Стяжка на спинке кровати: Кровать с каретной стяжкой, как сделать самому в домашних условиях

Содержание

Капитоне, или Каретная стяжка. Как сделать изголовье кровати своими руками

Елена Гребенникова (Grebeshok73)

Когда мы начали строить дом, то я сразу представляла, что у меня будет такое изголовье, именно в таком цвете. Соответственно стены я строила с учетом размеров будущего изголовья. Ну про нашу стройку напишу, дай Бог, попозже, главное с силами собраться моральными. А пока, про то, как своими руками сделать такое изголовье.

Для изголовья нам потребуются материалы и инструменты:

— лист фанеры;

— лист поролона толщиной 5 см;

— клей мебельный для поролона;

— основная ткань;

— нитки полиэстеровые, высоко прочные;

— декоративные пуговицы;

— две длинные иглы;

— мебельный степлер,

— дрель;

— «цифенбор», но эту насадку можно заменить

Сразу хочу предупредить, что все фотографии я делала в процессе работы на телефон, авось пригодятся, резкость иногда страдает, а там где снимала панорамно, «плывут» прямые линии. Снимала на улице и в доме, при дневном свете и искусственном освещении, поэтому цвет ткани на фотографиях выглядит немного по-разному. Но на фотографии ниже цветопередача именно такая как у меня в комнате.

Итак, начинаем с того, что рассчитываем какого размера будет изголовье. Размеры моего изголовья 160х 110. Далее на свой вкус рисуем ромб — основной элемент, от размера и формы которого будет зависеть вид изголовья. Возможно, это будут достаточно крупные элементы и их будет всего 3 ряда, а возможно это вообще будет квадрат. Лист поролона режем в соответствии с нашими размерами и начинаем размечать его элементами-ромбами, начиная с центральной точки пересечения осей и диагоналей.

Итак, у меня получилось 3 ряда по 9 полноценных ромбов и 3 ряда по 8- всего 51 элемент. Но, если считать точки, в которых будут делаться стежки, то их будет 4 ряда по 9 и 3 ряда по 10 — всего 66 точек пересечения. Если вы решите украшать изголовье декоративными пуговицами, то их нужно будет столько, сколько точек пересечения получилось.

Далее в точках крепления стежка необходимо проделать отверстия. Для этого существует специальная насадка на дрель, которая называется «цифербон». В интернете видела, что кто-то пытается вырезать отверстия канцелярским ножом. В таком случае получается неаккуратный рваный край- это меня не устраивало, но и цифербона у меня не было. Что делать? В свое время, когда я занималась керамической флористикой, я скупала всевозможные металлические каттеры и вырубки везде, где только можно. Так, в моей коллекции оказались кулинарные формы для приготовления канапе, среди которых нашлась форма нужного мне размера и диаметра. Вот она на фото ниже.

Чтобы она лучше резала поролон, я заточила ее наждачной бумагой. Нажимая на форму и одновременно прокручивая ее, делаем сквозные отверстия. Не забудьте подстелить какой-нибудь плотный упаковочный картон, чтобы не испортить полы. Дальше необходимо распилить лист фанеры в соответствии с размерами листа поролона. Совместить их и перенести такую же разметку на фанеру.

С помощью дрели просверлить в точках пересечения ромбов отверстия.

Проверяем, как точно совпадают отверстия в поролоне и фанере .

Затем, нам необходимо приклеить лист поролона к фанере, чтобы в дальнейшей работе с ним он никуда не смещался. Я использовала мебельный клей для поролона. Он очень быстро и крепко склеивает поверхности, так что через пару секунд поролон уже не отодрать.

Потому я смазывала клеем не всю фанеру сразу, а участками и аккуратно совмещала их.

Наступает самый ответственный момент — обтягиваем изголовье основной тканью. Сначала немного расчетов. Итак, если размер моего изголовья составляет 110х160, то ткани мне необходимо больше: — во-первых, на толщину поролона и фанеры по бокам нужно около 6-ти см с каждой стороны; — во вторых, чтобы закрепить ткань на обратной стороне фанеры нужно так же около 3х см на подгибку; — в третьих, для того, чтобы складки были красивые и не перетягивали основной элемент ромба, для их формирования тоже необходим запас ткани.

В моем случае по ширине изголовья наибольшее число точек в ряду 4, закладываю запас по 4- 5 см на точку, т е 16-20 см, по длине изголовья наибольшее число точек в ряду 10, т. е. необходим запас ткани в 40- 50 см. Путем расчетов, получается, что отрез ткани должен быть не менее 144- 150 см в ширину и 220-230 см в длину. Закладывать стяжку нужно с какой-нибудь крайней точки любой стороны. Мне было удобно начинать слева. Итак, я начала формировать складки с крайней левой точки отмерив с двух сторон (ширины и длины) минимально необходимый запас ткани на ширину изголовья и подгибку с изнанки. Весь оставшийся запас ткани использовала двигаясь (если смотреть на фото), вправо по ширине и вверх по длине.

Как я формирую складку видно на видео ниже.

Начиная с этапа формирования складок, приходится постоянно поднимать будущее изголовье для фиксации ткани в каждом отверстии с обратной стороны. Для этого отрезок полиэстеровой нити (для надежности в 2 сложения) вставляем в 2 длиные иглы. Иглы вставляем не в одну!!! точку, а с небольшим смещением друг от друга. Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону. Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз.

Иглы вставляем не в одну точку, а с небольшим смещением друг от друга. Острыми носиками игл находим отверстие в фанере, вытаскиваем на обратную сторону.

Максимально натягиваем нить и крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз как на фото.

Половина работы сделана.

Все складки сформированы и крепко закреплены на обратной стороне. Хочу отметить, что в некоторых мастер-классах предлагается крепить складку сразу на пуговицу. Я не рекомендую этого делать, потому что как правило, у декоративных пуговиц ножка сделана из пластика и ненадежна, все натяжение будет держаться до поры до времени, пока не сломается ножка.

