Стандартный размер розетки: диаметр и параметры изделий для скрытого монтажа

диаметр и параметры изделий для скрытого монтажа

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Для монтажа и безопасной эксплуатации электроустановочного оборудования используется подрозетник: диаметр этого элемента, его глубина и другие параметры зависят от типа поверхности, с которой предстоит работать. Эта статья поможет разобраться в существующих видах монтажных коробок и научиться подбирать изделия оптимальных размеров для стен из бетона, гипсокартона и других материалов.

Размеры подрозетников могут различаться в зависимости от предназначения и материала изготовления

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

• розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

• выключатели;
• регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
• клеммные колодки;
• диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

• ДВП;
• фанера;
• ДСП;
• вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Стандартные размеры круглого подрозетника

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

1. Высота.
2. Ширина.
3. Глубина.
4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание! Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

• полнотелые стены;
• гипсокартонные перегородки;
• плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Статья по теме:

Датчики движения для включения света: верный способ экономии электроэнергии

Характеристика устройства. Разновидности приборов по разным критериям. Алгоритм установки датчика. Популярные модели. Светильник с ДД.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Монтаж подрозетников в бетонную стену

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм

Установочные коробки для монтажа плинтусных розеток

Установочные коробки для монтажа розеток в плинтус выпускаются в виде готовых модулей. Их параметры подогнаны под общепринятый стандарт. Можно не волноваться, что розетки или другие коммутационные устройства не подойдут по размеру. Эти изделия имеют особую конфигурацию, благодаря чему они устанавливаются поверх плинтуса. Задняя часть крепится к несущей стене или гипсокартону.

Форма и цвет этих изделий могут быть разными. Чтобы установочная коробка не привлекала внимания и не выбивалась из общей картины, желательно подбирать расцветку в соответствии с отделкой стен и дизайном самой розетки.

Установка таких коробок выполняется так же легко, как монтаж розеток накладного типа. Для этого нужно организовать в плинтусе небольшой промежуток. Его размер должен соответствовать величине задника коробки. Ширина крепежной части варьируется в пределах 65-85 мм. Максимальная глубина такого стакана составляет 25 мм. В канал следует проложить силовой кабель и прикрутить коробку к стене с помощью шурупов.

Важно! Нужно убедиться, что подрозетник прочно и надежно закреплен к стене. В противном случае этот модуль вместе с содержимым будет отрываться каждый раз, когда штекер выдергивается из розетки.

Монтаж коробок для плинтусных розеток в кирпичной стене

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Как правильно выбрать коронку для подрозетника

Коронка представляет собой короткий отрезок трубы с центрирующим сверлом и встроенными режущими элементами. Они могут быть обычными или иметь специальное напыление. Для изготовления режущих элементов используется твердые сплавы. Материал стены не только диктует, какой диаметр коронки для подрозетника выбрать, но и какой тип напайки для режущих элементов лучше всего подойдет для этих целей.

Распространенные виды напаек:

1. Твердосплавные – бюджетный и самый распространенный вариант. Материал подходит для непрофессионального использования. Он быстро изнашивается, поэтому коронки с такими напайками нельзя применять на стенах из особо прочного бетона.
2. Карбидно-вольфрамовые – универсальны, подходят для сверления любых материалов, включая керамическую плитку.
3. Алмазные – самый дорогой и стойкий вариант. Материал справляется с большими объемами работ, поэтому подходит для профессионального использования.

Выбор коронки для подрозетника зависит от материала, из которой построены стены

Обратите внимание! Коронки с алмазным напылением, в отличие от карбидно-вольфрамовых и твердосплавных, не разрушаются при попадании на арматуру. Они пригодны для ее нарезки.

Оптимальный диаметр коронок для подрозетников в стенах из разных материалов

Стены из бетона или кирпича не налагают ограничений на величину подрозетников. Однако чаще всего используется стандартный размер, равный 68 мм. При этом диаметр коронки по бетону для подрозетников подбирается так, чтобы между коробкой и стеной был небольшой зазор, примерно – 5-10 мм. Это пространство впоследствии заполняется раствором, который после застывания надежно фиксирует стакан в гнезде.

Глубина гнезда также имеет значение. Когда в стене формируется отверстие и делается выборка бетона, нужно следить за тем, чтобы его глубина соответствовала глубине подрозетника. Желательно, чтобы кромка монтажной коробки по уровню совпадала с плоскостью стены. Чтобы гнездо не получилось слишком глубоким, можно сделать отметку на самой коронке и в процессе работы ориентироваться на нее.

В продаже можно найти небольшие коронки, которые используются для формирования гнезд под коробки диаметром 60 мм. Но лучше отказаться от таких цилиндров и применять стандартный вариант. Из-за того, что производители не придерживаются общепринятых размеров, существует вероятность того, что подрозетник не сможет войти в такое отверстие. Лучше закрыть лишние миллиметры раствором, чем столкнуться с подобной ситуацией.

Размеры коронок соответствуют стандартным габаритам подрозетников

С кирпичной стеной дело обстоит немного иначе. Монтажная коробка устанавливается так, чтобы ее кромка идеально совпадала не с плоскостью стены, а с финишной отделкой на ней.

В качестве отделки для стен из кирпича используется:

• вагонка;
• гипсокартонные листы;
• штукатурка и т.п.

Поэтому параметры гнезда подгоняются под толщину обшивки. В этом случае целесообразнее использовать глубокие подрозетники. Если высчитать толщину отделки заранее не представляется возможным, допускается сверление поверхности уже после того, как проведены чистовые работы.

Если требуется монтаж розетки в гипсокартонную стену, для этих целей используется специальная коронка для ГКЛ. Нельзя ни в коем случае использовать цилиндры для бетона. Они повредят материал. Для работы берутся стандартные размеры коронки для подрозетников в гипсокартоне – 68 мм. Сама коробка фиксируется в стене за счет собственных креплений.

Для сверления отверстий в бетонных стенах используются специальные инструменты и насадки

Несмотря на то, что многие производители не придерживаются общепринятых величин, все же существует единый стандарт. Поэтому ошибиться с размером монтажной коробки

очень сложно. Даже не имея под рукой розеток и выключателей, можно делать разметку и сверлить отверстия по стандарту, не боясь, что потом под них будет сложно купить фурнитуру.

размеры и виды. Оптимальный диаметр подрозетника.

Во время капитального ремонта часто приходится менять проводку выключатели и розетки. Немаловажную роль при этом играют подрозетники, в которые устанавливаются эти детали. От правильного выбора модели и размера зависит то, как будут держаться и выполнять свою функцию электророзетки.

Стандартные размеры подрозетников

Стандартные подрозетники отечественных производителей имеют наружный диаметр 68 мм, а глубину — 45 мм. Следовательно, наружный диаметр розетки в стене будет составлять 65 мм, а ширина — 40 мм. При монтаже цельным блоком диаметр отверстия в стене должен быть около 71 мм. Однако он может быть иным — 60 или 72 мм по внешней стороне, в зависимости от производителя. Это касается и глубины подрозетников, которая варьируется в пределах 40, 60, а иногда 75-80 мм.

Подрозетники подбираются в зависимости от типа и диаметра розетки. Поэтому кроме стандартных подрозетников, существуют особые модели, встраиваемые в гипсокартонную конструкцию. Их размеры, особенно глубина и фиксирующие элементы, отличаются. Минимальная высота стаканов для гипсокартона может составлять 25 мм.

Подрозетники конкретных производителей

У каждого производителя существуют свои стандарты на розетки и подрозетники. Но все они стараются придерживаться госстандартов, поэтому различия могут быть незначительны. Но если постоянно пользоваться каким-либо отдельным видом розеток, то и подрозетники лучше приобретать этой же фирмы.

На сегодняшний день выделяют несколько популярных брендов:

• Стандартные стаканы для розеток от российской фирмы производителя Schneider Electric имеют следующие размеры — диаметр 65 мм, а глубина — 45 мм.
• Тамбовский производитель Hegel придерживается несколько других стандартов. Глубина подрозетников составляет 60 мм, а внешний диаметр — 68 мм. Их часто используют для монтажа переключателей.
• LeGrand — это французский производитель, занимающий лидирующие позиции по производству и сбыту данной продукции. Внешний диаметр фирменных розеточных коробов составляет 70 мм, при глубине 65 мм. Кроме этого, фирма выпускает подрозетники со стандартными размерами с глубиной стакана в 40 и 60 мм. Такие элементы больше подходят для группированных розеток.

Методика установки подрозетников в стены

Монтаж подрозетников осуществляется в определенном порядке. Но прежде чем начать установку, необходимо убедиться, что короба подходят к розеткам. В противном случае их придется купить в магазине.

После того как место для установки розеток определено, приступают к разметке. Обычно ее наносят на стену простым карандашом. Когда разметка готова, можно начинать штробление, которое обуславливается высверливанием отверстий (ниш) для непосредственной установки стаканов, с учетом прокладки проводов. Для этого обычно используют перфоратор или дрель.

Если отверстия для монтажа розеток готовы, можно начинать установку подрозетников. Если подрозетник не входит в отверстие, его нужно расширить. Однако слишком большое гнездо тоже не нужно, так как розетка будет шататься, и тогда придется делать лишнюю работу — замазывать лишнее пространство гипсом или другим раствором.

Разметка стены для установки подрозетников

Разметка стены под установку розеток осуществляется независимо от наличия проводки и штроб для нее. Если место определено точно, то ниши под кабели можно сделать при сверлении отверстий для монтажа подрозетников.

Точное место для розеток определить сложно, ведь многие хозяева часто делают переустановку мебели. Поэтому розетки монтируют в соответствии с некоторыми правилами:

1. Для многофункционального применения рекомендуется устанавливать розетки на высоте 30 см от покрытия пола.
2. Для холодильников или стиральных машин это значение приравнивают к 1 метру.
3. При установке блочных розеток в фартучной зоне кухни, это расстояние измеряется от поверхности столешниц на уровне 10 см.
   
4. Для групповой установки нужно учитывать расстояние между подрозетниками, которое по стандартам должно составлять 71 мм.
5. Если розетка предназначена для подвесного телевизора, то здесь, скорее всего, нужен индивидуальный подход.
6. Кроме этого, нужно учитывать боковые и верхние зазоры. От потолка, углов, дверных проемов, расстояние должно быть не менее 15 см. А от отопительных приборов — не менее 50 см.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Чтобы упростить процесс установки групповых подрозетников используют специальные шаблоны, которые можно сделать собственноручно. Материалы для их изготовления могут быть разными. Могут подойти пластмассовые пластины, обрезки фанеры, металлические или алюминиевые профиля. Также шаблон может иметь различную по сложности форму, это зависит от желания хозяина.

