Смесь для ремонта печей из кирпича: как выбрать и где купить. / Каталог продукции

— Кладочная смесь REZOLIT жаростойкая, влагостойкая для наружной кладки каминов и печей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Состав применяется для высококачественной кладки внешних стенок уличных каминов, печей, грилей, коптилен, барбекю,  дымоходов, внешних стен  внутридомовых печей  и других конструкциях, подверженных  нагреву до  +400°С. Смесь пригодна для ремонта кирпичной кладки и восстановления кладочных швов.

СОСТАВ:
Глина каолиновая, цемент, шамот каолиновый, песок, модифицирующие добавки.

СВОЙСТВА:
Жаростойкая, пластичная, высокая адгезия к основанию, экологически чистая смесь. Кладка после высыхания не подвержена разрушению от влаги.  Сохраняет свои свойства при нагреве до +400°С.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Керамический, силикатный, шамотный кирпич. Газобетон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:	Показатели	Значения
	цвет смеси	светло серый
	жаростойкость	+400°С
	влажность сухой смеси	не более 1 %
	температура применения	от +5°С до +60°С
	Жизнеспособность раствора	не менее 60 минут
	время схватывания	не менее 48 часов
	рекомендуемая толщина слоя	5-12 мм
	фракция заполнителя	не более 0,63 мм
	рекомендуемое количество воды  на 1 кг сухой смеси	не менее 200 мл
	марка прочности на сжатие	от 100 кг/см2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Основание должно быть твердым, прочным, очищенным от пыли и грязи, старой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. Кирпич перед кладкой необходимо увлажнить.

РАСХОД СМЕСИ:
Зависит от толщины шва и издержки на падение раствора, ориентировочно составляет 25 кг на 40-60 одинарных кирпичей.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:
Сухую смесь высыпать в чистую воду комнатной температуры в соотношении 0.2-0.22 л. воды на 1 кг сухой смеси (5-5.5 л воды на мешок 25кг смеси), тщательно перемешать вручную или машинным способом для получения однородной пластичной массы без комков.  Выдержать готовый раствор  в течение 10 минут, повторно перемешать.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ:
Работы производятся при температуре от +5° до +60°С.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Произвести увлажнение кирпича методом окунания в воду или обильного опрыскивания.  Строительная смесь позволяет укладывать кирпич на тонкий слой раствора с шириной шва 5-12 мм. расшивку швов по кирпичу проводить параллельно  с кладочными работами. Время использования готовой растворной смеси не более 60 минут. Первый нагрев рекомендуется производить с выдержкой не менее 48 часов (при окружающей температуре 18-22 °С) с момента окончания кладочных работ.
Внимание! При выполнении работ используйте средства защиты.

ХРАНЕНИЕ И ФАСОВКА:
Смесь хранится в запечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от -40°С до +40°С 6 месяцев с даты выпуска.  Выпускается в мешках по 10 кг. и 25 кг.
Продукция не подлежит обязательной сертификации. ТУ 5745-002-75504882-2015. Применение смеси сомнительных и спорных условиях возможно после тестирования на небольшом участке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «РЕЗОЛИТ» 614023 г.Пермь, ул. Промучасток  д.42.
Тел.факс: 8(342)200-02-92
e-mail: [email protected]
сайт: tdrezolit.ru

Смесь для ремонта печи из кирпича

Содержание

1. Чем заделать щели в печи
2. Ремонт топки кирпичной печи
3. Что делать если трещины вокруг литья
4. Чтобы не трескалась чугунная плита
5. Устранение мелких повреждений
6. Это нужно знать
7. Ремонт средней сложности
8. Капитальный ремонт
9. Шаг за шагом
10. Увидеть проблему
11. Избавиться от лишнего
12. Привнести необходимое

Смесь ремонтная жаростойкая для печей и каминов «Терракот » применяется при проведении ремонтных работ на нагреваемых объектах (печи домовые, камины, печи-барбекю, мангальные комплексы) для заделки мелких трещин, неровностей, раковин, выбоин в кирпиче и кладочном шве, восстановления фрагментов лицевой кладки.

