Три провода в розетке: Как подключить 3 жильный провод к розетке?

Содержание

Как подключить 3 жильный провод к розетке?

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

корпус;
фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
клеммы для подсоединения проводов электросети;
заземляющий контакт;
подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора.

Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;

Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

«шлейф», или последовательное подключение;
«звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

Поэтому:

Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;

Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Подключаем розетку

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

Возможные варианты подключения розеток

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением от розеток других электроприемников, а также коснемся ситуаций, связанных с проверкой работоспособности розеток.

Подключение обычной розетки

Прежде всего, давайте разберем вопрос, как соединить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подвести к ней фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто расположена под потолком выше выключателя освещения на входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а негласное правило.

Простое подключение розетки

Итак:

Прежде чем подключать розетку, нам следует ее установить и, если применяется скрытый способ монтажа проводки, проложить к ней штробы от распредкоробки. Останавливаться на этом не будем, видео данного аспекта работ вы можете найти на страницах нашего сайта.
Когда установка розетки окончена и выполнены все подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к подключению. Для этого нам необходимо открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех проводов, расположенных в ней, а лучше сразу отключить вводной автомат на ваш дом или квартиру.
Вскрыв распределительную коробку, нам следует определить фазный, нулевой и защитный провода от питающего линию кабеля. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то желто-зеленый провод является защитным, голубой провод – нулевым, а третий провод — фазным.
Если ваша разводка по дому выполнена «как-нибудь», то приступаем к поиску фазного, нулевого и защитного провода. Для этого следует обеспечить доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем развести их в стороны, обеспечив удобство работы.
Теперь мы можем подать на провода напряжение. Используя двухполюсный индикатор напряжения, определить фазный, нулевой и защитный провода.

Обратите внимание! Мы советуем использовать именно двухполюсный указатель напряжения ввиду его большей надежности и функционала. При этом его цена не разорит даже самый скромный бюджет. А набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использовать как обычный емкостной индикатор, позволяют решать практически любые задачи.

Простейший двухполюсный индикатор напряжения

Для определения нулевого и защитного провода необходимо при снятом напряжении отключить нулевой провод в вашем распределительном щитке. Затем подать напряжение и в распределительной коробке определить нулевой провод по отсутствию цепи между проводом и землей.

Обратите внимание! Очень важным является не перепутать нулевой и защитный провод, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с энергонадзором. А при наличии современного электронного счетчика это будет выявлено при первом же обходе.

Если ваша электрическая сеть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ, то п.4 – 6 нашей инструкции вы можете опустить. Вместо этого вам следует подключить к соответствующим клеммам фазный, нулевой и защитный провода и проложить их к розетке. При этом, согласно п. 2.1.22 ПУЭ, в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки, следует предусмотреть запас провода. Это особенно актуально при соединении розеток aлюминиевыми проводaми.
Теперь подключаем провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода. Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазный же и нулевой провода подключить к силовым контактам розетки. Причем, какой провод куда — совершенно без разницы.
После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки, можно подать напряжение и испытать нашу розетку. Если вы сделали все как советует наша инструкция, то все будет работать без замечаний.

Подключение последовательно нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может возникнуть необходимость подключения последовательно сразу нескольких розеток. Это также не представляет сложности, и выполнить это своими руками достаточно просто.

На фото представлена схема подключения нескольких розеток последовательно

Итак:

Сначала, используя методику, описанную выше, подключаем первую розетку. Затем к клеммам первой розетки подключаем соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие на соседнюю розетку.
На второй розетке соответственно подключаем приходящие провода. Причем, здесь, опять- таки, важно правильно подключить только защитный провод. Очередность подключения остальных не так важна. Хотя справедливости ради стоит отметить, что придерживаться норм ПУЭ следует. Ведь это исключает возникновение проблем при ремонте.
Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подсоединить розетку с 4 проводами во время ремонта? Ведь ситуация, когда вы вскрываете неработающую розетку, а там 4 провода — многих вгоняет в ступор. Здесь нет нечего страшного, и сейчас мы с вами разберем этот вопрос.
Если розетка не работает, то сначала необходимо определиться с причинами. Если визуально никаких проблем не видно, то используем наш двухполюсный указатель напряжения.
Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть и фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, также подключаем к выводам розетки в случайном порядке.

Обратите внимание! Мы оговаривали, что в случайном порядке подключаем только в том случае, если они питают розетку. Если от них запитано освещение, то вам необходимо определить провод, идущий к выключателю, и именно его подключить к фазной клемме розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что питается от этой розетки, проверьте работоспособность ближайших розеток и освещения. Причем, сделать это необходимо не только в этой, но и в комнате смежной со стеной, на которой установлена розетка.

Подключение от розетки сети освещения

Хотя данная схема применяется достаточно редко, но и ее можно встретить. Ведь она не так уж сложна, но при этом может дать существенную экономию средств и времени. Поэтому, если вы вскрыли розетку, а там увидели три или четыре провода, не пугайтесь.

Подключение выключателя от розетки

Итак:

Если во время ремонта розетки при ее вскрытии вы обнаружили три провода, то один, скорее всего, идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, отключив его.
Для работоспособности сети освещения после ремонта нам следует подключить его cнова. Согласно п.6.6.28, сделать это необходимо именно на фазный провод. Но тут будьте внимательны. Если ваш дом строился давно, а проводка не переделывалась или переделывалась не профессионалами, то лучше удостовериться.
Для этого отключаем наш провод от клемм розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», то мы все делали правильно. Если же на проводе показывает фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки. Это следует отметить и при ближайшем ремонте обязательно изменить.
Но возможны варианты, когда вскрыв розетку, вы обнаружите четыре провода, питающих сеть освещения. Тут тоже нет нечего страшного.
В этом случае у нас и нулевой и фазный провода для сети освещения берутся от розетки. После устранения неполадок нам достаточно все восстановить. Только перед тем, кaк подсоединять розетку с 4 проводaми, следует удостовериться, что провод, идущий к выключателю, подключен к фазной клемме розетки, а нулевой соответственно к нулевой клемме.

Подключение осветительного прибора от розетки

Вывод

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при монтаже и ремонте розеток. Но некоторые «мегаспециалисты» забывают нормы ПУЭ, приведенные в п.1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

Из-за этого возможны казусы. Поэтому, выполняя монтаж своей электрической сети, «не стоит изобретать велосипед», а следует все делать по правилам. Это сохранит не только множество нервов и сил тем, кто будет заниматься ремонтом, но и возможно их жизнь.

Чаще всего монтаж и подключение интернет розетки, относящейся к слаботочным линиям, производится в тройном блоке:

У большинства моделей, например от фирмы Schneider Electric (серия Unica), Legrand, Lezard принцип монтажа практически одинаков и не содержит кардинальных отличий.

Пошагово рассмотрим весь цикл подключение интернет розетки.

Монтаж начинается с установки в слаботочном щите роутера и подключении его от силовой розетки 220В.

Далее в отдельном кабельном канале или штробе, не связанной с силовыми линиями, прокладывается 4-х парный кабель UTP серии 5E.

Такой кабель обеспечивает скорость соединения до 1 Гигабита в секунду на расстоянии до 100м. Вот его технические характеристики:

Бывают экранированные и не экранированные разновидности. Фольга в качестве экрана выступает в сетях, где есть нормальное заземление.

На один такой кабель 5E (4 пары), можно подключить только две розетки. При этом отдельно будут задействованы по 2 пары.

Монтаж ведется цельным проводом напрямую от щита до подрозетника. Заводите кабель в монтажную коробку и оставляете необходимый запас — от 15см и более.

С розетки предварительно снимаете накладку и вытаскиваете суппорт для удобства монтажа.

Если позволяет конструкция розетки, рамку на подрозетник можно смонтировать изначально. Благодаря пазам в рамке можно легко регулировать горизонтальность ее расположения.

Винтами 3*25мм предварительно закручиваете всю конструкцию. При этом уровнем электрика Pocket Electric проверяете точность установки и затягиваете винты окончательно.

Производители в последнее время начали выполнять рамки из алюминиевого сплава, они конечно крепче по конструкции, но при этом не будут магнититься к уровню. Придется поддерживать его одной рукой на весу.

Далее, откусываете и оставляете в подрозетнике запас провода, длиной максимум 15см. Снимаете верхний слой изоляции с кабеля UTP.

Для съема изоляции, чтобы не повредить жилы, лучше использовать специальный инструмент – стриппер. Но можно все это сделать аккуратно и обыкновенным канцелярским ножом.

Верхний слой с кабеля нужно очистить на длину не более 2,5см. Отрезаете лишнюю в данном случае нить, которая идет между жилами.

