Регулировка межкомнатных дверей: Как отрегулировать межкомнатную дверь самостоятельно

Перед регулировкой двери следует помнить, что ремонт, как известно, сложный и трудоемкий процесс, к тому же требует выполнения особой последовательности операций. Время регулировки межкомнатных дверей следует выбирать в зависимости от того, на какой стадии находится ремонт. Если делается так называемый «евроремонт» с множеством переделок, то есть возможность подготовить идеальный дверной проем и сделать идеально «гладкой» всю поверхность. потому что в этом случае больше шансов, что двери не будут повреждены.Но большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и полов, поэтому двери регулируются сразу после сантехнических и электромонтажных работ, но перед покраской и укладкой плитки. при соблюдении этого порядка появляется возможность исправить или скрыть некоторые дефекты стен, которые могут появиться после регулировки дверей, а также дает возможность с помощью шпаклевки или штукатурки скрыть выступы дверных коробок.

Encastre дверной фурнитуры
Петли, передняя ключевая накладка (закрывает место у края двери, где залит механизм замка) и ее ходовая накладка должны быть залиты в дверное полотно и коробку «заподлицо», т.е. вровень с поверхностью. Возможны исключения для верхнего шарнира, так как глубина его врезки зависит от люфта и его размера. При этом вся упомянутая мебель должна плотно «входить» в подготовленные для нее отверстия без зазоров (на самой внешней стороне зазоры не должны быть более 0,5-1 мм).

Результаты этого покажут, насколько профессионально были установлены межкомнатные двери. Если нет зазоров, например, между петлей и коробом, значит, все сделано профессионально. Кстати, этого результата можно добиться не только с помощью специального электрического инструмента, называемого фрезой, но и с помощью обычного стамески, молотка и очень тонкого и острого ножа или ланцета. В первую очередь петли временно крепят шурупами к краю дверной коробки, примерно в 20 см от верхней и нижней кромки двери. расстояние может быть немного больше или меньше, но оно должно быть одинаковым во всех дверях.

Петля окружена ланцетом; шпон и древесные волокна нарезаются на глубину 2-3 мм. После этого откручиваются петли и вокруг стойки делается отверстие необходимого размера. Таким образом, мы получаем отверстие, которое повторяет все детали отлитой детали. петля должна идеально входить в отверстие, без зазоров. На самой внешней стороне может быть зазор 0,3-0,5 мм с одной стороны края. Но есть у этого метода и недостатки — острый нож или скальпель хорошо разрезают древесину только по длине волокна. При поперечном распиле они могут прорезать только тонкий слой окалины, в результате чего на шпонированной поверхности остаются глубокие царапины. Для продолжения работы лезвие стамески заводят в царапину и короткими зарубками на рукояти делают отверстие 2-3 мм. Этот метод инкастрации может быть очень полезен, если он применяется к шпонированным дверям и дверям из массива дерева. Но он не подходит для наличников и дверей из ДВП средней плотности, окрашенных по автомобильной технологии, так как этот способ позволяет срезать только тонкий слой краски. К тому же, из-за порезов на срезе стамеской краска на близлежащей поверхности начинает отслаиваться, из-за чего получить четкую и ровную границу не удается. Вбивать мебель в дверь такой же конструкции лучше с помощью уже упомянутой «фрезы». При обводке деталей, кромки которых имеют закругления, может возникнуть ряд проблем: меньший радиус закруглений затрудняет выполнение операции с необходимой точностью. Поэтому для ручной выбивки лучше использовать мебель с деталями с прямолинейными краями, а для механической выбивки лучше использовать мебель с деталями с закругленными краями.

