Установка откосов на пластиковые окна сэндвич: Откосы из сэндвич панелей своими руками, выбор панелей, монтаж своими руками

Содержание

Самостоятельный монтаж откосов на окнах. Подробно о простом.

На данный момент существует несколько разных способов отделки оконных откосов. В данной статье представлены наиболее распространенные.

1 Откосы из сэндвич-панелей

1.1 Этапы монтажа откосов из сэндвич-панелей

2 Откосы из гипсокартона

2.1 Способ №1 (гипсокартон заводится за торец оконного блока)

2.2 Способ №2 (гипсокартон устанавливается встык к оконному блоку)

3 Откосы штукатуркой

Откосы из сэндвич-панелей

Сэндвич-панель представляет собой два пластиковых листа ПВХ между которыми расположен слой утеплителя. В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Толщина таких панелей может быть 6, 8, 10, 16, 24, 32 мм.

Монтаж таких панелей выполняется довольно легко, и оконные откосы, сделанные из них, имеют аккуратный вид и обладают хорошей теплоизоляцией.

Сэндвич-панель можно установить двумя разными способами: с использованием стартового П-образного профиля и без него. В случае использования стартового профиля сэндвич-панель устанавливается внутри него.

На данном рисунке показана установка сэндвич-панели с использованием стартового профиля. На рисунке он обозначен как переходной профиль.

Выбор того или иного способа установки зависит от личных предпочтений мастера и наличия свободного пространства по торцам оконного блока. Но если рассматривать монтаж откосов с максимальным утеплением, то предпочтительней вариант с использованием стартового профиля. Так как такой вид монтажа сэндвич-панели позволяет отодвинуть ее от стены и заложить утеплитель между стеной и откосом.

На данном рисунке показана установка сэндвич-панели без стартового профиля. Сэндвич-панель устанавливается за торец оконного блока.

При установке откосов с торца оконного блока некоторые мастера в монтажной пене выбирают паз и в него устанавливают панель. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что если монтаж окна выполнен по ГОСТ, то выбрать монтажную пену не представляется возможным, так как она должна быть закрыта специальной пароизоляционной лентой. Если же такой ленты нет, то не следуют сильно выбирать пену, так как это нарушает теплоизоляционный слой. Панель необходимо заводить за торец окна буквально на 2-3мм. Исходя из этого пену следует подрезать не глубже 2-3 мм от лицевой плоскости окна.

Существует два вида стартового профиля: обычный П-образный и профиль-клипса. Профиль-клипса защелкивается в паз с торца оконного блока и таким образом осуществляется его крепление. П-образный профиль крепится с помощью мелких саморезов непосредственно к краю оконного блока.

Схема монтажа начального профиля.Установка П-образного начального профиля под углом к оконному блоку.

В зависимости от того, как будут устанавливаться откосы, под углом к окну или перпендикулярно, выбирают соответствующие стартовые профили. Они могут быть прямые или немного под углом.

Пример начального профиля для установки сэндвич-панелей.

Этапы монтажа откосов из сэндвич-панелей

Замеряем необходимую длину начального профиля по оконному блоку, отрезаем его в нужный размер и крепим по периметру окна.

Замеряем длину сэндвич-панелей. Начинаем с верхней. Размечаем с помощью угольника и отрезаем в нужный размер.

Размечаем так называемые углы рассвета с помощью угольника и рулетки. В основном отклонение откоса от перпендикуляра к оконному блоку выбирают в пределах от 2 до 4см на ширину откоса. Если же планируется установить откосы перпендикулярно окну, то просто прикладываем угольник к нему и чертим перпендикулярную линию. Как именно устанавливать, перпендикулярно окну или под углом — это дело вкуса конкретного человека.

На фото видно, что отклонение от перпендикулярной линии к окну составляет 5 см.

Устанавливаем панель на место. Сторона панели, покрытая защитной плёнкой, должна быть направлена во внутрь комнаты. Перед монтажом панели защитную пленку нужно немного снять с краев, так как после того, как панель встанет на свое место, сделать это может быть проблемно.

При установке откоса в начальный профиль следует помогать шпателем или любым другим плоским инструментом. Шпатель просовывается между панелью и стенкой начального профиля и таким образом помогает защелкнуть её в профиль.

Наносим монтажную пену в пространство между откосом и стеной. Не следует наносить большое количество пены, так как она, расширяясь, может выдавить панель. Если расстояние между панелью и стеной большое, то его лучше заполнить каким-либо наполнителем, например приклеить на пену кусок пенопласта, а потом на этот пенопласт приклеить панель с помощью той же строительной пены. Таким образом получиться дополнительное утепление и откос не выдавит большим количеством пены.

Не закрепленный край панели выравниваем по ранее сделанной разметке. Крепим её к стене на малярный скотч. Перед наклейкой малярного скотча рекомендую его проверить где-нибудь на незаметном месте. В некоторых случаях он может сильно приклеиться и его можно будет сорвать только частично с обоями. Если это именно такой случай, то нужно взять скотч от другого производителя.

После полного застывания строительной пены малярный скотч можно будет снять.

Размечаем и отрезаем в размер боковые сэндвич-панели. Если откосы делаются с углами рассвета, то не забываем их отметить на панели.

