных отделочных гвоздей 10d, которые проходят через каждую пару прокладок или немного ниже каждой пары прокладок. Использование двух гвоздей на каждом интервале предотвращает скручивание рамы. Другие строители предпочитают пары 2 1⁄2 дюйма. винты с подрезной головкой из нержавеющей стали или винты с плоской головкой с покрытием, потому что они лучше захватываются и могут быть легко удалены. Кроме того, многие строители удаляют средний винт верхней петли, подкладывают под него прокладку и заменяют оригинальные винты на 2 1/2 дюйма. или 3-в. шурупы, глубоко уходящие в раму. Вот несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание: Не имеет значения, ввинчиваете вы или прибиваете гвозди под прокладки или сквозь них, главное, чтобы прокладки плотно прилегали. (Подкладка под петлями позволяет отрегулировать их позже, что нелегко сделать, если вы пробьете их гвоздями.) Даже если шпильки триммера расположены вертикально, все равно вставьте прокладку между дверной рамой и грубым проемом. То есть не прибивайте косяки прямо к раме: раму с прокладками будет легче модифицировать или заменить позже. Всегда подкладывайте прокладку для верхнего косяка, иначе он может прогнуться в проем или выскочить, когда вы прибиваете к нему обшивку или гипсокартон. Чтобы обрезать прокладки заподлицо для финишной обработки поверхностей, надрежьте прокладки канцелярским ножом. Затем оторвите отходы. Также можно использовать японскую пилу или осциллирующий мультитул.

5) Герметизация, облицовка и обшивка рамы

Если какие-либо края или поверхности рамы еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешней облицовки.

Если полость между косяками и обрамлением доступна только снаружи, заполнить ее изоляцией перед установкой наружной обшивки. Я предпочитаю заполнять полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость пенопластом — даже пенопластом с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать над рамой. Избегайте пены высокой кратности любой ценой: она настолько мощная, что может легко прогибать косяки в проем и заклинивать двери и окна.

Перед установкой корпуса загерметизируйте зазоры вокруг рамы . Есть два основных способа сделать это. Первый — наклеить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и оклейкой. Второй способ заключается в том, чтобы нанести шарики силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полоски из армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов. Эти полоски не являются самоклеящимися, поэтому скрепляйте края скобами, перекрывающими обшивку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края на 1/4 дюйма от внутреннего края рамы, чтобы их не было видно. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обшивку и хочет скользить под обшивку сверху и по бокам.)

Закрепите раму, обрежьте прокладки заподлицо, снимите временные планки и нанесите каплю герметика на края косяка. Держите герметик на расстоянии не менее 1⁄4 дюйма от поверхностей косяков.

Нанесите полоски гидроизоляции на край каждого бокового косяка, чтобы они легли на герметик. Однако перед нанесением внешнего покрытия нанесите второй слой герметика поверх гидроизоляционной бумаги. Двойное уплотнение практически исключает проникновение воздуха и воды. Прикрепите другой край полосы к обшивке.

Если на дверном порожке имеются выступы, выходящие за пределы боковых косяков, обрежьте каждый выступ, чтобы он соответствовал аналогичным деталям в других частях дома. Как правило, выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1/4 дюйма. Поскольку подоконник наклонный, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый измеритель угла наклона для передачи угла на кожух.

Прикрепите кожух. Отодвиньте внутренние края кожуха косяка на 1/4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы получился зазор 1/4 дюйма. раскрывать. Затем прибейте корпус головки. Если углы кожуха скошены, вбейте гвоздь в соединение, чтобы затянуть его. Примечание: полоса гидроизоляции или кусок гидроизоляционной ленты будет наклеена на верхнюю часть цоколя гидроизоляции, чтобы отвести воду от обшивки. (Вверху перекрывается внизу.)

6) Откос дверной коробки

 

При установке кожуха вбейте финишный гвоздь в угловые соединения под углом, чтобы предотвратить их разделение. Вы также можете проклеить стык, но этот стык будет удерживаться штукатуркой, которая его окружает. Обратите внимание на 1⁄4 дюйма. зазор между кожухом и краем косяка.

Установите заглушку поверх корпуса головки, прибив ее верхний фланец как можно выше. Этот металлический отлив будет перекрыт самоклеящейся лентой для отливов и штукатуркой. Заглушка должна немного выступать за обшивку спереди и на концах обшивки, чтобы вода могла свободно стекать.

После того, как вы установили верхний кожух, прикрепите верхний отлив (заглушку), предоставленный производителем двери. Если ваша предварительно навесная дверь не поставлялась с фартуком, любой цех по производству листового металла может изготовить кусок оцинкованного фартука с надлежащим смещением для толщины кожуха цоколя, чтобы вода стекала за него. На многих лесопильных складах также есть различные предварительно отформованные оклады, а на кирпичных заводах есть специальные кожухи.

Загерметизируйте стык верхней обшивки и обшивки, прижмите заглушку гидроизоляции к обшивке, затем с помощью гвоздей с большой шляпкой прибейте верхний фланец гидроизоляции к обшивке. Наклейте самоклеящуюся ленту или ленту поверх верхней ножки оклада, а затем проложите пленку и окантовку поверх нее.

---

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ

• Установка наружной двери с предварительным подвесом
• Выравнивание порога
• Как установить предварительно навесную наружную дверь

Выдержка из Renovation, 5th Edition (The Taunton Press, 2019 г.) Майкла Литчфилда и Чипа Харли

Доступно в магазине Taunton Store и на Amazon.com.

Сколько стоит установка двери? Факторы стоимости, которые необходимо учитывать (2023 г.)

Фото: istockphoto.com

• Типовой диапазон: от от 473 до 1641 долларов
• В среднем по стране: 1024 долларов

Входная дверь вашего дома привлекает внимание посетителей и привлекает внимание посетителей. безопасность. Планирование и составление сметы на установку двери может занять некоторое время из-за доступных вариантов и настроек. По данным HomeAdvisor, стоимость установки двери может варьироваться от 473 до 1641 доллара, в среднем по стране — 1024 доллара. Цена установки наружной двери может варьироваться в зависимости от стоимости материалов, рабочей силы и расходных материалов, включая петли, винты, монтажное оборудование и порог. Внутренние двери, такие как ванная комната или дверь спальни, могут закрываться с трудом из-за оседания дома или из-за того, что дверь деформировалась из-за возраста или повреждения от влаги. Некоторые домовладельцы решают заменить все двери в своем доме сразу, поскольку некоторые подрядчики могут не учитывать объемную работу с несколькими установками. Стоимость установки гаражных ворот и процесс выбора лучших гаражных ворот отличаются от установки межкомнатных или входных дверей.

Если вы заинтересованы в замене двери в вашем доме, в этом руководстве будут рассмотрены факторы, влияющие на стоимость установки двери, дополнительные ценовые соображения, различные типы дверей, признаки того, что вам может понадобиться новая дверь, и какие вопросы задавать о двери. затраты на установку. Чтобы найти авторитетного специалиста по установке в вашем регионе, выполните поиск в Интернете по запросу «замена дверей рядом со мной».

Доверьте установку дверей профессионалам

Лучший специалист в вашей области готов помочь. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств.

Найдите профессионала

+

Факторы при расчете Стоимость установки двери

На стоимость установки двери влияет множество факторов. Цены могут отличаться от средних по стране из-за типа двери, размера, материала, необходимости замены двери и обрамления, стоимости рабочей силы, расходных материалов, оборудования и местоположения.

Внутренняя и внешняя

Цена межкомнатной двери может варьироваться от 375 до 1125 долларов и более, если необходимо заменить раму. Наружная дверь может стоить от 525 до 1700 долларов, а некоторые установки могут стоить 6500 долларов и более. Наружные двери должны хорошо выглядеть, устойчивы к атмосферным воздействиям и прочны, а установка наружных дверей будет стоить больше, чем цена установки межкомнатных дверей. Наружные двери также нуждаются в определенных деталях каркаса, таких как несущие перемычки и оклады, чтобы предотвратить утечку воды. Эти дополнительные элементы увеличат общую стоимость установки.

Фото: depositphotos.com

Размер двери, тип и материал

Если дверь, которую необходимо заменить, имеет стандартный размер, который составляет 30, 32 или 36 дюймов в ширину, 80 дюймов в высоту и 1¾ дюйма. толстая, найти замену двери не составит труда. Любой другой размер потребует изготовления двери и рамы на заказ. Изготовленные на заказ двери и рамы увеличивают стоимость материалов и труда, поскольку они будут более сложными и займут больше времени на установку.

Тип двери также может повлиять на стоимость установки. Стиль и материал, которые вы выберете, повлияют на общую цену: от двустворчатых дверей, которые стоят от 150 до 500 долларов, до входных дверей с боковыми окнами, которые стоят до 6500 долларов и более.

Доверьте установку дверей профессионалам

Лучший специалист в вашей области готов помочь. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств.

Найти профессионала

+

Материал двери, как правило, больше всего влияет на стоимость. Имейте в виду, что каждый дверной материал доступен во многих стилях. Вот некоторые из самых популярных дверных материалов и средние цены.

• Древесина. Деревянные двери бывают разных стилей и могут стоить от 200 до 5000 долларов. Широкий диапазон цен зависит от стиля двери, наличия у нее окон, одностворчатой ​​или двустворчатой ​​двери, а также наличия специальных дополнений, таких как внутренние мини-жалюзи. Обычная деревянная дверь может стоить всего 40 долларов, хотя она не будет очень прочной.
• Стекловолокно. Двери из стекловолокна могут стоить от 150 до 5000 долларов, хотя средняя цена колеблется от 250 до 2000 долларов.
• Сталь. Стальная дверь обычно стоит от 100 до 1000 долларов, хотя общая стоимость установки колеблется от 500 до 1230 долларов. Этот прочный и долговечный вариант выдержит любую погоду. Некоторые домовладельцы предпочитают этот материал для установки бронированных дверей.
• Алюминий. Алюминиевые двери используются как для наружных, так и для внутренних работ. Ожидайте заплатить от 100 до 2000 долларов за алюминиевую дверь.
• Кованое железо. Эти элитные двери могут стоить от 1500 до 7000 долларов.
• Композитная древесина. Самый бюджетный вариант в этом списке, композитная деревянная дверь стоит в среднем от 40 до 500 долларов. Эти двери сделаны из деревянных фрагментов, скрепленных клеем, давлением и теплом.

Замена двери и потребность в обрамлении

Замена существующей двери может потребовать больше времени и труда, чем новое строительство. Замена двери в существующей раме может быть дешевле и занять меньше времени, чем замена двери и рамы. Коробка межкомнатной двери стоит в среднем от 50 до 70 долларов, а ее установка может занять от 1 до 3 часов. Внешние рамы обычно стоят дороже, чем внутренние рамы.

Рабочая сила, расходные материалы и оборудование

Работа по установке двери обычно стоит от 40 до 90 долларов в час или более, при этом средняя ставка для квалифицированного и лицензированного подрядчика составляет около 70 долларов в час. Разнорабочий обычно берет меньше — около 30 или 40 долларов в час. Домовладельцы обычно несут ответственность за покупку всех расходных материалов и материалов, необходимых для установки двери. Это могут быть петли, винты, фурнитура, пороги, косяки, замки и дверные ручки. Многие подрядчики дадут совет и рекомендации, если вы спросите их о покупке этих предметов. Предварительно навесные двери иногда имеют петли, но вам все равно придется покупать остальное оборудование. Петли могут стоить от 2,50 до 30 долларов каждая. Для более легких дверей может потребоваться только две петли, в то время как для более тяжелых моделей потребуется три. Замки и дверные ручки могут стоить от 10 до 300 долларов в зависимости от типа. Они часто продаются наборами, а ручки с ключами могут стоить около 30 долларов. Внутренние ручки без замков стоят от 10 до 30 долларов, а более дорогие варианты, такие как умные замки и замки с цифровыми кодами доступа, могут стоить 300 долларов и более. Ожидайте платить от 150 до 250 долларов за дверные косяки, включая материалы и работу.