Давайте посмотрим на следующий этап. После того, как детали для петель на краю дверного проема подобраны и петли закреплены в отверстия шурупами, каждая из петель накрывается левой частью, после чего закрепляется стойка коробки. На подставке отмечается расположение петель, и весь круг работы повторяется еще раз, но теперь вся работа выполняется за подставку. Обратите внимание на то, что в первую очередь необходимо снимать мерки с самой стойки, а не со всей дверной коробки. Поэтому некоторые двери, производимые в нашей стране и продаваемые в собранном виде, лучше разбирать на части: если это будет максимально удобно выполнять работу, то это гарантирует высокое качество результата. После запрессовки петель дверное полотно переворачивается, затем ввинчивается замок и вставляются ручки. Для удобства, а также для снижения риска поломки дверного полотна в процессе работы после регулировки дверей закапывают ответную планку. Делается это следующим образом: защелка замка покрывается любым красящим, но легко смываемым веществом, например, клеем ПВА, который всегда под рукой во время ремонта. Сначала поворотом ручки убирается защелка замка, дверь закрывается, а ручка опускается. В этот момент вылетает защелка замка и оставляет след на коробке двери. метка облегчает вырезание отверстия под защелку в дверной коробке. После этого запорную планку крепят к коробке, затем обшивают (ножом или скальпелем) кромку. После этого выполняется та же последовательность операций, что и для петель.

Регулировка межкомнатных дверей.
говорить о высоком качестве подгонки коробки можно только при соблюдении одного важного правила: если полотно межкомнатной двери остается неподвижным в любом положении. А это значит, что дверная коробка должна быть отрегулирована строго по вертикали в двух взаимно перпендикулярных углах. максимально возможное отклонение от вертикали не должно быть более 1-1,5 см. в противном случае дефект сборки будет виден визуально. Если в квартире с неровными стенами регулируются двери, то много времени уходит не только на сборку мебели и крепление коробки, но и на выбор наиболее подходящего места расположения коробки в дверном проеме. При этом совершенно необходимо учитывать жидкое покрытие пола, неровности поверхности и многие другие факторы. В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотно и коробку далеко не прямоугольной формы. Кроме того, они могут изменять свои геометрические характеристики в процессе эксплуатации. Очень часто после этого дверной короб сдвигается, а сама дверь внезапно перестает закрываться. Более или менее указанные проблемы могут быть решены строителями, которые в настоящее время используют в основном два метода регулировки: с помощью строительной пены и способ, когда коробка регулируется с помощью открытой опалубки с шурупами. Эти методы имеют свои преимущества и недостатки.

Двери категории «эконом-класс» (- $ * 80-100), а большинство дверей российского, финского и испанского производства относятся к этой категории, должны регулироваться вторым способом, и это будет наиболее оптимальный вариант. Открытая опалубка дверной коробки. Идея этого способа заключается в следующем: коробка собирается вокруг подвесной дверной плиты, открытая опалубка позволяет с высокой точностью подогнать коробку в проеме и сделать некоторые ее недостатки менее заметными.

Сборка коробки при регулировке
часть коробки с залитыми петлями (подставка) и 3-4 сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепится к стене одним или двумя шурупами. С помощью нескольких стержней дверная стойка фиксируется вертикально. После этого дверная табличка навешивается на дверное полотно. Приложив измерительный уровень к краю двери и постоянно проверяя его положение, будет проще и прочнее зафиксировать дверное полотно вертикально и надежно с помощью шурупов и подставок.

В связи с тем, что в большинстве случаев стены немного наклоняются, возможны небольшие отступы при регулировке двери, но только до тех пор, пока дверное полотно не будет двигаться.

Максимально возможный наклон рассчитывается экспериментально и практически для смазанных петель. В противном случае может возникнуть ситуация, когда заметное пробуксовывание сухих петель приведет к тому, что дверное полотно останется неподвижным, после заливки масла протягивание гаснет и дверь начинает самопроизвольно закрываться.

Убедившись, что подставка на месте, ее забирают. проделываются остальные отверстия в стене по отметкам, после чего дверная стойка снова ставится и с помощью шурупов закрепляется окончательно. После этого проверяется, как дверь закрывается и открывается. Если все указанные требования соблюдены, то вторую дверную стойку закрепляют на одном уровне с первой. Крепится саморезами таким образом, чтобы дверное полотно плотно прилегало к коробке, без зазоров, а между краем полотна и коробом должен быть такой же зазор около 3-4 мм. После этого закрепляют верхнюю часть дверной коробки (ригель) с одинаковым зазором между ней и верхней кромкой двери.

