Стакан под розетку: пошаговый инструктаж по монтажу подрозетников в бетон и гипсокартон

в бетонную или кирпичную стену

Содержание статьи:

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, не горючим

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

• Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
• С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
• Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной.

В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Нанесение разметки на стену

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Металлические части можно высверлить зубилом для перфоратора

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц.

Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

1. Высверливание отверстий в плитке

Выбивание отверстий в плитке

Просверливание отверстий под плиткой

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом.

Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Отверстие под розетку при помощи перфоратора с насадкой

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Установка нового подрозетника

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним.

Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Распространенной ошибкой является крепление продрозетника на монтажную пену

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

• попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
• игнорирование использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Коробки для розеток и выключателей(Подрозетники).Виды и установка

Старая розетка пришла в негодность, ее необходимо демонтировать, проштробить стену для монтажа новой розетки, укрепить подрозетник на стене. Коробки для розеток нужны для надежного крепления выключателя или розетки в приготовленном отверстии в стене. Для деревянных домов это изделие особенно актуально, так как подрозетник предохраняет стену от возгорания при неисправностях в розетке.

Материал коробок

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

• Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

• Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

• Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка 

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:

• Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
• Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
• Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
• Отключаем провода от клемм розетки.
• Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей  необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Похожие темы:

Инструкция по установке подрозетника: этапы + фото

Если подрозетник рассмотреть более детально, тогда можно понять о том, что он представляет собою металлический, но чаще всего пластиковый стакан, в который в дальнейшем будет устанавливаться розетка или выключатель. Установка подрозетника не представляет ничего сложного, но иногда она может иметь ряд определенных особенностей.

В зависимости от материалов из которых выполнена стена (кирпич, бетон, гипс или дерево) монтаж подрозетника может иметь определенные особенности. В этой статье вы найдете информацию и узнаете о том, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную или гипсокартонную стену своими руками. В статье вы также найдете фото, которые подробно описывают каждую технологию.

На что обратить внимание?

Перед тем как вы выполните монтаж обязательно следует выбрать тип подрозетника, который вы будете использовать. Современный рынок готов предложить вашему вниманию следующие типы стаканов под розетки и выключатели:

• Пластиковые конструкции, которые не имеют прижимных лапок. Этот вид необходимо использовать в бетонной или кирпичной стене.

• Подрозетник с прижимными лапками. Этот тип конструкции отлично подойдет для гипсокартона или пластиковых панелей.

• Металлические конструкции с дном и без дна. Раньше эти конструкции использовали в старых домах. На сегодняшний день эти конструкции можно использовать для того чтобы провести проводку в деревянном доме. В правилах ПУЭ можно найти информацию о том, что выполнять установку розеток и выключателей в дереве можно только с помощью металлических подрозетников.

Если вы уже успели определиться с типом конструкции, которую планируете выбрать, тогда приступайте к подготовительным работам.

Подготовительный этап

Чтобы установить подрозетник своими руками вам необходимо помнить о том, что потребуется выполнить подготовительные работы. Для выполнения этих работ могут потребоваться следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Специальная коронка для гипса, кирпича, бетона.
3. Уровень и маркер.
4. Шпаклевка.
5. Зубило и молоток.

Это основные материалы, которые могут потребоваться. Если вы их подготовили, тогда можете приступать к установке подрозетника в стену. Теперь пришло время изучить технологию монтажа, которая поможет выполнить ряд задач.

Технология монтажа

В бетоне

Если вам необходимо установить подрозетник в бетонной или кирпичной стене, тогда помните, что необходимо действовать следующим образом:

1. На поверхности стены выполните разметку. Для этого может потребоваться строительный уровень и маркер. Высота установки розеток должна подбираться самостоятельно. Перед этим мы рекомендуем изучить нормы СНиП, а также ГОСТ. После этого поставьте на стене крестик, а затем и прислоните подрозетник.

2. Возьмите перфоратор и коронку по бетону и приступайте к сверлению. Сверлить штробу необходимо примерно на 5 мм глубже, чем высота подрозетника. Если у вас нет коронок, тогда можете воспользоваться дрелью, а затем с помощью зубила выбить сердцевину. Также при необходимости можно сделать квадратное отверстие с помощью болгарки.

3. После того, как вы закончите штробу ее необходимо очистить. После этого можете вставить подрозетник и примерить, как он будет выглядеть. Благодаря этому с уверенностью можно сказать о том, что в дальнейшем вы больше не столкнетесь с трудностями во время установки.

