Собрать коробку для межкомнатной двери: Как правильно собрать дверную коробку. Как собрать коробку для межкомнатной двери

Сборка дверной коробки своими руками

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки, а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнениях:

• Запил коробки под 45°
• Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителемкоробка с уплотнителемДверная коробка без уплотнителя

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде.

Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусков, покрытых шпоном или пленкой под цвет  дверного полотна. Длина  вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.[i

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и  подрезаны под углом 45°, как раз под  размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под  углом 45°

Запил коробки под 45 градусовПравильная стыковка дверной коробки в углахЗапил коробки на стуслеДверная коробка готова к сборке

• Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна  2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.
• Поставьте отметку на внутренней стороне Брусов коробки по необходимой длине полотна.
• Отпилите лишнее под углом. Угол отпила бруса должен быть по внутренней стороне 135° или по наружней -45°. Длинна обоих вертикальных Брусов коробки должна быть одинаковая.
• Такую же процедуру проделайте и с горизонтальным коротким брусом. Отличие только в том, что отпиливать придется с двух сторон. Будьте внимательны с размерами. Главное во всех столярных работах: Семь раз отмерь, один раз отрежь.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть  3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°Вид дверной коробки для прямого соединенияСоединение дверной коробки под 90 градусовПодготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробкиСбор дверной коробки с запилом

После подготовки  коробки приступаем к её сборке.

Разместите  подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную»  коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и внизу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусков будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и  горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

©www.otdelochnik24.ru

Еще статьи

• Навес дверного полотна на петли
• Подготовка дверного проема, демонтаж старой двери, штукатурка дверного проема
• Двери. Виды дверей
• Установка дверного наличника и добора на коробку
• Двери. Межкомнатные двери
• Установка дверной коробки на монтажную пену своими руками
• Установка двери: выбор двери, инструмент для установки двери
• Приспособление для работ при установке двери, врезке замка, установки петель
• Установка межкомнатной двери своими руками: этапы работ
• Подготовка дверного полотна. Установка петли на дверь. Врезка замка

Сборка коробки межкомнатной двери — фотоинструкция

Замена межкомнатной двери подразумевает и замену коробки. Рассмотрим, как правильно собрать коробку из готовых элементов.

Разметка

Начинаем с разметки. Чтобы правильно вычислить размеры коробки, нужно вначале измерить высоту дверного полотна. Боковые части коробки в идеале на 18 мм длиннее, чем высота самой двери. Этот размер складывается из следующих двух: 3 мм зазор между полотном и верхней частью коробки, и 15 мм зазор между низом двери и полом. Это с учётом того, что дверь у нас без порога.

Пример: высота двери 2000 мм, в этом случае боковые элементы по 2018 мм.

Также стоит учесть уровень пола. Если этот вопрос не вызывает сомнений, то вышеуказанные размеры оставляем без изменений. Но может быть пол не по уровню.  Случается, что он уходит на взлёт в месте распаха двери. Тогда нижнее расстояние определяем исходя из самой высокой точки пола на радиусе распахнутой двери. Бывает, что уровень в месте её установки и при распахе отличается на 1-1,5 см. Внимательно за этим наблюдаем, и исходя из этого определяем нижний зазор. Чтобы не получилось, что распахнутая дверь шаркает по полу. Возможно, расстояние внизу стоит увеличить более, чем на 15 мм.

Теперь размечаем верхнею перекладину. Нужны габариты полотна по ширине. Измерим самую узкую часть детали коробки. Лучше произвести измерение с торца. Вычисления следующие: ширина двери + 2 толщины узкой части элемента коробки + 6 мм. Получаем размер верхней перекладины коробки, где 6 мм – зазор справа и слева между дверью и коробкой, по 3 мм с каждой стороны.

Пример: полотно шириной 702 мм, толщина детали коробки в узком месте 15 мм. Тогда по нашим расчётам верхний элемент составит: 702+30+6=738 мм.

Обрезка

Для обрезки элементов будущей двери идеально иметь торцовочную пилу. Но это удел профи. Если такого инструмента в наличии нет, то используем стусло и обычную ножовку.

Не рекомендуется работать без стусла. Стоит чуть скосить рез, и элемент будет испорчен. По крайней мере, выглядеть будет невзрачно.

Обрезав все три детали в размер, вырезаем пазы на верхней перекладине для окончательной сборки. Размер определяем по месту, приложив один элемент к другому и отчеркнув карандашом.

