Подвесные двухуровневые потолки своими руками: инструкция и видео
С появлением подвесных потолочных систем стало возможным устройство потолков в разных ярусах. Используя визуальное зонирование потолка, и применяя точечные светильники направленного освещения, можно устроить вполне уютное и современное помещение из относительно малой комнаты. Смонтировать подвесные двухуровневые потолки вполне можно самостоятельно, для этого внимательно ознакомьтесь с материалом на этой странице.
Двухуровневый потолокВ магазинах строительных материалов или на множественных специализированных фирмах можно встретить несколько самых популярных подвесных потолков. Все варианты двухуровневых потолков отличаются применением облицовочного потолочного материала, устройством подвесного каркаса и техникой монтажа. Различают:
- Натяжные потолки тканевые и ПВХ
- Металлические потолочные системы АРМСТРОНГ
- Реечные алюминиевые
- Панельные пластиковые потолки
- Подвесные гипсокартонные потолки
Самым распространенным материалом для того чтобы выполнить потолки двухуровневые считается гипсокартон.
Подвесные гипсокартонные потолки позволяют изготовить разнообразные фигуры в форме выступающих кругов, волн и коробов. Если в ниши конструкций заложить декоративную светодиодную ленту, то получится двухуровневый потолок с подсветкой.
Расчет применяемых материалов
Чтобы изготовить двухъярусные потолки потребуется потолочный гипсокартон или плиты ГКЛ. В отличие от плит для стен он немного тоньше, что делает его легче и упрощает монтаж. Для расчета его количества надо узнать площадь комнаты. Умножьте ее ширину на длину и прибавьте к полученной цифре 10 %. Этот запас компенсирует расход материала на подрезки.
Так же надо определиться с формой второго яруса. Для примера вторым ярусом будем считать выступающую на 8 см от первого уровня волну, проходящую по потолку из одного угла в противоположный угол.
В качестве приборов освещения применим точечные светильники.
Гипсокартон для второго уровня рассчитывается аналогично. В качестве подвесного каркаса применяется система оцинкованных металлических профилей. Различают пристенный или стартовый профиль УД и потолочный профиль ЦД.
Для расчета пристенного профиля, на потолок двух ярусный, измеряют периметр помещения и к полученному результату прибавляют 3-5%. Потолочный профиль должен располагаться от стены не более чем на 30 см и между соседними профилями выдерживают интервал 60 см. Чтобы рассчитать его количество разделите ширину комнаты на шаг расположения потолочных реек – это будет количество штук. Умножьте количество на длину комнаты и узнаете необходимый метраж профиля.
Подрезка профиля сегментамиКрепление стартового профиля выполняют дюбелями и саморезами 6 х 40 мм с интервалом 35-45 см. Разделите метраж профиля на шаг крепления и узнаете их количество.
Для того, чтобы каркас на подвесной потолок двухуровневый был жестким между потолочными рейками устанавливают перемычки с шагом 60 см из того же потолочного ЦД.
Поэтому полученный метраж смело умножайте на 2.
Потолочные рейки первого уровня крепятся к плитам перекрытия дюбелями и прямыми подвесами из оцинкованного металла. Их устанавливают с интервалом 60 см вдоль потолочного профиля. Крепление каркаса между собой выполняют саморезами длиной 12 мм со сверлом на конце.
Волна второго уровня из подрезанного профиляУстройство подвесного потолка из гипсокартона
Первым делом выполняется разметка первого уровня потолка. Минимально первый ярус можно опустить от существующего потолка на 3 см или на толщину потолочной рейки.
Важно помнить! В помещениях со стандартной высотой потолка 2,5 м не стоит опускать уровень потолка более чем на 15 см.
Для разметки горизонтального уровня подвесного потолка удобно использовать лазерный уровень. Его закрепляют на требуемую высоту к любой и выставляют в горизонт по пузырьковому уровню на корпусе. После включения лазерный луч спроецирует на стены горизонтальную плоскость первого уровня подвесного потолка.