4. Разведите раствор, который потребуется для того чтобы вмазать подрозетник в стену. Хороший раствор можно приготовить из гипсовой шпаклевки, алебастра и воды.

5. Теперь вы можете смочить отверстие шпателем и набросать раствор внутрь. После этого можно просто закрепить подрозетник заподлицо со стеной. Шурупы, которые расположены сбоку должны быть параллельно полу.

6. Теперь вы можете замазать края и удалить с конструкции лишний раствор. После зачистки стакана для розетки или выключателя можно приступать к монтажу.

Этот простой способ, который мы указали поможет самостоятельно установить подрозетник в стене из кирпича, бетона, пеноблока, а также газобетона. Если вы планируете увидеть сущность монтажа, тогда можете посмотреть видео, которое размещено ниже:

В гипсокартоне

Крепить подрозетник в гипсокартонной перегородке достаточно просто. Здесь вам больше не потребуется делать раствор. Для розеток в гипсокартон существует специальный стакан с зажимами. Именно они позволяют надежно зафиксировать вашу конструкцию.

Чтобы самому установить стакан в гипсовой стене вам потребуется пройти следующие этапы:

1. Нанести разметку на стену. Детальную информацию о том, как установить розетку в гипсокартоне мы рассказывали в нашей статье.
2. Теперь необходимо вырезать отверстие и вытянуть провода. Затем их можно провести через подрозетник.
3. Чтобы коробка надежно зафиксировалась, вам потребуется закручивать винтики по бокам.

Это все процессы, которые потребуется сделать для установки подрозетника в гипсокартонную стену своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного и с подобными задачами может справиться практически каждый человек. Если гипсовая стена еще обделана кафелем, тогда технология может значительно отличаться. На видео ниже вы можете увидеть, как выглядит технология крепления стакана под керамической плиткой.

В дереве

Последним вариантом считается подключение подрозетника в деревянной стене. Если вы решили выполнить скрытую проводку в деревянном доме, тогда помните, что потребуется выполнить установку металлического подрозетника в дерево.

Чтобы сделать отверстия для стакана в дереве потребуется приобрести специальную коронку. В деревянном доме вам лучше всего выполнить монтаж открытой проводки.

Советы по монтажу

Теперь вы знаете все способы установки подрозетника в стену своими руками. Теперь мы хотим представить вашему вниманию советы, которые позволят правильно монтировать стаканы в штробах. Вот основные советы, которые следует учесть во время монтажа:

1. Если стены обделаны панелями ПВХ, тогда лучше всего приобрести подрозетник, который предназначается для гипсокартона. Эти конструкции имеют специальные зубцы, которые позволяют надежно зафиксироваться в стене.
2. Выполнять установку необходимо после того, как стены будут поштукатуренные. Если вы сначала выполните монтаж, а затем поштукатурите стены, тогда возможно не получиться установить розетку заподлицо. Именно поэтому выполнять монтаж необходимо после отделки штукатуркой.
3. Проверять горизонтальность розетки необходимо с помощью строительного уровня. Благодаря этому вы сможете избежать образовавшихся перекосов.
4. Во время замены электропроводки старые отверстия можно оставить. Если они подходят под высоту подрозетника изменять их не стоит. Если отверстия не устраивают, тогда их необходимо замазать и сделать новое.

Это все советы, которые мы хотели предложить вашему вниманию. Надеемся, что они будут полезными и теперь вы точно знаете, как установить подрозетник своими руками.

Установка стаканов под розетки в бетоне. Установка подрозетников

Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта — установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности.

Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки.

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

1. Круглые — получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений

Подрозетник для бетона

Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона.  Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.

От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену

Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.

Разметка

При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной  функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.

Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:

• В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
• Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
• На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.

После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.

Сверление отверстия для подрозетника

Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.

• Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.

• Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.

При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.

Укладка провода в подрозетник

Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.

Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.

Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.

После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.

Закрепление подрозетника

Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.

Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.

Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.

Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).

После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.

Особенности монтажа двойного подрозетника

В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».

Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.

Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.

Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.

После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».

В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.

Установка подрозетников в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

• Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
• Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
• Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
• Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
• Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
• Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
• Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

• Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
• Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
• Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

• Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

• Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
• Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
• В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

• Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
• При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
• В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

Нюансы выбора

В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

Стекло для розетки по выгодной цене — Выгодные цены на стекло для розетки от global glass для продавцов розеток

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для стекла для розетки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это верхнее стекло для розетки в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили стакан для розетки на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в стекле для розетки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести glass for socket по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Напечатано: Делайте больше с помощью запираемого шара и гнезда для рук

В одной руке вы держите паяльник, в другой — припой, а еще двумя руками — детали, которые вы пытаетесь спаять.Ясно, что это тот случай, когда руки помощи могут быть полезны.

