Полиэфирный лак для дерева: особенности материала для защиты дерева и металла

Содержание

особенности материала для защиты дерева и металла

      Рубрики

    • Автомобили
    • Бизнес
    • Дом и семья
    • Домашний уют
    • Духовное развитие
    • Еда и напитки
    • Закон
    • Здоровье
    • Интернет
    • Искусство и развлечения
    • Карьера
    • Компьютеры
    • Красота
    • Маркетинг
    • Мода
    • Новости и общество
    • Образование
    • Отношения
    • Публикации и написание статей
    • Путешествия
    • Реклама
    • Самосовершенствование
    • Спорт и Фитнес
    • Технологии
    • Финансы
    • Хобби
    • О проекте
    • Реклама на сайте
    • Условия
    • Конфиденциальность
    • Вопросы и ответы

    FB

    Войти Мои "косички" как пух - пышнее пирожков не видела: на второй день - еще вкуснее

    Полиэфирный лак

    Все хоть раз в жизни видели такие музыкальные инструменты, как пианино или рояль. На таких инструментах, как правило, имеется очень плотная лаковая пленка, которая обладает высоким уровнем блеска. Данные инструменты покрывают специальным полиэфирным лаком. Такой лак имеет высокий уровень сухого остатка. Он относительно редко применяется для самостоятельного окрашивания мебели или других предметов.

    В основном такими лаками работают на производствах из-за трудности его нанесения. Чаще всего в настоящее время полиэфирные лаки применяют для окрашивания музыкальных инструментов, а также изделий из дерева, которые подвергаются максимальному износу. Помимо этого, именно данный лак образует высокоглянцевую поверхность, которую не способен образовать другой тип лакового покрытия.

    Полиэфирные лаки способны создавать на поверхности практически зеркальный блеск. Именно поэтому данный лак высоко ценится в производстве музыкальных инструментов.

    Полиэфирные лаки обычно изготавливаются в многокомпонентном составе. Отверждение такого лака происходит благодаря химической реакции между данными компонентами, а не вследствие выветривания растворителя, как это получается в случаях применения других типов лака.

    Полиэфирные лаки обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге, а также механическим воздействиям. Стоит заметить и то, что из-за своего достаточно сложного химического состава такие лаки обладают сильной токсичностью, и для работы внутри помещения в большинстве случаев не годятся.

    Если необходимо покрыть данным лаком какую-либо поверхность, лучше производить это на открытой местности, где не ходят посторонние люди, дети и животные. Обработку таким лаком следует производить в специальной защитной одежде. Обычно полиэфирные лаки наносятся на деревянное изделие при помощи распылителей. Другим методом нанести лак равномерно весьма трудно. Но стоит отметить и то, что данные лаки очень просто воспламеняются, поэтому при работе с ними необходимо избегать чрезмерного нагрева и открытого огня.

    Производство таких лаков в нашей стране началось в середине двадцатого века, в пятидесятых годах. Тогда производство только развивалось, и данный лак применяли экспериментально, но позже этот состав стал более распространенным и начал широко использоваться на производствах. В зависимости от разных воздействующих условий, высыхание лака варьируется от нескольких минут до суток. При свободном высыхании он твердеет от 12 до 24 часов. Если повлиять на высыхание полиэфирного лака при помощи горячего воздуха, то такой лак может высохнуть за полтора часа. Если применить ультрафиолетовое импульсное излучение, то данный лак высыхает максимум за пять минут.

    Такие полиэфирные лаки также широко применяются для окрашивания фасадных частей зданий, деревянных домов. Кроме того, такие лаки используются при окрашивании мебельных изделий в массе, а также для покрытия больших поверхностей, таких как деревянные мосты и прочее.

    Лак по дереву для внутренних и наружных работ ⋆ Прорабофф.рф

    Прорабофф.рф
    • О нас
    • Контакты
    • Персональные данные
    • Ремонт
    • Строительство
    • Интерьер и дизайн
    • Частный дом
    • Архитектура
    Главная страница / Ремонт / Полы

    СОДЕРЖАНИЕ

    0

    382 просмотров

    16 марта 2019

    • Что такое лак и где применяется?
    • Для внутренних работ
    • Наружное применение
    • Грунтовочный лак
    • Паркетный
    • Мебельный
    • Особенности лаков для дерева
    • Виды по составу
    • Акриловые
    • Алкидные
    • Битумные
    • Масляные
    • Нитролаки
    • Полиуретановые
    • Полиэфирные
    • Спиртовой лак
    • Смоляные
    • Эпоксидные
    • Эфироцеллюлозные
    • Как правильно выбирать лак для дерева?

    Лак

    Палубный лак 👉свойства материала, сфера использования

    Защита деревянного пола и других поверхностей из этого натурального материала от преждевременного износа — задача непростая. В этом случае надежным решением будет использование для нанесения корабельного лака. Этот состав изначально предназначался для защиты поверхности кораблей и яхт от воздействия влаги. Теперь же потребители оценили защитные свойства покрытия и используют для пола, лестничных пролетов, даже мебели.

    Палубный лак на корпусе судна

    В чем специфика этого лака?

    Палубный лак не так давно был узкоспециализированным средством, которое использовалось исключительно для обработки наружного корпуса морских судов. По составу и техническим возможностям он подходит для обработки поверхности на улице. Ведь яхты и корабли собирают и обрабатывают на свежем воздухе.

    Обратите внимание! Хотя палубный лак долговечный и надежный, использовать для помещений не рекомендуется. Так как в составе содержатся токсические вещества, которые и дают ему ту самую долговечность и прочность.

    Опасными токсинами являются:

    • Толуол – это летучее бензольное соединение, которое включает карбон и водород. За счет этого толуол легко контактирует с кислородом. В результате токсическое отравление, которое сопровождается головокружением, повреждениями слизистых и даже отеком легких. Это означает, что токсин испаряется медленно, но в таких количествах, которые могут не быть смертельными для человека.
    • Ксилол – это сложный бензол, которые здоровья человеку, с ним работающему, не добавляет. Кроме того, что он вдыхается так же как и толуол, он еще и имеет свойство приникать через поры кожи. Отравление этим веществом переносится сложно. Длительное воздействие этого токсина вызывает заболевания эндокринных желез и кожные поражения. Провоцирует рак.

    Поэтому для замкнутых помещений палубный лак, даже невзирая на позитивные качества, использовать не рекомендуется, ведь последствия для здоровья — серьезные.

    Но в то же время производители совершенствуют технологии, которые позволяют сохранить прочность покрытия и при этом уйти от вредных свойств. Независимо от того, какой лакокрасочный состав используется и в каких условиях, необходимо позаботиться о защите дыхательных путей и кожи.

    Палубный лак матового типа на террасе

    Типы палубных лаков

    Для того, чтобы получить надежную защиту деревянной поверхности, будь то напольная доска, паркет или ступеньки, необходимо внимательно подойти к выбору состава. На строительном рынке представлены такие типы сверхпрочных составов:

    • Алкидные. В составе органические растворители. Использоваться может только для наружных работ. Этот состав доступный по цене, отличается прочностью. Но, тем не менее, использовать внутри помещений нельзя. Эти лаки содержат те самые токсины. Причем испарения происходят и в процессе высыхания, и еще как минимум 2-3 года.
    • Алкидно-уретновый – этот состав используют только для наружных работ, но при этом он быстро сохнет, давая при этом отличное качество покрытия. Он считается самым токсичным.
    • Уретан-алкидные – такие подходят для внутренних работ. Растворителей в составе уже меньше. Не дают выделяться в таких объемах токсинам уретановые пластификаторы, которые включены в состав. В результате лак становиться стойким к перепадам температуры. Это необходимо для обработки деревянных полов, под которыми установлена система теплый пол. В состав этой группы лаков      входят компоненты, которые замедляют процессы пожелтение светлой древесины.
    • Акрилатные – это самый подходящий вариант для внутренних работ. Обработка таким палубным лаком безопасна, ведь он считается экологичным. При этом и цена высокая. По сути – это даже не палубный, а улучшенный обычный лак. Его не используют для обработки суден.

    Варианты полученных покрытий

    Все корабельные лаки дают надежную защиту поверхности, и если выбирать: паркетный или палубный лак для покрытия полов, лестницы, то предпочтение отдают второму. При этом ключевым отличием будет созданная в результате поверхность, она может быть глянцевой или матовой.

