Переделка китайской люстры с пультом ДУ.
В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ. Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего. Подробно об устройстве и ремонте таких люстр я уже рассказывал тут.
Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру. Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной.
Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру.
Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём.
Принесли на ремонт китайскую люстру Sneha 85653/9+45A. «Sneha» созвучно с одним похабным словом, но, если к этому изделию приложить прямые руки, то получится «конфетка».
Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания.
Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски.
В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже рассказывал тут.
После того, как беспроводной переключатель (Wireless Switch Y-7E) был починен, люстра стала работать исправно. Казалось бы, полдела сделано. Осталось решить проблему с LED Transformer’ом, который очень сильно грелся, и люстру можно отдавать. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.
Была поставлена задача доработать люстру, а, именно, полностью избавиться от источников питания на балластном конденсаторе, которые используются для питания беспроводного переключателя Y-7E и светодиодного светильника.
Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить.
Так как подписи к блокам делал на английском (так короче), то кратко расскажу о каждом:
Wireless switch — Беспроводной переключатель. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления (3 way).
Электромагнитные реле (Relay), которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF — это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ. На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так.
Decoder — это микросхема дешифратор HS153SPJ. Она декодирует посылки с пульта ДУ и включает/выключает соответствующее реле.
Power Supply – это источник питания. В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим (балластным) конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 – 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим.
LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости. Могут обзывать и LED Driver, хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который «гасит» излишки сетевого напряжения 220V, понижая его до нужного уровня. Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро.
Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную.
А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор (показан стрелкой) очень сильно греется.
Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Именно из-за него и оплавился пластиковый корпус LED Transformer’а. Обратите на надпись «LED Driver» на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не «пахнет». Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей.
Чтобы оплавить такой пластик нужна температура градусов 100~150°C, а то и больше.
Становится страшно, когда такое чудо техники висит под потолком!
Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором. Об этом я ещё расскажу.
LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме.
В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Но, к моему удивлению, они не были соединены последовательно, как это обычно делается в китайских люстрах. На каждый из 9 плафонов люстры приходилось по 5 светодиодов, включенных последовательно.
Затем эти 9 веток соединялись параллельно и подключались к LED Transformer’у. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт.
Как уже упомянул, светодиодный светильник во многих люстрах собирается по другой схеме.
Все светодиоды в ней соединены последовательно, друг за другом. Их количество может достигать 50-ти и более штук.
Благодаря этому, в LED Transformer’е для ограничения тока устанавливается резистор меньшего сопротивления, а ток, который протекает через него, не превышает 20~30 mA. Из-за этого на ограничительном резисторе выделяется небольшая мощность, которая не приводит к его чрезмерному нагреву.
В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Через каждую ветку протекает ток в 20~30 mA. А так как при параллельном включении ток разделяется, то суммарный ток, потребляемый всеми светодиодами светильника, уже составляет 180~270 mA.
Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15…16V. При последовательном соединении большая часть сетевого напряжения «падает» на светодиодах, так как их количество велико, и все они включены последовательно.
Судя по всему, такая реализация соединения светодиодов и привела к сильному нагреву резистора в LED Transformer’е и его корпус начал оплавляться.
Electronic Converter – Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп. Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4.
Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает.
Подбираем блок питания.
Для питания беспроводного переключателя подойдёт блок питания с выходным напряжением 12~13V и максимальным током нагрузки 0,1~0,15A. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A (я намерил 93,3 mA), и это только в том случае, если все 3 реле включены. Каждое из электромагнитных реле потребляет ток около 27~30 mA.
Когда все реле выключены, то беспроводной переключатель потребляет смешные 11,2 mA.
В качестве блока питания лучше всего применить малогабаритный AC/DC-адаптер питания (Power Adapter) от какого-нибудь прибора.
Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой.
На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Нас в первую очередь интересует строчка OUTPUT («Выход»). Здесь указаны параметры выходного напряжения.
Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы «dc«, указанные рядом, означают постоянное напряжение, т.е. на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение. Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA (0,4A). Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу. Импульсные блоки питания, которые сейчас встречаются уже чаще, чем трансформаторные, на вес гораздо легче, а выходной ток, как правило, составляет 1~2 ампера.
Почему я выбрал этот блок?
Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева.
Вначале я планировал использовать его для питания только беспроводного переключателя Y-7E, но потом решил, что неплохо было бы его приспособить и для питания светодиодного светильника. В таком случае отпадает необходимость в ещё одном источнике питания для светодиодов, а от LED Transformer’а, который сильно грелся можно вообще избавиться.
Так как максимальный ток нагрузки для этого блока питания составляет 0,4А, то он легко справится с питанием беспроводного переключателя (100mA max) и светодиодного светильника (280 mA).
Доработка беспроводного переключателя Y-7E. Удаляем лишнее.
Перед тем, как подключать блок питания к беспроводному переключателю, необходимо избавиться от элементов источника питания с гасящим конденсатором на его печатной плате. Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны.
Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя (картинка кликабельна).
Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Затем нужно демонтировать диоды VD1 – VD4 (1N4007). Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и «балластный» конденсатор C2.
Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.
Также, если есть желание, то можно убрать такие детали, как конденсаторы C3, C4, C5, C6 (на печатной плате отмечены, как C1, C2, C3, C4), а также резисторы R5, R6.
Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMT-монтажом, не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.
Теперь, подать напряжение питания на беспроводной переключатель можно от любого подходящего источника питания, подсоединив его выход к печатной плате Wireless switch’а.
Для этого плюсовой провод припаиваем к точке «А+» или «А1+«, а минусовой к точке «B-» или «B1-«.
Я, например, запаял провода источника питания 12V в отверстия, куда были впаяны диоды выпрямительного моста (точки A+ и B-).
Так как мой блок питания выдавал 15V, то для питания светодиодов (LED Lamp) напряжение в 15V идеально подходило. Напомню, что они включены последовательно по 5 штук (5 x 3V = 15V). Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в 12…13V.
Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.
Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее.
Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме.
В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством.
Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора.
Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22…24V. Если помножить 15V на √2(~1,414213…), то получим чуть более 21V. Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано (15…17V), то на конденсаторе напряжение достигало уже 24V без нагрузки!
О том, что на конденсаторе после выпрямителя выделяется пиковое напряжение, я уже подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC-преобразователя.
Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся.
Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе (в моём случае это 12V), тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.
Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое «падает» на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт. Она выделяется в виде тепла.
Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора (охладить его) требуется радиатор. Тогда вместо миниатюрного LM78L12ACZ в корпусе TO-92 я взял версию KA7812 в корпусе ТО-220 с фланцем и прикрепил к нему небольшой радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась.
Но, как оказалось, все мои старания оказались тщетны . Даже с радиатором стабилизатор очень сильно грелся. Для сведения, если палец жжёт, что аж держать нельзя, то температура явно больше 50~60°C. При 60~70°C уже можно получить ожог, начинается денатурация белка.
Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком? Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором .
В дополнение ко всему скажу несколько слов о резисторе R8 сопротивлением 47 Ом. По схеме он установлен перед стабилизатором DA1. Как по вашему зачем он нужен? Этот вопрос не давал мне покоя. Впоследствии я узнал, какую функцию он выполняет. Оказывается, он «забирает» часть мощности, которая бы выделялась на интегральном стабилизаторе DA1, если бы он не был установлен. Стабилизатор DA1 выполнен в миниатюрном корпусе и не имеет радиатора.
При работе он понижает напряжение, а излишки мощности, образующиеся из-за этого он рассеивает в виде тепла. Сопротивление резистора R8 выбрано так, что на нём «падает» небольшая часть мощности. Он также рассеивает её в виде тепла и стабилизатору достаётся меньше. Без резистора пришлось бы ставить стабилизатор в другом корпусе и радиатор, который будет занимать место, да ещё и стоить каких-то денег.
На помощь пришёл регулируемый DC/DC преобразователь на микросхеме LM2596S. Это так называемый Step Down преобразователь, т. е. понижающий.