Крепкая нить в кабелях с витой парой, нередко используется для облегчения вскрытия оболочки на большой длине. Она даже так и называется – разрывная нить. В телефонных кабелях ею разделяют пучки и повивы.

Слегка расплетаете по отдельности жилки. Далее вытаскиваете внутреннюю часть розетки с контактами.

Как правило, к любой марке, будь то TV, интернет розетка или обычная 220 Вольт, должна идти инструкция.

Инструкция к интернет розетке Schneider Electric Unica – скачать
Инструкция к Legrand – скачать

Стандарты и схема подключения

Открываете крышку контактной части и внимательно изучаете маркировку. Каждую розетку RJ45 можно подключить двумя способами:

В большинстве случаев используется второй вариант — «B». Чтобы понять куда какие провода подключать, внимательно осмотрите корпус. На нем должно быть изображено какой стандарт соответствует определенным контактам.

Например на Unica:

протокол “B” относится к верхней цветовой маркировке. При подключении будете ориентироваться именно по этим цветам.

“A” – к нижней цветовой маркировке

Если с этим разобрались, то с дальнейшей установкой не возникнет сложностей. Протокол “B” соответствует цветовой схеме по стандарту EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима должны быть следующие цвета:

На другой стороне:

Пропускаете провод через крышечку. При этом как говорилось выше, верхний слой изоляции кабеля UTP не должен быть снят, более чем на 2,5см.

Нельзя зачищать его под самую стенку подрозетника, как делают с обычными кабелями NYM или ВВГнГ.

Отрезок без изоляции должен быть минимальной длины. Все эти повивы, делаются не с проста. Их точное количество на 1 метр кабеля строго рассчитано и регламентируется.

Иначе при неправильном подключении и зачистке у вас может снизиться не только скорость, но и качество передачи данных.

Далее вставляете в контактные пазы по цветам все провода.

После чего просто защелкиваете крышку. Лишние отрезки жил, которые выступают наружу, срезать нужно именно после закрытия крышечки.

Розетка фактически уже подключена. Осталось ее вставить на место в суппорт.

Главное преимущество таких интернет розеток в том, что с ними вообще не нужно снимать изоляцию с жил и оголять ее до меди. Внутри самой розетки уже установлены специальные ножи.

Когда вы захлопываете крышку, ножи автоматически прорезают изоляцию и образуется контактное соединение. В инструкции таких марок нередко указывают, что при подключении провода, использование специальных обжимок-кроссователей запрещено.

Он как бы уже имеется в конструкции. То есть, когда крышка закрывается, она сама срезает изоляцию и укладывает провода на нужную глубину разъема.

Далее устанавливаете лицевую панель и декоративную рамку.

Подключение к роутеру и обжим коннектора

После монтажа самой интернет розетки остается правильно подключить кабель к роутеру в коммуникационном щите.

Снимаете изоляцию с другого конца кабеля на 2-3см. Жилы распушиваете и вставляете в определенном порядке, согласно стандарту TIA-568B, или просто «B».

Расположение цветов считается слева-направо:

Стандарт «A» иногда применяется, если вам нужно соединить один компьютер с другим. Здесь один конец кабеля обжимаете по стандарту «B», а другой по «A». Вообще если оба конца кабеля обжаты по одному стандарту (АА или BB), то это называется — патч-корд. А если они поменяны местами (AB или BA), то — кросс.

Жилы опять же зачищать не нужно. Просто вставляете их в коннектор до упора.

После чего все это запрессовывается специальным кримпером. Некоторые это делают тоненькой отверткой или лезвием ножа, правда так можно легко повредить коннектор.

Кабеля cat5E и cat6 в коннекторе RJ45 обжимаются по одному принципу. Другая «вилка» здесь не требуется. Различия у кабелей в скорости передачи данных, у cat6 она больше.

Проверка интернет-подключения

После монтажа интернет-розетки и коннектора на другом конце кабеля, желательно проверить подключение и целостность всех соединений. Сделать это можно самым дешевым китайским прибором.

В чем его суть? Есть генератор сигнала, который подает импульсы по определенным кодам, и приемник. Генератор подключается в месте установки роутера, а приемник непосредственно в саму розетку.

После подачи импульсов происходит сравнение сигналов. Если все исправно, поочередно загораются зеленые светодиодные лампочки на корпусе приемника. Если где-то обрыв или короткое замыкание, то одна или больше лампочек гореть вообще не будут.

Когда подобное произошло, то в первую очередь нужно грешить на плохой контакт в коннекторах. Чаще всего именно там, на какой-либо жиле, полностью не срезается изоляция и соответственно не будет соединения.

В самом конце, готовый проверенный кабель с коннектором подключается к роутеру.

Полный комплект всех инструментов для разделки, обжатия, прозвонки интернет кабеля utp можно заказать на АлиЭкспресс здесь (доставка бесплатная).

Как подключить 4-х жильный телефонный кабель

А что делать, если у вас для интернета используется 4-х жильный телефонный кабель, а розетка под стандарт 8 жил? Как подключить схему в этом случае?

Простое соединение по цветам здесь не поможет. То есть, если вы бело-синию жилу вставите в контакт с бело-синей маркировкой и аналогично по расцветке подсоедините все остальные жилы, сигнала не будет.

Объясняется это тем, что для передачи сигнала нужно использовать контакты 1-2-3-6.

С одной стороны две жилы заводите на контакты 1-2:

бело-оранжевый контакт = бело-оранжевая жила

оранжевый = оранжевая жила

а с другой, на контакты 3-6:

бело-зеленый контакт = бело-синяя жила на кабеле

В этом случае все должно работать без проблем. Только запомните, что здесь самое главное не цвета, а именно позиции. Цвета используются для того, чтобы было визуально легче различать позиции одной и той же жилы на разных концах кабеля.

Также имейте в виду, что при использовании 4-х проводов, т.е. двух пар витой пары, вы сможете достигнуть скорости до 100Мбит/сек. А вот для гигабитной сети (1Гбит/сек) уже понадобятся все 8 проводов.

Ошибки при подключении интернет розетки

1Неправильное подключение жил согласно протокола.

Можно запросто перепутать порядок расположения жил на коннекторе и в самой розетке. Грубо говоря перевернуть их на 180 градусов.

Здесь все проверяется более внимательным изучением надписей на корпусе розетки и цветовой расцветки самих жил. Тестер с генератором и приемником сигнала хороший помощник для выявления подобных ошибок.

При неправильном расключении жил, лампочки на тестере будут загораться не по порядку от 1 до 8, а в произвольных вариантах. Например сначала 1, потом сразу 3, затем 2 и т.д.

2Не значительной, но все же ошибкой считается, если жилы с контактных пластин розетки срезать не после закрытия крышки, а до этого момента.

То есть, непосредственно после укладки их по своим местах в прорези. В этом случае, жила может случайно выпасть, а вставить ее обратно обрезанной уже не получится. Придется заново все зачищать и проходить весь цикл подключения по новой.

А если вы оставили запас кабеля в монтажной коробке маленьким, то и вовсе столкнетесь с большой головной болью.

3Зачистка внешней изоляции на большое расстояние, вплоть до стен подрозетника, как в обычных сетях 220В.

Как уже говорилось ранее, здесь итог – ухудшение скорости и качества сигнала. Более того, не нужно витые пары расплетать предварительно до места среза изоляции, тем более отверткой. Просто расшивайте их раздвигая жилы на необходимую длину, чтобы завести в прорези.

По стандарту не допускается раскручивание витой пары более чем на 13мм, иначе в тестах частотных характеристик появятся ошибки перекрестных наводок (crosstalk). На практике начнутся проблемы при загрузке сети трафиком.

Источники — Кабель.РФ

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче а, кто-то хочет провести электричество в сарай или гараж. Так или иначе, встает вопрос: как это делается? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой короткой статье мы расскажем вам, как подключить розетку своими руками правильно.

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Если вы зачистили правильно, то оголенный провод не должен торчать наружу из клеммы.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и подвели к тому месту, где будет установлена новая розетка. Что дальше? Принципиально розетки бывают двух видов: встраиваемые и накладные.

Накладные розетки просты в установке. Колодка прикручивается к стене двумя саморезами.

К ней подключаются провода, а сверху одним или двумя винтами прикручивается крышка.

Чуть сложнее дело обстоит со встраиваемой розеткой. Она устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые утапливаются в стену.

Углубления для подрозетников сверлятся коронкой.

Розетка закрепляется в подрозетнике при помощи фиксаторов.

Когда вы затягиваете регулировочные винты, фиксаторы расходятся в стороны, цепляясь за ребристые стенки подрозетника.

Провода к этому моменту уже должны быть подключены.

