Сколько слоев шпаклевки нужно наносить под покраску: Как правильно шпаклевать стены под покраску: пошаговая инструкция

• Ванная комната
  • Идеальная, экологически чистая ванная комната всегда должна включать биде
  • Сколько времени займет ремонт ванной комнаты?
  • 5 причин, почему деревянные тщеславия лучше всего подходят для вашей ванной комнаты
• Спальня
  • Спальня в стиле лофт Лучшие примеры дизайна с фотографиями
  • Как извлечь максимум из маленькой спальни
  • Простые идеи украшения спальни, чтобы выделить ваше пространство
• Гостиная
  • Потолок в гостиной Лучшие свежие идеи дизайна
  • Дизайн гостиной в стиле кантри: уютная и романтическая атмосфера
  • Гостиная в стиле барокко: советы по созданию шикарной комнаты в доме
• Кухня
  • Как максимально использовать Ваша маленькая кухня
  • Особенности дизайна узкой кухни и современные решения для декорирования
  • Вот как вы можете создать экологичную и экологичную кухню
• Столовая
  • Современные кожаные обеденные стулья для дополнения интерьера
  • Самые впечатляющие роскошные наборы для столовой
  • Свежие современные идеи черно-серого обеденного гарнитура для украшения I nterior
• Study
  • Пять идей, которые сделают вашу комнату в общежитии стильной и эргономичной
  • Как оформление интерьера влияет на продуктивность рабочего пространства
  • Тенденции в дизайне и отделке кабинета с фотографиями
• Kids`
  • Teenage Room Советы по оформлению стильного и уютного пространства
  • Идеи дизайна и оформления интерьера комнаты для больших девочек
  • Как создать благоприятную для аутизма среду для вашего ребенка
• Прачечная
  • Ошибки, которых следует избегать при уходе за стиральной машиной и сушилкой
  • Шесть Стиральная и сушильная машины, необходимые вашей большой семье
  • Прачечная и кухня Комбинация функционального пространства
• Балкон
  • 5 советов по добавлению балкона в дом
  • Получение максимальной отдачи от вашего небольшого балкона
  • Консольный балкон для украшения дома Дизайн фасада

SDI Admin

Ext Проблемы с краской на исторических деревянных изделиях

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге.Фото: © Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководящие принципы Министра внутренних дел по стандартам реабилитации . Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

Настоящая записка расширяет этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца, выявляя и описывая общие типы состояний и повреждений лакокрасочной поверхности, а затем рекомендуя соответствующие методы подготовки внешних деревянных поверхностей к перекрашиванию для обеспечения наилучшего сцепления и максимальной долговечности новой краски.

Хотя Краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны несколько состояний поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться с помощью ограниченного удаления краски.Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, включают один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом вместе с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химическими средствами для удаления краски. самих себя.

Краска этого внешнего декоративного элемента качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнюю древесину, должна выдерживать ежегодные экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин ухудшения качества древесины является проникновение влаги, основная цель окраски древесины состоит в том, чтобы исключить такую ​​влагу, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его основных структурных элементов.Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Наружная краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие строительные системы функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную при подготовке к новому финишному покрытию. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя во многих случаях так называемый «сбой краски» связан с внутренней или внешней влажностью. проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущего слоя).

Хотя проблемы с краской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства этот уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценивать, чтобы можно было принимать правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. После определения условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего прочного слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилегают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но, если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед повторной окраской.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально «закрашены закрытой краской», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с его владельцем произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной обработкой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, были травмированы токсичными парами свинца или пылью от краски, которую они пытались удалить, или неправильным использованием самих средств для удаления краски.

Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и произвести менее чем удовлетворительный результат. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности при удалении краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по утилизации опасных отходов .

В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходящий для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков порчи краски, таких как меление, образование пузырей, отслоение или растрескивание, то нет физической причины для перекраски, тем более удалить краску! Само по себе выцветание не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовой вкус часто меняется. Следовательно, если перекраска направлена ​​в первую очередь на изменение основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор накопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслоение на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком толстая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки.Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — в самых старых слоях рядом с деревом.Далее следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (экстремальные изменения цвета также могут потребовать более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, изменение акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекрашивании все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода развития здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и поврежденной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем древесина будет перекрашена.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что древесина не гнила, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, в течение длительного периода времени подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс определения состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней поверхности. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может держаться плотно; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и обычно не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть исследован на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

КЛАСС I Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. Д.

