Подготовка кирпичной поверхности: Подготовка поверхности под оштукатуривание

Содержание

Подготовка поверхности под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

В данной статье речь пойдет о том, как производится подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. Для начала выделим основные поверхности, которые очень часто встречаются в практике строительно ремонтных работ.

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

Подготовка деревянных поверхностей.
Подготовка кирпичных поверхностей.
Подготовка камневидных поверхностей.
Подготовка бетонных поверхностей.
Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.

Набивка штукатурной драни на поверхность;
Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.

В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка.

Подготовка кирпичных поверхностей

Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.

Подготовка камневидных поверхностей

Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто — очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.

Подготовка бетонных поверхностей

Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.

В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.

Подготовка Кирпичной Поверхности Под Оштукатуривание

Содержание

Обеспечить прочное прикрепление штукатурки на кирпичных поверхностях — довольно трудоемкий процесс. Требует основательной подготовки кладки, особенно старой. Процесс проводится в несколько этапов. Если упустить любой из пунктов, пострадает качество штукатурного слоя, что отразится на сроке службы, из-за образования дефектов.

Зачем нужно готовить поверхность?

Очистка, нанесение грунтовки, армирование служат для надежного прикрепления штукатурного слоя к кирпичной кладке. Пыль, грязь, химические загрязнения и пятна на кирпичной поверхности станут местами, на которых штукатурка отойдет от стены и со временем отпадет. Армирование применяют в случае нанесения толстого слоя, чтобы избежать растрескивания. Такая технология обеспечит надежное сцепление и высокие эксплуатационные характеристики готового покрытия.

Правила подготовкикирпичной поверхности под оштукатуривание

Остановив выбор на отделке стен штукатуркой, следует понимать, что подготовка кирпичных поверхностей — залог прочности и надежности покрытия. Перед нанесением раствора, предстоит выполнить ряд работ, в определенной последовательности. Технология предварительного этапа не отличается сложностью, но требует как физических, так и временных затрат. Безопасность здоровья во время работ обеспечивают респираторы и спецодежда. Это исключает попадание мелких частиц в органы дыхания при очистке поверхностей, и защищает кожу от агрессивных сред.

Важно понимать, что подготовка стен под штукатурку — процесс, сопровождающийся образованием грязи и пыли. Поэтому предметы, близкорасположенные к зоне работ, рекомендуется накрыть.

Очистка поверхности

Очищение поверхности проводится щеткой.

Подготовительные работы для оштукатуривания кирпичных поверхностей начинают с удаления загрязнений со стен. Применяют металлические щетки, скребки, если кирпичная кладка ничем ранее не отделывалась. Вручную провести такую очистку не составит труда, но стоит защитить дыхательные пути от попадания пыли. Если на кирпичах имеются части, которые непрочно держатся, их следует удалить и заделать, образовавшиеся ямки. Когда поверхность ранее была покрыта штукатуркой, обязательно избавляются от старой.

После очистки, технология предусматривает промывание стены с моющим средством. Если на поверхности проступили пятна, различного происхождения (высолы, жировые), применяют специальные химические вещества. Если отмыть проблемные места не удается, их зачищают механическим способом, сбивают до чистого слоя. После мытья стене дают высохнуть.

Чем грунтовать?

Грунтовка наносится на очищенную поверхность в виде жидкости или густого раствора. Жидкие грунтовые основы используют в готовом виде, наносят их кистью или валиком. Важно выбирать грунтовки глубокого проникновения и следить, чтобы в ходе нанесения не осталось пробелов или пропусков. Грунтовать желательно в 2 слоя, давая просохнуть предыдущему. Под цементно-песчаную штукатурку используют сметанообразный раствор, такого же состава, как и основной слой. Наносят грунтовочный слой тонко, до 1 см, с помощью мастерка или набрызгом.

Как армировать?

Для армирования поверхности используется сетка.

Рекомендуется перед нанесением основного слоя штукатурки технологическое армирование. Для этих целей крепят сетку или обрешетку. Сетка используется металлическая или пластиковая. Крепление проводится с помощью лепешек раствора или дюбелями со специальными шляпками. Шаг крепежа по стене составляет 30 см. Крепят сетку приклеиванием, если слой штукатурки не превышает 3 см.

Установка маяков

После указанных предварительных процедур оценивают неровности стены, определяют перепады с помощью правила и уровня. Крепят вертикальные рейки — маяки на раствор, который наносят не сплошным слоем, а в виде лепешек. Изготавливают маяки из металла или пластика, со специальным выступом для удобства крепления. Выставляют строго по уровню, через равные расстояния в зависимости от длины правила. После окончания штукатурных работ и схватывания раствора, маяки удаляют.

Постоянный адрес статьи

Cтатьи по теме

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Одним из важных этапов строительства дома является отделка фасада. Для этого используются различные способы. Самый распространенный вариант – оштукатуривание, которое подходит для любой поверхности, будь это дерево, кирпич, бетон или иной материал. Благодаря наружному оштукатуриванию стен обеспечивается:

защита от негативного воздействия внешней среды;
теплоизоляция;
влагозащита;
воздухообмен;
эстетичность.

Оштукатуривание фасада — процесс не очень сложный, главное — соблюдать все технологические правила. Важным этапом при этом является подготовка поверхности под оштукатуривание, насколько качественно она выполнена, зависит конечный результат.

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

Для новых строений подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание заключается с очищения от пыли, грязи и других пятен с нее. По возможности удаляют имеющиеся на стене бугры и наплывы. Если же речь идет о ремонте фасада, который ранее был оштукатурен, то необходимо удалять старую поврежденную отделку.

Обнаруживать такие участки можно с помощью молоточка или деревянного брусочка, которым постукивают стену. В местах, где слышен глухой звук, удаляют старую штукатурку. Делают это с помощью зубила и молотка либо перфоратора.

Следующий этап подготовки кирпичной поверхности – это расшивка швов. Данный этап пропускается, если кладка кирпича была выполнена в пустошовку или речь идет о ремонте отделки. Далее выполняют грунтовку стен, которая подразумевает обработку стен специальным составом, обеспечивающим хорошее сцепление штукатурки.

Важным этапом подготовки под оштукатуривание является армирование стен. Делают это при помощи сетки рабица. Согласно принятым строительным нормам, установка армирующей сетки обязательна, если толщина намета больше трех сантиметров.

Но специалисты рекомендуют сделать это в любом случае. Сетка, обеспечивая хорошее сцепление между кирпичной стеной и штукатуркой, исключает появление трещин на фасаде. Усиление обязательно при подготовке поверхности цокольной части фасада, т. к., как правило, делается она из бетона.

На этом подготовка оштукатуриваемой поверхности можно считать законченной. Но перед тем, как нанести штукатурку, из направляющих профилей устанавливают вертикальные маяки, по которым в ходе нанесения штукатурного слоя выравнивают поверхность. Маяки могут быть стальными или пластиковыми.

В целях исключения трещин в штукатурке внутренние и внешние уголки устанавливают также на оконные и дверные проемы. Оштукатуривание производят после полного высыхания грунтовки. Делают это исключительно в сухую погоду, так как дождь может полностью смыть сырую штукатурку.

Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Поверхностей под оштукатуривание, выполненных из пеноблоков и жб плит, включает те же этапы, что и при подготовке фасада кирпичной кладки, исключается только этап расшивки швов, так как при использовании данных материалов швов, соответственно и мест зацепа, меньше.

Расшивка швов не требуется и для фасада, возведенного из сэндвич панелей (SIP-панели) по канадской технологии. На них сразу же наносят грунтовку, которая придает гладким поверхностям легкую шероховатость (для хорошего сцепления со штукатурной смесью). После ее высыхания набивают штукатурную сетку. Для нанесения финишного слоя используют различные инструменты или специальное оборудование.

Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

Работы по оштукатуриванию фасада деревянных конструкций проводят исключительно после полной усадки строения. А этот период составляет от одного до двух лет. Подготовка деревянных поверхностей включает достаточный объем работ, подразумевающий:

Выравнивание стен. Устранение неровностей осуществляют путем стесывания или набивки дерева.
Обработка гладких участков для придания им легкой шероховатости.
Герметизация щелей между брусом или досками.
Очищение поверхности фасада от различных загрязнений.
Обработка антисептиком для защиты дерева от негативного воздействия биологических факторов.
Армирование фасада. Данную процедуру делают путем обивки фасада дранкой либо сеткой рабица. При использовании дранки, укладывают ее двумя перпендикулярными рядами, образуя, таким образом, квадратные ячейки. Прикрепляют дранку к стенам из дерева с помощью гвоздей.

На деревянную поверхность непосредственно оштукатуривание производят в несколько слоев. Первый из них – грубый, жидкий слой. Его толщина не должна быть 0,5 см. Второй – грунтовочный слой, наносят после того, как происходит полное схватывание предыдущего слоя, примерно через 1–2 дня, в зависимости от температуры воздуха. Толщина второго слоя должна быть около 2 см. Финишную отделку (накрывку) толщиной 50 мм наносят через несколько дней (2–7) после полного высыхания оштукатуренной поверхности.

При выполнении работ важно уделить внимания на толщину штукатурки. Отделка не должна быть очень тонкой, иначе на поверхности могут образоваться просветы либо трещины. Фактура оштукатуренного фасада может быть гладкой, бороздчатой либо сплошной шероховатой.

Какие виды штукатурки применяются?

Производители стройматериалов предлагают большой выбор смесей для оштукатуривания фасада.

Отличаются они составом, характеристиками, фактурой и прочими показателями. Текстура материала зависит от зернистости компонентов, входящих в состав смеси. К компонентам смеси относятся кварцевый песок, крошка мрамора, стеклянная пыль, гранулы красителей, древесные волокна и пр.

В зависимости от состава различают следующие виды смесей для оштукатуривания фасада:

Минеральная смесь. Это самый распространенный и дешевый вид штукатурки, чаще используется для кирпичных и бетонных поверхностей. Однако в плане устойчивости минеральная штукатурка уступает другим видам, помимо этого, она отличается очень узкой цветовой гаммой. Для получения нужного оттенка поверхность приходится дополнительно окрашивать.
Силикатная смесь. Отличается наличием в составе жидкого стекла. Стоимость материала сравнительно высокая, но долговечность оправдывает цену. Подходит для поверхностей кирпичной кладки и с утеплителем.

Акриловая смесь. Отличается эластичностью, материал быстро сохнет, поэтому нужно выполнять работы по оштукатуриванию очень быстро. Обладает паропроницаемостью и влагостойкостью. Легко отмывается от любых загрязнений. Подходит для стен из любого материала, в том числе и с утеплителем.

Производители предлагают и силиконовую штукатурку. Это самая дорогая смесь, подходит для любых поверхностей. Обладает эластичностью, сохнет очень быстро. Отличается она долговечностью, единственный недостаток – низкая паропроницаемость. Выбор материала для оштукатуривания фасада зависит от назначения строения, размеров и множества других факторов.

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

— металлическая щетка
— веник , пылесос
— молоток, перфоратор
— скарпель, зубило
— болгарка с алмазной чашкой, фрезой
— кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.
Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.
Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.
При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.
Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм. в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.
Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.
Обрабатываем грунтовкой.
Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.
Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.
Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Источник-Построй дом сам.

Источник: https://postroidomsam.ru/otdelka/varianty-otdelki-sten/texnologiya-podgotovki-razlichnyx-poverxnostej-pod-oshtukaturivanie.html

Как готовится поверхность под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

Подготовка деревянных поверхностей.
Подготовка кирпичных поверхностей.
Подготовка камневидных поверхностей.
Подготовка бетонных поверхностей.
Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Набивка штукатурной драни на поверхность;
Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя.

Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм.

Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка камневидных поверхностей

Подготовка бетонных поверхностей

Источник: https://build-you.ru/apartment/podgotovka-poverxnosti-pod-oshtukaturivanie/

Подготовка стен под штукатурку: основные правила и нюансы

Чтобы слой штукатурки прослужил максимально долго, необходимо правильно подготовить поверхность к дальнейшему ремонту. Некоторые мастера считают, что выровнять стену — главная и единственная задача перед ее окончательной отделкой. Однако этот процесс предполагает другие отдельные не менее важные моменты подготовительных работ. В зависимости от материала, нужно как следует укрепить стены и обеспечить хорошее сцепление (адгезию) штукатурного слоя. Если принять во внимание эти моменты и провести необходимую подготовку, результат штукатурки будет значительно выше.

Правила подготовки стен под штукатурку

Подготовка к оштукатуриванию включает в себя нескольких этапов, вместе образующих комплекс последовательно выполняемых работ.

Перед началом нужно подготовить помещение, если процесс происходит внутри здания. Пол необходимо застелить полиэтиленовой пленкой, а прилегающие к нужной стене пол и потолок заклеить малярной лентой. Чтобы избежать короткого замыкания, на время выполнения работ в помещении следует отключить ток.

Как проводится подготовка под штукатурку:

Очистить стены от загрязнений и грунтовки. Первыми действиями перед дальнейшем нанесением штукатурки является удаление с них старого покрытия: краски, обоев или загрязнений. В противном случае новый штукатурный слой может отвалиться по прошествии некоторого времени, либо не будет держаться вовсе. Способ очистки стен выбирается в зависимости от типа загрязнения. Обои, основываясь на сроке их службы, удаляются шпателем или ножом, теплой водой, специальным раствором или парогенератором. Лак или краску можно удалить со стены механически, путем нагревания или химическим раствором. Также следует провести очистку от других типов загрязнений, препятствующих надежному сцеплению — грязи, масла, копоти или обычной пыли.
Ремонт рыхлых оснований. После того, как старый слой штукатурки был снят, стены необходимо тщательно осмотреть и проверить на наличие различных дефектов по типу трещин, повреждений кладочных швов, неровностей. Повреждения следует устранить: армировать или заделать гипсовой шпаклевкой, скрепить кромки щелей и отремонтировать бетонные или железобетонные перекрытия.
Обеспечение адгезии. Чтобы добиться наибольшей степени сцепления штукатурки с поверхностью основания, в первую очередь надо провести его тщательную очистку. Перекрытия из кирпича, камня и бетона следует очистить 3% раствором соляной кислоты и чистой водой. Расширение швов кирпичной кладки способствует лучшей адгезии, чего позволяет добиться нанесение грунтовки или бетоноконтакта.
Приготовление раствора и установка маяков. Для того, чтобы ровно заштукатурить стену, на ней устанавливаются маяки из саморезов и бечевки. Раствор для штукатурки можно приобрести в строительном магазине, такой состав обычно требуется развести ее водой.

Особенности подготовки различных поверхностей

Стены со слоем старого штукатурного покрытия необходимо тщательно рассмотреть и проверить на наличие рыхлых участков.

Присутствие участков, на которых наблюдается плохое сцепление с поверхностью, легко определить путем простукивания и выявления в таких местах звона. Участки старой штукатурки отделяются с помощью шпателя, шлифовальной машины, перфоратора, молотка, зубила.

Рыхлые участки старого слоя могут быть загрунтованы укрепляющей проникающей грунтовкой, состоящей из извести, кварцевого песка и воды.

Подготовка деревянного основания под штукатурку

Дрань бывает простильной (нижней) и выходной (верхней). Она прибивается к стене гвоздями по одной рейке или уже готовыми щитами. Простильная дранка состоит из кривых, узких и тонких реек, прибивается на гвозди под углом в 45º к полу. Позже гвозди вытаскиваются. Затем на нижнюю дрань под таким же углом прибивается выходная. Полосы деревянных планок закрепляются от низа до потолочного угла, затем переходят, непосредственно, на потолок. Дрань может быть собрана из отдельных полос, а может представлять собой готовый щит, который крепится на поверхность. Хорошим способом для отделки стен из дерева считается глиняный раствор.

Как подготовить кирпичную стену

С целью снижения водопоглощения и для обеспечения надежной адгезии, для подготовки стен под штукатурку, целесообразно применять любую грунтовку глубокого проникновения.

Высокую адгезию обеспечит производство углубления кладочных швов до 1 см и предварительное нанесение насечек.

Если толщина штукатурного слоя составит более 4 см, то для армирования поверхности понадобится использование металлической сетки или проволоки, натянутой над стеной на загнутые гвозди. Ячейки сетки могут составлять в размере от 1 до 4 см.

Подготовка монолитного бетонного основания

Подготовка гипсокартона под штукатурку

Выравнивание гипсокартона под поклейку обоев, покраску или декоративную штукатурку также требует предварительной подготовки. Нужно замазать все стыки, скрыть шероховатости, бугорки и вмятины. Выровнять поверхность стен можно с помощью шпаклевки.

В ходе работы необходимо закрыть стыки и шляпки саморезов, а после того, как шпаклевка высохнет, затереть ее мелкой теркой. Следующий шаг — добиться надежного сцепления штукатурного слоя с гипсокартоном.

Его нужно обработать составом с повышенными водно-дисперсионными свойствами, способствующим повышению уровня адгезии.

Важно помнить, что использование алкидных грунтовок нежелательно. Они содержит компоненты, значительным образом деформирующие картонное покрытие.

Подготовка стен из ДСП, ОСБ-плиты под штукатурку

Правильно проведенная подготовка стен и предварительная обработка к последующему покрытию в разы повышает их эксплуатационные характеристики и качество дальнейшей отделки. Сделать это можно самостоятельно. Отталкиваясь от материала перегородки, подготовка будет иметь ряд нюансов. Однако общими для этого процесса будет выравнивание, укрепление, обеспечение высокой адгезии материалов. При соблюдении правильной последовательности действий во время работ, дальнейшее оштукатуривание и отделка стен будут осуществлены без каких-либо затруднений, а покрытие получится ровным и надежным.

Подготовка конструкций к оштукатуриванию

Главная → Статьи → Подготовка конструкций к оштукатуриванию

Подготовка поверхности кирпичных стен к оштукатуриванию: а — расшивка швов кладки; б — нанесение грунтовки

Подлежащие оштукатуриванию поверхности сначала выравнивают во избежание излишней толщины намета. При отклонениях от вертикали или горизонтали свыше 40 мм и значительных неровностях дефектные места до оштукатуривания обтягивают металлической сеткой по гвоздям.