Увеличительное стекло с руками помощи

К счастью, руки помощи сделать несложно, шланги охлаждающей жидкости справятся со своей задачей менее чем за 10 долларов. Прикрепите зажимы крокодила к одному концу, установите их на какую-нибудь основу, и все готово. Как вариант, вы можете украсть ноги у штатива «осьминог», который обычно используется для мобильных телефонов. Так зачем вам их печатать на 3D-принтере?

Одна из причин — воспользоваться преимуществами стандартизированного открытого исходного кода. Любой желающий может поделиться моделью своего дизайна, чтобы все могли использовать ее как есть или изменить для своих нужд.В качестве примера можно привести модель шара и гнезда, которую я скачал в помощь. Затем я нарисовал и напечатал держатель увеличительного стекла с подходящей розеткой, сделал вариацию шаровой опоры и шарнира и придумал магнитный держатель с подходящим шаром. Давайте посмотрим, что сработало, а что нет.

Разве открытый дизайн — это не здорово?

Болл и гнездо и поверните стопорное кольцо

Испытания на растяжение

Модель шара и гнезда, с которой я начал, была [Алекса Рича] Блокирующим шаром и рукояткой гнезда, дизайн которой хранится на Thingiverse.Почему выбирают именно эту? Одна из причин заключается в том, что шар может быть заблокирован в гнезде, а другая в том, что тот же механизм усиливает захват шара шарниром, делая рычаг более жестким. Чтобы вставить шар в гнездо, может потребоваться некоторое усилие, но это проще сделать с помощью четырех прорезей, вырезанных в гнезде, чтобы гнездо могло расширяться во время сборки.

Его опциональный замок поворот кольца еще одна причина, чтобы попробовать этот дизайн. В гнездо, в которое входит кольцо, встроены три паза. Скручивание кольца в последовательные канавки еще больше сжимает гнездо вокруг шара.Он демонстрирует полученную прочность на разрыв, подвешивая сверло из десяти соединенных вместе.

[Alex] также включил держатель зажима типа «крокодил» с гнездом для соединения с последним шаром в руке. К счастью, у меня уже был идеально подходящий зажим для аллигатора в старом комплекте электрических зажимов, но если бы у меня не было, я мог бы просто загрузить его модель в программу моделирования, в моем случае Blender, и изменить размер отверстия. Посетите галерею на его странице Hackaday.io, чтобы увидеть больше фотографий используемой системы блокировки шариков.

А как насчет базы? Вот где действительно важно делиться своими проектами и позволять другим использовать их. [Алекс] начал свою работу, опробовав рабочую станцию ​​[giufini] для печатных плат с шарнирно-сочлененными рычагами. Там я нашел несколько баз для печати. И поскольку это была отправная точка [Алекса], шары на основаниях уже подходят к этим гнездам.

Первые впечатления и печать более высокого шара и гнезда

Шарик с головкой диаметром 4 см

Стяжной шарнир с головкой

Печать на моем 3D-принтере Creality CR-10 прошла безупречно.Цепочка рычагов отлично удерживала зажимы из крокодиловой кожи, и я смог легко припаять провод к переключателю. Плечи оставались в той форме, в которой я их использовал. Небольшие эксперименты показали, что не было заметной разницы между печатью с высотой слоя 0,25 мм или 0,1 мм.

Тем не менее, моей целью было также поставить вещи на более высокий уровень, чтобы было достаточно места для работы. Длина каждого шара и гнезда составляет всего два см, а это значит, что мне нужно было по шесть штук на каждую руку. Я понимаю, почему они короткие, чтобы было проще формировать кривые.Но мне тоже нужна была высота, поэтому я загрузил сустав в Blender и просто растянул центральную часть так, чтобы все получилось длиной четыре см. Это уменьшило счет на один сустав, и я, вероятно, мог бы заменить другой, если бы захотел.

Более высокая средняя часть также означала, что я мог поставить два гаечных ключа на место, чтобы закрутить кольцо до третьей канавки. Однако я печатал с PLA, и хотя это иногда срабатывало, я взломал один сокет таким образом. Этот трюк, возможно, стоит оставить деталям из ABS.