СОСТАВ:
Пыль шамотная каолиновая, песок, вяжущее минеральное, влагоудерживающий компонент, пластификатор.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:

Ремонтная смесь обладает высокой пластичностью и сбалансированным тонкодисперсным составом, что обеспечивает надежное и равномерное заполнение пустот, раковин и трещин, а также распределение в кладочном шве. Жаростойкость смеси составляет 400 градусов Цельсия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет смеси: охристо-серый
Влажность смеси: не >1%
Жизнеспособность раствора: не 2,5мм

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
Газобетон, керамический, шамотный кирпич.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Ремонтируемая поверхность должна быть очищена от красок, жиров, грязи, старых кладочных, затирочных, штукатурных и прочих составов. Перед началом ремонтных работ поверхность должна быть обеспылена.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА:
Состав смешивать с чистой водой комнатной температуры до получения однородной массы без образования комков. Выдержать 10 минут, после чего повторно перемешать и использовать в течение 60 минут. Рекомендуемое количество воды при затворении сухой смеси составляет не более 270 мл на 1 кг сухой смеси.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:
Перед началом ремонтных работ в зависимости от их специфики необходимо приготовить соответствующий задачам инструмент (шпатели , мастерки, кельмы и т. п.). Заполнение выбоин, раковин, трещин готовым раствором необходимо проводить, обеспечивая полное заполнение пустот ремонтным составом. При необходимости замены кирпича в лицевой кладке, необходимо вынуть заменяемый кирпич и зачистить образовавшуюся нишу от старых составов. Для ремонта внутренней кладки печей и каминов необходимо использовать смесь кладочную глино-шамотную «Терракот », для ремонта топок — мертель «Терракот ». Эксплуатацию объекта разрешается возобновить по истечении 72 часов с момента окончания ремонтных работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Выпускается в мешках по 3кг, 5кг и 10кг. Гарантийный срок хранения в неповрежденной заводской упаковке в сухих помещениях при температуре от -40С до +40С — 12 месяцев с даты изготовления.

Продукция является безопасной для человека.

Все работы по устройству, облицовке и ремонту печей, каминов и дымоходных систем необходимо производить в строгом соответствии общеотраслевым (строительным ) и специализированным (пожарным ) стандартам и требованиям.

Одна из особенностей кирпичных печей — появление в процессе эксплуатации трещин. Это может быть вызвано объективными причинами, а может — недостатками печи или ошибками в кладке. В любом случае, их желательно заделывать. Особенно те, которые находятся вблизи от деревянных частей. В этом в основном и состоит текущий ремонт кирпичных печей.

Чем заделать щели в печи

Достаточно часто в кирпичных печах возникают трещины в швах. Чаще всего они появляются в местах стыка с литьем: сказывается разное температурное расширение. Могут возникать трещины и из-за локального перегрева, а также из-за ошибок при кладке. Если раствор при этом не высыпается, особых причин для беспокойства нет, но заделать щели в печи надо.

Ремонт небольших трещин — до 5 мм — можно сделать с помощью любого из растворов, которые применяются при кладке кирпичных печей (глина+песок; глина+песок+немного цемента). Используют и готовые составы, разведенные по рекомендациям производителя. Если знаете, на какой именно раствор клали печь, лучше использовать тот же, если нет — любой подойдет. Будет только видна разница в цвете.

Трещины в швах появляются из-за воздействия высоких температур

Замазывать более глубокие щели в кладке печи лучше раствором с добавлением измельченного шамота и глиноземистого цемента. Если такого цемента нет, можно использовать портландцемент, но нужна будет тонкомолотая добавка для кладки печей. Наличие размолотого шамота армирует раствор, предотвращая появление трещин снова.

Как все-таки замазать щели в печной кладке? Порядок работы такой:

• печь немного разогревают,
• расширяют трещины,
• очищают их от пыли,
• смачивают водой,
• замазывают выбранным раствором.

