Шаг обрешетки под вагонку: Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото

Содержание

Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото

Время чтения ≈ 5 минут На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

  1. Расчет и приобретение материала.
  2. Подготовка бруска к использованию.
  3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

  • ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
  • ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.
Важно хорошо укрепить проемы
  • ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
  • ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.
Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться.
    Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.
Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его
  • ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;
При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес
  • ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков.
    Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.
При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности
  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.
Важно точно разметить поверхность перед сверлением
  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.
Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно
  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.
Углы можно дополнительно усилить перемычками
  • ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.
Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео. 

монтаж своими руками, размеры и расстояние

Вагонка — отделочный материал из декоративной доски для обшивки стен и потолка.

Евровагонка — разновидность этого вида облицовки, изготавливаемая по европейским стандартам качества. Устанавливается на обрешетку, обычно ее делают из бруса. Часто в зазор между стеной и каркасом кладут утеплитель. Во влажных помещениях (баня, парная) поверх него крепят слой из фольгированной пароизоляции.

Оглавление:

  1. Из чего делается каркас?
  2. Схема устройства
  3. Необходимые инструменты
  4. Подготовительный этап
  5. Монтаж по шагам

Материал для обрешетки под вагонку

Используют рейки из сосны или ели. Стандартные размеры: длина — 2 или 3 м, ширина — от 4 до 6 см, толщина — от 2,5 до 5 см. Под утеплитель выбирают изделия не меньшей толщины, чем сам теплоизолятор, обычно берут 50х50 или 50х40. У профилированного бруса в отличии от простого углы скошены, подходят оба вида. При покупке обращайте внимание на влажность древесины — она не должна составлять более 15 %. Сырое дерево в процессе высыхания неизбежно потрескается и деформируется. Продукция с многочисленными трещинами непригодна для изготовления каркаса.

Реже применяют металлический гипсокартонный профиль для наружной отделки вагонкой из ПВХ или МДФ. Особенно не рекомендуется такая конструкция в бане. Элементы крепят к бетонным или кирпичным стенам дюбелями, к деревянным — саморезами или гвоздями. При обшивке потолка фиксируют с помощью металлических подвесов.

Выбор теплоизоляции под вагонку

В качестве утеплителя используют следующие материалы:

1. Минеральная или базальтовая вата. Плюсы — низкая цена, хорошая тепло- и шумоизоляция, небольшой вес. Минусы — сильно впитывает влагу, неэкологична. Перед монтажом для придания влагоотталкивающих свойств плиты обрабатывают гидрофобизатором.

2. Пенопласт. Плюсы: доступная цена, легко резать, просто устанавливать, небольшой вес, хорошая звукоизоляция, не подвержен гниению, развитию грибков. Минусы: горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, часто повреждается грызунами.

3. Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Похож на пенопласт, но с более мелкими ячейками. Положительные отличия: лучше утепляет, выше прочность и влагоустойчивость. Стоимость выше, чем у ППС.

4. Пенополиуретан. Лучший по всем параметрам, его наносят методом напыления. Получается надежный бесшовный слой. Плюсы: большая прочность сцепления с поверхностями, устойчивость по отношению к химически агрессивным веществам, простота и высокая скорость монтажа, не подвержен гниению и порче грызунами, не выделяет токсических веществ, не требует дополнительной пароизоляции. Недостатки: самая высокая цена, самому нанести невозможно, так как необходимо специальное оборудование.

При обшивке бани внутри вагонкой обязательно использование пароизоляции.

Схема обрешетки

Перед тем, как закупить материалы, необходимо составить схему и рассчитать по ней количество. Элементы устанавливают перпендикулярно доскам обшивки. Оптимальное расстояние между брусками — от 40 до 60 см. Чем вагонка тоньше, тем чаще нужно их размещать. Если длина или форма стен не позволяют сделать шаг равномерным, то допустим разный.

При использовании утеплителя расстояние между элементами делают таким, чтобы плита теплоизолятора плотно примыкала к стойкам. По верху и низу горизонтально монтируют направляющие. Вокруг проемов рейки размещают по всему периметру, по бокам ставят по две стойки. Если евровагонку по проекту будут крепить и вертикально и горизонтально, то каркас правильно делать клетчатым.

Материалы и инструменты для установки обрешетки

Понадобятся:

  • брусок или профиль;
  • рулетка;
  • уровень, при отделке потолка — гидроуровень;
  • леска;
  • подвесы и клинья;
  • перфоратор;
  • дрель или шуруповерт;
  • дюбели или саморезы;
  • антисептик;
  • молоток;
  • ножовка по дереву или металлу или электролобзик.

Подготовительные работы перед монтажом каркаса

Порядок подготовки стен и потолка:

  • Перед началом работ бруски положить в помещении, где будет монтироваться каркас. Это нужно, чтобы температура и влажность материала стали такими же, как в комнате.
  • Обработайте рейки антисептиком. Средство либо наносят кистью, либо наливают в широкую и длинную емкость и окунают в нее детали, после оставляют сохнуть.
  • Внимательно осмотреть поверхности, к которым будет крепиться обрешетка. Выступы стесать, впадины заполнить шпаклевкой.
  • С помощью карандаша и уровня нанести на стены разметку по составленной схеме.
  • Натянуть визуальный уровень из лески между стенами. С этой же целью используют лазер.

Расстояние между полом и потолком в разных местах может отличаться, поэтому каждую деталь лучше пилить под нужный размер непосредственно перед ее установкой. Брус режут электролобзиком или ножовкой. Срезы необходимо обрабатывать антисептиком.

Монтаж обрешетки под обшивку вагонкой

Порядок действий:

  • В бруске высверлить отверстия под дюбели или саморезы. Отступ от края должен быть не менее 3 см.
  • Приложить к стене или потолку и отметить места для сверлений под крепежи.
  • По разметке перфоратором сделать в стенах отверстия под дюбели. Если дом деревянный, то этот пункт пропустить. Расстояние между ними должно составлять 40—50 см, глубина — не менее 5 см.
  • Последовательно по схеме закрепить на стенах все детали каркаса. Сначала фиксируют сверху и снизу, затем середину.
  • Правильно, но необязательно обработать готовую обрешетку противопожарной или водоотталкивающей смесью, в зависимости от характера помещения. В бане или парной необходима дополнительная защита от влаги.

Если на стенах есть значительные неровности, то детали дополнительно крепят металлическими подвесами, теми же, которые применяют при монтаже каркаса на потолке. Их устанавливают поперек брусков с шагом 50 см. Другой вариант — использование вместо подвесов клиньев или деревянной подложки. В местах расположения клиньев подойдут удлиненные саморезы. Вагонка на потолке фиксируется так же, как и на стенах. В последнюю очередь в промежутки между стойками помещают утеплитель.

Обрешетка под вагонку: как сделать своими руками

Читайте в этой публикации:
Из чего делается обрешетка под вагонку
Важные моменты в процессе изготовления обрешетки
Монтажа обрешетки под вагонку своими руками

Вагонка – отличный природный материал, который человек использует для отделки помещений уже очень давно. Он обладает массой достоинств и всего-навсего одним недостатком – если, конечно, за него считать зависимость срока эксплуатации от качества сборки. По большому счету, такой «недостаток» присущ практически всем современным отделочным материалам – как соберешь, так и прослужит. Именно по этой причине очень важным моментом в процессе установки вагонки является сборка обрешетки под нее. С этим вопросом мы и разберемся в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org изучим вопрос, как делается правильная обрешетка под вагонку своими руками?

Монтаж обрешетки под вагонку фото

Из чего делается обрешетка под вагонку

Все мы уже успели привыкнуть работать с металлическим профилем, и нам почему-то кажется, что это универсальный материал, позволяющий создать не только каркас для гипсокартона, но и сделать обрешетку под любые другие материалы. На самом деле ситуация выглядит немного не так – существует весьма много отделочных панелей, которые не сочетаются с металлическими профилями. К такой группе материалов смело можно отнести панели, изготовленные из древесины и производных от нее материалов – ДСП, МДФ, фанера и так далее. Естественно, к ним относится и деревянная вагонка.

Обрешетка под вагонку фото

В чем проблема, где не состыковка между металлом и древесиной? А не состыковка заложена в характеристиках – металл имеет более стойкие характеристики, а древесина реагирует на перепады влажности и температуры. Эти циклические колебания, когда дерево разбухает от избытка влажности и усыхает в засушливый период, приводят к нарушению крепления. Как результат, уже спустя год вагонка, установленная на металлический каркас (даже если она дополнительно приклеена), начинает шататься – а это как минимум сокращение срока службы в два, а то и в три раза.

Даже этот момент не исключает полностью использование металлического профиля для изготовления обрешетки для вагонки – просто его нужно применять правильно. В таких ситуациях, когда из металлопрофиля монтируются перегородки, которые впоследствии нужно обшивать вагонкой, каркас из металла сначала закрывается таким материалом, как ОСБ – он в меньшей степени подвержен деформациям под воздействием перепадов температуры и влажности и в конфликт с металлом практически не входит. Говоря простым языком, это промежуточное звено, которое призвано подружить древесину со сталью.

Обрешетка под вагонку своими руками фото

А вообще классическим материалом для обрешетки под вагонку считается деревянный брус – для обшивки стен и потолка вагонкой лучше материала не придумаешь. У него только один недостаток – устанавливать его в плоскость и уровень несколько сложнее, чем ровный и жесткий металлический профиль.

Важные моменты в процессе изготовления обрешетки

Особенно важных моментов в процессе создания обрешетки под вагонку не очень много. Тем не менее не учитывать их нельзя, так как именно от них в полной мере зависит качество отделки стены или потолка в целом. К таким моментам можно отнести следующие вещи.

  1. Размер бруса для обрешетки. В принципе, никто не запретит вам пришить вагонку на обрешетку, собранную из бруса 100 на 100 мм, но, сами понимаете, это неоправданные расходы. Бруски нужно подобрать так, чтобы они в состоянии были выдерживать нагрузку от вагонки и при этом не иметь очень большой запас прочности. Как показывает практика, это брус с сечением 20 на 20 мм или же 20 на 40 мм, что будет намного лучше – широкий брус позволяет более эффективно стыковать на его поверхности две части вагонки.
  2. Шаг обрешетки под вагонку. Очень важный момент и в большинстве случаев несложный – стандартно несущая рейка обрешетки устанавливается через каждые полметра, если говорить об отделке стен, и через каждые 400 мм, если говорить о монтаже вагонки на потолок. При этом следует понимать, что один или два бруска обрешетки могут выпадать из этого ряда – это стыковочный брус, на котором вагонка будет соединяться в торец друг к другу. Местоположение этих реек придется рассчитать самостоятельно исходя из длины приобретенной вами вагонки – в процессе монтажа эти рейки устанавливаются в первую очередь.