Поверхности очищают от грязи и жировых пятен.

Чтобы штукатурный намет хорошо сцеплялся с основанием, бетонные поверхности насекают или обтягивают металлической сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а кирпичные стены кладут в пустошовку или обрабатывают швы существующей кладки (рис.

Подготовка поверхности кирпичных стен к оштукатуриванию). Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из металлической сетки с ячейками размером 10х 10 мм, шириной не менее 20 см.

Провешивание стены (цифры указывают на последовательность установки маяков, в данном случае маяками служат гвозди)

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки, в изобилии представленные в строительных магазинах.

Грунтовки выполняют несколько основных функций, важнейшая из которых — создание прочного сцепления поверхности стены и слоя штукатурки (адгезия). Сами грунтовки не создают декоративного покрытия, а отвечают только за техническую часть и обладают вполне выраженными физическими и химическими свойствами. Грунтовки наносятся на стену кистью, валиком или краскопультом.

Химическая формула грунтовок разрабатывается специально для разных видов оснований и соответствует типу окончательного покрытия. Грунтовки не должны создавать изолирующую плёнку для оснований, подверженных паро- и воздухообмену.

Впитываясь в основание, они укрепляют его и выравнивают впитывающую способность стен, благодаря чему достигается более экономичное, равномерное и качественное покрытие штукатуркой. Важным свойством предлагаемых материалов, за счёт включения бактерицидных и фунгицидных компонентов, является устойчивость к микробиологическим процессам, протекающим в стенах.

Если подверженность к возникновению грибковых и плесневых образований достаточно высока, рекомендуется применять специальные обрабатывающие составы и добавки к промежуточным и завершающим покрытиям.

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. Провешивание стены) или уровнем, очень удобны для этой цели лазерные приборы, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора или вбитых в стену гвоздей.

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки, представляющие собой полосы из деревянных реек шириной 4-5 см, определяющие проектное положение толщины штукатурки (рис. Установка направляющих из деревянных реек).

Рейки устанавливают с шагом 1-1,5 м одновременно с провешиванием стены, без предварительного крепления гвоздевых или растворных маяков.

При применении направляющих из деревянных реек стена будет штукатуриться полосами, небольшой шаг установки направляющих позволит вам выравнивать толщину штукатурного намета.

Чем меньше у вас опыта в штукатурных работах, тем меньше должен быть шаг установки реек. Минимальный размер шага может быть равен длине полутерка, тогда разравнивание штукатурки упростится до предела. Между рейками можно делать только два слоя штукатурки: обрызг и грунт.

Финишный (верхний отделочный слой) желательно делать целиком на всю площадь оштукатуриваемой поверхности в один прием и вслед за заполнением штукатуркой полос, оставшихся после снятия направляющих.

Деревянные рейки нужно обязательно прострогать иначе при снятии их со стены они «потащат» за собой края штукатурного намета. Рейки прибиваются гвоздями, которые вводятся в промежутки между кирпичами. Не добивайте гвозди.

Шляпки гвоздей должны находиться над поверхностью реек, чтобы их можно было легко удалить. Прибейте рейки вокруг дверей и окон.

Установка направляющих из деревянных реек

← все статьи

Источник: http://nach-hause.ru/articles/podgotovka-k-oshtukaturivaniju

Подготовка фасадов к оштукатуриванию

Поверхности очищают от грязи и жировых пятен. Чтобы штукатурный намет хорошо сцеплялся с основанием, бетонные поверхности насекают или обтягивают металлической сеткой, деревянные — обивают дранкой, а кирпичные стены заранее кладут в пустошовку либо впоследствии обрабатывают швы существующей кладки (рис. 2).

Места сопряжения конструкций с разными величинами деформаций (усадки, температурного или влажностного расширения), например, сопряжение оштукатуриваемой деревянной пристройки и кирпичного дома, обтягивают лентами из металлической сетки с ячейками размером 10×10 мм, шириной не менее 20 см.

Либо, наоборот, в таких местах делают разрыв штукатурного намета образующий деформационный шов.

рис. 2. Подготовка поверхности кирпичных стен к оштукатуриванию

Толщину штукатурного намета определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 3) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора или вбитых в стену гвоздей.

рис. 3. Проверка вертикальности стены

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки, представляющие собой инвентарные металлические маяки или полосы из деревянных реек шириной 4–5 см, определяющие проектное положение толщины штукатурки (рис. 4).

Рейки устанавливают на всю высоту оштукатуриваемой поверхности с шагом 1–1,5 м одновременно с провешиванием стены, без предварительного крепления гвоздевых или растворных маяков. При использовании направляющих из деревянных реек или металлических маячковых профилей стена будет штукатуриться полосами.

Финишный (верхний отделочный слой) нужно делать целиком на всю площадь оштукатуриваемой поверхности в один прием и вслед за заполнением штукатуркой полос, оставшихся после снятия направляющих.

Вне зависимости от того какого типа будут применены маячковые рейки — деревянные или металлические, перед нанесением финишного покрытия их нужно снять со стены.

Если с деревянными рейками все понятно и их снимают все и всегда, то с применением металлических маячковых профилей, часто возникает вопрос: а нужно ли их снимать, они вроде сделаны для того, чтобы оставлять их в штукатурке? Такие профили изготавливаются из двух типов материалов: оцинкованного железа или из сплавов алюминия.

Однако не следует забывать, что для наружных штукатурок применяются растворы на цементом и известковом вяжущем в которых при затворении водой происходит щелочная реакция, так же не следует забывать, что наружная штукатурка будет эксплуатироваться в условиях периодического увлажнения дождями и снегом.

Чистый алюминий «боится» щелочи, а железо боится активного кислорода содержащегося в воде. На жестяных или алюминиевых маячковых профилях, при работе по выравниванию штукатурки правилом, защитный слой на профилях будет частично им соскоблен.

Поэтому лучше не рисковать и вынуть профили, иначе продукты коррозии маячковых профилей выступят некрасивыми пятнами на штукатурке. Иными словами то, что допустимо на внутренних штукатурных работах и при использовании нейтральных гипсовых штукатурок, «на улице» лучше не делать и удалить металлические профили из штукатурки.

Так же нужно удалять из стены гвозди или саморезы, если их применяли в качестве маяков. Деревянные маячковые рейки перед установкой нужно обязательно прострогать, тогда при снятии их со стены они меньше разрушают края штукатурного намета. Рейки прибиваются гвоздями, которые вводятся в швы между кирпичами. Не добивайте гвозди. Шляпки гвоздей должны находиться над поверхностью реек, чтобы их можно было легко удалить.

рис. 4. Установка направляющих из деревянных реек

Для подготовки поверхностей стен используются грунтовки, в изобилии представленные в строительных магазинах. Грунтовки выполняют несколько основных функций, важнейшая из которых — создание прочного сцепления поверхности стены и слоя штукатурки (адгезия).

Сами грунтовки не создают декоративного покрытия, а отвечают только за техническую часть и обладают вполне выраженными физическими и химическими свойствами. Грунтовки наносятся на стену кистью, валиком или краскопультом.

Химическая формула грунтовок разрабатывается специально для разных видов оснований (по бетону, дереву, металлу) и соответствует типу окончательного покрытия. Грунтовки не должны создавать изолирующую плёнку для оснований, подверженных паро- и воздухообмену.

Впитываясь в основание, они укрепляют его и выравнивают впитывающую способность стен, благодаря чему достигается более экономичное, равномерное и качественное покрытие штукатуркой. Грунтовкой может быть обычная вода, влажная стена будет меньше высасывать воду из штукатурного раствора.

Относительно тонкий, но обладающий большой площадью штукатурный слой будет успевать схватываться, прежде чем стена высушит его — высосет воду. При использовании воды в качестве грунтовки оштукатуривание ведется по принципу «мокрое по мокрому».

Если применяются грунтовки заводского изготовления, читаем инструкцию на емкости с грунтовкой. Изготовитель грунтовки может дать рекомендации, по окончании какого времени нужно производить работы, после нанесения грунтовки. Если изготовитель ничего не рекомендует, штукатурим сразу после нанесения грунтовки — «мокрое по мокрому». На пересушенные или гигроскопичные стены грунтовку наносят два и даже три раза.

Источник: https://ostroykevse.com/Fasad/02.html

Подготовка стен под штукатурку

Оглавление

Подготовка деревянных стен под штукатурку
Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей
Армирование поверхности сетью либо проволокой
Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению

В любом виде ремонтных работ важны теоретические способности, не исключение и подготовка стенок под штукатурку.
В данной статье мы поведаем вам, как приготовить к оштукатуриванию бетонные, кирпичные и древесные стенки, поведаем о методах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и древесную дрань.
Подготовка поверхностей под штукатурку проводится после окончания последующих работ:

прокладки труб для сокрытой проводки систем отопления, водопровода, канализации;
прокладки сокрытой проводки;
установки оконных и дверных коробок, интегрированной мебели;
установки крепежных деталей под различные приборы.

Подготовка стенок к штукатурке содержит в себе целый комплекс работ.

А конкретно:

1. Устранение неровностей стенок.

Стенки следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением большого слоя раствора наращивает расход штукатурки на 1 м2, также будет нужно больше времени время для нанесения штукатурки в пара слоев.

В строй нормах и правилах указаны последующие допустимые отличия готовой поверхности для разных видов штукатурки.

для обычной штукатурки отклонение от вертикали – менее 15 мм на высоту помещения либо менее 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя менее 12 мм;
для усовершенствованной штукатурки отклонение от вертикали — менее 10 мм на высоту помещения либо менее 2 мм на 1 м поверхности.

При этом толщина усовершенствованной штукатурки должна составлять менее 15 мм;

для качественного вида штукатурки отклонение от вертикали – менее 5 мм на высоту помещения либо 1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета менее 20 мм.

Выпуклости стенок можно убрать при помощи проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм.

На кладке из кирпича такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.

На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения возникновения ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.

Маленькие впадины и трещины заделываются штукатурным веществом, и делается это как минимум за три денька до начала проведения выравнивания стенок штукатуркой.

2. Чистка стенок от копоти, пятен, пыли и разных загрязнений.

Эти недостатки могут существенно понизить крепкость сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают при помощи 3%-го раствора соляной кислоты. После чистки поверхность следует помыть чистой водой.

Избавиться от масляных пятен на стенках и потолке можно используя жирную глину. Ее намазывают толстым слоем на пораженные участки. После чего поверхность просушивают и очищают от глины, которая поглотила в себя жир. По мере надобности, эту функцию повторяют пару раз.

Но этот способ не всегда дает стопроцентную гарантию того, что с течением времени масло опять не начнет проступать наружу. Потому спецы советуют стопроцентно вырубать жирные пятна, а образовавшееся углубление заделать веществом.

Поверхность очищают от пыли, грязищи и остатков раствора при помощи металлической щетки, которую плотно придавливают к поверхности и двигают в различные стороны.

3. Работы по улучшению сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

Швы кирпичной кладки расшивают, другими словами делают в их углубления до 1 см для получения пустот меж кирпичами. Железная щетка, молоток и зубило посодействуют в подготовке кирпичных стенок для наилучшего сцепления раствора с поверхностью.

Необходимо подчеркнуть, что эта процедура эффективна только для стенок из кирпича на пористой базе. Если же кирпич гладкий, то для получения шероховатости на стенке делаются насечки при помощи молотка и зубила.

На бетонной гладкой стенке непременно делаются насечки топором либо перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10 см.

До оштукатуривания стенок своими руками поверхность смачивают водой при помощи кисти.
Участки с алкидной краской нужно вырубать, потому что к алкидной краске штукатурка не прилипнет.

Подготовка деревянных стен под штукатурку

На гладких древесных стенках и потолках штукатурка держаться не будет.

Потому древесные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:

армированной сетью
древесной дранью
тростниковым матом

Дрань – это наколотые надранные рейки, приобретенные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке либо готовыми щитами.

По методу производства дрань бывает:

колотая (шириной 15-20 мм)
пиленная (шириной 25-30 мм)

По методу внедрения дрань бывает:

простильной (нижней)
выходной (верхней)

Простильная дрань состоит из кривых, узеньких и тонких реек. Ее ширина более 3 мм. Дрань набивают под углом в 45? относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стенок, а для потолков 40х40 мм. Ее только немного приколачивают гвоздями, чтоб она не свалилась. Длина гвоздиков 25-40 мм, поперечник 1,6-2 мм. Эти гвозди будут вытаскиваться после прибивания выходной драни.

Потом сверху на простильную (нижнюю) дрань под этим же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтоб меж слоями драни показывалась оштукатуриваемая поверхность. Эти пустоты будут заполняться веществом и держать основной слой штукатурки.

Принципиально! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше возможность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с маленьким смещением от центра.

Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровненьких, их ширина 15-20 мм. Рейки наименьшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей ширины будут очень разбухать от воды и скоробливаться, что приведет к разрывам штукатурки.

Выходную дрань поначалу приколачивают по обеим концам рейки, при этом эти гвозди вбиваются под углом 45? и острие гвоздя ориентировано к концу драни, чтоб тем происходило ее натягивание. Предстоящее крепление драни промежными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенках и через одну на потолке.

Принципиально! Нельзя соединять концы реек точно встык, потому что при разбухании они могут порвать штукатурку. Довольно будет бросить расстояние в 2-3 мм.

Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей

Кирпич, бетон, камень либо металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на их различная. Чтоб избежать возникновения трещинок на оштукатуриваемых откосах, углах и иных местах сопряжения различных поверхностей, эти участки лучше проармировать нержавеющей железной сетью. Поперечник проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – более 20 см.

Сетка укладывается на угол и прибивается:

к деревянной поверхности – на гвозди либо шурупы
к бетонному и кирпичному основанию – на дюбеля
к металлу – на шурупы по металлу либо при помощи сварки

Армирование поверхности сетью либо проволокой

Если толщина слоя штукатурки подразумевается более 40 мм, то для армирования древесной поверхности кроме драни применяется железная сетка либо проволока.

Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками нужной величины и закрепляют на стенках и на потолке гвоздями, при всем этом очень ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 100 мм. Высшую часть гвоздя загибают, прижимая тем сетку.

Оплетение гвоздиков проволокой обеспечивает наилучшую шероховатость в сопоставлении с готовой плетеной сетью. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке, с расстоянием друг от друга в один метр. При всем этом следует учесть, что шляпки гвоздиков будут утоплены в будущий штукатурный слой приблизительно на 20 мм.

Медную либо нержавеющую проволоку поперечником 1-2 мм пару раз обкручивают вокруг шляпки гвоздя и, отлично натягивая ее, ведут плетение сети.

Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению

Подготовка поверхности к обновлению состоит в последующем:По технологии не рекомендуется наносить штукатурный раствор на старенькую штукатурку, но ее можно обновить, используя раствор для перетирки, состоящий из извести, кварцевого песка и воды.

Простучите старенькую штукатурку древесной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
Очистите старенькую краску с поверхности.
Удалите набелы.
Зачистите все трещины, сколы, царапинки по всей глубине, используйте при всем этом воду.
Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите совместно со старенькой штукатуркой.
Отбитые участки замазываются этим же веществом, из которого сделана штукатурка. Перед этим они кропотливо смачиваются водой. Если слой старенькой штукатурки более 30 мм, то поначалу делается обрызг узким слоем водянистого штукатурного раствора, а потом наносится грунт (основной слой). После высыхания раствора проводится обновление всей поверхности.

Без кропотливо приготовленной поверхности нереально получить доброкачественную штукатурку, как следует, этому шагу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания либо выбору материалов для штукатурки.

Источник: https://www.cel-remonta.ru/podgotovka-sten-pod-shtukaturku/

Штукатурные работы цементом: подготовка поверхности

Штукатурные работы цементным раствором могут выполняться по различным поверхностям: кирпичным, бетонным и деревянным. Для любой поверхности, существуют общие требования по подготовке к производству работ: основание должно быть относительно ровным по горизонтали и вертикали, достаточно прочным, относительно сухим, очищенным от пыли, следов масел и т.п. Слабосвязанные и непрочные участки на поверхностях необходимо удалить и отремонтировать тем же штукатурным составом (или другим материалом, прочность которого не ниже прочности основания).

Однако существуют некоторые отличия, в зависимости от материала, из которого выполнена конструкция.

Кирпичные, каменные, бетонные или ранее оштукатуренные цементным раствором поверхности

Для бетонных и оштукатуренных поверхностей одно из главных требований – возраст. Бетонная стена должна отстояться и набрать прочность в течении минимум 3-х месяцев, штукатурка – 28 дней. Дальнейшие этапы работ идентичны для всех поверхностей.

Механическим способом поверхность очищается от пыли и слабосвязанных участков кладки. Для этого применяются ручные металлические или капроновые щетки, металлические щетки-насадки на электродрель, промышленные пылесосы.

Для повышения сцепления штукатурного слоя с поверхностью основания, в швах удаляется кладочный раствор на глубину не менее 10мм (если кирпичную или каменную кладку стен выполняют, зная, что она будет оштукатуриваться – швы не заполняют раствором на эту глубину — такая кладка называется в пустошовку). Для этого применяются узкие зубила и молоток, после чего поверхность также очищается от пыли.

Проверяются линейные параметры поверхности, не допускается отклонения по вертикали более 10мм. Выпуклости удаляются механическим или ручным способом.

Для этого электроинструментом (УШМ, или «болгарка») с алмазным или корундовым диском, нарезается сетка из неглубоких пропилов. Затем выпуклости срубаются зубилом и молотком.

Вогнутые участки подготавливаются нанесением слоя штукатурки (иногда нескольких слоев, с армированием штукатурной сеткой).

Следы масел удаляются бензином или уайт-спиритом, затем поверхность тщательно промывается чистой водой. Что потребуется: ведро, жесткие капроновые щетки, ветошь, губка.

Кирпичные стены, выполненные из обожженного кирпича с гладкой не впитывающей поверхностью, необходимо загрунтовать жидким стеклом CEMMIX Liqui в соответствии с инструкцией по применению материала.