Ее останется только начертить карандашом. Если лазерный уровень не доступен, то можно применить водяной уровень. Это прозрачная трубка с сообщающимися колбами заполненная водой. Этот недорогой инструмент можно купить в любом строительном магазине. На потолке размечают оси потолочных профилей под подвесной потолок двухуровневый. По ним с интервалом 600 мм ставят отметки крепления прямых подвесов.
По отмеченной линии на стенах дюбелями с интервалом 35-45 см крепят стартовый УД-27. По точкам на осях потолочных реек дюбелями крепят прямые подвесы. Для этого перфорированные ножки подвесов сгибают в виде буквы «П». ЦД профиль вставляют в паз стартового профиля и фиксируют саморезами 12 мм. После этого профиль крепят к подвесам, ориентируясь на уровень будущего потолка.
Полезный совет! Чтобы было удобно выравнивать уровень потолочных профилей, рекомендуется натянуть шнур между параллельными стартовыми профилями.
Когда потолочные рейки установлены, между ними монтируют перемычки с шагом 60 см.
Для удобной фиксации перемычек применяется крестовое соединение или «КРАБ». Для удлинения потолочного профиля применяют прямой соединитель. Для удобства монтажных работ лучше применять дрель или шуруповерт с магнитной насадкой.
После сборки каркаса первого уровня можно обшить его плитами ГКЛ. Плиты на двухуровневые подвесные потолки размещают со смещением друг от друга не менее чем на 40 см. Сначала укладывают целые плиты, а затем резанные. Крепят листы к каркасу саморезами по гипсокартону длиной 25 мм черного цвета.
На потолке первого уровня карандашом рисуют контур волны второго уровня. По этой линии крепят предварительно подрезанный по боковым полкам профиль. Делают подрезку с интервалом 10 см. Это придаст профилю гибкость. Крепят его на подвесные потолки саморезами по гипсокартону по два на каждую полочку сегмента.
Там, где профиль примыкает к стене подрезать его не нужно.
Получается, что два профиля у стен крепят целыми. Листы гипсокартона подрезают приблизительно по ширине второго яруса. После того, как гипсокартон закреплен саморезами его подрезают канцелярским ножом по контуру профиля волны.
По торцу волны остался голый металлический профиль и чтобы его закрыть выполняют следующие действия:
- От листа гипсокартона отрезают полосу шириной равной ширине профиля ЦД + толщина листа ГКЛ
- С лицевой и тыльной стороны полосы (в зависимости от изгиба волны) делают поперечные насечки канцелярским ножом с интервалом 10 см
- Полосу саморезами по гипсокартону крепят к торцу волны второго яруса
В завершении в волне второго уровня дрелью и коронкой по дереву проделывают отверстия для точечных светильников. В этом случае придется высверливать отверстия и в листах первого уровня, так как высота светильника в среднем 10-11 см. Завершаются двухъярусные потолки отделкой — шпаклевкой, покраской или оклейкой обоев.
Подвесной двухуровневый потолок своими руками; материалы
Сегодня во многих квартирах хозяева могут похвастаться сложными потолочными конструкциями. Гипсокартон позволяет реализовать любые творческие идеи, и просто выровнять потолок уже считается неразумной тратой денег. Проявив немного творчества и потратив не так уж много времени, за те же деньги можно самому установить двухуровневый подвесной потолок, который сделает интерьер комнаты более интересным и современным.
Самая простая многоярусная конструкция на потолок, которую многие домашние мастера выполняют самостоятельно – это рамочный короб со скрытой подсветкой. Такой двухуровневый потолок может быть сделан как из одного только гипсокартона, так и в комбинации с натяжной системой.
Рамочный короб с подсветкойКак сделать подвесной потолок? Во всех вариантах для короба второго яруса используют гипсокартон, а первый уровень может быть выполнен одним из трех способов:
- Натяжной потолок.
- Гипсокартон.
- Шпаклевка.
Классический двухуровневый потолок – это конструкция из одного лишь гипсокартона. Для домашнего мастера это вариант наиболее приемлемый, так как нет ограничений в замыслах и возможностях исправлять ошибки.
