Технология покрытия вагонкой чердачного помещения: обшивка своими руками, фото примеров

Обшивка вагонкой мансарды своими руками: фото и видео отделки

Информационный портал о вагонке

Мансардой чаще всего именуют чердак, выполняющий роль дополнительной жилой комнаты. На самом деле она может быть нежилой, использоваться только летом – то есть не утепляться, и основным ее отличием от чердака является устройство пола. В последнем случае напольное покрытие вообще может отсутствовать, тогда как в мансарде пол представляет собой поверхность, вполне способную выдержать нагрузку предметов обстановки и перемещающихся людей.

Отделка мансарды

Особенности мансарды

Как помещение, расположенное непосредственно под крышей, мансарда летом нагревается намного сильнее других жилых комнат, а зимой охлаждается куда больше. В весенне-осенний период она же подвергается наибольшему воздействию сырости. В итоге, если мансарда не выполняет роль действительно жилого помещения, то ее отделка сводится к самому бюджетному варианту из возможных.

Процесс отделки

Разного рода отделочные доски из дерева – самый популярный вариант для решения задачи, так как этот материал вполне доступен по стоимости, если речь не идет об элитной древесине, и обеспечивает очень неплохую тепло- и звукоизоляцию. Обшить мансарду вагонкой вполне можно своими руками. На фото – вариант, отделанный деревянными ламелями.

Ванная в мансарде

Вагонка на мансарде: профиль и материалы

Для изготовления досок используется древесина как хвойных, так и лиственных пород.

• Ограничений на выбор дерева нет, однако не рекомендуется использовать для обшивки малоиспользуемого помещения дорогие сорта – дуб, бук, красное дерево. Так же при принятии решения следует учитывать стойкость породы к гниению и действию грибков. Сосна, ель или лиственницы из хвойных, а также липа и ольха из лиственных наиболее устойчивы и отличаются доступной стоимостью.

• Эстетическое значение имеет цвет. Более светлые тона зрительно расширяют помещение, поэтому для отделки не желательно использовать сорта темной древесины. А вот в качестве декоративного элемента темный цвет вполне допустим. На фото – оформление мансарды светлой вагонкой.

• Профиль – обшивочные доски могут иметь плоскую форму, декоративные канавки по бокам, имитировать оцилиндрованный брус и укладку внахлест. Но, так как обшивка мансарды вагонкой включает в себя монтаж материала на внутреннюю сторону ската, то есть на поверхность, расположенную под углом, то рекомендуется использовать плоские ламели, чтобы зрительно не уменьшать помещение. На фото – мансарда, отделанная вагонкой стандарт.

• Способ укладки – возможен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж. Первый реализуется, когда укладка производится на стропила, второй требует сооружения горизонтальной обрешетки. Следует обратить внимание и на эстетический фактор: вертикальная укладка повысит потолок, горизонтальная – визуально расширит комнату. При желании способы монтажа можно комбинировать, придавая помещению изюминку. Необычно смотрится использование темных декоративных ламелей на фоне светлых. На фото представлен вариант с вертикальным креплением ламелей.

Обшивка стен и потолка — превосходное время для проведения процедур по утеплению. Даже если мансарду предполагается использовать только летом, не стоит пренебрегать этой работой.

Иначе действие влаги и холода быстро лишит отделочный материал его привлекательности.

Технология отделки

Перед началом монтажа следует обработать деревянные ламели: пропитать защитными составами и вскрыть лаком. Можно использовать морилки и масла, но эти составы не закрывают пор, поэтому со временем вагонка загрязняется и чаще нуждается в очистке.