    Как правильно сделать обрешетку под вагонку фото

  3. Особенности крепления к несущим поверхностям. Если в паре с металлическими профилями используются П-образные кронштейны, то с брусками из дерева они не применяются. Брус обрешетки стен или потолка под вагонку фиксируется к несущей поверхности напрямую дюбелем или саморезом, непосредственно сквозь тело древесины. Выравнивается брус в плоскость с помощью деревянных подкладок. То есть сначала к стене прибивается подкладка и уже потом к ней саморезом прикручивается непосредственно сам брус обрешетки.
  4. Брус по периметру обшиваемой плоскости является важным моментом – некоторые мастера считают этот элемент обрешетки лишним. Может так оно и есть, но именно планки, установленные по периметру той же стены, задают плоскость обшивки. Мало того, зачастую в этих местах производится стыковка плоскостей двух прилегающих друг к другу обшивок. Здесь нужно жесткое соединение – крепление бруса обрешетки к самой вагонке весьма неправильная затея.

И, естественно, самым главным и важным нюансом сборки обрешетки является установка всех брусков в единую плоскость и уровень. Этот момент требует отдельного разбора, и о нем мы поговорим дальше.

Монтажа обрешетки под вагонку своими руками

Общий принцип изготовления обрешетки под вагонку своими руками, думаю, понятен. Теперь остается рассмотреть его наглядно, со всеми тонкостями монтажа рейки в плоскость и уровень. Чтобы проще было понять этот процесс, рассмотрим его по пунктам, в порядке проведения операций.

  1. Задаем плоскость. Самое главное здесь – правильно определить отступ обрешетки от стены или потолка. Проще всего сделать это с помощью уровня. Его нужно установить на прилегающую к обшиваемой плоскости стену, на которой и отступить порядка 2,5 см, после чего в этом месте согласно все тому же уровню отчертить четкую вертикаль. Так нужно поступить с одной и с другой стороны плоскости. Дальше все просто – берем отбивочный шнур с синькой и соединяем эти две вертикали по полу и потолку. Таким образом мы получаем четкую разметку плоскости, согласно которой будем производить следующую операцию.
  2. Крепим брус по периметру согласно сделанной ранее разметке. Тут сложного ничего нет, самое главное – устанавливать брус относительно линии. Просто прибиваем дюбелями или привинчиваем саморезами, в зависимости от материала, из которого изготовлена обшиваемая стена.

    Обрешетка стен под вагонку фото

  3. Натягиваем маяки. Здесь тоже сложного ничего нет. Слева направо или, наоборот, справа налево – от крайнего бруса до крайнего натягиваем прочные нитки. Завинчиваем в брус небольшие саморезы, приматываем нитки и натягиваем их. Это получится плоскость для установки всех несущих брусков обрешетки – так сказать, маяки, относительно которых будет производиться их установка. Штуки три нитки будет вполне достаточно для того, чтобы правильно соблюсти плоскость обрешетки. Также здесь следует отметить, что нити должны натягиваться в том же направлении, в котором будет производиться крепление вагонки. То есть если панели будут располагаться горизонтально, то и нити нужно тянуть горизонтально – соответственно, брус обрешетки будет монтироваться поперек натянутых нитей.
  4. Устанавливаем несущие рейки. Для начала лучше произвести разметку. Сначала наметить места установки соединительных брусков, а потом, начиная с любой стороны стены, через каждые полметра нарисовать метки для основной массы брусков обрешетки. Дальше все по порядку – брусок за бруском. Сначала крепим один край к нижнему брусу периметра (саморезами наискось), потом подбираем подкладки так, чтобы брус едва касался нитей, фиксируем его верхний конец. Если длины хватает до самого верха, то просто крепим его таким же способом, как и внизу. После того как два края бруса будут зафиксированы, устанавливаются промежуточные крепежи. Шаг их установки составляет порядка 80 см.

В принципе, это весь монтаж обрешетки под вагонку – все остальные бруски устанавливаются аналогичным образом. Единственное, что здесь следует добавить, так это сказать о том, что крепление должно быть качественным – обрешетка должна быть жесткой. Никаких люфтов, шатаний здесь не допускается. После того, как несущий каркас будет готов, сразу же можно приступать к установке отделочного материала. Как это делается правильно, можно прочесть в статье «Монтаж вагонки своими руками».

Автор статьи Александр Куликов

Обрешетка под вагонку - руководство по монтажу с фото и видео


Вагонка – отличный материал для отделки любых помещений. Его популярность не угасает с годами. А производители выпускают все больше разновидностей. С каждым годом все сложнее сделать выбор. Но неизменно одно, а именно обрешетка для крепления.

Содержание:

Для чего нужна решетчатая конструкция

Хотите вы отделать стены в бане, квартире или на даче, обрешетка просто необходима.

Для чего же она нужна? Почему нельзя крепить панели сразу на стены?

Дело в том, что идеально ровных стен не бывает. Отделка выполняет не только декоративную роль, она еще и способна скрыть неровности.

Установка каркаса позволяет облегчить дальнейшие отделочные работы. От правильности его установки зависит внешний вид.

Инструмент и материалы для работы

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с подготовительных работ.

На первый взгляд может показаться, что подготовка инструментов, не так важна.

Но это не так. Если вы подготовите все инструменты и материалы заранее, и работу у вас будет проходить быстрее.

Вам не будет тратить драгоценное время на поиски нужного инструмента. Работа будет слаженнее, если все нужное будет под рукой.

Вот список, чем нам нужно запастись:

  • Брус или металлический профиль;
  • Дюбеля или саморезы;
  • Строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Леска;
  • Шуруповерт или отвертка;
  • Топор;
  • Пила;
  • Растворы для обработки против гниения, грибка и плесени;
  • Составы против насекомых.

Для этих целей стандартно используется брус 50×25 мм и 60×27 мм. Материл необходимо выбирать высокого качества.

Осмотрите поверхность дерева, там не должно быть ни сколов, ни трещин, ни сучков.

От качества каркаса зависит долговечность всей конструкции. Важным моментом является и влажность. Идеальным вариантом считается не более 12-16%, но допускается в пределах 18%. От этого фактора зависит, будет ли поверхность ровной.

Обрешетка, которая будет крепиться на бетонную или кирпичную стену, подразумевает использование дюбелей. На деревянные — достаточно и саморезов.

Так как поверхность не везде будет ровной, под конструкцию необходимо будет подкладывать клинья для ее выравнивания. Используйте также саморезы различного размера. Это упростит вашу работу.

Создание обрешетки под вагонку

Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.

Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.

Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.

После того как с этим моментом мы определились – расчерчиваем поверхность. Вместо карандаша можно использовать мел. Стены или потолок должны быть, как и сам брус, обработаны противогрибковыми составами.

Видео — как прикреплять брус к бетону:

Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.

Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.

Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.

Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.

Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.

В место лески можно использовать лазерный уровень.

Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.

Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.

Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.

Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные помещения, применяется не цельный брус. В этом случае тщательно следите за соблюдением пропорций.

После того как монтаж завершен, каркас необходимо обработать составами против различных вредных факторов. Их выбор зависит от условий, где была выполнена облицовка. Это может быть как противопожарный состав, так и растворы против плесени, грибковых образований или же гниения. Как вариант, можно нанести на поверхность водоотталкивающую эмульсию.

Видео — как правильно устанавливать:

Особенности монтажа облицовки в парилках под вагонку

Обрешетка под вагонку в парилке делается по особым правилам.

Для начала необходимо закрепить на стены фольгу.

Она задерживает пар. Еще подразумевается использование более крупных брусков-стоек.

Для того, чтобы установить планки меньшего диаметра, в больших вырезаются углубления, куда и они укладываются. Такой метод позволяет создать большую жесткость, что особенно важно в таких условиях.

Из-за суровых условий, в которых будет находиться этот каркас, дерево может деформироваться. Применяя, такую конструкцию, вероятность того, что отделка поплывет, практически исключена.

Стойки закрепляются на специальные уголки. Они позволяют немного смещаться каркасу при деформации досок, без нарушения целостности конструкции.

Особенности монтажа обрешетки на стенах срубов под вагонку

Как сделать обрешетку под вагонку на стенах срубов?

Сложность конструкции заключается в значительных перепадах стен. Выровнять такую поверхность труднее. Как поступить в этом случае?

Каркас в этом случае устанавливается на основе маяков.

Они подразумевают использование подкладок. Важно соблюдать уровень при их установке. Если поверхность имеет сильные выступы, их можно стесать при помощи топора или рубанка.

В целях экономии можно вместо саморезов использовать гвозди. Они хорошо крепятся на деревянную основу. Это оптимальный вариант для крепления и кошелька.

Подводя итоги, остановимся на важных моментах. При монтаже выбор крепления зависит от поверхности. Для деревянной и кирпичной они различны. Не забывайте обрабатывать поверхность составами против грибка, плесени и гниения.

При установке направляющих постоянно проверяйте уклон с помощью строительного уровня. Не делайте работу наспех, тщательно все отмеряйте и закрепляйте. Тогда ваша работа будет долго радовать вас безупречным исполнением!

основные правила монтажа и советы

Вагонка – один из наиболее популярных строительных материалов, когда речь заходит о внутренней облицовке стен и потолков. Крепить ее довольно просто, но эта обшивка потребует для себя некоторого внимания и обязательного подготовительного этапа. В первую очередь – это деревянная обрешетка под вагонку, основа основ для оптимального закрепления материала и его длительной эксплуатации. К тому же, каркас может быть использован и для устранения дефектов стен. С другой стороны, неправильные монтажные работы могут полностью испортить внешний вид покрытия, сокращая при этом его долговечность и практичность. Но чтоб не совершать ошибку и не «изобретать деревянный велосипед», придерживайтесь советов и пошаговых инструкций, которые мы собрали для вас в данной статье.

Инструментарий

Как сделать обрешетку под вагонку? Для монтажных работ деревянного каркаса нужен верный подбор материалов, их предварительная технологическая обработка. А еще нам потребуются следующие, весьма нехитрые и доступные каждому, инструменты:

  • рулетка,
  • монтажный уровень,
  • топор с пилою,
  • карандаш или маркер,
  • леска или бечевка,
  • электрический шуруповерт.

Выбор: дерево или металл?

Наиболее популярным стройматериалом для обрешетки под вагонку профессиональные мастера считают брус. Удобство в эксплуатации при проведении монтажных работ, небольшая «весовая категория» — и создание каркаса своими руками пойдет проще и быстрее. Такой материал также имеет достаточную функциональную долговечность. Так что выбираем деревянный брус.

Брус под вагонку

Будем использовать бруски стандартного размера – 50 на 25, 60 на 27 миллиметров. Данный стройматериал практически идеален и внешне и внутренне. Но при покупке следите, чтобы на нем не было дефектов и сколов. Важно знать и уровень влажности дерева. Рекомендуемый – 16 процентов, не более.

Выбор: саморезы или дюбеля?

Важно выбрать оптимальные крепления для обрешетки. Возьмем саморезы разной длины – это облегчит работы во время выравнивания каркаса. В случае, если конструкция обрешетки под вагонку будет монтироваться на кирпич или бетон, то уместными будут дюбеля. Они надежнее будут удерживать брус.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Так выглядит обрешетка из бруса

Шаг между брусками

В каркасе расстояние меж близлежащими параллельными «ребрами» принято называть шагом. Обычно для надежности конструкций брус крепится на расстоянии 45- 60 сантиметров, не более. Здесь имеются и свои тонкости. Шаги должны быть подобраны, исходя из целей, что ставятся перед отделкой. Если она предполагает наличие утеплителя, то расстояние для шага берется чуть поменьше ширины утепляющего материала (если тот покупается, к примеру, в рулоне). В данном случае утеплитель плотно прилегает к стенке, и это увеличивает практичность использования обрешетки под вагонку.