Добавление увеличительного стекла

Лупа оригинальная

Держатель лупы

Держатель лупы на руках помощи

Если вы похожи на меня, ваши глаза уже давно есть, и иногда вам нужно увеличительное стекло. Я нашел один в долларовом магазине с объективом приличного размера (7,5 см) и хорошей глубиной резкости. Хорошая глубина резкости означает, что у меня будет большая область за объективом, где я мог бы размещать предметы, и они все равно были бы в фокусе.Чтобы освободить линзу, потребовалось меньше минуты, чтобы отрезать ножовкой край лупы.

Что касается держателя, я вспомнил, что видел модели некоторых на странице [giufini] Thingiverse. Они были не того размера, поэтому пришлось вернуться в Блендер. Загрузив один, я обнаружил, что количество полигонов для части подставки было слишком большим, чтобы упростить изменение размера, поэтому, позаимствовав базовый дизайн, я создал свою собственную подставку. Что касается гнезда, я импортировал одну из моделей шара и гнезда [Алекса], удалил шар и прикрепил гнездо к моей новой подставке.Первый отпечаток показал, что линза немного болтается в держателе, но быстрое редактирование и перепечатка исправили это. Для дополнительной прочности я также сделал люльку более громоздкой и увеличил заполнение второй стойки с 50% до 60%. Теперь линза плотно прилегает и очень прочно удерживается на месте.

Но было трудно сделать соединения достаточно жесткими, чтобы удерживать их на месте под углом. Это неудивительно, учитывая, что этот объектив весит относительно тяжелые 83,5 грамма. Это сработало, но едва. Здесь снова пригодились мои новые суставы длиной четыре см.Они уменьшили количество суставов с пяти до трех и меньше свисают. Хотя было бы неплохо найти небольшую и легкую линзу Френеля.

Магнитные держатели

Присоединяется к тискам

Вид сверху

Вид снизу

До сих пор то, что я напечатал, помогает при пайке компонентов вместе, но я также часто паяю сквозные отверстия с перфорированными платами. Если вы похожи на меня, вы сталкиваетесь с проблемой попытки аккуратно удерживать компонент на месте на одной стороне платы до тех пор, пока не сможете закрепить его, припаяв на другой стороне платы.В такие моменты мои тиски обычно держат доску вертикально, так что я могу получить доступ к обеим сторонам. Это привело меня к идее другого дополнения — руки помощи, которую можно было бы прикрепить магнитами к ферромагнитным тискам.

Я обдумывал конструкции, которые включали коробки для размещения магнитов внутри, но сложно придумать коробку, которая может быть напечатана на 3D-принтере и закрываться достаточно хорошо, чтобы магниты не вылетали при случайном приближении к металлическому объекту. В конце концов, я выбрал магниты с отверстиями, которые можно было прикрутить на место.Таким образом, на одной стороне коробки могли быть отверстия для магнитов, что было бы легко распечатать. Чтобы магниты не повредились от лобовых ударов, я немного утопил магниты внутрь коробки.

Моя первая попытка с использованием всего двух магнитов не прошла грубого испытания на прочность (натягивание вручную), поэтому я сделал новый, достаточно глубокий для двух подходов по два. Я бы не стал полагаться на него, чтобы удерживать увеличительное стекло, но оказалось, что он идеально подходит для удержания нечетного резистора или конденсатора.

Последние мысли

Я не смог бы справиться с этим так быстро без предварительной работы.Сила Открытости сохраняется только в том случае, если вы передадите факел на благо других. Магнитный держатель, четырехсантиметровый шар и розетка, а также держатель для увеличительного стекла — все это можно найти в коллекции на Thingiverse как «ремиксы» оригинальных моделей [Alex’s (alexrich82)].

Эти руки помощи хорошо подходят для легких предметов, но, естественно, есть предел. Увеличительное стекло 7,5 см и весом 83,5 грамма находится на краю этого предела. Возможно, здесь поможет увеличение размера шара и гнезда, чтобы обеспечить большее сопротивление за счет трения.

С другой стороны, сообщается, что шланги охлаждающей жидкости трудно разбирать и собирать разной длины, тогда как с помощью этой запираемой системы это легко сделать, и они не разойдутся, когда они будут зафиксированы на месте. Но самая главная причина, по которой я их рекомендую, — это простота конструирования и прикрепления нестандартных деталей. Вспомните Meccano или LEGO для рук помощи.

Хотя, если вы работаете с хрупкой печатной платой, металлические тиски могут оказаться слишком жесткими. Рассмотрим эти напечатанные на 3D-принтере пластиковые тиски, которые закрываются с помощью резиновой ленты, которую наш [Том Нарди] усовершенствовал.