Приспособление может выглядеть в виде прямоугольного трафарета с отверстиями, соответствующими диаметру подрозетников. Они высверливаются на одном уровне, на определенном расстоянии друг от друга (зависит от промежутков между подрозетниками блочного типа). Длина заготовки зависит от количества стаканов в блоке. По краям высверливаются отверстия для фиксации шаблона к стене.

Также можно сделать шаблон, представляющий собой вышеописанную конструкцию, напополам распиленную вдоль. По внешнему виду она напоминает морские волны.

Планка для установки подрозетников

Более простым вариантом блочных шаблонов, является планка для монтажа подрозетников. Обычно ее изготавливают из алюминиевого профиля или уголка. Делается она очень просто. Для стандартных подрозетников подойдет уголок со сторонами в 40 мм. Длина учитывается от количества розеточных стаканов, так чтобы от краев оставалось не менее 10 см для крепления планки к стене.

По центру одного из ребер уголка проводиться горизонтальная линия. Далее нужно приложить блок с подрозетниками и отметить отверстия, под саморезы для каждого стакана. Блок должен располагаться таким образом, чтобы от краев планки получилось одинаковое расстояние. Далее просверливаем намеченные отверстия соответствующего диаметра. На последнем этапе нужно высверлить еще два отверстия по краям шаблона, на которые он будет крепиться к стене.

Данная конструкция не отнимет много времени и облегчит работу. Она позволит ровно выставить подрозетники и зафиксировать, чтобы в процессе накидывания раствора, они не сдвигались.

Монтаж одиночного подрозетника

Перед тем как высверливать стакан для подрозетника необходимо сделать отметку, которая будет центром розетки. Для этого проводят горизонтальную линию по вышеописанным правилам разметки. Затем проводится вертикальная линия от проводов подходящих к будущей розетке. Точка пересечения линий будет являться центром.

Диаметр ниши в стене должен быть немного больше, внешнего диаметра подрозетника. То же самое касается глубины. Это делается для того, чтобы при фиксации раствором, подрозетник можно было выставить ровно. Далее нишу заполняют нужным количеством раствора и устанавливают подрозетник, предварительно пропустив провода в отверстие короба.

После монтажа необходимо поправить приспособление и удалить лишний раствор. Как только он высохнет можно приступать к подключению и установке самой розетки.

Монтаж двух и больше подрозетников

Установка нескольких подрозетников осуществляется аналогичным образом, что и установка одиночного. Только в данном случае придется измерить расстояние между розетками в рамке, а затем перенести эти размеры на стену. Но лучше использовать блочные короба, которые продаются в магазинах от двух и более стаканов, что облегчит процесс работы.

Группированные элементы легче монтировать, если применять шаблоны или планки для установки подрозетников. Так делают многие электромонтажники, особенно при строительстве многоэтажных зданий.

Прочный металлический подрозетник

В последнее время мало кто использует металлические подрозетники, ввиду того что они обладают отличной электропроводимостью. Этот фактор увеличивает риск короткого замыкания в стакане розетки. Но с другой стороны — металл будет препятствовать возгоранию. Но дело даже не в этом, так как современные пластиковые короба имеют долгий срок эксплуатации и многие годы не расшатываются и не выпадают. Однако некоторые люди предпочитают использовать именно модели из металла, так как они значительно прочней и надежнее.

Установка подрозетников в гипсокартон

Монтаж подрозетников в гипсокартонные перегородки осуществляется аналогичным образом, но имеет некоторые нюансы. Для листов ГКЛ существуют специальные модели, оснащенные крепежными лапками, которые фиксируются с обратной стороны. Поэтому блочные подрозетники заводят под определенным углом.

Кроме этого, нужно учитывать, что гипсокартон является хрупким материалом, поэтому работать с ним нужно предельно аккуратно. Все будет зависеть от правильности и точности разметки.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

Кирпичные или бетонные стены имеют высокую прочность, поэтому для установки розеток в бетонную стену необходимо использовать перфоратор со специальными насадками. Они представляют собой цилиндрическую коронку с направляющим победитовым сверлом. С их помощью можно быстро справиться с бетонной стеной.

После того, как контуры для подрозетников готовы нужно удалить бетон посередине отверстия. Если не получается сделать это обычными инструментами, то нужно использовать перфоратор в ударном режиме. После того, как ниша готова, нужно убрать пыль и убедиться, что ничего не будет мешать монтажу короба.

Деревянные подкладки в качестве подрозетников

На сегодняшний день подкладки для розеток из дерева практически не используют. Ранее их подкладывали под выключатели и розетки, чтобы обеспечить безопасное расстояние от оголенных контактов, до воспламеняющихся материалов и покрытий. Сами розетки использовались из фарфора или карболита — материалы, которые не плавятся и не горят.

Характерные ошибки при монтаже подрозетников

При установке подрозетников совершаются одни и те же ошибки, особенно если работа выполняется самостоятельно, без всяких навыков.

Самыми распространенными являются:

1. Установка розеток до нанесения слоя штукатурки при капитальном ремонте. Таким образом, невозможно угадать глубину, и розетка будет не на уровне поверхности стенки.
2. Часто монтажники забывают пропустить проводку в подрозетник перед тем как вставить его в нишу.
3. Установка должна происходить строго параллельно по отношению к полу, иначе при заполнении ниши раствором она перекосится или поплывет.
4. Нельзя использовать монтажную пену вместо раствора.
5. Возможна неправильная укладка проводов.

Коррекция размера отверстия

Очень часто случается, что отверстие получается несколько больше чем нужно, и розетка выпадает из него. Чтобы это исправить потребуется корректировка. В этом случае необходимо полностью демонтировать все устройство и очистить нишу. Затем при помощи дрели, перфоратора или другого инструмента (в зависимости от крепости стены) необходимо расширить и углубить проемы.

Несколько миллиметров будет достаточно. После корректировки необходимо выставить подрозетник, используя вспомогательную фиксирующую планку и заполнить нишу алебастром или другим быстро застывающим раствором.

На этом установка подрозетника завершена.

Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние

Содержание статьи:

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

• Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
• Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
• Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

• Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
• Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
• Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
• Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
• Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Диаметр подрозетника, его размеры и особенности установки

Такое понятие как диаметр подрозетника не совсем правильное, когда речь идет именно про монтаж. Если размеры розетки и подрозетника подходят друг к другу, то высчитывать надо диаметр отверстия, которое необходимо высверлить в стене. Здесь уже надо смотреть на ее материал (к примеру, есть много нюансов при монтажу на керамическую плитку), какое будет установлено количество розеток и насколько близко они будут располагаться друг к другу.

Что надо знать про монтаж подрозетника для выбора диаметра отверстия

Установка с некоторыми нюансами может производиться в стены из любых материалов. Основные отличия есть между сверлением отверстий в бетоне, кирпичах, гипсокартоне и дереве, а монтаж в стенах из других материалов будет проводиться по аналогии с перечисленными.

Существенная разница есть между установкой одной единственной розетки и их блоком, состоящих из двух и более точек подключения. Во втором случае кроме расположения надо рассчитывать расстояние между центрами подрозетников, впрочем, это несложно, так как оно будет равно расстоянию между центрами декоративных накладок крышек розеток.

Монтаж одиночного подрозетника

Вся разметка, что делается в этом случае, касается расположения самой розетки, а угол ее наклона регулируется уже при установке внутренней части.

Значительно облегчает работу наличие нужных инструментов, таких как хорошая дрель и коронка для подрозетников, с помощью которой сделать отверстие в стене становится делом двух-трех минут. Если коронка дрели под розетку в бетоне не входит в имеющийся набор инструментов, то подойдет сверло с победитовым наконечником.

Диаметр самого подрозетника выбирается с таким расчетом, чтобы в него свободно (но без особого просвета) заходила внутренняя часть розетки. Это совсем не сложно – размеры подавляющего большинства устройств делается по единому стандарту, а редкие исключения скорее всего будет видно невооруженным глазом. Что касается диаметра самих отверстий для подрозетников, то их размеры зависят от материала стены, в которой их будут вырезать.

Делая разметку центральные линии можно и нужно расчерчивать немного дальше, чем необходимый диаметр окружности, по которой будет подбираться коронка. Если вдруг сверло соскочит с центра, то это будет заметно и впоследствии можно будет выровнять сам подрозетник при замазывании его раствором. Лишние линии, даже если они не сотрутся, закроются декоративной крышкой розетки.

Бетон

Самое главное, что надо помнить – коронка по бетону подбирается такого диаметра, чтобы между подрозетником и стеной был зазор 0,5-1 см. Это нужно для того, чтобы туда можно было натолкать раствора, который после застывания будет надежно удерживать подрозетник в стене. Больше не рекомендуется, в таком случае есть вероятность, что раствор не зацепится как положено за стену и вся конструкция рано или поздно выпадет.

Само сверление отверстий делается очень просто – в центре разметки сверлом делается небольшое углубление, чтобы там закрепить центральную ось коронки. Сверление начинается на небольших оборотах, чтобы коронка прорезала первоначальный канал.

Обязательно следует учитывать эффект нагревания и расширения материалов от трения – чтобы этого избежать, при сверлении надо лить на коронку воду. Для этого можно пригласить помощника, либо сделать приспособление, надевающееся на саму дрель.

Когда коронка углубится в стену на требуемую глубину, то остается вынуть ее, выбить вырезаемый кусок и подровнять само отверстие.

Если коронки для розеток нет, то можно использовать «дедовской» способ как сделать отверстие под розетку – по диаметру размеченной окружности насверлить углублений (как можно ближе друг к другу) а внутреннюю часть уже удалить зубилом или перфоратором.

Эти два способа можно объединить, если коронка уже старая или бетон слишком твердый. Надо насверлить сверлом отверстий по периметру окружности, после чего уже будет применяться коронка под розетку.

В этом видео показан пример установки подрозетников в бетонную стену:

Кирпич

Методы высверливания здесь такие же, как и для бетонной поверхности и размеры отверстия подбираются по тому же принципу – оно делается несколько большим по ширине, чтобы можно было натолкать туда раствора. Различие в том, что по другому высчитывается глубина подрозетника, ведь по кирпичу должна делаться дополнительная отделка – в основном штукатурка, а корпус подрозетника должен быть заподлицо к стене.

Самый простой метод, позволяющий решить этот вопрос, это прокладка провода в стене, еще до ее оштукатуривания. Когда ложится штукатурка, то конец провода выводится наружу, а когда раствор застынет, то выполняется монтаж подрозетника. Отверстие под него сверлится чуть ниже провода и очень осторожно, чтобы его не зацепить. Потом зубилом или перфоратором пробивается канавка к проводке и можно устанавливать подрозетник.

Керамическая плитка

Кроме того, что надо решить как сделать отверстие в плитке под розетку, здесь есть такая же сложность, как и при монтаже подрозетника в оштукатуренную стену – он должен быть заподлицо к поверхности стены.

