Подготовка деревянных поверхностей: Подготовка деревянных поверхностей (дерева, древесины) под окраску своими руками: советы, рекомендации

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу.

Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка

— дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Штукатурные работы — Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

какие материалы и инструменты потребуются, чем пропитать покрытие перед окраской и иной работой?

Перед нанесением финишного слоя деревянную поверхность необходимо подготовить. Не важно, чем будет обрабатываться основание: краской, лаком, олифой. Нужно очистить, оштукатурить стену. Далее в статье более подробно описано, как правильно это сделать, а также на каких средствах стоит остановить свое внимание, проводя ремонт деревянных стен в своем доме. Своими руками или нет будет проводиться ремонт — не имеет значение, технология выполнения работ не меняется от этого.

Содержание

• 1 Как подготовить основание к окраске?
• 2 Как подготовить к оштукатуриванию?
• 3 Технология
  • 3.1 Необходимые инструменты
  • 3.2 Чистка от пыли
  • 3.3 Средства для пропитки
    • 3.3.1 Специальные антисептики
    • 3.3.2 Масло
    • 3.3.3 Олифа
    • 3.3.4 Огнезащитные средства
  • 3.4 Оценка состояния пола и шлифовка
  • 3.5 Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой
  • 3.6 Просушка
• 4 Полезное видео

Как подготовить основание к окраске?

Обработка деревянной поверхности перед окрашиванием нужна для получения качественного эстетичного покрытия. Необходимо:

1. Проверить состояние поверхности. Выявить шероховатости, сколы, неровности, выделяющиеся сучки, выступающие пятна смолы, гвозди. Стамеской удалить заусенцы, выступающие бугры, гвозди утопить молотком вглубь, смолу вырезать на глубину 2–3 мм, а масляные пятна оттереть бензином, керосином или ацетоном.
2. Отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Стена должна стать гладкой.
3. Дефектные места заделать шпаклёвкой для деревянных изделий. После засыхания её также нужно тщательно затереть.
4. Обработать стену грунтовкой при температуре от +18 до -28 градусов.
5. Растушевать грунтовочный слой плоской кистью, а затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Совет

После полного высыхания обработанных слоёв убедиться в целостности основания, его готовности к окраске. Оно должно быть однородного цвета, без вкраплений других оттенков, ровным, очень гладким. Если будут замечены отклонения от этих параметров, то нужно снова проделать предыдущие шаги до получения нужного результата.

Как подготовить к оштукатуриванию?

Оштукатуривать можно любые поверхности — бревенчатые, брусчатые или дощатые. Заниматься оштукатуриванием нужно после полной усадки здания. В бревенчатых стенах замазывают раствором пазы, а затем набивают дрань. Дощатые перегородки, доски должны быть надколотыми. Если этого не сделать, то при сильном намокании после высыхания они будут коробиться, рвать штукатурку.

Шероховатость должна оставаться на любом типе древесины. Это получается путём набивки щитовой драни. Если объёмы работы небольшие, нет щитовой драни, то штучные изделия можно набивать вручную.

Дрань набивают штукатурными гвоздями, их забивают молотком весом до 450 г. Набивка создаёт клетки, а между поверхностью и выходной дранью появляется пустота. Под пустоты попадает раствор, тогда штукатурка держится очень крепко на поверхности.

Нужно закрепить изоляционный материал на стене, начиная работу от пола к потолку. При навешивании тонких материалов (рогожа, мешковина) происходит их наслоение друг на друга. При использовании толстых материалов кладут слои впритык, а не внахлёст. Войлочные куски должны быть плотно прижаты друг к другу, закреплены гвоздями.

Технология

Необходимые инструменты

Инструменты для подготовки деревянной поверхности к обработке:

1. Стальной скребок. Очищает поверхность от потёков, грязи, застывшего раствора.
2. Скарпель. Им наносятся насечки, счищаются неровности.
3. Зубило. Срубаются отвердевшие засечки.
4. Молоток для оштукатуривания. Им забиваются/удаляются гвозди.
5. Бучарда. Молоток из металла применяют для нанесения насечек.
6. Кувалда. Для удаления выступов на основании.
7. Щётка. Прочищаются углы, выступы от пыли, строительного мусора.