В результате учитываются «люфты» в петлях и даже форма дверного полотна. Другими словами, при необходимости с помощью брусков подставку можно изогнуть таким образом, чтобы она повторяла форму дверного полотна. Помимо указанных требований, есть несколько важных моментов, на которые следует обратить особое внимание.

Например, очень часто возникает вопрос о расстоянии между краем дверного полотна и поверхностью дверной коробки. Почему-то многие считают, что меньший люфт лучше, и поэтому просят мастера сделать его минимальным.

И каждый раз приходится объяснять, почему мы делаем люфты при подгонке двери чуть больше.

Способ применения открытой опалубки имеет ряд недостатков, главный из которых заключается в том, что под шурупами образуются зазоры (диаметром 8-10 мм) (обычно после ремонта их закрывают какой-либо пробкой, подходящей по цвету к коробу, или их закрыт несколькими винтами с головкой). Также некоторые проблемы могут возникнуть при сборке дверей, так как коробка поставляется уже в собранном виде со стойками, обрезанными под 45*, и ригелем (то же самое делается с некоторыми испанскими дверями).

Очень часто перекладина коротковата. Для получения хотя бы минимального зазора между кромкой дверного полотна и коробкой (2-3 мм) в одном из верхних углов коробки оставляют зазор 1-2 мм; потом его можно скрыть какой-нибудь пробкой и будет почти незаметно.

Регулировка дверей с «черновой коробкой»
Основная часть проблем, возникающих при регулировке дверей, является следствием низкого качества строительства и, как следствие, неудовлетворительного состояния строительных конструкций. Например, дверные проемы очень часто имеют любую форму, но не квадратную, их откосы и стена не образуют прямого угла. Из-за этого много времени тратится на проверку того, стоит ли каждая стойка вертикально. Заметно упростить задачу можно, если использовать «черновую коробку» — раму из большой широкой доски, встроенную в дверной проем. Если она закреплена строго вертикально, то процесс регулировки всего дверного проема значительно упрощается. Головки шурупов, которыми крепится дверь, можно спрятать под петлю, но после этого регулировать дверь будет сложнее, так как каждый раз придется снимать дверное полотно и сами петли. Но если правильно отрегулировать «сквозняк-коробку», то, возможно, регулировать ее вообще не потребуется или, по крайней мере, она будет сведена к минимуму. Трех-четырех шурупов на каждую стойку может быть достаточно, чтобы закрепить дверную коробку. Если дверь висит на трех петлях, то есть возможность «спрятать» шуруп под каждую из них. Одна из петель «спрятана» в противоположной стойке в ее средней части — под ответной планкой замка.

Некуда «спрятать» оставшиеся два важных винта. Если дверная коробка достаточно широкая (4-5 см), то край можно «подцепить» четырьмя шурупами, поставленными наискось, и прикрепить к дверному полотну черновой коробки. Позже головки шурупов и само отверстие закрываются наличником. Почему нельзя сделать в бетоне или кирпиче без «черновой коробки»? Потому что просверлить отверстие под нужным углом в этих материалах крайне сложно, а иногда и невозможно.

Возможен и другой вариант, когда коробка фиксируется в дверном проеме с помощью металлических уголков или оснований. В этом случае возможности регулирования очень ограничены, т.к. стойки необходимо фиксировать с первого или хотя бы со второго раза. Этот способ крепления более трудоемок, т.к. приходится выполнять двойную работу: сначала подгонять и фиксировать «черновую коробку», причем с высокой степенью точности, и только после этого собирается сама коробка. . Этот способ часто применяют, когда двери встраиваются в широкие дверные проемы, что позволяет разместить в них не только саму коробку, но и две доски шириной не менее 2 см.