Выпускаются специальные мебельные пуговицы с крепкой металлической ножкой, но они, как правило крупные, и под обтяжку, для которой нужно специальное оборудование.

Теперь необходимо оформить края изголовья и закрепить ткань с изнаночной стороны. Острым ножом, строго перпендикулярно краю делаю небольшой надрез поролона от крайних отверстий.

Аккуратно формирую складку в разрез и фиксирую с обратной стороны к фанере степлером.

Готово.

Остается пришить декоративные пуговицы, расправить все складочки и повесить на место. Было- стало. У меня остался кусок фанеры, поролона и ткань. Решила сделать прикроватную скамейку. Купила в хозяйственном магазине деревянные ножки. сбила основание, покрасила в белый цвет и все собрала.

Рейтинг

★

5.0 (4 голоса)

Елена Гребенникова (Grebeshok73)

Россия, Москва

Магазин (3)

Блог (7)

Следите за творчеством мастера

Мастер-классы по теме

Ключевые слова

Ключевые слова
капитоне
каретная стяжка

Рубрики мастер-классов

Do It Yourself / Сделай сам

Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера
Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с бумагой
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье

Изголовье кровати с каретной стяжкой своими руками: советы и фото

“Капитоне”, или каретная стяжка – один из самых роскошных видов отделки мебели и интерьера. Объемные ромбы или квадраты, обтянутые дорогими тканями, украшенные пуговицами или стразами, способны преобразить и оживить любую обстановку.

Кровати с мягким изголовьем создают особый уют в спальне

История ее началась в середине восемнадцатого века, во Франции, во время правления императора Наполеона III. В те времена такой вид отделки ассоциировался только с роскошью и шиком. Название “каретная стяжка” связано с тем, что такой декор применялся для внутреннего украшения карет. Уникальная техника отделки быстро получила широкое распространение по всей Европе.

В 18 веке таким методом декорировали кареты

Сегодня популярность каретной стяжки все так же широка. К примеру, аутентичный, легендарный дизайн дивана Честерфилд по-прежнему невероятно востребован среди людей, желающих сделать свой интерьер изысканным и роскошным.

В настоящее время техника “Капитоне” применяется для украшения настенных панелей, элементов мебели; ее дизайн может использоваться на материалах для отделки стен и предметов декора. Ее отличительная особенность – мягкая обивка, перетянутая пуговицами, при этом, складки между ними образуют рисунок готового изделия – ромбы или квадраты. Для такой обивки используются качественные, износостойкие ткани с плотной фактурой – натуральная и искусственная кожа, замша, бархат, велюр, флок. Для стяжки используются обтяжные пуговицы, либо мебельные гвозди со стразами и жемчужинами.

Помимо декорирования диванов, кресел, стульев и кроватей технику капитоне сейчас активно применяют для оформления стен

Содержание

1 Изголовье кровати своими руками
2 Эскиз
3 Материалы и инструменты
4 Подготовка основания изголовья
5 Обтяжка тканью
6 Декорирование изголовья
7 Видео: Кровать, каретная стяжка. Простой способ.
8 50 фото кроватей с каретной стяжкой в интерьере:

Изголовье кровати своими руками

Каретная стяжка для двухсторонней панели-изголовья своими руками

Каретная стяжка так же может применяться для обновления надоевшей мебели.

К примеру, можно обновить старую кровать, изготовив для нее изголовье с отделкой “Капитоне” своими руками. Безусловно, к этому придется приложить немало усилий, но результат обязательно их оправдает. Самостоятельное изготовление имеет ряд очевидных преимуществ перед покупным изделием:

есть возможность воплотить в жизнь индивидуальный дизайн кровати, максимально подходящий к интерьеру, создать изделие нестандартных размеров, необычной формы;
можно самостоятельно выбрать цвет, фактуру и качество ткани, материалов и фурнитуры;
значительная экономия по сравнению с готовым изделием и сделанным под заказ.

Для того, чтобы кровать, перетянутая своими руками, выглядела безупречно, необходимо строго придерживаться инструкции по изготовлению каретной стяжки.

Самодельная кровать с изголовьем с каретной стяжкой

Эскиз

Виды узоров каретной стяжки

Сначала следует определиться с узором декора – ромб или квадрат, а также с дизайном и формой будущей конструкции. Для первого опыта рекомендуется отталкиваться от простых форм изголовья – прямоугольника или квадрата. Далее нужно продумать, какой материал будет использован для обивки. Здесь рекомендуется выбирать из прочных мебельных тканей, способных выдерживать высокие нагрузки при эксплуатации, поскольку тонкая материя, не предназначенная для обивки, может порваться уже во время натяжки пуговиц. Выбор цвета остается на усмотрение мастера, однако предпочтительнее использовать однотонные ткани. Крупные рисунки и узоры деформируются при перетяжке и могут испортить внешний вид изделия. Если планируется использовать обтяжные пуговицы, то об этом стоит позаботиться заранее – приобрести специальный пресс и сделать заготовки, либо заказать их изготовление в специализированной мастерской. С готовыми мебельными пуговицами гораздо проще – их можно выбрать в магазине мебельной фурнитуры.

Эскиз будущего изголовья для кровати с размерами

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты для изготовления каретной стяжки

После того, как эскиз сделан, можно переходить непосредственно к процессу изготовления.

Список необходимых материалов и инструментов.

Лист фанеры в качестве основания конструкции (подходящей формы и размера).
Мебельная ткань (с большим запасом, так как при формировании складок, ее уходит много).
Мебельные пуговицы.
Поролон толщиной от 5 см (по размеру изголовья).
Синтепон.
Клей.
Мебельный степлер.
Ножницы, переплетные иглы, высокопрочные нити, канцелярский нож.
Дрель.
Насадка “цифенбор” на дрель (необходима для проделывания ровных отверстий в поролоне).