Установка боковых панелей производится по аналогии с верхней, но здесь есть небольшой нюанс. Вертикальную установку откоса следует контролировать с помощью строительного уровня, а угол рассвета по ранее нанесенной разметке на подоконнике. Также боковые панели нужно поднять таким образом, чтобы они стали вплотную к верхней, а возможную щель, которая образуется между нижним краем панели и подоконником, мы закроем отрезком стартового профиля. Для этого стартовый профиль надеваем на нижний край откоса и смещаем его вплотную к подоконнику. Крепить этот отрезок стартового профиля необязательно, так как он плотно будет сидеть.

На фото изображена боковая сэндвич панель. Её низ вдет в стартовый профиль, который прилегает к подоконнику.На фото видно стык верхнего и бокового откосов.

Устанавливаем обрамляющие декоративные уголки. В качестве уголков используем специальный F-образный профиль. Кроме F-образного профиля для обрамления углов ещё применяют простые пластиковые уголки и универсальные наличники, состоящие из двух частей.

F-профиль. Он выполняет функцию декоративной отделки окна (наличника).Универсальный наличник для обрамления откосов.

Перед установкой F-образного профиля замеряем его длину. Начинаем с верхнего. Длина верхнего должна быть равна расстоянию между боковыми откосами + две ширины F-образного профиля+ 2 см запаса. Лишние сантиметры срежутся после установки боковых уголков.

Края F-образного профиля обрезаются канцелярским ножом, как показано на фото ниже.

Устанавливаем верхний профиль на своё место.

Замеряем длину боковых профилей. Их длина должна быть равна расстоянию от подоконника до верхнего края верхнего F-образного профиля.

Одну из сторон бокового обрамления подрезаем аналогично верхнему профилю. Затем делаем разметку с помощью угольника под 45 градусов и срезаем уголок. Обратите внимание, что на двух боковых заготовках должны быть срезаны два разных края, так как необходимо получить левый и правый обрамляющий уголок.

Устанавливаем боковые уголки, причем их края срезанные по 45 градусов заводим внахлест сверху верхнего обрамляющего уголка.Обрезаем лишний материал с верхнего обрамления. Достаточно сделать надрез канцелярским ножом, после чего пластик легко отламывается.

Фиксируем клеем края уголков между собой.

Такой способ установки уголков внахлест позволяет избежать появления щелей между ними со временем.

Завершающим этапом установки откосов из сэндвич-панелей будет промазывание стыков между боковыми и верхними откосами жидким пластиком или герметиком. Хочу обратить внимание, что если зазор большой, то жидкий пластик даст усадку и следом может образоваться трещина. В отличие от жидкого пластика герметик хорошо закрывает трещину, не дает усадки, но со временем может пожелтеть.

Откосы из гипсокартона

Откосы из гипсокартона не являются лучшим решением, так как в некоторых случаях они могут промерзать, мокреть и покрываться плесенью. Поэтому для их монтажа следует использовать только влагостойкий гипсокартон зеленого цвета.

Хотя часто причина не в самом гипсокартоне, а в некачественном монтаже окон. Тем не менее, такие откосы делают некоторые мастера.

Откосы из ГКЛ можно сделать разными способами. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.

Чтобы избежать образования трещины между ГКЛ и окном, некоторые мастера используют стартовый профиль для сэндвич-панелей. Его прикручивают к окну и в него устанавливают ГКЛ. Но тогда непонятно, почему просто не использовать сэндвич-панели вместо гипсокартона?

Если расстояние между оконным блоком и стеной большое, то монтаж листов гипсокартона можно сделать на металлическом каркасе. Для его изготовления придется использовать специальные металлические профили для монтажа гипсокартона. Свободное пространство между ГКЛ и стеной заполняется минераловатным утеплителем.

Способ №1 (гипсокартон заводится за торец оконного блока)

На мой взгляд, наиболее рациональное и простое решение — это завести лист гипсокартона на 5мм за оконный проём, причём сначала нужно установить верхний откос, а потом уже ставить боковые.

Если монтажная пена мешает установить лист гипсокартона, то её следует подрезать на небольшую глубину, примерно 5мм от плоскости окна.

Сначала размечаем верхнюю панель.

Лист гипсокартона заводиться одним своим краем за торец окна примерно на 5мм. Глубже заводить не следует, так как такое действие нарушает теплоизоляцию оконного блока.Верхний откос выставляем на нужный угол рассвета по ранее сделанной разметке на боковых стенах.

Крепим верхний лист на клей для гипсокартона, например, клей Baugips fix. Все откосы во время установки обязательно проверяем на вертикальность и горизонтальность строительным уровнем.

После того как клей подсохнет, свободное пространство между листом гипсокартона и стеной заполняется монтажной пеной. Можно обойтись одной монтажной пеной, не применяя клей. В этом случае нужно подумать, как зафиксировать лист в нужном положении. Верхний откос можно зафиксировать распоркой из подручных материалов. Также свободные края гипсокартона можно закрепить на саморезы к стенам с помощью пластиковых дюбелей.

После монтажа верхнего листа гипсокартона снимаем размеры для боковых панелей с учетом наклона верхнего откоса. Вырезаем боковые панели и устанавливаем их. При этом верхний лист должен опираться на боковые листы.

Пространство между ГКЛ и стеной заполняется монтажной пеной. На угол накладывается малярный пластиковый или оцинкованный уголок. После чего откосы и углы шпаклюются.

Места примыкания гипсокартона и окна останется только обработать акрилсиликоновым герметиком типа dap alex.