Мобильные дневники Ragnarok Online: подключение оборудования

Если вы хотите вставить гнездо в свое снаряжение, чтобы экипировать синюю карту, которую вы получили путем измельчения. Вы пришли в нужное место.

Основные требования к розетке оборудования

1. Зенни
2. Время и терпение, потраченные на исследования и получение большего количества зенни

Как добавить розетку в ваше оборудование

1. Найдите одного из трех НИП « Socketing Equip » ниже.

Баренд Угарте в Геффене

Для установки гнезда: оружие, для левой руки и броня

Bloto Ugarte in Payon

Для розетки: аксессуар

Аберк Угарте в Морроке

Для установки гнезда: ботинки и накидка (одежда)

2. Вам понадобится 10 единиц того же оборудования , которое вы собираетесь подключить.

В материале оборудования не должно быть никаких изысков.Предмет, к которому вы хотите добавить сокет, может иметь доработку, но 10 материалов оборудования не должны иметь его.

Вы можете проводить исследования и добывать необходимые материалы для изготовления снаряжения.

… или получить их на бирже.

Вот почему я упомянул, что вам нужно много дзенни, если у вас нет времени и терпения.

3. Установите предмет, к которому вы хотите добавить сокет.

4. Поговорите с NPC и заплатите необходимую плату (помимо 10 единиц такого же оборудования)

Я не пробовал добавлять сокеты ко всем, но вот стоимость тех, которые я пробовал.

• Оружие = 10,000z
• Броня = 50,000z
• Сапоги = 50,000z
• Аксессуар = 100,000z

5. Готово. После этого вы получите предмет с сокетом. Его 100% успех.

Важные вопросы, которые необходимо знать

• Обновление оборудования будет сохранено.
• Чары для снаряжения будут сохранены.
• Улучшение оборудования будет сохранено.
• Доработка оборудования будет сохранена.
• Обновление вашего оборудования до его окончательной формы БУДУТ удалить сокет .
• Если я улучшу это Mage Coat III до Robe of Casting, я потеряю гнездо.
• Убедитесь, что вы собираетесь добавить гнездо к окончательной форме оборудования (если вы хотите достичь его окончательной формы)
• Я добавил сокет к своему Mage Coat, так как считаю его окончательной формой. (Я не смогу надеть его, если улучшу до Robe of Casting)

Некоторые до и после

Обновление сохраняется.

Чары сохраняются.

Доработка сохраняется

Улучшение сохраняется

Чары сохранены

Гнездо управления

— документация по стержню 1.8.0

Поддерживает связь с сокетами, использующими протоколы Tor. Этот позволяет нам отправлять сообщения в виде основных строк и получать ответы в виде Экземпляры ControlMessage.

Этот модуль состоит только из компонентов низкого уровня и не предназначен для пользователей. См. Наши руководства и модуль управления, если вы новичок в Stem и хотите начать работу.

Помимо этого, их все еще можно использовать для прямого обмена данными через сокеты с Тор …

 импортный шток
import stem.connection
импорт стержня. гнездо

если __name__ == '__main__':
  пытаться:
    control_socket = stem.socket.ControlPort (порт = 9051)
    stem.connection.authenticate (control_socket)
  кроме stem.SocketError как exc:
    print 'Невозможно подключиться к tor через порт 9051:% s'% exc
    sys.выход (1)
  кроме stem.connection.AuthenticationFailure как exc:
    print 'Невозможно аутентифицировать:% s'% exc
    sys.exit (1)

  print "Выдача запроса" Версия GETINFO ... \ n "
  control_socket.send ('GETINFO версия')
  печать control_socket.recv ()
 

% python example.py
Выдача запроса "Версия GETINFO" ...

версия = 0.2.4.10-альфа-dev (git-8be6058d8f31e578)
ОК 

Обзор модуля :

 BaseSocket - Резьбезопасная розетка.
  | - RelaySocket - Разъем для ORPort реле.| | - send - отправляет сообщение сокету
  | + - recv - получает ответ от сокета
  |
  | - ControlSocket - оболочка сокета, которая говорит протокол управления tor.
  | | - ControlPort - Управление подключением через порт.
  | | - ControlSocketFile - Управление подключением через локальный файловый сокет.
  | |
  | | - send - отправляет сообщение сокету
  | + - recv - получает сообщение ControlMessage от сокета
  |
  | - is_alive - сообщает, если сокет закрыт
  | - is_localhost - возвращает, если сокет для локальной системы или нет
  | - connection_time - отметка времени последнего подключения или отключения сокета
  | - connect - подключает новый сокет
  | - close - выключает сокет
  + - __enter__ / __exit__ - управляет подключением к сокету

send_message - Записывает сообщение в управляющий сокет.recv_message - читает ControlMessage из управляющего сокета.
send_formatting - Выполняет форматирование, ожидаемое от отправленных сообщений. 

class stem.socket.BaseSocket [источник]

Основания: объект

Потокобезопасный разъем, обеспечивающий общие функции сокета.

is_alive () [источник]

Проверяет, заведомо ли сокет закрыт. Мы не узнаем, если это пока мы не воспользуемся им или не отключим его явным образом.