Чистка от пыли

Деревянные поверхности нужно хорошо очистить от любых видов грязи. При подготовке основания к покраске или наклеиванию материалов на стенах может скапливаться строительная пыль, которая, попадая в бугры между досками, надолго там застревает. Её необходимо оттуда вычистить пылесосом. Но сначала хорошо шкурят обработанную ровную поверхность.

После очистки пылесосом можно аккуратно пройтись по поверхности влажной тряпочкой, чтобы удалить все мелкие частицы пыли. Избавиться от масляных пятен и иных ненужных вкраплений можно чистящими средствами по типу спирта, бензина, затем хорошо промочить и очистить от спиртового слоя.

Средства для пропитки

Специальные антисептики

Антисептики нужны для защиты деревянной структуры от внешнего отрицательного воздействия. Задача антисептиков в отличие от лаковых покрытий — не предотвратить попадание грибка во внутреннюю структуру дерева, а нейтрализовать имеющиеся.

Внимание

Основные компоненты антисептического состава — окислитель и фунгициды. Эти вещества разрушают грибковые поражения, предотвращая их развитие и размножение. За счёт этого дерево не разрушается, не теряет первоначальных свойств.

Виды антисептиков:

1. Бесцветные составы. Это натуральный вариант пропитки. После его нанесения не нужны дополнительные составы, краски или лак. Чаще всего бесцветный вариант антисептика добавляют в готовую краску, чтобы выполнить одновременно две функции по защите древесины.
2. На основе растворителей. Эти пропитки образуют на поверхности водоотталкивающую паропроницаемую плёнку. Применяют в местах с повышенной механической нагрузкой (перила, ступеньки).
3. На силиконовой основе
   . Равнозначный по свойствам с антисептиками на основе растворителей. Может наноситься на влажную основу. Но при высыхании за счёт мокрых капелек меняет первоначальный цвет на более тёмный.

Выпускаются антисептики с разной степенью смывания. Есть трудно смываемые, легко смываемые и совершенно не поддающиеся снятию покрытия.

По породе дерева подбирают также рабочий инструмент. Широкая кисть или пульверизатор необходимы для работы с большими площадями. При работе с разборными элементами лучше всего погрузить их в горячий или холодный раствор. В данном случае мы имеем глубокое антисептирование с долговечным эффектом.

Масло

Масло защищает древесину от влаги, грибка, плесени, проникновения мелких насекомых, гнили. Улучшает внешний вид деревянных элементов, повышает срок службы. Глубоко проникая в поры, масло делает эластичной поверхность. Отличное средство от высыхания, которое регулирует влажность.

Древесина может «дышать».

Важно

Масла не содержат вредных для здоровья компонентов. Это самое экологичное средство для защиты.

Виды пропиток на основе масла:

1. Тунговое масло. Защищает основание от проникновения мелких вредителей коры, от влаги, гнили. С составом нужно работать при температуре +15 градусов, иначе он загустеет, а расход многократно возрастёт.
2. Тиковое. Идеально для обработки более дорогих пород дерева, которые нуждаются в более качественном уходе (дуб, махагон, бук). Работать можно при любых температурах, хорошо высыхает. Не теряет своих характеристик тиковое масло даже в ванной комнате.
3. Дегтярное. Самый мощный натуральный антисептик. В составе содержатся пнёвая смола, сосновый скипидар, масло льна. Дегтярное масло глубоко проникает в древесину, равномерно распределяется. Сохнет долго. Среднее время застывания составляет около недели.
4. Льняное. С высокими гидроизоляционными качествами, проявляет текстуру древесины, проникая в самые мелкие трещинки, консервируя всю поверхность. При этом образуется прочный водоотталкивающий слой.
5. Тонирующее. Пропитки выполняются на основе оксидированных растительных жиров. Тонировка препятствует появлению грибка, плесени, защищает древесину от выцветания, загрязнения, появления трещинок. Намокание и гниение обработанной основе также становится не страшно.

