Разводка розеток: как сделать грамотно и правильно

Содержание

Внешняя разводка электрики — плюсы и минусы наружной проводки

Опубликовано 08.06.2020 | Электрическая проводка

Поделиться статьей:

Открытая или внешняя разводка электрики выполняется в разных ситуациях. Иногда ее применяют в том случае, если нельзя проложить провода скрытым способом, иногда — просто не возникает потребность в маскировке кабелей.

В любом случае наружная разводка электрики должна выполняться профессионалами. Чтобы проводка была достаточно надежной, и при этом эстетичной — поручите ее монтаж квалифицированным электрикам из компании ГСК.

Плюсы и минусы внешней проводки

Открытая разводка электрики предполагает прокладку проводов без маскировки отделкой. Это значит, что провода могут располагаться либо полностью открыто, либо в кабель-каналах (гофротрубах, коробах), закрепленных поверх отделочных материалов. Если же проводники будут находиться в штробах или за обшивкой стен/потолка, то такая проводка называется скрытой.

Основной аргумент в пользу монтажа проводки открытым способом — требования в нормативах. Открытая разводка электрики в деревянном доме обусловлена тем, что действующие стандарты не допускают скрытый монтаж при прокладке коммуникаций на основаниях из горючих материалов.

Прокладывать кабели без штробления стен — проще и быстрее. Выбор этого способа монтажа экономит время и деньги: не нужно прорезать штробы для проводки, а после укладки проводов заделывать их, восстанавливая декоративную отделку. Кроме того, можно устанавливать накладные розетки и выключатели — для их монтажа не придется формировать углубления и ставить подрозетники.

Доступность открытых проводов тоже будет преимуществом. Они всегда на виду, так что вы можете контролировать их состояние и заранее определять проблемные участки. Ремонт или замена элементов проводки также потребуют меньших трудозатрат: не нужно вскрывать штробу или с помощью зонда извлекать провод из гофры.

Основной недостаток — внешний вид. Смотрится проводка типа не лучшим образом, особенно при использовании стандартной гофры или дешевых коробов. Решить эту проблему можно, используя дизайнерские кабель-каналы под дерево или монтируя проводку на изоляторах в ретро-стиле — но это сопряжено с дополнительными расходами.

Еще один важный фактор — уязвимость к влаге. В помещениях с повышенной влажностью нужно дополнительно изолировать все соединения коробов и использовать комплектующие с классом влагозащитным не ниже IP-68. Это снова приводит к дополнительным расходам.

Требования к внешней кабельной разводке

При планировании наружной кабельной разводки учитываются такие рекомендации:

На первом этапе необходимо выбрать места для установки розеточных групп и выключателей. По современным стандартам оптимальная высота размещения розетки — 20 см от пола, выключателя — 60-90 см. Розеточные группы для подключения стационарной техники располагают с учетом удобства — например, над столешницей или на высоте 2–2,5 м (для вытяжек или настенных телевизоров).

Кабельные линии желательно прокладывать на расстоянии не менее 150-200 мм от дверных/оконных проемов или углов.

Нежелательно прокладывать проводку вплотную к трубам водоснабжения или отопительным приборам. В первом случае основную угрозу представляет конденсат, который может стать причиной короткого замыкания. Во втором случае кабель-канал или оболочка провода могут постепенно разрушаться при нагреве и регулярных перепадах температур.

Все соединения проводов должны выполняться только внутри распределительных коробок. На открытых участках, а также внутри гофры или короба кабель должен быть целым. Корпус распределительной коробки должен быть максимально защищенным от влаги и пыли (в помещениях с высокой влажностью используются герметичные модели).

Кроме соединения проводов распределительные коробки используются также для оформления поворотов проводника. Если нужно оформить поворот без использования распредкоробки, следите за тем, чтобы не было залома провода: поворачивать нужно плавно, фиксируя проводник с обеих сторон используемыми зажимами или клипсами.
Для прохода через стены или перегородки в них просверливаются отверстия нужного диаметра. Чтобы защитить проводник от возможных повреждений, в отверстие обязательно вставляется пластиковая гильза — отрезок гофры или трубки нужного диаметра.