Более сложный вариант предполагает укладывать плитку в последнюю очередь, а установку подрозетника проводить с самого начала на основной стене. Здесь придется высчитать на сколько он должен из нее выступать – учитывается слой плиточного клея и толщина самой плитки. Недостаток такого способа – вероятность плохого крепления подрозетника, ведь раствор будет связывать его только с несущей стеной, а остальная часть будет закреплена не так жестко, как требуется.

Дополнительная сложность это необходимость точного расчета места, где должна быть вырезана дырка в самой плитке – несколько миллиметров несоответствия и подрозетник просто не встанет на свое место – придется пересверливать стену или резать другую плитку.

Упрощенный вариант делается по тому же принципу, но несколько в другом порядке. В основной стене сверлится отверстие, в котором прячется провод (штробу самой проводки на входе в подрозетник при этом надо сделать по возможности глубже), а сама дырка закрывается. Это место запоминается (высота от пола и расстояние до стены) и дальше делаются работы по оштукатуриванию стены (если надо) и укладке плитки. Когда штукатурка и плиточный клей полностью застынут, то можно вырезать отверстие под подрозетник.

Основных способов как вырезать отверстие в плитке когда она уже наклеена на стену, два – это использование коронки с алмазным напылением (она вместе с плиткой прорежет и стену) или применение «балеринки» – инструмента, предназначенного именно для плитки. В первом случае методика такая же, как и для бетонной стены, а во втором на сверло надевается подобие циркуля, который будет процарапывать в плитке отверстие заданного диаметра – потом надо будет отдельно сверлить стену.

Самое главное здесь это вовремя остановиться, чтобы не испортить провод. Если есть уверенность в расчетах, то можно высверливать дырку сверху уже имеющейся, где спрятан провод. Также можно сделать отверстие для подрозетника в стороне, достать провод, в дырку, где он находился, натолкать раствора.

Подробнее о нюансах установки подрозетников в стену облицованную плиткой можно посмотреть в этом видео:

Гипсокартон

Обычный подрозетник сюда не подойдет – для этого материала надо приобретать стаканы с прижимными лапками. Их отличительной особенностью является то что отверстия в гипсокартоне надо сверлить точно по размеру подрозетника – его не надо будет «сажать» на раствор. Фиксация происходит за счет окантовки, которая прижимается к гипсокартону снаружи, и крепежных лапок, что притягиваются к нему изнутри.

Единственным исключением в этой процедуре может быть случай, когда используется лист гипсокартона, из которого розетка может выломаться. В таком случае изнутри его надо усилить фанерой – лапки подрозетника упрутся в нее и усилие распределится по большей площади.

Подробная инструкция по установке подрозетников в гипсокартон в этом видео:

Монтаж двух и больше подрозетников

Все выполняется точно в таком же порядке, в зависимости от материала стены, на которой производится монтаж. Единственное различие в необходимости вычислять расстояние между устанавливаемыми подрозетниками, для чего есть три основных метода.

• Проще всего использовать блок подрозетников. Это все те же пластиковые стаканы, но между ними есть перемычка – она делается там изначально и отрезается в магазине, если человеку нужно купить только один подрозетник. В этом случае уже все высчитано заранее и остается только перенести на стену размеры между центрами подрозетников.
• Примерно так же можно делать с крышками от розеток. Они ведь будут устанавливаться вплотную друг к другу, поэтому надо просто выложить их на стол, измерить расстояние между центрами и перенести это на разметку.
• Электромонтажники, которые постоянно занимаются установкой, чтобы не измерять каждый раз расстояние между розетками, делают трафареты. Для этого берется гладкая дощечка, по ее центру проводится горизонтальная линия, на которой размечается расстояние между центрами будущих розеток. Теперь осталось высверлить в рамке дырки, чтобы в них можно было вставить коронку. При сверлении стен главной задачей становится выставить рамку и высверлить центральные углубления на которые равняется коронка.

готовый шаблон для установки подрозетников

В этом видео рассмотрен рабочий способ установки подрозетников с помощью самодельных шаблонов:

Коротко о главном

Диаметр приобретаемого подрозетника зависит исключительно от розетки, которую в нем будут крепить. Чтобы убедиться в том, что они походят друг к другу, желательно покупать их в одном магазине или не стесняться приносить с собой розетку и примерять.

Отверстие в стене может быть сделано немного большим, чем диаметр самого подрозетника или точно по его размеру. Это зависит от того, будет ли использоваться раствор для его крепления в стене.

Минимальное расстояние между розетками определяется по их декоративным крышкам – если розетки будут располагаться вплотную друг к другу, то надо замерять расстояние между центрами их крышек.

по разъемам, типу установки и дополнительным функциям

Несмотря на существование единых общемировых стандартов, далеко не всегда они широко применяются в разных странах, что надо учитывать, к примеру, при поездке в командировку. Те же привычные глазу виды розеток, распространенные в странах СНГ и части европейских государств нельзя использовать для зарядки телефона или подключения ноутбука, привезенных из США или Японии. Кроме того, если даже выбирать розетку на внутреннем рынке, то для разных задач предусмотрены устройства со своими разъемами и функционалом.

Общие детали и конструктивные различия в разных странах

Законы электротехники работают везде одинаково – на земле, под водой или на луне, поэтому принципиальное устройство всегда и везде одинаковое, независимо от того, какого розетка используется вида и назначения. Ее главная задача – обеспечить простое подключение и отключение электроприбора к стационарной электросети. Как итог – элементы и материалы будут везде одни и те же, а основное различие будет в их форме, которая исторически применяется в разных странах.

Основные виды розеток, использующиеся в разных странах:

• A – США и Япония – розетки рассчитанные на напряжение 110 Вольт.
• B – Тот же самый тип A, только с заземляющим контактом.
• C – Для работы в сетях 220 Вольт и 50 Герц. Распространена в странах СНГ и ряде европейских государств.
• D – Британские розеточные разъемы. Практически такие же используются в ЮАР.
• E – Французский вариант розетки типа С, но с заземляющим контактом.
• F – Немецкий вариант типа С для проводки с заземление
• G – Еще один стандарт из Британии.
• H – Стандарт в Израиле.
• I – Устройства, устанавливаемые в Австралии.
• J – Швейцарский розеточный разъем.
• K – Датский вариант розетки типа С для заземления.
• L – Итальянская простота и функциональность.

В этом видео подробно рассказывается об особенностях электрических сетей и в частности розеток в разных странах мира:

Из каких деталей собирают розетки

По приведенным выше устройствам видно, что все разновидности бытовых розеток, несмотря на различное исполнение, имеют общее строение. Конструкция стандартной розетки включает в себя два основных разъема для фазы и ноля, а если модель учитывает наличие заземления, то контактов будет три. Соответственно, если подведенное к ней напряжение и частота тока подойдут к устройству, которое надо включить, то при наличии переходника оно заработает.

Устройство розетки, независимо от ее типа, вида и характеристик, включает в себя следующие элементы:

• Основание, выполненное из диэлектрика – керамики или пластика. Керамическое основание выдерживает большие температуры, в случае перегрева контактов, но более хрупкое. В основании есть посадочные гнезда для контактов, механизма крепления и отверстия в резьбой для прикручивания крышки.
• Механизм крепления. У внутренних розеток это распорные лапки, а в наружной просто отверстия в основании – для шурупов.
• Основные контакты – для фазы и ноля. Та их часть, что обхватывает контакты штепселя может быть дополнительно подпружинена, чтобы соприкосновение было более плотным. Дополнительно на них есть крепление для провода.
• Контакт заземления – не обязательный компонент, но в большинстве устройств он есть.
• Крышка из пластика – закрывает собой токоведущие элементы и предохраняет их от попадания пыли и воды. Может состоять из двух частей – декоративной и крепежной.

Это общие детали, которые есть в любой розетке, но на рынке также есть устройства с дополнительными функциями, в которых этот список будет шире.

Различия по типу установки

По этому критерию виды электрических розеток делятся на две основные категории: внутренние и наружные.

Первый тип устройств используется чаще всего, несмотря на определенные сложности, связанные с их монтажом – установка происходит в стену, для чего в ней надо вырезать отверстие для самой розетки и канавку для провода, который будет к ней подходить. Эти недостатки перекрываются несомненными преимуществами в плане эстетики и пожаробезопасности – не приходится спотыкаться о провода, рискуя их испортить, а если вдруг случится короткое замыкание, то в толще стены оно не страшно.

Наружные виды розеток используются чаще всего при необходимости проложить временную проводку или в деревянных домах, где монтаж внутренней проводки регламентируется очень жесткими ограничениями и практически не применяется. Также наружным методом часто крепятся силовые розетки, обладающие большими размерами.

Технические характеристики – силовые и бытовые розетки

Во всем мире используется только две стандартные частоты переменного тока – 50 и 60 Герц. Эти значения абсолютно не важны для самих розеток – от них зависит только количество потерь тока при его транспортировке на большие расстояния.

Стандартов напряжения также немного – 100, 110, 115, 120, 127, 220, 230 и 240 вольт. Учитывая, что допустимые отклонения составляют +/- 10%, можно считать что основных стандартов два – 127 и 220 вольт.

Гораздо большее внимание надо обращать на то, какие бывают розетки по силе тока, на которую рассчитаны их контакты – в современных бытовых устройствах это 10 и 16 Ампер. Если же надо подключить прибор, рассчитанный на большую силу тока, то надо устанавливать под него силовую розетку – обычно они рассчитаны на 32 Ампера. Принципиальное отличие у них в толщине контактов, благодаря чему получается большая площадь их соприкосновения.

Разновидности по назначению

Если изначально розетки использовались исключительно для питания электроприборов от электросети, то с увеличением количества проводов в среднестатистическом доме, возникла необходимость прятать часть их в кабель-каналы и делать выводы. Как итог – появились новые разновидности розеток, которые стали выводами антенных проводов для телевизора, кабелей для интернет-подключения компьютеров, радио и стационарных телефонов. В последнее время устанавливают даже розеточные клеммы к которым можно подключить колонки от аудиосистемы и USB провод для зарядки телефона.

Независимо от того, для чего применяется розетка, ее главные компоненты остаются все те же – основание, механизм крепления, контакты и изолирующая (по совместительству декоративная) крышка.

Дополнительные функции

Когда насущные вопросы решены, начинают заниматься комфортом – следующие виды розеток это премиум устройства с дополнительным функционалом, позволяющим улучшить условия их эксплуатации.