    Покрывать матовым составом стоит ступеньки, в отдельных случаях пол. Такая обработка сделает поверхность практичной. Что касается глянцевых составов, то они придадут благородный блеск. Глянцевый пол не практичный, но считается верхом изысканности. Лучше всего заметно глянцевое «свечение» при попадании на него искусственного или естественного света.

    Выбор того или иного типа зависит исключительно от предпочтений и стилистической нагрузки обрабатываемого участка.

    Обратите внимание! Лак может быть представлен в виде аэрозоля или в привычной жестяной банке. При этом с первым типом работать удобней, но он дороже, так как объем поменьше.

    Внешний вид пола с нанесенным лаком корабельного типа

    Сферы использования

    Кроме того, что этот лак используется по прямому назначению, для покрытия деревянных частей кораблей и яхт, палуб, он нашел еще много вариантов использования в других строительных целях:

    • Обработка деревянной мебели. Не каждый палубный лак подходит для обработки мебели. Акриловый допускается использовать для садовой мебели, столов и скамеек, качелей, беседок. В этом случае лучше использовать матовый лак, он подчеркнет красоту и утонченность этих предметов экстреьера.
    • Отделка деревянных полов, в том числе паркетных и из массива. Тут стоит внимательно подойти к выбору. Ведь хоть он и считается надежной защитой о влаги, но противостоять механическим нагрузкам, как акриловые лаки, не может. Кроме того, его цена и токсичность может оттолкнуть от выбора этого типа обработки.
    • Обработка каркаса коттеджа. Как раз в целях обработки каркасного дома – этот состав будет отличным решением. С ним получится создать равномерное акриловое покрытие, которое устойчиво к влажности, осадкам, температуре. При этом не потребуется покупать дополнительные составы для биозащиты древесины.

    Техника безопасности при работе с материалом

    Как уже упоминалось, палубный лак имеет небезопасный состав, для работы с ним нужны средства индивидуальной защиты. Это защитный костюм для кожи, такие продаются в строительном магазине, есть одноразовые, они стоят немного. Обязательно нужен респиратор. Не стоит наносить лак при солнцепеке, так как испарение происходи интенсивней.

    Кроме того, уделить внимание правильному подбору состава, если отдать предпочтение сверхпрочному лаку, но токсическому, уже через пару месяцев состояние здоровья ухудшится.

    Нанесение палубного лака

    Часто такой крепкий лак прельщает потребителей, и они ним покрывают все, что только можно. Но стоит знать меру, ведь такой состав, независимо от безопасности не может использоваться для мебели, которая соприкасается с продуктами питания, ни в коем случае нельзя использовать в детских комнатах.

    Правила нанесения лака

    Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Ведь этот лак требователен к состоянию древесины. Она должна быть высушена, причем влажность — не более 20%.

    Есть требование к температуре, при которой наносится лак, она не должна быть меньше +5. Влажность в пределах 80%. Стоит исключить попадание на обрабатываемую поверхность прямых солнечных лучей, ведь это приводит к неравномерному высыханию и ухудшению качеств поверхности, причем это касается и матовой, и глянцевой. Не стоит производить работы на ветру.

    Если поверхность деревянного изделия сухая, то перед обработкой очистить от пыли и загрязнений. Для ценных пород древесины рекомендована обработка уайт-спиритом.

    Если покрывается поверхность, которая расположена на улице, то предварительно обработать грунтовкой, дождаться высыхания.

    Далее самое важное – это нанесение состава. Перед использованием лак нужно тщательно перемешать. Для оптимального результата сделать 2-3 слоя. Причем каждый следующий накладывать только после высыхания предыдущего. Так, для первого слоя срок полного высыхания – 4-6 часов, для второго и последующих — не менее 24 часов. Срок высыхания зависит от температуры. Нанесение нескольких слоев сделает поверхность прочнее, можно поэкспериментировать с цветом, добавляя специальный колер.

    Если лак используется для нанесения на ранее обработанные поверхности, их нужно зачистить от старой отделки, иначе лак ляжет плохо.

    Фасовка яхтного лака

    Вывод

    Палубный лак является покрытием, которое имеет специфические сферы использования. Ждать от него высокой прочности не приходится, так как основная задача – это защищать поверхность от влаги. При этом его свойство защиты от механических повреждений низкое.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

    Лак по дереву: разновидности и сферы применения

    Любые материалы со временем утрачивают первоначальный вид, былой блеск и внешнюю привлекательность. Поэтому возникает необходимость их обновить, вернуть прежнюю красоту. Одним из методов, позволяющих добиться этой цели, является покраска. Для такого материала, как древесина, рекомендуется применить лак по дереву. Он не только обновит поверхность, но и надежно защитит ее от внешних явлений и дальнейших разрушений.

    Разновидностей лаковых покрытий существует достаточно много, поэтому к их выбору нужно отнестись внимательно. Лак для внутренних работ по дереву рекомендован для использования внутри помещения. Но мало только понимать, как выбрать лак для дерева, нужно еще правильно покрыть им деревянную поверхность.

    Покрытие дерева лаком является завершающим этапом сложных и кропотливых работ, поскольку без правильной предварительной подготовки добиться желаемого результата не удастся. Естественно, проще всего работать с новым деревянным материалом, ранее не подвергавшимся никакой обработке. Но чаще приходится проводить реставрацию старого покрытия. И в этой ситуации предстоит решить, какой лак лучше подойдет для достижения заданной цели.

    Лаки по дереву для внутренних работ должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. Дерево является природным материалом, востребованным во многих сферах деятельности потребителя. С помощью лака можно придать деревянной поверхности разные цвета или подчеркнуть ее природную текстуру. В зависимости от преследуемой цели подбирается тональность состава. А защитить деревянное покрытие и продлить срок его эксплуатации можно, создав прочную пленку.

    Своевременная обработка старой деревянной поверхности поможет предотвратить ее преждевременную замену, гниение, деформацию.

    Существующие виды лаков

    На сегодняшний день в продаже представлены следующие виды лаков для дерева:

    • На масляной основе. Предназначены для внутренних работ. Чаще используют прозрачный лак для дерева, но можно подобрать и другие цвета. Бесцветный состав лучше подчеркнет природную текстуру материала. В составе этого раствора также имеются масло и смола.

    • Смоляные. Они изготавливаются на основе природной смолы, в частности – янтаря. Такой состав используется для таких же целей, что и масляный.

    • Алкидные. Отличаются влагостойкостью, устойчивостью к смене температур и доступной ценой. Сохнет древесный алкидный лак в течение двух суток, а служит защитой древесному материалу в течение трех лет. Изготавливается на основе алкидной смолы и нефтяного растворителя.

    • Спиртовые. В основном используются для покрытия мебели и деревянных музыкальных инструментов. В своем составе содержат этиловый спирт с растворенной в нем смолой.

    • Алкидно-карбамидные. В их состав обязательно входит кислотный отвердитель, смола и карбамид. Данный материал является чрезвычайно прочным, не боится воздействия влаги, отличается сильным блеском. Служит отличным покрытием для дерева, в том числе – паркета.

    • Эпоксидный двухкомпонентный лак. После нанесения защитной пленкой служит эпоксидная смола, входящая в состав. Она отличается твердостью, влагостойкостью. Это лучший лак, который применяется для обработки поверхности деревянных дверей, массива дерева и паркета.

    • Полиэфирные. Созданы на основе полиэфирной смолы. На деревянную поверхность наносятся с помощью специального пистолета, образуют плотную, прозрачную, блестящую, устойчивую к воде пленку. Рекомендуются к нанесению на поверхность, которая нуждается в толстой глянцевой пленке.

    • Нитроцеллюлозные. Имеют в своем составе органический растворитель, нитрат целлюлозы, смолы и пластификаторы. Покрытая поверхность отлично поддается полированию.

    • Акрил-уретановые. Созданы на основе алкидной смолы и органического растворителя. Лучшим для дерева из этой группы является Олимп Орион — акриловый лак. Отличается долговечностью покрытия, устойчивостью к воздействию влаги и экологичностью.

    • Полиуретановые. Имеют в своей основе отвердители и растворители. Обладают резким запахом, долго затвердевают и образуют надежную защитную пленку.