Самый простой, но в то же время и самый дорогой способ – это комбинация гипсокартона с ПВХ-полотном.
Наименее затратный вариант, но самый грязный и трудоемкий – это выравнивание основания шпаклевкой.
Первый ярус
В случае с использованием ПВХ-полотна сразу приступают к монтажу второго яруса, который крепится прямо к плите перекрытия. Полотно монтируется уже на этапе сборки короба.
Если потолок достаточно ровный для того, чтобы его можно было выровнять шпаклевкой, выполняют весь цикл шпаклевочных работ с покраской и точно так же крепят каркас короба к основанию.
Одноуровневый потолокВажно! При выравнивании перекрытия шпаклевкой высота комнаты останется неизменной, но установить точеные светильники в такой потолок не получится.
Если перепады между плитами перекрытия большие, или они лежат не по уровню, то для выравнивания поверхности основания используют гипсокартон.
Подготовка и разметка основания
Двухуровневый потолок представляет собой две одноуровневые конструкции, в которой первый ярус является базой для монтажа второго.
Поскольку первый уровень представляет собой обычный одноярусный подвесной потолок, то разметку и сборку каркаса выполняют по стандартной схеме.
Базовый потолок необходимо очистить от осыпающихся участков и укрепить грунтовкой.
Разметка заключается в расчерчивании на стенах по периметру комнаты двух горизонтальных линий, который будут обозначать уровень первого и второго ярусов потолка.
Работать с лазерным прибором удобноПроще всего это сделать при помощи профессионального лазерного уровня. Его устанавливают так, чтобы он показывал линию первого яруса, а после завершения монтажа уровень смещают ниже на нужное расстояние и делают сборку второй ступени.
Но такой инструмент доступен не каждому, поэтому можно обойтись обычным гидроуровнем. Состоит он их двух колбочек, соединенных длинной трубкой.
Водяной уровеньПеред работой гидроуровень наполняют водой так, чтобы в каждой колбочке ее уровень находился посередине, а в самой трубке не было пузырьков.
Работают с уровнем так:
- На поверхности одной из стен ближе к перекрытию делают отметку.
- Затем с помощью напарника переносят эту отметку на поверхность всех остальных стен помещения. Для этого один человек прислоняет вертикально одну колбочку к сделанной отметке, а другой берет вторую колбочку и перемещает ее вверх-вниз возле другой стены, добиваясь совпадения уровня воды в первой колбочке с контрольной отметкой. Таким способом наносят на каждую стену по две отметки и соединяют их линией при помощи отбивочного шнура.
Высота расположения этой лини значения не имеет, так как это будет горизонт, от которого при помощи рулетки намечают уже окончательную разметку для каждого яруса.
Монтаж каркаса
Для сборки каркаса используют потолочный профиль. Крепят его к потолку и стенам, используя дюбеля и П-образный подвес. Конструкция первого уровня состоит из обвязки по периметру и несущих направляющих.
Конструкция одноуровневого каркасаВначале по линии первого яруса, отмеченной на поверхности стен, прикручивают направляющий UD-профиль.
Несущий CD-профиль устанавливают с шагом 60 см. Его вставляют в направляющий профиль и крепят на подвес к базовому основанию. Вставив CD-профиль в направляющий, их скручивают саморезом по металлу («семечкой»).
П-образный подвес крепят по линии несущих направляющих с шагом 80 см. Так как конструкция будет тяжелой, подвес лучше крепить не за «ушки», а за внутренние отверстия.
Важно! Длинный несущий профиль будет провисать под собственной тяжестью, поэтому нужно натянуть нитку поперек направления несущего профиля и уже по ней скручивать подвес с профилем.
Гипсокартон продольной кромкой должен попадать на каждый второй несущий профиль.
При помощи рулетки находят места поперечных стыков и в этих местах вставляют короткий поперечный профиль. Соединение выполняют при помощи вырезанного лепестка, как показано на фото.
Способ соединенияТаки образом, каждый лист по периметру будет лежать на профиле.
На этом этапе выполняется электропроводка для встраиваемых светильников, выводится питание для подключения скрытой подсветки.
Подшивка гипсокартоном
Гипсокартон крутят со сдвигом. Нельзя допускать крестообразных стыков.
С торца лист не имеет фаски. Ее необходимо делать при помощи рубанка или срезать кромку под углом ножом.
Важно! Все работы проводят с напарником, так как удерживать лист и одновременно прикручивать его не получится.
Саморезы вкручивают в лист с шагом 20 см, отступая от кромки не менее 1,5 см.
Заделка швовЧтобы облегчить финишную отделку, гипсокартон первого яруса шпаклюют и шлифуют до монтажа второй ступени.
Второй ярус
Для примера был взят потолок с обрамлением по периметру, углы которого имеют закругления в виде галтели. Этот элемент добавит сложности в работе, но обычный прямой короб не представляет практического интереса.
Сооружение второго яруса начинают с разметки рамочного короба. Его ширину выбирают пропорционально размерам комнаты. В стандартной гостиной 17 кв. м обычно отступают от стен на 50-60 см. Высоту короба делают 15-20 см.
Первый ряд направляющих
На потолок наносят контур будущей рамки. В углах обычно делают декоративные закругления. Их чертят при помощи нитки, привязанной к саморезу.
По отмеченной линии второго яруса к поверхности стен по периметру крепят направляющую UD.
Направляющий UD-профиль прикручивают и к первому ярусу по контуру короба прямо через гипсокартон. В углах профиль не докручивают.
Первый ряд направляющихГибкий профиль изготавливают самостоятельно. Для этого надрезают направляющую ножницами с одинаковым шагом – 2-2,5 см.
Сразу заготавливают 8 штук по длине радиуса закруглений в углах.
Гибкие отрезки прикручивают на потолок первого яруса по линии окружности. Так получится контур короба.
Готовые закругленияПосле этого гипсокартон нарезают на полосы, ширина которых равна высоте второй ступени. Прямые полоски прикручивают к длинным направляющим. Для выполнения полукруглых участков придется гнуть гипсокартон.
Заготовленные гибкие направляющие на потолокДля этого заготавливают четыре куска по длине радиуса закруглений и смачивают их с одной стороны.
Важно! Лист необходимо смачивать только с одной стороны, в которую он будет выгибаться. Нельзя допускать полного размокания материала. Ускорить процесс размягчения и сделать лист более податливым для изгибания можно при помощи игольчатого валика.
Можно гипсокартон выгибать прямо по месту. Для этого его также нужно намочить, выдержать время для размягчения, а затем, постепенно выгибая, прикручивать его к выгнутому профилю.
Но лучше не спешить и гнуть лист по шаблону, как показано на фото.
После того как вертикальный бортик короба собран по всему периметру, можно приступать к завершающей стадии.
Вертикальный бортикВторой ряд направляющих
Описываемая конструкция не предполагает изготовление коротких вертикальных стоек в каркасе второго яруса.
По нижней кромке бортика короба накручивают UD-профиль, полностью дублируя первый уровень.
Рулеткой замеряют расстояние между поверхностью стен и внутренним контуром короба и нарезают несущий CD-профиль. В угловых закруглениях каждый кусок отмеряют по месту.
Готовый каркас второго яруса без подшивкиГоризонтальный профиль монтируют с шагом 60 см. По центру их крепят на подвес. Чтобы его было удобно крепить в потолок, можно подвес разламывать на две части и крутить только по одной половине с боку направляющей. В углах, где направляющие будут длинные, их крепят на дополнительный подвес.
На этом этапе необходимо смонтировать всю проводку и блоки питания для скрытой подсветки.
Чтобы проводка оставалась в подвешенном состоянии и не лежала на каркасе, ее укладывают в гофру и крепят к потолку, используя все тот же П-образный подвес.
Изготовление бортика
Для подшивки второй ступени снизу гипсокартон нарезают на полосы, которые шире изготовленного каркаса на 10-15 см. Прикручивая такой лист, он будет выступать за пределы каркаса, образуя полку будущей ниши.