При выборе поролона, нужно обращать внимание на его плотность, эластичность и назначение. От этих параметров зависит срок эксплуатации готового изделия.

Выбор клея так же требует повышенного внимания. Крайне не рекомендуется использовать клеевые растворы, имеющие в составе токсичные и горючие компоненты, такие как трихлорэтан и толуол. Помимо очевидного вреда для здоровья, прочность склеивания ими так же оставляет желать лучшего. Рекомендуется использовать клеевые составы на основе полиуретана, неопрена, бутадиенстирола. Качественный клей для поролона должен быть безопасным для человека и окружающей среды, образовывать прочный шов, эластичный и влагостойкий, быть негорючим.

Качественный клей для поролона

Подготовка основания изголовья

Лист поролона режем в соответствии с нашими размерами и начинаем размечать его элементами-ромбами

Первым шагом необходимо расчертить схему будущей каретной стяжки на листе поролона. Самый простой способ – вырезать шаблон ромба желаемого размера и по нему разметить весь лист. Сначала следует начертить 2 оси, пересекающиеся в центре листа – вертикальную и горизонтальную. Приложить шаблон-ромб центром к центру пересечения осей и таким образом, расчертить всю рабочую площадь.

Насадкой «цифенбор» по отмеченным местам крепления вырезаем неглубокие отверстия

Вершины ромбов будут точками натяжки пуговиц. В этих местах необходимо проделать круглые отверстия в поролоне. Они проделываются при помощи специальной насадки на дрель – “цифенбор”, однако за неимением, ее можно заменить металлической трубкой подходящего диаметра. Ее устанавливают в нужном месте и ударом по трубке вырубают ровные прорези. В крайнем случае, их можно вырезать канцелярским ножом, но тогда края отверстий получаются неровными. Это не критично и не сказывается на внешнем виде изделия.

Нажимаем на форму трубкой и одновременно прокручивая ее, делаем сквозные отверстия

После того, как все прорези готовы, нужно разметить их на листе фанеры. Для этого следует приложить поролон к фанере и в местах отверстий отметить точки. При помощи дрели просверлить фанерный щит в каждой отмеченной точке.

Распиливаем лист фанеры в соответствии с размерами листа поролона и переносим разметку на фанеру

С помощью дрели просверлить в точках пересечения ромбов отверстия

Далее необходимо приклеить поролон к фанерному щиту, следя за тем, чтобы края и все отверстия этих двух деталей обязательно совпадали. Не стоит пользоваться клеем, разъедающим пористую структуру поролона, иначе готовое изделие прослужит недолго. Рекомендуется использовать специальный клей для поролона, безопасный для здоровья и отличающийся высокой адгезией к различным поверхностям.

Приклеиваем лист поролона к фанере с помощью мебельного клея

Иногда для прочного склеивания необходимо выдержать определенное время. Характеристики клеевых составов разных марок отличаются друг от друга. Следует изучить информацию, указанную на этикетке.

После того, как поролон прочно приклеен к фанере, нужно аккуратно обтянуть его тонким синтепоном. Края синтепона закрепить степлером с обратной стороны фанеры.

На резиновый клей к поролону приклеиваем синтепон

Обтяжка тканью

Обтягиваем изголовье основной тканью, начиная с крайней левой стороны

Когда основание изголовья готово, можно приступать к процессу обтяжки каркаса мебельной тканью. Начинать следует с крайней точки изголовья, постепенно двигаясь к противоположной стороне. В каждое отверстие вводятся одновременно 2 иглы с прочной нитью, выводятся, натягивая ткань, на обратную сторону фанеры и закрепляются степлером несколько раз в виде зигзага.

Отрезок полиэстеровой нити вставляем в 2 длинные иглы

Крепим мебельным степлером зигзагообразно несколько раз

По ходу укладки ткани, между точками натяжения, из нее формируются складки, в соответствии с задуманным узором (ромбы, квадраты). Когда весь рисунок каретной стяжки будет готов, необходимо завернуть края ткани на изнаночную сторону каркаса и прочно закрепить степлером по всему периметру.

Все складки сформированы и крепко закреплены на обратной стороне

Оформляем края изголовья и закрепляем ткань с изнаночной стороны

Декорирование изголовья

Варианты декорирования каретной стяжки

В последнюю очередь в отверстия пришиваются пуговицы, или же крепятся вышеописанным способом, при помощи двух длинных игл, выводящих нить, на которой держится пуговица, на изнаночную сторону. Существует и другой способ, при котором складки сразу крепятся на пуговицу, но в этом случае существует риск нарушения рисунка, если она оторвется в процессе эксплуатации.

Пришиваем декоративные пуговицы, расправляем все складочки

После того, как лицевая сторона спинки полностью готова, ее обратную сторону аккуратно закрывают технической тканью (спанбонд, бязь).

Изголовье с каретной стяжкой может обрамляться в резной багет или использоваться без такового. Его можно монтировать на стену, возле которой будет установлена кровать, а можно крепить непосредственно к каркасу кровати – это остается на выбор пользователя.

Кровать с багетом и декоративной стежкой

По желанию, можно обтянуть и каркас кровати той же мебельной тканью, что использовалась для изготовления мягкого изголовья. На короб кровати накладывается тонкий поролон и оборачивается синтепоном. Подготовленная конструкция обтягивается тканью, которая закрепляется степлером по внутренней стороне короба кровати. Внешнюю сторону короба, как и границы изголовья, можно украсить мебельными гвоздиками или декоративными шнурами.

При определенной сноровке, внимательности и творческом подходе, сделать изголовье кровати с “Капитоне” не столь сложно, как кажется на первый взгляд. Зато такая деталь способна стать украшением спальни и объектом гордости для своего обладателя.

Готовое изголовье с каретной стяжкой в интерьере спальни

Видео: Кровать, каретная стяжка. Простой способ.

50 фото кроватей с каретной стяжкой в интерьере:

КроватиПреимущества создания кровати с выдвижными ящиками своими руками

КроватиКак красиво заправить кровать

Стяжка подстилающего слоя | Pavingexpert

Введение:

Обычно укладывают стяжку высотой примерно от 5 до 10 мм, после чего брусчатку уплотняют до требуемого уровня.

Например, при укладке плит толщиной 35 мм уровень стяжки будет установлен на 27–30 мм ниже уровня готового покрытия, оставляя высоту покрытия 5–8 мм, которая затем обстукива- ется до нужного уровня. Для брусчатки толщиной 60 мм слой основания будет установлен на 50-53 мм ниже готового слоя мощения, в результате чего блоки будут «выступать» на 7-10 мм для окончательного уплотнения с помощью виброплиты.

Невозможно установить точные значения того, насколько данная толщина подстилочного материала будет уплотняться, поскольку разные материалы уплотняются в разной степени. Кроме того, на эту «долю уплотнения» влияет общая толщина слоя, а также содержание влаги и другие факторы, такие как размер зерна, сила укладчика, вес молотка, размер виброплиты, тип укладываемого дорожного покрытия. и т. д.

В этом разделе часто задаваемых вопросов содержится более подробная информация о том, почему установить глубину стяжки не так просто, как можно было бы предположить.

Единственным точным способом определения степени уплотнения для любого конкретного слоя является метод проб и ошибок, но, как правило, неуплотненная подстилка обычно уплотняется на 25-40%. Таким образом, для получения готового слоя толщиной 50 мм может быть необходимо начать с неуплотненного слоя толщиной 70 мм или около того.

Вот простой калькулятор, который вычисляет количество песка, необходимое для покрытия известной площади при любой заданной толщине.

Объем песка Покрываемая площадь составляет…
квадратных метров…
…и уплотненная подстилка должна иметь толщину/глубину
миллиметров

Вам понадобится примерно…..
т гравийного песка

Зачем использовать курс укладки?

Слой укладки является логическим следствием 3000-летнего принципа использования прогрессивно более мелких (т.е. меньших) размеров зерна по мере достижения верхней поверхности дорожного покрытия. Это обеспечивает структурную целостность, что означает более прочное, более сцепленное, более эффективное дорожное покрытие. Этот принцип можно увидеть в игре почти в каждом типе конструкции дорожного покрытия, будь то щебень, плиты или смолы.

Однако при укладке блоков меньший размер зерна слоя укладки позволяет нам создать более точный профиль и, таким образом, окончательный уровень блоков является более верным. Легче достичь допуска ±3 мм, используя песчаный песок с частицами 4 мм или меньше, чем при использовании относительно крупного щебня с частицами до 30 мм или больше.

При всем желании и даже при многолетнем опыте почти невозможно достичь допуска ±3 мм с использованием материала основания за разумный период времени, в то время как с использованием песка или щебня это можно сделать за считанные минуты. .

Что легче всего выравнивать: гравийный песок….. ….или щебень?

Существуют и другие преимущества использования несвязанного (бесцементного) слоя укладки под модульным покрытием: он способствует дренажу, обеспечивая беспрепятственный доступ воды к подслоям, и обеспечивает необходимую амортизацию для элементов дорожного покрытия. В частности, он очень хорошо справляется с небольшими изменениями глубины блоков и флажков, которые могут возникнуть даже при использовании самых лучших производственных технологий.

Однако очень важно получить правильную толщину. Существует «Зона Златовласки»: слишком большое количество может привести к колейности, образованию каналов или нежелательному движению, главным образом потому, что более мелкие частицы с большей вероятностью будут вести себя как жидкость при насыщении и под нагрузкой, в то время как все, что меньше 25 мм, рискует не обеспечить адекватного амортизация и неловкость в подготовке.

Изменение толщины блока

Годы исследований во всем мире позволили уточнить рекомендуемую толщину для несвязанного слоя укладки. Раньше спецификация была 35-50 мм, но с тех пор стало понятно, что риск колейности и других проблем меньше при использовании более мелкой кровати, поэтому теперь официальная спецификация составляет 25-40 мм.

Принципы

BS 7533 Часть 3 (изд. 2005 г.) описывает два альтернативных метода подготовки слоя укладки на стяжку:

Предварительно уплотненный
Неуплотненный

Предварительно уплотненный

Это наш предпочтительный метод, который, как мы обнаружили, дает наименьшие проблемы с усадкой и его легче всего выполнить на месте. Материал укладочного слоя распределяется в один слой, слегка уплотняется одним или (максимум) двумя проходами виброплиты, а затем разглаживается до уровня, позволяющего окончательно уплотнить элементы мощения до конечного уровня. Этот процесс более подробно описан ниже.

Неуплотненный

Укладочный материал распределяется и выравнивается до уровня. Толщина слоя и, следовательно, уровень выровненной поверхности определяется (обычно путем продолжительных и трудоемких проб и ошибок), чтобы получить правильную толщину слоя после укладки блоков и уплотнения всей партии.

Нам не понятно, зачем кому-то использовать этот метод. Это кровавый кошмар! Это редко, если вообще когда-либо, дает хороший конец; требуется не менее часа, чтобы определить, какой толщины неуплотненный песок необходим для получения слоя правильной толщины; он не может компенсировать отклонения уровня основания или подстилающего слоя; песок, как упоминалось в описании метода частичного уплотнения выше, варьируется от места к месту.

Единственные случаи, когда неуплотненный слой укладки был успешным, это когда он укладывается асфальтоукладчиком на точно профилированное основание или основание, как это происходит с некоторыми укладками машинной укладки. Поскольку материал слоя укладки равномерно распределяется машиной по точному основанию (или основанию) и не перемещается рабочими во время его укладки и стяжки, достигается достаточно точное ложе. На подготовленных вручную основаниях слишком велик риск создания неравномерного уплотнения из-за неравномерного распределения или перемещения материала рабочими, поэтому мы не можем рекомендовать этот метод подготовки слоя укладки для ручной укладки.