Собственно, все. Дожидаемся высыхания раствора, потом можно еще раз протопить печь, но не на полную закладку, а примерно на половину. Затем уже можно топить в обычном режиме.

Более широкие трещины и раствор высыпается….

Кроме замазывания щелей в кирпичной печи раствором, можно заложить их размоченным асбестовым шнуром, а сверху все замазать раствором. Только при работах будьте осторожны: асбест в пылеобразном состоянии вреден. Лучше работайте в маске.

Ремонт топки кирпичной печи

Если топка сделана из красного, а не шамотного кирпича, рано или поздно кирпич начинает крошиться. Он отваливается порой довольно большими пластинами. Чем-то его замазывать или армировать — без толку. От температур все развалится.

Обычный керамический кирпич в топке часто начинает разрушаться

Остановить разрушение кирпича в топке кирпичной печи можно только уменьшив воздействие температур. Для этого надо делать дополнительную футеровку — ставить заградительные стенки, которые основную тепловую нагрузку будут принимать на себя. То есть топку (целиком или только разваливающиеся стенки) изнутри обшивают/обкладывают каким-то материалом. Это может быть:

• Сталь или чугун. Стали надолго не хватит, особенно при ремонте банных печей — она быстро прогорит, да и теплопроводность ее очень высокая, так что стенки ставить надо с некоторым воздушным зазором. Чугуна хватит на более продолжительный период времени, но тоже ненадолго. И при использовании чугуна тоже требуется хоть небольшая воздушная прослойка. Чтобы выдержать этот зазор, можно между стенкой и металлом проложить гофрокартон, который при первой же топке сгорит, но зазор он обеспечит.
• Тонкий шамотный кирпич ША-6 или ШБ-6. Его еще называют «лещадка». Марка шамота ШБ — чуть хуже по качественным показателям, но тоже может применяться. Эти кирпичи ставятся не вплотную к стенкам топки, а с зазором в 7-10 мм. Для зазора можно проложить базальтовый картон. Кладется лещадка на раствор для кладки шамота, только ищите его с повышенной «липучестью». Кладку делают как кирпичом — склеивая четырьмя гранями.
  При такой футеровке снижается скорость прогрева помещения, но разжигается печь намного быстрее — шамот быстро прогревается. К тому же в самой топке поднимается температура (за счет повышения теплоизоляции), что создает идеальные условия для более полного догорания горючих газов.

Размеры шамотного кирпича ША-6 или ШБ-6 (лещадки)

Если такого кирпича не нашли, можно использовать стандартный шамотный кирпич, поставив его на ребро. Только толщина такой стенки более значительная. С учетом зазора она «съедает» значительную часть объема топки.

Вермикулитовые плиты (подойдут и панели для оформления помещений из вермикулита типа «скамол»).

Материал типа «СуперИзол», который может переносить нагрев до 1000°C.

С последними двумя материалами работают нечасто, но их можно использовать, если объем топки небольшой и уменьшать его шамотом не хочется. Единственное, вам надо будет придумать систему крепления, так как в каждом случае она своя. И учтите, что плиты надо ставить тоже не вплотную к стенкам топки а с небольшим зазором.

Подобный ремонт футеровки кирпичной печи позволяет избежать, или хотя бы отодвинуть на некоторое время, более серьезные работы, которые иногда включают в себя полную переборку печи с заменой разрушившихся элементов, а иногда и с изменением конструкции.

Что делать если трещины вокруг литья

Из-за большой разницы в величине температурных расширений металла и кирпича в месте их стыка часто образуются трещины. Чтобы их избежать во время монтажа в кирпиче делают выемки, которые дают возможность металлу при нагреве расширятся, не разрушая кладку (выемки по размеру больше полочки литья на 3-5 мм). Для смягчения воздействия литье обматывают теплоизоляционным материалом. Раньше использовали асбестовый шнур или картон, теперь чаще кладут нарезанный на полосы картон из минеральной ваты или специальный уплотнительный шнур (асбест вреден). При выборе картона обратите внимание, он должен выдерживать температуры 800°C и выше.