Для углов вырезают четыре куска, радиус закругления которых на 10 см больше, чем в смонтированном каркасе. Таким образом, после подшивки по внутреннему периметру конструкция будет иметь равномерный уступ.
UD-профиль по кромке подшивки второй ступениПо краю этого уступа сверху прикручивают еще один ряд UD-направляющей. В углах также используют гибкий профиль, изготовленный при помощи ножниц.
Завершающим этапом будет изготовление и монтаж узкого вертикального бортика.
Двухуровневый потолок в сбореВысота бортика должна быть меньше высоты короба. Она влияет на размер щели. Бортик прикручивают к UD-профилю, который смонтирован по краю подшивки.
Обычно блок питания для скрытой подсветки просто укладывают в нишу за декоративным бортиком, поэтому нужно оставлять такую щель, чтобы в нее проходило оборудование и можно было просунуть руку для монтажа светодиодной ленты. Чтобы верхняя кромка была аккуратной, для бортика отрезают полоски с края длинной стороны листа. При этом лист кроят сразу, еще на стадии подготовки деталей для вертикальной стойки короба. Вначале отрезают узкие полоски с краю для декоративного бортика, а оставшийся лист режут на детали для вертикальной стойки короба и для нижней подшивки.
Для укрепления нижнего углового стыка во время отделки используют гибкий пластиковый уголок.
Вариант с ПВХ-пленкой
Эта конструкция имеет особенности. Второй уровень монтируется непосредственно на базовый потолок, и высота короба будет больше. При этом учитывают возможное занижение полотна с учетом встраиваемых светильников. Фактическая высота ступени будет складываться из видимой части (20 см) и скрытого под полотном промежутка.
Двухуровневый потолок с использованием ПВХ-пленки часто декорируют встроенными точечными светильниками по всей плоскости. Для крепления светильников понадобится смонтировать закладные, но можно использовать обычный П-образный подвес.
Багет для крепления пленки на потолок крутят к боковине короба через гипсокартон. В этом месте с внутренней стороны необходимо предусмотреть еще один ряд UD-направляющей.
Натяжной потолок монтируется сразу после того, как ступень подшита снизу, и перед тем, как прикручивается внутренний декоративный бортик. На этом этапе домашнему мастеру придется обратиться к специалистам, которые в условиях производства раскроят полотно и припаяют гарпунную крепежную кромку.
В представленном видео мастер выполняет двухуровневый потолок по описанному принципу:
Двухуровневый потолок с кривыми линиями в контурах имеет все признаки дизайнерской конструкции.
Разобраться в технологии монтажа несложно, а, усвоив основные принципы, можно самому придумать варианты дизайна.
Потолочная решетка и плитка для поверхностного монтажа
К
Ли Уоллендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 23.12.20
Подвесные потолки или подвесные потолки — привычное зрелище — в офисах, конечно, но и во многих домах с готовыми подвалами.
Традиционные подвесные или подвесные потолки состоят из подвесного металлического каркаса или решетки и легких акустических плит, которые просто лежат в решетке. Сетка подвешена к полу или потолку на металлических тросах. Пространство между двумя уровнями скрывает каналы отопления, водопровод и электропроводку.
Одна проблема с подвесными потолками заключается в том, что они съедают несколько дюймов высоты потолка. Для офисов и других коммерческих зданий это обычно не проблема. Но дома имеют ограниченную высоту потолка. Таким образом, потолочные плиты для поверхностного монтажа имеют больше смысла.
Непосредственное поверхностное крепление в сравнении с сетчатым поверхностным креплением
Одной из альтернатив построению каркаса подвесного потолка является поверхностный или прямой потолок, при котором потолочные плиты приклеиваются непосредственно к потолку. Это метод, у которого из-за простоты установки также есть свои проблемы. Самая большая проблема заключается в том, что перед установкой потолочной плитки потолок должен быть в идеальном состоянии.