Видео: Так выглядит каркас под вагонку

Обрешетка под вагонку: инструкция пошагово

Подготовка бруска

Материал для работ следует подготовить предварительно. Брус стоит выдержать несколько суток в том помещении, где будет производиться отделка. Это позволит стройматериалам акклиматизироваться, и их температура с влажностью станет аналогичной, как в комнате.

Далее элементы обрешетки обрабатываются составом антисептика (по возможности и при необходимости и инсектицидом). Это делается или при помощи обычных кисточек, обрабатывая все по порядку и тщательным образом. Если же объемы работ достаточно большие, то можно из досок соорудить небольшое корыто и застлать его полиэтиленом. Туда наливаем антисептический состав и окунаем каждый из брусков. Такой вариант обеспечит высококачественную защиту от грибка с плесенью.

Корыто для антисептика

Подготовка стенок

Пока брус сохнет, проводим подготовку поверхности стенок. Для этого наносим разметку по ширине для стоек при помощи карандаша и, используя уровень, чтоб все линии были по максимуму ровными. Такой «чертеж» позволит вам наглядно видеть, каким образом будет выглядеть впоследствии вся конструкция, упрощая работу, контролируя верное расположение элементов обрешетки.

Также следует определить исходную точку установки обрешетки. Ею может являться наиболее низкий из имеющихся в помещении углов (находим с помощью уровня – водяного или лазерного). После необходимых измерений стенку расчерчиваем, и проводим горизонтальную линию.

Разметка

Обрешетка брусом

Как скрыть дефекты стен

Если неровности значительны, то необходимо закреплять брус при помощи специальных подвесов, которые должны располагаться в линию (каждые полметра) и закрепляться перпендикулярно. Цены на такого рода крепеж невелики, поэтому и затраты возрастут не значительно. При закреплении окончания подвесов загибаются в направлении бруска, после он выравнивается уровнем и фиксируется. Такой вариант удобен своей простотой и точностью: можно выровнять поверхности довольно быстро и легко.

А еще в ход могут идти клинья из дерева: они являются важнейшим элементом для выравнивания существенных неровностей поверхности стен. Заранее заготовьте энное количество клиньев разных по размеру, обработайте их антисептиками. Как говорит практика, они, как правило, пригождаются в большинстве случаев.

Подвесы помогут выставить каркасы ровно

Монтаж обрешетки под вагонку постоянно контролируется уровнем. Проверяем положение брусков и только затем крепим их. В качестве усиления угла можно поставить в данных местах перемычку. Это обеспечивает жесткость каркаса по максимуму и упрощает крепление в углах.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

  1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
  2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
  3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
  4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные  в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Обрешетка под вагонку на потолок своими руками

Вагонка - довольно популярный отделочный материал, срок службы которого напрямую зависит от технологии его монтажа. Перед установкой вагонки, необходимо соорудить обрешетку, на которой она будет зафиксирована. О том, как установить обрешетку под вагонку своими руками, узнаем далее.

Оглавление:

  1. Вагонка - преимущества применения и разновидности материала
  2. Обрешетка под вагонку своими руками: технология создания и инструмент
  3. Как сделать обрешетку под вагонку правильно
  4. Как установить обрешетку под вагонку: технология и рекомендации
  5. Обрешетка стен под вагонку: технология монтажа вагонки

Вагонка - преимущества применения и разновидности материала

Вагонка - удобное отделочное покрытие, которое позволяет скрыть все неровности стен и потолков, без предварительного их выравнивания. Кроме того, материал отличается привлекательным внешним видом и имеет разнообразные формы, текстуры и цвета.

Существует большое количество вагонки в соотношении с материалом, из которого она изготовлена, толщиной, текстурой, цветом и т.д. Существует два варианта вагонки в соотношении с материалами из которого она изготовлена:

  • естественная;
  • синтетическая.

Первый вариант подразумевает использование дерева для изготовления вагонки. Синтетические же варианты изготавливают из пластика. Учтите, что пластиковая вагонка рекомендуется к применению снаружи здания, в помещениях складского, подвального, чердачного назначения.

Кроме того, пластик отлично противостоит влаге, поэтому также используется в ванной. Из-за недостаточной прочности пластика, он не должен подвергаться механическим воздействиям. В противном случае, поверхность покроется трещинами и сколами, которые испортят внешний вид покрытия.

Для изготовления вагонки из натуральных материалов используют:

  • дубовые или ясеневые доски;
  • липу или ольху;
  • сосну, ель.

Выбирая профиль, необходимо учитывать функциональное назначение вагонки. Если стены должны быть высокопрочными, то необходимо отдать предпочтение более толстым доскам. Декоративная отделка стен подразумевает создание привлекательного покрытия.

Кроме того, вагонка подразделяется по качеству на несколько видов. Самый качественный материал - экстра-вагонка, отличается идеально гладкой текстурой, не имеет дефектов, сколов, деформаций, имеет четко выраженную древесную структуру.

Категория А и В предполагает наличие небольших сучков, которые не отражаются на прочностных характеристиках материала. Вагонка низкого качества используется для отделки промышленных или складских помещений.

Существуют разновидности вагонки в соотношении с профилем, на который она устанавливается:

  • европейский вариант вагонки - имеет гладкую лицевую сторону и пазы с углублениями;
  • американский вариант является имитацией нахлеста;
  • панельный вариант вагонки имеет форму бруса;
  • блок-хаус - отличается округлой формой, напоминающей поверхность бруса.

Учтите, что вагонка фиксируется на потолке достаточно легко. Главное - иметь необходимый столярный инструмент и опыт работы с ним.

Обрешетка под вагонку своими руками: технология создания и инструмент

В процессе работы над обрешеткой потребуется наличие:

  • ножовки, для разрезания деревянного бруса;
  • водяного или пузырькового уровня для проверки ровности обрешетки;
  • строительного шнурка;
  • электрической дрели с набором сверл по дереву различного диаметра;
  • молотка, ножа отверток;
  • шуруповерта, для фиксации крепежей.

Для того, чтобы зафиксировать вагонку на потолке, необходимо создать основание, на котором она будет удерживаться. Правильная обрешетка под вагонку сооружается таким образом:

  • бруски прямолинейного назначения фиксируются по периметру помещения, среднее значение их сечения 4х4 см, этот показатель варьируется в зависимости от нагрузки на поверхность;
  • для контроля показателей используйте уровень;
  • для того, чтобы отрегулировать правильность монтажа обрешетки на потолке используйте специальные пластинки, они устанавливаются в места фиксации бруска на несущих панелях;
  • бруски закрепляются на потолке с помощью шурупов, в итоге должно получится прочное покрытие, которое ограничивается брусками.

При наличии на потолке бетонного перекрытия, обрешетка под вагонку на потолок устанавливается таким образом:

1. На потолке монтируют дюбеля размером 0,8 на 4 см. Для их монтажа, необходимо с помощью твердосплавного сверла соорудить отверстия, глубина которых составляет около 5 см. Далее дюбеля монтируются во внутрь отверстий, а под них в брусках сооружают отверстия с таким же диаметром.

2. С помощью шнура сделайте разметку на потолке, по периметру которой будет осуществляться фиксация брусков для создания обрешетки. Интервал между брусками составляет около 60 см.

3. Для проверки ровности монтажа брусков, воспользуйтесь леской. Внутренняя часть обрешетки устанавливается сложнее, поэтому для работы потребуется минимум два человека.

4. Брусок устанавливается на потолок в соотношении с ранее натянутой леской, при необходимости производится установка специальных пластин, выравнивающих обрешетку по горизонтали. Для фиксации брусков на поверхности используйте саморезы и шуруповерт.

После монтажа обрешетки под вагонку, производится установка самого отделочного материала. Если необходимо дополнительное утепление потолка, то между брусками устанавливается теплоизоляционный материал. Учтите, что если в качестве теплоизолятора выступает минеральная вата, то дополнительно нужно позаботиться о ее защите от влаги.

Как сделать обрешетку под вагонку правильно

Существует два способа установки вагонки на потолок. Фиксация ее непосредственно на стенах или на потолке или установка на обрешетку. Согласно первому способу, для установки вагонки необходимо подготовить идеально ровное основание. Второй способ менее трудоемкий, однако подразумевает создание бруса обрешетки под вагонку.

В соотношении с материалом из которого изготовлен потолок, для закрепления бруса на потолке используют саморезы или дюбеля. Брус на обрешетке располагается в перпендикулярном положении по отношении к панелям вагонки. Установка вагонки в горизонтальном положении позволяет увеличить помещение. Вертикально зафиксированные доски вагонки способны зрительно увеличить потолок по высоте.

В качестве материала для изготовления обрешетки используется брус из лиственницы или сосны. Учтите, что второй вариант не подходит для отделки бани, так как сосна выделяет смолистые составы под воздействием высокой температуры. В таком случае лучше использовать липу или лиственницу.

В некоторых случаях, для создания обрешетки под вагонку используется профиль из алюминия. Если выполняется отделка бани, то рекомендуем остановиться на оцинкованном варианте профиля, который отличается устойчивостью к влаге и коррозии.

В качестве основы, на которой будет крепиться вагонка используйте широкую доску. Таким образом, удастся добиться максимальной прочности и долговечности покрытия. Учтите, что материал не должен быть чересчур влажным, оптимальное значение содержания влаги в древесине составляет 16,5%. Перед покупкой бруса внимательно осмотрите его на наличие трещин, смолистых выделений и чрезмерной влажности. При наличии хотя бы одного из этих показателей, от покупки такого материала лучше отказаться.

Перед началом работы определите размер обрешетки под вагонку. В соотношении с этим показателем определите количество материала, необходимое для создания обрешетки.

Для того, чтобы определить количество материала, необходимого для работы, учтите такие рекомендации:

  • определите тип обрешетки с расположением направляющих в одну плоскость или в виде сетки;
  • толщина вагонки в соотношении с которой определяется размер бруса для обрешетки;
  • наличие или отсутствие утеплителя под вагонкой, его толщина;
  • наличие дополнительных коммуникационных систем под вагонкой, например, электрическая проводка, вентиляционная система.

В некоторых случаях, при наличии под вагонкой вентиляционной системы, необходимо сформировать контробрешетку. Таким образом, два слоя конструкции располагаются друг по отношению к другу перпендикулярно.

Перед фиксацией деревянных реек на потолке, необходимо обработать их растворами антисептикеского действия и антипиренами. Перед началом установки, доски должны находиться в помещении двое суток. Дерево должно адаптироваться к температуре и влажности помещения, таким образом, обрешетка не даст усадки.

Как установить обрешетку под вагонку: технология и рекомендации

В соотношении с размерами потолка, необходимо создать эскиз расположения бруса на потолке. Далее, материал вырезается в зависимости от размера. При наличии неровностей под брусья подставляют пластины.

С помощью отвеса регулируется ровность устанавливаемой обрешетки. Изначально необходимо создать обрешетку по периметру потолка. Далее производится монтаж промежуточных ребер. Для того, чтобы качественно установить промежуточные части обрешетки, предварительно натяните в этих местах леску.