Причина состояния
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным наружным поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с краской, если их не покрасить, а не удалить перед повторной окраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслоение.

Рекомендуемая обработка
Большую часть поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу же станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует обратить внимание на изменение окружающей среды, которая способствует росту грибков. Рассматриваемый участок может быть затенен деревьями, которые необходимо обрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания.Если тенистые или влажные условия можно изменить, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из насадки садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина состояния
Выделение известкового налета — или присыпание поверхности краски — вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового излучения, которому подвергается краска.) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь, создавая идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, поскольку мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на 1 галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя не мелованная краска.

Окрашивание

Причина состояния
Окрашивание лакокрасочных покрытий обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами внутри деревянной основы. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных устройств. Пятна второго типа возникают в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами некоторых пород древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Наиболее вероятно, что это произойдет с новой заменой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемая обработка
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Если пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением тех случаев, когда выступание шляпки гвоздя было частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание, вызванное экстрактивными красителями в заменяющей древесине, обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (два слоя грунтовки рекомендуются для тяжелых случаев кровотечения перед финишным покрытием). Каждому грунтовочному слою необходимо дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины или поверхностные трещины — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и окраской.Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Состояние внешней поверхности КЛАССА II, обычно требующее ограниченного удаления краски

Крещение

Причина неисправности
Трещины — мелкие, неровные, взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом. реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и появлению аллигаторов — состоянию класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно устранить вручную или механически зашлифовать поверхность, а затем перекрасить.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Межслойный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к межслойному отслаиванию. Латекс не приклеился. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслоение слоя между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость между типами красок. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую, мелеющую масляную краску, отслоение также может произойти, потому что латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Во-первых, если шелушение вызвано солями или загрязнениями, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающееся верхнее покрытие следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которую можно успешно нанести либо масляный, либо латексный верхний слой.

Вздутие растворителя

Причина условия
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки нанесения, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краска с высоким содержанием растворителя наносится под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влажностью, необходимо разрезать пузырек. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в появлении пузырей от растворителя, тогда как если обнаженная древесина видна, скорее всего, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Зоны пузырей, покрытые растворителем, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше, чем нижний слой. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить соскабливанием с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III Условия внешней поверхности, обычно требующие полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (При перекрашивании образец не закрашивать).Это позволит будущим исследователям записывать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина неисправности
Отслоение до голой древесины чаще всего вызывается избыточной внутренней или внешней влажностью, которая собирается под пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать перед тем, как заняться проблемами влажности, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность следует удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; кусты, растущие слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или механически отшлифовать, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигатирование

Причина возникновения
Растрескивание и образование аллигаторов — продвинутые стадии образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникнуть в поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, образующееся параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание превращается в общий узор из горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химикатов, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояний внешней окраски поверхности — от умеренного состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед повторной покраской, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге субсидий Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три важнейших вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, будет видно, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом в планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов).Каждый метод описан ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

• Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
• Thermal —Размягчение и поднятие слоев краски за счет нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
• Химический —Размягчение слоев краски химическими средствами для удаления с последующим зачисткой и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (Руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслаивание, образование пузырей и складки растворителем, скребок и ручное шлифование должны быть первыми методами, используемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слаба и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед перекрашиванием может потребоваться очистка и ручная шлифовка.

Рекомендуемые абразивные методы (Руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающем движении, проходя под краской и работая от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы сделать переход как можно более гладким. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется для вытягивания и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, следует использовать с осторожностью, чтобы правильно подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекраской. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более грубого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым слоем — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить и этот процесс повторять до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, полезны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелких работ, требующих проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (Руководство)

• Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
• Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: класса I, класса II и класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, механические абразивные методы, т.е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машина: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда перед повторной покраской требуется небольшое удаление краски.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, на которых краска сначала соскребалась. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага забивается настолько быстро, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению памятников старины.