Способ №2 (гипсокартон устанавливается встык к оконному блоку)

Способ монтажа откосов из ГКЛ, описанный ниже, по мнению некоторых читателей, может быть слишком усложнен. Такой способ монтажа можно применять, когда нет возможности завести лист гипсокартона за торец окна, например, если окно установлено с применением пароизоляционной ленты. Но несмотря на это из данного способа можно взять некоторые приемы работы с листом ГКЛ, которые могут пригодиться при монтаже какой-либо конструкции из гипсокартона.

Перед монтажом откосов закрываем окна и батарею отопления под окном полиэтиленовой пленкой. Это легко сделать, если использовать обычный или малярный скотч.

Замеряем.

По снятым размерам вырезаем куски гипсокартона. Лист гипсокартона следует вырезать с запасом в 2-3см по ширине.

Если нет рубанка по гипсу, то можно выровнять срезанную кромку листа гипсокартона просто потерев её об пол. Это при условии, что пол в комнате ровный.С помощью угольника размечаем место установки ГКЛ.

Чтобы облегчить монтаж верхнего листа можно воспользоваться двумя хитрым приемами. На окно с помощью двухстороннего скотча следует наклеить кусочки какого-либо материала в одну линию. Подойдут небольшие кусочки фанерного листа или листа ламината. Эти наклеенные кусочки будут выполнять роль опоры для листа гипсокартона. Но такая опора полноценно не сможет удержать лист гипсокартона от провисания, поэтому по центру верхнего откоса следует приклеить на монтажную пену небольшой кусок фанерного листа. Во время установки верхнего гипсокартонного листа его можно будет прикурить саморезами к этому куску фанеры и таким образом полностью исключить провисание листа гипсокартона.

На фото видно приклеенные упоры в виде небольших прямоугольников.На фото видно остатки от листов гипсокартона и куски фанерного листа, наклеенные на верхний откос. Остатки листов гипсокартона необязательно клеить, в данном случае мастер их наклеил с целью уменьшить объем пены между откосом и стеной.

Замешиваем клей для приклеивания листов гипсокартона. Например, клей Baugips fix. Не путать с гипсовой штукатуркой, клей более липкий и позволяет осуществлять бескаркасный монтаж гипсокартона. По консистенции клей должен держать форму на шпателе.

Накидываем клей на стену с помощью шпателя.Устанавливаем боковые листы по ранее нанесенной разметке. Отклонение листа от вертикали контролируем с помощью строительного уровня.После того, как клей схватился, заполняем строительной пеной оставшиеся пустоты между гипсокартоном и стеной.

На установленных боковых откосах делаем разметку, по которой впоследствии будет установлен верхний горизонтальный лист. Затем наносим клей и приклеиваем гипсокартон. Лист гипсокартона опираем на ранее приклеенные упоры и прикручиваем к фанерному листу саморезами.

Чтобы лист гипсокартона не провисал по краям, в боковые листы закручиваем саморезы, которые будут выполнять роль упора.После того как клей схватился, заполняем пустоты монтажной пеной.Замазываем щели между ГКЛ и стеной гипсовой штукатуркой.Обрезаем гипсокартон по стене с помощью малярного ножа.После обрезки ГКЛ должен получиться качественный ровный угол.

Откосы почти готовы, осталось поставить перфорированный малярный уголок, нанести шпаклевку,грунт и можно их красить.

Откосы штукатуркой

Штукатурить откосы можно двумя способами. Первый способ основан на штукатурке по предварительно установленным маякам. Второй способ — на использовании специального шаблона, его ещё называют малкой. Ниже будет рассмотрен способ штукатурки откосов с помощью шаблона.

В первую очередь необходимо заклеить петли на окнах малярной лентой. Если это не сделать, то потом будет довольно проблематично убрать засохшую штукатурку.

Для оштукатуривания понадобятся специальные пластиковые угловые профили под штукатурку. В продаже можно найти уголки с сеткой и без неё.

Размечаем с помощью угольника место установки боковых уголков и приклеиваем их на гипсовую штукатурку, например, knauf МП 75. Уголки нужно устанавливать таким образом, чтобы они были вровень со стеной, в которую установлено окно.

Выравниваем уголок по стене.Правильность установки уголков следует обязательно проверять строительным уровнем.С помощью угольника переносим отметку края оконного блока на пластиковый уголок.С помощью рулетки или линейки переносим метку на 2-4см вверх.

Это необходимо сделать, чтобы получить так называемый угол рассвета откосов. Если планируется сделать прямые откосы, то данную метку переносить не нужноПолотном по металлу подрезаем пластиковый уголок по ранее нанесенной метке. Это необходимо сделать для того, чтобы верхний горизонтальный уголок уложить на боковые как на опоры.Приклеиваем на гипсовую штукатурку верхний уголок.Из остатков ламината или куска фанеры изготавливаем шаблон.

Одной своей стороной шаблон должен упираться в окно, а другой в пластиковый уголок, который ранее приклеили с помощью гипсовой штукатурки.

Шаблон должен становиться таким образом, чтобы его край не доставал до торцевого края оконного блока на 4-5мм. Если это расстояние сделать больше, то вид оконного блока после оштукатуривания станет не очень красивым.Накидываем штукатурку на стену. Начинаем с низа боковых откосов.Проводим шаблоном по штукатурке. С одной стороны шаблон опираем на оконный блок, а с другой стороны — на пластиковый уголок. При необходимости добавляем штукатурку и повторяем операцию пока не получиться приемлемый результат.