Олифа

Олифа создаётся на основе растительных масел со специальной обработкой в составе. Для их изготовления берут:

• льняное;
• подсолнечное;
• рапсовое;
• соевое масло.

Они создают защитную плёнку на древесине, предохраняют её от проникновения паразитирующих насекомых, образования грибка, плесени, возможного гниения.

Виды:

1. Натуральные. Не содержат растворителей синтетического состава, изготавливаются на основе растительного масла. В них содержатся сиккативы, которые придают стойкий, яркий цвет древесине.
2. Полунатуральные. Создаются путём длительной термической обработки подсолнечного масла и уайт-спирита. В составе отсутствуют минеральные масла и вредные суррогаты.
3. Комбинированные. Получаются в результате сложного процесса полимеризации натуральных масел.Быстро высыхают.
4. Синтетические. Имеют резкий запах, тёмный цвет. Получаются путём соединения переработанных нефтепродуктов и угля. Туда добавляются также отходы каучуконосных синтетических ингредиентов.

Внимание

Внутри жилых комнат синтетические олифы не применяют, так как состав имеет едкий запах, который очень долго не выветривается. Наружные работы такими составами очень удобны, так как на открытом воздухе смесь очень быстро сохнет, практически сразу теряет едкий запах.

Огнезащитные средства

Пропитки, защищающие деревянные изделия от воспламенения, бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первый вид огнезащитного средства проникает глубоко в слои древесины и максимально защищает конструкцию от огня. Водорастворимые применять лучше в тех помещениях, где нет длительного воздействия влаги.

Водорастворимые огнезащитные составы бывают легко смываемыми, несмываемыми и трудно смываемыми. В зависимости от качества древесины, её вида и толщины подбирают нужный вариант. Огнестойкие составы содержат азотную, серную, аммониевую кислоты. При появлении пламени они собирают верхнюю защитную плёнку и образуют негорючий слой пенококса. В процессе эксплуатации выделяют газы, препятствующие горению.

Самые ходовые смеси с пожаробезопасными свойствами — те, в составе которых содержатся атомы фосфора и галогенов. В некоторых средствах есть дополнительные компоненты, повышающие эксплуатационные характеристики. Это соли фосфатной кислоты — моноаммоний, фосфат и диаммония фосфат.

При нагревании смеси испаряется аммиак (негорючий газ), образуются оксиды фосфора. Они покрывают огнезащитной плёнкой дерево. Прекрасные антипирены — смесь сульфата аммония с фосфатом натрия и буры с борной кислотой.

Оценка состояния пола и шлифовка

1. 1. Перед тем как выравнивать основа

ние перед покраской или наложением финишного покрытия, необходимо оценить её состояние.

1. Деревянный пол проверяют на наличие дефектов, трещин, мелких сколов или прогнивших элементов. Все неровности заделываются, старые доски заменяются новыми.
2. Затем нужно отшлифовать деревянное основание так, чтобы оно стало ровным, гладким, однородным по цвету. Можно выполнить работу вручную. Этот способ трудозатратен, но это метод мягкой обработки дерева. Повышается качество, особенно это актуально для труднодоступных мест (углы, плавные изгибы и рельефы со сложным рисунком).

Шлифование может быть двух видов:

1. Сухое. Увеличивает эффективность абразива и даёт возможность, позволяет лучше контролировать работу. Работы выполняются шкуркой, которая очень быстро загрязняется. Чтобы устранить этот недостаток, можно воспользоваться наждачной бумагой с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
2. Мокрое. В качестве увлажнителей берутся минеральные масла или обычная вода из-под крана. По такой технологии абразив засоряется медленнее, а служит инструмент намного дольше. Из пены образуется стойкое месиво, которое постоянно нужно удалять. Это единственный минус мокрого способа шлифования.

Совет

Шлифуют путём активного движения вдоль волокон. Можно наклонять руку на небольшой угол, но при этом не давить со всей силы на колодку. Чем больше движений, тем они должны становиться менее напористыми.

Замазывание щелей и дефектов шпаклёвкой

Чтобы избавиться от видимых дефектов, получить гладкую поверхность, пригодную для наложения на неё финишного покрытия, нужна шпаклёвка. Для нанесения состава берут шпатель, ёмкость для замешивания, кисть для грунтовки и щётку.

Для армирования трещин используют специальную бумажную ленту или сетку-серпянку. Понадобится шкурка для зачистки присохшей шпаклёвки или тёрка. Для расшивки трещин пригодится шпатель в виде треугольника. За неимением такого берут шлицевую отвёртку или скребок.

Шпаклёвкой при помощи шпателя начинают выравнивать и заполнять имеющиеся трещины. Иногда требуется накладывать смесь несколько раз подряд. Предыдущий слой не должен высыхать полностью, он должен быть чуть свежим, чтобы создать хорошее сцепление с последующим.

Просушка

Полностью готовая к дальнейшим работам базовая поверхность после нанесения штукатурного слоя должна хорошо просохнуть. Это условие очень важно соблюсти.

При плохом затвердевании последующее нанесение покрытия может быть некачественным, прослужить намного меньший срок времени. Чтобы повысить теплоизолирующие свойства, уменьшить звукопроводность деревянных конструкций, их нужно покрыть материалом с данными свойствами.

Совет

Чтобы качественно высушить деревянное основание, нужно соблюсти температурный режим. В помещении должна быть средняя влажность, а температура — не превышать 20 градусов. При этом лучше избегать сильных сквозняков, механических повреждений.

Подготовка деревянных поверхностей требует навыков, так как от качества покрытия зависит функционирование финишного слоя. Нужно обеспечить комфортную температуру в помещении и выждать сроки застывания отделки.

Полезное видео

В дополнение к статье предлагаем наглядное видео про подготовку деревянных стен к покраске:

Руководство по подготовке поверхности древесины | Pittsburgh Spray Equipment

Этап 1 в подготовке древесины к покраске или морилке – устранение любых деформаций

Перед тем, как приступить к шлифовке поверхности, проверьте свой проект по дереву, чтобы убедиться, что на деревянной поверхности нет отверстий или зазоров, которые вы хотите адрес до того, как ваш деревянный проект будет готов к покраске или морилке. Если у вас есть отверстия или зазоры на поверхности, есть три варианта заполнения проблемных мест на вашей деревянной поверхности. Для небольших проблемных участков, таких как небольшие царапины и вмятины, вы можете использовать шпаклевку по дереву, палочки шеллака или восковые палочки. Замазка по дереву, как правило, является одной из самых простых, так как вы просто кладете замазку на дефект ровно, а затем, после того, как она была нанесена, вы можете отшлифовать замазку. Цвет шпаклевки можно изменить после ее заглаживания. Палочки шеллака расплавляются и капают в деформацию, что делает работу с ними немного более сложной, но все же это отличный вариант. Наконец, у вас есть восковые палочки, которые требуют, чтобы древесина была запечатана, поэтому, если ваша древесина закончена, восковая палочка может быть нанесена непосредственно, но если вы работаете с древесиной до того, как она будет закончена, вы должны запечатать древесину перед использованием восковой палочки. Восковые палочки обычно предлагаются в различных цветах, что делает их хорошо подходящими для подбора цвета, если ваша древесина уже обработана и вы хотите исправить небольшую деформацию.

Большие деформации потребуют вырезания из другого куска дерева, который затем вставляется в доски большого отверстия. Их обычно называют голландцем, и в этой статье рассказывается, как сделать голландца.

Этап 2 подготовки древесины к покраске или морилке – сглаживание древесины

После устранения любых дефектов поверхности, независимо от того, мелкие они или это краска или морилка. Чтобы должным образом подготовить поверхность, важно рассмотреть типы наждачной бумаги, которые вы можете использовать, и почему вы можете рассмотреть каждый тип, а также типы доступных шлифовальных машин.

Типы наждачной бумаги — самые популярные для обработки дерева выделены жирным шрифтом

1. Стекло — стекло — одна из самых дешевых форм наждачной бумаги. Обычно он легко ломается и не является отличным выбором для работы по дереву.
2. Гранат изготовлен из минерала и имеет красноватый оттенок. Это может быть хорошим вариантом с точки зрения экономической эффективности, особенно при работе с мягкой древесиной
3. Наждачная бумага с оксидом алюминия – наждачная бумага с оксидом алюминия очень долговечна и является отличным вариантом для работы с деревом
4. Карбид кремния. Обычно наждачная бумага из карбида кремния имеет черный цвет. Это самая прочная из наждачных бумаг, но она может быть слишком агрессивной для обработки древесины
.