1. Отделка вагонкой предполагает обязательную гидроизоляцию. Используемый материал — пленка, закрепляется таким образом, чтобы сохранять слой воздуха между гидроизолятором и кровлей.
2. Возводится обрешетка – горизонтальная или вертикальная. На скатах крыши в качестве элементов решетки могут быть использованы стропила. Рейками служит деревянный брус сечением не менее 15*45 мм. Размер зависит от ширины доски: чем шире, тем больше сечение. Шаг крепления составляет 50 см.
3. Если проводятся работ по утеплению, что рекомендуется, то между брусьями обрешетки в распорку размещается теплоизоляционный материал – минеральная вата, стекловолокно, плиты пенопласта или пеноплэкса. При необходимости материал можно дополнительно закрепить «зонтиками». Сверху кладется слой пароизолятора, например – изоспана. Материал закрепляется скобами в брусья обрешетки.
4. Необходимо следить за тем, чтобы утеплитель и слой параизолятора находился в углублении ячейки, а не выпирал из нее. Плотное прилегание ламелей к изолятору сильно затрудняется вентиляцию, этого необходимо избегать. В крайнем случае допускается установка контробрешетки.
5. На самих брусьях производятся углубления в половину сечения с шагом в 0,5 м таким образом, чтобы отверстия смещались относительно друг друга. Каналы служат для улучшения вентиляции.
6. Крепление вагонки начинается снизу-вверх или от окна к противоположной стене, в зависимости от способа укладки. При монтаже ламели плотно стыкуются между собой – рекомендуется дополнительно обрабатывать стыки герметиком, и фиксируются к брусьям скобами или оцинкованными гвоздями. Крепеж осуществляется в пазовую стенку и закрывается гребнем следующей доски.

Вагонка для внутренней отделки: как правильно обустроить помещение

14 Сентября 2018

Отделка квартиры

Поэтапное описание процесса внутренней отделки дома вагонкой

Отделка дома вагонкой

Отделка дома вагонкой самостоятельно выполняется в 4 этапа:

1. Подготовка материалов;
2. Обработка стен;
3. Установка каркаса;
4. Отделка стен вагонкой.

Каждый этап монтажа вагонки внутри частного или дачного дома можно разбить на ряд простых действий.

Подготовка материалов

Чтобы самостоятельно отделать стены, кроме самой вагонки, вам потребуется:

1. Рейка из дерева для устройства каркаса;
2. Кляймеры для крепежа.

Если отделка стен производится не только в эстетических целях, но и для утепления, то потребуется дополнительно купить:

1. Утеплитель;
2. Влагозащитную пленку;
3. Брус для каркаса.

Важно! Рекомендуем утеплять дом снаружи. Внутреннее утепление используется только при невозможности утеплить стены снаружи или при недостаточной эффективности наружного утепления.

Перед покупкой строительных материалов, необходимо рассчитать площадь стен. Исходя из площади можно определить минимальное необходимое количество деталей. Подробнее о том, как выбирать вагонку, вы можете прочитать здесь.

Если вы не хотите производить расчеты самостоятельно, вы можете позвонить нашему консультанту. Достаточно назвать высоту и длину стен, остальные расчеты произведем мы.

Подготовка стен для монтажа

Предмонтажная подготовка стен зависит от материала, который использовался для строительства дома.

Подготовка стен из кирпича, блоков или бетона:

1. Демонтаж всех подвесных элементов – шкафы, полки, украшения и другие декоративные элементы.
2. С поверхности стен необходимо убрать раскрошившуюся или отслоившуюся штукатурку, кафель и другие типа покрытий. Если старая отделка на стенах держится прочно, ее можно оставить.

Подготовка деревянных стен для обшивки вагонкой:

1. Демонтаж подвесных элементов интерьера;
2. Обработка деревянных стен специализированным антисептиком для предотвращения образования плесени;
3. Если дом выполнен из бревна, то щели между бревнами нужно утеплить при помощи межвенцового утеплителя.

На этом подготовка стен заканчивается. Можно монтировать каркас

Монтаж каркаса под вагонку

Есть несколько вариантов каркаса. Выбор нужного варианта зависит от необходимости утепления.

Каркас под вагонку с утеплением

1. Монтаж горизонтальных реек на стену с интервалом в 50 см. Эти рейки обеспечат свободное пространство для вентиляции между утеплителем и стеной.
2. Прикрепить на рейку влагозащитную пленку. Она монтируется внатяг. Слои перекрываются между собой не менее, чем на 10 см.
3. Монтаж стоек. Их необходимо устанавливать в одной плоскости для получения ровных стен. Чтобы смонтировать стойки в одной плоскости, в начале нужно установить крайние из них. Затем натянуть между ними нить, которая послужит для выравнивая прочих стоек. Расстояние между вертикальными стойками на 1-2 см меньше ширины листа утеплителя.
4. Укладка утеплителя.
5. Монтаж влагозащитной пленки поверх утеплителя.
6. Установка обрешетки, на которую будет монтироваться вагонка. Обрешетку нужно монтировать перпендикулярно положению вагонки. Если вы планируете устанавливать вагонку вертикально – то нужна горизонтальная обрешетка. При горизонтальном расположении вагонки – обрешетка устанавливается вертикально.