Для того чтобы выполнить штукатурку со стороны открывающегося окна, нужно изготовить второй шаблон. Он будет отличаться от первого шаблона своим профилем. Также новый профиль можно вырезать на другой стороне уже ранее сделанного шаблона.

Шаблон для оштукатуривания откосов.Во время работы шаблон одной стороной упираем в профиль оконной створки, а второй стороной на пластиковый уголок.

В местах, где установлены оконные петли не получится применить данный шаблон. Поэтому сначала штукатурятся все доступные места, а пропущенные участки потом заполняются вровень с остальной штукатуркой.

Верхний откос делается с помощью двух шаблонов. Одна часть — первым шаблоном, и вторая часть над оконной створкой — вторым шаблоном.

Шпаклевание откосов.

После того как штукатурка застынет до состояния пластичности как пластилин, её можно шпаклевать. Шпаклюем откосы, ждем их застывания, зачищаем и можно красить. Перед окраской обязательно грунтуем поверхность.

Отделка откосов пластиковых окон сэндвич панелями: монтаж, своими руками

Финальным моментом установки новых оконных блоков выступает отделка откосов оконного проема. Применяемые для таких работ материалы и технологии позволяют выполнить работы буквально в течение нескольких часов. Оконные откосы из сэндвич панелей сегодня становятся все более популярными благодаря простоте и доступности технологии монтажа.

Содержимое

Из чего состоит оконный проем

В конструкции здания место для окна называется оконным проемом. Во время строительства для экономии времени монтаж окон выполняется после возведения основных несущих конструкций здания. Для домов возводимых по монолитно-каркасной технологии вставка рам делается после того как будет построено здание полностью.

Перед монтажом стеклопакета проем выглядит следующим образом:

внизу сплошная кирпичная кладка шириной 50-70 см;
с обеих боков проема кирпичная кладка стены;
вверху лежит бетонная балка перекрытия.

С обеих боков проем с наружной стороны имеет небольшой выступ кирпичной кладки. Такой же выступ имеется и на бетонной балке, расположенной над ним. Эта конструкция позволяет вставить раму и сделать ее надежную фиксацию.

Несущая рама стеклопакета вставляется с внутренней стороны проема. Она по своим размерам на 4-5 см шире и выше чем наружный размер. Это позволяет надежно зафиксировать раму во время монтажа и обеспечить плотное прилегание коробки к кирпичной кладке.

При монтаже конструкция сначала фиксируется при помощи клиньев, потом делается крепеж при помощи анкерных болтов. А уже после этого пустоты заделываются монтажной пеной, которая надежно закрепляет окно в стене.

После установки металлопластикового окна внутренняя часть проема – оконные откосы остается без отделки.

Необходимость внутренней отделки это не только вопрос эстетический. Иметь необработанную кирпичную кладку внутри квартиры не совсем приятно. Да и утеплить окно не бывает лишним. Окно, даже с трехкамерным стеклопакетом постоянно будет запотевать из-за мостиков холода образующихся по всему периметру проема.

Какие способы обработки откосов применяются сегодня

Для отделки откосов используется несколько строительных технологий. Каждый из способов по-разному решает вопрос теплоизоляции оконного блока. Для одних материалов используются дополнительные слои пенопласта или каменной ваты, другие, например, сэндвич панели в таком дополнении не нуждаются.

Самым распространенным способом заделки выступает штукатурка или шпаклевка. Недостаток метода проявляется еще и в том, что штукатурка может накладываться за один проход слоем в 1,5-2 см. Время высыхания одного слоя 24-36 часов.

Штукатурка откосов

Метод установки гипсокартонных листов значительно сокращает сроки работ, а поверхность получается ровной и гладкой. Недостаток метода состоит в необходимости установки под лист гипсокартона теплоизоляции. Сам гипсокартон крепится к стенам монтажным клеем. Время схватывания раствора 3-4 часа. После этого можно делать шпаклевку.

Обшивку вагонкой сделать легче всего. Достаточно установить каркас и профили – стартовый и финишный, нарезать вагонку и вставить в профиль. Но при этом придется заполнить полость под обшивкой теплоизоляционным материалом – пенопластом или минеральной ватой. Недостатки пластиковой вагонки проявляется через 3-5 месяцев – облицовка пожелтеет от солнца, сырость будет проступать через стыки пластин.

Установка сэндвич панелей решает одновременно несколько проблем. Листы имеют внутренний теплоизоляционный слой, что избавляет от применения дополнительного слоя утеплителя. Крепить элементы можно на монтажную пену, которая затвердевает уже через несколько минут.

Установка сэндвич панелей

Назначение и конструкция сэндвич панелей

Сэндвич панель напоминает собой слоеный пирог – внутри листов пластика пенопластовый наполнитель, что и стало причиной такого экзотического названия. Наружные стенки — листы ПВХ пластика. Чем толще пенопласт, тем толще лист пластика.

Пластиковый слой с наружной стороны оклеивается цветной пленкой, со специальным УФ-фильтром, защищающий рисунок от выгорания на солнце. Пластик может быть глянцевый, матовый, или имитировать фактуру натуральных материалов, например ценных пород дерева.

Внутри листа слой утеплителя – это экструдированный пенополистирол. Такой пенопласт отличной теплоизоляцией, 1 см такого утеплителя соответствует 10 см кирпичной кладки.

Сендвичный лист может быть двух или трехслойным. В двухслойной плите пластик расположен с одной стороны, а в трехслойной с двух сторон. Сэндвичпанель поставляется в стандартных размерах длина листа 3 метра, ширина составляет 1,5 или 2,0 метра. Толщина от 8 до 32 мм.

Установка откосов из сэндвич панелей на пластиковые окна

Работа с пластиком напоминает работу с гипсокартоном или вагонкой. Различия заключаются в том, что сэндвич требует большей аккуратности и внимания.

Сначала стекло и подоконник заклеивают бумагой или пленкой. Дальше — выравнивание стены. Молотком и мастерком снимаются наплывы раствора. Потом, грунтовкой глубокого проникновения обрабатываются стены и балка перекрытия. После этого, раствором заделываются все щели и трещины в кладке.

После высыхания раствора косяк еще раз обрабатывается грунтовкой с бактерицидными свойствами.

Следующий этап – закрепление пластиковых направляющих. Направляющие должны соответствовать толщине сэндвичных панелей. Край листа должен плотно входить в направляющую.

Отделка начинается с закрепления верхнего элемента. Он крепится на малярный скотч. После закрепления верха делается примерка боковых элементов.

Перед тем как монтировать боковые элементы, мастера рекомендуют в полость между кладкой и облицовкой установить утеплитель из каменной ваты. Это позволить улучшить теплоизоляцию здания и в квартиру доступ холодного воздуха будет предотвращен. Видео работ с утеплителем поможет избежать ошибок при монтаже.

Последним этапом работ выступает окончательная фиксация всей конструкции, установка декоративной пластиковой планки, и герметизация стыков плит.

Откосы для пластиковых окон из сэндвич панелей своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, отделать пластиковыми панелями откосы можно и без посторонней помощи. При этом, большого опыта не потребуется, достаточно внимательно изучить фото материалы и видео уроки работ и придерживаться пошаговой инструкции.

Для работы понадобятся:

линейка, угольник, уровень и рулетка;
электролобзик;
стусло;
ручная ножовка с мелкими зубьями;
пистолет для клея;
шприц для строительного клея;
степлер;
молоток;
отвертка;
острый нож;
малярный нож со сменными лезвиями;
мастерок;
шпатели;
стремянка или прочная скамья;

Еще нужно купить:

монтажную пену;
герметик для пластика;
малярный скотч;
защитную пленку;
перчатки;
шлифовальная шкурка.

Отделка откосов пластиковых окон сэндвич панелями начинается с подготовки поверхности стен и заклейки стекол. Стекло, рамы и подоконник застилаются пленкой или бумагой. Пленка приклеивается скотчем так, чтобы был доступ к 1-2 см поверхности рамы по всему периметру. Подоконник нужно заклеить полностью, легче потом будет аккуратно отвернуть край пленки, чем пытаться содрать монтажный клей или пену.

После этого выполняется подготовка стены – убираются наплывы раствора, срезается неровности пены, выравнивается поверхность кладки. Обработку грунтовкой рекомендуется делать малярной кистью. Раствор грунтовки лучше покроет всю поверхность стены, а жидкость не будет разбрызгиваться по всей комнате.

Разметка начинается с вычерчивания линий на раме. От края рамы отступается 1,5-1,8 см и вычерчиваются вертикальные и горизонтальные линии. Ориентируясь на эти линии, проводится замер стартового профиля для рамы и по углам.

Следующий этап работ крепление стартового профиля – сначала монтируется верхняя горизонтальная планка, потом к ней подгоняются вертикальные планки. Перед монтажом профиля на раму в месте соединения наносится герметик. К раме профиль крепится саморезами или монтажными скобами.

Отделка начинается с закрепления верхнего горизонтального элемента. Размеры снимаются от рамного основания и до плоскости штукатурки стены в комнате. Промер делается посередине, и по краям.

После того как будет вырезана верхний элемент делается примерка и подгонка его по размеру. Фиксация делается временная при помощи малярного скотча, выполняется это быстро и прочно. При этом делается зазор между пластиком и стеной в 1-1,5 см. Это расстояние выдерживается при помощи деревянных клиньев.

Аналогично проводится разметка и монтаж боковых сэндвичных полотен. Фиксация также делается при помощи малярного скотча и клиньев с зазором 1-1,5 см от края.

После того как сделан монтаж оконных откосов из сэндвич панелей они фиксируются пеной. Нужно помнить, что при застывании пена увеличивается в объеме, поэтому с ней нужно работать аккуратно, дозируя струю мелкими порциями.

После того ка будет зафиксированы все отрезки, а пена успеет затвердеть, срезаются наплывы, устанавливается декоративный уголок с защелкой.

Как видно, самостоятельный монтаж сэндвич панелей не представляет большого труда и может быть выполнен самостоятельно с использованием небольшого набора строительных инструментов.

Читайте далее:

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Витрины, навесные стены и оконные стены

Витрина

Система обрамления и остекления витрины определяется как нежилой, ненесущий узел коммерческих входных систем и окон, простирающийся от пола до верхней конструкции. Они обеспечивают предприятия и коммерческие помещения эстетической привлекательностью, прямым солнечным светом и достаточными тепловыми характеристиками. В отличие от стержневых и унифицированных систем навесных стен, витрины обычно используются только в одноэтажных приложениях с низкими структурными характеристиками. Они представляют собой ненесущие остекленные системы и обычно включают алюминиевые входы. Системы обрамления витрин обычно изготавливаются и остекляются в полевых условиях и имеют наружные упоры для остекления только с одной стороны.