Типы шлифовальных машин —

1. Орбитальная шлифовальная машина — Орбитальная шлифовальная машина имеет круглую форму и может быть хорошей шлифовальной машиной для подготовки древесины. Орбитальные шлифовальные машины могут иногда оставлять круглые царапины на поверхности дерева, которые могут проявиться, когда вы собираетесь морить древесину.
2. Эксцентриковая шлифовальная машина — Эксцентриковая шлифовальная машина также меньше, чем орбитальная шлифовальная машина, но схема шлифования является случайной, что снижает вероятность того, что после нее останутся какие-либо следы, которые могут возникнуть при использовании орбитальной шлифовальной машины. Эксцентриковая шлифовальная машина – один из самых популярных способов подготовки древесины к отделке.
3. Ленточная шлифовальная машина — Ленточная шлифовальная машина может удалить большой объем материала за короткое время. Однако, если вы неправильно используете ленточный шлифовальный станок, это также может повредить окончательный вид вашей деревянной поверхности.

После того, как вы подобрали нужную наждачную бумагу и шлифовальный станок, следует процесс шлифования детали. Вы хотите начать с более мелкой наждачной бумаги и постепенно переходить к более тонкой наждачной бумаге. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 60 или 80, и вы можете прекратить шлифование на зернистости около 150 или 180. При зернистости 220 или выше древесина фактически начинает полироваться, что означает, что она будет блокировать впитывание морилки. Если вы будете использовать проникающее покрытие, такое как тунговое масло, зернистость 220 подойдет.

Raising the Grain

Если вы будете использовать морилку на водной основе, после того, как вы отшлифуете древесину до зернистости 150 или 180, вам нужно намочить древесину водой и дать воде высохнуть в течение ночи. На следующий день вы повторно используете мелкозернистую бумагу (зернистостью 150 или 180) и сбиваете все зерна, которые встали из-за воды. Поднятие волокон гарантирует, что ваша древесина останется гладкой после нанесения первых слоев морилки и герметика.

Шаг 3 в разделе «Подготовка древесины к покраске или морилке» — удалите все загрязнения с поверхности

После того, как вы правильно отшлифовали древесину, последний шаг — убедиться, что все загрязнения, такие как клей и пыль, удалены с поверхности, прежде чем начинать морить или красить древесина. Для удаления клея можно использовать ацетон для большинства столярных клеев. Для удаления опилок и подобных загрязнений обязательно используйте липкую ткань, продуйте поверхность или используйте пылесос, чтобы убрать пыль, образовавшуюся на поверхности дерева.

Шаг 4 – Нанесите морилку или грунтовку

Если вы будете окрашивать древесину после того, как правильно подготовили деревянную поверхность, вам следует нанести морилку, а если вы собираетесь красить древесину, то нанести грунтовку. После нанесения грунтовки отшлифуйте загрунтованную деревянную поверхность перед нанесением краски на древесину. Морилку вы нанесете, а затем нанесете верхний слой, шлифуя после первого верхнего слоя и между каждым слоем верхнего слоя, кроме последнего.

Советы по ремонту только верхнего слоя дерева

Если вы хотите отремонтировать только верхний слой отделки (блестящий слой), вы можете просто быстро отшлифовать верхний слой и нанести новый верхний слой, или вы можете использовать средство для удаления глянца, чтобы удалить верхний слой и нанести полностью новый верхний слой.

Советы по перекрашиванию или восстановлению древесины

Если вы хотите полностью изменить цвет или морилку на древесине, наилучшие результаты можно получить, отшлифовав древесину до полного удаления покрытия, а при покраске нанесите грунтовку или в начале окрашивания. нанести новое пятно. Более быстрый вариант, если вы планируете красить древесину, — удалить верхний слой и использовать грунтовку перед повторной покраской.