Не рекомендуется

Насадки для вращательной дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и инструмент для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина — обычно это диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электрической дрели — действительно может разрезать деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная очистка: Водоструйная очистка выше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может привести к попаданию воды на деревянные изделия, а не счистить отслоившуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю оболочку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед повторной окраской.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, «не рекомендуется» — пескоструйная очистка окрашенных деревянных поверхностей снаружи действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проводов, пескоструйная очистка разрушает мягкие пористые волокна (весеннее дерево) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летнее дерево), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие части резьбы и лепнины до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать, чтобы краска была удалена без ущерба для исторической наружной деревянной конструкции. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Краткое изложение абразивных методов (механических)

• Рекомендовано: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
• Применимые площади застройки: Плоские поверхности, т. Е. Сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
• Для использования в: условиях класса II и класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
• Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная обработка.

Термические методы

Там, где были выявлены условия внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, например отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства — электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — использование паяльной лампы — не рекомендуется, поскольку он может опалить дерево или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась тепловая пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не начнут пузыриться, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскребает шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).Практикуясь, оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, в непрерывном движении, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать возгорания одежды или ожогов кожи. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может вызвать перегрузку цепи или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрический фен: Электрический фен (термофен) выглядит как ручной фен в прочном металлическом корпусе. Он имеет катушку электрического сопротивления, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется удлинитель для тяжелых условий эксплуатации.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретки. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку теплового фена.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. После этого размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет легко сниматься, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем тепловая пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, для снятия обшивки панельной двери с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает дерево, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть в течение нескольких часов, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

Не рекомендуется

Паяльная горелка: Паяльные лампы, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскребается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и нанести серьезный ущерб глазам или коже, оно может легко опалить или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. В большинстве каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании — то есть риски гораздо более контролируемы, — паяльной горелки определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

• Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
• Применимые области строительства: Электрическая нагревательная плита — плоские поверхности, такие как сайдинг, карниз, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «имбирный пряник».
• Для использования в: условиях класса III.
• Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
• Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекраске — становится весьма ограниченной. Однако стрипперы на основе растворителя или каустика могут играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

• Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
• Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые устройства могут легко разбить стекло;
• Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальное лакокрасочное покрытие;
• Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы (использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Обычно известные как «средства для удаления краски» или «средства для удаления краски», на рынке имеются как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении щеткой или распылении на окрашенную внешнюю деревянную конструкцию способны смягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Ил» — о чем следует помнить — это не что иное, как последовательность исторических слоев краски — можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

Средство для отгонки на основе растворителя: Формулы могут меняться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитать несколько слоев краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, при использовании любого очистителя на основе растворителя следует подчеркнуть два важных момента: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стриппер на основе растворителя никогда не следует использовать возле открытого огня, зажженных сигарет или со стальной ватой. около электрических розеток.

Хотя кажется, что это самый простой способ наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип очистителя на основе растворителя, потому что он действительно может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой чистящие средства, как правило, приподнимают структуру древесины в большей степени, чем обычные.

В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащего удаления свинцового шлама, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка с Проволока, натянутая наверху, — один из эффективных способов сбора шлама; когда шпатель проходит по проволоке, шлам просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

Удалители щелочи: До появления очистителей на основе растворителей очистители щелочи использовались исключительно в тех случаях, когда считалось подходящим химический метод для полного удаления краски перед перекрашиванием или повторной окраской. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в строительных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

Однако большинство коммерческих компаний по удалению краски погружением продолжают использовать различные варианты процесса каустической ванны, поскольку это все еще самый дешевый доступный метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, поскольку щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

Если наружные ставни или другие съемные элементы отправляются для удаления щелочного раствора, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как некоторые компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится рельефной и шероховатой, что впоследствии потребует обширной ручной шлифовки. Кроме того, эти компании должны предоставить гарантии, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

Краткое изложение химических методов

• Рекомендуется, с особой осторожностью: Стриппер на основе растворителя, стриппер едкий.
• Применимые области зданий: декоративные элементы, оконные рамы, двери, внешние ставни, колонны, балясины и перила.
• Для использования на: Условия класса III.
• Факторы здоровья / безопасности: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Огонь; повреждение глаз; и химическое отравление от контакта с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реконструкции. Фото: файлы NPS.

Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекрашивании необходимо нанести качественную масляную краску.Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Рассмотрение двоякое. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают твердеть с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньше усадки при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, вызывая меловую поверхность.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед повторной окраской, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски — в конечном итоге — дают лучшую адгезию.

Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно нанести верхний слой из латекса. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III потребовали полного удаления краски, существует два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним слоем из латекса, опять же с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие атмосферных воздействий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, нельзя ни рекомендовать, ни исключать из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом ремонтируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, совершенствовать существующие методы и разрабатывать новые методы, которые будут уважать как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

Благодарности

Особая благодарность Байрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий сохранения, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в этой области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технологи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаем благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по сохранению, 2001 г., и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1982 года

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Технический проспект 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасность: восстановление может быть опасным для вашего здоровья.» The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал Старого Дома . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976), pp. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный отдел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Labine, Clem. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал Old House Journal .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, У. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с руководящими принципами применения стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

Решение проблем с краской. Сент-Луис: Национальная ассоциация декоративных изделий, 1980.

«Спецвыпуск: Внешняя живопись». Журнал «Старый дом». Vol.4, No. 4 (апрель 1981), стр. 7194.

Торсен, Джон У. «Опасные отходы: что это такое? Как с ними обращаться». Профессиональная отделка и нанесение покрытий . Vol. 43, No. 4 (сентябрь 1981), pp. 45.

Типы иллюстраций — стили и приемы

Мы заметили, что существует нескольких определений того, какая иллюстрация может быть и , какие различные типы иллюстрации существуют . Каждый раз, когда мы пытались найти видео, статью или какой-то другой источник, проливающий свет на эту тему, мы терялись или не получали достаточно информации; или нам пришлось посмотреть несколько мест, чтобы систематизировать наши выводы.

Давайте взглянем на

Какие бывают типы иллюстраций?

Техники — традиционные и современные
1. Лесозаготовка
2. Травление металла
3. Иллюстрация карандашом
4. Рисунок углем
5. Литография
6. Акварельная иллюстрация
7. Иллюстрация, гуашь
8. Иллюстрация, акрил
9. Коллаж
10. Иллюстрация пером и тушью
11. Цифровая иллюстрация от руки
12. Векторная графика

Стили
1. Концепт-арт
2. Детские книжные иллюстрации
3. Графический роман / комиксы
4. Книги, публикации, редакция
5. Рекламные
6. Упаковка
7. Брендинг и логотип

Теперь мы более подробно рассмотрим отдельные разделы:

• Иллюстрация
• Виды иллюстраций
• Стили и приемы

как наша попытка создать исчерпывающую, но легко читаемую статью об иллюстрации.

Кстати, вам может быть интересно ознакомиться с главными тенденциями дизайна персонажей на 2019 год.

Майк Редман — Гостиная студия

Мы выяснили, что людей сбивают с толку определения «дизайнер» и «иллюстратор» , и даже если они получают представление о том, что делает иллюстратор, они теряются на следующем этапе — распознавая разные типы. иллюстраций и объяснения того, что им нравится. Первым делом давайте

Узнайте разницу между «дизайнером» и «иллюстратором»

Очень трудно отличить их друг от друга, но вы не будете далеки от истины, если скажете это:

Daniel Tan — целевая страница приложения Sportify

Дизайнер

часто опирается на набор элементов — изображения, типографику и т. Д.и объединяет их в увлекательные композиции . Основная задача дизайнера — привлечь внимание зрителя к определенной визуальной концепции t, идее, детали, части дизайна и сделать идею привлекательной и запоминающейся.

Лулу и Тумми — Миллениалы

Иллюстратор

чаще создает сами изображения и не обязательно работает над всем дизайном «продукта». Иллюстрации часто являются вспомогательными для других носителей — например, иллюстраций часто сопровождают газетные статьи, книги, журналы и чаще всего служат для поддержки и лучшего перевода идей , текстов и / или дальнейшего их объяснения.Чаще всего иллюстраторы стараются сохранить баланс между визуальным и текстовым, а стараются не отвлекать внимание от иллюстрации.