Если все-таки трещины появились, их заделывают как описано выше — при помощи раствора с добавлением шамота. Но если повреждения такие, что дверка шатается, как и кирпичи над ней, если позволяет конструкция, лучше все разобрать и перезаделать, подтянуть крепежную проволоку и заново обмотать литье теплоизоляционным материалом.

Чтобы не трескалась чугунная плита

Еще одна распространенная проблема использования кирпичных печей, но уже не чисто банных, а отопительно-варочных — трещины в чугунной плите. Они не страшны, если печка сделана правильно, но если есть ошибки в кладке или конструкции, через трещину может просачиваться дым, а еще — угарный газ, что во много раз хуже.

В принципе, хорошо отлитая плита из качественного чугуна не должна трескаться, вот только беда в том, что такие встречаются очень редко. Тем не менее, беде можно помочь. При первой протопке надо медленно нагреть плиту, не допуская локального перегрева, и точно так же медленно ее остудить. Сделать это можно разложив по поверхности чугуна кирпичи или насыпав хороший слой песка. Убирают кирпич и песок после полного остывания печи и плиты.

Эти материалы распределяют тепло, не допуская больших температурных перекосов, а значит, и трещин. Также равномерно нагруженная варочная поверхность садиться ровно, без перекосов, что тоже может вызвать появление напряжения и трещин.

• слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
• появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
• расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
• быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
• слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
• трещины в кладке, которые невозможно заделать;
• монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.

Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.

Устранение мелких повреждений

Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.

В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.

Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.

Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу.

Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.

Это нужно знать

Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.

Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.

Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.

Ремонт средней сложности

Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.

При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.

Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.

Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.

В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.

Капитальный ремонт

К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.

При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.

Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.

Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.

Шаг за шагом

Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.

Увидеть проблему

При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:

1. В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
2. Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.

К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.

Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.

Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.

Избавиться от лишнего

Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.

Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.

Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.

Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.

Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.

Привнести необходимое

Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.

С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.

Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.

Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.

Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.

Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.

В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.

Наполнитель для ремонта швов Fuego | Дровяные печи Fuego

При нагреве дровяной печи образуются небольшие естественные трещины и расширения, которые появляются снаружи, а иногда и внутри печи, особенно на внешних швах и своде. Это совершенно нормальный и естественный процесс, связанный с тепловым расширением конструкций и не влияющий на нормальное функционирование печи. Эти естественные трещины и расширения можно увидеть во многих конструкциях, таких как здания, мосты или дымоходы.

Обеспечить отверждение духовки, когда она новая, или если печь не использовалась какое-то время, или если она влажная, является правильным способом постепенного нагрева внутренней и внешней части духовки, чтобы соединения и конструкции лучше адаптировались к изменениям температуры и чтобы исчезла любая влажность перед использованием. После завершения процесса отверждения одним из наиболее типичных типов трещин, которые могут появиться, являются тонкие трещины по линии затирки швов на арке дымохода и куполе вашей дровяной печи Fuego или на штукатурке купола наших моделей clasico.

ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Мы должны подчеркнуть, что эти трещины носят косметический характер и не влияют на работу вашей духовки. Если вы не можете смириться с их внешним видом, мы всегда включаем в покупку всех наших дровяных печей ремонтный комплект, чтобы можно было заполнить все трещины купола и цементного раствора, образовавшиеся снаружи вашей печи. Вот наше пошаговое руководство о том, как отремонтировать все трещины на цементном растворе и/или куполе вашей дровяной печи Fuego:

