Крепление металлической двери в стеновом проеме
Неоднократно проводя сертификационные испытания взломостойких дверей раньше как-то не задумывался над вопросом, а соответствует-ли взломостойкость крепления дверного блока в стеновом проеме взломостойкости самой двери. Ведь существует вероятность, что преступники не будут взламывать дверь, а постараются «извлечь» ее из проема целиком. Обратился за консультацией в 2 сертификационных центра. Выяснилось, что подобных испытаний, я бы даже сказал исследований, не проводилось вообще никогда. Постепенно, совместными усилиями испытателей, «профи» с независимого форума и специалистов Немана, разработали методику испытаний и подготовили образец. Т.к. существует несколько способов крепления двери в проеме и может быть использовано два материала для заполнения монтажных зазоров, образец решили сделать четырехсторонним. Вот он
Это мощная рама из швеллера, имитирующая стены. В нее вставлена дверная коробка Н-10 (размер 1000 х 1000мм) и закреплена монтажными штырями: сторона №1 (справа) с использованием монтажных ушей и с заполнением монтажного зазора между дверной коробкой и стеной цементно-песчаным раствором; сторона №2 (слева) с использованием монтажных ушей и с заполнением зазора монтажной пеной; сторона №3 (верх) установка на монтажные штыри проходящие через дверную коробку (без ушей) и с заполнением зазора пеной; сторона №4 (низ)-«контрольная сторона», установка на уши без заполнения монтажного зазора.
Испытания начали с «контрольной стороны»-стороны №4. Испытатели прорезали в дверной коробке окна напротив штырей. Окна прорезали с учетом того, что часть наружной поверхности закрыта дверным полотном и для каких-либо действий снаружи не доступна.
Удалили вырезанный металл и получились вот такие окна.
Действуя кислородным резаком снаружи дверной коробки, испытатели перерезали монтажные штыри
Вот что осталось от одного из штырей
Перерезали 3 штыря, пересчитали время на 6 штырей (обычная практика установки наших дверей) и рассчитали сопротивление взлому для такого способа крепления. Получилось 102Ес, что соответствует 2-му классу устойчивости к взлому.
Далее была «атакована» сторона №3 (крепление через дверную коробку, без монтажных ушей). Методика разрушения крепления такая же как использовалась в предыдущем испытании. Прорезали окна и перерезали штыри. Должен отметить, что монтажная пена от такого нагрева испарилась полностью, без следов, дыма и запаха.
Если бы я сам не был свидетелем заполнения зазоров, то не поверил бы в ее существование до испытаний.
Результат этого этапа испытания-76 Ес, соответствует 1-му классу устойчивости к взлому. Результат понятен, монтажные штыри «переместились» на много ближе к наружной поверхности дверной коробки и резать их стало проще и быстрее.
Затем сторона №1 (крепление на уши с заполнением монтажного зазора раствором. Методика таже. Режем окна.
В окне виден раствор
Раствор надо вырубать. Иначе дальше кислородный резак работать не может.
Рубили довольно долго…
В конце-концов добрались до металла и стали вместо штырей отрезать от дверной коробки сами монтажные уши. Получилось быстрее.
В результате, при пересчете устойчивости к взлому на 6 ушей получилось 146 Ес, что соответствует 3-му классу защиты от взлома. Сказалось влияние раствора.
И наконец последняя сторона, сторона №2 (крепление на уши с заполнением зазоров монтажной пеной). Попросил испытателей не перерезать, а отогнуть наличник ломом.
Отказались, сославшись на то, что отгибать придется не локально, а по всей высоте, что потребует большего времени, а значит результат будет завышен. Нашли компромисс. Решили сделать горизонтальные прорези резаком, а металл между ними отогнуть монтажкой.
Вот таким образом.
Выяснилось, что отгибать 4 мм стали очень не просто. Даже локально.
Получилось плохо. Внутренняя деталь дверной коробки перекрыла зазор между «имитатором» стены и дверной коробкой и все равно пришлось бы браться за резак.