Аккуратно делаем разрезы с обеих сторон до нужного места. Ненужные части осторожно отделяем, используя стамеску.

Вид в конце должен получиться такой. 

Видите, на фото выше уголок с краю перекладины аккуратно выбран?  Это сделано для случая, когда ширина коробки меньше, чем толщина стены в месте установки. Тогда нужно будет дополнительно устанавливать доборный элемент. Если заранее не выбрать уголок, то он помешает установке добора. Если добор не планируется, то это действие не понадобится.

При этом легко соединить эти звенья между собой.

Подгонка элементов дверной коробки.

Сборка коробки

Коробку собираем на полу. Приставляем детали друг к другу и просверливаем сверлом места для вкручивания саморезов.

Подготовка элементов дверной коробки к сборке.

Это необходимо для того, чтобы в этих точках не возникло напряжение материала при вкручивании. Без предварительной работы сверлом детали коробки могут просто лопнуть от саморезов. Незабываем делать потаи для шляпок сверлом большего диаметра.

Теперь можно собрать коробку для межкомнатной двери полностью, используя саморезы по дереву.

Фото сборки дверной коробки.

После сборки коробки и врезки навесов, у вас получится примерно вот что.

Собранная дверь, которую можно устанавливать.

Что такое «Дверной ящик» и как его сделать?

 

За свою жизнь я сделал около 100 дверных коробок для семьи, друзей и на продажу. Если вы знаете меня лично, и у вас его НЕТ, вы, вероятно, в меньшинстве. Люди, кажется, всегда копают их, но они не понимают, насколько на самом деле легко их сделать. Можно сесть перед телевизором и сделать два-три за вечер.

ЗДЕСЬ  — несколько примеров дверных ящиков, которые я построил в прошлом, названных так потому, что это ящики, которые вы устанавливаете рядом с дверью (или ДВЕРЬЮ) и в/на которых вы храните свои ключи и карман багаж.

Вот некоторые вещи, которые я усвоил со временем, если вы решите сделать свой собственный:

1. Дерево — это хорошо. т достаточно прочный.

2. Нарушение стандартных петель – ВСЕГДА заменяйте петли (маленькие прочные петли или петли для пианино можно найти в любом хозяйственном магазине). Первоначальные петли предназначены для одноразового использования и часто вставляются штифтами. Они не выдержат вертикальный вес двери. Прикрепляя петли, приклейте их на место, предварительно просверлив, затем прикрутив. Что подводит меня к…

3. Клей И шуруп – при креплении фурнитуры используйте клей И шуруп. Один только клей сломает или оторвет верхний слой дерева. Винты со временем ослабевают. Используйте оба. Кроме того, возьмите несколько хороших составных бокорезов, чтобы вы могли споткнуться о части винтов, которые врезаются во внутреннюю часть коробки, и они это сделают.

4. Не тяните дверь вниз – раньше я прикреплял к двери всевозможные украшения и крючки, но обнаружил, что вес со временем ослабляет и деформирует петли, из-за чего дверь не прилегает заподлицо с коробкой. Держите весовую нагрузку на дверь минимальной.

5. Силикон поверх супер — я использовал все возможные типы клея, когда вклеивал полки или прикреплял оборудование. Гибкие клеи на силиконовой основе, такие как E6000, работают лучше всего. Они сохнут медленнее, и с ними легче работать, что дает вам погрешность. Их легко чистить, и они прочно сохнут при достаточном изгибе, чтобы избежать разрушения.

6. Обязательны магниты. Я экспериментировал с многочисленными типами застежек, но наиболее удобными в использовании являются магниты. Вы можете приобрести хорошие, сильные магниты в хозяйственном магазине. Приклейте одну к внутренней стороне двери и одну к внутренней части коробки так, чтобы они встречались с закрытой дверью. Престо, магнитная застежка.

7. Избегайте мелких полок – при выборе коробки избегайте более мелких коробок (в первые дни я часто совершал эту ошибку). Неглубокие коробки подходят для неглубоких полок, а неглубокие полки бесполезны, за исключением ручек, зажигалок и вашей коллекции наперстков.

8. Feelin’ the Felt – положите войлочные мебельные накладки на заднюю часть коробки, чтобы она не касалась стены при установке. В противном случае коробка может повредить краску на стене.