1. Если трещина тонкая, начните с открытия трещины с помощью отвертки, пока она не станет достаточно широкой, чтобы ее можно было заполнить. В случае больших трещин на швах, убедитесь, что вы удалили все остатки штукатурки.
2. Смахните или сдуйте лишнюю пыль из трещины.
3. Смочите открытую трещину губкой, чтобы обеспечить правильное прилипание штукатурной смеси.
4. В пластиковом контейнере смешайте 100 г ремонтной смеси для затирки швов Fuego с 25 мл воды (25%) и хорошо перемешайте до полного смешивания. Увеличьте количество смеси, если вам нужно отремонтировать большее количество трещин.
5. С помощью шпателя заполните трещину ремонтной смесью, равномерно распределяя ее.
6. Дайте высохнуть в течение 4 часов.
7. После высыхания протрите поверхность влажной губкой круговыми движениями, пока она не смешается с остальной частью купола или затиркой.
8. Повторите процесс с любыми другими трещинами, которые могут появиться.

Загрузить паспорт безопасности продукта

Руководство по эксплуатации

Нажмите на изображение руководства ниже, чтобы просмотреть руководство по эксплуатации.

Печь Fuego для затирки швов быстро нагревается, достигая оптимальной температуры приготовления в течение 30 минут.

Следуйте инструкциям по отверждению духовки при первом включении. Несоблюдение инструкций по отверждению может привести к повреждению печи и аннулированию гарантии.

Благодаря своим изолирующим свойствам наполнитель Fuego для ремонта швов может удерживать тепло в форме сердцевины более 4 часов и поддерживать низкую температуру до 12 часов без необходимости добавления дополнительной древесины. Для получения дополнительной информации вы можете скачать ниже наше руководство и инструкции по освещению. Всегда зажигайте духовку с открытыми дверцей и дымоходом. Вам понадобится:

Восковые разжигатели

Не используйте стандартные белые разжигатели, так как они содержат химические вещества, которые могут попасть на дно духовки и повлиять на вкус вашей еды. Никогда не используйте жидкость для зажигалок, чтобы разжечь или разжечь огонь.

Растопка твердой древесины

Такая древесина, как дуб, ясень, бук, вишня, яблоня, груша, боярышник или маслина или высушенная в печи лиственная древесина с содержанием влаги менее 20%. Лиственные породы производят больше всего тепла и меньше пепла. Мягкая древесина имеет неприятный запах, а окрашенная или обработанная древесина может выделять токсичные пары.

Бревна твердой древесины

Используйте бревна меньшего размера примерно 30 см в длину и от 4 до 6 см в диаметре. Размер поленьев имеет ключевое значение для создания в печи оптимальных условий для приготовления пищи.

Отказ от ответственности за доставку

Доставка осуществляется с 9 до 17:30 с понедельника по пятницу. К сожалению, конкретное время может быть не указано, однако информация об отслеживании будет отправлена ​​вам по электронной почте перед доставкой. Кто-то должен будет присутствовать, чтобы расписаться в получении вашей печи.

Вы должны быть готовы принять доставку с первой попытки. Хотя вы можете поручить курьеру оставить посылку у соседа или в безопасном месте, если это возможно, мы не можем гарантировать, что это произойдет, и не можем взять на себя ответственность за утерю товара, в котором вы не были, чтобы принять доставку.

*Обратите внимание, что товары FER002, FER028, FER029 и FER030 слишком длинные, чтобы наш курьер мог их обработать в автоматизированной системе, поэтому за доставку длинных товаров взимается дополнительная плата в размере 7,50 фунтов стерлингов.

Для получения дополнительной информации см. нашу страницу доставки.

Для получения более подробной информации позвоните нам по телефону 01937 290 080.

Стоимость доставки

Нажмите здесь, чтобы просмотреть стоимость доставки посылок.

Чему я научился, строя и ремонтируя каменную печь

Опубликовано вКомментарии к Майкл Сохокки

23 декабря 2020 г. 23 декабря 2020 г.

Майкл Сохокки стоит рядом с каменной печью для пиццы, которую он построил для Il Forno. Фото: Bonnie Arbittier / San Antonio Report

Я провел две недели в тумане из кирпичной пыли, алюминиевых изделий и цементного порошка, месяц, когда строил каменную печь для пиццы в своем ресторане Il Forno. Потребовался укол стероидов, чтобы вернуть мои легкие в нормальное состояние. Это было пять лет назад, и моя позиция в отношении защитного снаряжения была в лучшем случае безрассудной.