• Защитные шторки. В первую очередь предназначены предупредить детские шалости с просовыванием в розетки гвоздей и прочих предметов. Дополнительно препятствуют попаданию внутрь пыли и мусора.
• Защита от влаги. Корпус спроектирован таким образом, чтобы внутрь устройства не могла просочиться жидкость. В зависимости от класса защиты, такие устройства могут выдерживать прямые попадания брызг или даже погружение под воду на глубину около метра.
• Выталкиватель вилки. Если в розетку часто вставлять и вынимать штепсель, то это всегда немного смещает ее механизм внутри стены, что со временем приводит к его выпадению. Кнопка выталкивателя нажимается в сторону стены, что позволяет забыть про эту проблему.
• Подсветка. Для тех, кто в вечернее или ночное время часто ставит на зарядку телефоны или включает другие устройства, но не хочет включать основное освещение.
• С вмонтированным УЗО (устройством защитного отключения). Применяется, если по каким-либо причинам такая защита не может быть установлена возле вводного автомата, или есть опасения, что она не сработает.
• С индивидуальным счетчиком. Такое устройство позволяет в реальном времени наблюдать за тем, какую мощность развивает подключенный к сети прибор. Кроме цифровых обозначений есть дополнительная цветовая индикация, позволяющая визуально определить степень нагрузки на контакты розетки.
• Со встроенным таймером. Позволяет отключить или включить подсоединенный к сети прибор в заданное время (или через нужный его промежуток).
• Встроенный USB выход. Позволит не занимать розетку при зарядке телефона.

Как итог

Независимо от того как устроена розетка внешне, ее основные компоненты всегда одинаковы. Благодаря этому при поездке в другие страны зачастую для использования зарядки мобильного телефона или ноутбука можно использовать (или сделать самому) переходник. Правда перед этим надо выяснить, какой в стране принят стандарт по частоте и напряжению электрического тока.

Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

1. Панели управления электрическими приборами.

2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

3. Штепсельные розетки.

4. Клеммные колодки.

5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

1. Ширина и высота.

2. Глубина.

3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

• Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

• Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

• Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

1. Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

в порядке от наименьшего к наибольшему (с диаграммами переходов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Размер гаечного ключа немного легче определить, чем размер гнезда, поскольку вы не имеете дело с храповым механизмом других размеров. В то время как средний набор фиксированных гаечных ключей или набор гаечных ключей с храповым механизмом не включает ключи всех размеров, вы, скорее всего, будете использовать только несколько из них в зависимости от общего использования.

Автомеханик будет использовать гаечные ключи широкого диапазона размеров, в то время как тот, кто работает с велосипедами или сельскохозяйственной техникой, может использовать только небольшое количество гаечных ключей.

Вот стандартные (SAE) и метрические размеры гаечных ключей (от самых маленьких до самых больших), которые часто можно найти как часть набора или по отдельности.

Примечание: Рядом с каждым размером указан десятичный эквивалент (в дюймах), поэтому вы можете сравнить его с яблоками при попытке определить, достаточно ли близок гаечный ключ метрического размера к его эквиваленту по SAE (и наоборот).

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы загрузить диаграммы в формате PDF.

Таблица преобразования размеров гаечных ключей (из SAE в метрические)

Вам нужно знать, какой размер ключа вам понадобится для конкретного диаметра болта или гайки? Мы вас прикрыли.

Таблица размеров гаечных ключей для болтов

См. Также: Таблица размеров кольцевой пилы

Связанные сообщения:

стандартное гнездо Таблица размеров — Будущее

в 2019 Tools.

Размеры наборов розеток Простая таблица стандартных размеров розеток в заказе.

Стандартный размер ключа Patiodiningset Co.

Размеры гаечных ключей от самых маленьких до самых больших Azcolombiafta Co.

Таблица стандартных размеров розеток Breitlingmens Co.

Преобразование гнезда 17 мм Consumerfundingsolutions Co.

Bycandlelight Co.

Таблица размеров набора гаечных ключей Inari Com Co.

Стандартный размер ключа Заказать Средний размер стандартного ключа.

В заказе Www Bedadowndaytona Com.

Размеры торцевого ключа Londrainage Co.

Эта распечатка понравится механикам и плотникам.

Гаечный ключ, дюймы в мм.

Сравнение метрических и дюймовых размеров и окончательные таблицы.

Catink Co.

Sae Таблица размеров розеток Таблица наименьших размеров Aphros Com Co.

Таблицы размеров комплектов розеток The Garage Journal Board.

Таблица зазоров для торцевых ключей Ashiyarc Co.

Размеры метрических шестигранных ключей Bitneur Co.

Таблица размеров головок болтов Ресурсы крепежных элементов Крепежные элементы грязи.

Ключ стандартных размеров Instagrama Co.

Таблица размеров стандартных розеток Artgift Co.

35 Пояснительные размеры Sae в заказе.

Таблица размеров головок Таблица размеров готовых гаечных ключей Размеры гаечных ключей.

Размеры патронов для лампочек Ximenez Co.

Большие розетки Muebleriaunida Co.

Размеры метрических гаечных ключей Bigebook Co.

Стандартный размер гнезда Recingenieria Com Co.

Размеры болтов с шестигранной головкой Таблица размеров болтов с шестигранной головкой.

Таблица размеров набора стандартных гаечных ключей Www Bedadowndaytona Com.

Метрический гаечный ключ в стандартный Преобразование метрического ключа в стандартный.

Таблица размеров розеток Sae Метрическая система Стандартное преобразование Первичный.

Размеры метрических шестигранных ключей Bitneur Co.

Стандартный размер ключа Размер заказа Таблица стандартных размеров гнезда дюйм.

Размеры головок Набор трещоток Размеры Набор гаечных ключей Размеры Таблица гаечных ключей.

Стандартный размер гнезда свечи зажигания Masayoshiohirapark Co.

Таблица стандартных размеров розеток Вдохновляющие размеры розеток дюйма

Таблица розеток с метрических на стандартные, средний размер от метрических к.

Сравнение метрических и дюймовых размеров и таблицы в 2019 году.

Таблица зазоров для торцевых ключей Ashiyarc Co.

Размеры винтов с головкой под торцевой ключ Dostidesirethane Co.

Стандартные размеры метрических головок Размер шестигранного ключа Метрический ключ.

Коллекция метрических онлайн-диаграмм Аллена Болта.

Таблица разъемов Sae Salesandstrategy Co.

Стандартный размер гнезда для лампочки Fyindonesia Co.

Наборы головок Размеры Наборы головок с храповым механизмом 1 4 Привод с трещоткой.

Размеры молоткового ключа Thestartupspace Co.

Размеры винтов Таблица размеров винтов Табл.

Размеры патронов для лампочек Learningpeople Co.

Стили встраиваемых лампочек 6 типов размеров Таблица размеров розеток.

Типы, конструкция, компоновка и типоразмер розеток

Данный элемент предназначен для сетевого подключения переносной техники мощностью до нескольких киловатт.Под напряжением не попадает окружающие предметы, оно выполнено в виде розетки. Всегда используется вместе с заглушкой с металлическими штифтами. Исполнение может быть самым разнообразным. Важным критерием выбора является размер раструба, определяемый диаметром и формой отверстий для отечественных и зарубежных видов.

Виды розеток

Для нормальной сети розетки 220 В двухконтактные. В основном они обеспечиваются землей. Самая простая модель предназначена для эксплуатации в сухих помещениях. Они могут быть утопленными для смыва или накладками для открывания.Более сложные конструкции обеспечивают защиту от пыли и влаги, бывают двойными, могут содержать переключатели и встроенное УЗО. Назначение и принцип работы остались прежними. Конструкция позволяет подавать электричество к устройству любому человеку, не обладающему специальными навыками.

Как работает розетка?

Принцип действия электрической вилки и розетки прост: при вставке вилки в розетку замыкаются два контакта и подача электричества к устройству.

Обычные бытовые розетки рассчитаны на ток 10 или 16 А. Более мощные устройства к ним подключить нельзя, т.к. отключен автомат в шкафу или в худшем случае выходит из строя розетка.

Приборы большой мощности лучше подключать напрямую к линии электропередачи, где установлен автомат в приборной панели.

Для низковольтных линий используются разъемы, которые подключаются через телефон, компьютер, видео и аудиопасту и т.д.

Как работает вилка?

Конструкция содержит площадку (основание) с металлическими площадками, которые устанавливаются на подводящие провода и контакты. Все соединения защищены пластиковым корпусом. Вилку нужно не только подключать к розетке, но и удерживать вместе гибким проводом, чтобы не выпадать через подпружиненные контакты на землю.Их устанавливают во многие розетки. Чтобы земля проработала, в квартире необходимо провести третий провод, соединенный с массой панели промежуточного этажа.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Область применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Силовые выводы подключаются через винтовые соединения или самоблокирующиеся контакты.

В отверстиях корпуса некоторых моделей розеток, установка защитных шторок. При отсутствии вилки токопроводящая часть закрывается.Когда он вставлен в отверстие корпуса, под давлением жалюзи отодвигаются, обеспечивая связь с контактами. Их также можно открыть вручную.

В модель вставлены различные аксессуары: кнопки, заглушки, крышки, фонари, автоматические выключатели, переключатели и т. Д. При этом размеры розетки можно увеличивать.

Материалы

Первые колодки были сделаны из керамики, но теперь в них преобладает карболит. Пластик может деформироваться при нагревании, и напряжение пробоя у него меньше.Преимущество — более низкая цена.

Корпус выполнен из прочного пластика, который часто оформляется под интерьер по форме, цвету или специальным вставкам. Современные модели снабжены сменной вагонкой под интерьер помещения. Электрическую часть менять не нужно.

Основными элементами розетки являются металлические контакты. По ним передается электрическая энергия от силовых проводов к прибору. Поскольку материал бронзовый или латунный, он обладает эластичностью, чтобы обеспечить надежный контакт штырей вилки с розеткой.Помимо механических свойств важны электрические параметры металлических токопроводящих деталей, на какое напряжение и ток они рассчитаны. Вот значение материала и размера розеток и вилок: сечение штифтов и отверстия под ними.

Классификация розеток

Чаще всего используются розетки встраиваемого типа. Они монтируются в стене, поверхность которой ровная или слегка выступает. Одной ниши недостаточно. Должна быть установлена ​​накладка, в которой модель крепится винтами непосредственно к корпусу или стальные ножки, выведенные вручную также с помощью резьбовых соединений.Для установки в гипсокартон используйте монтажную коробку другого типа, где ее крепление к листу имеет отличительные особенности. Под монтажными размерами гнезда в вырезанных в листе отверстиях, в которые вставляется накладка с четырьмя винтами.

Розетка внешняя (накладная) крепится непосредственно к стене и предназначена для открытой проводки. Внутри оба вида продукции имеют схожий дизайн.

Количество полюсов стандартной розетки обычно два. Пока еще есть контакт с землей. Это важный элемент безопасности, которым нельзя пренебрегать.Особенно это касается помещений с повышенной влажностью, кроме тех, где должен быть установлен прерыватель заземления.