На практике сокет, полученный из порта, знает об отключении после отказа получить данные, тогда как соединения, производные от файла сокета знать после отправки или получения данных.

Это означает, что для надежного обнаружения, когда мы отключены вам нужно постоянно вытаскивать из розетки (которая является частью того, BaseController делает).

Возвращает:	bool это Истина , если наш сокет подключен, и Ложь в противном случае

is_localhost () [источник]

Возвращает, если соединение для локальной системы или нет.

Возвращает:	bool это Истина , если соединение для локального хоста и Ложь иначе

connection_time () [источник]

Предоставляет временную метку unix, когда наш сокет был подключен или отключен. То есть время, когда мы подключились, если мы сейчас подключено и время отключения, если мы не подключены.

Новое в версии 1.3.0.

Возвращает:	с плавающей запятой для времени последнего подключения или отключения, ноль, если мы никогда не подключались

connect () [источник]

Подключается к новому сокету, закрывая предыдущий, если мы уже прилагается.

close () [источник]

Выключает розетку. Если он уже закрыт, то это не работает.

класс шток.socket.RelaySocket ( адрес = ‘127.0.0.1’ , порт = 9050 , connect = True ) [источник]

Основания: шток. Розетка.BaseSocket

Подключение к Tor на уровне ссылок реле.

Новое в версии 1.7.0.

Переменные:	адрес ( str ) — адрес, к которому наша розетка подключается к порт ( int ) — ORPort наш сокет подключается к

отправить ( сообщение ) [источник]

Отправляет сообщение на ORPort реле.

Параметры:	сообщение ( str ) — сообщение для форматирования и отправки в сокет
Повышение:

recv ( timeout = None ) [источник]

Получает сообщение от реле.

Параметры:	timeout ( float ) — максимальное количество секунд для ожидания ответа, это блокируется на неопределенный срок, если Нет
Возвращает:	байта для полученного сообщения
Повышение:

is_localhost () [источник]

класс шток.socket.ControlSocket [источник]

Основания: шток. Розетка.BaseSocket

Оболочка для сокетного соединения, говорящего по протоколу управления Tor. К лучшая часть это прозрачно обрабатывает форматирование для отправки и получение полных сообщений.

Вызывающие абоненты не должны создавать экземпляры этого класса напрямую, а должны использовать подклассы. которые, как ожидается, будут реализовывать метод _make_socket () .

отправить ( сообщение ) [источник]

Форматирует и отправляет сообщение управляющему сокету.Для получения дополнительной информации см. функция send_message ().

Не рекомендуется, начиная с версии 1.7.0: необработанный аргумент бесполезен и должен быть удален. Использовать stem.socket.send_message (), если вам нужен этот уровень контроля вместо.

Параметры:	сообщение ( str ) — сообщение для форматирования и отправки в сокет
Повышение:

recv () [источник]

Получает сообщение от управляющего сокета, блокируется до тех пор, пока мы не получим один.Для получения дополнительной информации см. Функцию recv_message ().

class stem.socket.ControlPort ( адрес = ‘127.0.0.1’ , порт = 9051 , connect = True ) [источник]

Основания: шток. Розетка. ControlSocket

Управляющее соединение с tor. Для получения дополнительной информации см. Tor’s ControlPort torrc. вариант.

Переменные:	адрес ( str ) — адрес, к которому наша розетка подключается к порт ( int ) — ControlPort наш сокет подключается к

get_address () [источник]

Предоставляет IP-адрес, к которому подключается наш сокет.

Не рекомендуется, начиная с версии 1.7.0: используйте вместо него атрибут адреса .

Возвращает:	str с ip адресом нашей розетки

get_port () [источник]

Предоставляет порт, к которому подключается наш сокет.

Не рекомендуется, начиная с версии 1.7.0: используйте вместо этого атрибут порта .

Возвращает:	int с портом нашей розетки

is_localhost () [источник]

класс шток.socket.ControlSocketFile ( path = ‘/ var / run / tor / control’ , connect = True ) [источник]

Основания: шток. Розетка. ControlSocket

Управляющее соединение с tor. Для получения дополнительной информации см. Tor’s ControlSocket torrc вариант.