Много лет назад я получил малоизвестную книгу, которую так жаждали серьезные профессиональные пекари. The Bread Builders , Алан Скотт и Дэниел Винг, исследует древнюю, элементарную, почти духовную связь между едой, огнем и камнем. Винг представил карандашные наброски самых примитивных печей вплоть до фотографий самых богато украшенных, идеально вырезанных каменных печей готического периода. Он очень подробно описал физику тяги, термодинамику теплопередачи и проводимость материалов, не говоря уже о химии и биологии натуральных дрожжей и ферментации теста, приглашая нас пройти по темному и извилистому проходу в изначальную душу кулинарии.

Меня зацепило.

Я сделал очень примитивное приспособление, похожее на печь, на заднем дворе из больших кусков песчаника, которые я нашел вокруг дома. Это была катастрофа. Камни взрывались, как гранаты. Затем я сделал серию глиняных печей. Это было чудесно весело (и дешево), и они удивительно хорошо держатся. И в немалой степени эта книга подтолкнула меня к решению построить пиццерию, полностью основанную на печи, которую я сделал сам.

С воображением, полным индейцев Пуэбла, испанских миссионеров и римских арок, я решил, что не буду использовать ни одной палочки современных структурных инноваций: никаких балок, никаких винтов, никакой стали, никаких рам.

Одно только основание, напоминающее Триумфальную арку, вымощенное черной бетонной плиткой, весило более 1000 фунтов и потребовало двух поездок на грузовике для сбора материалов. Сначала я сделал длинную деревянную раму в форме туннеля из дешевых деревянных планок, чтобы направлять кирпичи по кривой, склеив их вместе с помощью портландцемента. Эти материалы будут стабильны только при температуре около 500 градусов по Фаренгейту, но это нормально, рассудил я, потому что по-настоящему горячий бизнес будет происходить намного выше, чем я намеревался использовать качественный, высокотемпературный материал.

Поверх кирпичной платформы по традиции был насыпан толстый слой песка для огнеупорных кирпичей. Я тщательно выложил прямой ровный пол — то, что впоследствии назвали «очагом», — и аккуратно построил купол из огнеупорных кирпичей, который должен был его окружать. Там, где стены прямые, вполне логично, что кирпичи плоские и параллельные. Но когда стена начинает изгибаться внутрь, математика становится странной.

Чтобы кирпичи прижимались друг к другу, должно быть что-то клиновидное, создающее эту силу (отсюда изобретение римлянами замкового камня, который имеет форму трапеции). Ниже на стенах я использовал огнеупорный цемент, чтобы создать этот эффект расклинивания, и когда тяжелая каменная кривая наклонилась и приблизилась, свисая над головой, стало ясно, что сами огнеупорные кирпичи должны быть вырезаны с четырех сторон.

Я использовал электрическую пилу для плитки с алмазным диском, чтобы вырезать углы. Лезвие не дошло до конца кирпича, поэтому мне пришлось отрезать половину с одной стороны, затем перевернуть его и сделать вторую половину с другой стороны. Я помечал каждый кирпич маркером, а затем, держа кирпич, вырезал их от руки в надежде, что разрезы совпадут. (Я испортил много кирпичей.) 

Внутренний купол, сделанный из этих больших, массивных огнеупорных кирпичей, предназначен для поглощения и удержания тепла в течение нескольких дней, недель и даже лет. Следующий слой предназначен для изоляции. Снова отдав предпочтение традиции, я выбрал для изоляции вермикулит, своего рода лавовый продукт. Он немного похож на каменные рисовые хлопья и без проблем выдерживает 2500 градусов. Я залил его легким цементным раствором, просто чтобы скрепить, пока я укладываю его на купол до толщины около четырех дюймов.