Осталось прикрутить пластиковую накладку.

И монтаж окончен. Перед использованием проверьте работоспособность розетки вольтметром или лампочкой. Не забудьте также убедиться, что розетка зафиксирована надежно и не выпадет из стены при попытке вытащить из нее вилку.

Теперь вы знаете как подключить розетку у себя в доме или на даче. Эта работа не сложна, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже. К тому же, вы сможете сэкономить на услугах электрика.

Цвета проводов в электрике

Каждый раз, когда я устанавливаю розетку или подключаю какой-то стационарный прибор встаёт вопрос о том, что значит цвет провода — фаза? Или это земля? Неразберихи добавляет то, что далеко не все кабеля — это наши родные ВВГ-3 с белым, синим и желто-зелёным проводами. Есть и китайцы с комбинациями серый + коричневый + белый, есть и сложные многожильные кабели, с которыми можно разобраться только по справочнику электрика.

В быту все эти кодировки взять неоткуда, поэтому будем ориентироваться на самую простую проводку. Простая — это кабель из трёх жил и бытовая задача, к примеру, установки розетки.

Стандартный бытовой провод с белым, синим и жёлто-зелёным цветом

Кодировка, маркировка и история

Идея разделить провода по цветам не нова — первые же эксперименты, как рисуют нам старые учебники, проводились с разноцветными клеммами и проводами. Всё та же незамутнённая простота осталась в автомобилях — синий и красный провод вряд ли перепутаешь. Правда, он иногда бывает чёрным, но это совсем другая история.

При изучении проводки самые важные для определения по цвету провода — не фаза, а земля и ноль, фазу всегда можно найти с помощью детекторной отвёртки или (практически) любого диода. А вот перепутать цвета земли и ноля иногда становится просто опасно, и определять, какого цвета провода фаза ноль земля надо заранее.

Цвет провода фазы

Как ранее было указано, особо фазу по цвету определять не требуется — почти всегда есть доступ к тому или иному инструменту для определения. Некоторый «зоопарк» в цветах наблюдается из-за того, что есть расширенные, не бытовые стандарты по цветовой дифференциации проводов, их используют настоящие электрики. Например, коричневый цвет говорит, что провод предназначен для розеток, а красный — для освещения. От этого зависит нагрузка и допустимые параметры работы.

Цвет провода земли

Заземление самый безальтернативный провод, у него всегда жёлто-зелёный цвет. Бывают отклонения, например, чисто жёлтый — когда провод импортный. В сети пишут, что встречается жёлто-зелёно-синий цвет провода, которым обозначают совмещённый рабочий нуль и землю.

Цвет провода ноля

У минуса небольшой выбор цветов — обычно это синий провод, который есть практически в любом кабеле, либо (очень редко) красный/вишнёвый. Как было сказано о земле — путать эти провода строго не рекомендуется.

Заключение

Фиксируем общую цветовую схему:

Земля — цвет провода жёлто-зелёный или жёлтый цвет провода;
Ноль — синий цвет;
Фаза — цвет провода белый, красный, коричневый и любые другие незнакомые.

Трехфазная розетка – устройство, схемы сборки, заземление

В отличие от бытовой двухфазной, трехфазная розетка подключается одним строго определенным порядком контактов. Если в некоторых случаях разрешается менять между собой расположение фазных проводов, то перепутать фазу и ноль нельзя – это гарантированное короткое замыкание проводки. Как итог – трехфазные розетки и вилки имеют конструкцию, исключающую неправильное подключение.

Разновидности трехфазных розеток

В зависимости от того, какая используется схема подключения устройства, которое будет запитано от трехфазной розетки, к нему нужно подвести четыре или пяти проводов. В редких случаях это может быть три или семь штук – в первом случае, когда управляющая схема и заземление сделаны отдельно, а во втором – когда используется усиленная защита.

Для каждого из этих способов подбирается своя розетка, с определенным количеством контактов. Исключением является тот случай, если к устройству надо подвести только три фазы, но случается это крайне редко. Здесь берется четырехконтактная вилка, один из контактов на которой остается пустой. Не стоит покупать трехконтактные розетки, которые есть в магазинах – на самом деле они бытовые, рассчитанная на 220 вольт – фаза, ноль и заземление. Похожи они на трехфазные, так как к ним можно подключать нагрузки с силой тока до 32 Ампер.

Габариты трехфазных розеток обычно достаточно значительны, поэтому эти устройства не предназначены для крепления внутри стены, а прикручиваются снаружи на дюбеля или сделанную для них подставку.

Четырехконтакные розетки

Являются наиболее распространенными в быту и на производстве, в сетях, где нулевой провод также выполняет функцию заземляющего и подключается на корпус устройства. Розетка представляет собой основание, которое закрепляется на стене или подставке и на него потом надевается защитная крышка.

Дизайн розеток и расположение клемм может отличаться, так что если планируется в одну розетку подключать нескольких устройств, то нелишне будет поинтересоваться в магазине, какие из них постоянно есть в продаже.

При подключении надо быть внимательным с нолем – с виду этот контакт выглядит как и все остальные, но помечен соответствующим значком на основании розетки или ее крышке.

К контактам провода подключаются болтовым соединением. Так как чаще всего сами контакты сделаны из латуни, то допустимо использование алюминиевых проводов. При желании, для перестраховки можно воспользоваться металлическими шайбами.

Пятиконтактные розетки

Используются в современных электрических цепях, где защитный, заземляющий ноль подключается отдельно от рабочего, для чего и нужен отдельный контакт на розетке.

Несмотря на то, что по сравнению с четырехконтактными розетками добавляется только один провод, пятиконтактные значительно больше их по размеру. Учитывая, что к ним часто подключаются достаточно жесткие кабели, их надо хорошо закреплять на стене.

Дизайн коробки, расположение клемм и их форма может отличаться, так что лучше подбирать стандартные модели, чтобы при случае можно было свободно найти замену.

При покупке желательно обратить внимание на способ подключения проводов – если это болт, острием которого жила прижимается к контакту, то со временем в месте крепления она может переломаться. Решением проблемы может быть выбор модели розетки с другими способами крепления или использование наконечников для проводов, которыми обжимаются жилы. В целом же, если надо использовать болтовые зажимы, то ничего страшного не произойдет – просто надо чаще проверять контакты.

Как подключаются фазные провода

Если к розетке будет подключаться электронагреватель или подобное устройство, в котором нет электродвигателя, то порядок подсоединения фазных проводов не имеет значения – устройство будет работать в любом случае. Когда схема подключения предназначена для электродвигателя, то обязательно надо проверить в правильную ли сторону он крутится. Если вращение происходит в противоположном от требуемого направлении, то надо поменять местами любые два фазных провода – в самой розетке, на вилке или на клеммах двигателя.

В идеальном варианте электрики должны проверять порядок подключения фаз, чтобы везде один и тот же двигатель крутился в одну и ту же сторону. На практике же, такое устройство как электродвигатель устанавливается стационарно и гораздо проще поменять местами контакты, чем соблюдать схемы подключения. Особенно это касается предприятий, которые работают много лет, и на которых эти самые схемы уже неоднократно менялись и переподключались под разные нужды.

Трехфазные розетки и заземление

подключение к трехфазной сети по схеме «треугольник»

Выбор и подключение трехфазной розетки во много определяется способом соединения обмоток двигателя, нагревательных элементов бойлера или другого устройства. Если применяется подключение треугольником, то обмотки или ТЭНы просто последовательно соединяются друг с другом – конец одной к началу следующей и так по кругу. К местам скруток (всего их будет три) подключаются фазные провода и ноль здесь по сути не нужен – он используется только для управляющей цепи, которая может находиться достаточно далеко от самого двигателя.

В таком случае нулевой провод можно «посадить» на корпус устройства, если он одновременно является заземлением. Если же станина заземлена отдельно, то ноль вообще никуда не подключается, кроме тех случаев, когда требуется сделать зануление. Здесь достаточно четырехконтактной розетки.

подключение к трехфазной сети по схеме «звезда»

Подключение звездой – один из концов каждой обмотки соединяется с нулевым проводом, а остальные – каждая на свой фазный провод. В таком случае гораздо практичнее использовать пятиконтактную розетку, по которой отдельно подводятся фазы, ноль и заземление.

Подключение звездой с дополнительной защитой – применяется если используется дополнительная защита цепи, когда подсоединение каждой фазы происходит через отдельное УЗО. В таком случае к устройству надо подводить три фазы, три ноля и заземление, для чего придется найти семиконтактную розетку и вилку.