Вернулись к первоначальной методике прорезания окон и отрезания монтажных ушей. При расчете устойчивости к взлому такого способа способа крепления получили 95 Ес, что соответствует 2-му классу, даже с вполне приличным «запасиком» в 15 Ес.
Результаты испытаний показали, что способ крепления двери в проеме, который мы используем в подавляющем большинстве случаев , вполне соответствует взломостойкости дверей до 2-го класса включительно.
Установка входных дверей — способы крепления
Надёжность и срок службы входных металлических дверей во многом зависит от их правильной и профессиональной установки.
Даже небольшие нарушения и неточности при монтаже, отсутствие прямого вертикального положения и иные погрешности приведут к ускоренному износу навесов, поломке механизмов замков и расшатыванию дверной коробки, ведь стальные бронированные входные двери вместе с ручками, замками и навесами весят немало. Сразу заметим, что правильность установки таких дверей, в первую очередь зависит от их соответствия размерам существующего проёма. Замер должен делаться очень точно. Наш совет – лучше вызвать замерщика, который впоследствии и будет устанавливать входную дверь.
Чаще всего коробку закрепляют стальными штырями или анкерами. Ведущие производители предлагают закреплять коробку на монтажных пластинах – «ушах», привариваемых к раме с внутренней стороны. Такой метод более надёжный, повредить такой крепёж сложно. Внутренний откос необходимо оштукатурить раствором высокой прочности.
Крепёж
Для монтажа входных дверей используется два вида крепежа: стальные штыри (как вариант арматура, стальные прутья) и анкерные болты (не менее трёх с каждой стороны).
Диаметр стальных штырей составляет минимум 12 мм, длинна от 150 мм. Конец стержня, который выходит в дверной проём приваривается либо просто расклёпывается.
Типы установки входных дверей и способы крепления.
А-1
На крепёжные пластины. Такой способ монтажа двери применяется тогда, когда нет возможности наложить наличник дверной коробки на кромки стенового проёма, или необходимо, чтобы дверь утопала в стеновой проём. Крепление осуществляется через монтажные пластины – «уши» металлическими штырями.
А-2
Когда дверь нужно установить в середину проёма и ширина стены не менее 160 мм. Крепление дверной коробки в проёме предусмотрен анкерными болтами (не менее трёх с каждой стороны проёма) прямо в отверстия в дверной коробке. Чаще всего такие отверстия в дверной коробке уже предусмотрены изготовителем дверей.
Длина анкеров –100-150 мм, Ø 12-15мм.
Б-1
Самый популярный способ крепления, когда дверь монтируется вровень со стеной и наличник аккуратно прячет стеновой проём и крепёж дверей. Крепёж дверной коробки в стеновом проёме предусмотрен анкерными болтами через монтажные пластины.
Б-2
Если стена оказывается тоньше дверной коробки, крепление происходит с помощью штырей, которые привариваются к дверной коробке, без использования монтажных пластин. Наружная часть дверной коробки монтируется вровень со стеной и закрывается наличниками, а внутренняя часть закрывается откосами или панелями порталов.
Когда стены имеют недостаточную прочность, например стены из дерева или пеноблока, необходимо при установке входных дверей произвести усиление проёма стальным уголком.
Закончив крепление дверной коробки необходимо навесить дверное полотно, отрегулировать вертикальные стойки, для того, чтобы прилегание двери стало ровным и равномерным.
Завершающий этап – заполнение технологических зазоров дверной коробки монтажной пеной.
Как починить двери и окна в стенных проемах?
🕑 Время чтения: 1 минута
Двери и окна являются одними из важнейших элементов здания с точки зрения безопасности, функциональности и эстетики. Правильная фиксация дверей и окон в стенных проемах имеет жизненно важное значение, так как неправильная установка может поставить под угрозу безопасность здания.
В данной статье подробно описана процедура крепления дверей и окон с помощью ушек, шурупов и болтов, а также способ крепления дверей и окон в деревянных и стальных проемах.