Тем не менее, многие иллюстраторы и дизайнеры поменялись бы шляпами и действовали бы наоборот — в настоящее время конкуренция в области искусства жесткая, и художники должны быть в состоянии продемонстрировать многопрофильные навыки.

Хорошо, тогда каково же определение иллюстрации?

Источник: Freepik

Одно из определений, которое нам нравится, взято из VisualArtsCork.com:

Иллюстрация — это рисунок, картина или печатное произведение искусства, которое объясняет, разъясняет, освещает, визуально представляет или просто украшает письменный текст, который может иметь литературный или коммерческий характер

Как иллюстрация стала тем, чем она является сегодня…

Как создать реалистичные волосы, персиковый пушок и глаза

Введение

Здравствуйте, меня зовут Вадим Соричи, я художник по персонажам, специализирующийся на создании реалистичных персонажей.В этой статье я хотел бы сосредоточиться на нюансах создания реалистичного персонажа и поделиться некоторой информацией, которую нельзя найти в других уроках. Я буду освещать темы, связанные с созданием глаз, персиковым пухом, кожей, переходными сетками и волосами. Я надеюсь, что это будет приятное чтение и вы кое-чему научитесь!

Кожа

Качество шейдера кожи Toolbag всегда поражало меня, особенно разнообразием результатов, которые можно получить с его помощью.Он упрощен, но обеспечивает большой контроль. Первые шаги, которые я делаю для создания материалов кожи, — это получение карт смещения из TexturingXYZ. Я проецирую их на марийский язык и вручную леплю некоторые детали в Zbrush.

После того, как я закончил проецировать карты, я очищаю основные поры и складываю детали на Diffuse карте. Используя комбинацию карт Cavity из данных Displacement и деталей, созданных вручную, моя цель — перенести скульптурные данные на Diffuse, чтобы детали совпадали как в highpoly, так и в Diffuse.

Материал кожи

Моя настройка материала для Скина очень проста. Я использую базовую карту Roughness с картой Cavity , умноженной наверх. Модуль Diffusion настроен на Subsurface Scatter , и я подкрашиваю свой цвет к красноватому тону. Я применяю карту Translucency для ушей и носа, инвертируя нормали меша и запекая карту Ambient Occlusion . Карты Fuzz или Specular не используются, так как у меня есть настоящий персиковый пушок (подробнее об этом позже), и я использую физическое значение Specular по умолчанию 0.29. У меня есть значения Primary и Secondary Specular; первичный имеет более низкое значение блеска с легким синим оттенком, а вторичный имеет более высокое значение блеска. Карта Cavity замаскирует поры, так как они не должны иметь бликов.

Волосы

Для волос я использую рабочий процесс XGen и Arnold. Волосы создаются процедурно с использованием описаний XGen, а текстуры запекаются в Arnold. Я постараюсь объяснить основы, однако, если вы ищете более подробное руководство, я настоятельно рекомендую проверить учебник Адама Скаттса по прическе.Имейте в виду, что не имеет значения, красите ли вы волосы вручную или используете XGen для создания текстур, для хорошего результата не существует ярлыков. Укладка волос требует ручного труда и терпения при размещении карт.

Текстуры волос

Ниже приведены шаги, которые я предпринимаю для создания текстуры волос.

1. Запеките диффузный слой, используя стандартный материал волос, назначенный XGen. Здесь вы можете поэкспериментировать с материалом для волос Арнольда. Я стараюсь запечь цвет волос и при необходимости изменить его со светлого на черный.
2. Преобразуйте описания волос в геометрические формы и используйте aiUtility для запекания карты AO. Вы также можете настроить его как проход рендеринга.
3. Карта Specular — это просто карта AO с корректирующим слоем Levels и направленным шумом, умноженным наверх.
4. Карта нормалей запекается с помощью aiUtility. Ознакомьтесь с моим руководством о том, как это сделать.
5. Толщина кончиков и корней влияет на внешний вид альфа-карты. Если он станет слишком тонким, значения уменьшатся с чисто белого до слегка серого.В зависимости от желаемого результата это может быть результат, который вы хотите или не хотите.