Советы по перекрашиванию больших деревянных поверхностей

Если вы перекрашиваете бревенчатый дом или подобное сооружение, вам потребуется пескоструйная обработка поверхности, чтобы удалить первоначальное покрытие. После пескоструйной обработки вы захотите отшлифовать поверхность. Обычные средства для пескоструйной обработки, используемые для удаления покрытия с бревенчатых домов, включают скорлупу грецкого ореха или кукурузные початки.

Назад к Питтсбургской компании по распылению оборудования

Подготовка поверхности | Старые мастера

Опубликовано 9 марта 2023 г.

Использовано товаров:

Надлежащая подготовка поверхности является наиболее важным этапом любого проекта окрашивания или отделки. Следуйте этим простым шагам, чтобы каждый раз добиваться профессионального результата.

Рекомендуемые расходные материалы

• Наждачная бумага — средний сорт (зернистость от 100 до 120)
• Наждачная бумага мелкозернистая (зернистость от 160 до 220)
• Шлифовальный блок
• Вакуум
• Безворсовая ткань
• Ветошь

Определение поверхности — это первый шаг к началу любого проекта окрашивания и отделки. Вот четыре основных типа поверхностей, которые мы рассмотрим:

1. Новый, голая древесина
2. Ранее обработанные поверхности в хорошем состоянии
3. Старая краска или отделка в плохом состоянии
4. Непористые поверхности, такие как стекловолокно, металл или композит

Ранее обработанные поверхности в хорошем состоянии: Отделка в хорошем состоянии может быть покрыта морилкой и/или прозрачным лаком. Перед нанесением убедитесь, что поверхность тщательно отшлифована и очищена. Ознакомьтесь с инструкциями по окрашиванию ранее обработанных поверхностей и по нанесению прозрачного покрытия.

Примечание. Некоторые полиуретаны не прилипают к шеллаку или лаковым поверхностям. Мы рекомендуем вам удалить эту отделку. Чтобы определить тип отделки, нанесите жидкость для снятия лака на незаметный участок. Средство для удаления размягчит шеллак или лак.

Старая краска или отделка в плохом состоянии: Выберите средство для удаления краски хорошего качества, чтобы удалить краску или предыдущую отделку, чтобы открыть голое дерево.

Ремонт поверхности: Заполните и отремонтируйте любые дефекты поверхности с помощью подходящего материала для заделки.

Для деревянных поверхностей выполните следующие действия по шлифовке:

1. Начните шлифование наждачной бумагой среднего качества. Песок с зерном, длинными мазками. Избегайте шлифования против волокон, так как это приведет к появлению пятен от шлифования. Очистите шлифовальную пыль между ступенями.

2. Второй раз отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы получить более ровную и гладкую поверхность.

3. Очистите поверхность липкой тканью или тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы собрать всю шлифовальную пыль. Пылесос полезен для больших площадей. Протрите начисто.

ВНИМАНИЕ! Если вы соскребете, отшлифуете или удалите старую краску, вы можете выделить свинцовую пыль. СВИНЦ ТОКСИЧЕН. Обратитесь на национальную горячую линию информации о свинцах по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www. epa.gov/lead.

Для некоторых пород древесины с открытыми порами или древесины с большими дефектами может потребоваться дополнительный этап подготовки поверхности к окрашиванию и отделке. Гладкую поверхность этих пород дерева можно получить с помощью наполнителя Old Masters Woodgrain Filler . Используйте для твердых пород дерева, таких как дуб, ясень и красное дерево. Используйте по назначению.

Некоторые виды древесины, такие как сосна, пихта, клен и тополь, неравномерно впитывают морилку, создавая пятнистый вид. Old Masters Wood Conditioner — это прозрачный герметик для дерева, который обеспечивает равномерное нанесение морилок под морилки на масляной или водной основе. Морилку необходимо нанести поверх кондиционера для дерева в течение 8 часов и минимум за 24 часа до нанесения морилок на водной основе. Идеально подходит для использования на мягкой древесине, которая окрашивается или соседствует с твердой древесиной.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что все поверхности чистые, сухие и на них нет грязи, воска, жира, клея и других загрязнений.