Состав:
- 1. Крепление дверей и окон с помощью проушин
- 2. Крепление с помощью винтов и дюбелей
- 3. Крепление к отверстию в деревянной конструкции
- 4. Крепление к отверстию в стальной конструкции 9001 1 5. Фиксация композитных блоков
- Меры предосторожности при креплении дверей и окон
- Часто задаваемые вопросы
1.
Крепление дверей и окон с помощью проушин- Двери, окна и вентиляционные блоки не должны быть «встроены» по ходу работ, но отверстия должны быть оставлены наружу, а рамы должны быть установлены после этого так, чтобы между проемом и рамой агрегата оставался минимальный указанный зазор. Размер проема должен быть проверен и очищен от препятствий.
- Размер отверстия должен быть проверен и очищен от препятствий.
- Положение отверстий должно быть отмечено на косяке, и отверстия должны быть сделаны в кладке.
- Размер выступов должен быть не менее 10 см в длину, 15 мм в ширину и 3 мм в толщину.
- Каркасы агрегатов временно закрепляются в стенных проемах деревянными клиньями у косяка, оголовка и порога.
- Дверная или оконная рама должна быть закреплена с помощью проушин с винтами и гайками с потайной головкой G.I. длиной 20 мм и диаметром 6,3 мм.
- В случае проема заподлицо клинья удаляются, а зазор между блоком и косяками заполняется цементным раствором, как показано на рис.
1. - В случае проема заподлицо с внешним облицовка», зазор заполняется мастикой изнутри до ее вытекания на наружную поверхность в зазоре между блоком и косяками.
- Сочащаяся мастика должна быть очищена и смыта. Зазор во внутренней стороне должен быть заполнен мастикой примерно на 1/3 rd глубина и остальная часть цементным раствором, как показано на рисунке-1.
- В случае фальцевых косяков, обработанных «лицевой стороной» снаружи, для обеспечения герметичности соединения мастика наносится на внутренний канал косяка, рамы и подоконника.
- После надежной фиксации блока излишки мастики необходимо очистить и завести заподлицо, как показано на рис.-1.
1.2.
Крепление с помощью шурупов и дюбелей В железобетонных работах, где проушины не могут быть заделаны из-за арматурных стержней и т. д., дюбели или другие утвержденные металлические крепежные детали можно закрепить в надлежащем положении, а раму прикрепить к ним с помощью оцинкованного дерева толщиной 60 мм.
винты с номером 10.
3.
Крепление в отверстии для деревянных конструкций- Отверстия в деревянных конструкциях обычно имеют притвор, и перед фиксацией на подоконник, косяки и канал необходимо нанести утвержденные резиновые прокладки или мастику.
- Рама устанавливается в проем деревянными клиньями и фиксируется в проемах кладки 60-мм оцинкованными шурупами марки 10. дополнительный зазор между проемами и рамами.
4.
Крепление в отверстии стальной конструкции- Перед установкой рамы агрегата на место необходимо нанести утвержденную мастику в соответствии с указаниями, а вокруг рамы необходимо установить галтель из мягкой стали или твердой древесины, чтобы закрыть дополнительный зазор между проемом и рамой.
- Затем блок следует прикрепить к отверстию с помощью фиксирующих зажимов или гаек и болтов, как показано на чертежах или как указано инженером.
5. Крепление составных элементов
- Если большие элементы должны быть образованы путем соединения отдельных элементов (с помощью соединительных секций), стойки и ригели должны быть покрыты мастикой для обеспечения водонепроницаемости.
- Мастика должна быть обильно нанесена на каналы наружных секций рамы перед сборкой и после соединения.
- Любая вытекающая мастика должна быть аккуратно срезана.
- Необходимо соблюдать надлежащие меры, чтобы стальные двери и окна и т. д. не были деформированы/повреждены во время последующего строительства.
- Особое внимание следует уделить тому, чтобы строительные леса не опирались на оконные рамы стальных дверей или стержни остекления.
- Вся фурнитура и петли (выступающие петли) должны быть защищены предпочтительно щелочными листами для предохранения от повреждений во время выполнения работ.