На что обращать внимание при покупке

При необходимости выбрать трехфазную розетку, внимание надо обращать на следующие моменты:

Сила тока, на которую она рассчитана. Чаще всего выбирать приходится между моделями на 16, 32 или 64 ампера, в зависимости от устройства, к которому они будут подключены.
Уровень защиты от влаги и пыли. Для проверки надо искать в характеристиках маркировку «IP» — чем цифра больше, тем надежнее защита. На практике обращать на это внимание надо только если розетка устанавливается в месте с сильно повышенной влажностью.
Стационарная нужна розетка или мобильная. Если попросту – ее будут цеплять на стену или делать из нее переноску.
Количество контактов – выбирается в зависимости от использования конкретной схемы подключения.
Если приобретаются розетки с самозажимающимися безвинтовыми контактами, то надо убедиться в их исправной работе – чтобы они не были одноразовыми.

Дизайнерские ухищрения, форма и взаимное расположение контактов – все эти детали зависят от конкретного производителя и могут несущественно отличаться в разных моделях устройств. Они влияют только на удобство поиска новой розетки при необходимости ее замены.

как обозначаются фаза и ноль, можно ли отличить цвета в трехжильном кабеле питания

Электропровода имеют несколько жил, каждая из которых выполняет свою функцию. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Нужно уметь определять их, чтобы корректно выполнять электромонтажные работы.

Цвет провода заземления

Для облегчения работ кабели изготавливаются с разной маркировкой: цветовой или буквенной. Использование маркировки уменьшает время ремонта, подключения выключателей или розеток. Но важно не забывать о безопасности.

Перед проведением ремонтных работ стоит убедиться, за что отвечает каждая жила. Это делается при помощи специальных приспособлений: мультиметра или индикаторной отвертки.

Как визуально определить принадлежность проводов в розетке

Окрашивание изоляции жил в конкретные цвета – это способ маркировки электропроводов. Делается для визуального определения назначения того или иного проводника. Такой способ определения назначения является самым наглядным и удобным для электриков. Также производители наносят и буквенную маркировку. Она же отмечается в электрических схемах или на приборах.

Маркировка электропроводов не имеет жесткой регламентации, поэтому цвета могут не совпадать.

В сетях однофазного тока

Электропроводка с однофазной сетью 220 В имеет 2 жилы. Одна является фазной, другая – нулевой. Цветовая маркировка обычно следующая:

фаза – коричневый, черный, серый, красный, бирюзовый или другой цвет;
ноль – синий.

По общепринятой маркировке фазовый проводник можно окрашивать любым цветом, кроме синего. В синий или голубой традиционно окрашивается нулевая жила.

Однофазная трехпроводная сеть имеет 3 жилы. Есть нулевой, фазовый и заземляющий проводник. Наличие заземления – одно из главных требований в правилах монтажа.

Маркировка фазного электропровода – коричневая, нулевого – синяя или голубая, заземление – желто-зеленая.

В сетях трехфазного тока (трехжильный)

Трехфазная сеть 380 В может быть с заземляющим проводником и без него. Выделяют трехфазную четырехпроводную и пятипроводную сеть.

Сеть с четырьмя проводниками содержит 3 фазовые жилы и одну нулевую рабочую. Заземление отсутствует.

Нулевой проводник обязательно обозначается синим или голубым цветом, для фазы может использоваться любая другая окраска.

Пятипроводная сеть имеет заземление. Оно обозначается традиционно желто-зеленым цветом. Окраска остальных проводов аналогична: ноль – синий, фазы – других цветов. Обычно для фазовой жилы А предусмотрен коричневый цвет, для В – черный, а для С – серый.

Чем отличается фаза от нулевой

Сеть переменного тока разделяется на две составляющие: рабочую фазу и нуль. На фазу подается рабочее напряжение. Ноль необходим для создания непрерывной электрической сети. Также используется и заземляющий проводник. Он предназначается для защиты человека от поражения электрическим током.

В современных домах используется трехфазная система подачи электроэнергии, состоящая из трех фаз и одного нуля. В каждой из фаз подаваемый ток сдвигается на 120 градусов. Нулевой проводник компенсирует неравномерность нагрузки. При его отсутствии на каждой нагрузке создается различное напряжение, которое приводит к поломке электрооборудования.

Обозначения и расшифровка

Проводники имеют не только цветовую, но и буквенную маркировку. Латинскими буквами обозначаются соответствующие жилы на схемах и аппаратуре.

Также на кабеле может указываться дополнительная информация: сечение, длина, марка и другие необходимые параметры.

Фазный провод L

Буквенное обозначение фазного проводника записывается как L (line). Если фаз несколько, дополнительно отмечается и цифра рядом с буквой – L1, L2. Цвет фазного кабеля может быть любым, кроме синего (голубого) и желто-зеленого оттенка.

Нулевой рабочий N

Буквой N (neutral) обозначается нулевой или средний проводник. Он окрашивается в синие оттенки. До 2000 года цветовая маркировка нуля была белой.

Нулевой защитный PE

Латинскими буквами PE (protect earth) записывается нулевой заземляющий проводник. Встречается и обозначение PEN – это характерно для классической комбинации проводов, смещенной в ноль. Подобная маркировка встречается в системах TN-C-S. Окраска жилы желто-зеленая.

Бесцветные плоские трехжильные провода при монтаже ППВ: как определить?

Определить фазовый и нулевой проводник можно и не по маркировке. Это делается при помощи индикаторной отвертки или мультиметра.

Найти фазовую жилу при помощи индикатора довольно просто. Нужно токопроводящим жалом отвертки прикоснуться к контролируемому участку цепи.

Пальцем руки надо коснуться контактной площадки. Если индикатор загорится, то проверенная жила является фазой. В ином случае – это ноль.

Держаться за металлическую часть отвертки при проверке запрещено!

Проверка мультитестером трудоемкая, но она дает полную информацию. Для нахождения фазы потребуется естественный заземлитель – батарея отопления, металлическая труба. Мультиметр переводится в режим измерения переменного напряжения. Предел – выше 220 В. Одним щупом тестера коснитесь проводника, а другим заземлителя. Когда на дисплее появится напряжение, близкое к сетевому (220 В), тогда и найден фазовый проводник.
Мультиметр показывает, что фаза отсутствует. Это связано с тем, что цепь разомкнута. При замыкании фаза появится.