Если вы не планируете утеплять стены, вам достаточно сделать только обрешетку из реек. Обрешетка также может располагаться вертикально или горизонтально. В зависимости от того, как вы планируете устанавливать вагонку.

Каркас для самостоятельной отделки потолка монтируется по такому же принципу. На потолке обрешетка может крепиться к несущим балкам или монтироваться между ними.

Выбор варианта от проекта помещения. Если в дизайне балки оставлены открытыми, то выбирается второй вариант.

Внутренняя отделка вагонкой своими руками

Последний этап отделки – это установка вагонки. Ее также можно выполнить в несколько простых действий:

1. Обрезка досок по высоте помещения.
2. Монтаж первой доски. Обшивка стены вагонкой начинается с угла помещения или от пола. Первую доску нужно выставить по уровню вертикально или горизонтально стороной с шипом к углу стены или к полу. Затем первая доска крепится саморезами со стороны шипа. В местах крепления саморезами доску необходимо предварительно просверлить. Это предотвратит растрескивание при крепеже. Со стороны паза доска монтируется кляймером. Закрепить кляймеры можно саморезами или небольшими гвоздями.
3. Вторая доска вставляется в паз первой и также закрепляется кляймерами.
4. Последняя доска обрезается до необходимой ширины и со стороны угла крепится саморезами.
5. Чтобы закрыть шурупы на первых и последних досках в углы стен можно смонтировать декоративные планки.
6. Отделка дверных и оконных проемов выполняется по такой же технологии, что и отделка стен: монтируется каркас, на него крепится вагонка. Стыки в углах отделываются специальными рейками.
7. Отделка потолка производится в последнюю очередь. Чтобы скрыть крепеж первой и последней доски на потолке можно использовать потолочный плинтус или декоративные рейки.

Отделка дома снаружи ничем не отличается от внутренней отделки. При работе снаружи рекомендуем использовать утеплитель.

После установки всех досок и декоративных элементов, вагонку необходимо покрыть лаком или обработать защитным покрытием для дерева. После обработки стены станут еще привлекательнее.

В Корпорации снабжения вы можете заказать все необходимые материалы для самостоятельной отделки дома вагонкой.

Чердачные лучистые барьеры | Центр решений Building America

Излучающий барьер обычно представляет собой слой отражающего материала из алюминиевой фольги, размещенный на чердаке рядом с воздушным пространством, чтобы блокировать передачу лучистого тепла между излучающей тепло поверхностью (например, нижней стороной настила крыши) и теплопоглощающая поверхность (например, утеплитель на мансардном этаже). На рис. 1 показаны места, в которых можно установить излучающий барьер на чердаке. Для листовых радиационных барьеров рекомендуются только места 1 и 2, поскольку пыль будет скапливаться на излучающем барьере, если он установлен в месте 3. Другие типы радиационных барьеров, такие как «чипсы», воздушно-пузырьковая упаковка с фольгой и многослойные продукты. , приемлемы для местоположения 3 (подробнее ниже).

Рис. 1.  Существуют три потенциальных места для чердачного теплоизоляционного барьера: приклеенный к нижней стороне настила крыши, свисающий со стропил или на потолочной изоляции (Источник: Radiant Barriers: A Question and Answer Primer 2005).

 

Алюминиевая фольга, рабочий материал для чердачных радиационных барьеров, обладает тремя интересными физическими свойствами. Во-первых, он очень хорошо отражает тепловое (длинноволновое инфракрасное) излучение. Во-вторых, он излучает (отдает) очень мало тепла. В-третьих, его паропроницаемость очень низкая.

Два фактора влияют на эффективность системы теплоизоляционного барьера: уровень изоляции на чердаке и географическое положение дома. Система лучистого барьера может уменьшить приток тепла в дом с чердака примерно на 40%. Это не означает, что излучающий барьер снизит потребление энергии в домах на 40%, как утверждают многие рекламодатели. Это означает, что доля охлаждающей нагрузки, представляемая чердаком, снижается на 40 %, что обычно составляет от 8 до 12 % годовых затрат на охлаждение.

Еще больше затуманивает вопрос экономии влияние уровней изоляции чердака и географического положения. Уровни изоляции чердака имеют большое влияние на количество теплового потока, который снижается на 40%; Другими словами, если у вас на чердаке мало или совсем нет изоляции, снижение на 40% очень важно, но если ваш чердак изолирован до R-30 или лучше, то уменьшить тепловой поток будет очень мало. Однако, если воздуховод HVAC находится на чердаке, теплоизоляционный барьер сохраняет прохладу летом, что может быть значительным преимуществом. В климате, где летний приток тепла с чердака минимален, преимущества лучистого барьера уменьшаются. Простой калькулятор экономии доступен здесь: Калькулятор радиационного барьера Ок-Риджской национальной лаборатории.

Излучающие барьеры обеспечивают больше, чем просто экономию энергии в теплом климате. Они повышают комфорт в доме, снижают износ оборудования для кондиционирования воздуха и продлевают условия, в которых система кондиционирования воздуха может справиться с охлаждающей нагрузкой. Эти преимущества могут быть особенно ценными во время периодов сильной жары или аномальной жары.

Наиболее распространены четыре основных типа теплозащитного барьера:

Изделия из фольги : эти изделия бывают перфорированными (паропроницаемыми) и неперфорированными (пароизолятор). Эти продукты доступны в виде односторонней или двусторонней фольги с другим материалом в качестве основы, таким как крафт-бумага, майлар или полипропилен. Некоторые продукты дополнительно усилены волокнистой тесьмой, зажатой между фольгой и подложкой. Прочность материала подложки важна, так как неармированная фольга очень легко рвется. При применении на чердачном потолке или кровельном покрытии (местоположения 1 и 2 на рис. 1) нет существенной разницы в производительности между односторонней и двусторонней фольгой. Первый слой фольги уменьшит приток лучистого тепла не менее чем в 9 раз.0%, что делает уменьшение, обеспечиваемое вторым слоем фольги, незначительным.

Материалы для обшивки крыш с покрытием из фольги (настил) : эти продукты поставляются производителем с покрытием из фольги, приклеенным к одной стороне обшивки. Основное различие между этими продуктами заключается в том, перфорирована ли и каким образом поверхность ламинированной фольги. Некоторые продукты ламинируют неперфорированный радиационный барьер, некоторые продукты ламинируют перфорированный радиационный барьер, а некоторые продукты перфорируют продукт после того, как фольга приклеена к настилу, проникая в фольгу, клей и подложку. Перфорация предназначена для того, чтобы настил «дышал», пропуская влагу. Эффективность способности настила пропускать влагу более важна во влажном климате.

Излучающие барьеры «чипсы» : в отличие от радиационных барьеров листового типа, эти «чипы» выдуваются на пол чердака — обычно на глубину 3 или более дюймов. Правильно установленные чипы действуют как многослойный продукт с множеством «запертых» воздушных карманов. Благодаря этим воздушным карманам этот продукт действует подобно традиционным волокнистым изоляционным материалам и пропускает пар. Несмотря на то, что этот продукт может собирать пыль на своем верхнем слое, остальные слои и воздушные пространства значительно снижают передачу тепла через потолочный узел.

Фольгированная изоляция : Эти продукты лучше всего использовать в качестве изоляции стен. Изоляционные материалы с фольгированным покрытием не должны устанавливаться на кровельном настиле, если чердак не является герметичной конструкцией. Если чердачное пространство вентилируется, теплоизоляция будет отделена от воздушного барьера чердака, обычно расположенного на гипсокартоне внутреннего потолка. В связи с этим фольгированные утеплители, установленные на плоскости кровли вентилируемого чердака, не дадут никаких преимуществ по R-коэффициенту. Они по-прежнему будут служить лучистым барьером; однако они дороже, чем изделия из односторонней и двусторонней фольги. Изоляционный материал может быть

• полиизоцианурат
• полиэтиленовая «воздушно-пузырьковая» упаковка
• многослойные фольгированные системы.

 

Рис. 2.  Листы для защиты от теплового излучения можно прикрепить скобами к нижней стороне стропил или вдоль внутреннего края стропил (Источник: Барьеры для защиты от излучения: учебник по вопросам и ответам, 2005 г.).

 

На чердаках односторонний теплозащитный материал следует укладывать фольгой вниз.

Излучающий барьер действует как барьер против излучаемого, а не конвекционного тепла, поэтому нет необходимости перекрывать поток воздуха на чердаке. На самом деле, для облегчения вентиляции чердака под лучистым барьером, прикрепленным к стропилам, следует оставить зазор у софита и у конька. Небольшие разрывы и дыры не будут значительно снижать эффективность теплоизоляционного барьера, поэтому не беспокойтесь, если вам придется резать и заделывать препятствия вокруг таких препятствий, как вентиляционные трубы и опоры ферм.

Чтобы установить теплоизоляционный барьер из фольги на существующем чердаке, прикрепите скобами фольгу к нижней стороне стропил, верхнему поясу стропильных ферм или к нижней стороне настила крыши (Рисунок 1). Воздушное пространство над лучистым барьером не имеет решающего значения для производительности системы, поэтому допустимо крепление непосредственно к нижней стороне настила. Воздушное пространство может быть обеспечено путем провисания излучающего барьера, как показано в обведенном кружком «Альтернативном методе», показанном на рисунке 1 выше; это позволит настилу крыши и черепице быть немного прохладнее в течение дня.

Как установить радиантный барьер листового типа в существующем доме:

Эту работу следует выполнять вдвоем, как для удобства, так и для безопасности.

1. Измерьте длину мансардной крыши от пика до софита.
2. Вернитесь на устойчивую поверхность, чтобы измерить и отрезать излучающий барьерный материал по размеру. Материал обычно поставляется в рулонах от 50 до нескольких сотен футов. Прежде чем вернуться на чердак, проще всего отрезать и скатать всю необходимую длину.
3. Отнесите предварительно нарезанный теплоизоляционный материал обратно на чердак.
4. Начиная с одного конца чердака, положите фанеру или 1×12 в качестве устойчивой поверхности на два элемента фермы чердака. Постарайтесь свести к минимуму сжатие существующей изоляции. Обеспечьте одну рабочую платформу на вершине и одну на конце софита, чтобы оба монтажника могли работать вместе. Напоминание о безопасности : Будьте предельно осторожны по бокам опорной поверхности. Если вы наступите на край, поверхность может наклониться и вы провалитесь сквозь гипсокартон потолка.
5. Разверните один отрезок теплозащитного материала от потолка до козырька.
6. Оставив один или два дюйма свободного пространства на пике крыши, чтобы обеспечить вентиляцию чердачного конька, прикрепите скобами один угол материала к нижней стороне верхнего пояса первой фермы крыши.
7. Продолжайте прикреплять скобами край теплозащитного материала вниз по ферме с интервалами от 6 до 12 дюймов, останавливаясь на 2–3 дюйма над изоляцией потолка, чтобы облегчить вентиляцию чердака через вентиляционные отверстия софита.
8. Затем прикрепите скобами другой край материала к нижней стороне соседней фермы крыши.
9. Продолжайте процесс с соседними фермами до тех пор, пока нижняя сторона крыши не будет видна, за исключением полосы шириной один-два дюйма на пике крыши.

В качестве альтернативы, вы можете прикрепить скобами теплозащитный материал к нижней стороне настила крыши рядом с верхним поясом фермы. Воздушное пространство над лучистым барьером не имеет решающего значения для производительности системы, поэтому допустимо крепление непосредственно к нижней стороне настила. Если над лучистым барьером имеется воздушное пространство, как показано на рисунке, настил крыши и черепица будут немного прохладнее в течение дня.

Рисунок 3.  На этой завершенной установке теплоизоляционного барьера на чердаке показаны воздушные пространства на потолке и коньке для обеспечения вентиляции чердака (Источник: Имитация барьеров: учебник по вопросам и ответам, 2005 г.).

 

Работать на любом чердаке, даже с крутым уклоном, непросто. Всегда имейте в виду, что неверный шаг может иметь катастрофические последствия, поскольку большинство мансардных «этажей» — это вовсе не полы, а скорее 2×4, удерживающие потолочный гипсокартон, увенчанный обычной изоляцией. В первую очередь следует подумать о безопасности (см. приведенные ниже советы по безопасности при установке).

Будьте осторожны, чтобы не сжать существующую изоляцию на чердаке.

Как установить чердачное теплоизоляционное ограждение в новостройках:

Существует четыре широко распространенных метода установки чердачных теплоизоляционных систем в новостройках:

Метод 1  – Установка облицованной фольгой теплоизоляционной обшивки. Возможно, самый простой способ установить излучающий барьер в новом доме — это использовать один из имеющихся на рынке материалов для обшивки крыши с покрытием из фольги (см. рис. 4 и нижнюю иллюстрацию на рис. 5).