    • Акриловые. Зачастую немного разбавлены водой. Они не имеют запаха, экологически безопасные в использовании, а также представлены в разных цветах.

    Выбирать ЛКМ необходимо с учетом тех условий, в которых он будет эксплуатироваться. Такой выбор зависит от возлагаемых механических нагрузок, уровня влажности, температуры в помещении.

    На видео: обзор акрилового лака по дереву.

    Подготовка поверхности

    На поверхности деревянных материалов в ходе их эксплуатации могут появляться трещины, потертости, царапины и другие повреждения. Проникшие внутрь частички жира и пыли могут изменить даже цвет материала, не говоря уже о его текстуре. Поэтому необходимы подготовительные мероприятия. Нужно снять верхний слой покрытия, пришедшего в негодность, прежде чем нанести на него слой лака.

    Также желательно применить антисептик для дерева, чтобы надежно защитить материал от дальнейшего разрушения и вредителей.

    Имеются следующие способы удаления старого покрытия:

    • методом специальной смывки;
    • путем теплового воздействия;
    • механическим действием.

    Снять прежний слой – задача достаточно трудоемкая и не терпит спешки. Первый способ подразумевает нанесение на подготавливаемую поверхность специального средства. При этом нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сверху материал накрывается пленкой, образуя своего рода компресс. В течение суток происходит испарение, а затем производится снятие старого покрытия шпателем. Полностью очищенная поверхность тщательно промывается подогретой водой. Затем она шлифуется, наносится грунтовка.

    Что касается второго способа, то здесь можно применить строительный фен или паяльную лампу. Нагреваясь, верхний слой размягчается, а затем снимается шпателем. Хорошая тепловая обработка достаточно эффективна, но нужно следить за температурой нагрева. В процессе работы помещение нужно проветривать. Рекомендуется перед началом тепловой обработки смочить поверхность, покрытую старым слоем лака или краски.

    Механический метод подразумевает снятие устаревшего слоя с помощью шлифовальной машины или шлифовки наждачной шкуркой. Только очистив и прогрунтовав поверхность материала, можно осуществить процесс лакирования. Используя антисептические средства для обработки древесины, можно защитить ее от разрушений и поражения болезнетворными микробами.

    Выбор цвета лака

    Основной задачей финишной обработки дерева является придание ему привлекательного внешнего вида. ЛКМ представлены в широкой палитре цветов, поэтому каждый может подобрать идеальный цвет под собственный интерьер. Цветной лак имеет ряд весомых преимуществ:

    • защищает поверхность от неблагоприятных воздействий;
    • выполняет декоративные функции в дизайне интерьера;
    • увеличивает срок эксплуатации материала.

    Выбирать цвет желательно соответственно породе дерева. Если это орех, то и лак нужно подобрать ему в тон.

    Часто в интерьере используют глянцевый цвет, особенно в том случае, если в помещении темно. Имеется также выбор коричневых, темных оттенков и серый цвет. Однако, лучше всего подчеркнет природную структуру дерева бесцветный лак.

    При выборе нужно учитывать, что каждый цвет имеет много оттенков. Если есть желание покрыть лаком паркет цвета орех, то можно получить результат от бежевого оттенка до цвета «черный кофе». Популярны среди пользователей и такие цвета, как венге и махагон. Выбирая древесный лак, необходимо понимать, что необязательно достигать однотонной поверхности в результате нанесения состава. Иногда стоит просто придать покрытию определенный тон, не меняя текстуру, и не закрашивать его полностью.

    Как и чем лучше покрыть дерево (2 видео)


    Наиболее известная продукция (24 фото)

    Используйте лаки, морилки и красители • Просто дерево!

    Это «Практическое руководство» описывает, как добиться наилучшей отделки деревянных поверхностей. В нем показано, как подготовить поверхности, как их покрасить с помощью красок и морилок для дерева и как нанести различные виды лака.

    Введение

    Следует запомнить две ключевые вещи. Во-первых, необходима хорошая подготовка. Перед нанесением какой-либо отделки убедитесь, что ваша древесина сухая, чистая, хорошо отшлифована и не содержит воска и жира.

    Второе, что нужно помнить, это то, что влага свяжет все ваши хорошие дела. Чтобы вода не попала в дерево, вам нужно будет нанести отделку на каждую поверхность, уделяя особое внимание торцам. Если вы работаете с входной дверью или окном, закройте все зазоры между деревом и кладкой после нанесения отделки.

    Что вам понадобится

    Материалы

    • лак,
    • морилка и краситель

    Инструменты и оборудование

    • Абразивная бумага,
    • Ведро и губка,
    • Разбавитель целлюлозы,
    • Чистая тряпка без ворса,
    • Шлифовальный блок для пробки,
    • Нож для заполнения
    • Скребки,
    • Кисти для лака и морилки,
    • Уайт-спирит ,
    • Проволочная вата сорта «00»,
    • Шпаклевка для дерева

    Совет: Никогда не используйте лак для внутренних работ на открытом воздухе или на открытом воздухе.

    Безопасность прежде всего:

    • Обязательно следуйте инструкциям производителя по подготовке и нанесению отделочных продуктов.
    • Большинство лаков и красителей горючие и токсичные. Примите следующие меры предосторожности:
      • Хранить вдали от источников возгорания
      • Не курить
      • Избегать контакта с глазами
      • Хранить в недоступном для детей месте
      • Использованная ветошь может самовоспламеняться, поэтому храните ее на открытом воздухе в металлическом контейнере
      • Наденьте резиновые перчатки или хороший защитный крем.

    Подготовка новой древесины

    Рис. 1

    Очистить поверхность

    Пыль, жир и воск предотвращают проникновение пятен и красок на дерево или налипание лака. Определенные пятна необходимо стереть уайт-спиритом или разбавителем для целлюлозы до и после шлифовки.

    Отшлифовать дерево

    Залог успеха - это серия этапов шлифования. Работайте вручную или используйте шлифовальную машинку. Всегда шлифуйте в направлении волокон все более мелкой наждачной бумагой (рис.1). Закруглите все острые края, особенно на внешней древесине, так как именно здесь ваша отделка, скорее всего, сломается.

    Нанести консервант

    Нанесите два слоя прозрачного консерванта на всю внешнюю древесину. Встроенные или несъемные внутренние изделия из дерева потребуют одного слоя. Нет необходимости использовать консервант для отдельно стоящей домашней мебели.

    Подготовка древесины, уже покрытой лаком

    Рис. 2

    Удалить старый лак?

    Перед повторным нанесением старого лака протестируйте небольшой кусочек.Если новый лак заставляет старый лак приподняться или сморщиться, лучше полностью удалить старый лак и начать с нуля (рис. 2). Если поверхность остается прочной, можно просто перекрашивать.

    Удаление старого лака

    Рис. 3

    Убедитесь, что используете правильный стриппер. Некоторые средства для удаления краски не удаляют лак, и вам понадобится средство для снятия «твердого лака» или «целлюлозного покрытия» для некоторых лаков, наносимых внутри помещений.

    Смойте все следы стриппера. Заполните трещины, отверстия и открытые швы, подбирая цвет шпатлевки к древесине (рис.3). Если стриппер обесцветил какие-либо участки, покрасьте их до первоначального цвета. Тщательно отшлифуйте поверхность и удалите всю пыль перед лакировкой.

    Совет: Чтобы удалить всю пыль, используйте пылесос с щеткой или узкой насадкой (рис. 4).

    Перекрытие старого лака

    Если старый лак прочный, просто очистите поверхность водой с моющим средством. Заполните все зазоры, подбирая цвет шпатлевки к лакированной поверхности. Разотрите поверхность тонкой влажной или сухой бумагой.

    Перед повторной лакировкой убедитесь, что древесина высохла. Влага может помешать хорошей адгезии и вызвать появление молочного цвета. Перед окраской наружных поверхностей дождитесь сухой погоды.

    Нанесение консерванта

    Наносите консервант для древесины только на голую, чистую древесину:

    • Новая древесина
    • Деревянные поверхности, которые были полностью очищены и очищены, например, оконные рамы, входные двери
    • Консервированная древесина, например, строительная, садовая древесина.

    Обильно нанесите щеткой на все поверхности древесины, пока древесина не пропитается. Обратите особое внимание на конечное зерно.