Для подключения трехфазных устройств используются многополюсные розетки (до четырех). Контакты бывают круглые и прямоугольные. Прижимные штифты изготовлены из лепестков или пружин. Последний более надежен, поскольку жесткость муфты стабильна, а износ минимален. Связь радара в процессе работы ослабевает, и при вставке вилки могут возникать искры, что приводит к возгоранию контактов.Теперь разработан с современной конструкцией лезвий, в которой соединение становится слабым при частом использовании.

В конструкции двойная розетка, соединяющая две вилки. Имеется один стандартный разъем, подходящий к одной распределительной коробке. Размер установки под розетку двойного типа и схема ее подключения такая же, как и у одинарной.

Также есть розетки трехлучевые или целые блоки. Это встроенные выключатели, розетки для Интернета, телефона, диммеры, дополнительная защита от поражения электрическим током и т. Д.Если розетка используется часто, нет смысла каждый раз ее вытаскивать и вставлять. Для этого выберите модель со встроенным переключателем.

Применяются удлинители розеток, которые выглядят как обычно, но при необходимости снимаются с корпуса и переносятся проводом в нужное место.

Важно! Размеры розеток и выключателей должны подходить к монтажным коробкам. При их покупке вы должны сразу выбрать создание надежного соединения.

Розетки стандартного размера

Общие международные стандарты на розетки уже созданы, но различий по-прежнему много.В разных странах размер розетки, расстояние между штырями и их форма могут отличаться. Схемы подключения в основном такие же, из-за их простоты. Многие из них не подходят для бытовых вилок с круглыми штырями, поставляются плоские. Различия могут зависеть от количества отверстий и расстояний между ними. Габариты у всех примерно одинаковые.

Размер внутренней розетки по умолчанию 185х190х85 мм. При наличии заземляющего штыря размеры немного увеличиваются: 230х190х85.Также меняем схему подключения, так как есть третий провод.

Характеристики отечественной модели

Сохранилась отечественная советская фурнитура, размер выводов которой составляет 4 мм, а расстояние между ними 19 мм (тип С5, без заземляющего контакта).

По большей части заменили С6 с диаметром штифтов 4,8 мм (евростандарт). У них уже есть контакт с землей. Основой для разработки послужил немецкий стандарт. Если имеется пружинный контакт, розетка подойдет для вилок типов C5 и C6.

A Современный размер розетки меньше, чем старые металлические корпуса, которые рекомендуется заменять, или стальные ножки, которые большинство моделей удерживают в проеме. Можно нанести полоски, но они прослужат долго.

Заключение

Для выбора и установки арматуры с электропроводкой необходимо соблюдать необходимые правила и следовать общеизвестным стандартам. Самое главное — безопасность. Все ремонты производятся при отключенном напряжении. Функции выбора розетки и желаемые условия.

The Ultimate Guide Метрическая система по сравнению с гнездами SAE

Разница между метрическими и SAE розетками аналогична разнице между ярдами и метрами. Метрические крепежи (как правило) используются на импортных автомобилях, а крепежные детали SAE (как правило) используются на автомобилях отечественного производства (США). Кроме того, это две совершенно разные системы измерения. Метрические розетки используют метрическую систему измерения, то есть миллиметры для описания их размера (например, розетка 18 мм). SAE, или стандартный размер, использует имперскую систему измерения, которую мы изобрели в США.Поэтому розетки описываются в долях дюйма, то есть 1/2 дюйма. Однако не заблуждайтесь, в 2020 году на отечественных автомобилях вы найдете метрические крепления и крепления SAE. Если вы не работаете только с более старыми американскими автомобилями, вы обнаружите, что используете свои метрические розетки 9/10 раз.

Иногда метрическая застежка бывает достаточно близка по размеру, чтобы можно было использовать гнездо SAE, и наоборот, для метрических гнезд на застежках SAE. Несмотря на то, что между Metric и SAE существует несколько очень близких кроссоверных разъемов, я бы посоветовал вам избегать замены разъемов или инструментов в целом между инструментальными системами.

Следует избегать использования метрических головок на крепежных деталях SAE и головок SAE на метрических крепежных деталях. Простая причина заключается в том, что, хотя может показаться, что он подходит, во многих случаях вы рискуете сорвать болт или крепеж с помощью неправильного гнезда.

Профессиональный совет: Будьте осторожны и воспользуйтесь моим руководством, указанным ниже, чтобы узнать, какие крепежи обычно достаточно близки по метрике и SAE для использования тех же головок / гаечных ключей.

SAE и метрическая система имеют историческую говядину:

Если вы собираетесь работать с обоими типами автомобилей, иностранными и отечественными, вам потребуются розетки SAE и метрические розетки.Однако общая тенденция отходит от крепежных элементов SAE, и все больше компаний переходят на 100% метрику. Сюда также входят Ford, Dodge и большинство отечественных марок автомобилей, которые на самом деле производятся в основном из зарубежных запчастей или производятся в Мексике. Они также переходят к использованию в основном метрических размеров.

Почему не существует метрических размеров дисков:

Гнезда с метрической системой измерения и SAE доступны для приводов трех размеров: ¼ ”, 3/8 ″ и ½”. Достаточно интересно, поскольку оригинальная трещотка была изобретением Америки, в метрических головках до сих пор используются драйверы имперского размера.Размеры привода всегда соответствовали размерам в США, точнее, приводам 1/4 ″, 3/8 ″, 1/2 ″, 3/4 ″. Это действительно здорово для вас, потому что на одну вещь меньше, чем нужно покупать другой набор. Было бы настоящей головной болью, если бы метрические розетки также имели свои собственные специальные трещотки с драйверами метрического размера. Мы можем поблагодарить наших счастливчиков, но это не так.

Для розеток меньшего размера обычно используются диски меньшего размера, а для розеток большего размера используются диски большего размера. Например, 6-миллиметровая головка (относительно маленькая для ремонта автомобилей) чаще всего продается с размером диска 1/4 дюйма.

Общие размеры для метрических головок:

Наиболее распространенными размерами метрических головок для ремонта автомобилей являются головки от 8 мм до 19 мм. Чаще всего вы найдете в продаже наборы розеток, которые содержат все розетки от 8 до 19 мм. Большинство наборов метрических головок, гаечных ключей и гаечных ключей с накидной гайкой содержат эти метрические размеры ( 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм). Обычно при ремонте автомобилей используется розетка 10 мм.За ними следуют гнезда 12 мм, 14 мм, 17 мм и 19 мм. У вас должен быть высококачественный набор метрических головок для всех различных приводов или, по крайней мере, адаптеров, а также отдельные головки для гаек.

Существуют также некоторые распространенные болты с метрическими размерами, для которых также требуются головки большего размера. На многих импортных автомобилях размер гайки обычно составляет 19 мм или 21 мм. Однако на некоторых легковых или грузовых автомобилях для гайки потребуется еще более крупная метрическая головка, и вы должны быть готовы и иметь такие размеры.

Общие размеры для розеток SAE / Imperial / Standard:

Наиболее часто используемые и продаваемые размеры SAE для ключей и головок:

• Стандартные размеры розеток 5/16 ″, 3/8 ″, 7/16 ″, 1/2 ″, 9/16 ″, 5/8 ″, 11/16 ″, 3/4 ″, 13/16 ″, 7/8 ″, 1 ″, 1-1 / 4 ″, 1-7 / 16 ″, 1-1 / 2 ″ и т. Д. Любые размеры, превышающие примерно 7/8 ″, обычно предоставляются по мере необходимости. Если вы не работаете с грузовиками или легковыми автомобилями большой грузоподъемности, вам следует выбрать комплект размером 1-1 / 4 дюйма или больше.

В зависимости от того, с какими автомобилями, мотоциклами, скутерами вы работаете, вам могут пригодиться розетки SAE. Хотя, как вам скажут многие технические специалисты, эта цифра быстро падает. Обычно вы можете обойтись без многих ключей и головок SAE, но когда они вам понадобятся, вы будете счастливы, что у вас есть набор.

Я бы сказал, если вы не работаете только с отечественными автомобилями, сначала начните с метрических наборов. Может быть, возьмите один набор розеток SAE, а затем вставьте ключи и т. Д., Если сочтете нужным.В противном случае не тратьте деньги на инструменты SAE, пока не убедитесь, нужны они вам или нет. Метрика становится все более распространенной на всех автомобилях, мотоциклах и даже отечественных грузовиках.

Общие размеры метрических гаек и типы автомобилей, в которых они используются:

21 мм Большинство Toyota (обычных)

19-мм Volvo, Subaru, некоторые Honda, некоторые отечественные автомобили (очень распространенный размер)

22-миллиметровый Chevy, новый полноразмерный фургон Ford Ford

22 м для многих Ferrari

23-мм полноразмерные грузовики Dodge

27 мм * странный * для Land Rover

Розетки Lugnut должны иметь мягкое защитное покрытие.Таким образом, вы не повредите свои диски, поцарапав их стенками гнезда.

Многие компании в наши дни производят действительно крутые наборы головок для двусторонних гаек (так что в одно и то же гнездо встроены две разные головки для гаек).

Когда вы собираетесь купить набор головок для гаек с проушинами, убедитесь, что он имеет размеры, которые вам понадобятся для большинства автомобилей, с которыми вы будете работать. Я рекомендую купить набор головок для гаек с проушинами Chicago Pneumatic, который включает 11 головок, соответствующих всем наиболее распространенным размерам гаек SAE и метрическим размерам.

В комплект входят следующие приводные головки 1/2 ″ 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16 дюйма, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм и 23 мм. Если у вас странный Land Rover, вам понадобится отдельная 27-миллиметровая головка для этих гаек.

Вам также понадобятся большие метрические головки для осевых гаек:

Для целей этого обсуждения я буду использовать гайку ступицы / гайку шпинделя / гайку оси / гайку привода оси /, чтобы обозначать то же самое. Гайка, которая крепит ось CV к ступице.

Общие размеры гайки оси / гайки шпинделя / вот что я нашел:

Honda в основном использует 32-миллиметровые оси и гайки шпинделя.

Маленькие Chevys и Toyotas используют 30 мм.

Mitsubishi любит использовать 32 мм.

Фольксвагены — это в основном гайки диаметром 30 мм с 12 гранями. (1993+ VW увеличили размер гайки шпинделя до 12) Для снятия потребуется 12-гранная головка 30 мм.

Корветы C5 и C6 используют гайку шпинделя диаметром 34 мм.

BMW середины 90-х годов требуется 46-миллиметровая головка

Honda JDM Type R требует 36-миллиметрового гнезда

30 мм 32 мм или 36 мм у Nissan в зависимости от года выпуска и модели.

General Motors (GM) грузовики 1/2 тонны передняя ось cv — 34 мм или 36 мм

Размер гайки шпинделя Kia: 35-36 мм

Mazda 30мм, 32мм, 35мм (немного странновато) на каких-то

Toyota Tundra’s, Landcruiser и Highlander Головка 39 мм (тоже нестандартный размер) Размер гайки передней оси

Astro Vans: Размер гайки передней оси 27 мм (странно).