Потолочные плиты прямого поверхностного монтажа перенесут любые неровности базового потолка на сам массив потолочной плитки. Например, если на потолке есть волны, эти волны будут отображаться на плитках для прямого поверхностного монтажа.
Это немного иронично, поскольку потолочные покрытия часто, но не всегда, предназначены для того, чтобы скрыть проблемы с поверхностью потолка.
Итак, есть еще один вариант: потолочные плиты поверхностного монтажа или прямого монтажа, которые укладываются в сетку, хотя сетка не подвешена. Это вариант, который существует с начала 1990-х годов — относительный новичок по сравнению с подвесными потолками.
Что такое потолочная решетка для поверхностного монтажа
Плитки потолка прямого монтажа крепятся не непосредственно к потолку, а к потолку. Как и в подвесном потолке, отдельные плитки укладываются в сетку и не крепятся.
Основное отличие состоит в том, что потолочная решетка прямого монтажа крепится непосредственно к потолочному каркасу с помощью винтов или скоб, вбитых в потолочные или напольные балки выше, а не подвешивается на тросах.
Потолочная сетка не скроет основные проблемы с базовым потолком, поскольку она все равно должна физически крепиться к базовому потолку.
Но пластиковая сетка может смягчить некоторые проблемы потолка.
Где использовать это
Большинство этих потолочных решеток для поверхностного монтажа устанавливаются в рамках проектов отделки подвала.
Подвальные потолки в старых домах могут быть сложной проблемой, поскольку немногие из них достигают 8 футов в высоту, а добавление подвесного потолка внизу требует дополнительного пространства над головой.
Согласно большинству строительных норм и правил, жилые помещения должны иметь потолки высотой не менее 7 1/2 футов. Поскольку решетка прямого монтажа крепится непосредственно к уровню выше, без промежуточных проводов, пространство не теряется.
Поверхностный монтаж по сравнению с обычным потолком из гипсокартона
Накладные потолки являются привлекательной альтернативой стандартным потолкам из гипсокартона по нескольким причинам:
- Доступность : С гипсокартонным потолком доступ к области над потолком затруднен. Если труба протекает или требуется заменить провод, ничего, кроме выдирания гипсокартона, не поможет. Доступ к потолку с поверхностным монтажом так же прост, как снятие плитки.
- Мгновенное покрытие : Существующий потолок из гипсокартона с небольшими косметическими дефектами можно эффективно закрыть с помощью системы поверхностного монтажа.
- Быстрая установка : Потолок с поверхностным монтажом поднимается быстрее и с меньшим беспорядком, чем обычный потолок из гипсокартона, потому что не требуется шлифовка или шлифовка.
- Проще : Сделай сам все время устанавливает потолки из гипсокартона; это не ограничивается профессионалами. Но это связано с поднятием тяжестей и может быть обременительным для многих самодельщиков. Напротив, с потолками для поверхностного монтажа все легкое.
Если труба протекает или требуется заменить провод, ничего, кроме выдирания гипсокартона, не поможет. Доступ к потолку с поверхностным монтажом так же прост, как снятие плитки.Типы плитки
Вы можете использовать любую стандартную плитку размером 2 на 2 фута или 2 на 4 фута с максимальной толщиной 3/4 дюйма.
Многие плитки, предназначенные для подвесных потолков, подходят для потолков с поверхностным монтажом.
Поскольку подвесные потолки существуют уже несколько десятилетий, легко найти плитку, соответствующую вашим потребностям. Просто убедитесь, что вы не используете гипсокартон в любой форме, так как гипсокартон слишком тяжелый для потолочной сетки с прямым креплением.
Дополнительные советы
- Для маскировки потолочной сетки приобретите потолочную плитку с рельефом или размером. Плоские плитки имеют тенденцию подчеркивать сетку.
- Если существующее расположение светильника противоречит схеме сетки потолка, лучше всего переместить светильник. С открытыми балками легко переместить светильник на несколько дюймов, чтобы избежать сетки. Если гипсокартон на потолке установлен, вам нужно будет вырезать небольшой участок гипсокартона, чтобы получить доступ к монтажным креплениям светильника.
Панели подвесного потолка – Акустические поля
Панели подвесного потолка могут быть разных форм.
У вас могут быть панели подвесного потолка, которые являются поглощающими, или у вас могут быть панели подвесного потолка, которые имеют дело с диффузией. Панели подвесного потолка не могут использоваться для управления более низкими частотами в пространстве от пола до потолка из-за их веса. Подвесные потолочные панели — это средне- и высокочастотный инструмент, который может быть как поглощающим, так и диффузионным. Один из наиболее распространенных типов панелей подвесного потолка представляет собой слой прессованной доски толщиной 1/2 дюйма с небольшими отверстиями внутри. Его производит Армстронг. Это панель, которая вписывается в алюминиевую рамную конструкцию подвесного потолка. С акустической точки зрения, когда дело доходит до поглощения, это плохой исполнитель. Его нельзя использовать в каких-либо критически важных помещениях для прослушивания.
https://www.armstrongceilings.com/ Residential/en-us/suspended-ceiling-systems/drop-ceiling-tiles.html
В наших критических комнатах для прослушивания у нас есть три звуковых поля энергии, которые мы должны учитывать с.
https://en.wikipedia.org/wiki/Room_modes. У нас есть проблемы с боковыми стенками, а также между передней стенкой и задней стенкой. Последний вопрос – от пола до потолка. Размер от пола до потолка, как правило, самый маленький в большинстве комнат. Наименьший размер создает самые большие проблемы с низкочастотным давлением. Плитка толщиной всего 1/2 дюйма не сможет справиться с проблемами низких частот. Это инструмент для решения проблем со средними и высокими частотами. Панели подвесного потолка используются для двух целей. Во-первых, они закрывают трубы и электропроводку, проходящую через потолочную область. Они также используются для управления отражениями от потолка, что, в свою очередь, снижает время реверберации.
Реверберация — это мера того, как долго звук остается в комнате после того, как его пропели, произнесли или сыграли. Реверберация — это не эхо. Эхо – это повторяющийся сигнал на расстоянии. Реверберация относится к отражениям, которые накапливаются от твердых поверхностей комнаты.
Каждая поверхность в комнате вносит около 17% общего времени реверберации в комнате. Размер помещения, использование помещения, а также типы материалов в помещении — все это способствует увеличению времени реверберации. Когда время реверберации слишком велико, оно влияет на скорость и уровень разборчивости речи. Время разборчивости речи показывает, сколько слов в предложении из 10 слов вы можете четко слышать и понимать. Времена реверберации, которые сильно размыты и смазывают речь, затрудняют понимание большинства слов в предложении. https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/reverberation-time.
Для обработки времени реверберации в помещении необходимо покрыть не менее 50% площади поверхности каждой стены. Стена является нарушителем, и мы должны покрыть не менее 50% площади нарушающей поверхности. Поглощение — это выбранная технология для использования, поскольку нам нужно уменьшить силу отражения. Единственный способ уменьшить силу — поглотить часть отраженной энергии.
Меньше энергии, и мы сокращаем время реверберации в комнате и улучшаем разборчивость речи, поэтому мы слышим больше в наших комнатах. Недостаточно просто обработать потолок подвесным потолком любого типа. Вы должны использовать технологию поглощения, которая имеет более высокую скорость и уровень поглощения, чем любые панели подвесного потолка толщиной 1/2 дюйма. Вы должны не только использовать правильный тип материала, но и наносить его в достаточном количестве на несколько участков поверхности. Чтобы добиться звукового воздействия в большинстве помещений с высокой продолжительностью реверберации, нам необходимо обработать как минимум 2 поверхности. Размер помещения, объем и использование будут определять, сколько площадей нам нужно будет обработать.
В Acoustic Fields у нас есть два типа панелей, которые можно использовать в зависимости от частоты и амплитуды акустических проблем в помещении. Для помещений, в которых разница частот между полом и потолком начинается с 90 Гц, у нас есть перфорированный поглотитель.