В отличие от систем навесных стен (которые обычно сливают воду в горизонтальный импост), витрины контролируют проникновение воды, сбрасывая всю влагу внутрь через «желоб и водосточную систему» на подоконник.

Ниже перечислены основные компоненты системы витрины:

— Головка – верхняя часть рамы, горизонтальный элемент.

— Порог – Нижняя часть рамы, горизонтальный элемент.

— Подпорожник – последний горизонтальный водовыпускной затвор, прикрепленный к подоконнику рамы витрины

-Косяк – сторона рамы или двери, вертикальный элемент

-Импост – разделяющий неподвижные стеклянные панели, вертикальный элемент.

— Промежуточный горизонтальный – разделительные неподвижные стеклянные пластины, горизонтальный элемент.

— Прижимная пластина – экструдированный элемент с внешней стороны, крепится механически для удержания стекла на месте (в основном навесные стены)

— Крышка – защелкивающаяся отделочная деталь снаружи, крепится к прижимной пластине

до дна проема до того, как будет прикреплена обрамление витрины. Эта вода направляется наружу через дренажные отверстия в каждом стекле. Также концевые перемычки устраивают на концах горизонтальных дренажных полостей обрамления, упираясь в косяк проема.

Защищает косяк от влаги и повреждений. Кроме того, чтобы гарантировать, что пролитая вода не пройдет через стекло, на всех горизонтальных стойках установлены дефлекторы. Эти дефлекторы направляют воду, которая достигает горизонтали, к вертикальной стойке, чтобы продолжить ее движение вниз к отливу подоконника.

Ширина витрины обычно не должна превышать 10 футов, а общая длина стоек не должна превышать 20 футов без расширения подвижного соединения. Карманы для остекления обычно принимают только 1/4-дюймовое монолитное стекло или 1-дюймовое изоляционное стекло. Популярный стиль включает элементы каркаса размером 2″ x 4-1/2″ с изолированным стеклом, установленным в центре плоскости, хотя также широко используются «системы с передним остеклением». В отличие от навесных стен, витрины обычно не проходят лабораторные испытания на проникновение воздуха или воды. Измерение грубого проема имеет решающее значение для витрин, поскольку (в отличие от навесных стен) они не висят, а вписываются в заранее определенный проем.

Следует принимать во внимание время изготовления рамы и стекла, если изготовление не будет осуществляться до тех пор, пока не будет измерен проем, так как в промежуточный период могут потребоваться временные окна. Иногда стекольщик заказывает и изготавливает обрамление и стекло, если гарантируется, что черновые проемы будут выполнены точно по заданному размеру. Отверстие обычно должно быть на 5/16″ больше, чем внешний размер сборки витрины сверху и снизу, и на 1/4″ больше по бокам. Все измерения витрины магазина должны быть установлены отвесно, ровно и точно.

Как и в случае с навесным остеклением, «Сдвиговый блок» (или система банок) — это один из методов, используемых для соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса в верхнем отверстии подоконника. Это метод сборки каркаса, в котором используется алюминиевый блок для горизонтального/вертикального крепления. На всех головных и подоконных банках установлены торцевые отливы для ограничения проникновения воды.

Альтернативой срезным блокам является «винтовой шлиц». метод, в котором используются сопряженные стойки, в которых используются винты и шлицы для механического крепления каркаса. Эти сборочные шлицевые крепления проходят через отверстия в фиксирующих вертикальных стойках для штабелирования, которые сами прикрепляются к экструдированным дорожкам в горизонтальных элементах. Деформационные швы обычно требуются через каждые 15-20 футов.

Сначала устанавливаются стартовые рамы, а затем соединяются соседние рамы. Витрины крепятся путем крепления элементов друг к другу и к соседнему проему, каркасу или кладке (большинство производителей не рекомендуют анкерные анкеры по периметру). Затем выполняются компенсационные швы и герметизация периметра.

Перед остеклением витрины должны быть очищены моющим средством соответствующего состава. Затем стекло остекляется заподлицо с блоками против ходьбы, которые устанавливаются сразу после этого.

Наконец, виниловые компоненты устанавливаются и сжимаются соответствующими роликами. Затем периметр рамы (верхняя часть, боковые стороны и подоконник, но не между подоконником и подоконником) зачеканивается.

Часто затем проводится тест «полевой водяной шланг», чтобы убедиться, что система установлена правильно.

Навесные стены (каркасные и блочные системы)

Системы навесного остекления обеспечивают красоту, солнечный свет и адекватные тепловые характеристики для зданий и определяются как ненесущая стена, которая свисает, как занавес, с поверхности подвесных бетонных плит перекрытия (или другой внешний аспект здания). Они обычно используются, когда системы витрины становятся ограниченными в отношении производительности и визуальных ожиданий. Например, навесные стены являются предпочтительным выбором для стен, требующих рамы высотой 13 футов или выше, и обычно также рассматриваются при высоте рамы стены 11–12 футов. Навесные стены по своей природе имеют лучшие структурные характеристики для больших объемов остекления, особенно для многоэтажных проектов.

Под «стержневыми» навесными стенами чаще всего понимаются «застекленные» стеновые системы с алюминиевым каркасом, в которые помещаются стекло, панели, жалюзи или другие специальные плиточные материалы внутри трубчатых стоек и направляющих. Система обычно собирается и изготавливается на месте. Каркасные системы поставляются производителем в виде стандартных отрезков, которые обрабатываются, вырезаются, изготавливаются и герметизируются на строительной площадке.

Детали, предназначенные для разборки, могут быть предварительно обработаны на заводе, поэтому сборка и герметизация являются единственными необходимыми задачами в полевых условиях. Однако это предварительное изготовление обычно требует тщательного планирования, полевых измерений, а также точного и эффективного выполнения и проверки заводских чертежей.

«Срезной блок» (или система банок) – это один из методов, используемых для соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса в верхнем отверстии подоконника. Это метод сборки каркаса, в котором используется алюминиевый блок для горизонтального/вертикального крепления. На всех головных и подоконных банках установлены торцевые отливы для ограничения проникновения воды.

Стеклянные навесные стены часто называют «системами давления» с экструдированными алюминиевыми пластинами снаружи, которые привинчиваются для сжатия и зажатия стекла между «постельными прокладками». Затем надевается эстетическая крышка или «колпачок красоты», чтобы скрыть застежки и другие элементы каркаса. Получение полностью герметичного уплотнения имеет решающее значение для блокировки прохождения тепловой энергии через стеновую систему. Эти уплотнения часто называют «критическими уплотнениями», и если влага все же проникает сквозь стекло в местах стыков, многие современные системы навесных стен сконструированы таким образом, чтобы вода отводилась обратно наружу. Кроме того, недавно были представлены прижимные пластины из стекловолокна, которые улучшают тепловые характеристики по сравнению с алюминиевыми пластинами.

Недавно также были представлены «унифицированные» системы навесных стен, которые изготавливаются на заводе, часто имеют размер один лит в ширину и один этаж в высоту и минимизируют время установки на месте и трудозатраты. Этим системам обычно требуется только полупрозрачное силиконовое уплотнение, применяемое в полевых условиях на вертикальном стыке/соединении.

Некоторые аспекты, учитываемые проектировщиками систем навесных стен, включают: тепловое расширение/сжатие, неравномерное перемещение между этажами, ползучесть бетона (при размещении на бетоне), ракурс колонны или неравномерное перемещение. Популярная система навесных стен «палка» состоит из системы прижимных планок глубиной 2-1/2″ x 6″ с изолированным стеклом, расположенным ближе к передней плоскости. 7″, 7-1/4″ и 7-1/2″ глубины также доступны и обычно выбираются.

Структурные системы с силиконовым остеклением используются, когда желательно, чтобы импосты были остеклены встык, что после завершения обеспечивает внешний вид вертикально бесшовной системы снаружи.

-Система внутреннего остекления – уменьшает или устраняет необходимость остекления или работы на внешней стороне системы навесных стен.

— Дождевой экран – открытая наружная обшивка или отделочный элемент с воздушным пространством, защищающим стыки от воды

— Соединительные заглушки – ограничивают попадание воды в вертикальный стеклянный карман

— Заглушки импоста – верхняя и нижняя крышки импоста, обеспечивающие непрерывный слой герметика

— Анкеры ветровой нагрузки – допускают расширение/сжатие под действием ветра и прогиб динамической нагрузки

— Анкеры статической нагрузки – точки крепления плиты перекрытия к вертикальным элементам, которые обеспечивают надлежащее крепление конструкции здания

-F-анкеры – используются в верхней и нижней части угловых косяков для крепления элемента

— Т-образные анкеры — используются в верхней и нижней части промежуточных косяков для крепления элемента

Оконная стена

простирается от верхней части плиты перекрытия до структурного настила выше. Оконные стены считаются альтернативой системам навесных стен за счет использования оконных блоков с боковым расположением, которые размещаются в приемниках, прикрепленных к подоконнику и открывающейся головке. Эти «стартеры» или рецепторы допускают некоторое движение стеновой системы, а также обеспечивают дренаж.

Периметральные герметики наносятся в полевых условиях. Стены с окнами имеют тенденцию вмещать открывающиеся окна немного лучше, чем другие системы застекленных стен. Эффективность может быть повышена по сравнению с навесными стенами, возводимыми на месте, поскольку все рамы оконных стен изготавливаются, собираются и остекляются в контролируемой заводской среде. Это может снизить риск снижения производительности в результате построения каркаса сайта. Оконная стена представляет собой предварительно спроектированную, предварительно протестированную и сертифицированную систему.

Так:

Нравится Загрузка…

Как резать сэндвич-панели

Содержание статьи:

1) Как правильно стыковать сэндвич-панели? 2) Как клеить сэндвич-панели? 3) Можно ли сверлить сэндвич-панели? 4) Как крепятся сэндвич-панели? 5) Монтаж сэндвич-панелей. Монтаж сэндвич-панелей: пошаговая инструкция 6) Характеристики сэндвич-панелей 7) Как резать панели ПВХ 8) Преимущества отделки сэндвич-панелями перед другими видами 9) Проблемы раскроя сэндвич-панелей

Сэндвич-панели – это практичный и прочный материал, который используется при строительстве зданий, создании дополнительного слоя тепло- и звукоизоляции, а также наружной отделке. Для резки используются различные инструменты. Чтобы определить, как резать сэндвич-панели, нужно знать тип материала, функциональность, толщину. В интернет-магазине «Алмет» доступен выбор стеновых, кровельных, отделочных ограждений в зависимости от области применения.