Для просверливания отверстий через брус используйте сверло по дереву, диаметр которого определяется диаметром саморезов. Шаг обрешетки под вагонку определяется многими факторами, такими как размер потолка, нагрузка на его поверхность, наличие утеплителя, толщина вагонки и т.д.

Крепежи устанавливаются с интервалом максимум в пол метра. В соотношении с полученным прямоугольником производится монтаж остальных элементов обрешетки. В обязательном порядке дополнительные брусья устанавливаются вблизи дверей и окон.

Учтите, что главная функция монтажа обрешетки - обеспечение жесткой фиксации досок, предотвращение их прогибания.

Между промежуточными брусьями и каркасом необходимо оставить небольшой зазор в несколько миллиметров. Он обеспечивает температурное расширение древесины. После установки обрешетки при необходимости на потолке закрепляется теплоизоляция. Далее выполняются работы по монтажу вагонки.

Обрешетка стен под вагонку: технология монтажа вагонки

Качество и срок службы покрытия из вагонки определяется правильностью технологии монтажа данного отделочного материала. После установки обрешетки еще раз проверьте ее на горизонтальность и вертикальность.

Деревянная вагонка нарезается на полосы, длина которых на 50 мм меньше потолка. Таким образом, удается сформировать компенсационный зазор. Если этого не сделать, существует риск деформации покрытия после первого его контакта с влагой.

Первая полоса вагонки фиксируется на стене с каждой стороны. Она является направляющей, монтаж последующих полос подразумевает их установку во внутрь пазов, плотно соединяясь с ним. Для более надежного соединения между полосами воспользуйтесь резиновым молотком. Вторая сторона прикручивается на нижней каемке. Для этих целей воспользуйтесь саморезами или гвоздями.

Используя саморезы для фиксации досок, предварительно соорудите отверстия под них дрелью. В противном случае, возможно появления сколов. Используя гвозди, не стучите по вагонке молотком, а примените добой.

Устанавливая вагонку, заранее позаботьтесь о выводе всех коммуникационных отверстий электропроводки, вентиляции и т. д. Устанавливайте полосы до конца потолка таким же образом. Для того, чтобы установить последнюю полосу, между стеной и нею установите колышки, которые помогут соединить ее с предыдущей доской.

Для разрезания пластиковой или МДФ вагонки используйте нож. С каждой стороны надрежьте вагонку, а затем просто ее переломайте. Для разрезания обычного дерева, рекомендуется использовать ножовку или электрический лобзик. Дополнительное проклеивание вагонки не потребуется, так как в таком случае она начинает скрипеть и растрескивается.

После монтажа вагонки необходимо ее покрасить или покрыть лаком желаемого тона. Если вы желаете сохранить цвет и текстуру дерева, то окрасьте вагонку бесцветным лаком. В некоторых случаях, вагонка перед покраской покрывается антисептиком и другими защитными составами, обеспечивающими ее защиту от влаги, огня, плесени и грибка. Вагонка в бане покрывается специальными составами, предотвращающими ее гниение.

Установка пластиковой вагонки подразумевает с соблюдением таких же зазоров, как и деревянной. Так как при перепадах температуры пластик также расширяется. Перед началом монтажных работ, не обрешетке фиксируется п-образная направляющая, на которой прячутся все торцевые соединения между полосами. Для стыковки панелей вагонки между собой используют соединительные планки.

Первую пластиковую панель необходимо установить гребневой частью вперед. Для помещения торцевых частей панели во внутрь молдинга, необходимо их согнуть и затолкнуть в упор. Для фиксации вагонки на стене используют саморезы с острыми концами. Это необходимо для того, чтобы саморезы не скользили по пластиковой поверхности и фиксировались в предназначенном для этого положении.

 

как правильно сделать своими руками

В банях, саунах и на балконах часто выполняют отделку стен панелями из дерева или вагонкой. Прикрепить сразу к стене нельзя, так поверхность может быть неровной и отделочный материал начнет отсыревать. Для этого применяется специальная обрешетка под вагонку. Из нашей статьи вы узнаете основные виды обрешетки и как правильно сделать ее установку.

Разновидности обрешетки

В роли каркаса для обрешетки под вагонку своими руками могут выступать как деревянные рейки, так и металлические профили. Последние имеют некоторые преимущества: низкая стоимость, продолжительный срок службы, отсутствие дефектов и неровностей. Обычно его применяют для отделки внутри помещений гипсокартоном или в наружных работах под панели МДФ. Все же деревянные рейки под вагонку выбирать предпочтительнее.

Деревянные бруски часто применяют для обшивки деревянными материалами, не только вагонкой. Часто их цена ниже чем у металлических профилей, поэтому есть возможность сэкономить на ремонте. Кроме того, деревянная обрешетка легко поддается исправлению, при необходимости можно точно отрезать нужную длину.

Если у вас проблемы с интернетом, слабое соединение, то рекомендуем пользоваться мобильным приложением от 1хБет, достаточно перейти по ссылке, чтобы скачать с зеркала 1xBet и наслаждаться полноценной игрой и ставками на спортивные события.

Главное, что отталкивает строителей от классического материала для обрешетки — плохая переносимость влаги. Если под вагонку попадут водяные пары, тогда основа впитает воду и начнет изменять свою геометрию. Кроме того, прочность и срок эксплуатации деревянной обрешетки значительно ниже чем у металлической. Не рекомендуется использовать ее под вагонку в коридоре, ванной, на кухне или балконе.

Любая порода древесины подвержена определенным порокам, поэтому необходимо уметь выбирать качественные бруски. Вот основные требования, предъявляемые к материалу:

Рекомендуем к прочтению:

  • Отсутствие видимых дефектов. Внимательно осмотрите поверхность брусков, на них не должно быть трещин и зазубрин. Это гарантирует прочность изготавливаемого каркаса и его долговечность.
  • Используйте специальные пропитки для древесины. Необходимый минимум состоит из средств, защищающих от грибка, гниения и плесени. Если у вас частный дом, тогда рекомендуется использовать раствор, отпугивающий насекомых. Нелишним будут и антипирены, помогающий предотвратить воспламенение деревянных брусков.
  • Для крепления применяют дюбеля или саморезы, в зависимости от материала стены. Если дом кирпичный, тогда лучше отдать предпочтение дюбелям, а в деревянном — воспользуйтесь саморезами. Стоит отказаться от гвоздей, так как они могут испортить рейки обрешетки и стену.

При устройстве деревянной обрешетки под вагонку используйте клинья. С их помощью вы сможете выровнять каркас. Практика показывает, что даже на идеально ровных стенах понадобятся несколько клиньев.

Определения количества материала

Перед тем как сделать обрешетку под вагонку, необходимо понять какое количество брусков понадобится. Чтобы определиться с этим вопросом разберемся в особенностях монтажа. Первое что влияет на количество ресурса — шаг между обрешеткой. Рекомендуемое расстояние — от 400 до 600 мм. Этот показатель может меняться в зависимости от длины стены. Чем тоньше обрешетка под вагонку, тем меньший промежуток нужно делать.

Возле проемов также закрепляют рейки обрешетки, это придаст прочности и жесткости конструкции. Вдоль дверных проемов лучше устанавливать две спаренные рейки. Сверху и снизу прикручивают направляющие. Если рассчитываете использовать утеплитель, тогда толщина брусков должна соответствовать теплоизоляционному материалу. Самыми популярными считаются рейки с сечением 50х40 и 50х50 мм.

Чтобы не ошибиться в расчетах нарисуйте примерную схему монтажа. Так, вы до поездки в магазин сможете максимально точно определить потребность в материалах.

Перед тем как купить бруски для обрешетки обратите внимание на их влажность, этот показатель не должен быть выше 15%. Если приобрести влажный материал, тогда при высыхании деревянные рейки могут деформироваться и треснуть.

Подготавливаем обрешетку к монтажу

После покупки материала важно выполнить ряд подготовительных мероприятий. Они гарантируют что обрешетка под вагонку будет соответствовать своим характеристикам и прослужит длительное время. Опишем основные действия до монтажа:

Рекомендуем к прочтению:

  • После того как материал был доставлен оставьте его не двое суток в помещение где будет проводиться монтаж. Дерево сможет акклиматизироваться, привыкнув к влажности и температуре комнаты. Это гарантирует что после установки бруски не деформируются.
  • Покройте обрешетку специальными антисептическими составами. Для этого можно использовать обычную кисточку, обработав каждую рейку индивидуально. Более быстрым и простым способом будет налить раствор в емкость и окунать в него бруски. Так вы гарантируете полное покрытие защитными составами обрешетки.
  • В то время как деревянные бруски будут сохнуть подготовьте стены к монтажу. Наметьте места крепления стоек, предварительно рассчитав шаг между ними. Для этого понадобится рулетка, карандаш и уровень. Вместо уровня, можно использовать строительный отвес. После этого вы наглядно увидите где будет располагаться обрешетка и избавитесь от необходимости контролирования положения реек.
  • В нескольких местах стены определите высоту стоек. При помощи электролобзика или ножовки отпилите бруски необходимого размера. Старайтесь сохранять прямой угол, это упростит будущий монтаж. Получившиеся торцы обработайте защитными составами.

При определении длины брусков обрешетки для вагонки оставляйте зазоры в 5—10 мм. При изменении температуры или влажности в помещении стойки не будут упираться в друг друга и деформироваться.

Установка обрешетки

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с того, что нужно просверлить отверстия в брусках для крепежа. Диаметр зависит от выбранного крепления — дюбель или саморез. Это делается для того, чтобы предотвратить появления трещин во время монтажа. Расстояние между отверстиями должно быть 400—500 мм, при этом от краев необходимо делать отступ более 300 мм.

Приставьте бруски к проектному положению и через полученные отверстия отметьте места сверления. Затем, при помощи перфоратора с буром просверлите необходимые углубления. Глубины рассчитывайте так, чтобы дюбель заходил в стену на глубину более 50 мм. Если основание неровное, тогда лучше крепить обрешетку к стене с помощью подвесов. Шаг крепления сохраняется — 500 мм.

После того как подвес был закреплен на стене его края загибаются к бруску. Вымерив необходимое положение, при помощи саморезов обрешетка прикручивается к подвесу. Так вы сможете быстро выполнить монтаж основания для вагонки на неровных стенах.

Во время установки деревянных реек внимательно следите за вертикальностью и горизонтом элементов. Только после проверки можно крепить бруски. Чтобы усилить каркас в углах сделайте перемычки. Они не только сделают основу прочной, но и облегчат крепление вагонки в углах. Теперь можно уложить теплоизоляционный материал и установить вагонку.

Как вы увидели в выборе материала для обрешетки и в ее монтаже нет ничего сложного. Работу можно выполнить без специальной подготовки, главное располагать свободным временем и необходимым инструментом. Правильно подготовив материал и выполнив грамотный монтаж можно рассчитывать на продолжительный срок службы отделки.

Металлическая планка в гидроизоляционных системах: роль и преимущества

Как только вы поймете, что ваша настила нуждается в гидроизоляционной системе, вы увидите все этапы и материалы, используемые для качественного покрытия. Если вы не являетесь полным экспертом в области гидроизоляции, вы узнаете много вещей, которые могут расширить свои знания.