В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Вот и пригодился. Нагрузка в 0,1А для него смешная, он не нагревается. Сам модуль маленький и его легко втиснуть в небольшой по размерам корпус. Идеально втиснулся в контейнер от фотоплёнки старых фотоаппаратов.
Подключаем DC/DC-модуль к плате Wireless switch. Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе.
Доработка светодиодного светильника. Установка ограничительных резисторов.
Так как выходное напряжение блока питания составляет 21…24V, а для светодиодной части люстры достаточно 15V, то для каждой ветки из 5 светодиодов пришлось установить ограничительный резистор. Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора.
Вообще, наличие токоограничительного резистора в цепи со светодиодами хорошо влияет на их надёжность. Благодаря резистору через светодиоды протекает ток в 15…25 mA, что является для них оптимальным. Если глянуть даташит на большинство белых 3-ёх вольтовых светодиодов, то номинальный ток для них составляет 30 mA.
Перед тем, как окончательно монтировать резисторы, я собрал тестовую схему на макетке и измерил ток через светодиоды. Устанавливал разные резисторы с сопротивлением 300, 470 и 510 Ом.
В итоге остановился на номинале в 510 Ом, так как этих резисторов у меня как раз хватило на 9 веток. Мощность рассеивания резисторов должна быть от 0,25 Вт и выше. Я установил на 0,5 Вт. При этом на светодиодах «падало» напряжение в 3…3,1V, а ток через них составлял всего 10 mA. При длительном включении светодиоды оставались холодными.
Такой режим обеспечит длительную работу светодиодного светильника, даже если будут кратковременные скачки напряжения в электросети. Блок питания то у нас, всё-таки, нестабилизированный.
В процессе этого небольшого эксперимента убедился в том, о чём давно слышал. Через некоторое время после включения, ток через светодиоды немного увеличивается где-то на 5 mA. Светодиоды как бы разогреваются и сопротивление их немного падает. Это и приводит к росту тока через них.
Перед тем, как подключать светодиодную часть к беспроводному переключателю, на его печатной плате необходимо провести кое-какие изменения.
Первое, это электрически отсоединить выводы контактной группы того реле, которое будет включать светодиодную часть. Это можно сделать, просто перерезав печатную дорожку, которая соединяет выводы от контактов всех реле. Это общий провод 220V.
Здесь главное не допустить ошибки, так как два реле коммутируют сетевое напряжение 220V (на электронные трансформаторы галогенок), а светодиодный светильник запитывается напрямую от блока питания постоянным напряжением в 24V. Если допустить оплошность, то на светодиодную часть можно по ошибке подать сетевое напряжение в 220V!
Немного пояснений о перемычке, которая обозначена на фото. Чтобы не тянуть плюсовой провод, с которого запитывается светодиодная часть, на реле я кинул перемычку с общего провода, минуса.
Блок питания, DC/DC-модуль и беспроводной переключатель имеют общий минусовой провод.
На работу светильника это никак не сказывается, просто цепь разрывается по минусовому проводу питания, а не по плюсу.
Отмечу, что далее на схеме этот момент не показан. Там через реле в переключателе проходит плюсовой провод 24V.
Вот схема соединений, чтобы было более наглядно, что должно получиться. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением 220V. Как видим по схеме, это напряжение подаётся через реле на галоненные светильники.
DC/DC Converter – это наш модуль DC/DC Step Down преобразователя. На вход подаём 24V от сетевого блока питания (AC/DC Adapter). С выхода DC/DC-модуля 12V подаём на беспроводной переключатель (Wireless switch).
На схеме я также указал электролитический конденсатор С1 ёмкостью 2200 мкФ и на рабочее напряжение 35V.
Он нужен для того, чтобы при включении галогенных ламп светодиодный светильник не моргал.
Дело в том, что при включении электромагнитных реле, ток потребления беспроводного переключателя возрастает. При этом напряжение на выходе блока питания (AD/DC Adapter) скачкообразно проседает с 22…23V до 20…21V. Это происходит из-за того, что блок питания у нас нестабилизированный, и с ростом нагрузки напряжение на его выходе проседает.
Скачок напряжения приводит к тому, что светодиоды в светильнике в момент включения других реле (например, каналов B или С) кратковременно моргают.