Непосредственно перед началом работ по оштукатуриванию, поверхность нужно увлажнить. Она должна быть матово влажной, но на ней не должно быть подтеков воды. Если есть подтеки, то их нужно убрать губкой или ветошью.

Эта операция очень важна для того, чтобы сухая или сильно впитывающая поверхность основания не начала впитывать влагу из штукатурного раствора, что приведет к потере пластичности и снижению итоговой прочности (затирать такие растворы очень трудно, и невозможно получить качественную поверхность для дальнейшей отделки.

Деревянные поверхности

Такие поверхности встречаются в последнее время все реже, но необходимо быть готовым к выполнению и таких видов работ, которые потребуют более тщательной подготовки основания. Практичнее всего деревянные конструкции облицовывать листами сухой штукатурки, которая исключает «мокрые» процессы при работе с деревом.

Если приняли решение оштукатурить деревянные поверхности, то подготовка основания включает в себя:

Механическое очищение от пыли и слабосвязанных участков штукатурки с помощью ручных металлических или капроновых щеток, щеток-насадок на электродрель и промышленного пылесоса.
Все открытые деревянные поверхности очищают от плесени, грибков, лишайников, затем покрывают антисептиками и огнезащитными составами. Если есть поврежденные или гнилые деревянные элементы – их обязательно заменяют.
Для сцепления штукатурного слоя с деревянным основанием набивают дрань (деревянные рейки шириной около 20мм, толщиной около 5мм), или наклеивают штукатурную сетку.
Увлажнение поверхностей на деревянных конструкциях не требуется.

Дополнительная подготовка поверхности под штукатурные работы

Современным универсальным способом подготовки поверхности к оштукатуриванию, является нанесение грунтовочного средства глубокого проникновения. Рекомендуем в качестве такой грунтовки использовать жидкое стекло CEMMIX Liqui.

Подготовка кирпичных поверхностей — этапы очистки

Подготовка кирпичных поверхнотей — очистка.

Штукатурные работы по кирпичной поверхности можно выполнять только после полной их подготовки. Подготовка кирпичных поверхностей протекает легче, чем, например, бетонных, но и здесь не обойдется без своих особенностей. Речь о них ниже.

Подготовка швов

Если межкирпичные швы полностью заполнены раствором, то в процесс подготовки будет входить углубление их на расстояние от 10 мм до 1 см. После углубление швы обрабатываются стальной щеткой, грунтуются и промываются.

Очистка поверхности

Подготовка кирпичных поверхностей включает в себя качественную очистку. Разумеется, этот процесс нужно начать с удаления наиболее простых и очевидных загрязнений – пыли и сухого мусора. Удаляются они простой щеткой и водой. Тем не менее, на подобных загрязнениях дело не заканчивается: на кирпичной поверхности могут присутствовать жирные пятна, остатки клея и краски. Для их смывки существуют три основных метода: механическая очистка, ручная мойка и химическая очистка.

Механическая очистка

Механическая очистка подразумевает использование щетки с жестким ворсом и скребков. Собственно, тут никаких секретов нет: прикладываем силу, чистим и отскабливаем. Настройтесь на то, что быстро сделать всё это не получится. Плюс к тому щетки и скребки бессильны против въевшихся загрязнений.

Мойка

Мойка проводится при помощи воды с добавлением обычных стиральных порошков. При такой чистке необходимо следить за тем, чтобы средства не впитались слишком глубоко в стену и не разъели кладочные швы. Для этого нужно смочить поверхность водой, вымыть, а потом еще раз промыть водой. Обычные моющие средства и порошки справятся лучше, чем обычная вода. Тем не менее, обычные чистящие растворы не рассчитаны на кирпичную поверхность, поэтому слишком надеяться на этот способ не стоит.

Чистка с использованием специализированных химических средств

Специальные средства для мытья кирпичных поверхностей можно приобрести в хозяйственных и строительных магазинах, там они представлены в большом ассортименте. В основе своей такие растворы содержат кислоты. Как правило, на упаковке средства указано, на сухую или влажную поверхность его нужно наносить и на какое время.

Химические средства могут быть представлены в виде паст. Они производятся из химикатов, соответствующих виду загрязнения, специальных чистящих средств и нейтральных наполнителей, таких как тальк и мельштоф. Такая паста наносится на очищаемую поверхность слоем от 5 до 10 мм, а после высыхания убирается щеткой.

Для очистки белых следов и подтеков рекомендуется воспользоваться очистителями, содержащими в составе соли кислот и ПАВ. Такие средства наносятся на поверхность, оставляются на несколько минут и смываются водой.

Все перечисленные средства имеют два неоспоримых преимущества: они экономят время и позволяют справиться практически с любыми загрязнениями. Главное, это следовать простым инструкциям, все остальное химические средства делают за вас.

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей. Домашний мастер

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Новые каменные и кирпичные поверхности, сложенные с применением пустых швов и имеющие достаточную шероховатость, следует только обмести метлой от пыли и промыть водой. Если такие поверхности загрязнены, их очищают, при необходимости проводят насечку. В том случае, когда швы расшиты, т. е. заполнены полностью раствором, их вырубают на глубину не менее 1 см, а затем прочищают стальной щеткой.

Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и хорошо промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, сильно загрязняются пылью и копотью. Из-за этого они требуют обязательной насечки, очистки и промывки. Места, загрязненные глиной или окрашенные масляной краской, очищают особенно тщательно.

Если в кирпичной кладке или в бетоне окажутся слабые места, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками, их обязательно вырубают до крепкого основания.

Для подготовки поверхностей применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки, топоры и т. д. Стальные щеткиизготовляют из тонкой или толстой стальной проволоки, вставляемой в деревянную оправу – колодку. Бучардапредставляет собой молоток, у которого оба конца имеют насеченные зубчики, числом 16 и больше. Троянка– зубило с насеченными на нем тремя зубчиками, а зубчатка – с несколькими.

При очистке загрязненных поверхностей стальной щеткой во время работы ее обычно держат одной рукой. Но для облегчения работы и повышения производительности труда щетку желательно набить на ручку нужной длины, взяться за нее обеими руками, приставить к поверхности, нажать и производить очистку, двигая щетку по поверхности в любых направлениях.

Если поверхности загрязнены маслами и смолами, то загрязненные места следует вырубить на такую глубину, чтобы не оставалось даже малейших следов загрязнения. В том случае, если останутся хотя бы небольшие загрязненные места, масло или смола обязательно через некоторое время выступят на поверхности штукатурки.

Насечку поверхностей производят зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или топором, которыми наносят штрихи глубиной 3–5 и длиной 10–15 мм в количестве 1000–1200 штук на 1 м ²обрабатываемой поверхности. При работе бучарду держат за ручку обеими руками, направляя инструмент перпендикулярно к поверхности, а зубило и троянку – под углом 30–45° (бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки).

Вырубку (прочистку) швов в кирпичной кладке производят на глубину не менее 1 см при помощи зубила, которое держат под углом 45° к поверхности. Молоток должен иметь вес не менее 1 кг, ибо работа более легкими молотками непроизводительна.

После прочистки швов и насечки поверхности в них при оштукатуривании попадает раствор, который как бы заклинивается, крепко сцепляется с поверхностью.

Трудоемкость подготовки зависит исключительно от рода обрабатываемой поверхности: кирпичная поверхность обрабатывается легко, каменная – тяжелее, а бетонная – очень тяжело.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Плюсы и минусы покраски кирпичных поверхностей

Это все дизайнерские блоги, такие как Young House Love, но действительно ли красить кирпичную поверхность — хороший шаг? На первый взгляд, это заманчиво: это уродливое обрамление камина может превратиться в высококлассное ярко-белое обрамление камина, если вы просто нанесете на него немного краски! Не так быстро. Покраска внутренних и внешних поверхностей под кирпич — задача не из простых. Вот плюсы и минусы, которые нужно взвесить перед покраской кирпичной поверхности.

Окраска наружных поверхностей из кирпича

ЗА: Ваш дом будет выглядеть по-новому, если вы приложите все усилия для подготовки, покраски и герметизации.Качественная покрасочная работа поможет защитить фасадный кирпич от непогоды.

МИНУСЫ: Покраска наружного кирпича — сложный проект, требующий огромной подготовки и физического труда. Прежде чем начать, изучите правильный выбор продуктов для очистки и покрытия кирпичной поверхности, которые будут соответствовать вашему климату и типу кирпича, который у вас есть. Не все кирпичи одинаковы! Существует несколько различных типов, каждый из которых требует химически совместимого подхода к этапам подготовки и завершения.

Выцветание, белый порошок, который образуется из солей, мигрирующих на поверхность, необходимо удалить металлической щеткой. Удалите грязь, плесень и плесень с помощью моечной машины высокого качества. Если это не помогло, возможно, потребуется пескоструйная очистка для получения абсолютно чистой поверхности. Любая остаточная плесень будет продолжать расти.

Кирпич необходимо дать полностью высохнуть в течение нескольких дней, даже если он выглядит сухим на поверхности.Если он не полностью высохнет, вода останется внутри кирпича. Это вызовет образование пузырей и отслоение окрашенной поверхности по мере появления высолов.

Зафиксируйте трещины и убедитесь, что раствор находится в хорошем состоянии. Если нет, необходимо перенастроить. В некоторых случаях необходимо также нанести кондиционер для кирпича и дать ему высохнуть в течение нескольких дней.

Покраска внутренней поверхности кирпича

ЗА: Исключительно талантливый художник может сделать старую кирпичную стену или камин более современными, а в некоторых внутренних помещениях покраска темного кирпича скрасит обстановку.В отличие от наружного кирпича, процесс проще, с меньшим риском повреждений.

Подготовка внутреннего кирпича к покраске также менее трудоемка и требует более мягких чистящих средств для удаления поверхностной грязи или копоти вокруг каминов. Трещины и дефекты в растворе можно заполнить силиконовой шпатлевкой под покраску или другими латексными наполнителями. В целом, покраска внутренней кирпичной поверхности менее затратна, чем наружная кирпичная поверхность.

МИНУСЫ: « После покраски вы НИКОГДА не сможете вернуться к естественному виду кирпича», — говорит Woodbridge Environmental Tiptophouse.ком о покраске кирпичного камина. Пористость кирпича означает, что он впитывает краску, как губка. Позднее удалить краску обычно не удается, так как остатки краски остаются в укромных уголках и трещинах.

Покраска внутренней кирпичной стены или камина требует меньше физических усилий, чем облицовка наружного кирпича, но все же требует времени. Вы можете нанести краску на поверхность кирпича, но вам понадобится кисть, чтобы окрасить раствор, улавливать капли и участки, где краска вытекает из пор.Внимание к деталям имеет решающее значение — это не та раскраска для новичков или тех, кто предпочитает вносить небольшие улучшения. Опытный подрядчик Кевин Стивенс рекомендует распыление как лучший метод покраски кирпича.

Ожидайте, что вы купите как минимум в два раза больше краски, которое вам понадобится для не кирпичной стены того же размера, включая соответствующие чистящие растворы, грунтовки и мощные кисти и валики. Только качественная продукция — это гарантия того, что такой вид улучшения будет отлично выглядеть в течение долгого времени.

Крашеный кирпич так же трудно чистить, как и обычный кирпич. Если вы покрасите кирпич в светлый цвет, потребуется регулярная чистка, чтобы он выглядел хорошо. Белый или светлый кирпич показывает грязь больше, чем традиционные цвета, и многие люди не готовы к необходимому уходу, чтобы он выглядел свежим.

НАИЛУЧШИЙ СОВЕТ: В случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным художником, который поможет вам решить, стоит ли решать эту задачу самостоятельно. Покраска кирпича выглядит несложно, но на самом деле это довольно сложный проект.

Обновлено 11 декабря 2017 г.

Испытание кирпича на прочность на сжатие | Водопоглощение

Самый важный момент в этой статье

Один из старейших строительных материалов в строительных линиях, кирпич продолжает оставаться самым популярным и ведущим строительным материалом из-за долговечности, дешевизны, простоты обращения и работы.
Кирпич глиняный применяется для возведения внутренних и наружных стен, перегородок, опор, опор и других несущих конструкций.
Кирпич прямоугольной формы с размером, которым можно удобно управлять одной рукой.
Кирпич может быть изготовлен из смеси песка или обожженной глины с песком и извести или бетона на портландцементе (PPC).
Обычно используются глиняные кирпичи, поскольку они экономичны и легко доступны.
Длина, ширина и высота кирпича взаимосвязаны, как показано ниже:
Длина кирпича = 2 x ширина кирпича + толщина раствора
Высота кирпича = ширина кирпича
Размер стандартного кирпича должен быть 19 x 9 x 9 см и 19 x 9 x 4 см. При помещении в кладку кирпич 19 x 9 x 9 см с раствором становится 20 x 10 x 10 см.
Однако кирпичи, доступные на большей части страны, по-прежнему имеют размер 9 ″ x 4-i x 3 ″ и известны как полевые кирпичи.
Вес такого кирпича около 3,0 кг. (6,61 фунта) Выемка, называемая туманом, глубиной 1-2 см, как показано ниже, рисунок предназначен для кирпичей высотой 9 см.
Деталь тумана
Размер тумана должен быть 10 x 4 x 1 см. (100 X 40 X 10 мм) Целью предоставления лягушки является создание ключа для удерживания раствора и кирпичей, уложенных лягушками сверху.
Frog не поставляется в кирпичах высотой 4 см (40 мм) и экструдированных кирпичах.
Также прочтите: IS Code for Civil Engineer [Q & a]
Свойства хорошего кирпича
Хорошие кирпичи используются для строительства важных сооружений. Они должны обладать следующими качествами.
Кирпичи должны быть настольными, хорошо обожженными в печах, медного цвета, без трещин, с острыми и квадратными краями.
Кирпичи должны быть одинаковыми по размеру и форме.
Кирпичи должны издавать чистый звук при ударе друг о друга.
Разбитые кирпичи должны иметь однородную и компактную структуру без пустот.
При замачивании в воде в течение 24 часов кирпич не должен абсорбировать воду более чем на 15 процентов веса для кирпичей первого класса и от 15 до 20 процентов веса для кирпичей второго класса.
Кирпичи должны быть достаточно твердыми. При царапании ногтем на кирпичной поверхности должен остаться след.
Кирпичи нельзя разбивать на куски при падении на твердый грунт высотой один метр.
Кирпич должен иметь низкую теплопроводность.
Кирпичи, впитанные в воду в течение 24 часов, не должны давать отложений белых солей при сушке в тени — сушке в тени.
Прочность кирпича на сжатие не должна быть менее 55 кг / см2.
Также прочтите: Метод корончатого резака
Отбор образцов кирпичей
Это отбор проб из партии, которая должна содержать не более 50000 кирпичей.
В случае, если в партии необходимо замуровать более 50000 кирпичей той же классификации, размера и изготовленных в относительно аналогичных условиях, она должна быть разделена на партии по 50000 кирпичей или их части.
Отбор проб из штабеля должен быть разделен на несколько реальных или мнимых секций, и необходимое количество кирпичей должно быть взято из каждой секции.
Кирпичи в верхних слоях штабеля должны быть удалены, чтобы можно было отбирать образцы из мест внутри штабеля.
Размер выборки для визуальных / размерных характеристик
Sl. № Диапазон Мин. Сбор проб
1 2001-10000 20-40
2 10001-35000 32-60
3 35001-50000 501580 35001-50000 501580
Таблица №1.
Размер образца для физических характеристик
Прочность на сжатие, высыхание при водопоглощении. И т. Д.
3015 9015
Sl. № Диапазон Мин. Сбор образцов
1 2001-10000 5-10
2 10001-35000 10-20
3 35001-50000
Таблица № 2.
Также прочтите: Испытание на прочность цемента
Типы испытаний кирпича
Прочность кирпича на сжатие
Испытание на водопоглощение на кирпиче
Испытание на высыхание на кирпиче 9185 испытание кирпича
Также прочтите: Динамическая вязкость по сравнению с кинематической вязкостью (разница и определение)
Испытание кирпича на прочность на сжатие (прочность на сжатие кирпича)
Соответствует Код
Код 3495 часть 1
Аппарат
Машина для испытания на сжатие (CTM)
Машина для испытания на сжатие использование компресса из любого материала в соответствии с выставкой.Итак, мы знаем, сколько нагрузки в этом материале.
Шкала
Шкала, используемая в этом тесте для определения длины, рождения и глубины кирпича.
Деревянная плита