Также мультиметр находит нулевой и заземляющий проводник. Для этого предварительно определяется, где находится фаза.
Тестер переведите в положение проверки переменного напряжения с пределом выше 220 В. По очереди нужно проводить измерение между фазой и другим проводником. Большее число – это значение между фазой и рабочим нулем, меньшее – между фазовой и заземляющей жилой. Такой способ используется редко, лучше находить землю по маркировке и подключению к заземляющим контактам.
Найти фазный кабель можно и при помощи электрической лампочки, вкрутив в патрон. Найдите 2 отрезка электропроводов с оголенными концами – один заземляется. Вторым концом коснитесь жилы. Если лампа загорится, то это рабочая фаза.
Почему определять фазу и ноль по цвету провода нельзя
По требованиям ПУЭ, проводники имеют свою цветовую маркировку. Полагаться на 100% на такой способ определения не рекомендуется. Возможно, на заводе перепутали кабели, поэтому советуем провести проверку.
При самостоятельном проведении работ можно пометить назначение проводов, особенно если они бесцветные.
Для этого требуется приобрести термоусадочные трубки или изоленту разных окрасок. В соответствии с правилами разрешено делать самостоятельную маркировку не по всей длине электропровода, а только в местах присоединения. Трубку или изоляционную ленту нужно закрепить на соответствующей жиле и записать, какой цвет к какому проводнику относится.
Всегда ли заземление обозначается зелено-желтым проводом
Современные общепринятые стандарты требуют, чтобы земля была отмечена желто-зеленым цветом. Это выглядит как желтая изоляция с продольными ярко-зелеными полосами. Иногда встречается окраска из поперечных полос.
Порой заземляющий электропровод отмечается желтыми или зеленым оттенком. Аналогичное обозначение должно быть и на схеме.
Проводники, произведенные до 2000 года, имели другую цветовую маркировку. Согласно ей заземление обозначалось черным цветом.
Определение электропроводов – это обязательный этап перед началом электромонтажных работ. Если перепутать фазовый, нулевой и заземляющий проводники, возможна поломка приборов, нарушение электропроводки или даже возгорание в квартире. Узнать, какая жила за что отвечает, можно несколькими способами. Первым – по цвету изоляции проводника. Это распространенный метод. Вторым – по буквенной маркировке. Если электропровод бесцветный, узнать предназначение жил можно с помощью индикаторной отвертки, мультиметра или электрической лампочки.
Полезное видео
схема подключения. ⋆ Руководство электрика
Содержание статьи
Как подключить розетку.
Нашу жизнь просто невозможно представить без электрических приборов. Большое количество бытовой техники уверенно вошло в наши квартиры, чтобы облегчить домашнюю работу и информационное пространство. Поэтому всё чаще требуется установка новой розетки для подключения различных электроприборов.
Какие правила нужно соблюдать при монтаже электрической розетки, как правильно подключить одинарную и двойную розетки, какие инструменты понадобятся и другие нюансы мы расскажем в этой статье.
Рис.1 — визуальная схема подключения розетки
При выполнении работ по подключению розетки необходимо:
1. Перед электромонтажными работами обязательно нужно обесточить проводку на вводе в дом или квартиру.
2. Внимательно изучите прилагаемую инструкцию к изделию и следуйте её указаниям.
Не игнорируйте данные рекомендации, т.к. это может спасти вам жизнь.
Подготовка к подключению розетки.
Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:
определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.
Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:
наружные;
внутренние;
одинарные, двойные, тройные и т.д.;
Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.
Рис.2 — исполнение розеток
Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.
Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.
Рис.3 — подрозетники
Как подключить розетку самостоятельно.
Никаких особых навыков, чтобы правильно подключить электро розетку, не нужно. Всё делается достаточно легко, просто следуйте нашим рекомендациям.
Итак, как правило, для подключения имеется три провода:
Обратите внимание, что заземляющий провод может отсутствовать, если при монтаже электропроводки его не прокладывали. Это не повлияет на работу электроприборов, но для обеспечения безопасности данный проводник должен быть установлен.
На всех розетках нанесены специальные символы, которые указаны выше (фазный провод, нулевой провод, заземление), поэтому вы точно не ошибётесь. В принципе, никакой разницы нет, если при подключении розетки вы поменяете местами фазный и нулевой провода — на работу электроприборов это не повлияет. Главное запомните, что заземляющий провод подключается к металлическому корпусу розетки.
На рисунке 4 вы можете видеть, как правильно подключить провода к розетке. Ничего сложного, просто следуйте обозначениям на корпусе.
Рис.4 — подключение розетки.
А на рисунке 5 представлена схема подключения розетки с заземлением. Напомним, что при отсутствии заземляющего проводника, ничего при подключении не меняется, за исключением заземлителя.
Рис.5 — схема подключения розетки.
Как подключить двойную розетку.
Процесс подключения двойной розетки аналогичен подключению одинарной. То есть, необходимо правильно подцепить провода:
Разница заключается лишь в том, что необходимо провести шлейф от одной розетки к другой.
Провода ко второй розетке необходимо подключать тем же образом, что и к первой, ошибиться здесь не реально.
На рисунке 6 представлена схема подключения розетки с заземлением. Если необходимо подключить двойную розетку без заземления, то просто не задействуется заземляющий проводник.
Рис.6 — схема подключения двойной розетки.
Если же вам нужно подключить тройную розетку, либо четверную и т.д., то действуйте совершенно также, как и при подключении двойной розетки, то есть прокладыванием шлейфа проводов к каждой последующей розетки.
1. Шлейф — отрезок провода, соединяющий параллельно или последовательно несколько электроприборов.
Заземление и зануление или зачем розетке третий контакт
В последнее время все чаще встречаются розетки и вилки с третьим контактом. Мало кому неизвестно, что любому электроприбору для питания достаточно всего двух проводов: фаза и ноль или плюс и минус. Так для чего же третий контакт?
Третий контакт был введен для защитного провода, который может быть либо заземляющим, либо зануляющим.
Именно этот провод обеспечивает дополнительную защиту от появления высокого электрического потенциала на корпусе электроприбора – будь то холодильник, стиральная машина или компьютер.
Чем же отличается заземление от зануления? Если в двух словах, то заземление – это отдельный провод, соединяющий электроприбор с контуром заземления, а зануление – провод, соединяющий электроприбор с нулевой шиной на распределительном щитке.
На практике в жилых помещениях чаще всего применяется зануление. Для того чтобы выполнить его по всем правилам, необходимо предусмотреть его наличие еще на стадии планировки электропроводки. Проводка при использовании зануления должна выполняться трехжильным проводом. Очень важно при монтаже проводки соединять провода в распределительных коробках по цветам, иначе можно перепутать провода, и вместо заземляющего провода в розетке подсоединить фазный. О последствиях такой ошибки лучше не говорить. В распределительном щитке зануляющий провод желательно подключать к нулевой шине на отдельный зажим.
Если, проживая в многоквартирном доме, вы решите подключить заземляющий контакт розетки к системе водопровода или отопления, отбросьте эту мысль далеко и надолго. При таком подключении вы поставите под угрозу не только жизнь и безопасность своих соседей, но и свою личную жизнь и свободу. Для того чтобы понять, почему такое подключение может быть опасным, достаточно вспомнить школьный курс физики и прикинуть, к примеру, какое напряжение будет у ближайшего соседа на батарее отопления относительно водопровода, если ваш неисправный электроприбор подаст фазу на заземляющий контакт. Также можно представить, что будет с соседом, если он нечаянно возьмется одной рукой за трубы отопления, а другой – за водопроводные.
Если же вы проживаете в частном доме, то третий контакт лучше соединить с контуром заземления. Сделать последний довольно просто – в землю вбивается 3-4 стальные арматуры диаметром не менее 10 мм или 3-4 уголка с поперечным сечением не менее 100 кв.мм длиной от 1 м и более. Затем эти уголки свариваются между собой стальной полосой. Следует учесть, что делать это безопасно и желательно на глубине более 0,5м, так как в зимнее время года верхний слой земли промерзает, и контакт становится хуже. К полосе присоединяется медный провод. Его сечение зависит от предполагаемой суммарной, максимально используемой нагрузки в доме. Чем больше будет показатель, тем надежнее будет заземлен распределительный щиток.
Что же касается остальной разводки «земли» по дому, то тут, как говорится, хозяин – барин. Можно проложить отдельный провод от контура заземления к каждой розетке, как рекомендует ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), а можно провести «землю» по всем розеткам одним проводом.
В розетке 4 провода как подключить
Подключение розетки 4 провода
Виды устройств и их особенности
Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.
Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.
Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.
Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.
Основные популярные типы
К ним относятся:
вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.
Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.
Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.
Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.
Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.
Возможные способы подключения
Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.
Шлейф — последовательный метод
При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.
Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.
Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.
Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.
Звезда — параллельное подключение
В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.
Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.
Комбинированный компромисс
При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.
Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.
Что делать с защитным проводом?
Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.
Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).
Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.
Монтаж розеток
Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.
Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:
белыми;
бирюзовыми;
коричневыми;
красными;
оранжевыми;
розовыми;
серыми;
фиолетовыми;
черными.
Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.
Процесс установки розеток выглядит так:
Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.
Установка блока из нескольких розеток
Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.
Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.
В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.
Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.
Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:
Источник: https://dom-i-remont.info/posts/elektrika/8178/
электрическая — розетка с 3-мя наборами проводов
Да, действительно переключается. Вот почему это случилось с вами.
Что здесь происходит? Кабель внизу и кабель вверху слева всегда горячие — один идет от источника питания, а другой передает питание к другим точкам использования. Не имеет значения, что есть что.
Эти два кабеля на горячей стороне используют гайку для сращивания. На нейтральной стороне они используют особенность розетки.Розетки имеют по 2 винта с каждой стороны, , из которых можно разделить , но обычно не . Когда они не разъединены, оба винта просто соединяются. Таким образом, белые провода подключаются к розетке в качестве сращивания, а не с помощью гайки. Ничего страшного.
Теперь внимательно посмотрите на оставшийся кабель. Провод белый идет в пучок хотов. Не думаю, что вы так нарисовали это случайно. Я уверен, что это заставило вас сказать «ЧТО?» и вы дважды проверили, чтобы быть уверенным.Черный провод — это единственный провод , который идет к розетке . Это означает, что у нас нет «раздельной розетки». Оба сокета делают свое дело вместе.
Этот кабель представляет собой классический шлейф переключения . На другом конце черный и белый идут к переключателю. При выключенном выключателе они отключаются. При включенном переключателе кажется, что черный и белый — это один и тот же провод, поэтому при включенном переключателе жгут горячих гаек подключается к розетке.
TH Белый провод не нейтрален, он всегда горячий, и они застревают с неправильным цветовым кодом, потому что кабели сделаны только в одном направлении.Для коммутационных шлейфов , используемых в , требуются только всегда горячие и переключаемые, поэтому они сделали одну из них белой. Белые должны быть всегда горячими, поэтому более очевидно, что они не нейтральны. Здесь они сделали это правильно. (Более новый кодекс требует, чтобы они также помечали белый провод черной или цветной изолентой или краской, я иногда помечаю провод острием.)
Причина, по которой он сработал, а затем потерял питание, заключается в том, что вы или кто-то выключили выключатель. Вероятно, это переключатель, о котором вы, честно говоря, не знаете, что он делает.Это может быть один из нескольких переключателей подряд, которые вы привыкли просто комбинировать.
Зачем кому-то переключать розетку ??? Потому что в комнатах требуются выключатели света, а установка верхнего освещения обходится дорого. Таким образом, Кодекс позволяет строителям вместо этого включать розетку, а домовладелец должен включать торшер и никогда не использовать выключатель на торшере . Обычно домовладелец недоволен этим и платит электрику за установку надлежащего верхнего света.Стоит им 400 долларов, но они экономят никель в месяц на ипотеке. / golfclap
Напряжение, которое вы видите , называется фантомным напряжением. Причина в том, что правый верхний кабель идет к переключателю. Белый провод всегда горячий, а черный ни от чего не отсоединен. Когда два провода лежат так близко друг к другу, горячий провод вызывает фантомное напряжение на отключенном проводе. Чувствительные вольтметры (как и любой дешевый цифровой вольтметр) его видят, но не могут управлять нагрузкой. Он исчезнет, если вы подключите крошечную нагрузку, например, ночник (или кабельную коробку), в розетку во время измерения.
Что с этим делать
Во-первых, ради бога, пометьте белый провод цветной лентой, чтобы следующий парень знал, что это петля переключателя.
Теперь возьмите короткий черный провод (9 дюймов), если сомневаетесь, используйте размер № 12. Это называется косичкой .
Добавьте косичку к 3 проводам на проволочной гайке. Если это желтая проволочная гайка, вы будете увеличивать ее пределы мощности, поэтому, возможно, замените ее на красную проволочную гайку.
Теперь прикрепите косичку к другому латунному винту на этой розетке. Если в розетке используются удары в спину, вставляемые в спину, считайте, что провод прикреплен к ближайшему винту, и погуглите, «как переставить удары в спину на винты», потому что удары в спину обычно ненадежны, и вы можете решить эту проблему, пока ты здесь .
Теперь поищите в этом гнезде отрывной «язычок» между двумя винтами , латунными . Прервите эту вкладку.
Не ломайте язычок на серебряной стороне. Если да, купите новую розетку (хорошие стоят 3 доллара), не меняйте местами стороны !!!!
Теперь у вас есть одна розетка, включенная загадочным выключателем, а вторая розетка всегда включена.
Как подключить вилку (Учебное пособие + видео)
Узнайте, как подключить вилку! Я покажу вам шаг за шагом, как подключить двухконтактную вилку и как подключить трехконтактную вилку. Подключить вилку просто. Ты можешь сделать это!
Как подключить вилку
Подключить вилку просто! Недавно я заметил, что в вилке с 3 штырями на моей настольной пиле не хватает одного штыря. Я покажу вам шаг за шагом, как я это исправил. Кроме того, мы рассмотрим подключение двухконтактной вилки, какой провод, куда идет, с какой стороны вилки находится черный провод, и многое другое!
Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта.Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.
Прежде чем мы перейдем к , как подключить вилку , не забудьте нажать кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой БЕСПЛАТНЫЙ еженедельный информационный бюллетень , наполненный полезными трюками с карманами идеи , умные Советы своими руками и многое другое!
Могу ли я самостоятельно подключить вилку?
Да, конечно! Подключить вилку — это простой проект, сделанный своими руками.Как я уже упоминал, я недавно заметил, что в вилке моей настольной пилы отсутствует один из зубцов. Я заменил сломанную вилку на новую менее чем за 15 минут.
Я знаю, что работа с электричеством может быть устрашающей. Но не волнуйтесь. Я проведу вас через каждый шаг, и вы увидите, что подключить вилку очень просто.
Вернуться к содержанию
Какой провод идет к вилке?
Если вы когда-либо пользовались каким-либо электроприбором, вы, несомненно, замечали, что существует два типа вилок.Есть 2 вилки и 3 вилки. Ниже мы рассмотрим основы того, какой провод идет к этим двум типам вилок. Позже я покажу вам шаг за шагом , как подключить двухконтактную вилку и как подключить трехконтактную вилку.
Вернуться к содержанию
Подключение штекера: основы работы с двухконтактным штекером
Двухштырьковые вилки имеют вилку с двумя металлическими штырями. Когда мы посмотрим на двухконтактную вилку, в большинстве случаев мы заметим, что одна вилка немного шире другой.
Вилка подключается к шнуру питания. Внутри шнура два провода. Когда мы посмотрим на шнур, мы заметим, что одна сторона шнура имеет выступы, а другая гладкая.
Эти различия помогают нам узнать, как подключить вилку. Сторона шнура с выступами соединяется с более широким зубцом. Гладкая сторона шнура соединяется с более узким зубцом.
Двухштырьковые вилки обычно используются в небольших приборах, таких как лампы, тостеры и т. Д.
Перейти к: Как подключить двухконтактную вилку
Вернуться к содержанию
Подключение штекера: основы работы с трехконтактным штекером Заглушки
с 3 штырями имеют заглушку с тремя металлическими штырями.Когда мы посмотрим на вилку с 3 штырьками, мы заметим, что один штырь немного шире другого, а также есть третий штырек. Заглянув внутрь вилки, мы увидим серебряный винт, зеленый винт и золотой винт.
Какого цвета провода в вилке?
Трехконтактная вилка подключается к шнуру питания. Внутри шнура три провода. Когда мы заглянем внутрь шнура питания, мы увидим черный провод, белый провод и зеленый провод. Зеленый провод подключаем к зеленому винту.
Какая сторона вилки — белый провод?
Белый провод подключается к серебряному или светлому винту.
Какая сторона вилки — черный провод?
Черный провод подключается к золотому или темному винту.
3-штырьковые заглушки обычно используются на более крупных приборах, таких как настольные пилы, торцовочные пилы и т. Д.
Перейти к: Как подключить вилку с 3 штырями
Вернуться к содержанию
Какие инструменты мне нужны для подключения вилки?
Нож универсальный
Инструмент для зачистки проводов
Отвертка
Вернуться к содержанию
Как подключить двухконтактную вилку
Принадлежности
Инструменты
Шаг 1.Отсоединить штекер
Первое, что нам нужно сделать, это вынуть вилку из розетки.
Шаг 2. Удалите старую заглушку
Отрежьте сломанную вилку шнура питания с помощью канцелярского ножа или инструмента для зачистки проводов.
Шаг 3. Зачистите провода
Нам нужно зачистить провода, чтобы мы могли вставить их в вилку. Сначала сделаем разрез в изоляции, чтобы можно было разделить провода.
На вилке есть полоска, которая показывает нам, сколько изоляции нам нужно удалить.
Затем мы воспользуемся инструментами для зачистки проводов, чтобы удалить изоляцию. Я положил на провод инструменты для зачистки проводов. Я сделал несколько оборотов и отодвинул инструмент для зачистки проводов от провода, чтобы удалить изоляцию.
Мы только хотим удалить изоляцию. Если мы разрезаем провода при снятии изоляции, мы должны использовать большее отверстие в приспособлении для зачистки проводов.
Я немного скрутил провода, чтобы было легче наматывать их на винты в вилке.
Шаг 4.Подключение двухконтактной вилки
На одной стороне шнура питания есть выступы.
А обратная сторона шнура гладкая.
Сторона шнура с выступами соединяется с более широким штырем серебряным винтом. Гладкая сторона шнура соединяется с более узким зубцом с помощью золотого винта. Оберните проволоку вокруг винта и затяните винт.
Закройте крышку и затяните винты. Это оно. Вилка готова к использованию!
Вернуться к содержанию
ВИДЕО: Как подключить вилку с 3 штырями
Посмотрите, как я подключаю вилку к настольной пиле в этом коротком видео!
Как подключить вилку с 3 штырями
Принадлежности
Инструменты
Шаг 1.Отсоединить штекер
Первое, что нам нужно сделать, это вынуть вилку из розетки.
Шаг 2. Удалите старую заглушку
Я использовал канцелярский нож, чтобы отрезать сломанную вилку шнура питания.
Шаг 3. Удалите изоляцию
Затем снимите изоляцию с шнура питания. Делая этот разрез, нужно быть осторожным. Если мы зайдем слишком глубоко, мы можем порезать изоляцию на проводах. Разрез изоляции проводов может вызвать короткое замыкание, которое может быть опасным.
Шаг 4. Зачистите провода
Нам нужно зачистить провода, чтобы мы могли вставить их в вилку. На вилке есть полоска, которая показывает нам, сколько изоляции нам нужно удалить. Я использовал датчик, чтобы отметить, где зачищать провода.
Мы будем использовать инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить изоляцию. Я положил на провод инструменты для зачистки проводов. Я сделал несколько оборотов и отодвинул приспособления для снятия изоляции с провода, чтобы удалить изоляцию.
Мы только хотим удалить изоляцию. Если мы разрезаем провода при снятии изоляции, мы должны использовать большее отверстие в приспособлении для зачистки проводов.
Я немного скрутил все провода, чтобы их было легче вставить в штекер
Шаг 5. Подключение трехконтактной вилки
Пробка имеет серебряный винт, зеленый винт и золотой винт. У шнура питания есть белый провод, зеленый провод и черный провод.
Белый провод подсоединяется к серебряному или светлому винту, зеленый провод подсоединяется к зеленому винту, а черный провод подсоединяется к золотому или темному винту.
После того, как все соединения были выполнены, я осторожно потянул провода, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Затем закроем крышку и прикрутим винты.
Вот и все. Вилка готова к использованию!
Вернуться к содержанию
Последние мысли
Теперь вы знаете, как подключить вилку. И я уверен, вы согласитесь, что подключить вилку просто!
Сначала отключим вилку от розетки. Затем мы отрежем от шнура старую вилку и с помощью инструментов для зачистки проводов удалим изоляцию с проводов.Затем мы подключим провода к правильным клеммам вилки и осторожно потянем за провода, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Затем закроем крышку и прикрепим винтами.
Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны, и я тоже! Спасибо — Скотт
Как подключить заземленную розетку лампы | Руководства по дому
Заземление электропроводки означает прикрепление неизолированного или зеленого изолированного провода к винту или зажиму в лампе.Заземляющий провод гарантирует, что паразитное электричество не покидает провод и не попадает в металлические части лампы, что может привести к физическим травмам, если к нему кто-то прикоснется. Для розеток с заземлением используются трехжильные шнуры и трехконтактная электрическая вилка.
Отключите лампу от сети. Снимите лампочку и абажур. Снимите арфу абажура.
Снимите верхнюю половину крышки патрона лампы, нажав большим пальцем на область, обозначенную «нажмите», или вставив отвертку с плоским лезвием в паз сбоку и поддев ее.
Снимите изоляционную крышку гнезда. Вытяните основание розетки из нижней крышки. Если он не снимается легко, возможно, вам придется ослабить установочный винт на нижней крышке, чтобы вытащить его.
Ослабьте винты клемм на основании розетки и отсоедините провода. Если зеленый изолированный или неизолированный медный провод заземления находится в зажиме на основании розетки, а не в зеленом винте заземления, вставьте отвертку с плоским лезвием в прорезь зажима и вытолкните провод.
Отрежьте штекерный конец старого трехжильного электрического шнура лампы кусачками.Развяжите узел страховщика, чтобы провод, прикрепленный к клеммным винтам, был завязан. Вытяните старый шнур из лампы из нижней части цоколя лампы.
Вставьте конец новой трехжильной вилки шнура в основание лампы. Проденьте шнур через цоколь лампы.
Зачистите 3/8 дюйма изоляционной оболочки с проводов шнура с помощью приспособлений для зачистки проводов.
Обрежьте провода в месте их пересечения универсальным ножом и разведите их на 2 дюйма.
Свяжите черный и белый провод или два черных провода на конце шнура страховочным узлом.Держите проволоку концами вверх. Проденьте конец левого провода за шнур и удерживайте его с другой стороны. Проденьте конец правой проволоки под левым концом и над передней частью шнура. Вставьте правый конец проволоки в петлю, образованную левой проволокой. Потяните за концы проволоки, чтобы сформировать андеррайтерский узел в форме кренделя.
Осмотрите три провода на конце шнура. У вас будет провод под напряжением, нейтральный провод и заземляющий провод. Заземляющий провод может иметь зеленую изоляционную оболочку или быть голым медным проводом.Горячий провод будет черным, белый — нейтральным. Если они не имеют цветовой кодировки, изоляционная оболочка нейтрального провода будет иметь ребристую или ребристую поверхность или белую полосу на ней, а изоляционная оболочка горячего провода будет иметь гладкую поверхность.
Оберните конец горячего провода против часовой стрелки вокруг латунного винта на патроне новой лампы. Затяните винт.
Оберните конец нейтрального провода против часовой стрелки вокруг серебряного винта и затяните его отверткой.
Оберните зеленый изолированный провод заземления или конец неизолированного медного провода против часовой стрелки вокруг зеленого винта заземления на патроне лампы и затяните винт.Для патронов с заземляющими зажимами вставьте конец неизолированного медного провода или зеленого изолированного заземляющего провода в зажим заземления.
Ввернуть лампочку. Подключите шнур лампы и проверьте лампу, чтобы убедиться, что она работает. Прикрепите ламповую арфу и абажур.
Ссылки
Автор биографии
Алексис Рохлин — профессиональный писатель для различных веб-сайтов. Она работала над издательством Red Anvil Publishing и вошла в десятку финалистов конкурса рассказов «Полуночный час» 2007 года для OnceWritten.com. Рохлин имеет степень бакалавра изящных искусств по английскому языку Университета Мадонны.
23 — Понимание 2-проводных и 3-проводных систем освещения — Vesternet
Вы часто будете видеть, что мы говорим о 2-проводных и 3-проводных системах освещения. Это важный момент, поскольку многие продукты, такие как реле, не могут работать, если они установлены в 2-проводную систему.
Это примечание по применению объясняет разницу между 2-проводными и 3-проводными системами освещения и помогает понять, какая версия у вас установлена.
Во-первых, что мы подразумеваем под 2-проводными и 3-проводными системами. Простое объяснение состоит в том, что 2-проводная система не включает нейтральный провод на переключателе света, а 3-проводная система включает нейтраль на переключателе.
2-проводные системы освещения
Это самая распространенная система освещения в Европе, ее используют почти все дома, особенно в Великобритании и странах Северной Европы.
Этот термин немного сбивает с толку, поскольку система фактически включает три провода. Однако третий провод, который обычно имеет желто-зеленый рукав, является заземляющим проводом.Земля — очень важная часть электрической системы, и все выключатели, приборы и освещение должны быть правильно заземлены. Но для простоты мы игнорируем заземляющий провод при объяснении проводки, поскольку он не играет активной роли в повседневной работе ваших световых цепей.
Двухпроводная система включает два провода — под напряжением и под напряжением.
Рисунок 1 : Стандартная 2-проводная система освещения.
Стандартная 2-проводная схема освещения показана на рисунке 1.Коричневый провод находится под напряжением (также известен как постоянный ток), он подводит питание к коммутатору. Синий провод известен как Switched Live и подает питание на свет. Switched Live работает только тогда, когда переключатель включен (отсюда он и получил свое название).
Примечание — коммутируемый ток имеет коричневую гильзу, это подчеркивает, что провод на самом деле является проводом под напряжением, хотя он синий, это гарантирует, что его не перепутают с нейтральным проводом. Если у вас двухконтактный или трехклапанный переключатель, у вас могут быть черные и серые провода, однако на них будет коричневая гильза, так как они также являются проводами под напряжением.
3-проводные системы освещения
3-проводная система менее распространена, чем 2-проводная система, она включает нейтраль на коммутаторе, а также провода под напряжением и коммутируемые провода под напряжением.
Рисунок 2 : Один пример 3-проводной системы освещения.
Пример 3-проводной схемы освещения показан на рис. 2. Один кабель «2-жильный + заземление» подводит напряжение и нейтраль к задней панели переключателя, второй кабель подводит нейтраль и выключатель под напряжением к свету.
Примечание — нейтраль не подключена к фактическому переключателю, две нейтрали соединены вместе с помощью соединительной колодки.
Как узнать, какая у меня система?
Поскольку 2-проводная система является наиболее распространенной, вероятно, лучше всего начать с предположения, что у вас есть 2-проводная система, особенно если вы находитесь в Великобритании или вашему дому более 3-5 лет.
Вы можете проверить следующие пункты:
Все ли провода подключены к переключателю?
На всех проводах есть коричневая гильза?
Если ответ ДА на любой из этих пунктов, у вас двухпроводная система
Есть ли у вас два синих, черных или серых провода, идущих к блоку разъемов? В таком случае у вас МОЖЕТ быть 3-проводная система, но вы должны подтвердить это с помощью вольтметра или проконсультироваться с квалифицированным электриком.
Как мне узнать, какие продукты будут работать с моей системой?
Итак, вы знаете, какая у вас система, как узнать, какие продукты будут с ней работать?
Мы постарались сделать это как можно проще.
У каждого продукта, который можно использовать в системе освещения, есть значок, чтобы вы могли быстро увидеть, в какой системе он предназначен для работы.
Работает в 2-проводной системе, не требует подключения нейтрали (полная информация выше).
Работает в 3-проводной системе, требуется нейтраль (полная информация выше).
Дополнительная информация
Как установить светильник
Фото: Kit Stansley
Поскольку моя нынешняя резиденция завершена только наполовину, на потолках много световых коробов без светильников, что означает, что я спотыкаюсь об инструменты в середине ночью чаще, чем я могу признаться.
Электротехнические проекты «сделай сам» мне не нравятся; вероятно, в результате того, что в детстве он был поражен током от перерезанной телефонной линии (или, возможно, из-за врожденного страха внезапной смерти от электрического тока). Но для простых электромонтажных работ по дому, немного знаний и правильных инструментов могут сделать работу немного менее пугающей и, что более важно, менее шокирующей .
Перед тем, как начать
Вот несколько вещей, которые вы должны знать об электричестве и домашней электропроводке, прежде чем начать.
Вся электроэнергия подается через счетчик на вашу панель выключателя. Если отключить что-то на панели, в доме не будет питания на провода или коробки.
Отключение чего-либо с помощью переключателя не обязательно означает отсутствие питания на проводах в электрической коробке.
Если смотреть на провода, черный или красный означает ток, белый — нейтраль, а зеленый или медь — заземление.
Не вставляйте заколку в электрическую розетку, даже если ваш двоюродный брат посмеет.
Инструменты и материалы
Как установить светильник
Шаг 1: Отключите питание
Для некоторых приборов вы можете просто отключить питание переключателем, но я рекомендую всегда отключать питание выключателем . Если вам повезет, выключатели на вашем электрическом щите будут помечены. Если нет, то это что-то вроде игры в догадки: отключите выключатели, а затем используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что место, в котором вы собираетесь работать, не «жаркое».(Детектор напряжения издаст звуковой сигнал и загорится при наличии тока.) Я всегда выключаю свой компьютер перед случайным отключением прерывателей… на всякий случай.
Шаг 2: Подключите провода
Стандартная коробка для осветительной арматуры будет иметь три провода: белый (нейтраль), черный (ток) и медный (заземление).
Фото: Kit Stansley
Постоянный У приспособления может быть пластина, которая будет соединена с двумя отверстиями под винты с обеих сторон коробки, и я считаю, что это проще сделать перед подключением проводов (особенно на тяжелом приспособлении, которое необходимо поддерживать во время прокладки проводов). связанный.)
Провода можно подключать к прибору разными способами. В этом случае провода наматываются на винты для соединения. Также в приспособлении могут быть провода (соответствующих цветов), которые будут соединяться с потолочными проводами с помощью гаек.
В любом случае используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 3/4 ″ оболочки провода. Чтобы прикрепить к винтовым соединениям, согните провод в форме буквы U, оберните вокруг винта, затем обожмите провод и затяните винт. (Белый провод к серебряному винту, черный провод к золотому винту, заземление к зеленому винту.)
Фото: Kit Stansley
Чтобы прикрепить провода к проводам, скрутите провода одного цвета вместе, а затем намотайте на них проволочную гайку.
Шаг 3: Прикрепите приспособление к коробке
Это простое приспособление с тянущей цепью было прикреплено двумя винтами, которые входят непосредственно в коробку, но вы также можете прикрутить только один винт непосредственно к монтажной пластине. После того, как приспособление установлено, установите лампочку, снова включите прерыватель и дайте свету загореться.
Фото: Kit Stansley
Схемы подключения коммутируемых настенных розеток
По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы
Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.
Подключение переключателя к розетке
На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником питания и переключателем в первую очередь. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.
Подключение разделенной коммутируемой розетки
Здесь розетка розетки разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами.Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.
Источник, горячий на переключателе, соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки. Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки
.
При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая.Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.
Подключение розетки к шлейфу переключателя
На этой схеме подключения показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой. Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю.Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.
Нейтральный провод источника на розетке снимается и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается колпачком, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер. Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.
Подключение разделенной коммутируемой розетки к коммутационному шлейфу
На этой схеме показано подключение разделенной половинной розетки, управляемой с помощью контура переключения.Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подключения подключается к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.
Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю и помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий. Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.
Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника соединена с розеткой и белым проводом, идущим к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, которому требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Такое нейтральное соединение теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, поскольку в 2011 году код NEC изменился.
Схема электрических соединений выключателя настенной розетки
Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой.Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель идет оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.
Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали розетки, и новый нейтральный провод добавляется к стыку. Таким же образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячей клемме розетки.
На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод — к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.
При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой. Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.
Схема подключения
для нескольких переключаемых розеток
На этой схеме показана проводка для нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе.Источник для цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждый соединен с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.
Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
3-проводных шнуров на современных 4-проводных устройствах — Jade Learning
3-проводные шнуры на современных 4-проводных устройствах
Автор: Джерри Дарем | 18 сен 2018
NEC 2017 250.140 (исключение)
В существующей установке (например, в старом доме, построенном в 1950-х годах), считается, что установка кухонной плиты или сушилки для белья с использованием 3-проводного шнура и вилки соответствует нормам. Однако в новом строительстве для установки кухонных плит и сушилок для белья требуется четырехжильный шнур и вилка. Четвертый провод в этой конфигурации шнура и вилки является заземляющим проводом оборудования. Этот заземляющий провод оборудования является недостающим проводом в старых трехпроводных конфигурациях.
В этих старых установках, где 3-проводные шнуры были установлены на законных основаниях, проводка состояла из двух проводов под напряжением и нейтрального провода. Два провода под напряжением обеспечивали обе фазы, которые были сдвинуты по фазе на 180 градусов друг от друга, чтобы справиться с большой электрической нагрузкой кухонной плиты или сушилки, а затем нейтральный провод, который действовал как обратный путь для любых включенных нагрузок на 120 вольт. в этот диапазон 240 вольт или сушилку, такую как встроенный свет или таймер. (Примечание: эти небольшие нагрузки, которые входят в состав кухонных плит и сушилок для одежды, такие как часы, таймеры, фонари, светодиодные дисплеи и тому подобное, обычно составляют 120 вольт, даже на плитах и сушилках с напряжением 240 вольт.Таким образом, им требуется обратный путь для этого 120-вольтного тока в виде нейтрали.)
В старом стиле с трехпроводным шнуром и вилкой нейтраль выполняла две задачи: (1) она передавала обратный ток обратно к источнику для вышеупомянутых нагрузок 120-вольтного прибора, и (2) она была подключена к металлу. каркас и металлический корпус того же устройства, так что в случае короткого замыкания на массу сработает автоматический выключатель на панели. Если нейтраль в этой трехпроводной конфигурации не была подключена к металлическому каркасу и корпусу устройства, автоматический выключатель, защищающий устройство, не сработал бы во время короткого замыкания на землю.Например: если горячая проволока в сушилке для одежды оторвалась от нагревательного элемента из-за вибрации, а затем вступила в контакт с металлическим корпусом сушилки, этот металлический корпус будет находиться под напряжением и будет оставаться под напряжением бесконечно, пока есть нет пути для этого закороченного тока, чтобы вернуться к своему источнику. Этот находящийся под напряжением металл, несомненно, шокировал бы того, кто с ним соприкоснулся, если бы он был заземлен; например, человек босиком на цокольном этаже. Вывод из этого заключается в том, что без обратного пути для протекания тока, который подключен к оголенному металлу прибора, приложенное напряжение к этому металлу во время любого вида неисправности просто останется на этом металле.Поэтому даже в конфигурации трехжильного шнура к оголенному металлу был прикреплен обратный тракт в виде нейтрального провода.
В конфигурации с 4-проводным шнуром и вилкой заземляющий провод оборудования теперь выполняет одну из задач, которые нейтраль выполняла ранее в старой 3-проводной схеме. Заземляющий провод оборудования теперь является проводником, который прикреплен к металлическому каркасу и корпусу устройства. Он несет исключительную ответственность за отвод любого тока короткого замыкания на этот металл во время короткого замыкания на землю.Нейтраль в этом шнуре больше не соединена с металлическим каркасом и корпусом, да и не может быть, поскольку это запрещено NEC при новом строительстве.
Причина, по которой нейтральный провод прибора больше не может передавать ток короткого замыкания обратно к источнику (что означает, что он больше не может быть прикреплен к металлической раме и корпусу прибора), заключается в том, что давно было определено, что прикреплять оголенный металл прибора к нейтральному проводнику, по которому течет ток, — плохая идея.

	Работает в 2-проводной системе, не требует подключения нейтрали (полная информация выше).
	Работает в 3-проводной системе, требуется нейтраль (полная информация выше).