Основы XGen

В этом разделе я кратко расскажу о XGen и о том, как его можно использовать для создания геометрии волос.

1. Создайте плоскость, выберите ее и выберите «Создать», затем выберите «Создать описание XGen».
2. Создайте описание с этими выбранными параметрами.
3. Добавьте направляющие, отмасштабируйте их до нужной длины и придайте им желаемую форму.
4. Добавьте плотность и закрасьте маску региона.
5. Я использую набор модификаторов, чтобы добиться желаемого результата:
   1. 1. Модификатор Clump объединяет пряди волос.
      2. Модификатор шума добавляет немного шума к волосам. Здесь вы можете использовать маски для создания шума в определенных областях или использовать ползунок для управления уровнем шума по длине волос.
      3. Модификатор стрижки срезает кончики волос и избавляет от однородного вида.
6. Каждый модификатор Clump имеет карту Clumping.Обычно я создаю карту с низкой плотностью для первого модификатора, со средней плотностью для второго и высокой плотностью для третьего.

Я использую стандартный материал для волос, который автоматически назначается XGen, а затем запекаю карты Diffuse, AO, Alpha и Normal. После того, как ваши текстуры запечены или окрашены, вы должны начать укладывать волосы и работать послойно. Я бы порекомендовал сначала сформировать стрижку в ZBrush, чтобы определить линию роста волос, объем, поток и пропорции. Скульптура также поможет вам создать первый слой для волос.Вы можете подойти к размещению волос так, как будто это ретопология — просто поместите карточки с волосами поверх скульпта.

1. 1. 1. Первый слой — это просто набор карточек волос, которые определяют линию роста волос, массу и направление. Этот слой должен быть толстым, чтобы полностью покрывать кожу головы, без видимых промежутков.
      2. Второй слой состоит из более тонких прядей, которые добавляют объем, замысловатость и разрушают монотонность волос.
      3. Третий слой состоит из переходных и распадающихся волосков.Переходные волосы используются для лучшего перехода между кожей головы и волосами. Разлетающиеся волосы — это более дикие волосы, которые разбивают силуэт и могут отражать свет, создавая более размытый вид.

Волосы

Параметры материала волос будут варьироваться в зависимости от настроек освещения, а также от карт Diffuse и Specular. Однако при создании материала следует помнить о нескольких ключевых моментах. Волосы будут иметь первичные и вторичные зеркальные блики; Первичный смещен к кончику волоса, а вторичный — к корню.Оба они будут иметь разные цвета.

1. Диффузная карта с дополнительным цветом.
2. Модуль Diffuse установлен на Subsurface Scatter . Scattering и Translucency Значения установлены очень высокими, чтобы имитировать свет, проходящий через волосы, и придать им более мягкий вид. Небольшое количество Fuzz может имитировать обод света, однако я бы по большей части избегал его использования.
3. Типы Primary и Secondary Reflection должны быть установлены на Anisotropic .
   1. 1. Первичное отражение смещено к кончику волоса. На нем должно быть плотное выделение и цвет не должен быть тонированным, в противном случае он должен быть нежным. Направление анизотропии обычно хорошо смотрится в диапазоне значений 70-90, но это будет зависеть от стрижки.
      2. Secondary Reflection имеет немного более широкий оттенок. Френель можно отключить, так как два из них вам не понадобятся. Вторичное отражение смещено к корню волоса (для этого есть ползунок Refraction Shift).
4. Я подключаю карту Specular к Cavity . Ползунок Specular Cavity используется для маскировки зеркальности и может быть полезен для глубины и разделения волос.

Персиковый пушок

Персиковый пух известен как веллус, который представляет собой короткие, тонкие, полупрозрачные волосы, покрывающие тело человека. Они очень тонкие, но могут быть заметны на некоторых лицах. Я использовал FiberMesh Zbrush для создания персикового пуха.Нет никакой секретной техники для подделки, просто много геометрии. Главное — добиться плотности и длины. Вы можете скачать мой пресет Fibermesh и материал скина здесь. Предварительная установка Fibermesh должна работать сразу после установки, с возможной регулировкой длины в соответствии с вашими потребностями. Я обнаружил, что лампы работают лучше, чем самолеты. Тем не менее, я планирую провести больше тестов с использованием самолетов, чтобы они выглядели так же хорошо из-за большого количества полигонов трубок.