Этот материал используется для изготовления одного кирпича с обеих сторон. Из-за края кирпича безопасен в CTM (машина для испытания на сжатие)
Предварительная работа перед Прочностью кирпича на сжатие (прочность кирпича на сжатие)
Удалите наблюдаемые поверхности основания, чтобы получить гладкие и параллельные поверхности путем шлифования.
Погрузить в воду комнатной температуры на 24 часа (1 день). Удалите слив и образец излишков влаги при комнатной температуре.
Заполнить все пустоты и весь туман в поверхности слоя цементным раствором (чистый крупнозернистый песок, цемент с толщиной 3 мм).
Хранить под влажным джутовым мешком в течение 24 часов (1 день) с последующим погружением в пресную воду на 3 дня.
Вытрите и удалите все следы влаги.
Также прочтите: Первый угол и символ третьего угла (ортогональная проекция)
Процедура Прочность кирпича на сжатие (прочность кирпича на сжатие)
Поместите образец плоскими и гладкими поверхностями горизонтально, а поверхность заполните раствором обращенные вверх между двумя сторонами 3 толстых листа фанеры толщиной 3 мм каждый, тщательно центрированные между пластинами испытательной машины.
Приложите равномерную нагрузку 14 Н / кв.мм. (140 кгс / см2) в минуту до отказа и отмечает максимальную нагрузку при отказе.
Нагрузка при разрушении максимальная нагрузка в кирпиче, при которой можно производить дальнейшее увеличение показаний индикатора на испытательной машине.
Примечание: — Для обеспечения однородной поверхности для приложения нагрузки можно использовать штукатурку из листов фанеры.
Расчет прочности кирпича на сжатие (прочность кирпича на сжатие)
Как показано ниже расчет протокола испытаний
Испытание кирпича на сжатие Н / кв.мм. (Кгс / кв.см)
= (Максимальное разрушение под нагрузкой в кгс (Н) / Средняя площадь облицовки кровати в кв. См (кв. Мм)
Заключение Прочность кирпича на сжатие единиц
Предел прочности на сжатие кирпича единиц варьировался от 4,3 до 6,9 МПа, в среднем 5,7 МПа. Средний модуль упругости составил около 3878 МПа., кирпичей оказались мягкими и слабыми по сравнению с глиняными кирпичами .
Также прочтите: Испытание на консистенцию цемента
Соответствующий код
Цель: Определить водопоглощение образца при погружении на 24 часа в холодную воду.
Объем: Эта процедура охватывает всю относительную деятельность на сайте проекта.
Аппарат (водопоглощение кирпича):
Весовой агрегат для кирпича. Фактический вес кирпича и расчет веса кирпича после водопоглощения
Dry Oven
Использование сухой печи для испытания на поглощение кирпича.
Измерительная шкала.
Шкала, используемая в этом тесте для определения длины, рождения и глубины кирпича.
Подготовка образца Испытание на абсорбцию кирпича (водопоглощение кирпича)
Размеры должны быть мерой с точностью до 1 мм испытательного образца
Сухой образец в печи при температуре 105-1150 ° C до достижения практически постоянная масса.
образец до комнатной температуры и определите вес — M1
Процедура Испытание на абсорбцию кирпича (водопоглощение кирпича)
Погрузите полностью высушенный образец в чистую воду при температуре 27 +/- 20
Удалите образец после 24 часа и вытрите все следы воды влажной тканью.
Взвесьте образец в течение 3 минут после извлечения из воды — M2
Также прочтите: Что такое «Съемка цепи» (принцип, процедура, метод, инструмент)
Расчеты и записи Испытание на поглощение кирпича (кирпич водопоглощение)
% Водопоглощение
Должно быть записано среднее значение полученных результатов.
Все результаты должны быть записаны в соответствующем формате.
Также прочтите: Что такое насыпь песка (мелкозернистый заполнитель)
Испытание на выцветание кирпича
Соответствующий код
Аппарат для испытания на выцветание кирпича
Сухая печь для испытания кирпича на абсорбцию.
Процедура Тест на выцветание кирпичей
Поместите глубину погружения так, чтобы конец кирпичей в посуде был в воде 25 мм.
Поместите все устройство в теплое (например, от 20 до 30 ° C) хорошо проветриваемое помещение, чтобы образцы впитали всю воду в чашке. И лишняя вода испаряется.
Накройте всю чашу из кирпича подходящим стеклянным цилиндром, чтобы исключить чрезмерное испарение шляпки из всей чашки.
После того, как вода впитается и кирпичи станут казаться сухими, налейте такое же количество воды в посуду и дайте ей испариться, как и раньше.
После второго испарения осмотрите кирпичи на предмет высолов и сообщите о результатах.
Заключение Испытание высолов на кирпичах
Нет: —
Когда отложение высолов незаметно.
Незначительное: —
Когда отложение высолов не покрывает более 10 процентов открытой площади кирпича.
Умеренный: —
Когда отложение высолов составляет более 10 процентов, но менее 50% открытой площади кирпича.
Heavy: —
Когда отложение высолов составляет более 50 процентов, но отложения не осыпаются и не отслаиваются от поверхности кирпича.
Серьезно: —
Когда отложения тяжелые и порошкообразные или отслаиваются от поверхности кирпича.
Согласно спецификациям, высолы должны быть не более умеренными (10–50%) для класса 12,5 и не более чем незначительными (<10%) для более высоких классов.
Также прочтите: Лабораторные испытания агрегатов на участке
Измерение размеров кирпича
Соответствующий код
Аппарат:
Шкала, используемая в этом тесте для определения длины, рождения и глубины кирпича.
Процедура Проверка размеров кирпичей
20 штук из выбранных частей (Таблица No 1.) взяты и уложены горизонтально, как показано на рисунке № 1
2 c Измерение высоты
Измерение размеров кирпичей, рисунок № 1
Допуски (согласно ниже) на размеры кирпичей фиксируются путем указания минимальных и максимальных размеров не для отдельных кирпичей, а для партий из 20 кирпичей, выбранных наугад.
Для модульного размера
длина от 3720 до 3880 мм (3800 ± 80 мм)
Ширина от 1760 до 1840 мм (1840 ± 40 мм)
Высота от 1760 до I 840 мм (1840 ± 40 мм) (Для Кирпич высотой 90 мм)
от 760 до 840 мм (800 ± 40 мм) (для кирпича высотой 40 мм)
для немодульного размера
Длина от 4520 до 4680 мм (4600 ± 80 мм)
Ширина от 2240 до 2160 дюймов (2200 ± 40 мм)
Высота от 1440 до 1360 мм (1400 ± 40 мм)
(Для кирпича высотой 70 мм)
от 640 до 560 мм (600 ± 40 мм)
Двадцать целых кирпичей должны быть выбраны случайным образом из выборки, выбранной в разделе 8.Сыпучие частицы, все пузыри глины и небольшие выступы должны быть удалены.
Они должны располагаться на ровной поверхности последовательно, как показано на рисунке выше. 2C, 2B и 2A в контакте друг с другом по прямой линии. (Согласно рисунку)
Общая длина (прямой кирпич) собранных кирпичей должна быть измерена с помощью ленты, другой подходящей нерастяжимой меры (электронная измерительная лента) достаточной длины для измерения всего ряда на одном участке.
Измерение путем повторного применения краткой линейки или меры не допускается.
Если окажется невозможным измерить кирпичи в один ряд, образец можно разделить на ряды по десять (10) кирпичей каждый, которые должны быть измерены отдельно с точностью до миллиметра (миллиметра).
Все эти размеры следует сложить.
Также прочтите: Процедура для бетона Rcc
Испытание кирпича PPT
Обычный кирпич из обожженной глины Детали / прочность
906 Чем25
Класс
Обозначение Прочность на сжатие
н / кв.мм. кгс / кв. См.
35 35 350
30 30 300
25 25 250
20 200
20 200 17,5 175
15 15 150
12,5 12,5 125
10 10 100 7,5 75
5 5 50
3,5 3,5 35
Кирпич из обожженной глины на сжатие классифицируется по средней прочности. в таблице выше
Также прочтите: What Is Traversing in Surveying | Типы | Метод | Определение
1. Что такое прочность кирпича?
Ответ: На сжатие Прочность из Кирпичей .
(i) Прочность на сжатие из кирпича первого класса составляет 105 кг / см ².
(ii) Прочность на сжатие 2-го класса кирпича составляет 70 кг / см ².
(iii) Прочность на сжатие обычного строительного кирпича составляет 35 кг / см ².
2. Какой код IS для испытания кирпича
Ответ: Согласно приведенному ниже коду IS, используемый в кирпичной кладке
IS: 1077 — 1992 (R2002)
IS: 1200 (Часть III) — 1976
IS: 2212-1991
IS: 3495 (части с I по IV) 1992 ((R2002)
IS: 6042-1969
IS: 3590-1966
IS : 3466-1988
3.Различные типы испытаний кирпича / Код ISO для кирпичей /
Ответ: Четыре типа испытания кирпича, как показано ниже
Прочность кирпича на сжатие
Испытание на водопоглощение на кирпиче
Испытание на высыхание кирпича
Испытание на размер кирпича
4. Индийский стандартный размер кирпича / Стандартный размер кирпича в Индии в соответствии с Кодексом / размером кирпича.
Ответ: В Индии стандартный размер кирпича составляет 190 мм x 90 мм x 90 мм в соответствии с рекомендациями BIS.При толщине раствора размер кирпича становится 200 мм x 100 мм x 100 мм , который также известен как номинальный размер модульного кирпича.
5. Значение водопоглощения кирпича
Ответ: При испытании, как указано выше, среднее водопоглощение не должно превышать 20% по весу для класса 12,5 и 15% по весу для более высокого класса.
6. Какова прочность кирпича на раздавливание?
Ответ:
Минимальные предписанные минимальные значения прочности обожженного кирпича на раздавливание / сжатие, испытанные в плоской плоскости, составляют:
(i) Обычный строительный кирпич — 35 кг / кв.см,
(ii) Кирпич второго сорта — 70 кг / кв. см,
(iii) Кирпич первого класса — 105 кг / кв. см.
(iv) Прочность кирпича на раздавливание не менее 140 кг / кв. см оценены как класс AA.
Прочность кирпичей уменьшается примерно на 25 процентов при замачивании в воде.
Прочность высушенного на солнце (необожженного) кирпича от 15 до 25 кг / кв. см.
7. Какое значение имеет лягушка в кирпиче?
Ответ: Углубление, образовавшееся на лицевой стороне кирпича при его производстве, называется лягушкой в кирпиче. Раствор заливается в крестовину во время укладки кирпича при кладке, чтобы способствовать склеиванию и действовать как срезной ключ против горизонтальных нагрузок.
Глубина лягушки в кирпиче от 10 до 20 мм
Лягушка должна быть направлена вверх.
Важное назначение лягушки в кирпиче:
Лягушки также создали дополнительное углубление для раствора, что привело к более прочному соединению кирпичей (образуют шпоночное соединение между кирпичом и раствором)
Для уменьшения веса кирпичи, чтобы кирпичи можно было удобно класть.
Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Рекомендуемое чтение —
Получение необожженного кирпича из марганцевых остатков и его механические свойства
Растущее количество отходов, образующихся в процессе электролитической подготовки марганца, в настоящее время привело к серьезным экологическим проблемам. Исследования по утилизации марганцевого шлака стали горячей точкой во всем мире. Утилизация марганцевых шлаков не только экологически безопасна, но и экономически целесообразна.В данной работе дано обобщение основных способов получения строительных материалов из марганцево-шлаковых материалов. Безобжиговый кирпич — перспективный строительный материал — производился из марганцевых шлаков с добавлением негашеной извести и цемента. Физические свойства, химический состав и механические характеристики полученных образцов были измерены с помощью нескольких методов анализа и определения характеристик. Затем было исследовано влияние добавок материалов и давления формования при изготовлении образцов безобжигового кирпича на их прочность на сжатие.Сделан вывод, что необожженный кирпич, полученный из остатков марганца, может иметь отличные характеристики прочности на сжатие при определенной формуле.
1. Введение
Китай имеет наибольшее количество электролитического марганца в производстве, потреблении и экспорте. Общее количество электролитического марганца может достигать миллионов тонн в год, что составляет до 95% мирового объема [1–3]. Сообщается также, что китайские предприятия по производству электролитического марганца в основном расположены в таких провинциях, как Хунань, Чунцин, Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань.Производственные мощности и объем производства китайской электролитической марганцевой промышленности значительно увеличились с 0,210 миллиона тонн в 2002 году до 1,411 миллиона тонн в 2011 году, что можно увидеть в таблице 1 [4, 5]. Производство металлического марганца — неотъемлемая часть нашей жизни. Но, с постоянным увеличением объемов производства, содержание доступной марганцевой руды снизилось до 15% ~ 20%. Это означает, что на 1 т электролитического марганца будет приготовлено 5-7 т остатка кислоты, что приведет к образованию большого количества остатка электролитического марганца.
2007 90144 901 901 9015 9015 901 901 901 9015 901
Год 2002 2003 2004 2005 2006
2008 2009 2010
Производственная мощность 0,300 0,450 0,550 0,921 1,049 1,570 1,879 2,110 2.200 2,230
Объем производства 0,210 0,325 0,494 0,566 0,733 1,024 1,139 1,317
Остаток электролитического марганца (EMR) можно определить как кислотный остаток, полученный во время приготовления электролитического марганца, который представляет собой процесс добавления минеральных порошков, содержащих карбонат марганца, в серную кислоту.Это также инертный салиновый материал, более 80% которого имеет размер частиц менее 80 мкм мкм. С другой стороны, ЭМИ содержит сульфат, содержание которого может достигать 15 ~ 25% [6]. Однако EMR имеет сложный состав из-за процесса производства. Ионы тяжелых металлов в ЭМИ привнесут ужасное загрязнение окружающей среды в почву и воду после длительного хранения и выветривания. Эти почва и вода, богатые ионами тяжелых металлов, могут представлять угрозу для здоровья человека.Таким образом, с целью повторного использования остатков марганца и уменьшения его негативного влияния исследования по комплексной утилизации являются чрезвычайно интересной темой.
Как многообещающий активный материал, ЭМИ можно широко использовать в производстве таких строительных материалов, как цемент, бетон и кирпич [7–12]. Подготовленные цемент и бетон могут иметь отличные характеристики коррозионной стойкости и механических свойств [13, 14]. Согласно соответствующим исследованиям [15, 16], промышленные отходы, такие как ЭМИ, шлак, могут быть использованы для производства спеченного кирпича, керамического кирпича, кирпича парового прессования и кирпича без обжига.Метод заключается в производстве кирпича из смеси этих промышленных остатков со сланцем и отложившейся грязью. Это не только экономически целесообразно, но и экологически безопасно. В последнее время было предпринято много попыток получить такие кирпичи с лучшими механическими свойствами. Оба Peng et al. [17] и Гао [18] приготовили спеченный кирпич с использованием ЭМИ, сланца и летучей золы в качестве сырья. Их прочность на сжатие может достигать 22,64 МПа. Zhang et al. [19] провели исследования по получению камерных кирпичных материалов из марганцевых шлаков.Количество смешивания может достигать 40%. Wang et al. [20] получили кирпич парового прессования из EMR с 10% ~ 20% цемента и 5% ~ 10% негашеной извести. И прочность на сжатие может составлять около 20 ~ 30 МПа.
Что касается приготовления необожженного кирпича, Jiang et al. [21] нашли новый метод подготовки для получения прочности на сжатие до 10 МПа. Они смешали EMR с летучей золой, известью и вяжущими материалами, такими как известковый цемент, с последующим добавлением заполнителя. Затем после процесса компрессионного формования получается кирпич без обжига.Этот процесс может значительно повысить прочность и сократить расход воды. Как правило, это эффективный способ использования ресурсов ЭМИ для получения необожженного кирпича методом компрессионного формования [22]. В этой статье мы изготовили необожженный кирпич из марганцевого шлака с добавлением негашеной извести и цемента и измерили физические свойства, химический состав и механические характеристики полученных образцов.
2. Подготовка кирпича ЭМИ
2.1. Материалы
Состояние EMR является непрочным, когда оно было впервые залито на площадку хранения шлака, и под действием дождевой воды оно изменится на состояние половинного потока, как показано на Рисунке 1 (a). Тогда марганцевый шлак затвердеет после долгого испарения. Поверхность может перейти в затвердевшее состояние, что показано на Рисунке 1 (b). И это сложнее, чем та часть, которая находится под поверхностью.
На рис. 2 (а) показана картина вертикального распределения остатка марганца.Место отбора проб находится на расстоянии 30 м от шлаковой плотины и на 0,8 ~ 1,2 м ниже затвердевшей поверхности. ЭМИ на этом участке представляет собой черную смазку в состоянии половинного потока, как показано на Рисунке 2 (b).
Физические характеристики и химический состав отобранных образцов отдельно проиллюстрированы в таблицах 2 и 3. Из таблицы 2 можно узнать, что плотность составляет 1,72 г /, а содержание влаги может составлять около 52,6%. А из Таблицы 3 видно, что основной состав — это основной состав кирпича.С другой стороны, в этих экспериментах использовался обычный портландцемент 42,5. Модуль крупности песка составляет отдельно 3,1 и 1,1. Опытная негашеная известь, содержащая 76,5% активного оксида кальция, просеивается до 0,8% остатка. Его размер соответствует стандарту цемента.
Плотность ³)
Физические свойства Тонкость
(%) Плотность
(г / см ³) Содержание влаги
909 (%) Сцепление
(кПа) Угол внутреннего трения
(°)
EMR 31.1 1,72 52,6 1,13 11,5 22,2
9011 9015 9011 9015 9011 9015 Al ₂ O ₃38 Потеря EM
Fe ₂ O ₃ CaO MgO MnO SO ₃
9 14,3 6,78 9,45 — 3,75 19,2 10,12
2,2. Подготовка образцов
Пропорция материалов в этом эксперименте находится в сухом состоянии. Как показано в таблице 2, влажность взятого ЭМИ составляет 52,6%. Более того, содержание MnSO ₄ и (NH ₄) ₂ SO ₄ отдельно 3.75% и 2,47%. Что касается изготовления кирпича EMR, то процесс формования представляет собой процесс полусухого прессования. Размер рабочего инструмента 100 мм × 100 мм. Образцы после формования выдерживались поливом на воздухе. Прочность относится к методу испытаний цемента на прочность строительного раствора (GB / T17671-1999), испытаниям характеристик согласно Китайскому национальному стандарту методов испытания стеновых кирпичей (GB / T2542-2003) и технологическим стандартам обнаружения строительных конструкций (GB / Т 50344-2004).
3.Испытание свойств необожженного кирпича EMR
3.1. Сырьевая система
Низкая прочность кирпича из системы EMR-силикат-известь не позволяет удовлетворить потребность в строительных материалах. Но свойства можно улучшить, добавив в систему ~ 15% цемента [23]. В качестве строительного материала процесс изготовления необожженного кирпича прост и становится популярным среди исследователей во всем мире. В предыдущих исследованиях летучая зола часто действует как цементирующий материал [24].Однако из-за широкого использования летучей золы, а не цемента, и небольшого объема производства электролитического марганца, производство кирпича с использованием цемента является критически важным и дешевым. Целью данной работы является исследование влияния соотношения и видов сырья на механические свойства получаемых кирпичей. Согласно предыдущей статье и сравнительным экспериментам, было доказано, что система ЭМИ-песок-известь-цемент является лучшей.
3.2. Давление формования
Ранняя прочность необожженного кирпича с ЭМИ, полученного в процессе формования под давлением, обусловлена тесным контактом сырьевых частиц [25]. Это благоприятно для физической и химической реакции между этими частицами и одновременно обеспечивает основу для более поздней прочности. Прочность на сжатие кирпичей, полученных при различных давлениях формования, показана в таблице 4. Из таблицы 4 можно узнать, что прочность на сжатие 7d и 28d постепенно увеличивается вместе со значением давления формования.Скорость увеличения невысока. Но говорят, что чем больше давление формования, тем выше стоимость и ниже эффективность производства. Всесторонне учитывая эти факторы, мы делаем вывод, что формовочная сила 25 ~ 30 МПа может удовлетворить требования архитектурного дизайна. Считается, что это оптимальный диапазон давления формования.
20139.6 9038 15,3
Давление формования (МПа) Прочность на сжатие (МПа)
7d 28d
16,3
25 13,5 17,4
30 14,7 21,3
35 15,3 9
3.3. Свойства EMR
Испытания на прочность на сжатие были проведены на необожженном кирпиче, изготовленном из связующих материалов на основе предыдущего эксперимента с давлением формования.Вяжущий материал был получен при различных соотношениях система ЭМИ-песок-известь-цемент. При этом важным фактором является соотношение воды и твердого вещества. Его значение было определено в диапазоне 0,10 ~ 0,20, в зависимости от случая, если суспензия вытечет из формующей формы. Более того, результат также будет отличаться при разном соотношении цемента к песку. Прочность на сжатие 7d и 24d по различным формулам указана в таблице 5. Также можно видеть, что средняя прочность на сжатие полученных образцов превышает 10 МПа, что соответствует стандарту строительных материалов.
38
38 1: 0 9015 9015 9038 1: 0 9038
Формула Соотношение цемент-песок Соотношение вода-твердое вещество Прочность на сжатие (МПа)
7d 28d
1 1: 2,0 0,11 10,4 12,4 10,4 12,4 10,4 12,4 11,9 15,3
3 1: 1.0 0,15 14,7 19,0
4 1: 0,6 0,18 14,3 18,1
5 5
Таблица 5 показывает, что оптимальная формула составляет 50% ЭМИ, 20% речного песка, 15% негашеной извести и 15% цемента, а идеальное соотношение воды к твердым материалам составляет 13 %.С другой стороны, результат теста на извлечение тяжелых металлов соответствует экологическому критерию. Концентрация выщелачивания составляет около 1,3 мг / л, в то время как национальный стандарт сброса сточных вод составляет 1,8 мг / л. Следовательно, приготовление необожженного кирпича с превосходными свойствами может быть достигнуто с использованием ЭМИ в качестве основного сырья.
Добавление заполнителя может улучшить размер частиц смеси, уменьшить усадку изготовленных кирпичей и улучшить механические свойства и долговечность образцов.Из-за высокой доли заполнителя и низкой доли вяжущих материалов в формуле 1 и формуле 2, только при уменьшении отношения воды к цементу он может соответствовать условиям формования под давлением. Несмотря на то, что он имеет большое значение прочности 28d, продукты из этих двух формул не имеют практического применения из-за отсутствия связующих материалов, тенденции к расшатыванию, сложного процесса производства и плохой прочности. Что касается Формулы 4 и Формулы 5, образцы содержат больше связующих материалов и меньше агрегатов, что приводит к низкой прочности.Основные причины — нехватка каркасных материалов и высокий спрос на воду. Прежде всего, можно сделать вывод, что готовые образцы могут иметь наибольшую прочность 7d и 28d при соотношении цементного заполнителя 1: 1. Его можно использовать в реальном производстве, используя формулу 50% EMR, 25% речного песка. , 10% негашеной извести и 15% цемента.
4. Заключение
Из экспериментов и обсуждений, приведенных в этой статье, мы можем узнать, что при производстве необожженного кирпича EMR усилие формования 25 ~ 30 МПа является экономически целесообразным, а давление во время процесса формования является полезным. для получения прочности кирпича.Кроме того, когда соотношение цементного заполнителя составляет 1: 1, соотношение воды и твердого вещества составляет 0,15, а давление формования составляет 30 МПа, полученные безобжиговые кирпичи EMR обладают превосходными механическими свойствами, такими как прочность на сжатие. Более того, система производства ЭМИ-песок-известь-цемент является оптимальной с 50% ЭМИ, 25% речного песка, 10% негашеной извести и 15% цемента.
Использование песчаного грунта в качестве основного сырья при производстве необожженного кирпича
В этом исследовании были предприняты попытки использовать песчаный грунт в качестве основного сырья при производстве необожженного кирпича.Образцы напыленного кирпича были испытаны на прочность на сжатие и изгиб, скорость водопоглощения, процент пустот, объемную плотность, замораживание / оттаивание и сопротивление погружению в воду. Кроме того, микроструктуры образцов также были изучены с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) и рентгеновской дифракции (XRD). Результаты испытаний показывают, что образцы необожженного кирпича с добавлением измельченного гранулированного доменного шлака (GGBS) имеют тенденцию к достижению лучших механических свойств по сравнению с образцами, в которые добавлен только цемент, причем GGBS корректирует гранулометрический состав и способствует пуццолановым реакциям. и эффекты заполнения пор.Образцы для испытаний с соответствующим добавлением цемента, GGBS, негашеной извести и гипса являются плотными и демонстрируют низкую степень водопоглощения, низкий процент пустот и отличную стойкость к замерзанию / оттаиванию и погружению в воду. Наблюдение SEM и анализ XRD подтверждают образование гидратных продуктов C – S – H и эттрингита, обеспечивая лучшее объяснение механических и физических свойств и долговечности полученных необожженных кирпичей. Полученные результаты позволяют предположить, что существует технический подход для высокоэффективного комплексного использования песчаных почв, обеспечивающий повышенные экономические и экологические преимущества.
1. Введение
В контексте защиты окружающей среды и устойчивого развития полезное использование пустых почв, таких как глинистая почва и песчаная почва, в гражданском строительстве получает все большее признание во многих странах. В последнее время наблюдается рост интереса к производству необожженного кирпича из переработанных отходов и побочных продуктов промышленности [1–5]. По сравнению с обычным обожженным глиняным кирпичом и обычным бетонным кирпичом из портландцемента (OPC), производство необожженного кирпича из отходов может значительно снизить потребление энергии и выбросы парниковых газов [6].Более того, без использования глинистой почвы или обжига при высокой температуре необожженные кирпичи из песчаной почвы могут избежать неблагоприятного воздействия на ландшафт и образования большого количества отходов [7]. Из-за этих преимуществ замена обожженного глиняного кирпича и бетонного кирпича OPC необожженным кирпичом в строительстве весьма желательна, особенно в местах, где существует нехватка природных ресурсов, таких как глинистый грунт и крупнозернистый заполнитель.
Для достижения наилучших характеристик необходимо тщательно установить тип и количество используемых добавок, а также оптимальное содержание воды [8].Были проведены обширные исследования по изготовлению необожженного кирпича из самых разных отходов и побочных продуктов, таких как летучая зола, GGBS, известь или различные цементные смеси [9]. Рой и др. [10] использовали хвосты золотоперерабатывающих заводов для изготовления кирпичей, смешивая их с OPC. Результаты испытаний водоотверждаемых цементно-хвостовых кирпичей на прочность на сжатие показали, что пригодны кирпичи с 20% цемента и выдержкой 14 дней. Малхотра и Техри [11] исследовали прочность на сжатие (в условиях насыщения), насыпную плотность и водопоглощающие свойства кирпичей из GGBS и обнаружили, что кирпичи хорошего качества можно производить из смеси шлака, извести и песка.Кумар [12] изучал производство кирпича и пустотелых блоков с использованием золы-уноса класса F вместе с кальцинированным фосфогипсом и минеральной известью, что показало, что эти кирпичи и пустотные блоки обладают достаточной прочностью для использования в строительстве недорогого жилья [13]. Было обнаружено, что за счет добавления отходов и побочных продуктов необожженные кирпичи показали заметное улучшение характеристик и были пригодны для использования в качестве строительных материалов.
В качестве одного из видов отходов песчаная почва присутствует в огромных количествах в прибрежных реках, таких как реки Янцзы и Хуанхэ, а также в пустынных районах.После инженерных работ по регулированию водных путей большое количество песчаных песчаных почв выбрасывается и покрывает значительную площадь земли у реки. Транспортировка песчаного грунта также увеличивает затраты на инженерные работы. Песчаный грунт в настоящее время в основном применяется для армирования дорожного полотна и обработки фундамента, поскольку он отличается плохой градацией, низкой прочностью, рыхлостью, легкостью эрозии и плохой общей стабильностью [14, 15]. Большие экономические и экологические выгоды принесут, если будут приняты меры по использованию этого песчаного грунта для производства облицовочного кирпича и балластных блоков, используемых в строительстве местных водных путей, поскольку проблемы, вызванные этим видом песчаного грунта, такие как отвод земли, высокая стоимость транспортировки и загрязнения можно избежать.С другой стороны, во всех опубликованных исследованиях возможного использования отходов и побочных материалов для производства строительного кирпича информация о подготовке необожженного кирпича с песчаной почвой очень ограничена. Следовательно, чтобы использовать песчаный грунт в качестве основного сырья для приготовления необожженного кирпича, необходимо провести дальнейшие исследования, которые обеспечат технический подход для высокоэффективного комплексного использования песчаного грунта.
Эта статья направлена на разработку возможности изготовления необожженных кирпичей из песчаных песчаных почв от инженерных систем регулирования водных путей.Это исследование было разработано для решения следующих основных задач: (1) изучить прочность на сжатие и изгиб необожженного кирпича, (2) изучить водопоглощение, процент пустот и объемную плотность необожженного кирпича, и (3) ) для оценки долговечности необожженного кирпича путем многократных циклов замораживания / оттаивания и старения с погружением в воду. Также сообщается о характеристиках микроструктуры, таких как наблюдение SEM и анализ XRD, которые отвечают за изменение поведения полученных необожженных кирпичей.
2. Материалы и методы
2.1. Материалы
2.1.1. Цемент
В данном исследовании обычный портландцемент был получен от компании Conch Cement Pty. Ltd., Китай. Химический состав, определенный в соответствии с Китайским национальным стандартом GB 175-2007, и свойства OPC представлены в таблице 1.
9011 901 9015.2. GGBS
В этом исследовании GGBS, поставленный строительной компанией, расположенной в Нанкине, Китай, использовался в качестве минеральной добавки. Химический состав и физические свойства GGBS показаны в таблице 1.
2.1.3. Негашеная известь и гипс
Используемая негашеная известь предоставлена Shanghai JiuYi Chemical Reagent Pty. Ltd. В качестве гипса используется промышленный α -дегидратированный гипсовый порошок, поставляемый Chengdu KeLong Chemical Reagent Factory в Китае, среди которых содержание Ca ₂ SO ₄ · 2H ₂ O больше 97.1%.
2.1.4. Песчаный грунт
Песчаный грунт был собран из естественных почвенных отложений вдоль реки Янцзы в Китае. После сбора песчаный грунт сушили на воздухе и просеивали до <2 мм. Гранулометрический состав песчаной почвы был определен с использованием метода анализа на сухом сите и представлен на рисунке 1. Эта почва может быть классифицирована как песчаная почва в соответствии с GB / T50145-2007. Химический состав и физические свойства песчаного грунта представлены в таблице 1.Минералогический состав песчаного грунта определен с помощью рентгеноструктурного анализа на Ultima IV производства Японии. Результаты XRD показаны на рисунке 2. Основными минералами являются кварц, каолинит, глиммертон, хлорит и розеит.