Этот метод имеет смысл использовать при капитальном ремонте, когда сносятся старые стены и возводятся новые: зная заранее, какие двери будут подогнаны, можно при строительстве поставить «черновые коробки» с нужным размером дверного проема. .

Герметизация стыков при регулировке межкомнатных дверей
Швы сегодня, как правило, заполняются строительной пеной. Эта операция занимает всего несколько минут, а после того, как строительная пена «высыхает» (то есть вулканизируется), лишние ее части срезаются ножом. метод открытой опалубки, когда стыки закрываются строительной пеной, имеет одно важное преимущество: если по какой-то причине через год дверь не закрывается, то, сняв наличник и обрезав брусья и высохшую пену, и с помощью тех же шурупов можно силой врозь стоит немного. Хотя пользоваться этим материалом удобно, важно помнить о некоторых негативных моментах. На практике доказано, что в некоторых случаях, когда поверхность пены высыхает, пена все же имеет возможность расширяться, причем расширяться в течение длительного времени.

Очень часто это может привести к деформации дверного проема. Причины таких неприятных результатов могут быть самые разные: слишком много пены в отверстии, недостаточная влажность для вулканизации пены, а иногда и использование некачественных материалов. Высокая влажность воздуха очень вредна для засохшей пены с открытыми отверстиями от насекомых, поэтому при ее использовании в санузлах необходимо принимать меры по пароизоляции стыков. И, наконец, пена не в силах остановить деформацию скрюченных дверных коробок. наиболее правильный способ заделки швов – использование цементного раствора. Он создает что-то вроде опорной стойки между стеной и дверной коробкой и очень хорошо предотвращает деформацию дверной коробки. Но когда шов заполняется цементным раствором, в котором много воды, дверная коробка может сдвинуться.

Эти последствия можно исключить, если с внутренней стороны дверного проема наклеить широкую виолончельную ленту. По ходу не обязательно заполнять все пустые места; достаточно, если шов будет заполнен примерно на 1-1,5 см. Выполняя эту операцию, вы точно запачкаете дверь, но если поверхность окрашена или покрыта лаком, то следы легко стираются. Полуфабрикат двери, не покрытый краской или лаком, обычно защищается специальной «малярной виолончелью», клей, используемый в этой виолончели, при кратковременной эксплуатации не оставляет следов после ее снятия. материал уплотнителя может разрушиться из-за какого-либо физического воздействия, например регулировки наличников; во избежание этого в матрицу необходимо добавить клей ПВА — 1-2 литра на 10 кг сухой смеси; поверхность стены, очищенную от старого слоя краски и шпаклевки, промазать клеем.

Идеальный вариант регулировки двери – это усиление стыка рейкой. Но если ширина швов 1-2 см, то достаточно будет закрыть их заглушкой и проклеить бязевой полосой. Только после полного ремонта стен (обои или покраска) собираются наличники (их забивают или приклеивают).

При регулировке межкомнатных дверей швы нельзя заделывать алебастром, который часто используют многие строители. Алебастр разбухает, когда высыхает, и сдвигает стойки дверной коробки.

Регулировка дверей в туалетах и ​​ванных комнатах
Есть ряд особенностей при регулировке и сборке двери в туалете. Современное панельное домостроение строится таким образом, что стандартные санузлы уже есть во всех квартирах. Хотя они сделаны на плите, их стенки могут иметь уклон от вертикали около 5-7 см. Более того, поверхность одной и той же стены в гипсовых санузлах может иметь изгибы в разных местах. Принимая во внимание тот факт, что двери в туалетах обычно закрыты, недостаток того, что они закрываются сами по себе, можно отбросить; и двери могут быть отрегулированы на одной линии со стеной, то есть под тем же углом, что и стена. А вот кухонная дверь или дверь в другую комнату будет рядом с дверью туалета, и она будет отрегулирована под прямым углом. Если его отрегулировать по всем правилам и собрать вертикально, то это будет привлекать внимание к тому, что дверь в туалет стоит не под прямым углом и что стена тоже не прямая. То есть стены нужно делать ровными, а это повлечет за собой слишком лишние расходы ((- $ * 5-10/м2), площадь станет меньше, а в ванной она нужна (почему-то стены всегда наклоняются внутрь комнаты).