Переменные:	path ( str ) — путь файловой системы сокета, к которому мы подключаемся

get_socket_path () [источник]

Предоставляет путь, к которому подключается наш сокет.

Не рекомендуется, начиная с версии 1.7.0: вместо этого используйте атрибут path .

Возвращает:	str с путем для нашей контрольной розетки

is_localhost () [источник]

stem.socket.send_message ( control_file , сообщение , raw = False ) [источник]

Отправляет сообщение в управляющий сокет, добавляя ожидаемое форматирование для одиночные стихи многострочные сообщения.Ни один из типов сообщений не должен содержать конец новой строки (в этом случае оно будет рассматриваться как многострочное сообщение с пробелом строка в конце). Если сообщение не содержит новой строки, оно отправлено как …

, и если он содержит символы новой строки, то он разбивается на \ n и отправляется как …

 + <строка 1> \ r \ n
<строка 2> \ r \ n
<строка 3> \ r \ n
. \ r \ n 

Параметры:	control_file ( file ) — файл, полученный из управляющего сокета (см. метод makefile () сокета для получения дополнительной информации) сообщение ( str ) — сообщение для отправки на управляющий сокет raw ( bool ) — оставляет форматирование сообщения нетронутым, передавая его розетка как есть
Повышение:

стебель.socket.recv_message ( control_file , Came_at = None ) [источник]

Извлекает из управляющего сокета, пока мы не получим полное сообщение или столкнулись с проблемой.

Параметры:	control_file ( file ) — файл, полученный из управляющего сокета (см. метод makefile () сокета для получения дополнительной информации)
Возвращает:	ControlMessage прочитано из сокета
Повышение:

стебель.socket.send_formatting ( сообщение ) [источник]

Выполняет форматирование, ожидаемое от отправленных управляющих сообщений. Для большего информацию см. в функции send_message ().

Параметры:	сообщение ( str ) — сообщение для форматирования
Возвращает:	str сообщения, упакованного форматированием, ожидаемым от контроллеры

SocketServe.io — Инструмент тестирования сервера Socket.io

SocketServe.io

SocketServe.io — это инструмент, который позволяет вам тестировать сервер socket.io, вы можете подписаться на события на сервер, отправляйте события на сервер с помощью простого в использовании пользовательского интерфейса и просматривайте сообщения, отправленные с сервера.

Пользователь может проверить, правильно ли реализован код на стороне сервера, связь между клиент и сервер установлены правильно и согласно протоколам или нет.Пользователи могут подписаться к событиям сервера Socket.io и может отправлять на сервер любое событие.

Он предоставляет результаты в простой, информативной и удобной форме, чтобы каждый пользователь мог легко анализировать проблемы связи и вопросы реализации на стороне сервера. Это удобный, эффективный и бесплатное программное обеспечение.

Розетка и розетка.io

Сокет — это одна конечная точка двусторонней связи между сервером и клиентом. Сокет связан с сервером, которым обычно является компьютер с определенным номером порта. между сервером и клиентом, когда сервер принимает запрос на соединение от клиента.

Socket.io — это библиотека JavaScript для веб-приложений реального времени. Он обеспечивает в реальном времени и на основе событий связь между сервером и клиентом и использует протокол WebSockets, включая опрос AJAX, как возможность обратной связи.

Веб-сокеты

WebSocket — это протокол, используемый для создания быстрых, быстрых, устойчивых, устойчивых и бесперебойных двунаправленных связь между веб-браузером и сервером. Это в основном преодолевает недостатки и ограничения HTTP i-e связи с низкой задержкой между сервером и клиентом. Чтобы начать соединение, соединение запрос отправляется браузером клиента на сервер для обновления соединения.

Предлагается и реализуется множество различных подходов и методов. Но они не добились успеха поскольку они по-прежнему передают протокол HTTP. По сравнению с этими методами WebSockets создает настоящую постоянное соединение между сервером и клиентом. Он использует собственный протокол, который обеспечивает бесшовную передачу данных передача между пользователем и веб-службой.

Сменные плафоны для стекла лампы — Как измерить Учебное пособие — Замена плафонов

ОПРЕДЕЛЯЙТЕ, КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТЕНЬ ВАШЕГО СТЕКЛА, И ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ ВНУТРЕННЕЙ КРАЙКИ ДО ВНУТРЕННЕЙ КРАЙКИ.

Стеклянные плафоны меньшего размера или меньше заявленного размера.