На шагах 1 и 2 я маскирую области в Zbrush, где мне не нужен персиковый пушок, а затем использую предустановку FiberMesh.Когда вы будете довольны результатом предварительного просмотра, нажмите Принять, чтобы сохранить изменения. Шаги 3 и 4 отображают управление направлением пуха персика. Следует постоянно проверять силуэт, чтобы убедиться, что длина остается равномерной. Используйте здесь Гладкую кисть, чтобы сократить длину. Как только вы будете довольны результатом, экспортируйте сетку.

Важный трюк здесь — перенести нормали меша лица на персиковый пух. Это сгладит и заземлит пух. В Maya выберите геометрию лица, выберите персиковый пушок, а затем нажмите Mesh -> Transfer Attributes.

Настройка материала в Toolbag очень проста. Просто подкрасьте цвет Альбедо к светло-желтому и установите ползунок «Прозрачность» на полпути.

Примечание. Персиковый пушок — это много геометрии, поэтому ожидайте некоторого снижения производительности. В этом случае действительно помогает опция Speedy Viewport .

Глаза

Я создаю глаза — это немного улучшенная версия метода Питера Зоппи. Вы также можете познакомиться с этим методом, прочитав руководство Саураба Джетани.Если вы думаете, что метод Питера Зоппи сложен — не волнуйтесь! Я предоставил шаблон, который вы можете свободно использовать, улучшать и экспериментировать!

Метод Зоппи — лучший способ имитировать рефракцию. В методе Zoppi вы используете фотографии и конвертируете их в карту нормалей. Мой метод позволяет вам лепить свою собственную радужку и лучше контролировать переход между роговицей и радужкой. Это создает более мягкий и естественный вид. Компромисс в том, что для этого требуется дополнительный шаг.

Геометрия глаза

Давайте посмотрим на сетки, из которых состоит глаз.

Осталось:

1. Cornea Highpoly: включает прожилки и поверхностный слой для запекания.
2. Cornea Lowpoly: для окончательного использования в двигателе.
3. Результат.

Справа:

1. Eyeball highpoly: это вогнутая сетка, которая будет запекаться на выпуклой lowpoly глазного яблока с компенсированными UV (глазное яблоко для запекания).
2. Глазное яблоко для выпечки: эта сетка будет использоваться только для выпечки.
3. Eyeball Lowpoly: эта сетка для вашего последнего персонажа в движке.
4. Результат после применения текстур.
5. 1. 1. Это результат карты нормалей при запекании с сеткой «Eyeball For Baking».
      2. Это результат обычной карты при запекании «Lowpoly глазного яблока».

Рабочий процесс глаза требует запекания вогнутой геометрии (Eyeball Highpoly) на выпуклой геометрии (Eyeball Lowpoly). В результате вы получите искаженную карту нормалей (B). Для этого искажения необходима компенсация, поэтому вам нужно использовать сетку Eyeball for Baking, чтобы исказить UV в противоположном направлении и получить требуемый результат (A).Сетка Eyeball For Baking используется только для запекания, чтобы генерировать недеформированную карту нормалей (A), которая позже будет применена к неискаженному Eyeball Lowpoly в движке.

Можно представить себе изображение, сделанное с помощью объектива «рыбий глаз». Ваша цель — устранить искажения, создаваемые объективом «рыбий глаз». Если вы используете правильные, неискаженные UV для запекания (Eyeball Lowpoly), карта нормалей или любая запеченная карта будет иметь искажение «рыбий глаз». Это потому, что вы запекаете вогнутую геометрию радужной оболочки на выпуклой поверхности.Чтобы исправить это, нам нужна сетка с компенсацией UV (Eyeball For Baking), что означает, что UV искажены, чтобы компенсировать искажение «рыбий глаз».