Во избежание деформации замков панели не рекомендуется стыковать под углом. Правильный способ – вертикальный, то есть под углом 180°. Также рекомендуется проложить в замок герметик для лучшего крепления.

Для таких целей используются клеевые основы с различным составом. Выбор зависит от климатических условий, вида наполнителя панели, требуемых критериев качества – эластичность, герметичность, экологичность. Обычно применяют однокомпонентные и двухкомпонентные полиуретановые смеси. Способ нанесения зависит от типа клея.

Да, но с учетом рекомендаций. Используйте специализированные электроинструменты. Ось отверстия должна располагаться под прямым углом к поверхности листа. Образовавшийся зазор необходимо очистить от металлической стружки.

Существует два метода: вертикальный и горизонтальный. Если высота стены не более 6 м, ограждения удобно монтировать вертикально. Для небоскребов подходит горизонтальный способ, но расстояние между колоннами должно быть не менее 6 метров.

В качестве крепежа используются саморезы различных типов. Выбор определяется видом материала несущей конструкции дерево, бетон, металл. Особое внимание уделяется правильной фиксации. Шайба должна плотно прилегать, а сам элемент должен быть строго перпендикулярен плоскости. При креплении расстояние от края листа не менее 50 мм. Также существует формула расчета количества расходных материалов.

Технология монтажа зависит от типа панелей, вида наполнителя и облицовки. Установка, общие пункты:

Обучение. Осмотр материалов на отсутствие дефектов, целостность конструкции, проверка замков. Защитная пленка снимается перед непосредственными работами.
Если есть необходимость раскроя листов согласно конструкторской документации, делайте это на ровной поверхности с надежной фиксацией листов. Как резать сэндвич-панели? Подойдет электролобзик, строительный нож для вариантов из ПВХ. Болгарка, дисковая, ленточная пила потребуются для резки кровельных, стеновых конфигураций. Сначала делается разметка. Начните с внешнего покрытия, затем аккуратно отделите утеплитель, а затем и внутренний слой.

Крепление к раме или стене. Между несущей конструкцией прокладывается уплотнительная лента. Сама панель крепится саморезами. Листы соединяются между собой при помощи замковых механизмов, обработанных герметиком.
Перед установкой необходимо просверлить отверстия в панелях, раме/стене.
Зазоры хорошо закрыты дополнительными элементами.

Строительные материалы производятся механизированным способом. Конструкция представляет собой двух- или трехслойное изделие. Состоит из внешнего покрытия, внутреннего слоя, чаще всего листов профилированного металла разной толщины. Между ними находится слой утеплителя, который также обладает звукоизоляционными свойствами. Минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол в качестве наполнителя.

Строительные материалы различаются по назначению (кровельные, фасадные, для отделки откосов), типу обшивки. Бывают разной толщины, размеров, отличаются по весу, внешней обшивке, несущей способности. Подбирать изделия целесообразно в специализированных организациях.

Сэндвич-панель ПВХ представляет собой две пластиковые пластины, между которыми находится утеплитель, чаще всего вспененный пенополистирол. Внешний слой может быть разного цвета, украшен деревом. Эти материалы часто используются в качестве отделки оконных проемов. Благодаря эстетичному виду, простоте монтажа, ударостойкости такая облицовка выглядит красиво.

Как резать панели ПВХ? Для этих целей лучше использовать строительный нож или ручные пилы. Важно отметить линию реза, зафиксировать заготовку, отрегулировать прижим, чтобы не повредить весь лист. После операции края среза желательно выровнять наждачной бумагой.

Для отделки оконных проемов можно использовать разные материалы — гипсокартон, штукатурку, пластик, но мы рассмотрим преимущества использования сэндвич-панелей:

отличные эксплуатационные характеристики. Влагостойкость защитит стену от намокания, промерзания, образования плесени. Теплоизоляционные свойства обеспечат комфортный микроклимат в помещении;
высокая звукоизоляция;
устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
легкий вес снижает нагрузку на несущие конструкции;
надежное соединение с рамой;
без трещин, как у оштукатуренного варианта;

нет необходимости шпаклевать, в отличие от отделки ГКЛ;
простота ухода, достаточно влажной уборки своими руками;
простая установка;
возможность выбора цвета под интерьерное решение.

Материал более прочный, огнестойкий.

Уголки выполняют не только декоративную функцию, но и защищают вновь установленные откосы от повреждений и загрязнений в процессе эксплуатации. Пластиковые варианты наиболее востребованы, так как с ними легче работать, они недороги, легко заменяются.

Сначала нужно разметить материал по отверстию, аккуратно вырезать ножницами по металлу. Внутренние стороны обрезаются под прямым углом, а внешние под 45°. Далее поверхность подготавливается и обезжиривается. Клей подбирается по свойствам и цвету. Так как это отделка, то важно, чтобы излишки можно было убрать без риска запачкать откосы. После нанесения клея прижать угол к поверхности, зафиксировать малярным скотчем в нескольких местах (не менее чем на сутки).

Мы разобрались, как резать сэндвич-панели для откосов. Разные виды поддаются резке по-разному. Если есть возможность, то лучше заказывать готовые детали на заводе. В противном случае следуйте инструкциям. Крайне нежелательно применять огневые или другие способы резки, при которых повышается температура поверхности.