Одно из них - использование металлической рейки в системах гидроизоляции. Этот материал основы очень полезен для усиления базового покрытия, нанесенного на вашу деку.Вы часто видите это как продукт на стальной основе, используемый для усиления поверхностей.

Металлическая планка хорошо сочетается с другими изделиями. Таким образом, вы обеспечиваете основу для различных материалов поверхности, к которой будет легче прилипать.

Хотя это дает вам общий обзор, давайте подробнее рассмотрим, как металлическая планка работает для вашей колоды, и различные доступные стили планки.

Обеспечение более стабильной и адгезивной поверхности

Металлическая рейка обычно является третьим вариантом из основных систем гидроизоляции, используемых на настилах.Для настилов из фанеры многие люди предпочитают использовать полиуретановую систему, наносимую валиком непосредственно на поверхность.

Одна особенность полиуретана заключается в том, что он требует нескольких слоев для обеспечения надежной защиты. Если на открытой террасе много людей, это не всегда лучший вариант.

Другой вариант - цементная смола в многочисленных смесях. Чаще всего на фанерных поверхностях используется акриловый полимер с цементом. Для этого обычно также требуется несколько слоев, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Металлическая планка - типичный третий вариант вышеупомянутого. Любые системы, использующие планку, будут использовать гальванизированную металлическую сетку, чтобы обеспечить очень стабильную поверхность с отличным сцеплением.

Преимущества использования металлической рейки

Когда вы нанесете металлическую рейку на существующую поверхность настила, вы сможете нанести базовое покрытие на основе полиакриловой эмульсии для большей прочности и получения ровной поверхности. Когда у вас много пешеходов или плохая погода, это предотвратит появление трещин.

После этого вы можете нанести финишное покрытие, дающее вам больше творческих возможностей в цвете и текстурах. С планкой внизу у вас будет более доступный вариант, который прослужит долгие годы. Более того, он не требует особого ухода, что вы оцените, если у вас напряженная жизнь.

Нанести реечную систему легко, независимо от того, использовали ли вы раньше не реечное покрытие.

Доступны разные виды металлических планок

Многие люди используют металлические планки для лепки, хотя существуют разные виды, в зависимости от того, что необходимо.В расширенной металлической решетке используется оцинкованная проволока, которая часто используется для обработки многих неровных поверхностей. Он также бывает как с мехом, так и без него, и обеспечивает более прочную основу. Многие в индустрии называют это гипсовой рейкой с ромбовидной сеткой.

У вас также есть расширенная планка ребер, аналогичная описанной выше, но с добавлением ребер жесткости.

Проволочная рейка - еще один вариант, также известный как сварная проволока или проволочная сетка.

Листовая планка - еще одна вещь, которая использовалась в первые дни металлической планки, но в последнее время используется все чаще.

Забота об установке металлической рейки

Когда к вам приедут специалисты по гидроизоляции для установки металлической рейки, вам нужно будет подготовить настил до начала каких-либо работ. Поверхность должна быть полностью очищена от грязи, масла или посторонних предметов. Ваша команда может очистить вашу палубу перед установкой планки.

Кроме того, важно, чтобы деревянный каркас был прочным и долговечным. Возможно, потребуется осмотр, чтобы убедиться, что фанера не портится.

Для всех стыков основания настила необходимо сделать зазор 1/8 дюйма перед наложением рейки, что соответствует стандартам APA.Любые зазоры в основании необходимо заклеить шовной лентой.

Перекрытие любых смежных краев планки - важный шаг во время установки, предотвращающий возникновение трещин в будущем.

В Pli-Dek Systems мы обеспечиваем надлежащее перекрытие и использование качественной металлической планки на всех поверхностях настила.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как мы используем металлическую рейку, а также о наших запатентованных водонепроницаемых покрытиях настила.

Процедура юстировки револьверной головки токарного станка с ЧПУ: 10 шагов

Юстировка револьверной головки токарного станка с ЧПУ может доставить вам очень большие трудности.В конце концов, многие люди мало что знают об этом процессе. Однако я здесь, чтобы помочь. Постараюсь подробно обсудить процедуру.

Но перед этим вам нужно знать, почему правильная центровка револьверной головки токарного станка с ЧПУ важна. Итак, без лишних слов, приступим.

Вы также можете прочитать:

Описание токарного станка с деталями
Как легко измерить поворот токарного станка

Почему центровка важна

Центровка револьверной головки является важным шагом.Если не выровнять должным образом, это может в конечном итоге привести к поломке машины. Выравнивание определяет, насколько ровно сверла входят в гнезда расточной оправки. Необходимо убедиться, что они проходят вдоль оси Z и точно режут по центру.

Если какая-либо юстировка выполнена неправильно, может произойти неограниченный износ инструмента, что приведет к сокращению срока службы ваших инструментов. Проблемы с поломкой и размером тоже в списке! Следовательно, правильно выровненная револьверная головка имеет первостепенное значение для долговечности вашего токарного станка.

Предупреждение: Возможно, вы хороши в этих вещах, но было бы разумно воспользоваться помощью технического помощника для этого типа задач. В противном случае вы можете усугубить ситуацию.

Пошаговая процедура юстировки

Вот 10 пошаговых процессов юстировки револьверной головки токарного станка с ЧПУ.

Шаг 1

Сначала нужно вытащить револьвер. Для этого вам нужно достать рым-болт на верхней части башни и вывести козловой кран.Итак, возьмите несколько инструментов и приступайте к делу.

Шаг 2

После того, как вы закончите, вы увидите заднюю часть кривой соединения. Придется надеть на него кольцо от пыли. Если есть ржавчина, ее нужно очистить.

Step 3

После того, как вы очистите его, вам нужно сосредоточить свое внимание на отверстии для охлаждающей жидкости. У разных производителей разные идеи на этот счет. Например, Mozak использует подпружиненный поршень с уплотнительным кольцом или резиновым уплотнением на лицевой стороне.

Step 4

Теперь, когда вы хорошо рассмотрели порт для охлаждающей жидкости в револьверной головке, вам нужно снова поставить револьверную головку на него.

Убедитесь, что вы надели фланец на правильные зубья. В противном случае вы не сможете снова поставить турель. А если вы потеряете все винты на револьверной головке, вы потеряете синхронизацию между стержневым валом и муфтой.

Шаг 5

После того, как вы поставили турель, ударьте по ней несколько раз молотком.Вы увидите, как турель немного сдвинется. Ну, это из-за отсутствия гидравлического давления. Как только он сработает, револьвер втянет его обратно.

Шаг 6

Теперь начинается выравнивание. Во-первых, вы должны убедиться, что поверхность револьвера параллельна оси x. Для этого вам нужен индикатор.

Шаг 7

После этого нужно немного повернуть револьверную головку. Теперь нижняя сторона будет легкой, а верхняя - нет. Вам нужно будет снять крышку и отодвинуть ее.Так далеко, насколько возможно. Теперь возьмите одну коническую из нижней части и оставьте другую. Для этого можно использовать скользящий молоток.

Шаг 8

На следующем шаге мы установим выравнивание кривой соединения. Идея состоит в том, чтобы наклонить револьверную головку по оси x. В зависимости от результата индикатора вам может потребоваться ослабить болты на изогнутой муфте и вернуть ее в нужное место.

Шаг 9

Если индикатор по-прежнему показывает положительный сигнал, а ось X находится в положительном положении, вам необходимо повернуть револьверную головку.Индикатор поможет вам понять, как далеко вам нужно переместить турель, чтобы правильно выровнять ее.

Шаг 10

По завершении выравнивания затяните соединительные болты.

Полное пошаговое видео-руководство

Я обнаружил, что это полное руководство по выравниванию турели на Youtube было очень продуманным и отличным. Надеюсь, это поможет.

Заключение

Эй, я не утверждаю, что установка револьверной головки токарного станка с ЧПУ проста для любого новичка.Но это тоже не невозможно. Если вы будете осторожны и правильно будете следовать инструкциям, то сможете сделать это правильно.

Однако в процессе могут возникнуть некоторые сложности. Я здесь, чтобы помочь. Если вы столкнетесь с какими-либо препятствиями, просто дайте мне знать. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе.

Основное пошаговое руководство по ремонту реек и штукатурки

Перед тем, как приступить к большому проекту своими руками, важно провести исследование. Особенно это актуально, если речь идет о домашнем ремонте обрешетки и штукатурки.Ошибка может стоить дорого, поэтому лучше понять, что вам нужно делать, еще до того, как вы начнете!

Если вы беретесь за проект со стенами, вам может понадобиться узнать о планке и штукатурке. Это популярный способ облицовки стен как в новых, так и в старых домах. Чтобы делать это правильно, вам сначала нужно развить свою технику. Прочтите, чтобы узнать, что именно вам нужно знать, чтобы начать работу.

Планируете нанять штукатура для вашего проекта? С легкостью сравните затраты на штукатурку, отправив бесплатный запрос.

Кредит изображения

Что такое рейка и гипс?

Обрешетка и штукатурка - это процесс, используемый для отделки внутренних стен и потолка. Рейка - это название узких досок разной ширины, которые крепятся к балкам внутри ваших стен. Это создает горизонтальную рабочую поверхность, которая позволяет штукатурке прилипать к ней, придавая вашим стенам прочную поверхность.
Штукатурка - это смесь гипсовых цементов, которая при смешивании с водой образует вещество, похожее на замазку, которое можно разглаживать на стенах.Когда он высыхает, образует твердую твердую поверхность. Обычно требуется несколько слоев для наращивания стен до нужной толщины.

Ценник штукатурных работ

Тысячи людей ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Мы отслеживаем оценки, которые они получают от местных специалистов, а затем сообщаем вам эти цены.


Чем рейка и штукатурка соотносятся с обычной штукатуркой?

На выполнение такой штукатурки уходит немного больше времени, но оно того стоит.Обрешетка и штукатурка очень прочны, а это значит, что они по-прежнему популярны в строительстве. Это будет длиться десятилетия! Он толще, чем гипсокартон, требует больше штукатурки, но лучше поглощает звук. Это также более высокая огнестойкость, которая защищает вас.
Особенности вашего дома могут включать необычную планировку, в которой гипсокартон не работает. Например, потолок из планки и штукатурки позволит вам приспособить изогнутую или наклонную поверхность, предлагая больше гибкости в том, как выглядит ваш дом.

Какова толщина обрешетки и стены из гипса?

Вам также может потребоваться знать, какой толщины обычно бывает стена из оштукатуренных и оштукатуренных плит.Таким образом, вы можете использовать эту информацию, чтобы проверить свою работу, чтобы убедиться, что она соответствует номиналу. Ширина вашей стены зависит от нескольких факторов. В большинстве стен используется брус толщиной 100 мм. Затем для окончательного расчета необходимо учесть толщину обрешетки и штукатурки.
Рейка может немного отличаться по ширине, но в среднем составляет около 6 мм. На стену можно нанести несколько слоев штукатурки. Эти слои обычно составляют 20-22 мм. Когда все сказано и сделано, комбинация даст вам толщину от 26 до 30 мм! Внутренняя стена, отделанная с обеих сторон, будет около 150 мм.Когда все будет сделано правильно, оно будет надежным. Эта информация также может помочь вам спланировать ремонт стены, которая соответствует пространству вашего дома.