2.2. Пропорции смеси
В таблице 2 приведены подробные сведения о пропорциях смеси. Для всех смесей фиксированный песчаный грунт на 75% состоит из твердых материалов, а соотношение вода / твердое вещество составляет 0,125.
Химический состав (мас.%) Цемент (OPC) GGBS Песчаные почвы
CaO 62.25 37,04 8,54
SiO ₂ 20,58 32,90 68,73
Al ₂ O ₃3 9015 901 901 901 9015 901 9015 901 901 901 901 901 9015 ₂ O ₃ 3,95 2,46 3,82
MgO 2,48 10,18 3,02
950 ₂₁₈ 1,12 1,46
K ₂ O 0,36 0,15 2,00
SO ₃ 0,32
0,32
9 — — 0,65
Потери при воспламенении — 0,38 —
Физические свойства
см Удельный вес .10 2,84 2,33
Удельная поверхность (м ² / кг) 365 425 —
Время начальной установки (мин) 138 —
Время окончательного схватывания (мин) 204 — —
Модуль упругости — — 0,82

9015 9015 9015 901 9015 9015 9015 9015 901 9015 9015 901 901 9015 9015 901 901 9015 9015 901 901 9015 9015 901 901 9015
Код смеси Песчаный грунт (мас.%) Цемент (мас.%) GGBS (мас.%) Негашеная известь (мас.%) Гипс (мас.%) Соотношение вода / твердое вещество
C 75 25 — — — 0,125
C20GG5 75 20 5 15 10 — — 0.125
C10GG10Q5 75 10 10 5 — 0,125
C8GG10Q5G1 C8GG10Q3G4 75 8 10 3 4 0,125
2.3. Условия подготовки и отверждения образцов
Все образцы были приготовлены методом статического уплотнения.Сухой песчаный грунт, цемент, GGBS, негашеная известь и гипс сначала смешивали в миксере в течение примерно 2 минут, пока они не стали полностью однородными. Затем добавляли соответствующее количество воды, и процесс перемешивания продолжался еще 3 минуты. Приготовленную смесь сразу разливали в формы и уплотняли на универсальной испытательной машине. Образцы уплотнения были приготовлены при автоматически регулируемом давлении нагрузки 400 Н / с и остановлены, когда давление достигнет 20 МПа. Уплотненные образцы были немедленно извлечены из форм и отверждены в обычных лабораторных условиях при температуре 20 ± 5 ° C и относительной влажности 50 ± 15%, обрызгивая водой для увлажнения дважды в день в течение первых 7 дней, а затем один раз в сутки. день до возраста 28 дней.В этом исследовании каждый отчетный результат теста состоит в среднем из 3-х повторных тестов, за исключением 5 образцов для циклов замораживания / оттаивания.
2.4. Методы испытаний
2.4.1. Прочность на сжатие и изгиб
Прочность на сжатие и изгиб образцов размером 240 мм × 105 мм × 53 мм были испытаны в соответствии с китайским национальным стандартом GB / T 4111-2013 через 7, 28 и 90 дней отверждения. .
2.4.2. Скорость водопоглощения
Некоторые образцы для испытаний сушили до постоянной массы и оставляли охлаждаться до температуры окружающей среды в соответствии с GB / T 4111-2013.После погружения в резервуар с водой на 24 часа образцы вынимали, а воду с поверхности вытирали влажной тканью.
2.4.3. Процент пустот
Тест на процент пустот проводился в соответствии с GB / T 4111-2013. В ходе испытания процент пустот в каждом образце определялся гидростатическим взвешиванием, и значения записывались.
2.4.4. Насыпная плотность
Насыпная плотность (удельный вес) подготовленных кирпичей была определена с использованием GB / T 4111-2013.
2.4.5. Циклы замораживания / оттаивания
Испытание на замораживание / оттаивание проводилось в соответствии с методом GB / T 4111-2013. Прочность на сжатие и потерю веса измеряли каждые пять циклов и сравнивали со значениями до циклов замораживания / оттаивания.
2.4.6. Погружение в воду
Испытание на погружение в воду проводилось в соответствии с GB / T 4111-2013. После 28 дней отверждения образцы были погружены в воду с температурой 20 ± 5 ° C на 4 дня. После этого все образцы подверглись испытанию на прочность на сжатие.
2.4.7. Анализ микроструктуры
Микроструктура C8GG10Q5G2 (оптимальная), отвержденная в течение 7 и 28 дней, была протестирована с помощью JSM-5900 SEM, изготовленного японской компанией JEOL. Кристаллические фазы C8GG10Q5G2, отвержденные в течение 7, 28 и 90 дней, были проанализированы методом XRD с использованием излучения Cu-K α , при этом пики были идентифицированы с помощью стандартной базы данных Международного центра дифракционных данных (ICDD).
3. Результаты и обсуждение
3.1. Развитие прочности необожженного кирпича
На рисунках 3 и 4 представлены значения прочности на сжатие и изгиб шести разработанных смесей после 7, 28 и 90 дней отверждения.Прочность на сжатие и прочность на изгиб увеличиваются быстрее в раннем возрасте, чем в позднем. При увеличении содержания GGBS с 0% (C25) до 10% (C15GG10) прочность на сжатие и прочность на изгиб образцов при 28-дневном периоде отверждения увеличиваются с 24,45 МПа до 26,59 МПа и с 2,07 МПа до 2,41 МПа соответственно. Причина повышения прочности может заключаться в том, что добавление GGBS с заполнением промежутков между зернами песчаного грунта и улучшением распределения материала по размерам приводит к снижению пористости и, следовательно, к лучшей механической прочности [16].Кроме того, кремнистые и глиноземистые материалы в GGBS могут реагировать с Ca (OH) ₂ в результате гидратации цемента с образованием C – S – H и C – A – S – H, которые со временем увеличиваются, занимая больше пустот внутри кирпичей. и создание все более плотной структуры [17–19].

Согласно рисунку 3, прочность на сжатие C8GG10Q5G2 достигает максимального значения 19,56 МПа, 31,58 МПа и 33,36 МПа через 7, 28 и 90 дней соответственно. Развитие прочности на изгиб C8GG10Q5G2, как показано на рисунке 4, аналогично развитию прочности на сжатие.Совершенно очевидно, что соответствующее добавление негашеной извести и гипса может еще больше повысить прочность. В стабилизированной системе CaO из негашеной извести может реагировать с водой с образованием Ca (OH) ₂. Во время пуццолановой реакции GGBS, активируемой негашеной известью, образуются гидратные реакционные соединения из-за концентрации Ca ²⁺ и OH ^—. Кроме того, Poon et al. [20] и Gesoglu et al. [21] обнаружили, что наличие соответствующего гипса может также ускорить вторичную гидратацию или пуццолановую реакцию GGBS, которая способствует непрерывному образованию вяжущих продуктов C – S – H и эттрингита и, таким образом, способствует развитию прочности в раннем возрасте.Как было обнаружено методами SEM и XRD, упомянутыми в разделах 3.6 и 3.7, соответственно, эти продукты заполняют поры в структуре и помогают кирпичикам стать более плотными и достичь лучших механических свойств [22], что согласуется с ранее опубликованными исследованиями [23–27].
Однако, если содержание гипса увеличивается до 4%, прочность на сжатие снижается до 15,56 МПа, 26,41 МПа и 28,36 МПа через 7, 28 и 90 дней соответственно, а прочность на изгиб 1,34 МПа, 2,51 МПа и 2,56. МПа соответственно при соответствующих возрастах.Причина этого явления может заключаться в том, что избыток гипса может производить слишком много эттрингита, что приводит к повышению уровня внутреннего напряжения и отрицательно влияет на развитие прочности кирпичей [28].
3.2. Скорость водопоглощения необожженного кирпича
Изменение скорости водопоглощения в течение периода отверждения в 7, 28 и 90 дней показано на рисунке 5. Скорость водопоглощения всех смесей уменьшается с увеличением возраста, что соответствует возрасту выводы предыдущей литературы [22, 29, 30].Джеймс и Рао [31] объяснили, что это было связано с превращением геля C – S – H после длительного отверждения в более кристаллизованный C – S – H. Для C8GG10Q5G2 степень водопоглощения составляет 8,7%, 2,5% и 2,3%, самое низкое значение при 7-, 28- и 90-дневных периодах отверждения соответственно, которое уменьшается на 32,56%, 76,19% и 76,53% по сравнению с с добавлением только цемента образцов соответствующего возраста. Это явление было объяснено некоторыми исследователями [9]. Добавленный GGBS обладает способностью не только корректировать гранулометрический состав, но и изменять свойства песчаной почвы, особенно при адекватном содержании негашеной извести и гипса, что способствует увеличению образования C – S – H и эттрингита, сопровождаемого уменьшением внутренних пор. размер экземпляров кирпича.Таким образом, внутренняя структура кирпича может быть достаточно интенсивной, чтобы избежать поглощения воды.

Для C8GG10Q3G4 степень водопоглощения увеличивается до 10,3%, 6,0% и 5,5% через 7, 28 и 90 дней соответственно. Gesoglu et al. [21] объяснили, что чрезмерное количество гипса производит большое количество эттрингита, вызывая набухание трещин стабилизированного кирпича. Этот эффект набухания может нарушить уже установленные цементные связи между частицами песчаного грунта в стабилизированной системе.Согласно исследованию Miqueleiz et al. [29], разрушение химических связей между стабилизированными компонентами может создать более открытую внутреннюю структуру необожженного кирпича, увеличивая тем самым количество воды, проникающей в образцы кирпича C8GG10Q3G4.
3.3. Процент пустот в необожженных кирпичах
На рис. 6 показан процент пустот в различных необожженных кирпичах в возрасте отверждения 7, 28 и 56 дней.

Было замечено, что для C8GG10Q5G2 процент пустот падает до 1.56%, 1,22% и 1,19% после 7, 28 и 56 дней отверждения соответственно. Результаты показывают, что количество пустот влияет на общие характеристики стабилизированного кирпича. Например, прочность на сжатие и прочность на изгиб увеличивается по мере уменьшения процента пустот, а образцы C8GG10Q5G2 с самым низким процентом пустот имеют самые высокие значения прочности на сжатие и изгиб. Одно из возможных объяснений этого явления может заключаться в том, что с соответствующей негашеной известью и гипсом пуццолановая реакция GGBS может быть активирована в полной мере, облегчая производство соответствующего количества вяжущих продуктов C – S – H и эттрингита.Эти продукты заполняют как можно больше пустот, вместо того, чтобы вытеснять песчаные частицы почвы перед заполнением всех пустот в образцах кирпича. Кроме того, Бедерина и др. [32] показали, что корректировка гранулированного распределения путем соответствующего добавления GGBS позволила минимизировать пористость образцов. В результате прочностные характеристики, особенно C8GG10Q5G2, улучшаются.
3.4. Объемная плотность необожженного кирпича
Результаты объемной плотности образцов после 28-дневного возраста выдержки показаны на Рисунке 7.