Туалеты имеют не только собственные стены, но и собственный пол с небольшим шагом (около 5 см), что предотвращает погружение квартиры в воду. Поэтому нижняя кромка дверей в туалете примерно на 10 см выше, чем у других дверей в квартире. Как известно, большинство людей стараются заказать двери в квартиру такого же типа.

Очень часто люди покупают стандартные двухметровые двери для туалета, хотя для стандартного туалета нужна дверь высотой 190 см. Поэтому очень часто случается, когда газ двери или дверного проема необходимо приспособить к косяку. Давайте подробнее рассмотрим эту ситуацию.

Регулировка дверной коробки
стены такого санузла довольно тонкие (4-5 см), поэтому при выборе двери необходимо подбирать дверную коробку нужной ширины. Идеально, когда дверной проем шире стены не более чем на 1-1,5 см (с учетом ширины плитки и слоя матрицы). В срочном порядке, чтобы не делать всю стену, от коробки отсекаются даже лишние сантиметры. Например, это необходимо при сборке финских дверей. Очень сложно покрасить место спила дерева и получить одинаковое качество, поэтому сторона среза обычно прикрывается наличником. Тем не менее, линия разреза все еще заметна. Аналогичные операции по регулировке дверной коробки в собранном виде возможны, если она изготовлена ​​из дерева. Если шпонированную коробку разрезать, то фальш может отделиться сразу или через некоторое время. Дверцы-корпуса из МДФ прогниют, если отрезать от него лишние сантиметры.

Расширение дверного проема при сборке двери
Если нужно ответить на вопрос, что делать, — расширить дверной проем или вырезать дверь, то нужно учитывать, что не всякую дверь можно разрезать и не всякий дверной проем можно расширить. Сначала нужно решить, хотите ли вы, чтобы верхняя линия всех дверей в квартире находилась на одном уровне. В большинстве случаев это очень важный фактор, хотя некоторых клиентов совершенно не волнует расположение дверей на разных уровнях. Эта часть клиентов не хочет рисковать своей дверью и, как правило, настаивает на расширении дверного проема. Если стены туалета из гипса, то это несложно сделать (-$*5-10).

В первую очередь можно использовать болгарку, правда пыли будет много. К тому же штукатурка легко режется ручной пилой с большими зубьями, а чтобы разрезать металлическую арматуру внутри стены, нужно приложить усилия. Если в ручную пилу вставить диск SANDVIK, то работа займет всего несколько минут. Некоторые туалеты из асбестоцементных листов имеют над верхней частью дверного проема металлическую часть — часть решетки. Если его срезать, то пострадает вся конструкция. стена не упадет сама по себе, но могут появиться дыры там, где она затронута и особенно там, где плитка. Поэтому в таких туалетах рекомендуется резать дверь, а не расширять дверной проем.

Укорачивать можно только те дверные полотна, у которых расстояние между нижним краем и нижним полем больше, чем расстояние между верхним краем и верхним полем. Тогда при обрезании нижней части (- $ *5-20) расстояния между выставленными панелями станут почти одинаковыми. Межкомнатные двери из массива дерева можно укоротить; то же самое можно сделать с простыми рамно-распорными дверями без каких-либо наполнителей или с ними. Если это сделано, то нижний соединительный стержень вынимается (в рамных и раскосных дверях) и после окончания работы устанавливается обратно.