Как отремонтировать стены из обрешетки и штукатурки шаг за шагом

Кредит изображения

Вы видите трещины или крошащуюся штукатурку на своих стенах? Вы чувствуете неровности или выпуклости на поверхности? Или это проблема с потолком? Любая из этих достопримечательностей укажет на проблему. Это верный признак того, что вашим стенам нужен ремонт, но вы можете не знать, с чего начать.
Перед тем, как приступить к работе, вам следует изучить методы удаления реек и гипса, чтобы приступить к квалифицированному и квалифицированному ремонту. Прочтите, чтобы узнать, что вам нужно знать, прежде чем начинать ремонт. Или подумайте о привлечении подрядчика, который поможет вам со стенами, чтобы убедиться, что ваш ремонт сделан правильно.

Штукатур рядом с вами

Тысячи людей по всей Великобритании ежегодно обращаются к Bidvine за помощью в их проектах. Расскажите нам, что вам нужно, чтобы мы могли привлечь для вашего проекта подходящих местных специалистов.

Материалы

Для начала вам понадобятся подходящие инструменты. Вот примерный план того, что должно быть под рукой.

  • Нож для удаления поврежденной штукатурки
  • Штукатурка для перемешивания для ремонта
  • Шпатлевка для плавного и равномерного нанесения штукатурки
  • Наждачная бумага для облегчения вашей работы и для наращивания слоев

Подготовка

Чтобы подготовиться к работе, найдите и отметьте все участки, требующие ремонта.Это упростит перемещение между ними, когда у вас будет готовая штукатурка.
Удалите все видимые повреждения, включая отслоившуюся штукатурку. Будьте осторожны при вырезании поврежденной или осыпающейся штукатурки, чтобы не повредить обшивку под ней. Возможно, вам придется удалить все слои штукатурки, чтобы начать все заново.
Если ваша планка требует ремонта, удалите штукатурку вокруг повреждения, чтобы освободить место для работы. Вам нужно будет заняться ремонтом изнутри, чтобы убедиться, что у вас есть стена, которая прослужит долго.Как только штукатурка исчезнет, ​​вы можете проверить, нужно ли повторно закрепить планку или заменить ее.

Пошаговое руководство

Подготовьте поверхность к оштукатуриванию. Вот здесь и пригодится ваша подготовка. Все повреждения должны быть удалены.

  1. Обязательно удалите пыль с оштукатуренной области, чтобы новая штукатурка держалась и была прочной. Совет: для достижения наилучших результатов используйте грубую, необработанную поверхность. Избегайте нанесения штукатурки на окрашенный или готовый участок.
  2. Нанесите на область слой штукатурки.В зависимости от ремонтируемого повреждения это может быть тонкий верхний слой или более толстый базовый слой. Помните, что пальто лучше всего наращивать.
  3. Дайте ему полностью высохнуть.
  4. Отшлифуйте пальто, чтобы следующее прилипло. Это также позволит вам убедиться, что пальто ровное, и ваша стена останется ровной.
  5. Повторите шаги 2–4 по мере необходимости, чтобы добиться нужной толщины стены, соответствующей толщине остальной стены. Ваш ремонт должен быть гладким для глаз и на ощупь.
  6. Когда ваша штукатурка высохнет, вы можете подумать о шагах отделки, чтобы она гармонировала с остальной частью стены.Подождите несколько дней, чтобы штукатурка полностью застыла.

Как удалить рейку и штукатурку

Если ваши стены не поддаются простому ремонту, не волнуйтесь! Вам просто нужно удалить проблемную обрешетку и штукатурку и заменить их, чтобы ваши стены снова стали красивыми. Это может занять много времени и беспорядочно, поэтому помните об этом, прежде чем начать. Вот несколько основных шагов, которые вам нужно знать, чтобы удалить существующую планку и штукатурку.

Кредит изображения

  1. Продолжайте работать со стенами, чтобы удалить всю штукатурку.Он не выйдет легко, поэтому вам нужно будет удерживать его молотком, пока не увидите, что штукатурка стекает. Нанесите смазку для локтей и приготовьтесь к тяжелой работе.
  2. Положите пластик и закройте место, где вы будете работать. Это поможет удержать пыль и беспорядок.
  3. Постучите молотком по штукатурке, пока она не ослабнет и не станет видна планка под ней. Как только вы обнаружите дыру, используйте коготь молотка, чтобы ослабить еще больше штукатурки со стены.
  4. Следите за беспорядком и убирайте на ходу, чтобы сократить время, которое вы тратите на уборку.Продолжайте, пока вся штукатурка не будет снята с желаемой области.
  5. Как только штукатурка будет снята со стен, можно приступать к снятию планки. Найдите место, где концы планки были прибиты к вашим бревнам.
  6. Используйте лом или конец молотка, чтобы ослабить этот конец, чтобы оторвать полосу от древесины. Вам нужно будет удалить все крепкие гвозди.
  7. Совет: ослабьте концы нескольких досок, затем двигайтесь вдоль стены, чтобы ослабить их в каждом соединении.Таким образом, вы меньше двигаетесь и сразу снимаете больше досок!

Как лучше всего вешать картины на обрешетку и штукатурку?

После того, как вы закончили ремонт обрешетки и штукатурки и покрасили, ваши новые стены заслуживают нескольких завершающих штрихов. Но прежде чем брать в руки молоток и гвозди, прочтите эти советы, чтобы правильно украсить свои новые стены картинами!

Кредит изображения

  • Используйте соответствующие инструменты. Так как штукатурка очень твердая, просто забейте гвоздь, и ваши новые стены могут треснуть.Хуже того, он может отделить вашу штукатурку от планки позади нее! Чтобы избежать катастрофы, мы рекомендуем предварительно просверлить отверстие. Затем можно без опасений забить гвоздь, чтобы повесить свою картину.
  • Используйте уровень, чтобы изображения получались ровными и ровными.
  • Распланируйте украшения на полу, чтобы сперва определиться с их расположением, так вы просто повесите их один раз без каких-либо корректировок!
  • Для тяжелых украшений, таких как зеркала или большие картины, сначала найдите гвоздики.Затем используйте это, чтобы закрепить ногти и вес украшений.
  • Будьте изобретательны и добавьте картинку! Это полоска деревянного карниза, которая проходит горизонтально по границе вашей комнаты. Благодаря своей конструкции застежки легко крепятся. Это упрощает развешивание и смену изображений, не беспокоясь о повреждении гипса.

Резюме

Теперь, когда вы узнали больше о планке и штукатурке, обратите внимание на свой дом. Вы видите какие-либо признаки повреждений, которые требуют ухода? Это действительно происходит, как бы вы ни были осторожны! Обрешетка и штукатурка - традиционный метод строительства - прочное покрытие для любых стен и потолков внутри вашего дома.Но время может сказаться на ваших стенах, поэтому они требуют некоторого ухода.
Если пришло время ремонтировать, вы должны убедиться, что работа сделана правильно, чтобы вы могли наслаждаться своим домом долгие годы. Ремонт обрешетки и штукатурки требует знаний, подготовки и определенных навыков. Подберите правильные инструменты и не спешите, чтобы укрепить свою уверенность. Не уверены, что готовы взяться за работу, или беспокоитесь о беспорядке? Наем профессионального штукатура для выполнения проекта гарантирует, что все будет сделано правильно.

Featured Image Credit

Почему Bidvine - лучшее место для найма экспертов

Ответьте на несколько вопросов , и мы подберем для вас подходящих профессионалов.

Получайте индивидуальные ставки от профессионалов, которые соответствуют вашим потребностям.

Сравните ставки, отправьте сообщения и наймите подходящего для вас профессионала .

Как построить плиточный душевой поддон

Изготовление и установка душевого поддона из цементного раствора

При строительстве плиточного душевого поддона важно начинать с пола, имеющего уклон к сливу. Наклон построен с слоем раствора поверх пароизоляции, чтобы исключить возможность повреждения водой деревянной конструкции вашего дома.Из этой статьи вы узнаете, как построить поддон для плитки из раствора. В растворе есть все, что есть в бетоне, кроме камней, раствор делается из песка и цемента.

Есть и другие продукты и системы, которые были разработаны в последние годы. Это полы из пенопласта с уклоном, покрытые водонепроницаемой мембраной, а затем облицованные плиткой.

кратко, как

В этой статье вы найдете информацию о:

  1. Frame The Tile душевой поддон
  2. Установите строительную бумагу и расширенную проволочную сетку
  3. Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива
  4. Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку
  5. Установите вкладыш для душевого поддона из ПВХ и нанесите герметик между вкладышем из ПВХ и зажимным узлом слива.
  6. Установите цементную подкладку на стены
  7. Установите расширенную проволочную сетку на душевой бордюр
  8. Установите строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша
  9. Установите раствор на бордюр душа

инструменты и материалы

  • Молот
  • Универсальный нож
  • Стяжка прямая 2х4
  • Мастерок по бетону, Mag
  • Емкость для замешивания раствора
  • Дрель шуруповерт для установки цементной плиты
  • Пистолет для степлера
  • Кусачки для резки просечно-вытяжной металлической планки
  • Силиконовый герметик для ПВХ-вкладыша для зажима сливного патрубка
  • Раствор
  • Модификатор латекса, необязательный, но помогает при более тонких областях нанесения

step 1 Frame The Tile душевой поддон

Душевой поддон должен быть правильно обрамлен, чтобы выдерживать облицовку поддона и цементную кладку.Используйте доску размером 2x8 или больше, размещенную на краю между каждой стойкой на душевой стороне стены. Он не должен быть красивым, просто убедитесь, что он находится заподлицо с лицевой стороной стены. В качестве меры предосторожности вы должны засунуть в канализацию свободную тряпку, чтобы любые инструменты или цемент, которые вы уронили в канализацию, можно было легко извлечь, пока вы строите плиточный душевой поддон.

, шаг 2 Установка строительной бумаги и проволочной сетки

С помощью степлера укладываем строительную бумагу на пол до верхней части блокировки поддона.Это необходимо для того, чтобы раствор и влага, которую он может удерживать, не соприкасались с древесиной.

Установите просечно-вытяжную сетку на весь пол в душевой с помощью скоб. Вырежьте достаточно большую область вокруг слива, чтобы через него можно было пропустить сливной узел.

, шаг 3 Присоедините нижнюю часть зажимного узла слива

Дренажный узел состоит из двух основных частей: нижнего и верхнего. Отделите верхний и нижний концы сливного узла друг от друга и прикрепите нижний конец к сливной трубе.Верх нижнего конца сливного узла должен быть не более чем на 3/8 - 1/2 дюйма над деревянным полом.

Зажимной сливной узел душевого поддона находится на высоте примерно 1/4 дюйма от пола. Первый слой раствора заполняется заподлицо с верхом сливного узла.