Чтобы ознакомиться с действительно классной таблицей, включающей большинство автомобилей и размеры гаек шпинделя, щелкните здесь.

Чтобы узнать, какой размер гайки шпинделя у вашего автомобиля или грузовика, просто погуглите. Вот как это сделать:

«Ваш (Марка, модель и год) размер гайки оси CV). Тогда закажите розетку, подходящую для вашего автомобиля.

Комплект головок для гайки оси Руководство по покупке:

Если вы ищете хороший набор головок для гаек оси, я провел небольшое исследование и обнаружил, что эти наборы являются лучшим соотношением цены и качества.

1. OEM TOOLS 24480 Набор головок для гайки оси, 12 шт. (8 шт.)
   • Привод 1/2 ″ / расчетная ударная вязкость / хорошо проверено
   • Размеры 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 и 39 мм (смотрите выше, покрывает 90% того, что вам нужно)
   • Поставляется в прочном пластиковом футляре, облегчающем транспортировку.
   • Щелкните здесь, чтобы прочитать текущие отзывы и узнать цену.
2. Комплект головок гайки оси с 12 точками для пневматического инструмента Astro (8 шт.) * Немного дороже *
   • Предназначен для точной посадки на гайки оси 6pt и 12pt (я почти уверен, что OEM TOOLS подойдет и для обоих).Но приятно знать, что они рекламируются как работающие как для 6-точечных, так и для 12-точечных гаек шпинделя оси CV.
   • Привод 1/2 ″ Ударный привод
   • Включает большую розетку 39 мм для приложений Toyota / Lexus
   • 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 ​​мм, 36 мм, 38 мм, 39 мм (точно так же, как набор инструментов OEM).
3. Если вы работаете в основном с Volkswagen и Audi Specific, купите этот набор головок для гаек оси:

Можно ли использовать метрические гнезда на крепежных деталях SAE или гнезда SAE на метрических крепежах?

Да, вы можете использовать некоторые гнезда как для метрических, так и для SAE-размеров.Однако вам нужно быть осторожным, поскольку в большинстве случаев они не совсем одинаковы, и вы можете снять болт, используя гнездо SAE на метрическом болте, и наоборот.

Вот общее практическое правило для одинаковых (или достаточно близких) метрических / SAE-сокетов:

• 5/16 ″ = 8 мм
• 7/16 ″ = 11 мм
• 1/2 ″ = 13 мм
• 9/16 ″ = 14 мм
• 5/8 ″ = 16 мм
• 11/16 ″ = 17 мм
• 3/4 ″ = 19 мм
• 7/8 ″ = 22 мм
• 15/16 ″ = 24 мм
• 1-1 / 16 ″ = 27 мм
• 1.5 ″ = 38 мм.

Помните, что это общие рекомендации, однако вы можете обнаружить, что торцевой ключ или гаечный ключ не подходят к вашему болту. Прежде чем снимать что-нибудь важное, купите нужную розетку SAE или метрического размера.

Как правило; «Если не подходит, просто брось!»

Что мне покупать: метрические розетки или розетки SAE?

Если вы планируете работать с любыми импортными автомобилями (Honda, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru, Mitsubishi, Nissan и др.), Вам потребуются метрические розетки.9/10 на импортных автомобилях вам понадобятся только метрические головки, и вам никогда не потребуется использовать инструменты SAE.

При этом, если вы работаете только с отечественными автомобилями, вам, скорее всего, потребуются розетки SAE и метрические. По моему опыту, все японские, корейские и немецкие бренды являются метрическими. Некоторые американские бренды все являются SAE или все являются метрическими, что еще хуже, некоторые американские бренды использовали полуметрические и половинные SAE в течение определенных лет.

Я знаю, это отстой. Я хочу, чтобы компании согласились и все использовали одну и ту же систему застежек.Некоторые легковые и грузовые автомобили даже использовали некоторые метрические крепежные элементы и некоторые крепежные элементы SAE на одном автомобиле. Двигатель мог быть импортирован из-за границы (метрический), а кузов мог быть собран в США (болты SAE). Это может быть настоящей головной болью.

Если вы похожи на меня, вы в основном работаете с импортными автомобилями. Я неравнодушен к импортным машинам и вообще предпочитаю на них работать. Итак, 90% моих инструментов — это метрические инструменты.

Я настоятельно рекомендую сначала заполнить ваши наборы розеток метрическими, а затем заполнить любые размеры SAE, которые вам нужны, по ходу дела.На самом деле все зависит от того, на чем вы ориентируетесь или какой у вас автомобиль, но метрические розетки определенно более востребованы в 2018 году, чем размеры SAE.

Кто производит лучшие наборы метрических головок?

Можно утверждать, что Snap-On — лучший набор метрических розеток. И продают тонну этих наборов, но цены очень высокие. Речь идет о 250 долларах за один комплект метрических розеток.

Возьмите эти 250 долларов и потратьте их на тонну дополнительных инструментов от других громких имен. Y Для получения высокого качества не нужно покупать розетки Snap-On.

Стоит новая розничная цена? №

Прочтите мою статью о том, как узнать, произведен ли инструмент Snap-On, на который вы смотрите, в Китае или нет.

Как я могу получить дешево Snap-On, Matco, Mac, Blue-Point или другие инструменты для грузовых автомобилей?

Если вы не хотите больше читать, вот мои любимые наборы розеток, которые я нашел.

Помните, что между ударными головками и хромированными головками большая разница. Ударные головки рассчитаны на использование с ударным пистолетом.

Chrome предназначены только для ручного или очень легкого ударного пистолета. Например, я использую хромированные гнезда на дрели Milwaukee с установленным адаптером без проблем — но это потому, что в любом случае он может затягивать только с усилием около 35 футов на фунт.

Вы столкнетесь с проблемами, если будете использовать хромированные патроны без ударов с ударным пистолетом 1/2 дюйма, рассчитанным на 750 фут-фунтов или более. Затем вы получите поломку розеток, взрыв металла и действительно опасную ситуацию.

Вот то, что я использую ежедневно в качестве набора безударных головок диаметром 8-19 мм с метрическим приводом 3/8 ″. Это набор зубчатых ключей, и он очень доступен по цене. Я не могу сказать достаточно хороших слов об этом наборе. Мне нравится, что гнезда «полуглубокие» или «средней длины», что означает, что они не очень мелкие, но и не очень длинные.

Цена не может быть побита, и, поскольку я не уверен, за что они продают в данный момент, проверьте цену на Amazon, нажав здесь

Что мне больше всего понравилось в этом наборе метрических головок 3/8 дюйма от Gearwrench:

1. Цена супер доступная. Качество действительно отличное. Доставка быстрая!
2. Выемки, которые вы видите в основании гнезда, позволяют захватывать их, когда у вас масляные руки.Обязательно в любой розетке! Серьезно, именно внимание к мелким деталям действительно меняет пользовательский опыт.
3. Пластиковая планка для розеток, с которой он поставляется, может выглядеть хлипкой, но она прилично выдержала, когда ее бросали в мобильный ящик для инструментов. Мне гораздо меньше повезло с другими пластиковыми планками для розеток, которые поставляются с другими наборами. Они сразу ломаются.
4. Я использовал разъемы Snap-On и сравнил их с этими, и они оба действительно великолепны. Но, клянусь, я почти не заметил разницы, а это как пятая цена.Я даже написал о них целую статью, озаглавленную «Набор торцевых головок 3/8 ″, которые вам обязательно стоит купить. Прочтите ее здесь.

В очередной раз нашел на Амазоне отличную цену на эти розетки. Вот ссылка, по которой вы можете проверить цену и прочитать отзывы.

Стоит ли мне просто купить комплект розеток для механика, который идет со всем?

Конечно, можно. Лично мне это не нравится. Я считаю, что наборы неуклюжие, и мне нравится принимать собственные решения о том, какие инструменты покупать.Если вы действительно хотите пойти по этому пути и являетесь начинающим механиком, я бы порекомендовал взять хотя бы качественный набор.

Возможно, вам придется потратить на это пару сотен долларов, но это единственный способ получить действительно полезный набор. Я только что провел небольшое исследование и обнаружил, что лучший высококачественный набор для начинающих — это на Amazon.

DEWALT DWMT72164 Набор инструментов для механики из 156 деталей — щелкните по этой ссылке, чтобы прочитать обзоры / узнать цену.

Это лучшее соотношение цены и качества, довольно качественные инструменты и по непревзойденной цене.Хотя я не могу сказать, что лично купил бы этот набор (потому что у меня уже есть эти инструменты), если бы я только начинал заниматься ремонтом автомобилей, я бы его получил. Вы всегда можете добавить дополнительные инструменты позже, когда узнаете, что вам нужно. Но вы наверняка будете добавлять к нему инструменты. Такова природа работы с любым «набором» инструментов.

Pro Совет: всегда кладите вещи обратно сразу после использования. Не позволяйте этому набору испортиться, иначе вам буквально понадобится час, чтобы заново отсортировать его.

Если вы планируете в будущем работать над собственными автомобилями, вам понадобится хороший сканер. Прочтите мою страницу, где я часами исследую лучшие инструменты сканирования OBDII на рынке.