9. Всегда закрепляйте – не устанавливайте дверную коробку с помощью гвоздей или шурупов непосредственно в гипсокартон. Потратьте еще 5 минут и установите его в анкеры для гипсокартона. Он останется на месте до того дня, когда вы будете готовы к тому, что этого не произойдет. Я использовал полоски 3M пару раз, когда якоря просто не было возможности, и они работали, но убедитесь, что вы используете больше, чем считаете нужным.

10. Вы действительно можете сделать это. Это намного проще, чем кажется.

Слайд-шоу: изготовление дверей (торсионная коробка)

• Главная >
• Как >
• org/breadcrumb»> Экстерьер >
• Слайд-шоу: изготовление дверей (торсионная коробка)

Верстак на мертвом уровне

Начиная с пары больших дверей, временный верстак был построен того же размера, что и дверь. Были выбраны абсолютно прямые пиломатериалы 2-by SPF, скреплены винтами и скрупулезно установлены по линии лазерного уровня и закреплены, чтобы они не качались. Здесь (фото вверху) автор откладывает вторую собранную дверную решетку, которая была собрана прямо поверх первой. Прочитайте статью полностью.

Заготовка для торсионной коробки

Для внутренней сетки использовалась 2×6 SPF, которая была разорвана до ширины 2 дюйма (детали, изгибавшиеся после повторного распила, были отбракованы, примерно 10 процентов заготовки). Для сборки сетки использовались уретановый клей и шурупы, части были склеены и зажаты заподлицо (фото слева), затем предварительно просверлены и привинчены в каждом стыке (фото справа).

Кромочная планка

Сетка была выложена прямой и квадратной, уменьшенной на толщину кедровой окантовки по периметру, которая служила кромкой. Были склеены полоски западного красного кедра шириной 2 дюйма (фото слева), зажаты и дали высохнуть (фото справа). Крепления не было, потому что автор планировал разорвать края двери до линейки по мере необходимости при окончательном размере.

Решетка в сборе

Внутренняя сетка включала в себя непрерывный вертикальный элемент сетки, который обеспечивал прочную блокировку внешней обшивки T1-11 (для увеличения T1-11 требовалась дополнительная панель шириной 1 фут). -11 шириной до 5 футов — см. следующий слайд). Кроме того, были включены грубый проем для окна транца, диагональные распорки и блокировка в местах расположения шарниров для тяжелых ремней (по четыре на дверь). Здесь (фото вверху) кромочные планки из кедра склеены и закреплены на месте.

Конструкция двери

Большие двери имели ширину 6 футов, высоту примерно 11 футов 10 дюймов и толщину 3 дюйма (жесткий полиизопластовый сердечник толщиной 2 дюйма с фанерой переменного тока толщиной 3/8 дюйма и 5 /8-дюймовый фанерный сайдинг Т1-11 «кожи»). Сочетая 2-футовое фрамужное окно и 8-футовую высоту Т1-11, обращенную наружу, автор распределил баланс высоты 11 футов 10 дюймов с отделкой из красного кедра выше и ниже фрамужного окна и в основании дверь. Здесь полноразмерная панель T1-11 4×8 крепится к решетке с помощью клея Loctite PL премиум-класса и винтов с потайной головкой из нержавеющей стали (фото слева), затем накладная панель шириной в фут (фото справа). Вертикальный шов внахлест между двумя панелями также был полностью проклеен для герметизации.

Фрезерование бордюра

Для обеспечения герметизации и устранения необходимости непрерывной подкладки на вертикальном стыке между бордюром из кедра и T1-11 в накладке был проложен 1/2-дюймовый корабельный нахлест (фото слева). ) для сопряжения обшивки с панелями Т1-11 (фото справа).

Установка бортовой обшивки и жесткой пены

Боковая обшивка из кедра была приклеена и привинчена, стыки внахлест также полностью проклеены для их герметизации (фото слева). Дав клею высохнуть в течение ночи, дверь перевернули, затем установили на место 2-дюймовый жесткий пенопласт. Нанесены непрерывные валики строительного клея, готовые к фанерной внутренней «коже» двери (фото справа).

Внутренняя фанера и установка окон

Внутренняя обшивка из 3/8-дюймовой фанеры AC — ее длинная кромка проходит по ширине двери — была наклеена на клей премиум-класса Loctite PL и закреплена винтами с головкой из нержавеющей стали (фото слева ). Дверь снова перевернули и установили окно; отверстие сначала было закрыто последовательной лентой 3M, которая перекрывает алюминиевую планку, используемую для закрытия T1-11. Перед обрезкой окон фланцы для гвоздей были закрыты еще одним последовательным слоем ленты (фото справа).