Ирис / Текстуры глаз

1. Я начинаю с использования сканирования радужной оболочки глаза от TexturingXYZ. Преимущества использования TexturingXYZ заключаются в том, что данные смещения соответствуют диффузным данным. Затем я проецирую текстуры на Mari на глазное яблоко highpoly.
2. Создав карты, я их экспортирую. Я настраиваю Displacement Intensity в Zbrush и нажимаю Apply, когда меня устраивает.
3. На этом этапе переходы должны быть сглажены. Я работаю слоями и использую для этого морфинг.

Роговица нарисована на марийском языке с использованием сочетания процедур и ручной росписи. Я использую кисть «fuzzyWrinkle», чтобы нарисовать прожилки, которые можно найти на вкладке «Органические кисти». Обычно я использую комбинацию слоев прожилок с разной степенью непрозрачности и размытия. Для Highpoly роговицы я просто использую несколько шумовых кистей и импортирую вручную нарисованную маску для вен, чтобы усилить детали.Таким образом, прожилки в Diffuse будут соответствовать прожилкам на карте нормалей.

В конце добавлена ​​радужная оболочка. Одна из вещей, которые я люблю делать, — это добавлять легкий голубой оттенок на внешний край радужной оболочки. Это не важно, но это наблюдение, которое я сделал, глядя на изображения радужной оболочки крупным планом.

Важно отметить, что если вы хотите уменьшить насыщенность кожи и текстуры роговицы, значение роговицы не должно быть светлее кожи. В противном случае глаза будут светиться и казаться слишком белыми.

Материал глаза

Установка материала глаза проста. Вам понадобятся красиво нарисованные текстуры, карта нормалей и хорошо работающая настройка параллакса. Все остальное — личное предпочтение.

Переходные сетки

Переходные сетки — это сетки, которые объединяют два отдельных объекта. Например, от глазных яблок до век и от зубов до десен. Я сделал руководство по переходным сеткам, в котором я описываю два метода. В этой статье я опишу лучший и самый простой способ.Самая последняя версия Toolbag поддерживает Dithering с Refraction . Это можно найти в Refraction под модулем Transparency . Переходная сетка будет размывать все, что находится за ней, и нам нужно небольшое размытие.

1. Помимо размытия и закупорки между глазами и веками, есть тонкая полоска слезной жидкости, называемая верхним и нижним менисками слезы. Эти жидкости создают легкие блики, которые помогают передать реалистичность глаз.
2. Я создаю переходную сетку между глазом и веками в Maya. Убедитесь, что сетка просто плавает между глазами и веками и не перекрывается.
3. Это моя карта непрозрачности, которую я нарисовал в Substance Painter. Вы не хотите, чтобы на переходной сетке были видимые острые края, поэтому замаскируйте это.
4. Я создаю высокополигональную сетку, имитирующую слезную жидкость. Вы можете вставить форму трубки, и она должна быть достаточно хорошей. В моем случае мне нравится комбинировать всю геометрию и динамэшировать ее в Zbrush.Ключевым моментом здесь является запекание выпуклой поверхности на вогнутой переходной сетке, чтобы имитировать блики, появляющиеся на слезной жидкости.
5. После того, как карта нормалей запечена, мы можем увидеть желаемое выделение.

Переходный материал

Для настройки материала вам понадобится карта нормалей для выделения слезоточивой жидкости и маска непрозрачности. Refraction Blur отвечает за всю магию. Вставьте маску Opacity под Cutout и отметьте Use Dither .Теперь вы увидите, что все, что находится за переходной сеткой, размыто. Ползунок Gloss регулирует степень размытости.

Презентация

Моя осветительная установка состоит из светильника Omni , размещенного сверху, и светильника Sky Light . Я попробовал несколько разных вариантов освещения, но в конечном итоге решил использовать для презентации более простой. Он демонстрирует, что Toolbag может давать хорошие результаты, используя один источник света, практически без изменения настроек по умолчанию.

Спасибо за внимание, надеюсь, это было полезно! Особая благодарность команде Marmoset за помощь в написании и редактировании этой статьи.

Мы хотели бы поблагодарить Вадима Соричи за написание этой разбивки. Больше работ Вадима можно найти на Artstation. Узнайте, как Toolbag может поднять презентацию вашего персонажа на новый уровень с помощью 30-дневной бесплатной пробной версии, а также посетите наш раздел «Учебники», чтобы узнать больше.