Винты с головкой под торцевой ключ Техническая информация

Категории продуктов

• Все продукты
  • Крепежные детали
    • Болты
      • Болты с шестигранной головкой
      • Винты с шестигранной головкой
        • Винты с шестигранной головкой, класс 2
        • Винты с шестигранной головкой, класс 5
        • Винты с шестигранной головкой, класс 8
        • Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
        • Класс 10.9 винтов с шестигранной головкой
        • Винты с шестигранной головкой, класс 8.8
        • Винты с шестигранной головкой, класс L-9
      • Тяжелые болты с шестигранной головкой
      • Конструкционные болты
      • 12-гранный болт
      • Болты с квадратным подголовком
        • Болты с квадратным подголовком A307, класс A
        • Карьерные болты, класс 8
        • Карьерные болты, класс 5
        • Болты с гальванической гальваникой
        • Болты с квадратным подголовком метрического класса 4,6
        • Болты с квадратным подголовком, метрический класс 8.8
        • Болты с квадратным подголовком из нержавеющей стали
      • Болты катушки
      • Болты подъемника
      • Болты с проушиной
      • Болты рамы
      • Болты подвески
      • Машинные болты с шестигранным фланцем
      • L Болты
      • Стяжные болты
      • Установить болты
      • Болты для плугов
      • Болты с буртиком
      • Винты с головкой под торцевой ключ
        • Винты с головкой под торцевой ключ
        • Винты с цилиндрической головкой под торцевой ключ
        • Винты с головкой под торцевой ключ с фланцем
        • Винты с головкой под торцевой ключ
        • Низкопрофильные винты с головкой под торцевой ключ
      • Болты для печки
      • Болты ступенчатые
      • Болты с квадратной головкой
      • Болты с резьбой
      • Болты регулировки натяжения (болты TC)
      • Болты для деревянных досок
      • Болты упорные
      • Стопорный болт — анкер-бабочка
      • Болты с Т-образной головкой
      • U Болты
    • Гайки
      • Шестигранные гайки
      • Тяжелые шестигранные гайки — структурные гайки
      • Контргайки
        • Стопорные гайки манжеты / стопорные гайки
        • Фланцевые стопорные гайки
        • Стопорные гайки Flexloc
        • Цельнометаллические контргайки с шестигранной головкой
        • Орехи
        • Гайка Nyloc — стопорные гайки с нейлоновой вставкой
        • Гайки верхнего фиксатора фланца
        • Двусторонние двусторонние стопорные гайки
      • Желудевые гайки и колпачковые гайки
      • Стяжные гайки
      • Гайки с проушиной
      • Фланцевые гайки
      • Джем Орехи
      • Гайки крепежных винтов
      • Панельные гайки с шестигранной головкой
      • Гайки безопасности
      • Шестигранные гайки и замковые гайки со шлицем
      • Квадратные гайки
      • Гайка для точечной сварки
      • Т-гайки
      • Гайки с накатанной головкой и гайки с накаткой
      • Гайка приварная
      • Фиксаторы приварной гайки
      • Колесные гайки / гайки
      • Гайки барашковые
    • Винты
      • Крепежные винты
      • Самосверлящие винты (Тек винты)
      • Саморезы (Винты для листового металла)
      • Винты с шестигранной головкой
        • Винты с шестигранной головкой, класс 2
        • Винты с шестигранной головкой, класс 5
        • Винты с шестигранной головкой, класс 8
        • Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
        • Класс 10.9 винтов с шестигранной головкой
        • Винты с шестигранной головкой, класс 8.8
        • Винты с шестигранной головкой, класс L-9
      • Винты с головкой под торцевой ключ
        • Винты с цилиндрической головкой под торцевой ключ
        • Винты с полукруглой головкой
        • Винты с головкой под торцевой ключ
        • Низкопрофильные винты с головкой под торцевой ключ
        • Винты с головкой под торцевой ключ с фланцем
      • Установочные винты с головкой под торцевой ключ
        • Установочные винты с головкой под торцевой ключ
        • Установочные винты с головкой под торцевой ключ с насечкой
        • Установочные винты с головкой под торцевой ключ 1/2
        • Установочные винты с упором с упором
        • Установочные винты с конусом
        • Установочные винты с головкой под торцевой ключ
        • Установочные винты с головкой под торцевой ключ
        • Установочные винты с головкой под торцевой ключ из латуни
        • Установочные винты с нейлоновым наконечником
      • Установочные винты с квадратной головкой
      • Установочные винты со шлицем
      • Крепежные винты и отвертки
        • Односторонние стопорные винты
        • Винты с головкой под штифт с крестообразным шлицем
        • Крепежные винты с головкой под торцевой ключ
        • Гаечный ключ «Змеиные глаза» Винты безопасности
        • Крепежные винты Torx
        • TP3 Треугольные винты с потайной головкой
        • Трехлопастные винты
        • Отвертки и биты с защитой от несанкционированного доступа
      • Винты по бетону
      • Винты деки
      • Винты для гипсокартона
      • Винты с шестигранной головкой
      • Винты для цементной плиты
      • Шурупы по дереву
      • Винты для ДСП
      • Невыпадающие винты панели
      • Винты с проушиной
        • Винты с проушиной для акустической системы
        • Глазки
      • Стяжные винты
      • Винты приводные
      • Винты с буртиком
      • Винты с накатанной головкой
      • Наборы винтов
    • Анкеры
      • Анкерные болты 90 градусов
      • Клейкие анкеры
      • Анкеры для забивки на месте
      • Анкерные болты
      • Анкеры для забивки бетона
      • Анкеры для гипсокартона — анкеры для тяжелых условий эксплуатации
        Анкеры для полых стен
        • Анкер для свинцовой стены
        • Пластиковые анкеры для гипсокартона
        • Самосверлящие анкеры для гипсокартона
        • Toggle Анкеры для гипсокартона
      • Проушина
      • Анкеры ударные
      • Анкеры с защитным экраном
      • Анкерные болты
      • Анкерные болты
      • Анкеры для подвешивания стержней
      • Анкер-гильза
      • Якорь-защелка
      • Анкер клиновой
      • Сварные шпильки
      • Инструменты и наборы для установки анкеров
        • Инструменты для установки винтов по бетону
        • Инструменты для установки забивных анкеров
        • Инструменты для установки анкера с защитным экраном
        • Инструменты для установки анкерных болтов
        • Инструменты для установки анкера
    • Шайба
      • Плоская шайба
        • Плоская шайба
        • Плоские шайбы USS
        • Шайба плоская по SAE
        • ASTM F436 Шайбы
      • Проклеенные уплотнительные шайбы
      • Шайба крыла
      • Шайба с потайной головкой
      • Шайба гибкая
      • Стопорные шайбы
        • Разъемные стопорные шайбы
        • Стопорные шайбы Hi-Collar с разрезом
        • Внешние стопорные шайбы
        • Внутренние стопорные шайбы
        • Внутренняя / внешняя стопорная шайба
      • Шайба Ogee
      • Док-шайба — Шайба с круглой пластиной
      • Дисковые шайбы
      • Шайба квадратная
    • Стержни и шпильки
      • Шпильки с резьбой
      • Стержни без резьбы
      • Стержни с резьбой
    • Объемные гвозди и шипы
      • Палубные и ландшафтные
        • Гвозди для заборов, террас и патио
        • Шипы для ландшафта и водостока
      • Гвозди для гипсокартона и планки
      • Отделка и обрезка
        • Гвозди для отделки
      • Полы и кладка
        • Гвозди для резки полов и каменной кладки
        • Гвозди для подкладки и пола
        • Кладочные гвозди без подборки
      • Общие строительные работы
        • Коробчатые гвозди
        • Общие гвозди
        • Дуплексные гвозди
        • Литейные гвозди
        • Гвозди для подвешивания балок
        • Разное
        • Гвозди для поддонов
        • Гвозди для панелей
        • Гвозди Polebarn
        • Гвозди грузинские
      • Кровельные гвозди
        • Кровельные гвозди для асфальта
        • Гвозди для черепицы Cedar Shake
        • Гвозди для черепицы из кедра
        • Металлические кровельные гвозди
        • Гвозди Ridge Vent Nails
        • Гвозди для кровли
        • Гвозди для перекрытия крыши
        • Гвозди кровельный
        • Гвозди для черепицы
        • Гвозди с мехом
        • Гвозди кровельные
        • Колпачковые гвозди
      • Гвозди для сайдинга
        • Гвозди для сайдинга со скосом
        • Гвозди для сайдинга Cedar Shake
        • Гвозди для сайдинга с каналом / языком и пазом
        • Гвозди для сайдинга из инженерной древесины
        • Фиброцементные гвозди для сайдинга
        • Гвозди для обшивки панелей
        • Металлические гвозди
        • Фанерные гвозди
        • Гвозди для виниловых сайдингов
      • Обрезные гвозди
        • Гвозди для обсадных труб
        • Гвозди для уплотнения дверного косяка наружного гаража
        • Гвозди для внешней отделки из ПВХ
        • Гвозди для экстерьера и фасции
        • Гвозди для наружной деревянной отделки
        • Гвозди для отделки из волокнистого цемента
        • Гвозди для внутренней отделки
        • Гвозди для отделки из ясеня
      • Гвозди для террасы
        • Гвозди для террасы из ПВХ / композитного материала
        • Обработанные гвозди для террас
        • Гвозди для деревянных террас
      • Гвозди для водостока
        • Гвозди для крепления к водосточной трубе
        • Гвозди для подвешивания желоба
        • Гвозди с шипами для желоба
      • Шипованные гвозди
        • Мостиковые гвозди
        • Гвозди для ландшафтного дизайна
        • Бревенчатые гвозди для дома
      • Каркас столба и гвозди для столбов
      • Гвозди для ограждения
        • Скобы для ограждения
    • Кабельные стяжки
      • Стяжки для стандартных нейлоновых и черных УФ-кабелей
      • Цветные кабельные стяжки
      • Кабельные стяжки для вентиляции
      • Стяжки для идентификационных кабелей
      • Кабельные стяжки Mil-Spec
      • Кабельные стяжки для монтажных отверстий
      • Полипропиленовые кабельные стяжки
      • Кабельные стяжки с нажимным креплением
      • Разъемные / многоразовые кабельные стяжки
      • Кабельные стяжки из нержавеющей стали
      • Кабельные стяжки Tefzel
      • Кабельные стяжки для Tote Box
      • Кабельные стяжки с бусинами
      • Калиброванные кабельные стяжки Cobra
      • Кабельные стяжки шасси / кнопок
      • Низкопрофильные кабельные стяжки Cobra
      • Кабельные стяжки с двойной петлей
      • Кабельные стяжки Halar
      • Термостабилизированные кабельные стяжки
    • Заклепки
    • Штифты
      • Штифты с кулачками
      • Штифты шплинты
      • Установочные штифты
      • Пальцы сцепного устройства
      • Английские булавки
      • Пружинные пальцы
      • Наборы зажимов, колец и штифтов
    • Застежки в разобранном виде
      • Скобы в разобранном виде
      • Скобы напольные
      • Гвозди в ленте
        • Гвозди в ленте для кровли и сайдинга
        • Гвозди для отделки в разобранном виде
        • Гвозди для обрамления в разобранном виде
        • Т-образные и балочные гвозди в разобранном виде
    • Скобы
    • Шестигранные ключи
      • Отдельные ключи
      • Наборы ключей
      • Ключевые чемоданы
    • Крепежные детали Mil Spec
      • AN — Стандарт армии и флота
      • MS — Военный стандарт
      • NAS — Национальный аэрокосмический стандарт
    • Застежки-липучки
  • Крепежные детали из нержавеющей стали
    • Анкеры из нержавеющей стали
      • Анкерные винты из нержавеющей стали для бетона
      • Забивные анкеры из нержавеющей стали
      • Забивные анкеры из нержавеющей стали
      • Анкеры из нержавеющей стали
      • Анкер-гильза из нержавеющей стали
      • Анкеры клиновые из нержавеющей стали
    • Болты из нержавеющей стали
      Каретные болты из нержавеющей стали
      • Болты лифта из нержавеющей стали
      • Болты с проушиной из нержавеющей стали
      • Машинные болты с шестигранным фланцем из нержавеющей стали
      • Болты с буртиком из нержавеющей стали
      • U-образные болты из нержавеющей стали
    • Объемные гвозди и шипы из нержавеющей стали
      • Гвозди для заборов, террас и террас из нержавеющей стали
      • Гвозди для подвешивания балок из нержавеющей стали
      • Обычные гвозди из нержавеющей стали
      • Гвозди для коробок из нержавеющей стали
      • Гвозди для сайдинга из нержавеющей стали
      • Гвозди для отделки из нержавеющей стали
    • Кабельные стяжки из нержавеющей стали
    • Крепежные детали из нержавеющей стали в разобранном виде
      • Гвозди в разобранном виде из нержавеющей стали
        • Гвозди для отделки в ленте из нержавеющей стали
        • Гвозди для обрамления в ленте из нержавеющей стали
        • Т-образные и балочные гвозди в ленте из нержавеющей стали
      • Скобы в ленте из нержавеющей стали
    • Гайки из нержавеющей стали
      • Гайки для желудей и колпачков из нержавеющей стали
      • Стяжные гайки из нержавеющей стали
      • Гайки с проушиной из нержавеющей стали
      • Шестигранные гайки с отделкой из нержавеющей стали
      • Фланцевые гайки из нержавеющей стали
      • Шестигранные гайки из нержавеющей стали
      • Гайки с шестигранной головкой из нержавеющей стали
      • Контргайки из нержавеющей стали
        Контргайки фланца из нержавеющей стали
        • Стопорные гайки Flexloc из нержавеющей стали
        • Гайки K-Lock для ключей из нержавеющей стали
        • Гайка из нержавеющей стали с нейлоком — стопорные гайки с нейлоновой вставкой
      • Конструкционные и толстые шестигранные гайки из нержавеющей стали
      • Гайки с накатанной головкой из нержавеющей стали / гайки с накаткой
      • Гайки барашковые из нержавеющей стали
    • Штифты из нержавеющей стали
      • Штифты из нержавеющей стали
      • Пружинные штифты из нержавеющей стали
    • Заклепки из нержавеющей стали
    • Стержни и шпильки из нержавеющей стали
      • Стержни с резьбой из нержавеющей стали
    • Винты из нержавеющей стали
      • Винты для невыпадающей панели из нержавеющей стали
      • Винты по бетону из нержавеющей стали
      • Палубные винты из нержавеющей стали
      • Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали
      • Стяжные винты из нержавеющей стали
      • Крепежные винты из нержавеющей стали
      • Крепежные винты и отвертки из нержавеющей стали
        • Односторонние стопорные винты из нержавеющей стали
        • Винты с головкой под шестигранник из нержавеющей стали
        • Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
        • Винты с гаечным ключом из нержавеющей стали
        • Винты с шестигранной головкой Torx / шестигранник из нержавеющей стали
        • Трехстворчатые стопорные винты из нержавеющей стали
      • Самосверлящие винты из нержавеющей стали
      • Саморезы из нержавеющей стали
      • Установочные винты из нержавеющей стали
        • Установочные винты с конической головкой из нержавеющей стали
        • Установочные винты с конической головкой из нержавеющей стали
        • Установочные винты с упором из нержавеющей стали
        • Установочные винты с плоской головкой из нержавеющей стали
        • Установочные винты с половинным острием из нержавеющей стали
        • Установочные винты с нейлоновым наконечником из нержавеющей стали
        • Установочные винты с овальным концом из нержавеющей стали
        • Установочные винты из нержавеющей стали со шлицем
      • Винты с буртиком из нержавеющей стали
      • Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
        • Винты с цилиндрической головкой из нержавеющей стали
        • Винты с цилиндрической головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
        • Винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
        • Низкопрофильные винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали
      • Установочные винты с квадратной головкой из нержавеющей стали
      • Винты с накатанной головкой из нержавеющей стали
      • Винты для дерева из нержавеющей стали
    • Шайбы из нержавеющей стали
      • Шайбы с потайной головкой из нержавеющей стали
      • Шайбы крыльев из нержавеющей стали
      • Плоские шайбы из нержавеющей стали
      • стопорные шайбы из нержавеющей стали
        • стопорные шайбы из нержавеющей стали внутренние
        • Разъемные стопорные шайбы из нержавеющей стали
  • Абразивы
    • Принадлежности для абразивных материалов
      • Адаптеры, оправки и оправки
      • Опорные диски
      • Станции Benchstone
      • Сумки для шлифовальных машин и кромкообрезных машин
      • Ручки для файлов и рашпиля
      • Скребки и лезвия для твердых пород дерева
      • Подставки под наждачную бумагу
      • Аппликаторы красителей и лаков
    • Абразивные биты
    • Напильники и рашпили
      • Абразивные кирпичи
      • Туалетные палочки
      • Напильники
        • Напильники для заколки
        • Напильники для цепной пилы
        • Файлы выравнивания
        • Наборы файлов
        • Плоские файлы
        • Напильники полукруглые
        • Напильники
        • Напильники для токарных станков
        • Фрезерные файлы
        • Надфили
        • Напильники
        • Рифлерные файлы
        • Напильники круглые
        • Квадратные файлы
        • Файлы восстановления потоков
        • Три квадратных файла
        • Архивы
      • Рашпиль
        • Шкафный рашпиль
        • Рашпиль Farrier
        • Рашпиль для обуви
        • Инструменты Surform
        • Деревянные рашпили
      • Принадлежности для файлов и рашпиля
      • Точильные камни
    • Лепестковые диски
    • Абразивные диски
      • Шлифовальные диски для оправки и оправки
      • Шлифовальные диски Fast Grip
      • Шлифовальные диски с крючками и петлями
      • PSA — Клейкие шлифовальные диски
      • Шлифовальные диски с фиксатором
      • Диски из нетканого материала
      • Диск абразивный с покрытием
    • Рулоны абразива
      • Рулоны ткани и бумаги
    • Лист абразивный
    • Абразивные шлифовальные ленты
    • Абразивные диски и диски
      • Диски для настольных и опорных поверхностей
      • Регулирующие колеса
      • Твердосплавные лезвия
      • Отрезные диски
      • Алмазные диски
      • Лепестковые колеса
      • Шлифовальные и комбинированные круги
      • Колеса для подготовки поверхности
      • Нетканые абразивные круги
    • Подушечки, подушечки и губки для рук
      • Подушечки для пола
      • Шлифовальные губки
      • Шлифовальные и полировальные подушечки для рук
      • Стальная вата
    • Проволочные круги и щетки
      • Щетки для чашек
      • Торцевые щетки
      • Ручные щетки
      • Щетки для труб
      • Проволочные колеса
  • Клеи, герметики и эпоксидные смолы
    • Оборудование и аксессуары для нанесения клея
      • Форсунки для смешивания клея
      • Пистолеты для герметиков и дозаторы клея
      • Эпоксидные анкерные сетки
    • Герметики и покрытия для настилов
    • Пенные герметики
    • Праймеры
    • Кровельные герметики и покрытия
    • Клеи и клеи
      • Эпоксидная смола для анкеровки
      • Клеи для склеивания
      • Строительные клеи
      • Контактные клеи
      • Эпоксидная
      • Клей-расплав
      • Моментальные клеи
      • Клеи-распылители
      • Конструкционные клеи
    • Бентонитовые гранулы
    • Герметики, герметики и наполнители
      • Герметики
      • Силиконовые герметики
      • Клей-герметик
      • Полиуретановые клеи-герметики
      • Автомобильные герметики
      • Герметики и покрытия для настилов
      • Герметик противопожарный
      • Пенные герметики
      • Составы и герметики для изготовления прокладок
      • Hard Coat