Чтобы избавится от этого эффекта, я и добавил конденсатор на выход блока питания. Сам конденсатор удалось запихнуть в тот же корпус, что и DC/DC-модуль.
Припаял его ко входу данного модуля. После такой доработки моргание исчезло.
Фото проверки люстры перед окончательной сборкой.
Проверяем все режимы.
Упс. Одна галогенка не светит. Придётся заменить.
Закончив тестирование люстры после переделки можно окончательно изолировать все электрические соединения.
Ограничительные резисторы в светодиодном светильнике я обжал термоусадочной трубкой, отрезки которой я заранее надел на провода ещё до соединения резисторов и проводов от светодиодов.
Соединительные провода, которые подключаются к электросети 220V, напаял на контактные штыри сетевой вилки блока питания. Сюда же припаял другие провода, которые идут на реле беспроводного переключателя. Затем всё это обжал термоусадкой в два слоя. На выводы сетевых проводов, которыми люстра подключается к электросети, установил соединительную колодку.
В процессе доработки люстры не забывайте о правилах электробезопасности!
Подключать китайскую люстру с пультом ДУ к электропроводке лучше через обычный сетевой выключатель. При необходимости, её можно полностью обесточить. Это может понадобиться, когда отлучаетесь из дома на несколько дней, а также даёт возможность выключить электронику люстры во время летней грозы.
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Устройство автомобильного усилителя.
Преобразователь напряжения.Меняем лазер в DVD-плеере.
Преобразователь напряжения.
Как самостоятельно отремонтировать светодиодную люстру
Как самостоятельно отремонтировать светодиодную люстру. Светодиодные люстры — это роскошный осветительный прибор и украшение любого интерьера. Они часто ломаются в процессе использования. Причины варьируются от неправильного обращения до низкого качества продукции. В зависимости от типа поломки светодиодные люстры требуют ремонта или замены.
Конструкция и основы функционирования
Проектирование светодиодных светильников
Светодиодная лампа представляет собой электрическую дугу, зажигаемую в вакууме на границе p-n-перехода. Регулируя напряжение, можно регулировать свет дуги. По своей конструкции люстры состоят из светильника с блоком управления, радиоприемника, сегмента освещения, пульта дистанционного управления и декора. Кроме того, в светильники часто встраиваются музыкальные системы с колонками и полосатой подсветкой.
Светильник в сборе содержит перекладину, блок управления содержит контроллеры с печатными платами и проводкой, а сегмент освещения содержит розетки с гнездами для светодиодов.
Почему светильники выходят из строя
Чаще всего светильники перестают работать из-за нарушения правил и рекомендаций по эксплуатации прибора, перегрева оборудования, частичного или полного перегорания диода, неправильной совместимости материалов (светодиодные светильники нельзя устанавливать внутри натяжного потолка), скачков высокого напряжения и перегорания конденсатора, технических нарушений при подключении оборудования к сети.
Отказы также происходят из-за короткого замыкания, неправильного монтажа, ошибок в построении электрических цепей и низкого качества самого изделия.
Для того чтобы оценить и определить степень повреждения светильника, необходимо визуально осмотреть его конструктивные элементы. Перед сборкой убедитесь, что плата находится в хорошем рабочем состоянии, что паяные соединения работают правильно и что нет нагара при оплавлении компонентов.
Если нагара нет, ищите причину неисправности с помощью тестера и мультиметра.
Виды поломок и их причины
Чтобы отремонтировать светодиодные потолочные светильники своими руками, необходимо знать основные разновидности поломок и факторы их возникновения.
Если пульт не реагирует на прикосновения на расстоянии/вблизи, и дело не кроется в батарейках, причинами поломки могут быть: выход из строя пульта из-за засорения контактов, которые требуют чистки спиртом; дисфункциональная работа китайского некачественного устройства, требующего полной замены; плохая работа реле устройства.
Если пульт срабатывает с третьей или пятой попытки, реагируя на прикосновения только на близком расстоянии, причиной является неисправное реле, которое необходимо заменить, обрыв светодиодного шлейфа из-за отсутствия контакта или его оплавление. Причиной также может быть неисправный блок управления люстрой. Часто ремонт люстр с дистанционным управлением сводится к установке более качественных батареек.
Стационарный выключатель выходит из строя в результате окисления проводов, выхода из строя трансформатора, неправильной схемы, регулярных скачков напряжения в сети, перегрева и перенапряжения. Часто причиной этого явления является некачественный выключатель и неправильное использование устройства.
Светодиоды с лампочками не загораются из-за отказа или неисправности источника питания, самих светодиодов и лампочек, перегорания. Иногда проблемой также являются сбои в сети, высокое напряжение, перегрев прибора и некачественные светильники. Во всех вышеперечисленных случаях требуется полная замена.
Сломалась светодиодная люстра, диагностика и ремонт своими руками
Светодиодная люстра не включается из-за плохого соединения, некачественной проводки, вышедшей из строя на уровне самого прибора или рядом с выключателем. Проблема также связана с тем, что люстра не была проверена перед покупкой — это может быть производственный дефект.
Иногда причиной является неисправность пульта дистанционного управления.
Подготовка к ремонту светодиодных приборов
Цифровой мультиметр
Подготовка к ремонту светодиодной люстры включает следующие простые шаги:
- Изготовление электрической изоляции для каждого инструмента. Категорически запрещается пользоваться плоскогубцами или клещами голыми руками.
- Отключите люстру от сети и разберите ее, используя отвертку, плоскогубцы, нож и другие подручные инструменты.
- Ищите проблему с помощью визуального осмотра и мультиметра.
При подготовке к ремонту люстры с пультом дистанционного управления также важно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации устройства. Это важно для того, чтобы впоследствии правильно соединить контакты и быстрее найти проблему.
Визуальный осмотр
При визуальном осмотре перед ремонтом люстры важно понять ее конструкцию и функцию. Например, сложные светильники имеют различные типы драйверов и ламп, а некоторые другие варианты имеют антенну с несколькими блоками управления.
Порядок ремонта светодиодных уличных светильников будет напрямую зависеть от конструкции изделия. Поэтому важно изучить инструкции по расположению блоков управления и последующему ремонту, прежде чем приступать к осмотру и ремонту.
Проверка цепи светодиодов лампы
Чтобы проверить цепь светодиодов лампы, можно взять перемычку и поместить ее поочередно между контактами каждого светодиода с помощью пинцета. Если перемычка отсутствует, можно включить лампу в сеть, взять любой провод и зачистить два конца от контактов. Затем замкните контакты сгоревшего диода и наблюдайте за реакцией. Если устройство не загорается, возможно, перегорело несколько диодов.
Если в цепи более 10 диодов, не заменяйте сгоревший элемент проволокой или перемычкой, чтобы не перегрузить катушки и не сжечь трубки.
Самостоятельный ремонт светодиодного LED светильника.
Ремонт люстры с дистанционным управлением
Отказы в светодиодной люстре чаще всего происходят из-за перегрева матрицы.
Это можно исправить простым способом: нужно снять и разобрать крепление, выяснив причину поломки. Затем необходимо найти сгоревшие диоды и заменить компоненты. Если пайка необходима, стоит изучить принципиальную схему устройства. Причина может заключаться в контроллере, антенне или блоке управления. После этого устройство следует заменить.
Радиаторы охлаждения
Большинство светильников имеют охлаждающие радиаторы. Это признак того, что устройство хорошего качества. На радиаторе есть место для отвода тепла. Однако необходимо периодически заменять термопасту, иначе со временем радиатор перестанет работать и плата устройства сгорит. В этом случае люстру придется заменить.
Замена светодиодной ленты в светильнике своими руками
светодиодные ленты
Заменить светодиодную ленту своими руками в домашних условиях несложно. Важно знать, как он работает, знать инструкции и схему его работы. Также требуется минимум знаний и навыков в области электротехники. Видеоуроки — лучший способ помочь.
В целом, для замены ремня можно выполнить следующие действия:
- Снимите и разберите светильник.
- Осмотрите внутреннюю часть светильника на наличие дефектов.
- Замените неисправные компоненты или выпаяйте поврежденные контакты.
Кроме того, для ремонта и восстановления устройства может потребоваться затянуть все винты и заново припаять клеммы.
После ремонта проверьте правильность работы устройства и его контактов. Важно не перегружать конденсатор и не ремонтировать устройство с более чем 10 диодами.
Как отпаять светодиод от площадки
Чтобы отпаять светодиоды от площадки, необходимо взять термопинцет, бритвенное лезвие и паяльную станцию. Сначала нужно закрепить светодиодную ленту на столе. Для этой цели подходит двусторонняя клейкая лента. Затем выполните следующие действия:
- Разогрейте паяльник и подготовьте половину паяльного наконечника.
- Начните плавить олово на любом выводе светодиода, перемещая лезвие между выводом и печатной площадкой.
- Осторожно отпустите место пайки на подложку радиатора, не касаясь корпуса жалом паяльника.
- Отрежьте паяльную площадку и проверьте результат, протестировав все дорожки тестером.
Важно, чтобы дорожки не были повреждены, что приведет к потере топологии деталей и возможному повреждению всего изделия. Также можно резать без нагрева паяльника.
Схемы драйверов для светодиодов от сети 220в
Простейшая схема подключения светодиодной ленты к 220 В содержит значения Iob, I led и I vd. Сопротивление и емкость резистора зависят от тока светодиода. Он рассчитывается в соответствии с законом Ома. Рассеиваемая мощность рассчитывается по той же формуле.
Во второй схеме ток через резистор включает значения L, VD, LED, N. Сила тока уменьшается вдвое, поэтому рассеивается в четыре раза меньше мощности. Однако в данной схеме вам понадобится диод обратного напряжения, например, 1N4007 (KD258).
Ремонт драйвера светодиодной лампы
Если в контроллере есть маленькие SMD-компоненты, то для ремонта нужно взять паяльник и медную проволоку, затем определить сгоревший диод и выпаять его в соответствии со схемой.
Если повреждений нет, следует отпаять все компоненты и проверить их тестером. После удаления неисправного компонента установите новый.
Типичными отказами светодиодных ламп являются проблемы с компонентами, перенапряжение, перегрев, неправильная эксплуатация и установка. Ремонт не требует особых усилий. Процедура заключается в проведении визуального осмотра, выявлении причины и ее устранении с помощью соответствующих инструкций.
EDIN Подвесной светильник с 9-ламповой светодиодной люстрой и поворотом на 150°
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Сохранить 0
CarroАртикул: VP-M2011031B1
Поделитесь этим продуктом
Описание
Carro EDIN Современная декоративная уникальная подвесная светодиодная люстра с четким и простым дизайном. Изысканная индивидуальность середины века в стиле модерн лежит в основе этого дизайна подвесного светильника с девятью лампами.
Придайте привлекательный вид переходным гостиным и обеденным зонам с помощью светильника в стиле ретро, изготовленного из металла, с матово-черной и полированной золотой отделкой. С намеком на футуристический характер, он сочетается с современными мотивами, а также с культовой схемой дизайна.
Особенности
- Красивый дизайн : современный минималистский стиль EDIN может легко дополнить любой интерьер. Его простые, но гладкие линии создают неземной образ.
- Уникальный направленный свет : Два светодиодных светильника можно поворачивать, обеспечивая направленное освещение.
- Идеальное применение : Подвесной светильник CARRO EDIN Creative LED Chandelier излучает очаровательный и уютный свет, идеально подходящий для кухонных островков, столовых, гостиных, кафе, гостиниц и многих других помещений. А дымчато-серый придает людям ощущение романтики и таинственности. Когда горит свет, создается теплая и уютная атмосфера.
- Постоянное освещение : Светящаяся часть изготовлена из акрила и дает равномерное освещение.
Характеристики
- Стиль: Модерн, Современный
- Цветовая отделка: матовый черный и матовое золото
- Материал: крепление из алюминия и акрила, железный навес
- Потолочный навес: 7 дюймов (Г) x 1,6 дюйма (В)
- Количество ламп: 9
- Цветовая температура: 3000K теплый свет
- Выходное напряжение: 27 В
- Световой поток: 1200
- Управление: затемнение с помощью настенного управления (не входит в комплект), затемнение от 10% до 100%
- Окружающая среда: только для использования внутри помещений
- Особенности: Регулируемая высота
- Максимальная длина подвеса: 47 дюймов/линия>
- Свет с регулируемой яркостью: Да
- Изменение направления света: Да
- Источник питания: светодиод
- Мощность: 21 Вт
Ваша платежная информация надежно обрабатывается.
Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
Страна
США — КанадаСША
Почтовый индекс
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВОЗВРАТА
Общая политика возврата применяется ко всем продуктам, за исключением специальных продуктов и предметов распродажи.
У нас есть 30-дневная политика возврата, обмена и возмещения. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.
Какие товары подлежат возврату? (Предметы должны соответствовать всем этим требованиям):
- В течение 30 дней с даты заказа
- В исходном состоянии: продается
- Неиспользованный или неповрежденный
- В оригинальной упаковке
Если у вас возникли проблемы с заказом, свяжитесь с нами по электронной почте или через страницу контактов.
НЕ отправляйте обратно продукты без разрешения RMA в процессе возврата. Мы можем решить все вопросы с вами быстро и с личным вниманием, если вы обратитесь к нам напрямую.
Номер RMA требуется от нас для всех одобренных возвратов. Мы не принимаем никаких возвратов без номера RMA.
Полученные товары, которые являются неправильными или дефектными продуктами, также подлежат возврату с разрешением RMA:
Получен дефектный продукт?
Вы получили не тот товар?
Вы получили товар, не соответствующий описанию?
Заменим!
Покупатель несет ответственность за все связанные с доставкой расходы, если продукты не являются дефектными или неправильными.
Наша политика возврата применима только к успешным возвратам. При заполнении физической или онлайн-формы возврата/обмена вы можете выбрать возврат средств с помощью исходного метода оплаты.
Как только мы обработаем ваш возврат, вы получите от нас электронное письмо с подтверждением.
Если вы выбрали возврат с помощью исходного метода оплаты, подождите до 7 рабочих дней, прежде чем средства будут зачислены на ваш счет. Если вы не получите возмещение через 7 дней, пожалуйста, свяжитесь с вашим платежным оператором для получения дополнительной информации.
ГАРАНТИЯ
Наша продукция поставляется с 1-летней ограниченной гарантией производителя на отсутствие дефектов с даты первоначальной покупки. Если вы получили дефектный товар, пожалуйста, свяжитесь с нашим гарантийным отделом и заполните форму претензии, чтобы мы рассмотрели вашу претензию. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом, несчастным случаем, небрежным обращением, небрежным обращением, несанкционированными модификациями, ослабленными или чрезмерно затянутыми компонентами, неправильной установкой или неправильным использованием продукта. После утверждения гарантии мы заменим неисправную деталь или элемент на полную функциональность.
Мы имеем право отказать в запрашиваемом гарантийном обслуживании, если оно не соответствует условиям нашей политики. Непредоставление необходимой запрошенной информации приведет к отказу в гарантийном обслуживании. Подождите до 7 рабочих дней с даты получения, чтобы мы обработали вашу гарантийную претензию. Мы проверим возвращенный товар на наличие повреждений и убедимся в обоснованности претензии. При возврате товаров, не соответствующих условиям нашей гарантийной политики, взимается комиссия за пополнение запасов в размере 15%, а первоначальные расходы на доставку не возмещаются.
Гамбургская светодиодная люстра, хром, между листами
Цена: Цена продажи:
349,90 $
bigcommerce.com/s-qa0fymjso1/stencil/ccf85830-b6f9-0137-4fd4-0242ac110017/e/d4526e40-8cc2-0138-b0d9-0242ac11000c/img/product-thumbnail-arrow-left.png\" alt=\"scroll left\" class=\"product-arrow-horizontal-img\" width=\"35\"></button>",
"nextArrow": "<button type=\"button\" class=\"product-thumbnail-slider-arrow w-slider-arrow-right\" title=\"Next slide arrow button\"><img src=\"https://cdn11.bigcommerce.com/s-qa0fymjso1/stencil/ccf85830-b6f9-0137-4fd4-0242ac110017/e/d4526e40-8cc2-0138-b0d9-0242ac11000c/img/product-thumbnail-arrow-right.png\" alt=\"scroll right\" class=\"product-arrow-horizontal-img\" width=\"35\"></button>",
"responsive": [
{
"breakpoint": 479,
"settings": {
"slidesToShow": 5,
"slidesToScroll": 5
}
},
{
"breakpoint": 991,
"settings": {
"slidesToShow": 4,
"slidesToScroll": 4
}
},
{
"breakpoint": 1200,
"settings": {
"slidesToShow": 6,
"slidesToScroll": 6
}
},
{
"breakpoint": 1400,
"settings": {
"slidesToShow": 8,
"slidesToScroll": 8
}
}
]
}»>Добавить в список желаний
- Подробности
- Уход и качество
- Отзывы
Потрясающая люстра Hamburg со светодиодной подсветкой и регулируемой яркостью света — это идеальная люстра, которую можно добавить к небольшому круглому обеденному столу, прикроватной тумбочке, небольшому приставному столику или красиво разместить в фойе.
Эта деталь Finesse Decor изготовлена из высококачественного алюминия и силикона и поразит ваших гостей своим современным дизайном.
Этот светильник поставляется с хромированным круглым навесом диаметром 7 дюймов и высотой 1,5 дюйма. Приспособление также имеет регулируемые провода, так что вы можете укоротить или удлинить измерение в соответствии с вашими потребностями. Поскольку каждый провод регулируется независимо, вы можете использовать это приспособление в наклонном потолке, используя более короткий провод и более длинный.
Люстра изготовлена из прочной светодиодной ленты с регулируемой яркостью, рассчитанной на 30 000 часов использования. Это эквивалентно его включению 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в течение более 3 лет. В большинстве домов эта люстра прослужит более 10 лет. После того, как светодиод перегорит, его также может заменить электрик.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Светодиодная лента
- 30 Вт
- Цветовая температура: 4000K Нейтральный белый
- Люмен: 2700
- Регулируемые тросы: 1–12 футов
- Диммируемый, диммер не входит в комплект
- сопутствующие товары
- Клиенты также просмотрели
Быстрый просмотр Добавить в корзину
Швунг
Канатная круглая люстра
Цена: Цена продажи:
1 789,00 $
Быстрый просмотр Добавить в корзину
Лаура Парк Дизайн
Двусторонние накладки Namaste Micro Lux Easy Care
Цена: Цена продажи:
145,00 $
Быстрый просмотр Выберите параметры
Между простынями
Шамс для подсчета нитей Wild Flora 600
Цена: Цена продажи: $84.
00 — $89.00Быстрый просмотр Выберите параметры
Между простынями
Полоски на 300 нитей II
Цена: Цена продажи: $579,00 — $599,00
Быстрый просмотр Выберите параметры
Между простынями
Полоски на 300 нитей I
Цена: Цена продажи: $599,00 — $879,00
Быстрый просмотр Добавить в корзину
Караколь
стоит в одиночестве
Цена: Цена продажи:
2 999,50 $
Быстрый просмотр Выберите параметры
Роберто Кавалли
Пододеяльник Zebrage
Цена: Цена продажи:
799,00 $
Быстрый просмотр Выберите параметры
Между простынями
Риччио Шамс
Цена: Цена продажи: $209.
00 — $219.00Быстрый просмотр Выберите параметры
Между простынями
Подставка для торта на ножках со стразами
Цена: Цена продажи: $67.00 — $89.00
Быстрый просмотр Добавить в корзину
Домашний декор между простынями
Рог барана на подставке
Цена: Цена продажи:
79,50 $
Быстрый просмотр Выберите параметры
Шелковые подушки BTS
Тафта с оборками — Соболь
Цена: Цена продажи: $329.
00 — $89.00
00 — $219.00