Если вы не уверены, свяжитесь с нами, и мы поможем!

1. Кто слесарь? Установщик — это держатель, в который помещается стакан.

2. Устанавливается на круглое кольцо или штатив? Вы, вероятно, захотите студенческую тень. Измерьте кольцо от внутреннего края до внутреннего края через центр. Стандартные размеры: 5 дюймов, 6 дюймов, 7 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов и 14 дюймов. Посмотрите в нашем магазине категорию STUDENT SHADE .14-дюймовые плафоны также можно найти в категории PARLOR SHADE . Часто имеется держатель для дымохода внутри большего кольца. Опять же, измерьте этот держатель изнутри внутрь и посмотрите под секцию CHIMNEY . Высота дымохода — это дело личного вкуса.Если вы используете другой плафон, который устанавливается вокруг дымохода, вы хотите, чтобы дымоход выступал на 2–4 дюйма над верхним краем плафона.

3. Удерживается ли стеклянный абажур на месте тремя Если да, измерьте чашку или держатель от внутреннего края до внутреннего края.Это будет немного больше, чем само стекло.

• Если размер держателя 2 1/4 дюйма, вам нужны плафоны FITTER на 2 1/4 дюйма. Вы также можете найти монтажные плафоны 2 1/4 «.
• Если размер держателя 3 1/4″ или 4 «, вы найдете этот размер в категории ПОТОЛОЧНОЕ И БЛЮДНОЕ СТЕКЛО , а также в категории 3 1 / Категории 4 или 4 дюйма.
• Размеры 6 дюймов и 8 дюймов показаны в категории ПОТОЛОК И СТЕКЛО .

4. Крепится ли ваш стеклянный плафон на кольце без винтов? Возможно, вы ищете для глобуса GONE WITH THE WIND .Кольцо будет иметь размеры чуть более 4 дюймов, и у земного шара будет прямая шейка, которая просто сидит на кольце. Обычно внутри большего 4-футового кольца есть меньший держатель для дымохода.

5. Есть ли у вашего стеклянного абажура достаточно плоское отверстие или отверстие без горловины? Надеваете ли вы его на лампу вокруг патрона лампы, а затем наматываете кольцо вокруг резьбовой части выступающего патрона? Если да, посмотрите в категории ОТТЕНКИ ДЛЯ БЕЗ ГОЛОВКИ . означает ли размер монтажного приспособления без шеи? Это диаметр отверстия, измеренный от внутреннего края до внутреннего края в стекле, через которое проходит патрон.

Что такое муфта гнезда? Иногда его также называют кольцом для розетки и навинчивается на розетку, чтобы закрепить штору на приспособлении.

6. Стеклянные плафоны для Торшеры могут сбивать с толку. Мы обнаружили, что наиболее распространенными являются следующие типы:

• Если ваша лампа более новая и вам нужен стакан с отверстием 1 5/8 «-1 7/8», вам могут понадобиться плафоны, найденные под ФАКЕЛОМ . ДЛЯ НОВЫХ ЛАМП категории . Абажур надевается на лампу вокруг патрона лампы, а вокруг патрона наматывается кольцо.
• Плафоны на старых фонариках имеют длинную шейку размером 2 3/4 дюйма, которая подходит к большому патрону для лампочки Mogul. Для этого стиля ищите ФАСОЛИ ДЛЯ СТАРЫХ ЛАМП. Категория .
• Существует также очень популярный пол лампа 1930-1950-х годов, которая выглядит как торшер, но использует другой тип стекла. Если у вашего торшера есть держатель с винтами, он не подойдет для старого типа фонарика. Вам понадобится так называемый стеклянный плафон IES Часто оттенок IES поддерживает оттенок ткани.Посмотрите категорию РАССЕИВАТЕЛИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ЛАМП .

7. Дымоходы обычно располагаются внутри нескольких выступов или внутри круглой галереи. Снова измерьте от внутреннего края до внутреннего края держателя, а затем посмотрите под категорией ДЫМОХОД . Размеры стеклянных дымоходов в нашем ассортименте — это внешний размер

8. Стеклянные плафоны урагана обычно используются на люстрах и настенных бра. Измерьте держатель или чашка будет измерять от внутреннего края до внутреннего края.Само стекло называется установщиком 1 5/8 «. Для этого стиля смотрите категории 1 5/8″ FITTER, CHANDELIER GLASS или HURRICANE .

У нас есть много других стилей и размеров стеклянных абажуров — перечисленные здесь являются одними из наиболее распространенных.