Часто задаваемые вопросы
Каков минимальный размер проушин для крепления дверей и окон? Ушки должны быть не менее 10 см в длину и размером 15 х 3 мм, закрепленные в цементно-бетонных блоках размером 15 х 10 х 10 см.
Рама устанавливается в проем деревянными клиньями и фиксируется в проемах кладки 60-мм оцинкованными шурупами по дереву № 10.
Какие меры следует соблюдать при установке дверей и окон? Необходимо следить за тем, чтобы стальные двери и окна не деформировались/не повреждались при последующем строительстве.
Особое внимание следует уделить тому, чтобы строительные леса не опирались на оконные рамы стальных дверей или планки остекления.
Вся фурнитура и петли (выступающие петли) должны быть защищены предпочтительно щелочными листами для предохранения от повреждений во время выполнения работ.
Подробнее
Как отливать и крепить сборные железобетонные дверные и оконные рамы?
18 Типы креплений и креплений для дверей и окон
18 Типы дверей, используемых в строительстве
Как установить перфорированные рамы (сварные, KD) в каменных проемах
В любом строительном проекте безопасные проемы требуют надлежащего установка дверной коробки.
В этом руководстве мы покажем, как устанавливать рамы с пуансонами и углублениями в отверстиях в каменной кладке.
1. Найдите нужную рамку, сопоставив номер открытия с номером на раме.
2. Убедитесь, что черновое отверстие имеет правильные размеры в соответствии с инструкциями производителя по установке. Обязательно проверьте высоту проема в двух местах по ширине проема. Ширину следует измерять в трех местах – вверху, посередине и внизу. Это поможет вам определить количество прокладок, которые могут понадобиться для установки рамы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Черновой проем должен быть не менее чем на ¼ дюйма больше по ширине и на 3/16 дюйма по высоте, чем рама. Максимальный грубый проем не должен превышать 3/8” ширины рамы и ¼” высоты.
3. Проверьте отверстие на наличие отвеса, уровня и угольника. Используйте 6-футовый уровень для обоих косяков и обрамляющий угольник для углов. Если черновой проем не соответствует требованиям по отвесу, уровню или квадрату, не приступайте к установке рамы.
4. Определить размещение рамы по ширине стены в соответствии с техническим заданием. Он может располагаться по центру или смещаться к одной стороне проема. При установке разборной рамы соберите раму в соответствии с инструкциями производителя.
5. Если вы устанавливаете сварную раму, снимите транспортировочную распорку, прежде чем вставлять раму в отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Временные транспортировочные стержни должны быть удалены, и их НЕ следует использовать в качестве распорных стержней для установки рамы.
6. Сделайте отметки вверху и внизу каменной стены. Проведите мелом линию между двумя отметками. Установите раму в отверстие, используя меловую линию на стене, чтобы найти ее.
7. Установите распорку в нижней части рамы.
8. Убедитесь, что головка установлена горизонтально. Если он неровный, подложите под нижнюю часть рамы прокладку.
9. Подложите прокладки в нижней части рамы, удерживая сторону с петлями плотно прижатой к стене, и добавьте прокладки к стороне замка, чтобы закрепить раму на траверсе.
Если требуется прокладка более ¼ дюйма, разделите прокладки поровну между двумя косяками. Убедитесь, что все четыре шпунта рамы касаются распорки. Это предотвратит скручивание рамы.
10. Добавьте прокладки к косякам и измерьте их, чтобы обеспечить необходимую ширину. Выровняйте косяк петли по меловой линии. Проверьте косяк на уровень и отвес.
11. Определите размер отверстия, необходимого для анкера, в соответствии с инструкциями по установке или спецификациями проекта. Мы рекомендуем сверлить и закреплять по одному анкеру за раз. Начните с нижнего анкера на шарнирном косяке. Просверлите и установите анкер. Убедитесь, что рама остается вертикальной и ровной, а затем затяните анкер с рекомендуемым производителем моментом.
12. Проверьте правильность выравнивания рамы, затем установите верхний и средний анкеры, проверяя выравнивание рамы при установке каждого анкера. Также проверяйте прямолинейность косяка уровнем при установке каждого анкерного болта.
13.