шаг 4 Смешайте раствор и установите его на проволочную сетку

Раствор для замешивания: Готовый раствор в мешках - лучший вариант для изготовления единого душевого поддона. Он поставляется с добавками, которые делают его очень прочным.При смешивании с водой давление составляет 7000 фунтов на квадратный дюйм. Смешивать с ним добавку не нужно. Добавки или модификаторы только усложнят работу.

Вы будете укладывать два слоя раствора с пленкой из ПВХ между ними, как два слоя торта с глазурью между ними. Первый слой раствора заделывают в проволочную сетку и спускаются от водостока вверх к стенам по периметру.

Начните со сливного отверстия, выровняв его с верхней частью нижнего конца сливного узла, который должен быть не более чем на 1/4 дюйма над деревянным полом, и наклонив его вверх и в сторону от слива примерно на 1/4 дюйма ногой к стенам.

Найдите стену или угол, наиболее удаленные от слива, и найдите высоту раствора в этом углу с уклоном 1/4 дюйма на фут. Проведите эту линию уровня по всему периметру душа и нанесите раствор на эту линию полностью вокруг душа. Ваш уклон может быть больше в некоторых частях душа, но у вас будет горизонтальная линия, по которой вы будете начинать всю плитку позже.

Убедитесь, что растворный пол имеет уклон от стены к водостоку и не имеет неровностей или провалов.Проведите прямую линию по периметру плиточного поддона для душа, чтобы знать, на какую глубину затереть и утрамбовать раствор. Так как вы устанавливаете уклон 1/4 дюйма на фут, подойдет доска следующей толщины. Всегда округляйте в большую сторону.

  • На расстоянии 2 футов будет 1/2 "доска
  • На расстоянии 3 футов будет доска толщиной 3/4 дюйма
  • На расстоянии 4 футов будет доска толщиной 1 дюйм
  • На расстоянии 5 футов будет 1 1/4 "доска

Смешайте раствор, поместите его на проволочную сетку и сформируйте уклон, используя шпатель и кусок дерева, отрезанный примерно такой длины, чтобы дотянуться от отметки по периметру до верхней части сливного узла.

Дайте раствору затвердеть в течение дня. Через 24 часа раствор все еще будет зеленым, и вы сможете его сколоть и поцарапать, это нормально. Вы можете работать с ним в этом состоянии, только будьте осторожны с ним, т.е. Не ударяйте по нему молотком, не роняйте на него тяжелые предметы и не режьте канцелярским ножом.

, шаг 5 Установка вкладыша поддона из ПВХ

Пусть облицовка поддона из ПВХ поднимается по стенам над блоками 2x8 по периметру. Убедитесь, что он переходит через бордюр у входа в душ и спускается на пол перед бордюром.Нащупайте болты на сливе и используйте универсальный нож, чтобы вырезать крестик на каждом болте. Затем прижмите ПВХ-пленку к болтам.

Найдите слив между болтами, нажав на центр слива. Это покажет, где находятся края слива.

Вырежьте ПВХ-пленку вокруг слива, примерно 2 дюйма в круге.

Если на фланце есть дренажные отверстия, вам нужно сделать вырез вокруг них, чтобы вода могла проходить через лайнер в слив.Каждая модель трапа для душевого поддона из плитки отличается, поэтому изучите свою и убедитесь, что вода будет стекать с верхней части ПВХ-вкладыша в слив.

Прикрепите прокладку из ПВХ к сливу с помощью 100% силиконового герметика. Наносите герметик только под облицовку из ПВХ и сверху узла зажима слива. НЕ НАЗЫВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ВЕРХНУЮ ЛАЙНЕР ИЗ ПВХ. После нанесения герметика вы установите верхнюю часть зажимного узла слива, прикрутив его к нижней части. Таким образом будет образована водонепроницаемая прокладка из ПВХ-поддона.

Излишки облицовки на внутренних углах будут скучены из-за двух соседних стенок. Сделайте аккуратный сгиб к одной стене или другой и временно прикрепите верхнюю часть к ближайшей стойке, чтобы у вас не осталось дыры в полу.

Вы можете переместить складку наружу и использовать "винт-захват", чтобы удерживать ее на месте. Просто убедитесь, что винт находится как минимум на 4 дюйма выше верхней части поддона поддона.

Бордюр для душа немного сложнее из-за различных типов складок вокруг бордюра.Эта техника разрезает ПВХ-подкладку в верхней части бордюра, а не возле пола душа. Обрежьте лайнер по линиям, показанным ниже. дважды проверьте свои разрезы перед тем, как разрезать, чтобы убедиться, что он правильно сложится после разреза. Отметка подкладки перманентным маркером в том месте, где вы будете вырезать, помогает визуализировать порезы.

После обрезки лайнера он ложится и складывается, как показано ниже.

Заправьте складку за откидной борт для более чистой установки и для того, чтобы заплатка имела ровную поверхность, на которую она могла прилипать.

Для внешних углов, на бордюре у входа в душевую кабину, вы можете либо установить заранее сформированный угол, либо сделать заплатку из обрезков облицовки поддона из ПВХ, как показано здесь. Вы можете приобрести внешний угол и жидкий цемент, чтобы приварить его к облицовке из ПВХ, где вы приобрели облицовку из ПВХ.

Создавая заплатку лайнера из обрезков лайнера, вырежьте одну линию примерно от центра до внешнего края так, чтобы два клапана свисали.

Нанесите клей на оба куска подкладки из ПВХ.Пусть одна створка находится наверху бордюра, а другая спускается вниз у бордюра к полу душа.

Дайте высохнуть. Всегда лучше иметь пластырь побольше.

Готовая и герметичная облицовка поддона! Готово для цементной подкладки и проволочной сетки.

, шаг 6 Укладка цементной подкладки на стены

Установите цементную подкладку толщиной 1/2 дюйма на стены, 1/2 дюйма делает ее такой же толщины, как и любой смежный гипсокартон.Для начала оставьте зазор 1/2 дюйма между поддоном для цементного раствора и краем цементной плиты. Я использую обрезок цементной плиты в качестве временной распорки, чтобы удерживать цементную плиту от пола. Вверните винты в центр панель и продвигайтесь к краям. Вверните винты так, чтобы головки были на одном уровне с поверхностью панели, и убедитесь, что панели имеют хороший контакт со стеновыми стойками. Для получения дополнительной информации об установке цементной плиты на стены прочтите статья: Как установить цементную подкладку на стены душевой

, шаг 7 Установка расширенной проволочной сетки на душевой бордюр

Перед тем, как нанести последний слой раствора на поддон для душа, вам необходимо установить просечно-вытяжную сетку на бордюрном поддоне поверх ПВХ-покрытия поддона.Проволочная сетка будет покрывать весь бордюр с внутренней стороны поддона для душа наверху раствора, покрытого раствором, поверх бордюра и вниз до пола в ванной. Сделайте его плотно прилегающим и кладите скобы только со стороны ванной, СНАРУЖИ от бордюра (чтобы не проделать дыры в подкладке на мокрой стороне). Внутренняя часть будет удерживаться вторым слоем раствора. Вы можете перекрыть стыки в просечно-вытяжном металле примерно на 6 дюймов, если вам нужно использовать более одной детали.

, шаг 8 Установите строительный раствор поверх ПВХ-вкладыша

Перед нанесением раствора поверх ПВХ-вкладыша необходимо защитить дренажные отверстия на сливе.Рядом с болтами, которые крепят верхнюю и нижнюю части сливного узла, есть три отверстия. Используйте распорки для плитки, мелкий гравий или другой материал, который вы можете удалить позже, чтобы строительный раствор не попал в отверстия для просачивания.

Установите слив так, чтобы его верхняя часть находилась на расстоянии 1-1 / 4 дюйма от верха ПВХ-вкладыша. (Убедитесь, что у верхней части слива достаточно поворотов, чтобы он отклонился достаточно высоко, чтобы вместить плитку и тонкий набор, еще 1/2 дюйма, когда плитка укладывается поверх раствора).

Вычислите уклон и карандашом сделайте отметку уровня по периметру стен, чтобы отметить глубину раствора.Нанесите раствор от этой линии к сливу душа. Обеспечьте уклон 1/4 дюйма на фут, как вы делали для слоя раствора под облицовкой из ПВХ.

Смешайте раствор с водой (не используйте латексный модификатор, потому что он затрудняет получение хорошего ровного пола из-за того, что он становится слишком липким) и довольно сухим, почти как торт, после того, как он был приготовлен. Вы должны уметь делать шар из грязи в руке, и когда вы открываете руку, мяч остается в такт, и на вашей руке не будет влаги или части грязи.

Поместите грязь в поддон для душа.

Создайте линию стяжки по краям, выровняв слой грязи для настила по линии, проведенной ранее. Когда вы выравниваете стены, у вас будет меньший уклон в углах, потому что они дальше от водостока, но вам нужна ровная линия раствора вдоль стен, чтобы плитка располагалась на уровне пола душа.

Нанесите раствор вокруг слива поверх распорок для плитки.

  • Выровняйте раствор вдоль стен, а затем выровняйте раствор между стенами по периметру и сливом с помощью куска 2x4, чтобы у вас был ровный уклон от стен к сливу.
  • Укладывайте раствор твердым слоем без провалов и неровностей, ваша плитка ложится прямо на эту поверхность.
  • Убедитесь, что слой раствора прижимает металлическую планку к бордюру. Он должен плотно прилегать к бордюру.
  • Используйте стяжную доску, чтобы создать ровный уклон между линией на стене и верхом желоба.

Металлическая планка удерживается скобами с внешней стороны душа и раствором с внутренней стороны душа. Заливка раствора для поддона готова.

шаг 9 Установка раствора на бордюр

После того, как пол будет закончен, необходимо укладывать строительный раствор на металлическую обрешетку и на бордюрную облицовку из ПВХ. Создайте бордюр, вдавив раствор в расширенный металл на бордюре, сделав его толщиной до 1 дюйма сверху и 1/2 дюйма по бокам.Сделайте его ровным и прямым, помните, что вы собираетесь укладывать плитку поверх этого и этого.

Используйте два шпателя вместе, чтобы образовать красивые плотные квадратные края.

Верх бордюра поддона обычно составляет около 1 дюйма и слегка наклонен в душ, чтобы вода стекала обратно в душ. Стороны бордюра должны быть примерно 1/2 дюйма, чтобы они могли выровняться с гипсокартоном на поверхности. снаружи и цементная плита внутри. Тогда плитка может перекрывать стык между бордюром для душа и гипсокартоном или цементной панелью, стыкованной с бордюром, это позволяет плитке перекрывать стык, создавая законченный вид.

Пол в душевой кабине и бордюрный пол в комплекте и под плитку.

Отвинтите слив для душа на 1/2 дюйма или до высоты верхней части плитки. Когда закончите, он должен быть примерно на 1/16 дюйма ниже верхней части плитки, чтобы вы не уперлись в нее ногой.

Дайте настояться день и приступайте к укладке плитки.

Статьи по Теме

Правильный способ установки вкладышей для душевых поддонов

Ванные комнаты стали спа-салоном дома, и пора.Мы проводим много времени в своих ванных комнатах и ​​делаем там много грязи. Почему бы не сделать ванные комнаты максимально уютными и расслабляющими? . Производители не сдерживают нас, предлагая множество потрясающих материалов, таких как медные душевые поддоны , чтобы сделать ванную комнату исключительной. Дело в том, что красота ванной комнаты должна обладать исключительной долговечностью, и самое важное - это душ. Облицовка душа - это проект, требующий особого внимания к деталям.