Одноплатный компьютер COMMELL

  ISA / PCI / PISA / PICMG1 половинного размера.3 Карта ЦП / слот ПК  

 Встроенная шина PISA половинного размера на плате Intel Mobile Celeron 1.2 ГГц 256 КБ кэш-памяти 

 uFCPGA с Intel 82852GM и ICh5, 1 ГБ DDR SDRAM, 

 Порт Gigabit Ethernet, 2 порта USB 2.0, 2 порта COM, 1 порт принтера 

 AC97 3D Audio, интерфейс CompactFlash, 8-битный цифровой ввод / вывод, 

 24-битный двойной LVDS 

 Встроенная шина PISA половинного размера Intel ULV Celeron M 600 МГц 

 Процессор uFCBGA с Intel 852GM и ICh5, 1 ГБ DDR SDRAM, 

 Порт Gigabit Ethernet, 2 порта USB 2.0, 2 порта COM, 1 порт принтера 

 AC97 3D Audio, интерфейс CompactFlash, 8-битный цифровой ввод / вывод, 

 24-битный двойной LVDS 

 Полуразмерная шина PISA Intel Pentium M и Celeron M, на базе процессора 

 до 2 ГГц с Intel 855GME и ICh5, 1 ГБ DDR SDRAM, 

 Порт Gigabit Ethernet, 2 порта USB 2.0, 2 порта COM, 1 порт принтера 

 AC97 3D Audio, интерфейс CompactFlash, 8-битный цифровой ввод / вывод, 

 24-битный двойной LVDS 

 Встроенная шина ISA половинного размера Intel ULV Celeron M 600 МГц 

 Процессор uFCBGA с Intel 852GM и ICh5, 1 ГБ DDR SDRAM, 

 Порт Gigabit Ethernet, 2 порта USB 2.0, 2 порта COM, 1 порт принтера 

 AC97 3D Audio, интерфейс CompactFlash, 8-битный цифровой ввод / вывод, 

 24-битный двойной LVDS 

 Шина ISA половинного размера Intel Pentium M и Celeron M, на базе процессора 

 до 2 ГГц с Intel 855GME и ICh5, 1 ГБ DDR SDRAM, 

 Порт Gigabit Ethernet, 2 порта USB 2.0, 2 порта COM, 1 порт принтера 

 AC97 3D Audio, интерфейс CompactFlash, 8-битный цифровой ввод / вывод, 

 24-битный двойной LVDS 

  Промышленная встраиваемая мини-плата 5,25 дюйма / 3,5 дюйма  

 5.25-дюймовый Intel Core  TM  2 Duo / Core  TM  Duo решение Miniboard 

 Процессор Intel Core  TM  Duo / Core  TM  Solo / Celeron M @ 533/667 МГц FSB 

 Intel 945GME и ICH7M, 2 x 240-контактных разъема DDRII 533/667 МГц, поддержка до 3,0 ГБ 

 Встроенный VGA, LVDS, DVI 

 Встроенный контроллер 4 x Intel Gigabit Ethernet 

 2 порта SATA, 4 порта COM, 6 портов USB 2.0, LPT, GPIO, 

 Встроенный разъем CompactFlash и Mini-PCI 

 Стандартный блок питания ATX / полный диапазон 8 ~ 24 В постоянного тока на входе 

 3,5-дюймовая мини-плата с процессорами Intel Whiskey Lake U с поддержкой двух модулей памяти DDR4