    Наружные поверхности новой древесины и оштукатуренных деревянных поверхностей потребуется два слоя консерванта. Интерьер из нового дерева и древесины, которые были законсервированы до этого, требует одного слоя.

    Подождите 24 часа между слоями и подождите 3-5 дней перед нанесением любого другого покрытия.

    Окраска дерева

    Рис. 5

    Порядок работ

    Окрашивайте, морилку или лакируйте секции двери, обшитой панелями, в этом порядке (рис.5).

    Цветной полиуретановый лак

    Вы можете смешивать полиуретановый лак разных цветов, чтобы получить желаемый оттенок.

    Разбавить первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите кистью на дерево снаружи или внутри. Нанесите второй неразбавленный слой, затем наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат.

    Слегка отшлифуйте между слоями мелкой наждачной бумагой. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

    Цветной лак может образовывать неровный слой на вашей древесине.Сначала нанесите герметизирующий слой прозрачного разбавленного лака. Дайте высохнуть и слегка отшлифуйте. Затем нанесите дополнительные слои цветного лака, пока ваша поверхность не станет желаемого цвета.

    Краска для дерева

    Перед тем, как использовать краситель для дерева, проверьте его эффект и глубину цвета на вашем конкретном дереве (внешнем или внутреннем). Покрасьте незаметный участок на поверхности или обрезок той же древесины.

    Используйте сложенную ткань без ворса, а не кисть, чтобы нанести краситель. Держите все рабочие края «влажными», чтобы на поверхности не образовывались пятна или неровности.Надевайте пластиковые перчатки, чтобы защитить руки.

    После высыхания протрите (отполируйте) поверхность сухой чистой тканью без ворса. Это удалит излишки краски и оставит ровную поверхность. Не шлифуйте на этом этапе даже слегка, так как шлифование имеет тенденцию к появлению полос.

    Первая очень легкая шлифовка должна проводиться после полного высыхания первого слоя разбавленного лака. После полного высыхания второго неразбавленного слоя лака можно выполнить более тяжелую шлифовку.

    Смотрите инструкции производителя относительно времени высыхания и не смешивайте красители разных производителей.

    Доска обрезная

    Вы можете обнаружить, что поверхность обрезной древесины после окрашивания становится довольно неоднородной. Эта проблема вызвана старой отделкой, оставшейся на волокнах.

    Поэтому часто лучше использовать цветной лак для изменения цвета распиленной древесины. Используйте прозрачный лак для первого слоя, а затем нанесите необходимое количество слоев, протирая между каждым слоем.

    Морилка

    Нельзя:

    • Размешайте или разбавьте морилку перед использованием
    • Нанесите поверх лака, краски или шпатлевки на основе льняного масла
    • Наносите при температуре ниже 5 ° C

    Для достижения наилучших результатов используйте кисть для лака и морилки, специально предназначенную для ухода за деревом .Нанесите кистью равномерно, избегая чрезмерного растекания.

    Нанесите покрытие на все поверхности для полной защиты. Уделите особое внимание обработке верха и низа дверей, нижней стороны порогов, створок и торцевых поверхностей.

    Исходный цвет и пористость древесины будут влиять на окончательный цвет поверхности после окрашивания.

    Для ранее окрашенной древесины требуется один слой, а для голой древесины - два слоя. Дайте высохнуть в течение 16–24 часов.

    Древесина, ранее окрашенная

    На ранее окрашенном дереве обработайте голые или выбеленные участки краской для дерева и дайте высохнуть.Коснитесь этих участков внешней морилкой и дайте ей высохнуть. Слегка протрите перед нанесением полного верхнего слоя.

    Покрытие морилкой

    Морилки для древесины портятся в течение 2–4 лет, в зависимости от суровости погоды, и могут сильно испачкаться.

    Чтобы отполировать поверхность, сначала вымойте ее, убедившись, что вы удалили всю смазку. Дайте поверхности высохнуть и нанесите слой морилки. Если требуется второй слой, слегка отшлифуйте первые слои и удалите пыль.

    Нанесение прозрачного лака

    Яхтный лак

    Яхтенный лак обычно используется для отделки наружных деревянных поверхностей. Расчесывайте щеткой лучшей щеткой, которую вы можете себе позволить, и слегка протирайте между слоями. Разбавьте первый слой: 5 частей лака на 1 часть уайт-спирита. Нанесите еще 3–4 неразбавленных слоя, позволяя лаку полностью высохнуть между слоями.

    Обращайтесь с древесиной по всему периметру, особенно с торцевыми волокнами. Это предотвращает проникновение воды за лакированную поверхность.

    Прозрачный полиуретановый лак

    Полиуретановый лак можно использовать как внутри, так и снаружи.

    Разбавьте первый слой: 10 частей лака на 1 часть уайт-спирита и нанесите кистью. Когда высохнет, протрите мелкой наждачной бумагой, затем нанесите второй неразбавленный слой. Наносите следующие слои, пока не получите желаемый результат. Между слоями необходимо время высыхания 6 часов.

    Лак акриловый

    Обильно нанесите чистой кистью поперек волокон. Чтобы закончить, слегка проведите кистью по направлению волокон.Для максимальной стойкости нанесите три слоя.

    Из-за содержания воды в лаковом покрытии зернистость первого слоя может увеличиться. В этом случае слегка отшлифуйте поверхность. Вы можете использовать тонкую стеклянную или гранатовую бумагу, но лучше всего использовать тонкую влажную или сухую бумагу и воду. Вымойте отшлифованную поверхность чистой водой.

    Нанесите акриловый лак на дерево внутри и снаружи помещений, а также на полы. Голую древесину перед лакировкой можно окрасить.

    Щетки для очистки

    Если вы использовали:

    • Краска для дерева, очищенная уайт-спиритом или метилированным спиртом
    • Краска для дерева, очищенная уайт-спиритом или разбавителем целлюлозы
    • Консервант, яхтный лак, полиуретановый лак очищать уайт-спиритом
    • Акриловый лак очищать водой - если кисть затвердела, размягчить разбавитель целлюлозы.

    После очистки растворителем вымойте все кисти теплой водой с моющим средством, тщательно сполосните в холодной воде и тщательно просушите.

    Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

    Руководство к инструкциям на банке

    Мэтью П. Мерфи
    Иллюстрации Саймона Адамса

    Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх - обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

    Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; поскольку он прозрачный, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

    На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места в банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом, и они оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

    Итак, цель этой статьи - дать толкование банке с лаком - придать этим инструкциям немного больше глубины, без написания книги. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, не говоря уже о второстепенных понятиях, таких как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старых покрытий.

    Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности для создания индивидуального шлифовального блока.

    Подготовка и герметизация голой древесины

    На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У художников и лакировщиков есть старая пословица: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева должна быть гладкой и без царапин, как вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

    Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и стенки кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность может быть зачищена до гладкости с помощью скребка для шкафа - по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синего пенопласта. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет перенесен на пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и закруглениями, такими как поручни, заглушки и полукруглая отделка.

    Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я смотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой - 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что они придают лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с меньшей плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость - хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы вскоре поговорим), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая необходимую механическую адгезию.

    Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать, прежде чем нанести на них новый лак. Используйте здесь опорный блок; не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

    Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком


    Наждачная бумага для складывания

    Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их следует сложить, а затем разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами - хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

    Если ваша задача - нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 - правильный выбор.Но прежде чем приступить к этой задаче, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность покрыта этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины - процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, идеальный инструмент для удаления небольших волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака - что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

    Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

    Поцарапанные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» - твердый переход от голой древесины к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести герметик на оголенные участки - чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

    При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) пылесосить, (2) протирать растворителем и (3) протирать чистой липкой тканью.

    Шлифовка и удаление пыли

    Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще пришлось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: ведь цель состоит в том, чтобы нанести толстый слой лака на дерево. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого нужно как можно меньше удалить предыдущий слой. Для этого требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

    Есть два исключения из правила промежуточной шлифовки. Первый - это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение - это покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как невозможно стереть предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными участками, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда можете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие дефекты устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

    Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, которая была смочена, а не пропитана разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг - протереть всю поверхность малярной тряпкой.

    Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем протянув горизонтально длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

    Нанесение лака

    У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Зачем? Потому что влажность на неотвержденном лаковом покрытии сделает готовый продукт тусклым. Этот урок я прошел домой тяжелым трудом несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была чистой и блестящей. Прохладная и сухая погода - классические осенние условия Новой Англии - лучше всего, так как у лака есть шанс выровняться до того, как он застынет. На самом деле, нанесение лака осенью - отличный способ справиться с уходом за ним, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для катания на лодках.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

    Первый слой на голой древесине - это герметик, который следует разбавить достаточно разбавленным, чтобы он просочился в древесину до того, как она затвердеет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

    Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

    После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 - ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс на поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую тряпку без ворса, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

    В идеале не следует разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

    Хорошая техника чистки - это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

    Провисания - Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться - покрывать кожу - дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, как только кисть очистится от лака, смахивать их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать сильных провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности при работе со стороны салона, находится под полукруглой обшивкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь замаскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

    Пыль - Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пыль в лаковом покрытии, кажется, исчезает, как только лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наше внимание смещается на другие вещи или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на налипателях останется немного пыли. По-настоящему обратить на это внимание следует при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую щетку. Если вы все еще собираете пыль, помните: это постоянный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

    Праздники - «Праздник», как вы, вероятно, знаете, - это нежный термин художника для обозначения мест, которые не были отделаны и должны были быть завершены. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

    Следы от кисти - Следы от кисти являются результатом одной из двух вещей: либо лак был переутомлен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми движениями, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» - это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «ощущение »Для процесса, все помогают.

    Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лака, который будет держаться весь сезон - опять же, с шлифовкой между слоями. Вы поймете, что слишком рано шлифуете свежий слой, если лак прилипнет к бумаге; Вы должны подождать, чтобы отшлифовать лак, пока он не перестанет действовать, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к тусклому финишу, а немного больше - к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, шелушению.

    Кисти: щетина или пена?

    Кисти из щетины барсучьего ворса - стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок на сезон; Чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

    Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно погружать чаще и, следовательно, длинные, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.


    Дополнительная литература:

    Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба - Ребекка Уиттман.

    «Как не лакировать» Джорджии Макдональд. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

    Внешняя отделка | Популярный журнал Woodworking

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Наружная отделка

    От простого до сверхпрочного

    Брэд Холден

    У наружной отделки есть одна общая черта; все они требуют обслуживания. Конечно, краска не имеет себе равных в защите древесины от двух главных врагов: влаги и ультрафиолетового (УФ) света. Влага вызывает гниение древесины, а солнечный свет обесцвечивает ее естественный цвет. И все же, кто хочет замазывать красивое дерево краской? Если вы хотите, чтобы дерево просматривалось в ваших наружных проектах, вам нужна чистая отделка.

    Существует три основных вида прозрачной отделки для уличной мебели: масло для наружных работ, внешний лак и эпоксидный герметик с финишным лаком для наружных работ. Простота нанесения и срок службы - два основных различия между этими покрытиями.

    Из трех прозрачных внешних покрытий, масло для наружных работ является самым простым в нанесении. Просто нанесите его, дайте впитаться и сотрите излишки. К сожалению, масло обеспечивает наименьшую защиту, и его необходимо повторно наносить каждый сезон.С другой стороны, наружный лак наносить сложнее: нужно аккуратно нанести до 8 слоев. Хотя внешний лак обеспечивает отличную защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей, для поддержания этой защиты его необходимо обновлять каждые несколько лет. Эпоксидный герметик с верхним слоем наружного лака является наиболее прочным наружным покрытием и может прослужить много-много лет. Однако первоначальное нанесение занимает больше времени, чем внешнее покрытие.

    Масло для экстерьера

    Внешняя масляная отделка - определенно самый простой и быстрый способ обработать проект на открытом воздухе.С другой стороны, это даст вам только около года защиты от разрушительной жизни на открытом воздухе. Масляная отделка не создает защитную пленку, которая ложится на дерево, как лак. Вместо этого масло впитывается в древесные волокна и сохнет. В масла для наружных работ добавлены трансоксидные пигменты для защиты от ультрафиолета и плесени для защиты от плесени и грибка. Вы найдете цвета от темно-коричневого до светло-янтарного.

    Наносить просто: садовый опрыскиватель и тряпка - все, что вам нужно. Сначала залейте маслом поверхность вашего проекта.Я использую недорогой садовый опрыскиватель с ручным насосом. Это быстро, легко и стоит всего около 8 долларов. Дайте маслу впитаться в соответствии с инструкциями производителя, затем вытрите его. Это оно. Выполнено! В зависимости от местных условий вам придется подавать повторную заявку примерно раз в год. Встроенная защита от ультрафиолета должна сохранять естественный вид вашей древесины на долгие годы (если вы не отставаете от применения).

    Внешний лак или уретан

    Внешний лак или уретан (оба вида отделки технически являются «лаками») создают защитный слой над деревом.Он обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с масляным покрытием. Часто в названии встречается термин «Spar», но это не указывает на какой-либо дополнительный или особый ингредиент. Термин «лонжерон» происходит от его использования в качестве покрытия для лонжеронов парусных судов. Все лаки для наружных работ разработаны для защиты от влаги и УФ-излучения.

    Лак для наружных работ наносится кистью с натуральной щетиной в несколько слоев. Производители рекомендуют восемь тонких слоев для максимальной защиты и глубокого глянцевого покрытия.Слегка шлифуйте затвердевший лак между слоями.

    Лаки для наружных работ затвердевают в более эластичную пленку, чем обычный лак. Гибкое покрытие вряд ли потрескается из-за сезонного движения древесины, вызванного экстремальной влажностью на открытом воздухе.

    Лак для наружных работ обычно держится 2-3 года, прежде чем он станет меловаться. Как только вы видите, как начинает проявляться меловая пленка, самое время освежить финиш. Просто отшлифуйте верхний слой до гладкости и нанесите новый слой лака.Не откладывайте этот важный этап обслуживания слишком долго, иначе в отделке разовьются трещины, которые позволят влаге проникнуть внутрь и разрушить древесину. Это потребует полной разборки и повторной отделки для восстановления мебели. Ты не хочешь туда идти.

    Эпоксидная смола с наружным лаком

    Эпоксидный герметик с верхним слоем лака для наружных работ является наиболее прочным, но также и наиболее трудоемким отделочным материалом, который вы можете нанести на уличную мебель. Это отделка, которую предпочитают судостроители, поэтому вы знаете, что она прослужит долго.Эпоксидная смола и лак для наружных работ находятся в симбиозе: эпоксидная смола образует непроницаемый барьер для влаги, который предотвращает сезонное разбухание и усадку древесины. Такая стабильность размеров, в свою очередь, продлевает срок службы наружного лака, поскольку он больше не должен растягиваться и сжиматься вместе с деревом. Лак для наружных работ возвращает преимущество, обеспечивая защиту от ультрафиолета, без которого эпоксидная смола быстро разрушается.

    Нанесите три тонких слоя эпоксидной смолы. Лучший способ сгладить ровные слои - это разрезать пополам поролоновый валик.Он работает как ракель. Время отверждения эпоксидных смол зависит от их состава и температуры окружающей среды. Обязательно используйте эпоксидную смолу с достаточно продолжительным открытым временем (примерно 30 минут), чтобы она не застыла до того, как вы ее нанесете. Для больших проектов смешивайте эпоксидную смолу небольшими партиями, чтобы вы могли закончить участок до того, как эпоксидная смола схватится. Кроме того, для оптимального стекания и проникновения в древесные волокна убедитесь, что эпоксидная смола, которую вы используете, не содержит загустителей. Всегда читайте и следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей смоле.Если возможно, нанесите эпоксидный грунтовочный слой перед сборкой деталей. Вы можете наносить повторный слой без шлифовки, пока предыдущий слой еще мягкий, но не липкий. Если эпоксидная смола кажется неровной или неровной, дайте ей затвердеть. Затем отшлифуйте его и нанесите следующий слой.

    Перед нанесением лакового покрытия я использую скребок для карт или шлифовальный блок с наждачной бумагой с зернистостью 200–120, чтобы выровнять застывшую эпоксидную смолу. Отшлифованная поверхность также обеспечивает некоторое прилипание лака к лонжерону.

    Промойте отшлифованную эпоксидную смолу чистой водой и высушите бумажными полотенцами.Вода для ополаскивания не должна попадать на поверхность. Заливка указывает на то, что загрязнения от процесса отверждения эпоксидной смолы все еще остаются на поверхности и могут мешать сцеплению лака. Чтобы удалить загрязнения, протрите уайт-спиритом и вытрите бумажными полотенцами или тряпкой. Затем нанесите восемь слоев внешнего лака, слегка отшлифуя между слоями.

    Источники

    Информация об источнике могла измениться с момента первоначальной даты публикации.

    Эпоксидные головки, эпоксидные головки.com, 866-376-9948, эпоксидная смола №7710 33,00 $ / кварт; отвердитель эпоксидной смолы №7720 17 $ / 1/2 балла; насос-дозатор №7801 $ 11.

    Penofin, penofin.com, 800-пенофин, оригинальное покрытие Blue Label Oil Wood Finish, 15 долл. / Кварт.

    Home Depot, homedepot.com, 48 унций. Опрыскиватель ручной многоцелевой Chapin модель 1002 8 $.

    Домашний центр / хозяйственные магазины, наружный масляный лак или уретан.

    Эта история впервые появилась в American Woodworker за апрель / май 2007 г., выпуск № 128.


    Popularwoodworking.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и аффилированные веб-сайты.


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Полиэфирный лак | Статья о полиэфирном лаке по The Free Dictionary

    лак, приготовленный из ненасыщенных олигоэфиров, в основном полималеинатов. В отличие от большинства других лаков, полиэфирные лаки содержат реактивные растворители, такие как стирол, которые сополимеризуются с олигоэфиром при нанесении лака на поверхность, образуя нерастворимую (необратимую) пленку толщиной 300–400 микрон (мкм). Сополимеризация возможна при добавлении системы инициатор-катализатор (например, гидропероксид кумола-нафтенат кумола) в полиэфирный лак, а также при воздействии ультрафиолетовых лучей в присутствии фотоинициатора, такого как бензоин, или быстрых электронов. пучок с энергией 300–500 килоэлектронвольт.Покрытия затвердевают при комнатной температуре в первом случае за 3–24 ч, во втором - за 2–12 мин, а в третьем - не более 2 с.

    Компоненты полиэфирных лаков обычно включают следующее: (1) ингибиторы, такие как пирокатехол и гидрохинон, которые предотвращают сополимеризацию во время приготовления; (2) загустители, такие как диоксид кремния Aerosil или эфиры целлюлозы, которые предотвращают стекание слоя лака с вертикальных поверхностей; и (3) инертные растворители, такие как кетоны и ацетаты, которые используются для регулирования вязкости раствора.Специфическими компонентами полиэфирных лаков, содержащих стирол, являются такие добавки, как парафин, которые образуют поверхностную пленку в слое лака; пленка замедляет улетучивание стирола и защищает покрытие от атмосферного кислорода, который препятствует сополимеризации. Покрытия с такими добавками требуют длительной шлифовки и полировки. Добавки не добавляются при использовании растворителей, которые полимеризуются под воздействием кислорода, например диметакрилата триэтиленгликоля.

    Полиэфирные лаки обычно наносятся на защищаемые поверхности путем распыления под давлением или с помощью лакового распределителя.Пленки полиэфирного лака выдерживают перепады температур от –40 ° до 60 ° C, но обладают низкой атмосферостойкостью. После полировки они приобретают зеркальный блеск. Полиэфирные лаки, а также пигментированные материалы на их основе, такие как полиэфирные эмали и шпатлевки, используются в основном при отделке изделий из дерева (мебели, музыкальных инструментов, теле- и радиоприемников).

    Растворы олигоэфиракрилатов в инертных органических растворителях (например, ацетоне), образующие покрытия толщиной 50–60 мкм в результате улетучивания растворителя и сополимеризации молекул олигоэфиракрилата, представляют собой особый тип полиэфирного лака.Некоторые эмали на основе этих полиэфирных лаков используются для изготовления атмосферостойких покрытий для металлических изделий.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Энциклопедия полимеров , т. 3. Москва, 1977.
    См. Также ссылки под ЛАКИ .

    Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

    Какая внешняя отделка лучше всего?

    В :

    Я собираюсь построить набор садовой мебели, включая стулья, столы и другие предметы.Я разрываюсь между нанесением пленкообразующего покрытия, такого как краска, непрозрачная морилка или внешний лак, или пропиточного масла. Какой маршрут лучший?
    —Кевин Тундро, Гумбольдт, штат Теннеси,

    А:

    Прежде чем мы углубимся в специфику каждого типа продуктов, Кевин, запомните несколько общих принципов, которые определяют характеристики наружной отделки:
    • Два неизбежных разрушительных воздействия природы - вода и ультрафиолетовые лучи на солнце - повреждают дерево и отделку. защищая его.
    • После повреждения древесные волокна отделяются от древесины, покрывающей древесину, забирая с собой отделку.
    • Ничто так не блокирует УФ-лучи, как пигменты. Красители придают лакокрасочному покрытию некоторый цвет, но практически не блокируют УФ-лучи.
    • Пленочные покрытия, особенно более качественные, которые сгибаются после отверждения, лучше всего защищают древесину от влаги.
    • Когда финишные покрытия выходят из строя, они требуют большего ухода, чем финишные покрытия с проникающим маслом.

    Присылайте свои вопросы по деревообработке на askwood @ woodmagazine.com

    Поэтому неудивительно, что ничто не превосходит краску на открытом воздухе. Вертикальные поверхности могут удерживать краску 10 и более лет, но краска на горизонтальных поверхностях может отслаиваться в течение пяти лет. Некоторые продукты с маркировкой «морилка для наружных работ» представляют собой разбавленную краску и работают почти так же хорошо, как краска с тяжелым телом.

    Так называемые «лонжероны» или «морские» лаки позволяют увидеть текстуру древесины, но имеют явные недостатки. Вам нужно нанести пять или более слоев, чтобы обеспечить любой уровень защиты от ультрафиолета.Однако эта защита может быть недолгой, поэтому будьте готовы снимать покрытие каждые год или два, а затем применять повторно. Хотя владельцы лодок могут быть готовы мириться с тяжелым техобслуживанием, а также с высокими ценами на качественные составы, мы не рекомендуем лаки для большинства работ по деревообработке на открытом воздухе.

    Для естественного вида лучше всего подойдет лаковое покрытие с проникающим маслом. Высококачественные составы содержат тонко измельченные пигменты, которые блокируют УФ-лучи, позволяя просвечивать зерно.Они проливают воду в течение года или около того, прежде чем потребуется повторное нанесение. Перед нанесением нового покрытия протрите поверхность очистителем, содержащим окислитель, например, отбеливатель. Затем промойте поверхность водой и дайте ей полностью высохнуть.

    В конечном итоге выбор сводится к тому, сколько вы готовы потратить на наиболее эффективные составы, насколько важно, чтобы древесина выглядела как можно более естественной, и сколько ухода вы хотите провести.

    Food Safe Wood Finish - 9 лучших вариантов отделки для разделочных досок, игрушек и прочего

    Со всеми токсинами, которые существуют вокруг нас, в том, что кажется всем….Неудивительно, что популярность отделочных материалов из дерева, безопасных для пищевых продуктов, резко возросла. Я имею в виду, мы должны быть осторожны с тем, что глотаем, верно? Поэтому имеет смысл использовать безопасную для пищевых продуктов отделку только тогда, когда мы работаем над деревянными проектами, которые так или иначе будут контактировать с нашими ртами, нашей едой или нашими детьми.

    Я нашел несколько невероятно интересных фактов по теме безопасных для пищевых продуктов деревянных покрытий. Не только 9 отличных вариантов, но и еще несколько спорных вопросов: хотя я согласен с тем, что прочитал, я уверен, что вы согласитесь только на 50%.

    Но в любом случае я дам вам все подробности. Ниже вы найдете 9 лучших видов отделки из дерева, безопасных для пищевых продуктов, а также 2 основные категории, в которые попадают все проекты из дерева, которые определяют, какой вид отделки использовать. Плюс к этому мелкая зернистая «реальность» пищевых продуктов и то, почему вам, возможно, не стоит так беспокоиться.

    Но сначала…
    Вот 4 основных типа проектов, которые вы должны рассмотреть при использовании отделки из дерева, безопасного для пищевых продуктов:

    1. Кухонная утварь (миски, ложки, тарелки и т. Д.) (Разделочные доски, кубики для разделки мяса и т. Д.)
    2. Поверхности для еды (барные стойки, столы, прилавки и т. Д.)
    3. Детские игрушки.

    Итак, если ваш проект подходит под одну из этих категорий, то стоит подумать об использовании отделки из дерева, безопасного для пищевых продуктов.

    Предупреждение - прежде чем мы продолжим, имейте в виду. Не все виды отделки, выпускаемые серийно, одинаковы. Независимо от того, как называется отделка, она может быть или не быть «чистой». Другими словами, многие варианты - это смеси, которые включают растворители, разбавители, сушилки, соединения металлов и другие популярные ингредиенты для отделки древесины.Так что обязательно читайте все этикетки! Кроме того, как и в случае с любой деревянной отделкой, следуйте инструкциям на контейнере и правильно утилизируйте тряпки.

    С учетом сказанного, давайте сразу приступим, ладно?


    9 лучших защитных покрытий для древесины

    1. Shellac

    Это герметизирующая поверхность, естественная отделка, полученная от клопов Lac. Вы можете поспорить, что это безопасно, в конце концов, они покрывают им конфеты. Шеллак является пленкообразующим покрытием и обеспечивает хорошую защиту от влаги.Он оставляет глянцевое покрытие, если его нанести достаточно толстым слоем и отполировать.

    Узнайте больше о древесине шеллак здесь.

    2. Чистое тунговое масло

    Это одно из немногих популярных «сушильных масел» (ниже я объясню, что это означает). По мере отверждения он фактически затвердевает и обладает водостойкими свойствами. И вопреки распространенному мнению, чистое тунговое масло не действует на людей с «ореховой» аллергией.

    3. Пищевой пчелиный воск

    Он буквально происходит из сот медоносных пчел.Для его усовершенствования используется процесс, но после его завершения он безопасен для употребления. Его обычно используют для глазирования фруктов, а также при производстве гелевых капсул и жевательной резинки. Избегайте нагрева поверхностей, так как воск может растаять.

    4. Карнаубский воск

    Это растительный воск, который считается безопасным для употребления, поскольку он инертен, нетоксичен и не усваивается человеком. Его часто используют из-за его «блестящих» свойств, и его можно смешивать с пчелиным воском для придания водонепроницаемости.

    5. Минеральное масло пищевого качества

    Это нетоксичное, не высыхающее масло, которое обычно используется для изготовления столов и разделочных досок для мясных блоков. Его необходимо наносить повторно не реже одного раза в месяц, и если его не поддерживать, он станет ломким и потрескается, поэтому обязательно держите бутылку под рукой.

    6. Масло грецкого ореха

    Это ароматное покрытие нетоксично и устойчиво к воде и спирту. Однако со временем он может прогоркнуть (если его не вылечить). Обязательно оставьте его под воздействием кислорода после нанесения.После полного выздоровления он не должен повлиять на людей с аллергией на орехи, но все же следует соблюдать осторожность.

    7. Сырое льняное масло

    Высыхающее масло производится из семян льна и обеспечивает защиту от солнца и воды. Он не доработан, поэтому буквально переходит от семени к контейнеру и к вашему проекту. Однако для высыхания требуется очень много времени, от нескольких недель до более месяца.

    8. Парафиновый воск

    Подобно минеральному маслу, этот воск получают из нефти.Но пусть это вас не пугает. Он безопасен для пищевых продуктов и обычно используется для консервирования джемов и сыров.

    9. Кокосовое масло

    Это безопасное для пищевых продуктов отделочное покрытие, подходящее для мясных блоков и разделочных досок. Обязательно возьмите «дистиллированный» или «фракционированный» вариант, который очищается, чтобы не прогоркнуть.


    Как выбрать безопасную для пищевых продуктов деревянную отделку?

    С учетом всех этих вариантов, как вы решите, что лучше всего подойдет для вашего проекта ? Ну, сначала все сводится к одному основному решению и, возможно, к одному последующему решению:

    Вы хотите проникающее масло или поверхностный герметик?

    Если вы используете проникающее масло, то хотите ли вы более интенсивное или более низкое техническое обслуживание отделки древесины (невысыхающее масло против олифы, я объясню ниже)?

    Позвольте мне разбить каждый из этих вариантов, чтобы помочь вам приблизиться к своему решению ...


    Проникающее масло против поверхностного герметика

    Основное различие между проникающим масляным покрытием и поверхностным герметиком, вероятно, довольно очевидно, но я ' Все равно объясню.Проникающие масла проникают в древесину и остаются внутри. Они обеспечивают меньшую защиту, но их легче наносить и оставляют более естественный вид.

    Поверхностный герметик, также известный как пленочная отделка, остается на поверхности и оставляет слой, который можно создать для дополнительной защиты. И, как вы, вероятно, ожидаете, он лучше защищает, чем проникающая отделка, , но его сложнее нанести.

    Для меня я предпочитаю поверхностный герметик для большинства проектов, которые будут подвергаться большему физическому насилию, износу, чистящим средствам или влажности.Но для большинства других проектов, которые не нуждаются в особой защите, таких как игрушки, рамы для картин, книжные шкафы и декоративные полки, я предпочитаю проникающую отделку из-за их простоты, а также из-за того, что они действительно выделяют зерно, оставляя красивую атласную поверхность.

    Обычные герметики для поверхностей

    Примечание. Не все виды отделки обычно считаются безопасными для пищевых продуктов, поэтому только 2 из них включены в мой список выше.

    Shellac
    Wax
    Varnish
    Полиуретан
    Lacquer

    Проникающие масляные покрытия: Высыхание и Non Drying

    Это 2 категории проникающих масел , поэтому позвольте мне немного подробнее рассказать о них, чтобы вы могли понять различия.

    Высыхающее масло проходит процесс отверждения и становится твердым (хотя и не таким «твердым», как поверхностный герметик). Этот процесс называется полимеризацией, и чаще всего он происходит, когда масло находится в контакте с кислородом, что означает, что после нанесения на поверхность древесины начинается процесс отверждения.

    Не высыхающее масло остается влажным неограниченное время. Этот тип масла часто считается «обработкой», а не настоящей «отделкой». Поскольку на самом деле он не излечивает, со временем его можно смыть, и он будет перенесен на все, что с ним соприкасается.Это потребует наиболее частого повторного нанесения, в зависимости от того, насколько сильно изнашивается деревянная поверхность.

    Обычные осушающие масла

    Тунговое масло
    Ореховое масло
    Льняное масло

    Обычные не высыхающие масла

    Минеральное масло
    Кокосовое масло
    Арахисовое масло
    Оливковое масло
    Рапсовое масло

    И только для осветления оливковое и рапсовое масла не входят в мой список пищевых добавок. Если вы собираетесь использовать «лечебный» тип масла на поверхностях, которые требуют безопасного для пищевых продуктов покрытия, вам следует придерживаться минерального или кокосового масла, как я объяснил выше.


    «Реальность» безопасных для пищевых продуктов деревянных покрытий

    Большинство (если не все) современные виды отделки древесины больше не содержат чрезвычайно опасных добавок, таких как свинцовые сушилки. Это означает, что нет причин избегать некоторых видов отделки, таких как чума. Добавьте это к тому факту, что некоторые имеющиеся в продаже поверхностные герметики и пленочные покрытия быстро сохнут, служат долго и обеспечивают высочайший уровень защиты, и вы поймете, почему эти варианты обычно используются в приложениях "пищевого качества".

    В основном я имею в виду то, что многие люди считают «не пригодным для пищевых продуктов», а именно такие вещи, как вареное льняное масло, датское масло, лак, полиуретан, лак и даже краски.

    И вот в чем заключается спор ... Имеющиеся в продаже деревянные отделочные материалы всех видов, если дать достаточное время для полного затвердевания, на самом деле безопасно съесть.

    Под «полностью затвердевшим» я не имею в виду, что покрытие стало сухим на ощупь. Если вы все еще чувствуете запах финиша, значит, оно не застыло.Практическое правило заключается в том, что для полного отверждения любой деревянной отделке требуется добрых 30 дней…

    Дело в том, что нет никаких доказательств того, что эта деревянная отделка, даже та, в которой изначально были осушители или растворители, действительно причинила какой-либо вред своим проникновением. контакт с пищей или ртом человека.

    Даже многие коммерчески изготовленные отделочные материалы с маркировкой «Безопасное для пищевых продуктов отделочное покрытие для дерева» все еще содержат сушилки или растворители. Часто это то, что нужно, чтобы убедиться, что их можно нанести тонкими слоями или отвердить в разумные сроки.

    Дело в том, что эти добавки используются для облегчения нанесения и отверждения. Но после этого они больше не представляют угрозы. Это отличные новости, правда?

    Это не означает, что ВСЕ виды отделки безопасны для пищевых продуктов. Нам по-прежнему нужно быть осторожными и руководствоваться здравым смыслом.

    Управление по контролю за продуктами и лекарствами США регулирует этот тип вещей и дает рекомендации относительно того, что делает древесину безопасной для пищевых продуктов. Они предоставляют длинный список продуктов, которые могут быть включены в отделку, и так уж получилось, что ингредиенты современной отделки из дерева все в этом списке!

    Что не включено? Ну а главное - это ртуть и свинец.Свинец больше не используется в современной отделке древесины, а ртуть никогда не использовалась.

    Другая директива, которую использует FDA, состоит в том, что она не должна выщелачивать больше определенного количества своих ингредиентов в пределах очень определенного набора параметров. Это можно определить только путем дорогостоящего тестирования каждой партии, поэтому очевидно, что этот тест обычно не проводится.

    Это означает, что большинство видов отделки не могут быть «должным образом» заявлены как одобренные FDA как безопасные для пищевых продуктов деревянные покрытия. Но это не значит, что они не соответствуют стандартам.

    Итак, позвольте мне закончить этим…

    Если вы относитесь к тому типу людей, которые очень обеспокоены токсинами в таких вещах, как деревянная отделка, тогда вам будет намного удобнее использовать отделки из приведенного мной списка. ты выше.

    Однако, если вы похожи на меня, вы можете почувствовать, что мы живем в мире, который постоянно бомбардирует нас токсинами, которых нельзя избежать, и возможных следов химикатов, выщелоченных из стандартной деревянной отделки, могут даже не приблизиться к токсичность летучих органических соединений, которые мы вдыхаем, которые исходят из салона новых автомобилей, недавно установленного ковра или даже наших удобных подушек из пены с эффектом памяти…

    Так что, если это больше похоже на вас, тогда делайте то, что я делаю.Мои стандарты основаны на этом простом вопросе:

    Будет ли готовый продукт после полного высыхания резаться, расколоться или жеваться? Если это так, я полагаю, что, возможно, послевкусие должно быть практически съедобным. Если нет, то я лично предпочитаю полиуретан из-за его исключительных защитных свойств и неприхотливости в уходе.


    Как нанести масляную отделку

    Я говорю о проникающей масляной отделке из приведенного выше списка. Это одинаково, будь то высыхающее или не высыхающее масло, и, пожалуйста, не забывайте выбрасывать тряпки как следует !!! (подробнее об этом ниже)

    Чтобы нанести масляную отделку, вам понадобятся тряпки без ворса и нитриловые перчатки.Налейте немного масла на тряпку или прямо на деревянную поверхность.

    Теперь разложите его по сторонам и втирайте в направлении волокон дерева (можно нанести довольно толстый слой). Это действительно так просто, и испортить почти невозможно!

    Дайте ему впитаться 10 минут, затем сотрите все, что не впиталось, чистой тряпкой. Дополнительные слои наносите после того, как предыдущий высохнет на ощупь.

    Чтобы получить еще более гладкую поверхность, отшлифуйте наждачной бумагой для влажного / сухого приготовления с зернистостью 400 или 600 после нанесения первого слоя, прежде чем он высохнет.Это создает суспензию, которая заполняет крошечные поры и оставляет гладкую поверхность. Слегка протрите его еще раз, чтобы удалить скопившийся шлифовальный раствор, той же тряпкой, в которой уже есть немного масла (недостаточно, чтобы скопиться сверху), затем дайте ему высохнуть перед нанесением следующего слоя.

    Это очень общие рекомендации по нанесению масляной отделки, но всегда читайте инструкции, прилагаемые к вашей отделке, и убедитесь, что вы включили любые дополнительные рекомендуемые шаги или ограничения количества покрытия.


    Как правильно утилизировать тряпки масляной отделки

    Масляные лоскутки (высыхающие) проходят процесс отверждения, называемый полимеризацией.Это происходит, когда покрытие подвергается воздействию кислорода, поэтому закрытый контейнер с маслом на вашей полке не может легко полимеризоваться.

    Побочным продуктом полимеризации является тепло. Когда масло нанесено тонким и равномерным слоем на деревянную поверхность, это тепло распространяется настолько широко, что вы даже не заметите, как оно отходит от отделки.

    А вот тряпки ваших приложений - совсем другое дело. Эти тряпки насквозь пропитаны, поэтому масла внутри довольно много.

    Если совместить это с отсутствием притока свежего воздуха, тепло, исходящее от тряпки, может накапливаться.

    Обычно это происходит, когда вы собираете тряпку и бросаете ее в коробку или мусорное ведро. В скомканной тряпке, способной удерживать тепло, много места.

    Это тепло может накапливаться и увеличиваться до точки самовозгорания, что приводит к подгоранию тряпки (и может даже включать небольшой эффект взрыва).

    На самом деле, именно это случилось с моим отцом, когда я был еще ребенком, и если бы он не услышал этот небольшой взрыв горящей тряпки, наш дом сгорел бы дотла.Свои тряпки для пятен он оставил скомканными, сидя на пылесосе, во время строительства дома (он был строителем). Он был наверху и услышал, как это произошло, побежал вниз и обнаружил, что тряпка и пылесос горят.

    Так что да, это реальная угроза, но пусть вас это не пугает. Я все время использую кипяченое льняное масло и различные пятна, и они оба могут так загореться.

    Примечание. Морилка для древесины обладает такими же горючими свойствами, что и олифа, поэтому обращайтесь с тряпками для окрашивания таким же образом.

    В своем магазине я использую простой процесс, благодаря которому мне никогда не придется беспокоиться о сожжении дома. Вот что ты делаешь.

    1. Возьмите металлическое ведро на 5 галлонов.
    2. Когда вы закончите использовать тряпки для масла или пятен, откройте их и разложите.
    3. Накиньте их на край ведра.
    4. Установите ковш посередине пола.
    5. Через пару дней, когда тряпки станут хорошими и высохнут, бросьте их в ведро.
    6. По прошествии недели выбросьте их вместе с мусором.

    Вот почему я использую этот процесс. Металлическое ведро не сгорит, так что в худшем случае тряпка сгорит, и все (все, что мне нужно сделать, это убрать дым из своей мастерской).

    Возгорание может произойти только во время высыхания. Вот почему я оставляю ведро посередине пола, а мокрые тряпки для отделки задрапированы сбоку.

    И, наконец, на тот случай, если через пару дней все еще выделяется тепло, я кладу тряпки в металлическое ведро и оставляю их там еще на неделю (или дольше), прежде чем вынуть их и выбросить в мусор. .Это просто гарантирует, что в маловероятном случае их возгорания они останутся в металлическом ведре, которое не загорится.


    Заключение

    Итак, мы рассмотрели 9 лучших видов отделки древесины, безопасных для пищевых продуктов, разницу в поверхностных герметиках и проникающих маслах, разницу в высыхающих и невысыхающих маслах, как наносить, как безопасно утилизировать и почему обычные виды отделки древесины может считаться безопасным для пищевых продуктов.

    Надеюсь, это поможет вам решить, какая отделка лучше всего подходит для вашего проекта.

    Для получения дополнительных связанных тем ознакомьтесь с другими статьями, которые я написал о распространенных видах отделки, которые я лично использую и которые люблю:

    Как нанести полиуретановое покрытие
    Как нанести протирание на полиуретановые покрытия для дерева
    - выбор правильного Тип для вашего проекта
    Отделка древесины 101 - Поли против лака против лака против шеллака


    Не забудьте подписаться ниже, чтобы получать всевозможные советы и проекты по деревообработке, отправленные прямо на ваш почтовый ящик!

    Но сначала, если вам понравилась эта статья, поделитесь ею на facebook или сохраните на pinterest.»

    « Спасибо, что заглянули! »

    Об авторе
    Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя мастером по дереву и занимается своим хобби в своем гараже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *