Установка откосов наружных: Как установить металлические наружные откосы

Содержание

Отделка откосов пенопластом

Откос – это конструкция, которая закрывает просветы между окнами и стеной коттеджа. Хорошо установленные откосы надежно защищают жилье от сырости и сквозняков, сводя до минимума потери тепла. К сожалению, не все компании, которые меняют старые окна, занимаются монтажом откосов. При заказе установки окон в компании «Великий Домъ» вы можете рассчитывать на отличный результат. Квалифицированные мастера выполнят работу с высоким качеством и в срок.

Преимущества откосов из пенопласта

Совсем недавно для изготовления оконных откосов использовали самые разные материалы – обычную штукатурку, лакокрасочные и строительные смеси, вроде раствора бетона. Как правило, такие откосы служили недолго. Штукатурка быстро старела, крошилась, и в ней появлялись трещины.

Более современные пластиковые откосы тоже имеют определенные недостатки. Пластиковые панели разрушаются от больших перепадов температур, воздействия солнечных лучей и ветра.

Сегодня для наружных оконных откосов все чаще применяют пенопласт. Доступный и экологичный материал имеет массу преимуществ. Он стоит дешево, служит долго, не деформируется, сохраняет привлекательный внешний вид, делая окна вашего дома нарядными. Пенопластовые откосы практически не поддаются действию внешней среды, не страдают от ржавчины и монтируются очень просто.

Пенопласт имеет высокий уровень теплоизоляции 0,036-0,05 Вт/(м*С), не теряет своих свойств при температуре от +50°С до -70°С. Современный пористый материал отличается очень низкими влагопоглощающими свойствами – всего 4% за месяц.

Раскройка пенопласта

Для выполнения монтажных работ с пенопластом вам понадобятся дрель, строительный уровень, шпатель, миксер для перемешивания раствора, малярный нож и кисточка. Для заделки откосов приготовьте листы пенопласта, грунтовочную смесь, перфорированные уголки, сетку из стекловолокна, специальные дюбели-парашюты и хороший монтажный клей.

Чтобы откос был качественным и служил долгое время, необходимо правильно раскроить пласты отделочного материала. Размеры откосов определятся габаритами оконных блоков. Ваша задача – «посадить» откосы на максимальную глубину. После раскройки проклеивают швы и оставляют на 10 минут. Потом детали соединяют, сильно прижимая друг к другу, и не трогают 1,5-2 часа, чтобы они полностью высохли.

Если вы хотите получить максимальную прочность пенопластовой конструкции, сделайте армирование с помощью стеклопластика. Нарежьте стекловолокно на ленты по ширине будущего откоса, соедините их степлером и обмажьте клеем. Через пару часов, когда он высохнет, армированную поверхность необходимо отшпаклевать слоем в несколько миллиметров.

Можно поступить по-другому. Вначале покрыть шпаклевкой откосы, затем приклеить армирующее стекловолокно, а после высыхания вновь нанести на поверхности слой шпаклевки.

На банке краски указано, сколько нужно слоев. Не стремитесь добиться результата сразу и следуйте инструкции. Покройте поверхности один раз, подождите, пока они полностью просохнут и только после этого приступайте к повторному окрашиванию. В некоторых случаях деревянные стены и потолок покрывают тремя слоями краски. Если ваша краска матовая, для чистовой отделки лучше всего последний слой сделать прозрачным лаком.

Технология монтажа откосов внутри дома

Установка пенопластовых откосов очень похожа на монтаж гипсокартона. Правда, этот строительный материал применяют, как правило, для внутренней отделки дома, а пенопласт используется и для наружных работ. К установке пенопластовых откосов приступают сразу же, как просохнет монтажная пена, которой были заделаны пустоты возле оконных блоков.

Вначале нужно тщательно очистить от пыли и отштукатурить цементом или с помощью шпаклевки все поврежденные и неровные участки вокруг окон. Чтобы добиться ровной поверхности, ее грунтуют и дают грунтовке просохнуть. После этого можно начинать монтаж заранее подготовленных пенопластовых деталей.

На пенопласт с внутренней стороны наносят монтажный клей и фиксируют деталь на нужном месте. При этом важно проверять ровность расположения наклеенного пенопласта с помощью строительного уровня и как можно сильнее придавливать фрагмент к основе.

Сегодня на строительном рынке представлен большой выбор монтажных клеев, которые считают надежными для крепления пенопластовых откосов. Диапазон цен очень велик. Опытные строители предпочитают укреплять установленные отсосы дюбелями-парашютами. Важно помнить, что сверлить отверстия для дюбелей по краям откосов придется заранее или только, когда полностью просохнет клей под пенопластом, то есть через 2-3 часа после завершения монтажа.

Когда монтаж завершен, новые откосы шпаклюют, чтобы не осталось никаких неровностей и щелей, через которые в коттедж бы могли проникнуть сырость и сквозняки. Потом поверхность покрывают шпаклевкой и укрепляют еще не затвердевший раствор армировкой.

Чтобы не повредить углы, стоит поставить на них перфорированные уголки. Когда высохнет раствор, поверхность еще раз шпаклюют. Затем откос, по желанию, можно покрасить или отштукатурить.

Как устанавливать откосы со стороны улицы

Сегодня очень популярны современные откосы с наружной стороны дома. Они подвергаются значительному воздействию атмосферных осадков и перепадам температур, поэтому требуют качественной подготовки. Для наружных откосов вы можете использовать пенопласт или более плотный пенополистирол.

До начала работ готовят специальный клей. Перед монтажом его хорошенько вымешивают насадкой-миксером, чтобы клеевая масса приобрела более густую текстуру. Качественный готовый клей не стекает по шпателю и не содержит комков. С помощью шпателя его втирают в стену для максимального прилипания строительного материала.

Потом, сильно придавливая, прикрепляют заранее подготовленные части откоса, намазанные клеем. Лучше всего начитать монтаж снизу, контролируя точность посадки строительным уровнем. Затем можно начинать установку боковых частей откоса.

Очень важно, чтобы участки, где будет стоять откос, швы подготовленных пенопластовых деталей и место, где вы закрепите подоконник, были хорошо обработаны клеем. Экономить клеевой состав не стоит. Там он где-то выйдет за откос, вы легко уберете дефект мокрой губкой. Если вы опасаетесь, что клей испачкает окна, заранее оклейте стекла по периметру строительным скотчем.

Когда откосы установлены, а клей высох, можно начинать отделочные работы. Для начала поверхность обрабатывают клеем и закрепляют на нем стеклосетку. Углы армируют перфорированными уголками. После высыхания откосы можно покрасить в нужный цвет фасадной краской.

Очень красиво смотрятся отштукатуренные откосы с имитацией различных эффектов. Для этого подходит акриловая краска с частичками. Завершающим штрихом может стать добавление лепнины или других декоративных элементов. Такие предложения в большом количестве можно найти в наших строительных магазинах.

Если точно следовать технологии установки пенопластовых откосов, можно добиться превосходного результата. Готовая конструкция прекрасно выполнит свои цели и прослужит долгое время.

Подготовка к отделке откосов

Откосами окна по сути являются верхняя и боковая стенки проёма. Так как, устанавливая окно, мы разделяем проём на две части — наружную и внутреннюю, то и откосы можно разделить соответственно на два вида: наружные и внутренние. В роли наружных выступают четверти проёма.

Отделка наружных откосов чаще всего ограничивается установкой декоративных уголков и косметическим ремонтом поверхности четвертей (шпаклеванием, покраской). Внутренние же откосы требуют более серьёзной обработки, так как являются частью внутреннего интерьера нашего жилища и должны выглядеть, скажем так, достойно, гармонично сочетаясь с безупречным видом современного пластикового окна.

Наружные откосы

Технология установки наружных и внутренних откосов в принципе одна и та же, поэтому далее будет описана отделка только внутренних откосов. Относительно наружных же откосов следует сказать, что там не требуется предварительное утепление стенок проёма (четвертей), как это делается при установке внутренних откосов. Это несколько упрощает процесс. Однако монтаж наружных откосов менее удобен, чем внутренних, а на верхних этажах, как понимаете, ещё и опасен тем, что приходится работать, наполовину высунувшись из окна. При отделке четвертей пластиковыми панелями могут появиться затруднения при подгонке нижнего края боковых панелей к отливу, стоящему под наклоном. Но, если обратиться к теме установки боковых уголков, то проблем здесь быть не должно. И, наконец, последнее относительно внешних откосов: если Вы запланировали их установку, надо заранее сделать уши отлива достаточно большими: под ширину опанелки будущих откосов, — иначе она (опанелка) будет некрасиво выступать за края отлива.

Внутренние откосы

Итак, внутренние откосы. По используемым материалам их можно разделить на три наиболее распространённых вида: штукатурные, гипсокартоновые и пластиковые.

Штукатурные — далеко несовременные, но самые дешёвые. Возможно, цена — это их единственное преимущество. Всё остальное можно отнести к недостаткам:

большая продолжительность отделки (несколько дней), сопровождаемой большим количеством мусора и пыли;
необходимость потом регулярно подкрашивать поверхность откосов;
штукатурка постоянно трескается в месте сопряжения с пластиком;
откос получается холодным и подвержен промерзанию и плесневению.

Гипсокартоновые откосы прекрасно гармонируют с пластиковым окном, но маркие и требуют регулярной покраски. Если недостаточно утеплить стенки проёма, гипсокартон может отсыреть в морозы и покрыться плесенью. При грамотной установке такие откосы — хороший вариант для офисного и обычного жилого помещения.

Пластиковые откосы — пожалуй, самый доступный и быстрый способ внутренней отделки пластиковых окон. При простоте технологии малыми затратами средств и времени достигается вполне достойный результат. Пластиковые откосы идеально сочетаются с ПВХ-окном, как бы сливаясь с ним в единое целое. Кроме того они практичны и долговечны. Если понадобится, со временем их можно легко и относительно «безболезненно» заменить на новые.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать установку гипсокартоновых или пластиковых откосов, необходимо подготовить окно и проём. К подготовительным работам относится установка стартового профиля и утепление стенок проёма.

Стартовый профиль

Для сопряжения пластиковых панелей с окном используется специальный П-образный элемент стартовый профиль. Старт крепится к раме окна, а панель втыкается в него задним краем. Существуют различные виды стартового профиля, в том числе специально разработанные для пластиковых окон (старт-клипса). Такой стартовый профиль имеет дополнительную грань с защёлкой, которой крепится к боковому пазу оконной рамы:

Чтобы не утруждать себя поисками старта, соответствующего профилю вашего окна, воспользуйтесь универсальным (L-старт), который изображён на следующем рисунке:

Он прекрасно стыкуется и с пластиковыми панелями для отделки откосов, и с сэндвич-панелями, и с гипсокартоном толщиной 10 мм. Крепится такой L-старт к окну вдоль края при помощи саморезов с шагом между ними примерно 150 мм. Лучше всего подходят саморезы с плоским основанием головки и со сверлом на конце, размером 3,5×9,5 или 3,5×11:

Если вы будете использовать старт-клипсу, то должны установить его на раму до монтажа окна. После защёлкивания в паз такой старт необходимо дополнительно прикрутить саморезами к торцам окна, чтобы исключить возможность его выпадения из паза при установке панелей. Можно обойтись и без саморезов, растянув установку окна на два дня: в первый день смонтировать окно и запенить зазоры, во второй день — заняться отделкой откосов. Высохшая пена надёжно прижмёт стартовый профиль к раме и не даст ему выпасть при установке панелей.

Следует обратить внимание на следующий момент: L-старт конструктивно рассчитан на небольшой угол разворота панелей, поэтому хорошо подходит при небольших монтажных зазорах между рамой и проёмом, когда не требуется большой разворот откосов (рассвет). Что касается защелкивающегося старта, то у некоторых производителей он сделан с заметным разворотом и его целесообразно использовать при больших углах рассвета откосов, например, в случае больших монтажных зазоров.

Остановимся на универсальном L-старте. В первую очередь прикручивается верхний стартовый профиль по всей ширине рамы:

Затем прикручиваются боковые старты (пристыковываются к верхнему снизу):

Узкая полочка профиля должна быть обращена внутрь окна, широкая — к стенкам проёма. Саморезы надо стараться вкручивать точно в центр профиля без наклона, контролируя визуально плотность прилегания старта к раме.

Существует и «бесстартовый» способ установки откосов. В этом случае панели, наподобие подоконника, заводятся за раму на несколько миллиметров и плотно прижимаются к ней каким-нибудь упругим материалом, например, кусочками высохшей пены. После этого зазор между задним краем панели и стенкой проёма равномерно пропенивается изнутри, чтобы пена надёжно зафиксировала откос. Снаружи линия примыкания панели к раме промазывается герметиком. К сожалению такой стык недолго сохраняет свой первоначальный безупречный вид и в скором времени либо темнеет, если использовался силикон, либо трескается (жидкий пластик).

Стартовый профиль лишён этого недостатка, и при его использовании герметик будет применён только к стыкам панелей между собой (наверху) и к стыкам панелей с подоконником (внизу). По желанию нижний край боковых панелей тоже можно обрамить стартовым профилем, тогда герметик будет применён только к верхним стыкам:

В этом случае желательно состыковать боковые старты (на раме) с нижними (на панелях) под углом 45°. Для этого надо заранее подготовить нижние концы боковых стартов — обрезать их под углом 45°, как на следующем рисунке:

Верхние стыки между панелями откосов лучше не обрамлять стартовым профилем, а промазать жидким пластиком, так как сверху откосы менее всего подвержены деформации от температурных перепадов, и растрескивание герметика (жидкого пластика) там почти исключено. А аккуратно промазанный герметиком стык смотрится, поверьте, более красиво, чем обрамлённый стартовым профилем.

Вообще, рекомендую использовать старт только по периметру окна, а прочие стыки (откосы между собой и с подоконником) обрабатывать жидким пластиком. Позже в процессе эксплуатации окна растрескивающийся герметик при необходимости можно будет периодически реставрировать (обновлять).

И последнее о стартовом профиле, точнее, об L-старте: удобнее всего прикрутить его к раме до того, как будет наклеиваться пароизоляция и производиться запенивание монтажного шва — сразу после закрепления рамы и установки подоконника. Дело в том, что в этом случае ничто не будет мешать установке старта ровно вдоль края рамы. Если же делать это после высыхания пены, то, наверняка, край рамы будет перекрыт растянувшейся пароизоляционной лентой, распёртой изнутри затвердевшей пеной.

Утепление откосов

Чтобы оградить окно от воздействия холодного воздуха со стороны стенок проёма, сделайте утепление откосов изнутри с помощью подходящего теплоизоляционного материала: пенопласта, минеральной ваты (изовера и т.п.) или, в крайнем случае, просто пены. Ведь даже если Вы установили окно, как требуется по ГОСТу, углубив его в сторону помещения не менее, чем на 1/3 проёма, в определённых условиях (сильные продолжительные морозы, слабое отопление) неутеплённые откосы могут стать одной из причин если не промерзания, то выпадения конденсата в области примыкания откоса к раме окна.

Выбор материала для утепления откосов зависит от величины монтажного зазора окна:

если зазор большой (примерно 40 мм и более), можно использовать пенопласт толщиной 20 — 30 мм или изовер;
если зазор 30-40 мм, то оптимальным вариантом будет изовер;
если же зазор получился совсем небольшим, то в этом случае желательно хотя бы просто покрыть часть стены (от окна до середины видимой части проёма) нетолстым слоем монтажной пены.

Какой бы утеплитель Вы не выбрали, рекомендую закрыть им не всю стенку проёма, а лишь наиболее холодный участок шириной миллиметров 100 возле окна.

Пенопласт — герметичный материал с высокими теплоизоляционными характеристиками, не боящийся того уровня влажности воздуха, что возникает между стеной и откосом. Кроме того, он безвреден для здоровья и относительно недорогой. Таким образом пенопласт — идеальный вариант для утепления откосов. Полоски пенопласта шириной примерно 100 мм прикрепляются к стенкам проёма рядом с рамой окна любым удобным способом: прикручиваются саморезами, приклеиваются «жидкими гвоздями» — как будет удобней. Главное — обеспечить герметичность изоляции, для чего понадобится пропенить все стыки: между кусками пенопласта, между пенопластом и пеной монтажного шва окна, между пенопластом и подоконником, между пенопластом и стеной (не по всей площади, а только вдоль переднего края). Важно учесть, что панели будущих откосов будут стоять не строго перпендикулярно к окну, а с некоторым разворотом («рассвет»), поэтому надо убедиться, что пенопласт не будет мешать сделать такой разворот.

Изовер (или другой подобный утеплитель) немного уступает пенопласту по уровню теплоизоляции, но тоже часто используется для утепления откосов. Работа с этим материалом осложняется тем, что частички крощащегося стекловолокна образуют неприятную взвесь в воздухе помещения, которая затрудняет дыхание и вызывает зуд. Поэтому желательно использовать защитные средства (маску, перчатки и т.д.). Рекомендую также закрывать установленный изовер со стороны панелей откосов специальной пароизоляционной плёнкой JUTA («ЮТАФОЛ Н») или подобной. Такая плёнка не только защитит утеплитель от влажного воздуха помещения, но и «спасёт» Вас от самого утеплителя, точнее, от появления в водухе вредной стекловолоконной пыли в будущем.

Если окно небольших размеров (стандартная двушка), то изовер даже не нуждается в предварительном закреплении: его можно подсовывать внутрь непосредственно во время установки откосов. Чтобы исключить сползание со временем полосок изовера вниз, их можно зафиксировать небольшими порциями пены под откосами в нескольких местах.

В следующей статье подробно рассматривается непосредственно сам процесс установки откосов из пластиковых панелей и наличника (опанелки), в качестве которого используется недорогой F-образный профиль.

Поделитесь с друзьями

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ответ на комментарий:

№

Ваше имя:
*

Контактный email:
*

Ваш сайт:

Комментарий:
*

До 2000 символов

Защита от спама:

2 умножить на 6 равно:

* Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

* — поля обязательные для заполнения

Комментарий успешно отправлен!
Он будет опубликован после проверки модератором

Армированные грунтовые откосные стены (стены RSS) — Установка

Что такое стены RSS?

Откос из армированного грунта определяется как уплотненная насыпная насыпь, которая включает геосинтетическое армирование для увеличения сдвига грунта с целью повышения устойчивости насыпи, когда местные условия требуют насыпи с более крутым углом откоса (насколько крутой грунт может быть уложен естественным образом по сравнению относительно горизонтальной плоскости) или если насыпь предназначена для восприятия нагрузки, считающейся неустойчивой при существующем грунтовом основании.

Существует два основных фактора при проектировании армированного откоса:

Внутренняя устойчивость
Внешняя устойчивость

A Укрепленный грунтовый откос часто включает в себя меры по борьбе с эрозией или обработку фасада для защиты от разрушения поверхности (внешняя устойчивость) в дополнение к внутренним отказам, которые устраняются с помощью геосинтетического армирования (внутренняя устойчивость).

Вторичная георешетка

При строительстве армированного склона мы в первую очередь будем полагаться на вторичное армирование геосинтетической тканью или сеткой от легкой до умеренной с узкими вертикальными интервалами и относительно короткой длиной заделки (насколько они простираются по горизонтали в склон). Эти слои обеспечат поверхностную устойчивость, чтобы защитить насыпь от неглубокого обрушения плоскости на поверхности, а также предоставят уплотняющему оборудованию хорошую платформу для уплотнения подъемов грунта до поверхности склона. Эти слои будут либо обернуты вокруг поверхности откоса и свернуты поверх уплотненного подъемника, чтобы загерметизировать почву насыпи, либо они будут заканчиваться на поверхности откоса и обработаны соответствующим рулонным продуктом для борьбы с эрозией. Существуют также обстоятельства, при которых используются оба метода, и склон подвергается гидропосеву, чтобы обеспечить наилучшую возможную растительность. Растительность является наиболее эффективной защитой от эрозии почвы, поэтому она всегда будет ключевым фактором при проектировании постоянного склона.

Первичная георешетка

Основным методом армирования для нас будет наша первичная георешетка, эти слои, как правило, представляют собой более прочные геосинтетические продукты с гораздо большей длиной заделки, которые размещаются реже, чем вторичное армирование. Эти слои будут касаться нашей внутренней стабильности.

Обработка поверхности

Обработка поверхности, как правило, выполняется вокруг крутизны готового склона. На склонах 45 градусов или меньше, как правило, будет выгодно использовать рулонный продукт для защиты от эрозии, чтобы удерживать почву и предотвращать эрозию почвы, одновременно создавая и укрепляя постоянную растительность.

Однако, когда уклоны превышают 45 градусов по отношению к горизонтальной плоскости, часто лучше использовать проволочные формы, покрытые либо геосинтетическим, либо высокоэффективным рулонным продуктом для борьбы с эрозией, который может удерживать мелкие почвы при создании растительности посредством обработки фасада. Проволочные формы не обеспечивают структурной прочности и не должны рассматриваться как конструктивный элемент. Их размещают только для того, чтобы удерживать насыпь в желаемом положении (угол уклона) во время строительства, а также для того, чтобы помочь обработке фасада удержать почву. Их можно оставить открытыми или закрыть

Инструкции по установке

Это очень простое описание техники строительства, и перед установкой инженер-геотехник должен предоставить полную последовательность действий вместе со строительными чертежами.

Этап 1. Подготовка основания

Удалите неподходящий материал и мусор. Выкопать или заполнить и уплотнить подходящую подстилку до нужной высоты ступенчатым образом в соответствии с высотой отдельных подъемов грунта, как это определено строительными чертежами.

Этап 2. Размещение армирования

Разместите армирование в соответствии со строительными чертежами в соответствии с заделкой, высотой и ориентацией, определенными инженером-проектировщиком. Убедитесь, что геосинтетическое армирование не имеет складок и складок, а натяжение осуществляется с помощью грунтовых скоб или штифтов. Стыковка в направлении, параллельном поверхности склона, запрещена.

Этап 3 – Укладка насыпи

Разместите арматуру, начиная с поверхности склона и двигаясь к концу ткани или сетки, чтобы обеспечить натяжение геосинтетического материала, соблюдая осторожность, чтобы не образовались морщины, складки или разрывы. Если используются проволочные корзины, они также будут размещены в указанном месте перед засыпкой, оставив достаточно геосинтетического материала, чтобы обернуть поверхность и сделать следующую длину геосинтетической заделки при последующем подъеме. Если геосинтетика должна заканчиваться на поверхности склона, вы должны выровнять проволочную опалубку с указанной обработкой фасада перед заливкой, обязательно обрезав распорки, чтобы позволить фасции полностью соприкасаться с проволочной опалубкой.

Минимум 6 дюймов грунта требуется для эксплуатации транспортных средств на геосинтетике. Избегайте резких остановок или торможений, а также не поворачивайте гусеничное оборудование на засыпной площадке во избежание смещения. Эксплуатация автомобиля с легкими резиновыми шинами иногда может быть приемлемой, если она происходит нечасто и медленно, а повороты сведены к минимуму.

Убедитесь, что засыпка утрамбована, как указано на строительных чертежах, прежде чем укладывать следующий слой арматуры, проволочные опалубки и засыпку.

Этап 4 – Отделка откосов / Борьба с эрозией

После того, как все почвоукладчики и геосинтетические материалы будут уложены в соответствии со строительными чертежами, завершите склон либо обработкой почвы и окончательной защитой от эрозии, либо путем создания растительности с помощью облицовочной обработки и проволочных корзин, как указано инженером.

Хотите больше информации?

Мы будем рады помочь ответить на любые ваши дополнительные вопросы о технических характеристиках или приложениях. Свяжитесь с нами ниже или просмотрите наши продукты Geogrid.

FHWA — Центр местной помощи

Предыдущая глава « Содержание » Следующая глава

5. Стабилизация откоса породы

Изменение геометрии откоса
- Масштабирование
  - Ручной скалер
  - Механический скейлинг
  - Пескоструйная очистка
Армирующие системы
- Внутренняя стабилизация
  - Скальные анкеры
  - Склеивание горных пород
- Внешняя стабилизация
  - Торкрет-бетон
Дренажные системы

Во многих случаях инженерные откосы требуют стабилизации, чтобы обеспечить их долгосрочную жизнеспособность и уменьшить локальное разрушение склона (включая эрозию и камнепад).

Вообще говоря, Наиболее эффективная стратегия — предотвратить сбой в источнике посредством стабилизации, а не устанавливать конструкции для защиты от них в будущем.

Существует множество способов стабилизации каменного склона. К ним относятся изменение геометрия склона, установка дренажа, добавление армирования или использование их комбинаций методы. В таблице 8 представлен обзор общих процедур стабилизации. Более подробный обсуждение каждого включено в этот раздел.

Изменение геометрии склона

Эти методы изменяют конфигурацию склона путем удаления камня и/или почвы.

Зачистка

Зачистка – это процесс удаления незакрепленного или потенциально нестабильного материала (или небольшого участка склона), который может сместить или повлиять на траекторию падающей породы, создав точку запуска для материалов, падающих сверху. Это достигается ручным или механическим масштабированием или небольшими взрывными операциями, называемыми обрезкой.

взрывные работы. Масштабирование эффективно на естественных и недавно вырытых склонах и выполняется в качестве периодического обслуживания для любые склоны, которые представляют потенциальную опасность камнепадов для проезжей части.

Масштабирование используется для изменения формы склонов, стабилизации существующих склонов и смягчения последствий камнепада. Для новых строительство, масштабирование должно быть завершено сразу после первоначального строительства склона и периодически после этого удалить все разрыхленные камни. Ручной масштаб на существующих склонах может потребоваться на более регулярной основе. основе, в зависимости от конструкции и состояния скального забоя.

В качестве меры стабилизации или смягчения последствий масштабирование обычно эффективно в течение периода от двух до десяти лет, в зависимости от условий на площадке, поэтому это не считается постоянной мерой по смягчению последствий. Однако это относительно недорого и служит эффективной краткосрочной стратегией.

Потому что это усиливает безопасности объекта, его обычно включают в другие мероприятия по смягчению последствий, такие как выемка новой породы, арматура или драпированная сетка.

Из-за очевидной опасности падающих обломков дороги обычно полностью перекрывают во время операции масштабирования. В некоторых случаях можно принять временные меры, такие как драпированная сетка, подвешенная к крану. используется во время движения транспорта, но такие случаи редки. Временные барьеры (включая бетонные барьеры из трикотажа, заборы из проволочной сетки, связанные или ограниченные тюки сена и земляные бермы) часто используются для защиты поверхности проезжей части, водоемов, зданий или других важных объектов. черты от камнепада.

В большинстве случаев инженеры указывают участки, требующие масштабирования, на планах расположения проезжей части. В любом случае, операции масштабирования должны наблюдаться и тщательно контролироваться, чтобы предотвратить создание неподдерживаемых или слишком крутые склоны. Это особенно актуально при использовании тяжелой землеройной техники.

Таблица 8. Обзор процедур стабилизации и их ограничения.

Меры по смягчению последствий	Описание/назначение	Ограничения
Изменение геометрии наклона
Ручной/механический скейлер	Используется для удаления рыхлой породы со склона с помощью ручных инструментов и/или механического оборудования. Обычно используется в в сочетании с другими методами стабилизации.	Временная мера, которую обычно необходимо повторять каждые 2–10 лет, так как поверхность склона продолжает деградировать.
Пескоструйная очистка	Используется для удаления нависающих граней и выступающих ручек, а также для изменения угла наклона для улучшения камнепад устойчивость траектории и склона.	Возможные проблемы с полосой отвода, сдерживание мусора, трудности с бурением, подрыв или потеря из поддерживать по ключевому блоку удаление (блоки, которые оказывают основное влияние на стабильность других блоков).
Усиление
Внутренняя стабилизация
Анкерные болты	Натянутые стальные стержни, используемые для увеличения силы трения и сопротивления сдвигу вдоль разрывы и потенциальные поверхности отказа. Применяется в шаблоне или в определенном блоке.	Менее подходит для склонов, состоящих из небольших блоков. Требует хорошего доступа к склону. Видимые концы болтов и шестигранные гайки возможно, потребуется покрыть торкрет-бетон для улучшения эстетика.
Скальные дюбели	Ненапряженные стальные стержни, установленные для увеличения сопротивления сдвигу и усиления блока. Увеличивать нормальный- сила трения, как только происходит движение блока. Менее заметны, чем каменные болты.	Пассивная система поддержки требует перемещения блока для создания натяжения болта. Требует хороший доступ к склону. Видимые концы болтов, возможно, придется закрыть.
Срезные штифты	Обеспечить опору на сдвиг на передней кромке наклонного скального блока или плиты с помощью залитых раствором стальных стержней. Может легко быть смешанным с окружающей породой цветной бетон.	Вокруг стержней требуется монолитный бетон для контакта с передним краем блока. Требуется хороший доступ к склон.
Смола для инъекций/эпоксидная смола	Смола/эпоксидная смола, закачиваемая в горную массу через скважину; путешествует по суставам, чтобы добавить сцепления разрывы. Уменьшает количество анкерных болтов или дюбелей, необходимых на склоне скалы. Отлично подходит для эстетика как его нельзя увидеть.	Отверстия в швах должны быть больше 2 мм (1/16 дюйма) для миграции продукта. На склонах с излишний влаги, продукт расширится и обеспечит небольшое увеличение сцепления. Не следует использовать в качестве единственной смягчающей меры на скальном склоне.
Внешняя стабилизация
Торкрет-бетон	Бетон, наносимый пневматическим способом, требующий высокой скорости и правильного нанесения для консолидации. В основном используется чтобы остановить текущую потерю опоры, вызванную эрозией и растрескиванием. Добавляет небольшое количество структурных Поддержка для небольшие блоки. Скульптурный и/или цветной торкретбетон можно использовать для улучшения внешнего вида и для покрытия камня. болты и дюбели. Должен быть установлен дренаж.	Уменьшает дренаж склона. Может быть неприглядным, если не скульптурный или цветной. Проволочная сетка или волокно подкрепление необходимый для предотвращения растрескивания. Должна наноситься минимальной толщиной 50 мм (2 дюйма) для защиты от замерзания/оттаивания. Качество и долговечность очень зависит от навыков форсунки.
Дренаж
Водостоки	Уменьшите давление воды в пределах склона, используя горизонтальные дренажи или штольни. Обычно используется в сочетании с другие элементы дизайна. Хорош для эстетика, потому что дренажи редко видны.	Трудно количественно оценить потребность и проверить достигнутые улучшения. Потребуется периодическая чистка поддерживать дренаж воды.

Ручной скейлинг

Ручной скейлинг — самый распространенный и недорогой вид скейлинга. Рабочие спускаются с вершины склона или работайте с помощью крана или подъемной корзины и используйте стальные монтировки или подушки безопасности (также известные как пневматические подушки) для удаления разрыхленных камней. В большинстве случаев несколько рабочих взбираются по склону одновременно. Ручное масштабирование эффективен на небольших участках, доступных для рабочих и имеющих не слишком большие камни, чтобы их можно было удален вручную.

Компании, занимающиеся скалолазанием, обычно предоставляют собственное оборудование, включая веревки для спуска, привязи, монтировки, подушки безопасности, воздушные компрессоры и оборудование для обеспечения безопасности. Если доступ с проезжей части невозможен, вертолет может использоваться для транспортировки скейлеров в область выше склона. На рис. 39 показано типичное ручное масштабирование. операция.

Рисунок 39. Фото. Ручные скребковые машины для удаления рыхлого материала с выемки на юге Форк Смит Ривер-роуд, Калифорния.

Механическое масштабирование

Механическое масштабирование используется на больших участках склонов или для усиления усилий по ручному скалолазанию. Этот процесс использует гидравлические молоты, экскаваторы с большим вылетом, как показано на рис. 40, или краны, которые тянут тяжелый предмет, например подрывной мат или старая гусеница «Caterpillar» поперек склона (подрядчики разработали множество хитроумных приспособлений для масштабирования орудия, включая связанные тросы, большие стальные грабли и использованную гусеницу от бульдозера, хотя не все методы оказались одинаково успешными). Для удаления очень крупных камней механическое оборудование с механическим приводом такие как пневматические подушки или рассекатели могут быть вставлены в открытые трещины, а затем расширены, чтобы вытеснить горные породы.

Механическая очистка также может быть выполнена путем размещения взрывчатых веществ в трещинах и просверленных отверстиях (процесс взрывных работ) или с использованием тяжелого строительного оборудования, такого как гусеничная лопата. Необходимо отметить, что без ограничения трещинообразование может быть относительно неэффективным, а также может привести к громким взрывам и флайрок.

Рисунок 40. Фото. Использование экскаватора с большим вылетом для механической очистки.

Важнейшим аспектом планирования операции по очистке горных пород является обеспечение того, чтобы выбранный метод обработки камня (или участков камня), которые необходимо удалить. Как только масштабирование функции началось, она станет нестабильным, и его нельзя будет покинуть, а область снова открыть для движения, пока он не будет удален.