Видно, что плотности для всех образцов очень похожи в диапазоне 2,00–2,09 г / см ³ при 28-дневном периоде отверждения. Когда содержание замещающего GGBS изменяется от 0% (C25) до 10% (C15GG10), плотность увеличивается с 2,00 г / м ³ до 2,06 г / м ³. Первоначально более низкое содержание GGBS, чем у цемента, приведет к уменьшению плотности образцов. Однако улучшение гранулометрического состава и компактности за счет включения GGBS в конечном итоге приводит к более высокой плотности.Это наблюдение согласуется с результатами, представленными в предыдущих работах [30]. Кроме того, когда содержание цемента уменьшается за счет негашеной извести и гипса, объемная плотность увеличивается, что свидетельствует об уплотнении. Наивысшее значение 2,09 г / см ³ достигается с помощью C8GG10Q5G2, который имеет соответствующую добавку негашеной извести и гипса, что позволяет использовать подходящие образования C – S – H и заполнить эттрингитом поры образцов кирпича.
3.5. Циклы замораживания / оттаивания необожженного кирпича
Таблица
Подготовка поверхности для ремонта бетона
Подготовка поверхности к ремонтным работам по бетону является важным шагом для создания надлежащего сцепления с новым бетоном.Для подготовки поверхности к ремонту бетона используются различные методы, такие как химическая очистка, кислотное травление, механическая подготовка и абразивный метод.
Во многих ремонтных ситуациях предлагаемый ремонт требует только придания шероховатости поверхности, обнажения крупного или мелкого заполнителя, удаления тонкого слоя поврежденного бетона или очистки бетонной поверхности. Каждый ремонтный материал требует особой подготовки поверхности, но, как правило, бетонная поверхность не должна быть слишком гладкой, шероховатой или слишком неровной.
В этой статье мы обсудим различные методы подготовки поверхности к ремонтным работам по бетону.
Типовые методы подготовки поверхности
1. Химическая очистка
Моющие средства, тринатрийфосфат и различные другие очистители бетона используются для подготовки поверхности под определенные покрытия, но обычно не считаются хорошими для подготовки поверхности в случае ремонта бетона.
Не рекомендуется использовать растворители, так как они растворяют загрязнитель и переносят его глубже в бетон.В большинстве случаев комитет ACI (546R) рекомендовал не использовать химическую очистку, только в особых условиях с нанесением определенных покрытий этот метод может быть использован.
Рис. 1: Химическая очистка бетонной поверхности.
2. Кислотное травление
Кислотное травление бетонных поверхностей давно используется для удаления грязи (нормальное количество) и цементного молочка. Кислота, нанесенная на бетонную поверхность, успешно удаляет значительное количество цементного теста, оставляя шероховатую поверхность, на которую можно нанести заменяющий материал с повышенной прочностью сцепления.
Рис. 2: Кислотное травление бетонного пола.
Кислоты могут проникать в поверхность бетона через трещины, могут способствовать коррозии лежащей под ним арматурной стали и могут повредить пасту оставшегося бетона. ACI 503R рекомендовал не использовать кислоту, а ACI 515.1R рекомендовал использовать кислоту на бетоне , когда другие альтернативы подготовки поверхности не могут быть использованы.
3. Механическая подготовка
С помощью этого метода можно удалить тонкий слой бетона с поверхности, и в зависимости от оборудования для удаления можно получить разные поверхности.Различное оборудование, используемое в этом методе, — это ударные инструменты, такие как отбойные молотки, скаблеры, шлифовальный станок и скарификатор.
Рис. 3: Подготовка поверхности с помощью скребков.
4. Абразивная подготовка
Абразивоструйная очистка перемещает сухой или влажный абразив в потоке сжатого воздуха. При ударе абразивные частицы проникают в основание, смещая фрагменты строительного раствора и мелкие частицы, создавая общий эффект эрозии. Абразивоструйная очистка удаляет поверхностные загрязнения, небезупречный бетон, покрытия и клейкие пленки, а также придает профилированную поверхность.
Рис. 4: Текстура поверхности после шлифовки, дробеструйной обработки и рыхления,
Абразивное оборудование, такое как пескоструйные аппараты, дробеструйные аппараты или водоструйные аппараты высокого давления, обычно с последующей обработкой водой или воздухом, вакуумированием или другими методами. Номер профиля может быть определен с указанием шероховатости поверхности, необходимой для различных покрытий, или может определяться размером зерна наждачной бумаги.
5. Ротомиллинг
Ротомиллер — это скарификатор на стероидах, настолько большой, что его нужно приводить в движение, с зубьями, прикрепленными к барабану, а не шайбами.Удар зубьев разбивает бетон на стружку и пыль, образуя бороздки и глубокие канавки. Ротомиллер можно использовать только на горизонтальных поверхностях.
Рис. 5: Роторное фрезерование бетонного покрытия
6. Удаление зубного камня на игле
Игольчатые скалеры измельчают бетонные поверхности под действием ударов стальных стержней, приводимых в действие пневматическими или гидравлическими импульсами. Игольчатые скалеры обычно используются для удаления высолов и других хрупких отложений. В результате ударов поверхность профиля покрывается кратерами.
Рис. 6: Игла для подготовки поверхности к ремонту бетона
Что следует помнить при подготовке поверхности к ремонту бетона
Все существующие покрытия и другие поверхностные загрязнения должны быть удалены.
Подготовка может осуществляться с использованием скарификации, чистки щеткой или шлифованием, абразивно-струйной очистки, дробеструйной очистки и очистки пламенем.
Перед обработкой поверхности необходимо удалить пыль и мусор, образующиеся в результате подготовки поверхности.Наличие поверхностных загрязнений может привести к плохой адгезии защитного покрытия к основанию.
Поверхность после подготовки должна быть прочной, сухой и в соответствии с требованиями инженера.
Подготовка должна включать ремонт неглубоких отслоений, отслоений поверхности, выступов заполнителя, шлифовку шероховатых поверхностей или обработку любых других дефектов поверхности, необходимых для достижения надлежащих характеристик продукта.
Поверхности должны быть относительно гладкими для нанесения большинства жидких мембран и других тонких покрытий.
Материалы, предназначенные для затирки, можно использовать для закрытия мелких дефектов поверхности, но жидкие покрытия не обладают такой способностью. PH субстрата должен быть совместим с устанавливаемым продуктом.
При ремонте с использованием цементного бетона или раствора, поверхности после очистки пропитываются, а затем доводятся до состояния сухости поверхности перед укладкой нового материала. Поверхности необходимо держать влажными в течение нескольких часов для насыщения.
№
Непосредственно перед укладкой ремонтного материала поверхность должна быть покрыта тонким слоем раствора, имеющего те же пропорции, что и матрица ремонтного бетона, и толщиной не более 3 мм.
Slush не следует наносить в случае использования сухого упаковочного материала.
При использовании сухой набивки влажные поверхности слегка присыпать цементом небольшой сухой щеткой. На поверхности не должно быть сухого цемента.
Рис. 7: Шкала подготовки поверхности к ремонту бетона
Нормы подготовки поверхности для ремонта бетона
ACI 503R Использование эпоксидных смесей с бетоном
ASTM D 4260-88- Стандартная практика кислотного травления
ASTM D 4262-83- Метод испытания pH для химически очищенных или протравленных бетонных поверхностей
ASTM D 4263-83- Метод испытаний для определения влажности бетона методом пластикового листа.
Опасности абразивной очистки исторических зданий
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Неповрежденный исторический кирпич (вверху). Пескоструйный кирпич (внизу). Фото: любезно предоставлено Агентством по охране исторического наследия Иллинойса.
Энн Э. Гриммер
«Запрещается использовать химические или физические методы обработки, такие как пескоструйная очистка, которые приводят к повреждению исторических материалов. Очистка поверхности конструкций, если это необходимо, должна производиться как можно более щадящим способом. — Министр внутренних дел по стандартам реабилитации.
Абразивные методы очистки наносят значительный ущерб историческим строительным материалам. Чтобы предотвратить неизбирательное использование этих потенциально вредных методов, этот краткий обзор был подготовлен для объяснения методов абразивной очистки, того, как они могут быть физически и эстетически разрушительными для исторических строительных материалов и почему они, как правило, неприемлемы для консервации исторических структур.Существуют альтернативные, менее жесткие средства очистки и удаления краски и пятен с исторических зданий. Тем не менее, тщательное тестирование должно предшествовать генеральной уборке, чтобы убедиться, что выбранный метод не окажет неблагоприятного воздействия на строительные материалы. Историческое здание незаменимо, и его следует чистить, используя только «самые щадящие средства», чтобы лучше его сохранить.
Абразивная очистка может нанести непоправимый ущерб исторической ткани, например этой кирпичной стене.Фото: файлы NPS.
Абразивные методы очистки включают в себя все методы физического шлифования поверхности здания для удаления загрязнений, изменений цвета или покрытий. Такие методы включают использование определенных материалов , которые ударяют или истирают поверхность под давлением, или абразивных инструментов и оборудования . Песок, поскольку он легко доступен, вероятно, является наиболее часто используемым типом песчаного материала. Однако любой из следующих материалов может быть заменен песком, и все они могут быть классифицированы как абразивные вещества: измельченный шлак или вулканический пепел, измельченная (измельченная) скорлупа грецкого ореха или миндаля, рисовая шелуха, измельченные кукурузные початки, измельченная скорлупа кокосовых орехов, измельченная яичная скорлупа, кремнеземная мука, синтетические частицы, стеклянные шарики и микрошарики.Даже вода под давлением может быть абразивным веществом. Инструменты и оборудование, которые являются абразивными для исторических строительных материалов, включают проволочные щетки, вращающиеся колеса, шлифовальные диски с приводом и ленточные шлифовальные машины.
Использование воды в сочетании с песком также можно классифицировать как абразивный метод очистки. В зависимости от способа нанесения вода может смягчить воздействие песка, но вода под слишком высоким давлением может быть очень абразивной. По сути, существует два разных метода, которые можно назвать «мокрой зернистостью», и важно проводить различие между ними.Один из методов заключается в добавлении струи воды в обычную пескоструйную насадку. Это делается в первую очередь для уменьшения количества пыли и очень мало влияет, если вообще оказывает, на снижение агрессивности или режущего действия частиц песка. При втором методе в струю воды под давлением добавляется очень небольшое количество песка. Этот метод можно контролировать, регулируя количество песка, подаваемого в поток воды, а также давление воды.
Обычно абразивный метод очистки выбирается как быстрое средство для быстрого удаления многолетних накоплений грязи, неприглядных пятен или порчи строительной ткани или отделки, такой как штукатурка или краска.
Кирпичная кладка рядом с окном сильно истерта пескоструйной очисткой для удаления краски. Фото: файлы NPS.
Тот факт, что пескоструйная очистка является одним из самых известных и наиболее доступных способов очистки зданий, вероятно, является основной причиной ее частого использования.
Многие кирпичные здания середины 19 века были окрашены сразу или вскоре после завершения, чтобы защитить кирпич низкого качества или имитировать другой материал, например камень.Иногда кирпичные здания окрашивали, чтобы создать более гармоничные отношения между зданием и его природным окружением. К 1870-м годам кирпичные здания часто оставались неокрашенными, поскольку механизация кирпичной промышленности привела к более дешевому прессованному кирпичу, а мода внезапно повлекла за собой предпочтение темных цветов. Однако по-прежнему было принято красить кирпич более низкого качества для дополнительной защиты, которую обеспечивала краска.
Распространенное заблуждение 20-го века, что все исторические каменные здания изначально были неокрашенными.Если целью современной реставрации является возвращение зданию его первоначального вида, удаление краски может быть не только исторически неточным, но и вредным. Многие старые здания в какой-то момент были окрашены или оштукатурены, чтобы исправить повторяющиеся проблемы технического обслуживания, вызванные неправильными методами строительства, скрыть изменения или в попытке решить проблемы с влажностью. В таком случае удаление краски или штукатурки может вызвать повторение этих проблем.
Еще одна причина удаления краски, особенно в проектах восстановления, — это придать зданию «новый имидж» в ответ на современные тенденции дизайна и привлечь инвесторов или арендаторов.Таким образом, необходимо учитывать цель предполагаемой уборки. Хотя очевидно, что важно удалить неприглядные пятна, сильные налеты грязи, отслаивающуюся краску или другие покрытия поверхности, удаление краски со здания, которое изначально было окрашено, может оказаться нежелательным. Многие исторические здания, на которых видно лишь небольшое количество почвы или обесцвечивания, лучше оставить в прежнем виде.
Тонкий слой почвы чаще защищает ткань здания, чем вред, и редко ухудшает архитектурный и / или исторический характер здания.Слишком тщательная очистка исторического здания может не только принести в жертву некоторые характеристики здания, но и неправильная очистка может нанести большой ущерб ткани исторического здания. Если нет пятен, граффити или грязи и отложений загрязнений, которые разрушают строительную ткань, обычно предпочтительно проводить как можно меньшую очистку или при необходимости перекрашивать. Важно помнить, что историческое здание не обязательно должно выглядеть так, как если бы оно было недавно построено, чтобы стать привлекательным или успешным проектом восстановления или реабилитации.
Слева при пескоструйной очистке были стерты вертикальные следы инструментов от гранита, очень плотного камня. Фото: файлы NPS.
Суть проблемы в том, что абразивная чистка — это всего лишь абразив. Историческое строение, подвергшееся абразивной очистке, может быть повреждено как физически, так и эстетически. Абразивные методы «очищают», разъедая грязь или краску, но в то же время они также имеют тенденцию размывать поверхность строительного материала.Таким образом, абразивная очистка разрушительна и наносит необратимый вред ткани исторического здания. Если ткань кирпичная, абразивные методы удаляют твердую внешнюю защитную поверхность и, следовательно, делают кирпич более восприимчивым к быстрому атмосферному воздействию и разрушению.
Пескоструйная очистка также может увеличить водопроницаемость кирпичной стены. Воздействие частиц песка приводит к разрушению связи между раствором и кирпичом, оставляя трещины или увеличивая существующие трещины, куда может проникнуть вода.На некоторых типах камня параллельно обрабатываемой поверхности образуется защитная патина или «карьерная корка» (создаваемая движением влаги к внешнему краю), которая также может быть повреждена абразивной очисткой. Скорость последующего выветривания материала зависит от качества открытой внутренней поверхности.
Абразивная очистка может разрушить или существенно уменьшить декоративные детали на зданиях, такие как формованная кирпичная кладка или архитектурная терракота, орнаментальная резьба по дереву или камню, а также свидетельства использования старинных ремесленных приемов, таких как следы инструментов и другие текстуры поверхности.
Кроме того, идеально прочные и / или «обработанные» швы раствора можно стереть абразивными методами. Это не только приводит к потере деталей исторического ремесла, но также требует повторной привязки, шага, требующего значительного времени, навыков и затрат, и в котором, возможно, не было бы необходимости, если бы был выбран более мягкий метод. Эрозия и точечная коррозия строительного материала в результате абразивной очистки создает большую площадь поверхности, на которой собирается грязь и загрязняющие вещества. В этом смысле строительная ткань «притягивает» больше грязи и в будущем потребует более частой очистки.
Сухие абразивные методы очистки не только причиняют физический и эстетический вред исторической ткани, но и оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Из-за трения, вызванного ударами абразивной среды о строительную ткань, эти методы обычно создают значительное количество пыли, которая вредна для здоровья, особенно для операторов абразивного оборудования. Он еще больше загрязняет окружающую среду вокруг стройплощадки и осаждает пыль на соседних зданиях, припаркованных автомобилях, а также на деревьях и кустарниках.Некоторые смежные материалы, не предназначенные для абразивной обработки, такие как дерево или стекло, также могут быть повреждены, потому что оборудование может быть трудно регулировать.
Влажные методы обработки песка, при удалении пыли осаждают грязную суспензию на земле или других объектах, окружающих основание здания. В более холодном климате, где существует угроза заморозков, любой процесс влажной уборки исторических каменных конструкций должен производиться в теплую погоду, чтобы стена полностью высохла до наступления холода.Вода, которая остается и замерзает в трещинах и отверстиях на поверхности кладки, со временем может привести к растрескиванию. Влажная очистка под высоким давлением может вызвать попадание чрезмерного количества воды в стены, что повлияет на материалы интерьера, такие как штукатурка или торцы балок, а также на металлические элементы здания внутри стен.
Переменные факторы
Самая большая проблема при разработке практических рекомендаций по очистке любого исторического здания — это большое количество переменных и непредсказуемых факторов.Поскольку эти переменные делают каждый проект по очистке уникальным, в настоящее время сложно установить конкретные стандарты. Это особенно верно в отношении абразивных методов очистки, поскольку их потенциальная возможность нанесения ущерба умножается на следующие факторы:
тип и состояние очищаемого материала
размер и острота зерен или механическое оборудование
давление, с которым абразивные частицы или оборудование применяются к поверхности здания
мастерство и забота оператора, а
постоянство давления на все поверхности в процессе очистки.
Давление: Разрушающее воздействие большинства переменных факторов, связанных с абразивной очисткой, очевидно. Однако вопрос давления требует дополнительных пояснений. В спецификациях по очистке давление обычно обозначается аббревиатурой «psi» (фунты на квадратный дюйм), что технически относится к давлению на «кончике» или величине давления на сопле взрывного устройства. Иногда «фунты на квадратный дюйм» или давление на манометре (который может находиться на расстоянии многих футов, на другом конце шланга) используется вместо «фунтов на квадратный дюйм».»Эти термины часто неправильно используются как синонимы.
Несмотря на очевидную осторожность, с которой большинство архитекторов и подрядчиков по уборке зданий заботятся о подготовке спецификаций для очистки под давлением, которые не повредят хрупкую ткань исторического здания, очень трудно обеспечить одинаковое давление на все части. здания. Например, если оператор оборудования, работающего под давлением, стоит на земле во время чистки двухэтажного сооружения, величина силы, достигающей первого этажа, будет больше, чем сила удара второго этажа, даже если оператор стоит на строительных лесах или в сборщик вишни из-за «перепада» на расстоянии от источника давления до сопла.Хотя технически можно подготовить спецификации по уборке с жестким контролем, который устранил бы все, кроме небольшой погрешности, может быть нелегко найти профессиональные клининговые фирмы, готовые работать в таких ограничительных условиях. Дело в том, что многие профессиональные клининговые фирмы не очень понимают, насколько хрупка историческая строительная ткань и чем она отличается от современных строительных материалов. Следовательно, они могут согласиться на проекты по очистке зданий, в которых у них нет опыта.
Бронзовые скульптуры можно аккуратно очистить, используя измельченную скорлупу грецкого ореха. Фото: файлы NPS.
Величина давления, используемого при любой очистке, которая включает давление, будь то сухой или влажный песок, химикаты или просто вода, имеет решающее значение для результата проекта очистки. К сожалению, не было установлено никаких стандартов для определения правильного давления для очистки каждого из многих исторических строительных материалов, которые не причиняли бы вреда.Значительное расхождение между тем, как индустрия по уборке зданий и консерваторы архитектуры определяют очистку под высоким и низким давлением, играет важную роль в сложности создания стандартов.
Неисторический / Промышленный: Представитель отрасли по очистке зданий мог бы считать, что для очистки водой под «высоким» давлением давление воды превышает 5000 фунтов на квадратный дюйм или даже достигает 10–15000 фунтов на квадратный дюйм! Вода под таким давлением может быть необходима для очистки промышленных сооружений или оборудования, но разрушит большинство исторических строительных материалов.В промышленной химической очистке обычно используется давление от 1000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.
Исторический: Напротив, добросовестная сухая или влажная абразивная очистка исторического сооружения будет проводиться в диапазоне от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм и от 3 до 12 дюймов. Очистка при таком низком давлении требует использования очень мелкого зерна размером 00 или 0 меш, проталкиваемого через сопло с отверстием 1/4 дюйма. Аналогичный, даже более тонкий метод, применяемый реставраторами архитектуры, заключается в использовании микроабразивного зерна на небольших трудноочищаемых участках резного, вырезанного или формованного орнамента на фасаде здания.Первоначально разработанный музейными консерваторами для очистки скульптур, этот метод может использовать стеклянные бусины, микрошарики или другой тип микроабразива, осторожно приводимый в действие под давлением примерно 40 фунтов на кв. Хотя на исторических зданиях можно использовать немного более крупный прибор для измерения давления, этот метод все еще имеет ограниченную практическую применимость в крупномасштабном проекте по очистке зданий из-за стоимости и относительно небольшого количества специалистов, способных справиться с этой задачей.В целом реставраторы архитектуры определили, что только в строго контролируемых условиях можно абразивно очистить большинство исторических строительных материалов от почвы или краски без заметного повреждения поверхности или профиля основания.
Тем не менее, некоторые профессиональные клининговые компании, которые специализируются на очистке исторических каменных зданий, используют химикаты и воду под давлением примерно 1500 фунтов на квадратный дюйм, в то время как другие клининговые компании рекомендуют более низкое давление в диапазоне от 200 до 800 фунтов на квадратный дюйм для аналогичного проекта.После испытаний реставратор может решить, что некоторые исторические постройки можно очистить должным образом, используя воду под умеренным давлением (200-600 фунтов на квадратный дюйм) или даже под высоким давлением (600-1800 фунтов на квадратный дюйм). Однако очистка исторических зданий под таким высоким давлением должна рассматриваться как исключение, а не правило, и потребует очень тщательного тестирования и контроля , чтобы гарантировать, что исторические материалы поверхности выдержат давление без зазубрин, ямок или разрыхления.
Эти различия в величине давления, применяемого очистителями коммерческих или промышленных зданий и реставраторами архитектуры, указывают на одну из основных проблем при использовании абразивных средств для очистки исторических зданий: неправильное понимание потенциально хрупкой природы исторических строительных материалов. Не существует одной формулы очистки или давления, подходящей для всех ситуаций. Решения относительно правильного процесса очистки исторических построек могут быть приняты только после тщательного анализа строительной ткани и испытаний.
Кирпич и архитектурная терракота: Абразивоструйная очистка не влияет на все строительные материалы в одинаковой степени. Вполне логично, что такие приемы наносят больший ущерб более мягким и пористым материалам, таким как кирпич или архитектурная терракота. Когда эти материалы подвергаются абразивной очистке, твердый внешний слой (ближайший к теплу печи) разрушается, оставляя мягкое внутреннее ядро незащищенным и подверженным ускоренному атмосферному воздействию. Глазурованная архитектурная терракота и керамический шпон имеют запекшуюся глазурь, которая также легко повреждается при абразивной очистке.Застекленная архитектурная терракота была разработана для легкого ухода, и, как правило, ее можно мыть с помощью моющих средств и воды; но для удаления более стойких пятен могут потребоваться химикаты или пар. Большие площади из кирпича или архитектурной терракоты, которые были окрашены, лучше оставить окрашенными или, при необходимости, перекрашивать.
Штукатурка и штукатурка: Штукатурка и штукатурка — это типы отделочных материалов для кирпичной кладки, которые мягче кирпича или терракоты; при абразивной обработке эти материалы просто распадутся.Действительно, когда штукатурка или штукатурка обрабатываются абразивно, обычно это делается с целью удаления штукатурки или штукатурки с любого основного материала или основы, которую они покрывают. Очевидно, что такие абразивные методы нельзя применять для чистки прочной штукатурки или оштукатуренных стен, или декоративных штукатурных поверхностей стен.
Строительные камни: Строительные камни вырезаны из трех основных категорий природных горных пород: плотных вулканических пород, таких как гранит; песчаные осадочные породы, такие как известняк или песчаник; и кристаллические метаморфические породы, такие как мрамор.В отличие от высушенных в печи кладочных материалов, таких как кирпич и архитектурная терракота, строительные камни обычно имеют однородный характер во время строительства здания. Однако, поскольку камень подвергается атмосферным воздействиям и загрязнителям окружающей среды, поверхность может стать рыхлой или может образоваться защитная пленка или патина. Эти внешние поверхности очень восприимчивы к абразивным воздействиям или неправильной химической чистке.
Вода под очень высоким давлением повредила этот гранит.Фото: файлы NPS.
Строительные камни часто разрезают на блоки из тесаного камня или «покрывают» следами инструментов, которые придают поверхности здания специфическую текстуру и вносят свой вклад в его исторический характер так же, как и декоративная резьба по камню. Такие детали легко повредить абразивными методами очистки; рисунок обработки или резки стирается, а четкие линии лепного украшения или резьбы стираются или покрываются ямками.
Иногда можно очистить небольшие участки грубо обработанного гранита, известняка или песчаника с сильным налетом грязи, используя метод «мокрой песчинки», при котором небольшое количество абразивного материала впрыскивается в контролируемую струю воды под давлением. .Однако эта техника требует очень тщательного наблюдения, чтобы не повредить камень. Полированный или шлифованный мрамор или гранит никогда не следует обрабатывать абразивно, так как истирание приведет к удалению отделки так же, как стекло будет вытравлено или «матировано» таким способом. Как правило, предпочтительнее недостаточно чистить, так как слишком сильная процедура очистки приведет к эрозии камня, открывая новую увеличенную площадь поверхности для сбора атмосферной влаги и грязи. Удаление краски, пятен или граффити с большинства типов камня может быть достигнуто путем химической обработки, тщательно подобранной, чтобы лучше всего справиться с удалением конкретного типа краски или пятен без повреждения камня.(См. Раздел «Самые щадящие средства».)
Дерево: Большинство видов древесины, используемых для строительства, являются мягкими, волокнистыми и пористыми и особенно подвержены повреждениям при абразивной очистке. Поскольку летняя древесина между линиями волокон мягче, чем сама текстура, она стирается абразивно-струйной обработкой или механическими инструментами, оставляя неровную поверхность с приподнятыми волокнами и часто изношенными или «нечеткими». Как только это произошло, почти невозможно снова получить гладкую поверхность, кроме как путем обширного ручного шлифования, что является дорогостоящим и быстро сводит на нет любые затраты, сэкономленные ранее за счет пескоструйной обработки.Такая жесткая очистка также стирает исторические следы инструментов, тонкую резьбу и детали, что исключает ее использование на любых внутренних или внешних деревянных изделиях, которые были вручную строганы, фрезерованы или вырезаны.
Металлы: Как и камень, металлы представляют собой другую группу строительных материалов, которые значительно различаются по твердости и прочности. Более мягкие металлы, которые используются в архитектуре, такие как олово, цинк, свинец, медь или алюминий, как правило, не следует очищать абразивным способом, так как процесс деформирует и разрушает первоначальную текстуру и внешний вид поверхности, а также приобретенную патину.
Декоративные элементы из прессованного металла внутри и снаружи не должны подвергаться абразивной очистке. Фото: файлы NPS.
Металлические изделия из металла, применяемые в различных архитектурных целях, используемые на исторических зданиях — олово, цинк, свинец и медь — часто довольно тонкие и мягкие, а потому подвержены образованию вмятин и язв. Оцинкованный листовой металл особенно уязвим, так как абразивная обработка приведет к стиранию защитного оцинкованного слоя.
В конце 19-го и начале 20-го веков эти металлы часто вырезали, прессовали или иным образом формовали из металлических листов для самых разных практических целей, таких как крыши, водостоки и гидроизоляция, а также украшения фасадов, такие как карнизы, фризы, слуховые окна, панели, купола, эркеры и т. д.В архитектуре 1920-х и 1930-х годов в декоративных наружных панелях, оконных рамах и дверных проемах использовались такие металлы, как хром, никелевые сплавы, алюминий и нержавеющая сталь. Жесткая абразивно-струйная очистка разрушит исходную поверхность большинства этих металлов и увеличит вероятность коррозии.
Однако специалисты по консервации в настоящее время используют чувствительную технику упрочнения стеклянных шариков для очистки некоторых из более твердых металлов, в частности, больших бронзовых скульптур на открытом воздухе.Очень тонкие (75125 микрон) стеклянные шарики используются при низком давлении от 60 до 80 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку эти стеклянные бусины имеют полностью сферическую форму, у них нет острых краев, которые могли бы разрезать поверхность металла. После очистки статуи проходят длительную полировку. Наносятся покрытия, защищающие поверхность от коррозии, но их необходимо обновлять каждые 3–5 лет. Подобный деликатный метод очистки с использованием стеклянных шариков использовался в Европе для очистки исторических каменных конструкций без ущерба.Но в настоящее время этот процесс еще не прошел достаточных испытаний в Соединенных Штатах, чтобы рекомендовать его в качестве меры по сохранению зданий.
Иногда очень мелкий гладкий песок используется при низком давлении для очистки или удаления краски и коррозии с медного покрытия и других металлических компонентов здания. Архитекторы-реставраторы недавно обнаружили, что смесь измельченной скорлупы грецкого ореха и медного шлака под давлением примерно 200 фунтов на квадратный дюйм была единственным способом успешно удалить коррозию с железной крыши, покрытой терном в середине XIX века.Очищенный таким образом металл необходимо немедленно покрасить, чтобы предотвратить быстрое повторение коррозии. Считается, что эти методы «упрочняют» поверхность за счет сжатия внешнего слоя и на самом деле могут быть хорошими для поверхности металла. Но чрезвычайно сложный характер и время, необходимое для таких процессов, делают их очень дорогими и непрактичными для крупномасштабного использования в настоящее время.
Чугун можно чистить абразивным способом, но его необходимо немедленно покрасить, чтобы предотвратить ржавчину.Фото: файлы NPS.
Архитектурные элементы из чугуна и кованого железа можно аккуратно обработать пескоструйной или абразивной очисткой с помощью металлической щетки для удаления слоев краски, ржавчины и коррозии. Фактически, пескоструйная очистка изначально была разработана как эффективная процедура обслуживания инженерных и промышленных сооружений и тяжелого оборудования — железных и стальных мостов, рам станков, двигателей и железнодорожного подвижного состава — с целью их очистки и подготовки к перекраске . Поскольку железо твердое, его поверхность, которая от природы несколько неровная, не будет заметно повреждена контролируемым истиранием.Однако такая обработка приведет к небольшому количеству точечной коррозии. Но это небольшое истирание создает хорошую поверхность для окраски, так как железо необходимо немедленно перекрашивать, чтобы предотвратить коррозию. Любая абразивная очистка металлических компонентов здания также удалит уплотнения из стыков и вокруг других отверстий. Такие области необходимо быстро закапать, чтобы предотвратить проникновение влаги и ржавчину металла или повреждение другой строительной ткани внутри конструкции.
Промышленные внутренние помещения, не подвергнутые тонкой фрезеровке, в некоторых случаях можно подвергнуть абразивной очистке.Фото: файлы NPS.
По большей части абразивная очистка разрушительна для исторических строительных материалов. Было объяснено ограниченное количество особых случаев, когда может быть уместным под наблюдением опытного реставратора использовать тонкую абразивную технику для обработки некоторых исторических строительных материалов. Тип очистки «мокрой крошкой», который включает небольшое количество песка, впрыскиваемого в поток воды под низким давлением, может использоваться на небольших участках каменной кладки (например, грубый известняк, песчаник или неотшлифованный гранит), где более мягкие методы очистки имеют не удалось полностью удалить вредные отложения грязи и загрязняющих веществ.Такие области могут включать каменные подоконники, вершины карнизов или капители колонн или другие детализированные области фасада.
Это все еще абразивный метод, и без должной осторожности при обращении он может нанести такой же вред поверхности здания, как и любой другой метод абразивной очистки . Таким образом, решение об использовании этого типа процесса «мокрой крошки» следует принимать только после консультации с опытным специалистом по ремонту зданий. Помните, что очень трудоемко и дорого использовать абразивную технику для обработки исторического здания таким образом, чтобы не повредить зачастую хрупкие и хрупкие строительные материалы. .
В настоящее время и только при определенных обстоятельствах можно использовать абразивные методы очистки для восстановления внутренних пространств складских или промышленных зданий для современного использования.
Внутренние помещения заводов или складских сооружений, в которых каменная или оштукатуренная поверхности не имеют значительного дизайна, деталей, инструментов или отделки, и в которых деревянные архитектурные элементы не обработаны, не отформованы, не обработаны бисером или не обработаны вручную, могут быть очищены абразивным способом в для удаления слоев краски и промышленных пятен, таких как дым, сажа и т. д.Ожидается, что после такой обработки кирпичные поверхности будут шероховатыми и изъеденными, а древесина будет несколько потрепанной или «нечеткой» с рельефной текстурой древесины. Эти незначительные поверхности будут повреждены и имеют шероховатую текстуру, но, поскольку они являются элементами интерьера, они не будут подвергаться дальнейшему ухудшению из-за погодных условий.
Декоративные деревянные внешние или внутренние элементы не следует чистить абразивными средствами. Фото: файлы NPS.
Были описаны те случаи (в основном промышленные и некоторые коммерческие объекты), когда может быть допустимо использование абразивной обработки внутренней части исторических построек.Но для большинства исторических зданий в Руководстве Министра внутренних дел по реабилитации не рекомендуется «изменять текстуру открытых деревянных архитектурных элементов (включая конструктивные элементы) и поверхностей кладки с помощью пескоструйной обработки или использования других абразивных методов для удаления краски, обесцвечивание и штукатурка.
Таким образом, недопустима абразивная очистка интерьеров исторических жилых и коммерческих объектов, которые имеют законченное внутреннее пространство с фрезерованными деревянными элементами, такими как двери, оконные и дверные молдинги, обшивка, балюстрады лестниц и каминные полки.Даже самый скромный исторический интерьер дома, хотя он может и не содержать сложных деталей, содержит штукатурку и изделия из дерева, которые имеют архитектурное значение для первоначального дизайна и функциональности дома. Абразивная чистка такого интерьера разрушила бы историческую целостность здания.
Абразивная очистка также нецелесообразна. Шероховатые поверхности деревянных элементов, подвергнутых абразивной очистке, трудно содержать в чистоте. Эти поверхности также трудно герметизировать, красить или поддерживать в хорошем состоянии, поскольку они могут быть осколками и создавать проблемы для жителей здания.Сила абразивно-струйной обработки может привести к тому, что частицы песка застрянут в трещинах деревянных элементов, что будет мешать, так как абразив разрыхляется под действием вибрации и постепенно отсеивается. Удаление штукатурки снизит теплоизоляционные свойства стен. Внутренний кирпич обычно мягче, чем внешний, и, как правило, более низкого качества. Удаление поверхностной штукатурки с такого кирпича абразивным способом часто обнажает зияющие швы раствора и несоответствующую или отремонтированную кладку, чего никогда не было.Получившаяся голая кирпичная стена может потребовать повторного нанесения, часто трудно сопоставить. Также может потребоваться нанесение прозрачного поверхностного покрытия (или герметика), чтобы предотвратить «пыление» раствора и кирпича. Однако. Герметик может не только изменить цвет кирпича, но и усугубить существующие проблемы с влажностью, ограничивая нормальное испарение водяного пара с поверхности кладки.
«Самые щадящие средства»
Существуют альтернативные способы удаления грязи, пятен и краски с поверхностей исторических зданий, которые можно рекомендовать как более эффективные и менее разрушительные, чем абразивные методы.«Самое щадящее средство» удаления грязи с поверхности здания может быть достигнуто с помощью мойки водой под низким давлением, очищая участки с более стойкой грязью щеткой с натуральной щетиной (не металлической). Очистка паром также может быть эффективно использована для очистки некоторых исторических строительных материалов. Вода или пар под низким давлением смягчат грязь и заставят отложения подниматься на поверхность, где их можно смыть.
Третий метод очистки, который может быть рекомендован для удаления грязи, а также пятен, граффити или краски, включает использование имеющихся в продаже химических чистящих средств или средств для удаления краски, которые при нанесении на кладку ослабляют или растворяют грязь или пятна.Эти чистящие средства можно использовать в сочетании с водой или паром с последующей промывкой чистой водой для удаления остатков грязи и химических чистящих средств с кирпичной кладки. Щетка с натуральной щетиной также может облегчить этот тип химической очистки, особенно в областях сильных отложений или пятен, а деревянный скребок может быть полезен для удаления толстых отложений сажи. Известковый раствор или абсорбирующий тальк, белила или глиняная припарка с растворителем можно эффективно использовать для удаления солей или пятен с поверхности выбранных участков фасада здания.Практически невозможно удалить краску с поверхностей кладки, не повредив кладку, и лучше всего оставить поверхности как есть или при необходимости перекрасить.
Некоторые физики экспериментируют с использованием импульсных лазерных лучей и ксеноновых ламп-вспышек для очистки исторических поверхностей кладки. В настоящее время это медленный и дорогостоящий метод очистки, но его первоначальный успех указывает на то, что в будущем он может играть все более важную роль.
Существует много химических средств для удаления краски, которые при нанесении на окрашенную древесину смягчают и растворяют краску, так что ее можно соскоблить вручную.Отслаивающуюся краску можно удалить с дерева вручную соскобливанием и шлифованием. Особенно толстые слои краски можно размягчить с помощью теплового пистолета или нагревательной пластины при соблюдении соответствующих мер предосторожности и соскабливании пленки краски вручную. Слишком много тепла, приложенного к одному и тому же месту, может обжечь дерево, а пары от горящей краски опасны для вдыхания и могут стать взрывоопасными. Кроме того, горячий воздух от тепловых пушек может вызвать возгорание в полости здания. Таким образом, при использовании теплового пистолета или нагревательной пластины, а также при использовании химического стриппера важна соответствующая вентиляция.Запрещается использовать факел или открытое пламя.
Подготовка к очистке: Трудно переоценить, что ко всем этим методам очистки следует подходить с осторожностью. При использовании любой из этих процедур, связанных с водой или другими жидкими чистящими средствами на кирпичной кладке, обязательно, чтобы все отверстия были плотно закрыты, а все трещины или стыки были хорошо обозначены, чтобы избежать опасности проникновения воды в фасад здания. что может привести к серьезным проблемам, связанным с влажностью, таким как выцветание и / или субфлоресценция.Каждый раз, когда вода используется для очистки кирпичной кладки в чистом виде или в сочетании с химическими очистителями, очень важно, чтобы работа проводилась в теплую погоду, когда в течение нескольких месяцев нет опасности замерзания. В противном случае вода, которая проникла в кладку, может замерзнуть, что в конечном итоге приведет к растрескиванию и растрескиванию поверхности здания, что может создать другую проблему консервации, более серьезную для здоровья здания, чем грязь.
Каждый вид кладки имеет уникальный состав и по-разному реагирует с различными химическими чистящими веществами.Вода и / или химические вещества могут взаимодействовать с минералами в камне и вызывать немедленное выщелачивание пятен нового типа на поверхность или более постепенное, при замедленной реакции. То, что может быть безопасным и эффективным очистителем для определенных пятен на одном типе камня, может оставить непривлекательные изменения цвета на другом камне или полностью растворить третий тип.
Тестирование: Очистка исторических строительных материалов, особенно кирпичной кладки, является технически сложной задачей, и поэтому ее никогда нельзя проводить без консультации и тестирования экспертов.Ни один проект по очистке не должен проводиться без предварительного нанесения предполагаемого чистящего средства на репрезентативную зону тестового участка в незаметном месте на поверхности здания. Тестовое пятно или пятна должны выдерживаться в течение определенного периода времени, предпочтительно в течение полного сезонного цикла, чтобы определить, что на очищенную область не будет неблагоприятно влиять влажная или морозная погода или какие-либо побочные продукты процесса очистки. .
Существуют определенные реставрационные меры, которые могут быть предприняты, чтобы помочь сохранить исторический экстерьер здания, поврежденный абразивными методами.Древесина, подвергнутая пескоструйной очистке, будет иметь потертую или «пушистую» поверхность, или более твердая древесина будет иметь преувеличенную рельефную текстуру. Единственный способ удалить эту шероховатую поверхность или сгладить зерно — это кропотливая шлифовка. Пескоструйная обработка древесины, если она не была тщательно отшлифована, служит пылеуловителем, быстрее выветривается и представляет собой постоянную и постоянно усугубляющуюся проблему технического обслуживания. Такая древесина после шлифовки должна быть окрашена или покрыта прозрачной поверхностью, чтобы защитить древесину и облегчить уход.
Есть несколько успешных консервантов, которые можно применять для наружной кирпичной кладки, подвергшейся пескоструйной очистке. Более твердый и плотный камень мог иметь только потерю четких краев или следов инструментов, или других признаков ремесленной техники. Если камень имеет компактный и однородный состав, он должен продолжать выветриваться с небольшим дополнительным ухудшением. Но некоторые виды песчаника, мрамора и известняка будут выветриваться с большей скоростью после удаления их защитной «карьерной корки» или патины.
Более мягкие типы кладки, особенно кирпичная и архитектурная терракота, скорее всего, потребуют некоторой коррекционной обработки, если они были очищены абразивным способом. Старый кирпич, являющийся по сути продуктом из мягкой обожженной глины, очень подвержен повышенному износу при удалении твердой внешней оболочки с помощью абразивных методов. Эту проблему можно свести к минимуму, покрасив кирпич. Альтернативой является обработка прозрачным герметиком или поверхностным покрытием, но это придаст кладке глянцевый или блестящий вид.Обычно предпочтительнее красить кирпич, чем наносить прозрачный герметик, поскольку герметики уменьшают транспирацию влаги, позволяя солям кристаллизоваться в виде субфлоресцентного покрытия, которое в конечном итоге раскалывает кирпич. Если поверхность кирпича была настолько сильно повреждена абразивной очисткой и атмосферным воздействием, что отслоение уже началось, возможно, потребуется покрыть стены штукатуркой, если она прилипнет.
Конечно, нанесение краски, прозрачного поверхностного покрытия (герметика) или штукатурки на разрушающуюся кладку означает, что исторический облик будет принесен в жертву в попытке сохранить исторические строительные материалы.Однако первоначальный цвет и текстура будут изменены уже после абразивной обработки. На этом этапе более важно попытаться сохранить кирпич, и нет другого выбора, кроме как защитить его от слишком быстрого «пыления» или растрескивания. В крайнем случае, в случае сильно растрескавшегося кирпича, может не быть другого выхода, кроме как заменить кирпич — сложный, дорогой (особенно если используется изготовленный на заказ воспроизводящий кирпич) и длительный процесс. Как описано ранее, внутренняя кирпичная кладка, подвергнутая пескоструйной очистке, хотя и не подвержена изменениям погоды, может потребовать нанесения прозрачного поверхностного покрытия или окраски в качестве процедуры обслуживания, чтобы удержать рыхлый раствор и кирпичную пыль.(См. Записку по консервации № 1 для более подробного обсуждения покрытий.)
Металлы, кроме чугуна или кованого железа, изъеденные ямками и вмятинами в результате абразивно-струйной обработки, обычно нельзя зачистить. Хотя наполнители могут быть удовлетворительными для сглаживания окрашенной поверхности, оголенный металл, который был поврежден, обычно необходимо заменять.
Пескоструйная очистка или другие абразивные методы очистки или удаления краски по своей природе разрушительны для исторических строительных материалов и не должны использоваться на исторических зданиях, за исключением нескольких тщательно контролируемых случаев.Есть исключения, когда определенные типы абразивной очистки могут быть допустимы, но только если они проводятся обученным консерватором, и если очистка необходима для сохранения исторической структуры.
Не существует единой формулы, подходящей для очистки всех поверхностей исторических зданий. Несмотря на то, что существует множество доступных коммерческих чистящих средств и методов, невозможно однозначно сказать, какие из них будут наиболее эффективными, не причиняя вреда строительной ткани.Часто бывает сложно определить ингредиенты или их пропорции, содержащиеся в чистящих средствах; следовательно, трудно предсказать, как продукт отреагирует на очищаемые строительные материалы. Подобные неопределенности влияют на результат других методов очистки, поскольку они применяются к историческим строительным материалам. Дальнейшие успехи в понимании сложной природы многих переменных методов очистки могут когда-нибудь предоставить лучшее и более простое решение проблем. Но до этого момента к процессу уборки исторических зданий нужно подходить осторожно, методом проб и ошибок.
Важно помнить, что исторические строительные материалы нельзя ни разрушить, ни возобновить. К ним необходимо относиться ответственно, что может означать минимальную очистку или ее полное отсутствие, если мы хотим сохранить их для будущих поколений. Если его очистка отвечает интересам здания, то это следует делать «самыми щадящими средствами».
Благодарности
Эта записка по сохранению была написана Энн Э.Гриммер , историк архитектуры, отдел технической консервации. Ценные предложения и комментарии были сделаны Хью К. Миллером, AIA, Вашингтон, округ Колумбия; Мартин Э. Уивер, Оттава, Онтарио, Канада; Терри Брайант, Даунерс-Гроув, Иллинойс; Дэниел С. Каммер, Маклин, Вирджиния; и профессиональные сотрудники отдела технической консервации. Дебора Куни отредактировала окончательную рукопись.
Иллюстрации к этому брифу, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
июнь 1979
Ашерст, Джон. Очистка камня и кирпича . Техническая брошюра 4. Лондон: Общество защиты древних построек. 1977.
Асмус, Джон Ф. «Световая очистка: лазерная технология подготовки поверхности в искусстве». Технологии и сохранение . 3: 3 (осень 1978 г.), стр. 14-18.
«Ошибка с кирпичом». Журнал Старый Дом . I: 2 (ноябрь 1973 г.). п 2.
Американский институт кирпича. Бесцветные покрытия для кирпичной кладки. Технические заметки о кирпичном строительстве . Номер 7E (сентябрь / октябрь 1976 г.).
Гилдер, Корнелия Брук. Руководство для владельцев собственности по обслуживанию и ремонту каменных зданий. Техническая серия / № 5. Олбани, Нью-Йорк: Лига сохранения штата Нью-Йорк, 1977 г.
Навигация по записям
Previous post: Правильная укладка плитки на пол: Укладка плитки на пол своими руками. Как правильно выложить плитку в ванной или кухне.
Next post: Как украсить дом вазами: Стекло в новогоднем декоре: 40 эффектных вариантов украшения интерьера
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Рубрики
Дом
Как покрасить
Покраска
Разное
Своими руками
Советы
Стен
Штукатурные
2024 © Все права защищены.

Sl. №	Диапазон	Мин. Сбор проб
1	2001-10000	20-40
2	10001-35000	32-60
3	35001-50000 501580	35001-50000 501580

Класс Обозначение Прочность на сжатие
Класс Обозначение Прочность на сжатие	н / кв.мм.	кгс / кв. См.
35	35	350
30	30	300
25	25	250
20 200
20 200	17,5	175
15	15	150
12,5	12,5	125
10	10	100	7,5	75
5	5	50
3,5	3,5	35
Кирпич из обожженной глины на сжатие классифицируется по средней прочности. в таблице выше

Подготовка поверхности под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка камневидных поверхностей

Подготовка бетонных поверхностей

<iframe src="//www.youtube.com/embed/Brasw7y6TyY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"/></iframe>

Подготовка Кирпичной Поверхности Под Оштукатуривание

Содержание

Зачем нужно готовить поверхность?

Правила подготовкикирпичной поверхности под оштукатуривание

Очистка поверхности

Чем грунтовать?

Как армировать?

Установка маяков

Cтатьи по теме

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание

Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Подготовка поверхности под оштукатуривание деревянного дома

Какие виды штукатурки применяются?

Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание: правила

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание

Как готовится поверхность под оштукатуривание — инструкция для всех видов стен

Подготовка деревянных поверхностей

Подготовка кирпичных поверхностей

Подготовка камневидных поверхностей

Подготовка бетонных поверхностей

Источник: https://build-you.ru/apartment/podgotovka-poverxnosti-pod-oshtukaturivanie/

Подготовка стен под штукатурку: основные правила и нюансы

Правила подготовки стен под штукатурку

Особенности подготовки различных поверхностей

Подготовка деревянного основания под штукатурку

Как подготовить кирпичную стену

Подготовка монолитного бетонного основания

Подготовка гипсокартона под штукатурку

Подготовка стен из ДСП, ОСБ-плиты под штукатурку

Подготовка конструкций к оштукатуриванию

Подготовка фасадов к оштукатуриванию

Подготовка стен под штукатурку

Подготовка деревянных стен под штукатурку

Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей

Армирование поверхности сетью либо проволокой

Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению

Штукатурные работы цементом: подготовка поверхности

Кирпичные, каменные, бетонные или ранее оштукатуренные цементным раствором поверхности

Деревянные поверхности

Дополнительная подготовка поверхности под штукатурные работы

Рекомендации по применению:

Подготовка кирпичных поверхностей — этапы очистки

Подготовка швов

Очистка поверхности

Механическая очистка

Мойка

Чистка с использованием специализированных химических средств

Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей. Домашний мастер

Плюсы и минусы покраски кирпичных поверхностей

Испытание кирпича на прочность на сжатие | Водопоглощение

Свойства хорошего кирпича

Отбор образцов кирпичей

Типы испытаний кирпича

Испытание кирпича на прочность на сжатие (прочность на сжатие кирпича)

Аппарат

Предварительная работа перед Прочностью кирпича на сжатие (прочность кирпича на сжатие)

Процедура Прочность кирпича на сжатие (прочность кирпича на сжатие)

Расчет прочности кирпича на сжатие (прочность кирпича на сжатие)

Заключение Прочность кирпича на сжатие единиц

Аппарат (водопоглощение кирпича):

Подготовка образца Испытание на абсорбцию кирпича (водопоглощение кирпича)

Процедура Испытание на абсорбцию кирпича (водопоглощение кирпича)

Расчеты и записи Испытание на поглощение кирпича (кирпич водопоглощение)

Испытание на выцветание кирпича

Аппарат для испытания на выцветание кирпича

Процедура Тест на выцветание кирпичей

Заключение Испытание высолов на кирпичах

Измерение размеров кирпича

Процедура Проверка размеров кирпичей

Испытание кирпича PPT