• Основное различие между этими продуктами заключается в наличии и способе перфорации поверхности ламинированной фольги. Некоторые продукты ламинируют неперфорированный лучистый барьер, некоторые продукты ламинируют перфорированный лучистый барьер, а некоторые продукты перфорируют продукт после того, как фольга приклеена к настилу, проникая в фольгу, клей и подложку. Перфорация предназначена для того, чтобы настил «дышал», пропуская влагу. Эффективность способности настила пропускать влагу более важна во влажном климате, поскольку вероятность повреждения влагой более серьезна.
• Повышение цены на продукцию должно быть минимальным по сравнению с нетепловой обшивкой, а укладка не отличается от обычного настила, за исключением небольшой дополнительной осторожности при обращении с изделием.

Рис. 4.  Настил крыши имеет приклеенный теплоизоляционный барьер, перфорированный, в дополнение к отверстиям для гвоздей (Источник: предоставлено Флоридским центром солнечной энергии).

 

Метод 2  — Прикрепите излучающий барьер к настилу крыши перед его установкой на фермы (см. нижнюю иллюстрацию на рис. 5).

• С настилом нужно обращаться осторожно, чтобы не повредить излучающий барьер, часто это может быть связано с переворачиванием настила на крыше.

Метод 3  — Прикрепите излучающий барьер к настилу крыши или поясам фермы после установки настила крыши (см. средний и верхний рисунки на рис. 5). Излучающим барьером может быть листовой продукт или краска с низким коэффициентом излучения, также известная как внутреннее покрытие для контроля радиации, наносимое валиком или распылителем.

Метод 4  — Накройте фермы фольгой перед установкой настила на крыше (см. среднюю иллюстрацию на рис. 5).

• Несмотря на быстроту, этот подход чреват потенциальными бедствиями; легкий ветерок в неподходящее время может испортить работу. Он также эффективно скрывает фермы, если смотреть сверху, возможно, мешая прибиванию настила.

Рисунок 5.  Три места и способы установки теплоизоляционного барьера настила крыши в новом строительстве (Источник: Строительные нормы и правила Флориды, 2007 г.: Строительство, включая 2009 г.).Добавка).

 

Мороз на чердаке: почему он возникает и как его устранить

Если у вас на чердаке проблема с морозом, вы не одиноки. В последние несколько недель очень холодной погоды здесь, в Миннесоте, мы видим тонны покрытых инеем чердаков.

Теперь, когда на этой неделе прогнозируется потепление, я ожидаю услышать сообщения от домовладельцев по всей Миннесоте, пострадавших от воды. Это проявится в виде загадочных пятен на потолке и воды, капающей из светильников и вытяжных вентиляторов в ванной комнате. Вот что бывает, когда тает весь этот иней. Это проблема строительной науки, и она не имеет ничего общего с вашей крышей, поэтому не утруждайте себя вызовом кровельщика, чтобы решить эту проблему.

 

Во-первых, при попадании на чердак влажного воздуха из дома скапливается иней. Когда он попадает на холодные поверхности, такие как гвозди на крыше, он конденсируется. По мере того, как на чердаке становится холоднее, иней скапливается на других материалах, таких как обшивка крыши и даже сами вентиляционные отверстия. Сам по себе мороз не причиняет никакого вреда, но как только он растает, вещи намокают, и тогда происходит повреждение. Тающий иней может привести к ухудшению состояния обшивки крыши, появлению плесени на обшивке крыши, намоканию изоляции и появлению пятен от воды на потолках.

Иней возникает из-за протечек воздуха

Иней попадает на чердак из-за протечек воздуха или чердачных байпасов. Я много раз писал в блогах об утечках воздуха на чердаке и делился фотографиями утечек воздуха на чердаке; прочтите мой пост о заплесневелых чердаках, где вы найдете несколько хороших примеров чердачных обходов. Конечно, любой тип вытяжного вентилятора должен выбрасываться прямо наружу, а не на чердак. Даже если вытяжной вентилятор направлен на вентиляционное отверстие на крыше, этого недостаточно. Много влажного воздуха все равно вернется на чердак.

Лучший способ предотвратить скопление инея на чердаке — перекрыть утечки воздуха с чердака. Нажмите на следующую ссылку, чтобы получить отличное руководство по герметизации чердака от прекрасных людей из Building Science Corporation. Хотя относительно небольшие утечки воздуха могут показаться несущественными, они могут привести к большому накоплению инея на чердаке. Важно загерметизировать все чердачные утечки воздуха; не только большие. Как только каждая небольшая утечка воздуха будет полностью герметизирована, на чердаке не будет мороза. Единственная проблема с выполнением всей этой воздушной герметизации заключается в том, что утечки воздуха расположены под изоляцией чердака, и может быть очень трудно найти каждую утечку воздуха, не сняв полностью изоляцию чердака. По этой причине лучше начинать с более простых вещей.

Как снизить влажность в помещении

Чем влажнее дом, тем больше инея на чердаке. Дома с наихудшими проблемами с морозом — это те, где увлажнители работают безудержно, поэтому я не фанат увлажнителей. Они разрушают дома. О, а те портативные увлажнители, которые настолько велики, что передвигаются на колесах? Это тоже увлажнители для всего дома. Если у вас есть проблема с морозом на чердаке, обязательно позаботьтесь обо всех простых и очевидных вещах, прежде чем ползать по чердаку. И ради любви к своему дому выключите увлажнитель.

Замените стандартные выключатели вытяжных вентиляторов в ванной на таймеры, которые будут запускать вентиляторы на час, или используйте переключатель со встроенным датчиком влажности. Как только эти таймеры будут установлены, научите всех в доме включать вентилятор в ванной комнате на 60 минут после каждого душа или ванны; именно столько времени требуется, чтобы уровень влажности в помещении вернулся к норме. Просто включить вентилятор во время принятия душа мало что даст.

Если в ванных комнатах, используемых для душа или купания, не установлены вытяжные вентиляторы, исправьте это. Мне все равно, что говорит строительный кодекс, в этих ванных комнатах нужен вентилятор.

Если у вас есть кухонный вытяжной вентилятор, используйте его во время приготовления пищи. Печи выделяют много влаги.

Рассмотрите возможность установки воздухообменника, например, вентилятора с рекуперацией тепла (HRV) или вентилятора с рекуперацией энергии (ERV), если у вас его нет. HRV заменяют влажный воздух в помещении сухим наружным воздухом и в то же время улавливают достаточное количество тепла. Это значительно снизит уровень влажности в доме. Если у вас уже есть HRV, убедитесь, что он правильно установлен, правильно обслуживается и работает.

Если в вашем доме слишком много растений (или сорняков), избавьтесь от них. Я не могу сказать, сколько слишком много, я просто знаю это, когда вижу это.

Если у вас влажный подвал или подвал без пароизоляции, исправьте это. Оба они являются основными причинами влажности в помещении и проблем на чердаке.

Давление в доме влияет на мороз

При прочих равных условиях воздух в вашем доме воспринимается как очень широкая труба, потому что теплый воздух поднимается вверх. Тенденция состоит в том, чтобы воздух выходил из птичника вверху, а входил в птичник снизу. Чем выше дом, тем сильнее этот эффект. В двухуровневых домах с более чем одним чердачным помещением всегда будут самые серьезные проблемы с чердаком на самом верхнем чердаке.

Если в доме есть воздуховод для горения, соединенный с возвратной камерой, в доме создается давление при работе топки, что увеличивает влияние утечек чердачного воздуха. Каналы воздуха для горения не должны соединяться с возвратными камерами; они должны быть просто опущены в комнату.

Несбалансированный воздуховод HVAC также может вызвать проблемы с давлением. Если в воздуховоде в подвале слишком много обратных отверстий, в подвале будет отрицательное давление, а на верхних этажах — положительное. Герметизация всех отверстий и щелей в воздуховодах вашей печи может помочь уменьшить серьезность утечек воздуха на чердаке. Один простой тест, чтобы выяснить, являются ли ваши подвалы «отстойными», — это расположить дверь в подвал примерно на 1 дюйм от закрытой, а затем включить вентилятор печи. Если дверь закрывается сама по себе, это явный признак того, что воздуховод не сбалансирован должным образом.

Поможет ли дополнительная изоляция? Ни за что.

Утепление чердака не решит проблемы с морозом. На самом деле, это усугубит ситуацию. Если чердак не имеет достаточной изоляции, он будет теплым. Утепление сделает чердак холоднее, но не остановит движение влажного воздуха.