Выбор проводов для внешней проводки

Для монтажа проводки открытым способом могут использоваться различные проводники. При прокладке в коробах или гофротрубах достаточно применять стандартные двух- или трехжильные модели с алюминиевыми или медными жилами. Сечение проводника определяется плановой мощностью приборов, которые будут подключены к этой ветке, и обычно составляет от 2,5 до 6 мм².

При внешней прокладке проводки на роликовых изоляторах применяется витой кабель в оплетке. Для него характерно сочетание высокой прочности, гибкости и высокой надежности изоляции. Кроме того, в интерьере такая проводка смотрится органичнее, чем стандартные провода в полимерных оболочках.

Проводка в трубах или коробах

Стандартное решение при монтаже внешней проводки — использование различных защитных конструкций.

Это могут быть:

Гофрированные трубы диаметром до 63 мм из ПВХ или аналогичных материалов.
Пластиковые короба с крышкой или без нее, внутри которых прокладывается проводка.
Плинтусы (напольные или потолочные) с отсеками для прокладки кабелей.
Электротехнические трубы из негорючего материала, которые обеспечивают максимально эффективную защиту проводника от любых воздействий.

Первые два варианта используются там, где внешний вид проводки не важен — в основном в технических помещениях. Применение небольших коробов также допускается в жилых домах и офисах, в основном в качестве вспомогательной меры — когда нужно проложить дополнительную линию, не нарушая отделки.

С применением негорючих труб может быть выполнена внешняя разводка электрики в деревянном доме. Также трубчатые металлические кожухи гармонируют с интерьерами в стилях «лофт» или «стимпанк».

При использовании таких приспособлений провода размещаются внутри защитных кожухов, и, если нужно, фиксируются там специальными клипсами (например, в широком коробе можно разместить сразу несколько кабельных линий). Сами трубы или короба для проводки закрепляются на несущих поверхностях дюбелями или клеевыми составами.

При использовании декоративных плинтусов с лотками для проводов сначала монтируются сами элементы отделки, а затем в открытые лотки закладывают кабели. Розетки и выключатели, встраиваемые в плинтус, также устанавливают заранее — а на завершающем этапе к клеммам просто подключают провода.

Наружная проводка открытым проводом

При использовании витого провода монтаж выполняется с применением специальных деталей — керамических изоляторов:

Изоляторы для проводки устанавливают на стенах по разметке, при этом шаг между точками крепления должен составлять около 40 см по вертикали или 50 см по горизонтали.
Повороты оформляются с помощью двух установленных рядом изоляторов — это дает возможность избежать залома провода.
В местах подключения к розеткам или включателем витой кабель связывается хомутом — это не дает ему распускаться и нарушать надежность контакта.

Несмотря на то, что при этом способе монтажа проводка размещается открыто, уровень надежности (естественно, при соблюдении всех правил) оказывается очень высоким. Кроме того, отсутствие контакта проводов с несущей поверхностью снижает риск возгорания даже при коротком замыкании или перегреве кабеля в результате перегрузки. Ну, а смотрится такая ретро-проводка весьма стильно.

Наружная разводка электрики в деревянном доме от компании ГСК

В деревянном доме или в другом здании, где будет применима открытая схема монтажа, прокладку проводки можно поручить электрикам от компании ГСК. Мы:

Профессионально проектируем внешнюю проводку с учетом нагрузки и характеристик основания.
Выполняем монтаж проводки как с применением защитных приспособлений (гофра, короба) так и открытым кабелем на изоляторах.
Строго соблюдаем нормативы устройства внешней проводки (СНиП, ПУЭ).

Перед вводом системы в эксплуатацию ее надежность обязательно проверяется в ходе испытаний. На все выполненные операции мы предоставляем гарантию.

Метки:

правила и советы / Блог

assets/from_origin/upload/resize_cache/iblock/13b/600_450_2/13bd1ac34e7b3646614c37332d4d9b92.jpg

Из этой статьи вы узнаете:

Каких правил нужно придерживаться при разводке электрики в доме
Как правильно производится и из каких этапов состоит разводка электрики в доме
Какие инструменты нужны для разводки электрики в доме
Как составляются проект и схема разводки электрики в доме
Какой тип проводки выбрать лучше всего: открытую или скрытую
Как узнать общую мощность приборов
Как сделать разводку электрики в доме своими руками
Какова стоимость разводки электрики в доме

К ремонту в Москве необходимо подойти серьезно. Составление схем и прокладка электропроводки в доме – дело непростое, требующее от мастера определенных навыков и знаний.

Электрик должен отлично читать схемы, уметь быстро и надежно прокладывать кабель даже в сложных помещениях, знать все нормы и стандарты электромонтажных работ. Несомненно, разводка электрики в доме может осуществляться и непрофессионалом, но все-таки при этом он обязан придерживаться определенных правил и норм, которые мы разберем в этой статье, чтобы монтаж был качественным, а электропроводка – безопасной.

Правила разводки электрики в доме

На каждый вид строительных и монтажных работ существуют правила и стандарты, такие как СНиП и ГОСТ. Если брать электромонтажные работы, то они должны проводиться согласно ПУЭ – правилам устройства электроустановок. Человек, решивший самостоятельно произвести разводку электрики в доме, должен в обязательном порядке ознакомиться с этим документом. В ПУЭ можно найти самую разнообразную информацию, например, правила монтажа и принципы выбора электрооборудования.

Основные правила при разводке электрики в частном доме или квартире:

Основные элементы электропроводки в доме должны быть в свободном доступе (к таким элементам относят короба, розетки, выключатели).
При установке выключателей их высота над полом должна быть в пределах 60-150 сантиметров, сами выключатели располагаются с той стороны двери, где она не мешает доступу к ним, то есть если дверь открывается направо, выключатель должен располагаться слева от нее, и наоборот. Кабель к выключателю подводится сверху.
Из-за возможности затопления помещения, правила указывают на установку розеток в 50-80 сантиметрах от пола, при этом розетки должны располагаться в 50 и более сантиметрах от газовых плит, труб и радиаторов отопления, водоснабжения. Таким образом, розетки должны монтироваться не ближе, чем полметра от всех заземленных предметов.
Нормой установки розеток является показатель: 1 розетка на 6 квадратных метров помещения. Исключение составляет кухня, в ней устанавливается необходимое количество розеток, достаточное для подключения всех бытовых приборов и техники. Установка розеток в туалете запрещена. В ванной розетку установить можно, но при этом подвод электричества к такой розетке осуществляется через отдельный автомат, находящийся вне помещения ванной комнаты.
Прокладка кабелей осуществляется только вертикально и горизонтально, углы перехода – строго 90 градусов. Все проложенные кабели наносятся на электрическую схему.
При прокладке кабелей существуют нормы отступа от труб, несущих балок и подобных конструктивных элементов помещения. Высота прокладки кабеля от пола – 15-20 сантиметров. От газовых труб кабель должен находиться на расстоянии не менее 40 сантиметров. От балок и карнизов горизонтально идущий кабель должен быть на расстоянии 5-10 сантиметров, при этом кабель, идущий вдоль потолка, прокладывается в 15 сантиметрах от него.

Во время прокладки проводки необходимо учитывать, что кабель не должен касаться металлических конструктивных элементов, использованных при строительстве квартиры или дома.
Если кабели прокладываются параллельно, расстояние между ними не должно быть менее 3 миллиметров, при этом каждый отдельный кабель должен быть проложен в специальном кабель-канале: защитном коробе или гофре.
Разводка кабелей или их соединение выполняется только в специальных коробах, все соединения должны быть хорошо заизолированы, соединение медного и алюминиевого кабеля между собой строго запрещено, и уж тем более запрещены так называемые «скрутки».
Провод заземления или нулевой провод к заземляющей шине прикрепляются только с помощью болтовых соединений.

Читайте также: Варианты отделки загородного дома снаружи и внутри

Разводка электрики в доме: план действий

Определяем тип ввода: он может быть однофазный (220 вольт) или трехфазный – 380 вольт.

В частный дом возможен ввод и однофазного, и трехфазного электричества.

Разница заключается в возможности включения в трехфазную сеть более мощных приборов, например, отопительных электрических котлов или небольших токарных станков для гаражной мастерской при доме. При этом стоит учитывать, что в дом площадью 100 квадратных метров, не отапливаемый электричеством, достаточно будет провести однофазную сеть. При вводе в дом сети 380 вольт правила монтажа электроприборов и электропроводки жестче, это связано с тем, что более высокое напряжение опаснее для жизни человека при поражении электрическим током.

Разработка схемы и расчет мощности, подача документов на получение проекта.

Несмотря на заявленную вами мощность в 15 киловатт, в проекте в итоге вы можете увидеть, что вам выделили всего 5 киловатт мощности. Это связано со многими факторами, конкретную причину необходимо выяснять в местных организациях по электросетям.

Подбор согласно проекту подходящих комплектующих: кабелей, электросчетчиков, розеток, расходных материалов.
Ввод электричества от столба в дом. Он может быть двух видов – воздушный или подземный. Осуществляется это мероприятие специализированной организацией. Устанавливается автомат ввода и счетчик.
Установка распределительного щитка и ввод электричества в дом.

Прокладка кабелей от щитка по дому, установка розеток и выключателей.
Формирование контура заземления, а также его подключение.
Проверка системы, тестирование электрической схемы дома или квартиры.
Подключение электричества и пользование им.

Выше перечислены лишь базовые пункты плана подключения дома к электросети, в каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, но в начале всегда необходимо получение проекта и технических условий на подключение. От подачи документов до выдачи технических условий может пройти полгода, поэтому необходимо делать это заранее, еще до начала активного строительства дома.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Ремонт гостиной на даче
Установка автоматических ворот
Отопление в доме под ключ

Стоит помнить, что технические условия на подключение действуют всего лишь два года, за это время необходимо возвести хотя бы стену, на которой будет крепиться автомат ввода и электросчетчики.

Выбираем инструменты для разводки электрики в доме

Для монтажа электропроводки понадобится специальный инструмент, ведь голыми руками невозможно качественно произвести разводку электрики в доме (из газобетона, к примеру, или любого другого материала). Итак, нам понадобятся:

индикаторная отвертка;
качественный тестер, мультиметр;
перфоратор и молоток;
пассатижи и плоскогубцы;
нескольких видов и размеров отвертки – плоские и фигурные;
изолента, термоусадка или жидкая изоляция;
штроборез.

Читайте также: Септик для частного дома: от выбора до установки

Проект и схема разводки электрики в доме

Работы по прокладке электропроводки в доме должны выполняться профессионалами и строго в соответствии с проектом. Сам проект стоит определенных денег, но от того, насколько грамотно составлен проект и разработана схема, будет напрямую зависеть безопасность людей в доме.

Если же вы хотите сами составить проект электропроводки в доме, то должны строго придерживаться определенных правил, при этом желательно понимать, что такое электрический ток, чем он опасен и каковы должны быть нормы обращения с электросетью. Для начала необходимо понять условные графические обозначения элементов электрической схемы:

Далее рисуем чертеж квартиры или дома и на нем указываем точки, в которых будут смонтированы розетки, выключатели, а также отмечаем, где будет находиться освещение. Главная задача такой схемы – показать, где будут проходить электрические кабели и устанавливаться электроприборы. Необходимо заранее продумать, где будет установлена бытовая техника, например, холодильник, и разместить на схеме соответствующие элементы – розетки и выключатели, чтобы в дальнейшем свести к минимуму проблемы с установкой крупной бытовой техники.

Далее на схеме производим разводку кабелей к точкам подключения. Существуют несколько способов разводки питающих кабелей – последовательный, параллельный и смешанный. Смешанный тип используется чаще, так как дает существенную экономию материала.

Все точки подключения разделяются на несколько базовых групп:

освещение коридора, жилых комнат, кухни;
освещение ванной и туалета;
электроснабжение розеток в жилых комнатах и коридоре;
электроснабжение розеток кухни;
при наличии электроплиты – электроснабжение розетки плиты.

Выше приведен только простой пример распределения на группы, в каждом конкретном случае схема подбирается индивидуально. Такая группировка дает возможность сэкономить на материалах и сделать электрическую схему в доме логичной и эффективной.

Читайте также: Электромонтаж в квартире: особенности, рекомендации, правила

Узнаём общую мощность приборов

Для того чтобы вычислить силу тока, которой будет подвержен электрический кабель, необходимо суммарную мощность потребителей в ваттах разделить на 220 вольт. Например, если суммарная мощность потребителей, подключенных на один питающий кабель, равна 5 киловаттам, сила тока будет достигать 5000/220=22,7 ампер.

Согласно определенному максимальному току подбирается кабель подходящего сечения. Сделать это можно по стандартным таблицам, а можно самому произвести расчет по специальной формуле.

При расчете электрической схемы стоит учитывать, что одновременно в доме все потребители к электросети не подключаются, поэтому в расчеты вносятся поправочные коэффициенты. Так, для общей мощности до 14 киловатт поправочный коэффициент будет 0,8. От 14 до 20 киловатт коэффициент составит 0,65. От 20 до 50 киловатт – 0,5.

Какой тип проводки выбрать: открытую или скрытую

Прежде всего, тип проводки зависит от материала, из которого изготовлен дом. Для деревянных домов применяется исключительно открытая проводка, которая должна быть скрыта в кабель-канале или специальном коробе.

Важно помнить, что открытая проводка в деревянном доме должна иметь дополнительный слой электроизоляции, чтобы эксплуатация электрической сети была максимально безопасной.

В домах из кирпича или каменного блока возможно применение как скрытой, так и открытой электропроводки, но выполнена она должна быть таким образом, чтобы всегда был свободный доступ к ней для ремонта в случае каких-либо неполадок, а также возможность дополнительного монтажа новых элементов электросети, например, розеток.

Читайте также: Ремонт загородного дома под ключ: этапы и рекомендации

Разводка электрики в доме своими руками: пошаговая инструкция

При разводке электрики в доме (из оцилиндрованного бревна, например) своими руками важно соблюдать все этапы, так как от этого будет завесить качество сети и ее дальнейшая эксплуатация.

Подготовительный этап. Необходимо иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.
Установка электрического счетчика, который должен быть проверен заранее на работоспособность.
Монтаж автоматов, УЗО и ему подобных защитных устройств.
Согласно схеме выбиваем в стенах (если монтируем скрытую электропроводку) штробы и каналы, в которые будут уложены электрические кабели.
С помощью крепежных петель укладываем кабели.
Соединяем кабели в специальных распределительных коробках, не забывая при этом правила соединения кабелей.
Используем затирки и шпатлевки для выравнивания стен.
Если проводка монтируется открытым типом, заранее укладываем ее в защитные кабель- каналы или короба.

Аналогично производится монтаж электропроводки в квартире, но в данном случае стоит учитывать, что в некоторых случаях потребуется работа специалистов и временное отключение подъезда или дома от электроснабжения, что потребует согласования с соседями и управляющей компанией, обслуживающей дом.

Стоимость разводки электрики в доме

Вид услуги	Описание	Цена (руб)
Установка электрощитка	1 штука	3000-7000
Монтаж автомата	1 штука	500-700
Укладка (разводка) электрики в деревянном доме	за 1 м кв. площади помещения	650-800
Монтаж электропроводки в кирпичном частном доме без штробления	за 1 м. кв. площади помещения	1000-1300
Монтаж электропроводки в кирпичном частном доме со штроблением	за 1 м. кв. площади помещения	1400-1600
Установка розетки, выключателя	1 штука	850-1150
Монтаж распределительной коробки в углубление	1 штука	850-1100
Монтаж накладной распределительной коробки	1 штука	400-600

Уточнение для желающих узнать больше про разводку электрики в доме: цена разных услуг в таблице указана без стоимости материалов. Также отдельно оплачивается вызов специалиста, составление схемы электропроводки. В каждом случае итоговая стоимость работ будет зависеть от различных факторов, поэтому сначала составляется смета работ, где прописывается вся информация, а затем подсчитывается окончательная сумма.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Розетка для сквозной проводки 5511

Ампера 16 А 32 А

Поляки 3 p4 p5 p

Напряжение 230 V400 V500 V

Положение часов 6 h7 h

винтовые клеммы
подходит для сквозной проводки

с точками крепления для клеммной колодки арт. 40113

Номер детали 5511
EAN 4015394027195
стандарт Пакет. 4

Выберите социальную сеть, чтобы поделиться этой статьей:

Вы можете управлять нашими продуктами в различных списках в области списка покупок / корзины покупок.

Мой список (0) Добавлять

Пожалуйста, дайте имя новому списку

Пожалуйста, введите имя списка
Имя списка уже существует
Пожалуйста, введите действительное имя списка

Ампер	16 А
Поляки	4 р
Напряжение	400 В
Положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Технология подключения	Винтовые клеммы
Контакт	стандартный
Тип защиты	IP67
Масса	728 г
Декларация о соответствии	ЕАС CQC

Информация о продуктеРозетка для сквозной проводки 5511 PDF, 169 КБ

Данные CAD STPSocket для сквозной проводки 5511 ZIP, 715 КБ

Данные САПР 3D DWGSocket для сквозной проводки 5511 ZIP, 2 МБ

Габаритный чертеж портретРозетка для сквозной проводки 5511 PNG, 113 КБ

Габаритный чертеж альбомного формата Розетка для сквозной проводки 5511 PNG, 115 КБ

Электромонтаж электроприборов в жилых помещениях (Великобритания)

(См. на этой странице изменения в цветах кабелей в 2004 г.)

кольцевая цепь — розетки с предохранителями — высокая мощность — вне помещений

Обратите внимание, что вся информация об электропроводке и установке, представленная на сайте diydata.com, предназначена только для информационных целей . С 1 января 2005 года Строительные нормы, часть P, требуют в Англии и Уэльсе, чтобы электромонтажные работы могут выполнять только аттестованные лица, либо работы должны быть аттестованы по завершению — см. страницу для более подробной информации.

Кольцевая цепь

Обычные настенные розетки в доме обычно подключаются к кольцевой цепи (также называемой кольцевой сетью). Кольцевые цепи жилого дома питают розетки и стационарные электроприборы в помещениях.

«Кольцо» образуется кабелем, идущим от потребительского блока к первой розетке, затем ко второй розетке, затем к следующей розетке и т. д. до тех пор, пока кабель не вернется к потребительскому блоку. Это означает (просто говоря), что каждая розетка в кольцевой цепи имеет два кабельных маршрута обратно к источнику питания. Кабель кольцевой цепи состоит из коричневого (под напряжением) провода, синего (нейтрального) провода и неизолированного медного провода заземления, причем все три провода заключены во внешнюю оболочку из ПВХ. Кабель, используемый в домашних кольцевых цепях, имеет сечение 2,5 кв. мм или 4,0 кв. мм с двумя жилами и землей, они рассчитаны (на открытом воздухе) на 24 ампера или 32 ампера соответственно.

Каждая кольцевая цепь защищена 32-амперным предохранителем или расцепителем, установленным в потребительском блоке. Современные установки включают устройство защитного отключения (УЗО) перед потребительским блоком, которое отключает всю систему в случае обнаружения неисправности.

В старых домах кабели для кольцевых цепей (и других цепей) могут проходить через полость в стене, а кабели входить в заднюю стенную розетку. Это недопустимо в новых помещениях и пристройках. В настоящее время считается, что кабели внутри полости могут намокнуть, что приведет к разрушению изоляции кабеля и попаданию влаги по кабелю в розетку. При замене электропроводки в старых домах новые кабели не должны проходить через полость, их следует прокладывать через новые каналы, встроенные во внутренние поверхности стен или под половицы.

Считается, что кольцевая цепь рассчитана на 30 ампер (7200 Вт). Кольцо может обслуживать до 100 м2 площади пола и, теоретически, может иметь любое количество подключенных к нему розеток или предохранителей. Поскольку каждая розетка обычно рассчитана на 13 ампер, как «эмпирическое правило», они ограничены не более чем двадцатью розетками, маловероятно, что разнообразие бытовых приборов, используемых в любой момент времени, превысит 30 ампер. Длина кабеля, используемого в кольцевой цепи, ограничена 50 метрами для цепей, защищенных автоматическим выключателем. Розетки обычно монтируются заподлицо со стеной, хотя коробки для поверхностного монтажа часто легче установить, когда в цепь добавляются розетки.

Электрические приборы большой мощности (например, плиты, душевые и т. д.) не следует подключать к кольцевой сети, даже если они потребляют меньше тока, чем 30-амперный номинал кольцевой цепи. Подключение таких приборов уменьшит количество других приборов, которые можно использовать одновременно, и приведет к ложным срабатываниям на потребителе.

Целесообразно иметь не менее двух кольцевых цепей во всех помещениях, в многоэтажных домах по одной на каждый этаж. На кухне может быть большое количество электроприборов, поэтому отдельная кольцевая цепь для кухни также может иметь смысл, это дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что морозильная камера не пострадает, если в другом месте возникнет неисправность. Один кольцевой контур должен обслуживать площадь не более 100 кв. м (или 120 кв. ярдов).

В Великобритании вилки, используемые в современной кольцевой цепи, имеют квадратные контакты, и каждая вилка оснащена предохранителями на 3 или 13 ампер. Всегда должен быть установлен правильный предохранитель, соответствующий прибору: предохранители на 3 ампера для приборов мощностью до 750 Вт (лампы, радиочасы и т. д.) — предохранители на 13 ампер для более крупных приборов мощностью до 3000 Вт.

ответвления могут быть подключены к кольцевой цепи. Ответвление — это розетка, соединенная с кольцом одним кабелем, поэтому розетка не имеет всех преимуществ двух кабельных трасс к потребительскому блоку. Ответвления часто используются, когда добавляется розетка, проще подключиться с помощью одного кабеля, чем расширять кольцевую цепь, чтобы включить новую розетку. Удлинитель ответвления может быть подключен к кольцевой цепи при условии, что он питает только розетку на 13 ампер (хотя это может быть двойная розетка) или одно стационарное устройство. По всему кольцу общее количество ответвлений не должно превышать количество розеток непосредственно на основном кольце. От каждого выхода на кольце может быть соединено не более двух отдельных ответвлений.

Снятие передней части настенной розетки дает представление о подключенной к ней цепи:

Примечание: на этом рисунке показаны «старые» цвета проводки — «новые» (после 2004 г.) цвета: коричневый = под напряжением, синий = нейтраль, заземление остается прежним.

Одиночный кабель, подключенный к клеммам, указывает на то, что это существующая ответвление.
Два кабеля могут указывать либо на то, что они находятся в главной кольцевой цепи, либо на то, что это ответвление, к которому подключено другое ответвление. Это не распознаваемая конфигурация, но возможная, если обе ответвления являются отдельными розетками.
Три или четыре кабеля обычно обозначают розетку на главной кольцевой цепи с отходящими от нее одной или двумя ответвлениями.

Если проводка была изменена предыдущим мастером, возможно, удастся идентифицировать любые добавленные кабели, а затем определить исходную цепь.

Выходные блоки с предохранителями кольцевой цепи

Если требуется подключение к стационарному электроприбору, к стене может быть прикреплена розетка с предохранителем (вместо штепсельной розетки) и подключена к кольцевой магистрали. Эти розетки требуют правильного номинала предохранителя для устройства и подключаются к устройству кабелем или гибким проводом. Розетка может быть коммутируемой или некоммутируемой и может быть снабжена световым индикатором, показывающим, когда питание подключено.

Если к обогревателю любого типа подключается гибкий кабель (например, обогреватель ночного магазина), гибкий кабель должен быть специального «высокотемпературного» типа, подходящего для повышенных температур. Использование обычного гибкого кабеля приведет к разрушению изоляции, в результате чего гибкий кабель станет опасным.

Розетка для часов представляет собой блок аналогичного типа, но с небольшим предохранителем, встроенным в специальную вилку, соединенную с гибким проводом. Вилка может удерживаться в розетке с помощью винта или винта с накатанной головкой. Хотя они называются розетками для часов, они также подходят для других небольших слаботочных приборов, таких как вытяжные вентиляторы, дверные звонки.

Цепи высокой мощности.
В жилых помещениях может быть ряд приборов высокой мощности, наиболее распространенными из которых являются электрическая плита, погружной нагреватель и электрический душ. Каждое из этих устройств должно быть подключено к потребительскому блоку с помощью специального предохранителя/расцепителя и кабельной трассы. В инструкциях по установке прибора должна быть указана мощность прибора (которая также обычно указывается где-то на самом приборе), сила тока предохранителя/расцепителя и размер требуемого кабеля. Любые переключатели в этих цепях также должны иметь соответствующий номинальный ток.
Мощность для улицы.
Когда питание требуется для сарая, патио, садового пруда или других целей на открытом воздухе, следует использовать отдельную цепь от потребительского блока. Если устройство защитного отключения (УЗО) еще не установлено перед потребительским блоком, его следует установить. Устройство защитного отключения почти мгновенно отключит электричество, если в цепи возникнет неисправность.