Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание: Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров   не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.

Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка — дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Штукатурные работы — Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Штукатурка деревянных стен

Ремонтно — отделочные работы

Деревянные стены выполняют из бревен, горбылей, досок или из реек. При подготовке к оштукатуриванию деревянных стен, доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 6 — 12 мм. для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань.

Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают изоляционный материал. С этими материалами наносимый штукатурный раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробится, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Если в качестве изоляционного материала используется войлок, то для предохранения от разрушения его антисептируют — пропитывают З% -ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный изоляционный материал прикладывают к деревянной стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями или прикручивают. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. При навешивании тонких материалов кромки их накладывают одна на другую, толстые материалы укладывают впритык и прибивают гвоздями. Гвозди рекомендуется вбивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать.

Набивка драни

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Отсортированную дрань укладывают отдельными пачками.

Простильную дрань укладывают первым слоем на деревянную стену. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление штукатурного раствора с поверхностью оказывается недостаточным.

Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15 — 20 мм. так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.

Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90 градусов один к другому, а по отношению к полу — под углам 45 г. Расположение драны под углом 45 г. по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки 45Х45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драннцу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Штукатурка деревянных стен

1. Расположение драни.
2. Образование зазора между дранью.
3. Зацепление раствора за дрань.
4. Простильная дрань
5. Выходная дрань
6. Зазор между дранью и поверхностью.
7. Штукатурка.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором в 2 — 3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90 градусов. Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Штукатурка деревянных стен. Используемые материалы.

При штукатурке деревянных стен, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Если применяется известь, то известковое тесто должно быть выдержано, в противном случае возможно появление дутиков. В качестве заполнителя в штукатурном растворе при оштукатуривании деревянных стен для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок. Шлаковый песок используется только для внутренних слоев штукатурки, использовать его в накрывке не рекомендуется (могут появится пятна на стенах).
Если влажность внутри помещения не более 60%, то для штукатурки деревянных стен применяют гипсовые растворы. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка. Можно приобрести в магазине готовую смесь.
Если влажность более 60% то для оштукатуривания деревянных стен следует использовать известковые или цементные штукатурные растворы.

В зависимости от назначения помещений и требуемого качества отделки помещения применяют следующие виды штукатурки:

• простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
• улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
• высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.

Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
2. Классификация и основные части зданий.
3. Отделочные и строительные работы.
4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
5. Требования к лесам и стремянкам.
6. Строительные леса.
7. Люльки, подмости, стремянки.
8. Инструменты штукатура.
9. Инвентарь штукатура.
10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
20. Организация штукатурных работ.
21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
24. Выполнение высококачественной штукатурки
25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
28. Штукатурка сграффито.
29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
32. Ремонтные работы на фасадах
33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Технология подготовки различных поверхностей под оштукатуривание.

 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание является обязательной процедурой. И от качества ее выполнения будет зависеть срок службы самой штукатурки.

Предварительно, перед тем как приступить к установке марок — знаков, монтажу штукатурных маяков и оштукатуриванию, необходимо провести ряд подготовительных действий, нужно подготовить поверхность под оштукатуривание.

В зависимости от того какой тип поверхности будет покрываться штукатурным слоем, будет зависеть технология и способ подготовки поверхности.

Инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание;

-металлическая щетка
-веник , пылесос
-молоток, перфоратор
-скарпель, зубило
-болгарка с алмазной чашкой, фрезой
-кисть, валик.

Подготовка кирпичной, блочной поверхности под оштукатуривание.

Идеально, если приступая к ремонту стен, будет полностью убрана старая штукатурка.

Срубание выпуклостей и грунтование является основной целью подготовки поверхности под оштукатуривание.

Осмотреть стеновую поверхность на предмет обнаружения различных впадин и выступов. В случае, ели такие дефекты имеются их необходимо устранить. Впадины и ямы более 20 мм. лучше сразу выправить штукатурным раствором.

Необходимо убрать наплывы старого кладочного раствора, определить выпуклости и ямы на поверхности, срубить бугры.