Когда смешали с портландцементом, образовалось облако сильного аммиака, похожее на перезрелую кошачью сковороду, которое обожгло мои глаза и легкие. Я оставил этот набор на день, чтобы затвердеть, хотя он так и не был достигнут.

Последней была толстая оболочка из портландцемента, чтобы скреплять все вместе, и я провел пальцами по ней, напоминая отпечаток большого пальца моей правой руки. Потом покрасил черной тракторной краской.

И мы пошли на полную катушку, высыпая бурю дров и пиццу.

Структурная нагрузка на каменную печь просто невероятна. Эти штуки ездят при температуре от 700 до 1000 градусов по Фаренгейту (это почти температура плавления алюминия) около 200 дней в году. Всякий раз, когда он нагревается, все соединения расширяются; затем, когда он остывает, они сжимаются, слегка меняют форму и расслабляются в другом положении. Уму непостижимо, как любая кирпичная печь может сделать это и не развалиться на куски.

Первые трещины в куполе появились за несколько месяцев. Дым начал выходить из щелей, но печь выдержала. Это был рот, который начал идти первым. Мы были в ужасе. «Боже, вот и ресторан», — подумали мы.

После того, как примерно через два года я сам восстановил разбитую горловину, к нам пришел профессиональный сборщик печей (к моему большому стыду) и установил собственную горловину вторичного рынка. Он, в свою очередь, начал падать (к моему легкому удивлению), и я приварил стальной воротник, чтобы вставить мундштук и удерживать кирпичи. Никто тогда не знал, что изменение формы устья снимет давление, удерживающее кирпичи в куполе. Это привело нас к четвертому году обучения.

Фундамент начал расширяться, между кирпичами очага появились промежутки, которые выдавливали наружные кирпичи с обеих сторон. Чтобы скрепить это вместе, я приварил несколько стальных полос и прикрутил их к угловым кирпичам. (Стальная лента по всему периметру, чтобы удерживать кишки, находится в стадии планирования.)

Однажды из купола выпал кирпич, и мы знали, что нас ждет это.

Я вставил кирпичи обратно в отверстия и поместил мою голову и туловище в 400-градусную печь (потому что у нас никогда не бывает трех дней, чтобы печь действительно остыла, поэтому никакой цемент или что-либо еще не может высохнуть или затвердеть должным образом), чтобы вбить туда маленькие кусочки металла (даже один раз нож для масла), чтобы кирпичи не соскальзывали обратно.

Кирпичная печь для пиццы в Il Forno в процессе ремонта. Кирпичи выпадали сами по себе, потому что они не были скошены. Их заменили кирпичи ручной резьбы в форме «краеугольного камня». Предоставлено: Предоставлено / Майкл Сохокки

Когда выпал третий кирпич, я понял, что нужно принимать радикальные меры. Он охлаждался в течение трех дней, прежде чем я начал самый серьезный ремонт, который я когда-либо делал.

Ремонт занял у меня 27 рабочих часов в конце ноября. Мы были против времени, потому что ресторан почти бесполезен без духовки. На этот раз при ремонте я включил тонкий слой стекловолокна, чтобы обеспечить некоторое «скольжение» между слоями, в надежде, что движение огнеупорного кирпича не расколет внешнюю оболочку. На этот раз я использовал гораздо больше «краеугольных камней» в реконструкции купола, понимая теперь, что огнеупорный цемент может разрушиться, а контакт камня с камнем — лучший выбор.

Печь должна простоять в течение пяти дней, чтобы вылечить (что она и делала всю неделю), затем каждый день в ней зажигается последовательность от меньшего к большему, чтобы «разогреть печь» до температуры 1000 градусов. В среду мы зажгли первый огонь. К следующей пятнице мы смогли приготовить настоящую пиццу.

Чем-то это напоминает мне жизнь: прекрасную и ненадежную, каждая услуга — маленькое чудо. Он может рухнуть в любую минуту. И тем не менее, какую радость это приносит.