Если необходимо отрегулировать дверь с узким проемом
Во многих многоэтажных домах ширина дверей в туалетах всего 55 см. Такие двери можно найти на рынке, но их выбор очень ограничен. Именно поэтому очень часто стандартные двери (60 см) приходится подгонять под такой узкий дверной проем. двери в таких санузлах разделены только широкой доской (около 20 см). На нем расположена стандартная распределительная коробка с розеткой. сложность в том, что доска является элементом коробки каждой двери. Если его вынуть, мы не сможем закрепить стойку новой дверной коробки. Обе стойки можно соединить, но закрепить на сантиметровом листе асбестоцемента будет практически невозможно. Оставлять эту доску или хотя бы ее часть нельзя, потому что тогда придется расширять проем с другой стороны двери, а сделать это невозможно из-за размеров ванны: ее край будет выступать за проем.

В этом случае для регулировки двери можно использовать следующую схему. дверной проем полностью очищается; также вынимается разделительная доска. Стойки с петлями крепятся к стенам. Обе двери навешиваются и регулируются на одном уровне. После этого стойки (от обеих дверных коробок) соединяются такой же перекладиной. расстояние между листами измеряют с учетом зазоров и делают брус одинакового размера. При сборке помещается между стойками и крепится к верхней части ригеля и к нижнему углу старой дверной коробки. После этого крепятся к брусу. Это означает, что создается такая же конструкция, и она будет похожа на предыдущую; но распределительная коробка установлена ​​в ближайшей стене.

Сводка выводов по регулировке межкомнатных дверей
Хотя можно получить неплохие результаты, если подгонять под стандартный дверной проем почти каждую дверь, даже если дверь собрана не очень качественно, наиболее рациональный процесс следующий.

1. При покупке двери следует учитывать не только внешний вид, но и ее конструкцию и технологию производства. Дефекты могут быть в любом товаре, какой бы марки он ни был.

Качество импортных дверей очень часто неудовлетворительное из-за неправильной транспортировки и хранения. Если говорить о дверях, производимых в нашей стране, то, несмотря на то, что за последние пять лет есть хорошие результаты в производстве дверей, все еще есть много примеров, когда для производства дверей используются простые технологии. Поэтому при покупке дверей российского производства нужно быть внимательнее. Например, при покупке сосновой двери необходимо выяснить, из какой породы сосны изготовлены полотно и дверная коробка. Если коробка делается из цельного бруса, то нужно следить, чтобы не было много сучков. Не исключено, что при смене времени года, а значит, и влажности воздуха дверь может деформироваться.

2. Если санузел не имеет видимых дефектов и не менялся, то лучше выбирать двери на всю квартиру, такие же двери заводского производства (дверь-короб высотой около 190 см и шириной 6-6,5 см) . В начале 90-х годов, когда выбор дверей был очень ограничен, укорачивать дверь или коробку при сборке было нормой. Уже сейчас некоторые фирмы, торгующие испанскими дверями, предлагают клиенту вырезать часть полотна за счет клиента. Но если срезать нижнюю соединительную планку, это повлияет на всю конструкцию дверей. Продавцы обычно уверяют, что ничего страшного не произойдет. Но лучше не ставить такие эксперименты и довериться производителю; Кстати, современный выбор дверей для типовых санузлов достаточно широк.

3. Если избавиться от производственного или строительного брака очень дорого, то лучше снести старый унитаз и установить новый. Этот вариант даже лучше, когда нужно установить новые трубы с отдельным краном и полотенцесушителем. В противном случае четыре стены туалета были бы вырезаны и в них были бы проделаны трубы. Если это делается, то в гипсовых стенах вырезается металлическая сетка, а в асбестоцементных стенах вырезается лист, образующий внутреннюю стену; и это определенно ослабит всю конструкцию. Преимущества нового туалета очевидны. новые стены будут вертикальными, значит штукатурить их не нужно и выравнивать не надо, ширина стен будет равна ширине дверного проема. Стандартную двухметровую дверь можно приспособить в новых санузлах, а во избежание затопления напольный рычаг можно сделать ниже, чем в других помещениях.

Объем работ кажется очень большим, но на деле выполнить все эти ремонты не очень дорого.