При ремонте моей нынешней ванной комнаты строительный отдел хотел осмотреть душевой поддон. Они требовали, чтобы слив был закрыт пробкой, а поддон был заполнен 2 дюймами воды. Я должен признать, что впервые потребовалась отдельная проверка поддона. У меня нет претензий, если вы стоите за своей работой, она должна пройти тест на воду.

Когда приехал инспектор, он осмотрел поддон и сказал, что все в порядке. Я использовал мембрану Kerdi, которая является гидроизоляцией местного действия, поверх строительного раствора.Это означает, что любая вода, которая проходит через раствор или плитку, никогда не попадает в основание раствора, как в случае традиционной облицовки поддона из ПВХ и зажимного дренажа. Он просто попадает в мембрану Керди, а затем проходит через тонкую сетку в канализацию.

Из любопытства я спросил инспектора, когда они захотят осмотреть душевой поддон, если строитель использовал традиционную облицовку поддона из ПВХ: до установки второго слоя раствора (после предварительного уклона и облицовки поддона) или после была установлена ​​вторичная ступка? Он сказал мне, что вам понадобится только одна ступка, поэтому вы должны запланировать осмотр после того, как она будет установлена.Он сказал, что вы можете установить облицовку поддона прямо на черновой пол, залить раствором сверху, а затем установить плитку. Добавим, что единственный способ попадания воды на облицовку - это если плитка треснет или слой раствора выйдет из строя, и это будет ошибкой установщика плитки.

Я был потрясен, услышав это от инспектора. Это совершенно неверно. Я удалил бесчисленное количество вышедших из строя душевых поддонов, которые были установлены именно таким образом (в одном даже жили черви). Я вежливо сказал ему об этом, но он, похоже, не двинулся с места, поэтому я просто закрыл рот (я еще не получил свою наклейку с одобрением).Позвольте мне объяснить, что не так в том, что он мне сказал.

Неправильный путь

Вот список проблем с установкой выше:

1) Вам придется установить токарный станок по металлу или арматуру поверх ПВХ-футеровки, что может привести к проколу.

2) Как только вода проникает через плитку и / или раствор (плитка / раствор не обязательно являются водонепроницаемыми), она просачивается через слой раствора и ударяет по облицовке поддона.Если этот вкладыш поддона не наклонен к дренажным отверстиям в сборке слива, воде некуда будет уходить.

3) Когда достаточное количество воды пропитает слой раствора от постоянного использования, он ослабит его до точки разрушения. В этот момент слой раствора полностью пропитается и начнет плесневеть.

Верный путь

Вот почему вышеуказанная установка верна:

1) Металлическая рейка или арматура могут быть размещены поверх мембраны для разделения на верхнюю часть черного пола.Он никогда не соприкасается с подложкой поддона.

2) Предварительный уклон под облицовкой поддона направляет любую воду, которая проходит через плитку и растворяется в дренажных отверстиях дренажного узла.

3) Если слой раствора выйдет из строя и плитка или раствор потрескались, вода, которая попадает в слой раствора, снова будет направлена ​​в дренажные отверстия дренажного узла.

4) Угол для пола душа создается с помощью предварительного откоса, а вторичный слой раствора имеет одинаковую толщину.

Итог: это не дефектная система

Как уже упоминалось, я не использую этот тип душевых поддонов, но многие все еще используют. Могу честно сказать, что я никогда не удалял ни одного, которое было сделано правильно. Дело в том, что если бы все было сделано правильно, то его не нужно было бы заменять. Это серьезная проблема, о которой должны знать сантехники, установщики плитки и, прежде всего, инспекторы. Эти типы душевых поддонов постоянно получают плохую репутацию из-за постоянных отказов.Правда в том, что при правильной установке проблем с использованием этого типа душевого поддона возникнуть не должно. Таким образом, реальный недостаток системы заключается в отсутствии знаний установщиков и инспекторов, а не в самой системе.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как работать на ручном токарном станке

Токарный станок - это станок, который в основном используется для обработки деталей из металла, а иногда и из дерева или других материалов.Токарные станки вращают блок материала для выполнения различных задач, таких как резка, шлифование или сверление с помощью инструментов, которые применяются к заготовке. Работа на ручном токарном станке может быть сложной задачей. Уделяя пристальное внимание шагам, необходимым для успешной резки материала, вы можете постоянно создавать точные детали.

Включите машину и прогрейте ее. Очень важно прогреть машину, которая не использовалась всю ночь. Этот процесс распределяет масло и смазывает множество движущихся частей.Установите число оборотов около 1000 и запустите шпиндель. Вы можете начать еще медленнее и постепенно повышать обороты до 1000 в течение первых нескольких минут.

Установите губки для работы. Удалите старые губки, ослабив их шестигранным ключом, выдвинув их и заменив губками подходящего размера для работы. В зависимости от размера сырья вам могут понадобиться челюсти меньшего или большего размера. Убедитесь, что они затянуты правильно и концентрически. Проведите челюстями, чтобы проверить, правильно ли они установлены.

Установите инструмент для работы. Вы можете разместить инструментальный блок с державкой в ​​резцедержателе. Это сократит внешние размеры детали. В качестве альтернативы вы можете разместить расточную оправку или сверло в хвостовой части для сверления отверстий или расточки внутреннего размера.

Поместите сырье в кулачки патрона и затяните ключом патрона. Это будет удерживать материал на месте во время резки. Установите частоту вращения в соответствии с используемым материалом, а также используемой пластиной или сверлом. Более твердые инструменты могут работать с более высокими оборотами в минуту и ​​подавать в деталь.

Запустите цикл и приблизьте инструмент перед запуском шпинделя. Сбросьте все свои измерительные устройства на ноль, будь то пути для хвостовой стойки или измерительное колесо на задней балке. Переустанавливая эти измерительные устройства для вашего инструмента, вы можете каждый раз вырезать несколько деталей одного размера. Этот сброс устанавливает исходную точку для запуска более чем одной детали в производственном цикле для поддержания точности.

Очищайте токарный станок сжатым воздухом после каждого цикла, чтобы предотвратить скопление металлической стружки.Металлическая стружка может попасть в челюсти, что приведет к неточности размеров реза. Чистая машина продлевает срок ее службы и обеспечивает точную обрезку деталей.

Наконечник

Всегда используйте смазку, такую ​​как охлаждающая жидкость или масло, для смазки токарного станка, чтобы он не пострадал от теплового повреждения.

Выравнивание передней бабки токарного станка: отрезание испытательной планки

Допустим, вы недавно купили токарный станок и установили его в своей мастерской. Может быть, вы даже пошли и выровняли его, как босс.Вы ведь готовы делать чипсы? Ну не так быстро. Как вам скажут настоящие машинисты, вы можете использовать все уровни, лазеры и все, что захотите, но доказательство в самом деле. Благодаря высокоточной нивелировке ваша машина будет на высоте (у машинистов есть очень маленьких ориентиров), но последний шаг к тому, чтобы машина действительно работала хорошо, - это разрезать тестовую планку. Это верный способ избавиться от последних следов перекручивания кровати.

Есть два типа тестовых полос. Первый - для проверки совмещения передней бабки с направляющими, что мы и делаем здесь.Есть еще один тип, используемый для проверки выравнивания задней бабки, но это тема для другого дня.

Начнем с того, что забросим немного запаса. Вам нужно что-то значительного диаметра, потому что у нас будет много неконтролируемых вылетов, чего вы обычно никогда не делаете. Ложа должна быть как можно более жесткой. Чем больше у вас вылет, тем точнее будет ваше измерение скручивания станины, но испытание становится невозможным, если вылет слишком велик, чтобы приклад оставался жестким во время резки.Это непростой баланс. Для этой демонстрации на моей небольшой настольной машине я использую приклад диаметром 1 ¼ дюйма и длиной 5 дюймов. Для большой напольной машины лучше всего начать с приклада диаметром 2 дюйма и длиной около 10 дюймов.

Я использую напечатанный на 3D-принтере индикатор стойки для инструментов, чтобы набирать номер с обоих концов. В пределах одной тысячной будет служить нашим целям.

Наберите его как можно ближе к четырехкулачковому патрону. Чем больше износа мы устраним сейчас, тем быстрее и проще будет этот тест. Если у вас есть заготовка с обработанной поверхностью, это идеально, но холоднокатаный прокат с завода, как правило, подойдет.Здесь я использую низкоуглеродистую сталь, но что-то вроде свободно обрабатываемой стали 12L14 упростит получение хорошей отделки (что помогает при измерениях).

Общая идея состоит в том, что мы делаем форму штанги. Мы сделаем высокоточные пропилы на концах, оставив более узкую область посередине, которую мы можем легко пропустить.

Набрав ложу внутрь, поверните вниз рельеф в центре стержня, оставив около дюйма на каждом конце нетронутым. Мы будем измерять только концы, поэтому средняя часть будет только на пути.Создание разгрузки также минимизирует износ инструмента между резками (что может повлиять на результаты наших испытаний). Достаточно рельефа 30-50 тыс. Нам нужно ровно столько места, чтобы очистить несколько тестовых разрезов на каждом конце. Не облегчайте слишком много, потому что нам нужна эта жесткость ложи.

Обратите внимание, что здесь не , использующий заднюю бабку для поддержки. Это важно, потому что задняя бабка вводит собственный набор переменных, влияющих на центровку. У нас только проверяет совмещение передней бабки с направляющими, поэтому мы не можем использовать заднюю бабку .Это означает, что мы должны делать очень легкие разрезы, потому что наша жесткость очень низкая.

Обратите внимание на то, что я получил неприятную болтовню ближе к концу рельефных разрезов, потому что мы далеко ушли от того места, где должны были быть без поддержки хвостовой балки. Однако отделка не имеет никакого значения для зоны оказания помощи, и я был нетерпеливым и резал слишком агрессивно.

Сделав рельеф, мы можем сделать очень легких разрезов в двух областях измерения. Нам нужно ровно столько, чтобы полностью очистить поверхность (чтобы знать, что мы внутри любого биения в патроне).Я делаю здесь двухтысячные разрезы за каждый проход. Пройдите по обеим областям измерения, не касаясь перекрестия между ними. Остановите машину в конце и измерьте, затем отмотайте каретку и при необходимости сделайте еще один разрез.

Между каждым проходом тщательно измеряйте две полосы.

После получения чистого среза в обеих областях измерения сравните диаметры с помощью высококачественного микрометра. Если они разные, значит, машина режет конус, а это значит, что у вашей кровати есть изгиб.Немного отрегулируйте или отрегулируйте ножки задней бабки токарного станка и сделайте еще один разрез.

Более крупная задняя часть штанги означает, что правый передний угол вашей траектории находится слишком низко (инструментальная насадка приближается к работе по мере ее перемещения). Если зажимной конец прутка больше, правый передний угол вашей траектории слишком высок (при движении резец удаляется от работы).

В моем случае, оба конца глухие на 1,245 ″, так что я очень счастлив.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *