Шпаклевание правилом: Особенности выравнивания стен шпаклевкой — статьи в интернет-магазине Материк

Последовательность и особенности выполнения шпаклевания стен

Как правило, процесс шпаклевания одной стены лучше выполнять за один заход и в течении одного дня. Если процесс всё же прервётся на некоторое время, то границу подсохшего раствора лучше смочить перед дальнейшим проведением шпаклёвочных работ. В процессе разглаживания вновь нанесённого состава нужно захватывать и подсохший ранее нанесённый раствор. При прерывании работ в пределах одной стены на длительное время нужно выполнять обильное смачивание водой границы подсохшей смеси, предварительно прокатав её валиком.

Последовательность работ по выполнению подготовительного слоя

1. Работы начинают вести из наиболее удалённого от батареи угла в помещении.
2. Выполняется подготовительный шпаклёвочный слой для грубого выравнивания стены. Для этих целей подойдут шпаклёвки с крупнозерновыми составами. Сухая смесь растворяется водой в указанной на упаковке пропорции. Для замеса удобней использовать пластиковое ведро, которое для первого замеса заполняется только на половину. Это нужно для того, чтобы принять решение о дальнейшем объёме замешиваемой смеси.

Приготовление раствора

3. Раствор наносим при помощи узкого шпателя на инструмент большего размера.  Затем намазываем его на стену. Направления движения в процессе работ не имеют существенного значения. Важна лишь толщина накладываемого слоя. Она должна быть равномерной по всей плоскости стены.

Накладывание раствора на инструмент

4. На труднодоступных участках стены для работы лучше использовать меньший шпатель, а инструмент большего размера лучше применять для транспортировки раствора к месту нанесения.
5. Для работы всегда лучше использовать узкий и широкий шпателя. Инструмент меньшего размера применяется для перекладки излишков раствора с краёв широкого шпателя на его середину. Меньшим шпателем накладывают смесь на ямки и небольшие неровности на стене, а широким выравнивают поверхность.

Нанесение на стену

6. После распределения раствора на одной плоскости стены можно приступать к разравниванию поверхности. Для этого удобней использовать алюминиевое правило по высоте стены или шпатель шириной 60 см. Если правило меньше высоты помещения, то сначала проводят выравнивание в верхней части стены, а затем – в нижней.

Использование меньшего шпателя в труднодоступных местах

7. Для выполнения разравнивающих работ правило располагают в верхнем углу стены, перпендикулярно полу, и двигают вдоль стены, постепенно уменьшая угол наклона инструмента.
8. Затем при помощи шпателя заполняют небольшие ямки и снова проходят по стене правилом, ставя его под углом к стене.
9. По мере необходимости можно выполнить и третье выравнивание правилом. Но не стоит делать их много, поскольку результат в таком случае может быть обратный ожидаемому.
10. В процессе работы правилом его нужно периодически очищать от засохшей смеси, а стену смачивать водой.

Выравнивание правилом

11. После этого работы ведут аналогичным образом на противоположной стене в помещении. И лишь затем приступают к поперечным стенам, поскольку раствор в углу, с которого начинали работу, как раз к этому моменту подсохнет.

Накладывание раствора по углам

Шпаклевание стен под оклейку обоями

Если помещение планируется в дальнейшем оклеивать обоями, то нет нужды выполнять шпаклёвочные работы по всей плоскости стен (при условии ровной старой штукатурки). В таком случае работы ведут в таком порядке:

1. Шпаклевание стен выполняется только по углам с захватом стены на ширину 50 см. Шпаклёвочный слой вытягивается в «ноль» с плоскостью стены.
2. Затем нужно выполнить шпаклевание верхней и нижней границы плоскости стены. Ширина полосы наносимого раствора также 50 см. Раствор вытягиваем в «ноль» к центру стены.
3. После этого осматриваем всю плоскость стен и в местах небольших неровностей и ям выполняем шпаклевание.
4. Если есть потребность в выравнивании стены вокруг розеток или вентиляционных каналов, то работы ведут маленьким шпателем.

Шпаклевание по краям (для ровных стен под оклейку обоями)

Последовательность работ по выполнению второго слоя шпаклёвки

После выполнения предварительного шпаклевания стены можно приступать к нанесению второго слоя. Для этого выполняют следующее:

1. После просыхания подготовительного слоя его нужно обработать. Для этого используют наждачную бумагу или абразивную сетку, при помощи которых сошлифовываются бугры и неровности.
2. Затем к поверхности нужно приложить правило для выявления мест с недостаточным количеством раствора. Места провалов смачивают водой или грунтовочной смесью и дополнительно выравнивают при помощи шпаклёвки. Причём инструмент в этом случае выбирают шире места провала.
3. После просыхания шпаклёвочного раствора в месте ремонта неровностей его зашкуривают.
4. Для зашкуривания лучше использовать шарнирный инструмент с ручкой. Так вы правильно распределите усилие и не попадёте в поле осыпания пыли.
5. При шлифовании стены нужно лишь сгладить бугры и сделать поверхность шероховатой, что обеспечит лучшее схватывание с новым слоем раствора. При шлифовочных работах важно не перестараться, чтобы не вызвать образование новых мест с провалами.
6. После этого подготовительный слой смачивают водой или обрабатывают грунтовочным составом.
7. Затем можно приступать к финишному шпаклеванию с использованием мелкозернистых составов.
8. Финишная шпаклёвка выполняется при помощи широкого и узкого шпателя. Шпаклёвку разравнивают по стене, добиваясь идеальной гладкости поверхности.

Выполнение финишного слоя шпаклёвки

Результат работы

Сплошное шпаклевание фугеном

Многим отделочникам и «не очень», знакома такая замечательная сухая шпаклевка «фуген» (раньше она называлась фугенфюлер). Её обычно используют для заделки стыков гипсокартона, шпаклевании ям и углов.

Для сплошного шпаклевания стен её применяют гораздо реже — она не обладает должной «тягучестью», тяжело шлифуется, не обладает белым цветом и вообще, ей тяжелее работать. Однако немного разобравшись, становится понятно — шпаклевка весьма универсальна, может заменить в ремонте несколько видов других шпаклевок, она значительно прочнее «своих полимерных собратьев», да и расход этого материала весьма радует. Для шпаклевания стандартного зала в панельке достаточно 25-килограмового мешка.

Подготовка стен

Стены необходимо максимально очистить от побелки, краски, осыпающихся частей. Зачастую не удается очистить стены от краски советских времен, в таком случае счищают что счищается, а стену после обработки обычной грунтовкой дополнительно обрабатывают грунтом-бетонконтактом. Бетонконтакт отлично себя зарекомендовал, он проявляет хорошую адгезию даже к алкидным краскам, недостаток — он долго сохнет, последующие работы рекомендуется проводить не ранее, чем через 12 часов после его нанесения.

Эти рекомендации касаются бетонных стен в панельных домах, кирпичные же стены, как правило, очистить от краски и прочего не составит труда и можно обойтись обычной грунтовкой. Итак, стены отгрунтованы. Далее, если не предусмотрена штукатурка стен, следует заняться углами.

Выравнивание углов

Вообще, данная процедура к шпаклевке не относится, но без оштукатуривания этим заняться рекомендуется. Если хотите красивые, прямые углы даже если стены не по уровню (не в отвесе) — забудьте про угловые шпателя, здесь необходимо правило. Чем ближе по высоте стен правило — тем лучше. Если высота потолков 2.5 метра — правило нужно чуть меньше, чтобы его можно было поставить вертикально в угол и свободно им работать. Можно конечно воспользоваться и 1.5 метровым, но тогда придется потратить больше времени и результат будет менее впечатляющим.

Итак, угол состоит из 2-х примыкающих стен, каждую стену одного угла будем протягивать по очереди. По всей высоте угла на стену накладываем густо наведенный фуген, так, чтобы от угла в сторону 30-40 см лежало не менее сантиметрового слоя. Далее ставим правило в самый угол и протягиваем в сторону по наложенной шпаклевке. В результате у нас получается вертикальная плоскость из шпаклевочной массы, которую нужно правилом свести на нет через 30-40 см от угла. Чтобы не намазать лишнего, во время протягивания правило нужно вжимать в стену, оно будет опираться на выступающие участки стены и снимать лишнее, однако в местах ям масса останется и сровняется с выпирающими участками. Особое внимание стоит уделить именно геометрии получаемого результата, если образовались различные борозды, не нужно пытаться их заровнять шпателем или кельмой — после схватывания массы эти дефекты устранятся шпаклевкой, главное угол в одну линию от пола до потолка.