Частично уплотненная

В более ранних редакциях BS7533:3 был описан третий метод подготовки стяжки, но он был исключен из последних редакций (2005 и 2009 +A1) из-за того, что он чертовски ненадежен. Тем не менее, ряд подрядчиков (которым действительно следует знать лучше) все еще используют этот метод, поэтому он описан ниже для полноты картины. Всем, кто использует этот метод, настоятельно рекомендуется обновить свои знания и переключиться на гораздо более надежный «предварительно сжатый» метод, описанный выше.

Материал слоя укладки распределяется и выравнивается на требуемую глубину ниже уровня готового покрытия и уплотняется. Затем на первый слой наносится еще 15 мм или около того свободного слоя материала и выравнивается стяжкой. Тротуарные блоки укладываются непосредственно на этот неуплотненный слой.

Основным недостатком этого метода является то, что бригада укладчиков должна работать на участке дважды: один раз для уплотненного слоя и один раз для рыхлого слоя, в то время как метод предварительного уплотнения позволяет подготовить ложе за один раз.

Также мы обнаружили, что рыхлый слой уплотняется по-разному, в зависимости от содержания влаги и плотности зерна. Одна заплата толщиной 15 мм может уплотниться, скажем, до 9 мм, но соседняя заплата, которая может быть немного более влажной или более компактной, уплотнится до толщины, скажем, 12 мм.

Предпочтительный метод — предварительное уплотнение

Если используется краевой слой, он должен быть уложен на правильном уровне перед операцией стяжки. Краевой слой затем можно использовать для создания уровня стяжки. Однако на больших площадях части выровненного основания могут находиться на некотором расстоянии от ближайшей кромки, поэтому для обеспечения правильного уровня основания используются «трамплины» или «рейки стяжки». 9№ 0005

Для устройства слоя укладки со стяжкой подстилающий материал должен быть достаточно щедро распределен по площади, подлежащей стяжке, и выровнен лопатой или граблями так, чтобы он был на 30-50 мм выше требуемого уровня.

Песок укладывается поверх подготовленного основания. Песок выравнивается с помощью лопат, граблей и лютов.

Затем этот материал слегка уплотняется за один или два прохода виброплитой или утрамбовывается ногами. На данном этапе не требуется тщательно утрамбованного слоя подстилающего слоя, так как в этом слое подсыпки должна быть некоторая «податливость», чтобы обеспечить окончательное уплотнение дорожного покрытия до нужного уровня.

Песок, готовый к легкому уплотнению. На данном этапе достаточно одного прохода

Завершающим этапом является сам процесс стяжки, который включает в себя перетаскивание стяжной доски по частично уплотненному материалу слоя укладки и «шабрение» верхнего слоя слой для создания гладкой, профилированной поверхности укладки на нужной глубине для размещения мощения.

Несмотря на то, что на фотографии напротив показаны двое рабочих, вытягивающих плиту разглаживающей плиты, нередко бывает, что только один человек с помощником удаляет лишний материал, скапливающийся на задней части плиты. В то время как один человек может успешно перемещать разметочную доску длиной примерно до 2 метров, любую разметочную доску длиннее примерно 1,8 метра будет намного легче перемещать, если используются два оператора, по одному на каждом конце, работающие в тандеме.

Укладочный слой выравнивается за счет стяжки Бригада из пяти человек работает на большой подъездной дорожке.
Слева направо: один человек выгребает песок до грубого уровня, а второй использует виброплиту для уплотнения.

Двое мужчин перемещают виброрейку по рельсам вибробруса, счищая излишки и уменьшая количество песка до необходимого уровня, а пятый человек работает лопатой, удаляя лишний песок, который скапливается перед виброрейкой.

Инструменты

… для подрядчиков

Подрядчики должны готовить курсы по укладке стяжек более или менее каждый день, и поэтому они, как правило, полагаются на специальные вспомогательные средства для стяжки, которые, вероятно, выходят за рамки бюджета большинства мастеров, поскольку они не являются инструментом, который они, вероятно, будут использовать. снова и снова.

Компания Probst Handling Ltd. предлагает непревзойденный ассортимент высококачественных инструментов для стяжки, в том числе систему EP, размеры которой варьируются от 700 мм в ширину для «подкрашивания» и небольших площадей до показанной модели шириной 2500 мм. напротив, который предназначен для больших площадей.

Эти инструменты специально разработаны для ручной разглаживающей плиты и могут быть отрегулированы так, чтобы они перемещались поверху разглаживающих брусьев, как показано выше, или вдоль верхней поверхности бордюра, кромки или полосы, как показано напротив, поэтому один инструмент может быть используется практически в любой ситуации.

Их преимущество заключается в тщательно продуманных функциях, таких как крестообразная рукоятка, которая значительно облегчает перетаскивание инструмента, и они управляются из вертикального положения, тем самым устраняя одно из проклятий профессии, колено скребка, тупую боль. в суставе, вызванном длительным стоянием на коленях во влажном песке.

Шарнирные или шарнирные виброрейки, как показано справа, представляют собой удобный элемент комплекта для тех бригад, которые выполняют много изогнутых или выпуклых работ. Центральный стык может быть установлен под разными углами для размещения приподнятых профилей (секции крыши или выпуклых) или выпуклых профилей (секции сковороды), в зависимости от выполняемых работ.

Хотя такой инструмент идеально подходит для тротуаров постоянной ширины, иногда быстрее использовать стандартный прямой инструмент с направляющими для создания более сложных выпуклостей и тарелок.

Для более крупных работ часто предпочтительнее установленная на машине разравнивающая планка или ковш, например, слева, поскольку они позволяют одному оператору подготовить значительную площадь за относительно короткое время, повышая производительность бригады укладчиков. Они также имеют тенденцию быть значительно больше, чем версии с ручным управлением, до 7 метров в длину. Однако у такой системы должно быть пространство для маневра, иначе она может принести больше проблем, чем пользы. Они лучше подходят для автостоянок, коммерческих дворов и площадок для обработки грузов, а не для подъездов к жилым домам.