Местоположение

Если вы хотите установить дверь в новом месте, запланируйте дополнительные расходы на новый гипсокартон и, возможно, на сантехнические и электрические работы. Перемещение двери требует дополнительных затрат на закрытие пространства, оставленного старой дверью. В среднем это может стоить 1800 долларов.

Фото: depositphotos.com

Дополнительные расходы и соображения

При составлении сметы расходов на установку дверей полезно знать любые дополнительные ценовые факторы и соображения, которые могут увеличить стоимость проекта. Они могут включать в себя настройку дверей, сплошные двери и двери с полым сердечником, а также изменения стен.

Доверьте установку дверей профессионалам

Лучший специалист в вашей области готов помочь. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств.

Найдите профессионала

+

Индивидуальная настройка

Стоимость установки дверей может быстро возрасти, если вы выберете нестандартные или высококачественные варианты. При наличии множества вариантов стоимость проекта установки может сильно различаться. Если вы выберете умные замки, детали из кованого железа или боковые фонари для своего входа, затраты на рабочую силу будут выше из-за количества опыта, необходимого для правильной установки двери.

Двери со сплошным и пустотелым сердечником

Будьте готовы заплатить от 50 до 200 долларов или больше за установку двери со сплошным сердечником поверх двери с пустотелым сердечником. Затраты на рабочую силу одинаковы для обоих: от 100 до 300 долларов за дверь.

Переделка стен

Установка двери на новом месте обычно требует переделки гипсокартона, электрики, а иногда и сантехники. Вырезание двери из кирпича может стоить от 300 до 2200 долларов, не считая материалов. Если вас интересует нестандартная или двойная дверь, это будет стоить еще дороже.

Типы затрат на установку дверей

При выборе типа двери учитывайте потенциальный ремонт, техническое обслуживание и то, как она будет дополнять общий дизайн вашего дома.

Французские двери

Французские двери могут стоить от 600 до 5800 долларов США. Французская дверь — это любой тип двери со стеклянными панелями во всю длину. Эти двери обычно используются в качестве межкомнатных дверей или дверей патио.

Двойные двери

Установка двойных дверей может стоить от 750 до 5000 долларов США. Обычно на цену влияет выбор материала и тип двери, хотя установка двойных дверей на несущей стене может увеличить время установки и трудозатраты.

Одностворчатая дверь

Одностворчатая стеклопластиковая дверь может стоить от 250 до 2000 долларов за установку. Многие домовладельцы предпочитают одностворчатую дверь, поскольку она занимает меньше места и более доступна по цене, чем двустворчатая.

Входная дверь с боковыми окнами

Входная дверь с боковыми окнами может стоить более 6500 долларов США. Добавление боковых окон может удвоить или утроить среднюю стоимость установки двери. Будьте готовы заплатить в три раза больше, если вы заинтересованы в установке фрамуги над дверью.

Патио-дверь

Установка патио-двери может стоить от 1200 до 10000 долларов США, в среднем по стране — 2500 долларов США. Раздвижные стеклянные двери патио могут стоить от 1050 до 3250 долларов.

Двустворчатая дверь

Двустворчатая дверь обычно устанавливается в шкафах и складских помещениях и может стоить от 150 до 500 долларов США.

Противопожарная дверь

Рейтинг противопожарной двери может составлять от 45 минут до 3 часов времени огнестойкости. Эти двери необходимы для использования между жилой площадью и гаражом. Установка противопожарной двери в среднем стоит от 400 до 1300 долларов.

Дверь в подвал или погреб

Полная установка двустворчатой ​​или межкомнатной двери для подвала или подвала может стоить от 1100 до 6000 долларов и более. Эти двери требуют тщательной установки, чтобы избежать повреждения и утечки воды в подвале.

Фото: istockphoto.com

Нужна ли установка дверей?

Двери могут помочь снизить стоимость счетов за электроэнергию, обеспечить безопасность и конфиденциальность, а также повысить привлекательность дома. К сожалению, некоторые домовладельцы могут ждать, пока дверь не заменит ее. Вот несколько признаков того, что дверь необходимо заменить.

Трудно открывать и закрывать

Двери должны легко открываться и закрываться. Но годы ежедневного износа могут сказаться на дверях. Если вы чувствуете необходимость заставить дверь работать правильно, это признак того, что ее следует заменить.

Скрип

Скрипящая или скрипящая дверь может иметь повреждения от влаги или изношенные петли. Если дверь старая и неудобная в эксплуатации, скрип со временем будет только усиливаться. Если вы постоянно наносите смазку на петли, чтобы они не скрипели, пришло время подумать о замене двери.

Доверьте установку дверей профессионалам

Лучший специалист в вашей области готов помочь. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств.

Find a Pro

+

Сквозняки, влажность и свет

Сквозняки в подъезде затрудняют поддержание постоянной температуры и увеличивают расходы на электроэнергию. Новая дверь сэкономит деньги на счетах за коммунальные услуги, повысит стоимость вашего дома и защитит от сквозняков. Если во внешней двери есть окно, конденсат между стеклами сигнализирует о том, что оно больше не является герметичным. Влага может повредить дверь, и может образоваться плесень или грибок. Заменить всю дверь дешевле, чем лечить плесень или заменять окно. Если свет виден через щель или под и вокруг двери, пришло время для замены. Через эти помещения будет просачиваться тепло, что приведет к увеличению счетов за коммунальные услуги.

Трещины, отслаивание, деформация и другие повреждения

Наружные двери подвержены воздействию атмосферных явлений и могут быстро стареть. Дверь, которая треснула, деформировалась или имеет отслаивающуюся краску из-за возраста или погоды, является кандидатом на замену. Структурно нарушенная дверь может перерасти в проблему безопасности, и лучше заменить ее до того, как это произойдет.

Ущерб от вредителей

Термиты и другие вредители могут повредить деревянную дверь безвозвратно. Частью плана по борьбе с термитами будет замена двери как можно скорее.

Вопросы безопасности

Старые двери непрочные и могут не обеспечивать герметичность так, как при первой установке. Дверь с трещинами или хрупкая не защитит ваш дом так же хорошо, как более новая и прочная дверь. Замена старой двери металлической или стеклопластиковой дверью обеспечит уверенность в том, что ваш дом в безопасности от злоумышленников.

Устаревшая эстетика

Устаревшие двери неэффективны и могут не соответствовать дизайну вашего дома. Если вы внесли некоторые изменения в свой дом, вам может показаться, что входная дверь — это последняя деталь, которая завершит новый вид. Обновленная дверь может повысить энергоэффективность и улучшить внешний вид вашего дома.

Фото: istockphoto.com

Установка двери: своими руками или вызов профессионала 

Опытные мастера часто решают заменить межкомнатную дверь самостоятельно. Если вы не уверены, что у вас есть навыки, чтобы установить дверь так, чтобы она совпадала с рамой для правильного поворота, лучше всего обратиться к профессионалу. Рекомендуется, чтобы профессионал установил входную дверь. Эти двери должны быть герметичны и правильно установлены для обеспечения безопасности. Установка нестандартных дверей, дверей патио и штормовых дверей требует опыта и продвинутого набора навыков. Прежде чем принять решение об установке двери в качестве проекта «сделай сам», подумайте, есть ли у вас достаточно большой автомобиль для перевозки двери, подходящие инструменты для установки, время для замены двери и знания для замены двери и ремонта. Стоимость профессиональной установки двери может перевесить стоимость самостоятельной установки.

Доверьте установку дверей профессионалам

Лучший специалист в вашей области готов помочь. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств.

Найдите профессионала

+

Как сэкономить деньги на установке дверей

Стоимость установки дверей может быть высокой, а дополнительные сборы, связанные с проектом, могут быстро возрасти. Один из способов сэкономить деньги на установке дверей — это купить самую дешевую дверь, которую вы можете найти, но есть и другие способы сэкономить без ущерба для качества и желаемых опций.

• Получить несколько котировок. Получите как минимум три предложения от авторитетных подрядчиков в вашем регионе.
• Использовать существующую рамку. Экономически выгодно купить новую дверь, которая подходит к существующей раме. Если оборудование все еще в хорошем состоянии, используйте его, чтобы сэкономить на дополнительных расходах.
• Обратите внимание на стиль. Использование заменяемой двери того же типа сэкономит значительную сумму денег. Добавление боковых окон или двойной двери приведет к увеличению стоимости проекта установки.
• Выбирайте материал с умом. Выбор материала больше всего влияет на стоимость установки двери. Двери из цельного дерева — самые дорогие, а двери из композитных материалов и стекловолокна — более бюджетный вариант. Прозрачное стекло будет дешевле, чем витражное или дизайнерское стекло, если в двери есть окно. Помните, что фурнитура, ручки и петли также могут увеличить цену.
• Магазин вокруг. Некоторые магазины товаров для дома могут делать скидки на двери, снятые с производства.

Фото: istockphoto.com

Вопросы по установке дверей

Правильные вопросы о стоимости установки дверей могут свести к минимуму недопонимание и сэкономить деньги. Вот несколько вопросов, которые следует задать специалисту по установке дверей.

• У вас есть лицензия и страховка? (Это может потребоваться в некоторых штатах, но не во всех. Ознакомьтесь с местным законодательством.)
• Какой опыт имеют ваши установщики?
• У вас есть список литературы?
• Кто установит дверь?
• Предоставляете ли вы подробные цены?
• Включены ли сборы в смету?
• Сколько времени займет установка?
• Вы предлагаете гарантию? Если да, то что он покрывает и как долго?

Доверьте установку дверей профессионалам

Лучший специалист в вашей области готов помочь. Получите бесплатную оценку проекта без каких-либо обязательств.

Найти профессионала

+

Часто задаваемые вопросы

Принятие решения об установке двери в рамках вашего бюджета может быть сложным процессом. Вот несколько часто задаваемых вопросов о стоимости установки дверей, которые помогут вам принять решение.

В. Как измерить дверь для замены?

Для измерения замены двери не измеряйте существующую дверь; измерения должны быть сделаны с дверной рамой. Обязательно обратите внимание, открывается ли дверь влево или вправо и с какой стороны находятся петли. Измерьте ширину дверной коробки, сделав три измерения: по горизонтали сверху, посередине и снизу. Самое широкое измерение определяет ширину. Чтобы найти высоту, измерьте внутреннюю сторону каждой стороны рамы. Наибольшее измерение длины определяет общую высоту. Если вы сохраняете ту же раму, вы можете измерить толщину существующей двери, а также измерить притвор в раме или место, где дверь находится, когда она закрыта. Если вы не уверены, что измеряете правильно, или хотите изменить размер рамы, чтобы приспособиться к другому стилю двери, профессионал может точно рассчитать пространство.

Q. Какая наружная дверь лучше всего подходит для защиты от прямых солнечных лучей?

Двери из стекловолокна долговечны и годами выдерживают прямые солнечные лучи. Эти двери требуют меньшего ухода, чем деревянные двери, и выдерживают длительное воздействие солнечных лучей.

В. Можно ли заменить дверь без замены коробки?

Если рама в хорошем состоянии, дверь можно заменить новой дверью того же размера.

В. Сколько времени занимает установка двери?

Опытный специалист может установить предварительно навесную дверь менее чем за час. Установка глухой или плоской двери без петель или рамы может занять от 3 до 6 часов.

Источники: HomeAdvisor (1 и 2), Angi, Thumbtack

Некоторые работы лучше доверить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.