Подровняв таким способом пол-угла, переходят к следующим. Вторую стену каждого угла рекомендуется проходить таким же методом уже после схватывания первых помазулек. Вот так мы получаем неприглядные из-за борозд углы, зато их геометрия заданна и дело за шпаклевкой.

Помимо вертикальных углов так можно подровнять и горизонтальные, в местах примыкания потолка или пола, для того, чтобы потолочный багет или плинтус, когда встанут, не выдавали кривизны стен. Однако тогда возникает резонный вопрос — если столько трудозатрат, не технологичней ли отштукатурить стены по маякам, чтобы все углы были ровными и сами стены тоже идеальны? Здесь решать вам, а я лишь скажу что вытягивание углов можно выполнять фугеном или штукатурной гипсовой смесью, например ротбандом от того же производителя. Достоинство ротбанда в данном случае в том, что он быстрее схватывается.

Важное достоинство фугена — его можно наносить сразу, после схватывания ротбанда. Ждать полного высыхания незачем.

Отличия в работе фугеном

Фуген, как и другие гипсовые шпаклевки значительно отличается от полимерных, маслянно-клеевых и прочих шпаклевок. Отличия эти заключаются не только в свойствах готовых поверхностей, но и некоторые моменты при работе принципиально иные. Самое важное, на мой взгляд — твердение гипсовых смесей не зависит прямо от наличия в них влаги, этим они схожи с растворами на основе цемента. Это означает, что по прошествию времени, которое производитель указывает как «время жизни раствора» (у фугена это 30-50 минут), раствор начинает твердеть (схватываться). Можно конечно смешать воду и шпаклевку, продлив «жизнь шпаклевочной массе», однако свойства и прочность шпаклевки ухудшается. Из всего вышесказанного следует понять, что наводить шпаклевки нужно ровно столько, сколько вы выработаете за указанное «время жизни».

Время «жизни» наведенной шпаклевки сильно зависит от срока годности на мешке. У совсем свежей смеси этот период может составлять целый час, тогда как масса из просроченного мешка может схватываться уже через 5 минут после затворения. Это же утверждение касается ротбанда.

Такой вроде бы недостаток оказывается существенным преимуществом когда только что зашпаклеванную стену можно шпаклевать на второй раз, нужно лишь дождаться схватывания первого слоя, хотя полное просыхание может наступить через более продолжительное время. Хочу заметить, что указанное рабочее время шпаклевки не нужно воспринимать буквально и приниматься наносить второй слой сразу же по прошествию часа. Здесь нужно ориентироваться на месте, для нанесения следующего слоя первый слой должен достаточно окрепнуть, чтобы последующими действиями его не повредить. На время затвердевания значительно влияет толщина слоя, поглощение влаги поверхностью. Обычно дольше всего схватывается первый слой, последующие же обычно можно шпаклевать сразу после нанесения предыдущего.

При работе гипсовыми смесями важно мыть рабочий инструмент сразу после вырабатывания очередного замеса. Если этого не делать, то инструмент быстро «зарастет» и придет в негодность. К слову грязные инструмент и емкость в которой наводится гипсовая смесь укорачивает время жизни раствора.

Шпаклевание фугеном

Весь процесс отличается от привычного тем, что снимают нанесенную шпаклевку шпателем, расположенным перпендикулярно шпаклюемой поверхности. Слои следует чередовать направлениями : если предыдущий слой был нанесен снизу-вверх то последующий слой нужно наносить как угодно, но снимать массу стараться слева направо или справа налево. Еще этот способ называют шпаклевание «вздир». Некоторые авторы утверждают, что данный способ уместен только когда стены изначально очень ровные, я же отвечу так: очень кривые стены тоже можно так шпаклевать, просто 2-х слоев не достаточно. Таким способом придется шпаклевать минимум на 4 раза.

Больше всего материала уходит на первый слой, по сути, назначение следующих слоев в том, чтобы привести в порядок первый. Фугеном можно шпаклевать и привычным способом — разглаживая массу под небольшим углом, суть проста — чем ближе поверхность всего шпателя к стене, тем более гладким будет результат. Но чем привлекательнее выглядит стена после одного слоя, тем больше наплывов и неровностей вы нанесете на стену. Шпаклевать фугеном следует так, чтобы при снятии нанесенной массы шпатель был примерно 90 градусов к стене. Первый слой будет производить впечатление «не очень», однако после второго и последующих слоев вы поймете что на правильном пути. Великолепного результата на кривых стенах можно достичь отшпаклевав первые 1-2 слоя коротким метровым правилом, пользуясь им как шпателем.

Когда один или более слоев уже нанесены на стену возникает неприятное явление: при снятии нанесенной массы в шпаклевку попадают частицы из предыдущего слоя, старые частицы оставляют борозды, из-за этого шпаклевка начинает быстрее твердеть на шпателе и приходится выбрасывать небольшие порции со шпателя, когда шпаклевать становиться тяжело. Чтобы минимизировать такое явление, перед нанесением следует срезать шпателем «сопли» оставшиеся от предыдущего слоя. И шпаклевать нужно стараться сразу после твердения предыдущего слоя — поверхность еще влажная и менее активно впитывает влагу, это существенно увеличит срок жизни шпаклевки на шпателе.

Как наводить фуген

Наводить шпаклевку следует вручную, добавляя в воду сухую смесь, а затем мешая ее кельмой. Для первого слоя особо заморачиваться с наведением не стоит, а вот последующие слои нужно наводить без комочков. Делается это так: в емкость наливается вода, кельмой или прямо рукой сухая смесь потихоньку насыпается по поверхности воды. Сыпать нужно не торопясь, чтобы сухая смесь полностью пропитывалась водой. Продолжают сыпать до тех пор, пока не появятся сухие островки и практически не останется ямок с водой. Перемешивать во время засыпания не нужно! Далее ждем несколько минут, сухие островки почти пропадут, перемешиваем, шпаклевка готова. Густоту можно регулировать в небольших пределах, не досыпая немного до сухих островков или сыпать чтобы их было больше. Все достигается экспериментально!

Усадка фугена

Некоторые авторы утверждают, что шпаклевка не только не усаживается, но еще и расширяется в обьеме при высыхании. Фуген имеет небольшую усадку, при сплошном шпаклевании этот эфект никак не проявляется, при шпаклевании штроб, ямок усадка заметна. Поэтому чтобы зашпаклевать штробу придется пройти тонким слоем второй раз. На счет расширения — это полный бред, вероятнее всего возникший из-за эффекта «оплывания», когда слой слишком толстый или масса слишком жидкая, оплывает под своим весом и начинает немного выпирать из плоскости. Еще имеет место быть, кстати, как и у большинства всевозможных шпаклевок такое явление: зашпаклеванная штроба немного впирает из плоскости, происходит это из-за тягучести смеси. Решается такая проблема нанесением в одном направлении, а снятием в другом. Снимать нужно держа шпатель перпендикулярно стене. В добавок нужно дождаться, когда шпаклевка начнет вставать и пройти по штробе шпателем, держа его так же, под прямым углом к стене. Опытным отделочникам знакомо такое явление, оно встречается также и при устройстве стяжек специальными смесями.

Штробы нужно замазывать фугеном в два захода. В первый заход наносим основной слой, вторым заходом выравниваем возможную усадку.

Трескается ли фуген?

Признаюсь, за более чем десятилетнюю практику мне не припоминаются такие случаи, даже тогда, когда шпаклевка была набита в ямы более 5 сантиметров глубиной, максимум что могло произойти — шпаклевка давала небольшую усадку. Тем не менее трещины могут появиться, например если поверхность очень активно впитывает влагу. Например красный кирпич берет влагу как губка, поэтому предварительно его нужно прогрунтовать и замазать тем же фугеном всю поверхность слоем менее 1 мм, чтобы забить поры.

При замазывании глубоких ям до 5 см и более, для исключения трещин, сухую смесь нужно наводить с минимальным количеством воды. Для больших слоев в самый раз будет консистенция мягкого пластилина. Естественно, время «жизни» смеси сосвем короткое, поэтому ее нужно успевать вырабатывать.

Если шпаклевка и потрескалась, то вероятнее всего по вине подвижности самого основания. На различные швы, стыки и прочие места, вызывающие сомнения в прочности, следует клеить сетку серпянку перед шпаклеванием. Серпянка бывает от 5 см шириной и более, встречаются полотна шириной более метра.

Шлифовка стен

Шлифовку стен рекомендуется выполнять после нанесения последнего слоя, а в промежуточных этапах лучше всего срезать различные бугорки и дефекты шпателем. Если шлифовать в промежутках между слоями, то пыль от шлифовки будет провоцировать быстрое схватывание шпаклевки на шпателе и появление борозд на поверхности. Чтобы устранить такое неприятное явление придется каждый раз, после шлифовки, грунтовать стены заново. А на загрунтованной стене вновь уложенный слой будет дольше схватываться. В общем такой порядок действий не запрещается, просто увеличивается общее время проведения работ.

Многие утверждают, что данная шпаклевка очень тяжело шлифуется. В этом есть большая доля правды, однако стои заметить, что отшпаклеванная на «сдир» поверхность практически не требует зачистки, только сбить редкие шишки. Для шлифования не совсем подходят всякие модные сеточки — обычная наждачная бумага более эффективна.

Во время шлифовки проявляется достоинство этого замечательнейшего материала: пыли в разы меньше, при условиии, что шпаклевание производилось на «сдир».

Достоинства стен, отшпаклеванных фугеном

Поверхность получается очень прочной, дышащей и впитывающей влагу, в общем приобретает естественные, природные свойства гипса. Поверхность почти не размягчается от воды, в отличие от некоторых популярных полимерных шпаклевок, ее не получится просто так смыть сырой тряпкой со стены. В то же время, если во время работ немного вымазались двери, кафель и прочее — фуген с них прекрасно смывается, при условии, что «наляпано» в пределах разумного. Отшпаклеванные фугеном стены будут вновь готовы к поклейке обоев через несколько лет, при условии, что предыдущие обои будут сняты с должной аккуратностью. При определенной сноровке этой шпаклевкой можно отшпаклевать стены и потолок под покраску, для этого последний слой нужно нанести жидкой, кефироподобной массой.

Пусть вас не смущает серость этого материала, после наклеивания большинства обоев пятен не видно. Для того, чтобы наверняка убедиться, что пятна не будут видны через обои — достаточно приложить сухую обоину на просохшую стену. Если серость все-таки просвечивает, можно подкрасить стены жиденькой водуэмульсионкой на один раз. Также серость прекрасно закрашивается при покраске стен или потолков. Но браться за финишную шпаклевку под покраску следует после того, как наберетесь достаточно опыта. Если же вы новичок в этом деле, поверхности под покраску рекомендуется пройтись финишной гипсовой смесью.

Фугенфюллер можно «накрывать» не только гипсовыми смесями, но и любыми другими шпаклевками. Единственное, чего не рекомендуется — шпаклевать этой шпаклевкой поверх полимерных, масляно-клеевых и акриловых шпаклевок. То есть, как основание он подходит под любую шпаклевочную смесь.

Так же, одним из достоинств этой шпаклевки является отсутствие запахов. Во время нанесения слышен слабый запах, после высыхания запаха нет вообще! Это свойство будет очень полезно людям, не переносящим запахи полимерных шпаклевок.

Смотрите также другие статьи

Можно ли бить одной рукой? Правила Парень

Правила

Автор: Правила парень 31 марта 2023 г.

Что говорят правила о сдаче одной рукой?

Гетти Изображений

Правила гольфа сложны! К счастью, у нас есть гуру. Наш Парень Правил знает книгу от корки до корки. Есть вопрос? У него есть все ответы.

При ударах на три фута или менее я часто наношу удары одной рукой, держа мяч сбоку от тела — представьте себе тореадора, размахивающего плащом наружу. Во время недавнего раунда партнер по игре сказал мне, что этот паттинг-удар был незаконным. Я так понимаю, что паттинг одной рукой запрещен только тогда, когда мяч находится между вашими ногами — как крокетный замах. — Хосео Акоста, электронная почта

Парню правил часто задают вопросы о возможных незаконных стилях паттинга, Хосео и, в частности, о крокете, но мы не можем вспомнить ни одного, который также упоминал бы корриду. Вы явно человек эпохи Возрождения, человек с пикантным нравом и человек нашего типа.

В частности: Правила запрещают выполнять удар — из любого места, а не только паттинг — ногами, умышленно выходящими за линию игры или продолжением линии за мячом. Нет правила, требующего замаха обеими руками, и правила, запрещающего стоять в стороне от линии игры. (Боковое седло — это вещь, вероятно, с собственной группой в Facebook.)

Итак, согласно различным частям Правила 10.1, у вас все в порядке, пока вы не привязываетесь, не толкаете, не царапаете, не черпаете или не стоите верхом. линия игры или ее продолжение позади мяча. Оле!

Для получения дополнительных рекомендаций от нашего гуру, читайте дальше …

Правила

Rules Guy: Ваш удар *должен* включать замах?

К: Правила парень

Я надевал тренировку в своем клубе, когда мне пришла в голову идея: держи правую руку на древке низко — примерно в 10 дюймах от головки клюшки — а левую руку держи на рукоятке. Работает для хоккейных слэпшотов, верно? Конечно же, я начинаю истощать их отовсюду. В этот момент ко мне подошел другой участник и сказал, что это незаконно, что обе руки должны быть на рукояти. Истинный? Что, если я не хочу, чтобы моя клюшка держалась? И разве Хэппи Гилмор не так поступал? Я не помню, чтобы кто-то устраивал ему тяжелые времена.   — Joe Lahaye, Brick, N.J.

Rules Guy, кажется, помнит, что Боб Баркер доставил Гилмору неприятности. Но мы отвлеклись.

В правилах RG нет ничего, что требовало бы, чтобы обе руки были на рукоятке. Однако вы должны быть осторожны, чтобы (а) не толкнуть мяч этой хваткой хоккейной клюшки или (б) не создать опорную точку, закрепив руку на рукоятке против своего тела и создав таким образом маятник. (Говоря хоккейными терминами, щелчок можно было бы сделать, а бросок с запястья — нет.)

Любая из этих ошибок будет нарушением Правила 10.1, либо Правила 10.1а для толчка, либо Правила 10.1b для якоря. Плюс две минуты за неспортивное поведение.

Нужна помощь в разгадывании зелени на домашнем поле? Получите собственную Зеленую книгу от Golf Logix, дочерней компании 8 AM Golf.

Есть вопрос о Правилах? Спросите парня по правилам! Присылайте свои вопросы, сомнения и комментарии на [email protected]. Мы обещаем, что он не бросит в вас книгу.

Все наши предложения на рынке выбираются и курируются редакционной командой независимо друг от друга. Если вы покупаете связанный продукт, GOLF.COM может получать комиссию. Цены могут варьироваться.

Правила паттинга для диск-гольфа — Головки для клюшки для диск-гольфа

Правила паттинга для диск-гольфа в большинстве ситуаций несложны, однако их часто понимают неправильно и они являются предметом споров. Есть, конечно, некоторые необычные ситуации, которые явно не охвачены правилами размещения, и вам нужно понимать, как применять правила. Паттинг — неотъемлемая часть диск-гольфа, и если вы не понимаете правил, то можете легко заработать пенальти. Мы хотим, чтобы вы хорошо забивали, поэтому вот наше объяснение правил паттинга в диск-гольфе на нормальном языке.

Что такое круги для диск-гольфа?

В диск-гольфе есть два круга, которые используются для обозначения зоны паттинга каждой лунки. Круг 1 — это любая область в пределах 10 метров (32,8 фута) от корзины, и любой бросок из этой области считается паттом. Круг 2 — это любая область в пределах 20 метров (65,6 футов) и за пределами 10 метров от корзины.

Круг 2 не является официальным обозначением PDGA, и удары в этой области не подчиняются правилам паттинга. Круг 2 был создан только как инструмент анализа и редко отмечается на трассе, тогда как Круг 1 обычно отмечается для санкционированных турниров. Вы можете прочитать официальные правила PDGA в отношении регулируемой зоны паттинга здесь: https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/80601

Этот пост был написан DG Puttheads и первоначально размещен на dgputtheads.com.

Не уверены, что вы находитесь в Круге 1? Спросите участников вашей группы. Помните, что именно другие игроки в вашей группе несут ответственность за то, чтобы сообщить вам о нарушении, и любые разногласия доводятся до официального лица турнира. Заблаговременное уточнение вопросов с людьми, ответственными за соблюдение правил, — отличный способ избежать наказания.

Стойки для гольфа Legal Disc Golf

Нет правил, специфичных для позиций для паттинга в диск-гольфе, которые не применяются к обычным броскам, поэтому вам следует знать правила PDGA по позициям для бросков. Первое, что нужно знать, это то, что ваша ложь начинается с заднего края того места, где приземлился диск, и имеет ширину 20 см (7,8 дюйма) и глубину 30 см (11,8 дюйма). Если бы вы провели линию от середины вашего диска прямо к корзине, ложь была бы сосредоточена на этой линии. Это очень маленькая площадь!

Вы можете заменить свой диск мини-маркером, касающимся переднего края вашего диска. У вас должна быть одна часть тела, балансирующая внутри лжи, и у вас не может быть никаких частей тела, балансирующих перед ложью. Это означает, что вы не можете опираться на ветку дерева, которая находится ближе к корзине, чем ваш диск. Это также означает, что законно прислониться к дереву, если вы все еще стоите одной ногой в положении лежа для равновесия. Ты лежишь на земле, поэтому ты не можешь ударить с дерева, не балансируя в своей лежке на земле.

Существует только одно правило, относящееся к паттингу, которое не применяется к стандартным броскам:

После выполнения удара игрок должен продемонстрировать полный контроль над балансом за маркерным диском, прежде чем двигаться к цели.

Это означает, что когда вы находитесь в круге 1, вы не можете перешагнуть через свою ложь во время паттинга. К сожалению, это правило довольно расплывчато, но большинство игроков в диск-гольф интерпретируют это так, что вы должны сделать явную паузу после того, как отпустите диск, прежде чем вы сможете пересечь свою ложь. Это хороший момент, чтобы уточнить это у вашей группы или официального лица турнира, если вы часто перешагиваете через свой маркер во время паттинга.

Хотите стать лучшим игроком в диск-гольф? У нас есть книга об использовании данных именно для этого!

Разрешены ли прыжковые удары в диск-гольфе?

Да, прыжки разрешены в диск-гольфе за пределами круга 1 (10 метров), однако у вас должна быть одна точка баланса внутри поля, когда вы отпускаете диск. Это означает, что ваша клюшка должна быть в полете до того, как вы прыгнете (до того, как ваша точка равновесия оторвется от лжи). Внутри круга 1 игрок должен «продемонстрировать полный контроль над балансом за маркером», поэтому перепрыгивание через маркер вашего диска не будет считаться контролируемым балансом.

Если вас интересуют различные стили паттинга, вы можете подумать о паттинге толкания, о котором вы можете прочитать здесь.

Что считается корзиной в диск-гольфе?

Ваш диск должен проходить через боковую часть корзины и над клеткой. Когда он приземляется, его должна поддерживать только цель, которая обычно означает шест, цепи и клетку. Это означает, что приземление на верхнюю часть корзины не засчитывается или даже заклинивание сбоку клетки снаружи (что может случиться с мягкими клюшками).

Это также означает, что если ваша клюшка ударяется о цепи и выплевывает ее, это не засчитывается. Ваш удар не засчитывается, даже если вы ударились о металлический столб или дно корзины и отскочили. Если ваш диск проскользнет через отверстия в верхней части корзины, это не засчитывается. Диск-гольф – суровый мир.

Часто задаваемые вопросы о правилах паттинга для диск-гольфа

Общие правила паттинга для диск-гольфа охватывают лишь несколько конкретных областей и не касаются конкретных ситуаций. Это в первую очередь потому, что большинство тех же правил, которые применяются к метанию, также применимы и к паттингу. Тем не менее, есть некоторые конкретные вопросы, касающиеся того, что является и что является незаконным в диск-гольфе. Это отличная идея, чтобы носить с собой официальную книгу правил диск-гольфа, особенно для турниров, вы можете взять ее здесь:

Официальная книга правил диск-гольфа PDGA

Вот несколько часто задаваемых вопросов о правилах игры в диск-гольф.

Должен ли я использовать клюшку в диск-гольфе?

Нет, нет правил, требующих использования клюшки. Вы можете бить с водителем на расстоянии, если хотите, и некоторые игроки делают это, особенно на ветру.

Можно ли бить диском для мини-гольфа?

Да, вы можете играть с мини-маркером для диск-гольфа, если мини-маркер одобрен PDGA. Однако ставить с диском гольф мини не рекомендуется, так как он может легко проскочить через цепи. Вы тоже будете выглядеть идиотом.

Будет ли засчитано, если моя клюшка приземлится на корзину?

Нет, приземление на корзинку для диск-гольфа не считается; ваша клюшка должна входить со стороны корзины, над клеткой и под нижней частью опоры цепи.

Что произойдет, если моя клюшка ударит по сумке другого игрока?

Если ваш диск попадает в сумку другого игрока, вы выполняете свой удар там, где он лежит, и этот игрок может быть признан нарушением правил вежливости (и штрафным броском за второе нарушение правил вежливости), если официальное лицо турнира считает, что диск был оставлен там намеренно, чтобы помешать броску или отвлечь другого игрока. Правила PDGA прямо не наказывают вас, если ваш диск попадает в сумку другого игрока, но вас могут обвинить в неправильной игре или неспортивном поведении, если вы не потребуете перемещения оборудования, когда оно находится в разумной игровой зоне. Если ваш диск попадает в вашу собственную сумку, вы выполняете свой удар там, где он лежит, и вам назначается штрафной удар. Вы несете ответственность за то, чтобы попросить других игроков переместить свои вещи, если вы считаете, что есть шанс ударить их своим диском. Если этот игрок отказывается, это считается нарушением вежливости по отношению к нему.

Могу ли я переместить ветку, которая находится на моей линии паттинга?

Нет, вы не можете перемещать препятствия на поле для диск-гольфа, если только они не являются чем-то свободным, например, камнями или палками, влияющими на вашу стойку.

Могу ли я сделать тренировочный удар в диск-гольфе?

Да, вы можете выполнить тренировочный удар в диск-гольфе, но вам будет назначен пенальти, который будет учитываться при подсчете очков на этой лунке. Будьте осторожны, потому что PDGA определяет тренировочный бросок как любой бросок, который не является попыткой изменить вашу ложь (за парой исключений). Обычно это применяется в качестве штрафа, когда игрок пропускает удар и бросает другой диск в корзину из-за разочарования, поэтому для вас может быть спорным заявление заранее, что вы не собираетесь засчитывать бросок из-за вашей лжи. В любом случае, брать пенатли для тренировочного броска обычно было бы нелепо, так что, наверное, лучше не заморачиваться.

Можно ли бить с колен в диск-гольфе?

Да, ставить колени в диск-гольф разрешено, если у вас есть одна точка равновесия внутри вашей лжи и вы ничего не касаетесь перед своей ложью.

Вам, вероятно, понадобится наколенник из вспененного материала для диск-гольфа, если вы собираетесь бить с колен, поэтому вот несколько вариантов.

Можно ли играть в диск-гольф лежа?

Да, ставить мяч в диск-гольф разрешено, если у вас есть одна точка равновесия внутри вашего положения и вы не касаетесь ничего перед своим положением.

Можно ли играть в мяч, сидя на табурете для диск-гольфа?

Нет, нельзя бить, сидя на табурете для диск-гольфа. Согласно правилу 813.02 PDGA, никакие устройства не могут использоваться для непосредственной помощи при выполнении броска. Табурет для диск-гольфа можно рассматривать как предмет, который непосредственно помогает при выполнении броска, потому что он помогает вашему балансу и положению. Любой предмет, поставленный под сомнение любым другим игроком, автоматически считается незаконным до тех пор, пока официальное лицо турнира не даст на это разрешение. Опять же, если бы вы хотели нанести удар сидя, это, вероятно, причинило бы больше вреда, чем помогло бы, так что лично я не стал бы жаловаться. Так что удачи с этим.

Это по-прежнему отличная идея — иметь сиденье для диск-гольфа для долгих дней на поле. Вы можете найти хорошие варианты мест в турнире здесь.

Какие клюшки мне попробовать?

Не волнуйтесь, у нас есть много рекомендаций!

Если вы новичок в диск-гольфе, вы можете ознакомиться с нашими предложениями о лучших клюшках для диск-гольфа для начинающих.