Опять же, необходимо потратить некоторое время на установку трамплинов или кромок для направления выглаживающей плиты, и, вероятно, будут некоторые участки, которые по-прежнему потребуют ручного выравнивания или выравнивания с помощью затирочной машины, но эти системы действительно оказывают ценную услугу. на больших тротуарах.

… для небольших работ и самостоятельных работ

Специализированные виброрейки хороши и для нас, профессионалов, но для большинства проектов «сделай сам» или небольших работ проще манипулировать бруском с прямой кромкой, и он значительно более рентабельным. 100×19мм — это доска хорошего размера для работы, а длина бруса не должна превышать 3 м, так как более длинные куски трудно перетаскивать одной рукой, они более склонны к изгибу и провисанию, что приводит к неправильному формированию уровня.

Деревянный брусок для стяжки — 100×19 мм брус с ровными краями

При использовании краевого ряда или бордюра в качестве направляющей для уровня стяжки, вырежьте паз на конце бруса, как показано на рисунке напротив. Глубина выемки определяется толщиной используемой брусчатки; ориентировочные значения приведены в Таблице 1 ниже.

Выравнивание своими руками Установка глубины стяжки — см. таблицу рядом с . Таблица 1: Рекомендуемая глубина стяжки ниже готового уровня укладки для брусчатки различной толщины

Установка направляющих стяжки

Там, где нет бордюров, бордюров или рядов солдат, с которых можно работать , в материал основания на требуемом уровне следует установить стяжную планку или трамбовочную планку, как описано ниже. Подробную информацию о рекомендуемых уровнях стяжки для различных толщин дорожного покрытия смотрите в таблице выше.

Разглаживающая рейка квадратного сечения в положении во время укладки

Разглаживающая рейка представляет собой длинный прямой стержень или брусок, обычно длиной от 3 до 4,5 метров. или перекрытие соседних рельсов является адекватным.

Все виды изделий используются в качестве виброрейки или трамвайной планки; Стальные трубы диаметром 20 мм, вероятно, являются наиболее популярным выбором, поскольку они прочны, пригодны для многократного использования и дешевы, но алюминиевые двутавровые балки или коробчатые профили, секции дорожной опалубки или деревянные бруски размером 75×50 мм регулярно используются подрядчиками по всей стране. Если выбранная «рейка» удобна, достаточно гладка и, главное, абсолютно прямая, можно использовать почти что угодно.

Разглаживающая планка устанавливается в подстилающем слое и устанавливается таким образом, чтобы ее верхняя поверхность находилась на уровне, необходимом для поверхности разглаживаемого основания. Некоторые рельсы просто укладываются в материал слоя укладки, в то время как другие могут быть установлены поверх кирпичей или других каменных блоков или закреплены на стальных штифтах. Наиболее важным фактором является то, что после установки рельс не должен двигаться, оседать или провисать, когда по нему протаскивают стяжку, но при этом должен иметь возможность быть удаленным до укладки слоя мощения.

Уровень выглаживающей плиты определяется плотностью материала укладываемого слоя и толщиной выбранного покрытия. В приведенной выше таблице 1 приведены некоторые средние значения для типичного песчаного слоя зоны 2 при толщине 35 мм, но другие пески или слой другой толщины могут давать другие результаты.

Только испытания на месте могут определить фактические значения уплотнения для каждого проекта, и поэтому они должны быть определены до того, как будет подготовлен слой стяжки.

Обычно это достигается путем укладки небольшого участка мощения, опираясь на опыт, чтобы «угадать» уровень выровненного слоя, а затем проверить, что окончательное уплотнение мощеной поверхности забивает элементы мощения до желаемого уровня. Если блоки укладки отказываются оседать до требуемого уровня или укладываются ниже требуемого уровня, необходимо соответствующим образом отрегулировать уровень выглаживающей плиты. Помните, что для большинства сегментов мощения, таких как блоки или плиты, уровень готового мощения должен быть в пределах ± 3 мм от желаемого уровня, поэтому есть некоторая свобода действий.

Уровень основания стяжки определен, поэтому теперь можно установить стяжки. Обычно они располагаются таким образом, чтобы стяжка проходила от рельса к рельсу или от кромки к рельсу с некоторым перекрытием, обычно 100-300 мм, и всегда выровнена в направлении, в котором будет происходить стяжка.

После того, как рельсы установлены и выровнены, их уровень устанавливается путем проверки по линии натянутой струны, натянутой между двумя известными точками уровня, с помощью стержней или с помощью автоматического уровня. Крайне важно, чтобы рельсы были прочно установлены – если они сместятся после установки, вся выровненная стяжка может оказаться на неправильном уровне, что, в свою очередь, может привести к необходимости повторной укладки готового покрытия.

Выпуклости и тарелки

Обратите внимание, что можно создавать выпуклые или выпуклые профили с помощью рейки. Установив рельсы выше или ниже промежуточного уровня, определяемого путем натяжения натянутой струны между известными точками, как показано выше, можно создать изгиб или тарелку известных пропорций. На больших тротуарах можно установить ряд рельсов для создания тарелки или выпуклости с пролетом 10 метров и более.

Для профилей с выпуклостью на вершине часто устанавливается разглаживающая планка, которая затем сглаживается с помощью более короткой разглаживающей плиты или гладилки. В некоторых случаях используется пара направляющих, как показано напротив.

Вогнутые профили изготавливаются с использованием аналогичного процесса, при котором закругленный профиль тарелки создается путем повторной выравнивания вручную короткой прямой рейкой или гладилкой, хотя некоторые подрядчики используют рейку специальной формы для создания тарелки.

Процесс разглаживания

После того, как все необходимые разравнивающие брусья установлены, можно приступать к разглаживанию пола. Разметочную доску перетаскивают в одном направлении, следя за тем, чтобы нижние края пазов или нижние края самой разравнивающей доски постоянно соприкасались с верхней частью рельса или кромкой.

Короткие разметочные доски обычно могут обслуживаться одним оператором, но более крупные доски лучше всего использовать двумя операторами, по одному на каждом конце (дуррр!). Нередко мягкое поперечное (из стороны в сторону) движение пильного бруса способствует его точному прохождению через материал подстилающего слоя, соскребая излишки песка по мере его движения.

Если вес соскобленного подстилочного материала перед разглаживающей плитой становится чрезмерным, его можно осторожно удалить мастерком или лопатой и убрать из рабочей зоны, тем самым уменьшив «вес» на передней части плиты до управляемой суммы. При удалении излишков песка необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотненный материал под виброрейкой.

И золотое правило подготовки стяжки: НЕ ДВИЖИТЕСЬ по месту, где была сделана стяжка, даже для того, чтобы просто пройтись по нему, чтобы взять шпатель. Это может привести к неравномерному уплотнению и проблемам с готовыми уровнями мощения.

Окончательная притирка

После подготовки стяжки можно укладывать напольное покрытие, но в большинстве случаев для завершения подготовки необходима некоторая «приборка» или «притирка» .

Когда бордюрный или краевой слой используется для направляющей рейки, рядом с краевыми блоками часто остается избыток материала подстилки. Его можно повторно выровнять с помощью короткой виброрейки или просто удалить с помощью терки или кельмы. То же самое относится и к «препятствиям» в зоне стяжки, таким как люки, водостоки, осветительные столбы, тумбы и т. д. Если возможно, лучше проводить эту работу по мере выполнения стяжки, чтобы избежать необходимости один раз ходить по слою стяжки. полный.

Уборка избыточной подсыпки на удерживающем кромочном слое

При ручном просеивании большой площади укладочного слоя при подготовке к укладке асфальтоукладчика часто возникает необходимость сделать несколько «полос» смежного уложенного заполнителя из-за ограничений по длине/ширине управляемой виброрейки стержни и/или необходимость создания возвышенностей или впадин в пределах пути укладки. Как при использовании заглубленных рейок можно «выровнять» уровень укладки после удаления самой рейки?

Применяются две основные методики: работа до упора; и зачистки рельсов перед укладкой.

Первый метод прост, но ограничивает количество укладываемого покрытия без принудительной остановки, чтобы активировать углубленный канал, оставленный снятой рейкой. Второй метод удаляет рельсы перед укладкой блоков (или флагов/плит/блоков/т. д.), и, хотя для некоторых монтажников он может быть немного более неудобным, его преимущество заключается в возможности укладки по всей ширине без принудительных разрывов, что в свою очередь, обеспечивает надлежащую проверку или курсирование и выравнивание, а не поэтапный подход, который приходится использовать при методе «укладки на рельсы».

Более широкие участки обычно подразделяются на несколько «полос» для индивидуальной укладки.

Участок, подлежащий укладке стяжкой, делится на соответствующие ширины, а выглаживающие брусья устанавливаются на соответствующих расстояниях. Так, например, участок мощения шириной 10 м, на котором уже установлены краевые ряды, может быть разделен рельсами, размещенными на расстоянии 2,5 м от левого края, еще одним рельсом в центре на линии 5 м, а затем последним рельсом на 2,5 м от правого края.

Уложить на рельс:

Каждая полоса уложена стяжкой. Установщик может выбрать разравнивание всех четырех полос как одну задачу и оставить рельсы на месте, или он может предпочесть стяжку полосы 1, расположить асфальтоукладчики как можно ближе к направляющей плиты, а затем разровнять полосу 2 перед снятием первой направляющей. выравнивание или «активация» слоя укладки с помощью терок и коротких виброрейок.

Преимущество в том, что укладка осуществляется с мощеной площадки. Нет необходимости вставать на подготовленный слой укладки: все необходимые работы выполняются стоя, сидя или, в некоторых случаях, лежа на уложенной брусчатке.

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы держаться как можно дальше от этого свободного края, чтобы не нарушить уложенную брусчатку. Любые блоки или флажки, которые были сдвинуты, смещены или каким-либо образом потревожены, должны быть подняты и снова установлены перед продолжением.

Плитка укладывается как можно ближе к рейке, а затем рейка снимается

Предварительное удаление рельсов:

Как и в случае с методом «Укладка на рельсы», каждая полоса укладывается на стяжку, но перед началом укладки брусчатки рельсы поднимаются с одного конца, полностью удаляя их с пути укладки. Там, где несколько рельсов были уложены последовательно, чтобы покрыть большую площадь, те рельсы, которые недоступны с доступных концов, удаляются путем *очень осторожного* прохождения по желобу, образованному в том месте, где был удален первый рельс, до тех пор, пока не можно будет добраться до следующего рельса и снять его. Так продолжается до тех пор, пока не будут сняты все рельсы.

На больших площадях перед укладкой асфальтоукладчика необходимо снять удлинённые разглаживающие брусья.

Канал и прилегающая область укладочного слоя, которые были нарушены при снятии рельсов, теперь активизированы путём укладки дополнительного заполнителя укладочного слоя, уплотнения его вытаптыванием или легким забиванием, а затем выравниванием с помощью поплавков и коротких скребковых досок.

Ключом к успеху является сведение к абсолютному минимуму неизбежных помех процессу укладки. Подстрекатель должен держаться на этом первоначальном канале или как можно ближе к нему и прокладывать себе путь наружу, обычно в обратном направлении, стараясь отступить.

Приведение в порядок швеллера в месте, где была снята разглаживающая рейка
Заполнение пустоты, оставленной снятой разглаживающей рейкой
Рабочий отступает вдоль желоба, активируя его при извлечении требуется

Окончательные проверки:

Последним этапом подготовки является визуальная проверка стяжки. Это может включать в себя лежание на земле, наведение глаз как можно ближе к уровню стяжки и проверку на наличие выступов и впадин. Любые дефекты в слое укладки стяжки должны быть исправлены на этом этапе, прежде чем они коснутся самого покрытия. Некоторые выглаживающие плиты с длинными ручками позволяют устранять неровности и неровности, не заходя на выровненный участок, но в других случаях не может быть иной альтернативы, кроме как направить работника на выровненную площадку для устранения дефекта. В таких случаях рабочий должен постараться проложить один путь на выровненный участок и из него. После того, как необходимое исправление завершено, рабочий должен работать в обратном направлении, отступая от выровненного ложа, выравнивая следы и другие помехи на их пути. 9№ 0005

После того, как поверхность подготовлена таким образом, брусчатку или плиты можно укладывать прямо на выровненное основание. Работу всегда следует выполнять с мощеного участка, а не с вымощенного ложа, с перемещением инструментов и материалов по ходу работы.

Связанные страницы

Укладка тротуарной плитки поверх базовых слоев
Укладка тротуарной плитки — проектирование тротуаров и проезжей части
Укладка тротуарной плитки — детализация
Бетонная подстилка для бордюров и бордюров
Укладка тротуарной плитки из гибких блоков
Краевые ряды — первый или последний?
Укладка тротуарной плитки «елочкой»
Устройство краевых рядов тротуаров
Британские стандарты и другие утвержденные документы, используемые в проектах мощения, дренажа и ландшафтного дизайна
Укладка «елочкой» 45°

Как уложить строительный раствор | На главную Руководства

Тим Андерсон

Бетонный раствор — один из самых прочных строительных материалов, известных человеку. Чаще всего он используется в виде плит, но его также можно использовать для создания слоев раствора для укладки плитки и природного камня. Эти слои раствора на самом деле представляют собой не плиты, а скорее более тонкие участки бетонного раствора, созданные специально поверх деревянных оснований, чтобы дать плитке поверхность раствора для сцепления. Кровати из строительного раствора — дедушка современной бетонной плиты.

Подготовьте поверхность чернового пола. С помощью канцелярского ножа вырежьте полоски рубероида и покройте ими деревянный пол. Скрепите бумагу на месте через каждые несколько дюймов.
Накройте бумагу проволочной сеткой или сеткой. Отрежьте материал ножницами по металлу и прикрепите его поверх толя.
Смешайте партию бетона в миксере. Добавляйте воду в смесь, пока не получите влажную консистенцию, которая позволит вам сжимать грязь в кулаке. Он должен оставаться слипшимся, если его не встряхнуть. Высыпьте миномет в тачку и подтолкните ее к своему рабочему месту.
Насыпьте ряд раствора на один конец рабочего места. Дайте себе по крайней мере от 2 до 3 дюймов в глубину и несколько дюймов в ширину.
Нанесите раствор на место с помощью плоского деревянного шпателя. Поместите самый длинный уровень поверх этого «бордюра» из раствора, который действует как стяжка. Используйте рулетку, чтобы определить глубину пола из раствора, который вы хотите.
Вбивайте уровень в верхнюю часть стяжки до тех пор, пока нижний край не достигнет необходимой глубины с помощью рулетки. Повторяйте процесс постукивания, пока ваш уровень не станет плоским и ровным по всей длине вашей стяжки.
Срежьте излишки грязи с верхней части стяжки металлическим шпателем. Вставьте передний наконечник в конец стяжки. Аккуратно втолкните его в раствор так, чтобы плоское дно кельмы лежало поверх углубления, оставленного вашим уровнем, а края кельмы срезали излишки по обе стороны от углубления. Двигайтесь вниз, пока не получите стяжку с плоской вершиной.
Уложите еще одну стяжку вдоль противоположного конца рабочего места. В качестве альтернативы, держите вторую стяжку на расстоянии досягаемости от вашего самого длинного уровня, если вы поместите ее поверх первой стяжки, а затем поперек второй стяжки.
Поместите уровень поверх обеих стяжек и утрамбуйте его в верхнюю часть второй стяжки, пока она не окажется на одном уровне с первой стяжкой. Переверните уровень, чтобы поместить его поверх второй стяжки. Используйте отметку уровня, которая соответствует вашей первой стяжке, и повторите весь процесс для создания второй стяжки, получив две параллельные стяжки, которые можно использовать в качестве ориентира.
Заполните пространство между стяжками грунтом как минимум на 2–3 дюйма больше, чем необходимо для соответствия высоте. Работайте с «глубоким» участком примерно от 2 до 3 футов, чтобы не насыпать на пол больше грязи, чем вы можете обработать.
Нанесите этот раствор на место с помощью деревянного шпателя. Поместите уровень поверх двух стяжек. Аккуратно толкните/потяните уровень влево и вправо поверх двух стяжек, осторожно потянув его назад к себе. Это «отрежет» лишнюю грязь до высоты двух стяжек.
Выровняйте отделочную поверхность плоской металлической кельмой и дайте раствору высохнуть в течение не менее 24 часов перед укладкой плитки или натурального камня на поверхность.

Ресурсы

Североамериканская плитка: как построить душ

Советы

При желании используйте линейку и уровень. Используйте столько стяжек, сколько вам нужно, чтобы охватить ширину комнаты, и размещайте их в любом месте, где вам нужно.
Вы можете перемещаться между выглаживающими плитами в один и тот же день, если работаете медленно и не отрываете верхнюю часть выглаживающих плит ровными/прямыми краями. Или залейте средние секции на следующий день после высыхания стяжки.
Если у вас есть уклон к сливу, используйте тот же процесс со стяжками по внешнему периметру, затем утрамбуйте грязь между сливом и стяжкой, отрежьте и обработайте как плоскую секцию.