Сбить все выступы и непрочно державшиеся элементы стены.

Выступы и выступающий раствор сбить молотком и зубилом, стесать топором, сбить перфоратором или воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой, а глубокие впадины и ямы можно заштукатурить.

При наличии трещин в поверхности, их необходимо расшыть (расширить) и замазать раствором.

Если кирпичная поверхность заштукатурена, то по хорошему штукатурку лучше сбить.

 

 

Швы кладки лучше расшить глубиной примерно 1 см.

 

 

Убрать грязь и пыль, придание шершавости металлической щеткой для обеспечения наилучшего сцепления раствора с основанием.

Нужно придать стенам сглаженный вид. При этом перепады, допускаемые на данном этапе, могут составлять от 10 до 15 миллиметров.

Что бы проще было обнаруживать места перепадов, можно приобрести лазерный уровень, осепостроитель.

После первоначальной выправки стены чистят. Для этого применяют шпатель, щетку металлическую, веник или пылесос.

 

 

Чтобы добиться идеального результата, перед тем, как перейти к штукатурке стен, следует пройтись по ним грунтовкой. Лучше использовать глубоко проникающее средство с антигрибковым эффектом, которое избавит оштукатуриваемую комнату от проблем в дальнейшем.

Но не во всех местах сцепление штукатурки со стеной происходит достаточно хорошо. На выступах, сгибах и других местах, где штукатурка неплотно сцепляется со стеной, профессиональные строители предлагают использовать сетку с мелкими ячейками. Она поможет штукатурке более крепко держаться на стене.

Смотрите видео: подготовка стен под штукатурку

Подготовка бетонной поверхности под оштукатуривание.

Технология подготовки поверхностей из монолитного бетона под оштукатуривание выполняется немного по другому.

Так же осматриваем бетонную поверхность. Большие выступы срубаются отбойным молотком, молотком и скарпелью, зубилом или перфоратором. Можно при помощи болгарки с алмазной чашкой.

Впадины более 20 мм. выровнить раствором, при необходимости на заранее закрепленную штукатурную сетку.

 

 

Большие трещины, при наличии таковых, расшить и замазать.

Теперь нужно придать оштукатуриваемой бетонной поверхности шероховатость.

 

 

Для этого делаются насечки глубиной 3-4 мм.в шахматном порядке. Выполнить насечки можно при помощи зубила, скарпели и молотка, перфоратором или отбойным молотком.

 

 

Лучше всего при помощи болгарки с алмазной чашкой пройтись по всей поверхности каторая будет оштукатуриваться. Нужно чтобы глянец бетона стал матовым, то есть необходимо открыть поры бетона для лучшего сцепления (адгезии).

При больших площадях шероховатость придают пескоструйным аппаратом.

Очищаем подготавливаемую к оштукатуриванию бетонную поверхность от грязи, пыли и потекшего раствора скребками, шпателями, веником, щетками, пылесосом.

Обрабатываем грунтовкой.

Затем на подготовленной поверхности под оштукатуривание закрепляем с небольшим натягом сетку штукатурную дюбелями.

Смотрите видео: Подготовка монолитного и жб основания под штукатурку

Подготовка деревянной поверхности под оштукатуривание.

Деревянные поверхности подготавливать немного проблематичнее для штукатурки, ведь древесина от влаги набухает и коробится при высыхании, а при соединении деревянной поверхности с штукатуркой получаются очень плохие показатели прочности соединения.

Оптимальным вариантом для отделки деревянных поверхностей внутри помещения является обшивка стен гипсокартоном, фанерой, обшивка стен вагонкой, пластиковыми панелями. Для отделки древесины снаружи подойдет сайдинг или различные панели для отделки фасада.

Чтобы избежать впитывание влаги в древесину и улучшить адгезию с штукатурным слоем, деревянную поверхность нужно загрунтовать антисептирующей грунтовкой в несколько слоев.

Так же для предотвращения впитывания влаги древесиной можно деревянную поверхность закрыть каким нибудь материалом для гидроизоляции (толь, рубироид, различные мембраны).
Теперь можно крепить штукатурную мелкую сетку с размером ячеек 10-15 мм. при помощи гвоздей. Или набить дранку.

Натягивать сетку нужно так, чтобы она не провисла во время нанесения штукатурного раствора.

Смотрите видео: Как готовят деревянные стены к оштукатуривание.

После подготовки поверхностей можно переходить к провешиванию. Как правильно выполнить эту процедуру вы можете узнать из статьи Провешивание поверхности стен под оштукатуривание.

Смотрите видео: Грунтовка: виды, ошибки, как обманывают? | Секреты грунтовки и советы от профессионала

Источник-Построй дом сам.

подготовка основания, внутренняя и наружная отделка, необходимый инструментарий

Штукатурка деревянного дома внутри может вызывать ряд вопросов, так как обычно такую работу выполняют по бетону или кирпичным поверхностям. Но существует технология, позволяющая без проблем произвести оштукатуривание деревянных стен. Для подобной задачи могут применяться разные штукатурные смеси.

Разновидности штукатурных смесей для древесины

Штукатурка позволяет защитить дерево и создать слой для дальнейшей отделки. Строительный рынок предлагает разные варианты штукатурок. У каждого из них есть преимущества и недостатки. Перечень смесей:

• Глина, известь, песок – натуральные материалы, экологически чистые и безопасные. Применяются для оштукатуривания внутри и снаружи. Глина и известь являются вяжущими компонентами, а песок используется как наполнитель. Вяжущие характеризуются прекрасными теплоизоляционными свойствами и имеют антисептические свойства, но сейчас применяются все реже. Песок популярен до сих пор и служит наполнителем для разных строительных смесей.
• Цемент – искусственный вяжущий раствор, экологически чистый и безопасный. Самый распространенный в строительстве материал. Чтобы выполнить штукатурку деревянных стен внутри дома, достаточно купить цемент и развести его водой. В раствор может добавляться песок как наполнитель, что увеличивает крепость. С этой целью добавляется щебень и отсев. После высыхания образуется монолитная камневидная поверхность.
• Строительная шпаклевка. Производится в огромном ассортименте. Делится по видам, типам, подвидам. Разброс цены большой. На рынок поступают в сухом виде или в готовом. Сухие смеси – порошок в мешках, его нужно разводить непосредственно перед оштукатуриванием деревянных поверхностей с водой. Инструкция и соотношение на упаковке. А готовые смеси выпускаются в виде пасты, для оштукатуривания дерева достаточно открыть ведро и начать работать. Свойства у одного и другого вида одинаковые. В составе может отличаться фракция (размер) частиц. Поэтому шпаклевку делят на стартовую, для выравнивания деревянной и другой поверхности, и финишную, для создания идеально ровного декоративного слоя.
• Смеси могут отличаться по сфере использования. Например, будет ли выполняться штукатурка по дереву внутри дома или снаружи. Если работать внутри, то применяется шпаклевка на основе гипса или латекса. При наружных работах по дереву применяется акриловые или цементные смеси.

Акриловая шпаклевка является универсальной, ее используют и внутри, и снаружи. Однако ее стоимость несколько выше.

К тому же для штукатурных работ по дереву может подойти такая продукция:

• фактурные смеси;
• структурные.

У них свои особенности.

Фактурные штукатурки

Относится к декоративным смесям. Структура вязкая и грубодисперсная. Наполнителем служат волокна льна или древесины, каменная крошка и слюда. Применяется для деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей внутри и снаружи. Имеет прекрасное свойство устранять дефекты и неровности стен. Благодаря наполнителям, после штукатурки образуется декоративная фактурная поверхность, имитирующая камень, древесину или ткань.

Имеет свойство пропускать воздух и обладает влагозащитными свойствами. Продается в сухом или готовом виде, поддается колеровке. Как вариант нанести краску позже или выполнить двойное окрашивание. Расход по деревянной поверхности – 2 кг/м². Смесь может иметь такую фактуру: барашек, шуба, короед.

Структурные штукатурки

Сделанные на основе силикатов или акрила. Слой получается тонким. Наполнителем служит каменная крошка или кварц. Штукатурка наносится на бетонные поверхности, кирпичные, ОСБ или гипсокартон. Может наноситься кельмой, валиком, шпателем или распылителем. Структура образуется именно благодаря работе с инструментом. Расход – 3 кг/м². Чаще всего применяется для отделки фасадов, коридора и ванной комнаты.

Список инструментов и материалов

Дабы деревянный дом был оштукатурен правильно и быстро, требуется позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов. Если чего-то из списка нет, то нужно купить это или взять в долг у знакомых. Перечень требуемых материалов:

1. Выбранная строительная смесь из перечисленных выше, чтобы приготовить раствор для штукатурки по дереву.
2. Чистая вода комнатной температуры.
3. Грунтовочная смесь.
4. Профиля для создания направляющих маяков.
5. Саморезы 70 мм;
6. Гвозди 25, 40 мм.
7. Деревянная дранка (рейки) толщиной 5 мм и шириной 20 мм не больше. Альтернативой является металлическая сетка.

Что касается инструментов, то они такие:

1. Ножовка, 2 шт. Одна по металлу, другая по дереву.
2. Правило, длиной от 1 м.
3. Молоток.
4. Крестовая отвертка.
5. Строительный миксер.
6. Терка и полутерок.
7. Стамеска.
8. Рулетка и леска.
9. Сокол.
10. Ведро пластиковое для приготовления штукатурки по дереву.
11. Набор шпателей, широкий и узкий.
12. Кельма.
13. Кисть макловица 15 см и строительный валик.

Когда все собрано, можно настроится на работу по оштукатуриванию дома из дерева.

Алгоритм оштукатуривания деревянных стен

Существует несколько этапов, которые характеризуют штукатурку деревянных стен помещения. Так проще и эффективней работать. Каждый из них важен, поэтому требуется делать работу не спеша, учитывать все нюансы и следовать инструкции. Только так можно добиться идеального результата.

Подготовительный этап

От него зависит конечный результат и простота дальнейших работ. Если некачественно подготовить деревянные стены, то штукатурка будет плохо удерживаться на поверхности, ложится неровно и эксплуатационный срок уменьшится в разы. Последовательность подготовки стен из дерева:

1. Подготовить помещение, убрать мебель, элементы декора и другие принадлежности. Укрыть пол, окна и двери, чтобы не загрязнить их.
2. Удалить старое покрытие, если оно было. После этого удалить грязь, ржавые пятна, масляные пятна и любые другие загрязнения.
3. Дерево имеет свойство давать усадку, поэтому между бревнами или брусом образуются трещины или щели. Их тоже требуется устранить. Достаточно закрыть их планками из дерева или законопатить.
4. Главный этап – фиксация дранки или металлической сетки на стену деревянного домика. Она выполняет роль армирующего слоя и позволяет штукатурке идеально удерживаться на поверхности. Сетка фиксируется посредством мебельного пистолета. Можно начинать работу сверху, постепенно расправляя рулон вниз и закрепляя его. Пустые места недопустимы.

Что касается фиксации дранки, то это делается так:

• Планки заранее замачиваются в воде. 2 часа на это будет достаточно. Смысл в том, что увлажненные планки не будут трескаться и разрушаться при забивании в них гвоздей. Ведь сверлить отверстия долго и затруднительно.
• Фиксация выполняется в два ряда. Начальный фиксируется под углом 45°. Расстояние между планками 5 см. После набивки первого ряда, прибивается второй в противоположенном порядке. На выходе стена из дерева должна быть покрыта дранкой с ромбовидными ячейками 5х7 см.
• Первый ряд реек фиксируется на краях. Последующий в местах, где планки пересекаются со стартовым рядом.

Как советуют профессионалы, чтобы не расщепить дранку, конец гвоздя можно немножко затупить. Подготовительная работа закончена.

Фиксация направляющих маяков

Маяки – направляющие элементы, которые позволяют выполнить оштукатуривание идеально ровно. Без них сделать всю стену идеально ровной по плоскости при оштукатуривании нереально. В нашем случае маяком служит металлический профиль. Количество маяков зависит от длины стены. Прежде чем установить маяки на деревянные стены, важно определить крайние точки на поверхности. Процесс установки маяков выглядит так:

1. Вверху стены и внизу вкручиваются саморезы. Они вытравливаются друг относительно друга отвесом. Это делается в крайних точках стен.
2. Саморезы соединяются леской по всему периметру, благодаря чему можно найти точку максимального выступа стен.
3. Посредством увеличения расстояния от стен путем постепенного выкручивания саморезов, можно определить точку, которая выступает на 5 мм от точки максимального выступа стен. Это позволит понять, какой слой штукатурки по дереву сделать, чтобы скрыть все неровности и сделать поверхность максимально ровной.
4. По данной отметке можно крепить маяки. Отступив от края стены 30–35 см, нужно определить вертикаль и закрепить первый профиль. Фиксация выполняется на штукатурку в нескольких местах. Второй маяк фиксируется на расстоянии от первого в 1 м. Это при условии, что правило будет более 1 м.

Суть выравнивания деревянной поверхности по маякам в том, что правило касается первого и соседнего маяка, образуя идеально ровную поверхность для стяжки. Вот почему правило выбирается больше за расстояние между маяками на +-15 см.

Штукатурить стены из дерева с дранкой или сеткой по маякам можно только тогда, когда штукатурка (используемая для фиксации маяков) полностью высохнет.

Готовим раствор

Чтобы штукатурка получилась идеальной для дальнейших работ, важно следовать указаниям и от изготовителя. Даже если у мастера есть опыт работы со штукатуркой, он следует инструкции на упаковке, так как каждый производитель имеет свои особенности. Как вариант сделать раствор самостоятельно, используя при этом цемент. Инструкция по приготовлению:

1. Смесь для обрызга стен, соотношение 1 к 3 к 0,5 (часть цемента или извести, часть песка и доля гипса). Вода вливается до той степени, пока не получится пластичная консистенция.
2. Рабочая смесь для грунтования поверхности, соотношение 1 к 3 к 0,8 (часть цемента, часть песка, доля гипса).
3. Финишная смесь для накрывки, соотношение 1 к 1 (цемент, гипс).

Существует два варианта замеса: вручную посредством миксера или бетономешалкой. Смесь для обрызга можно улучшить, если добавить пластификатор. Это может быть обычное жидкое мыло.

Процесс оштукатуривания

Если перечисленные этапы выполнены правильно и по технологии, то оштукатурить дом из дерева не составит труда. Технология состоит из трех этапов:

1. Нанесение первого слоя (обрызг стены). Процесс выполняется кельмой, цель – заполнить все пространство между маяками и пустоты раствором. Создается базовый слой. Раствор наносится с нижнего левого угла. При этом толщина обрызга 10 мм, не больше.
2. Второй слой – грунтовый. Его можно наносить только после просыхания обрызга. Но, важно выбрать момент, когда раствор подсох, но еще не схватился. Грунтовочный раствор делается густым, наносится на поверхность кельмой с сокола. Толщина – 20 мм не больше. Это нужный момент для выравнивания слоя по маякам правилом. Суть работы в набросе грунтовочного слоя снизу вверх и его дальнейшего разравнивания правилом. Излишки остаются на правиле, пустоты заполняются, стена выравнивается. При движении правилом снизу вверх, инструмент можно двигать влево вправо, чтобы раствор хорошо распределялся на стене. После заполнения первой ячейки между маяками, можно приступать к следующей. Слой следует выдержать 5 часов не меньше. После этого стена затирается полутерком, чтобы убрать все дефекты.
3. Финишный слой – накрывочный. Его нужно наносить после высыхания предыдущего. Применяется цементный раствор, наносящийся толщиной 2 мм не больше. Наносить его удобно широким шпателем. В конце останется затереть стену теркой.

На этом работа завершена. Такое внутреннее оштукатуривание поможет выровнять стены и создать идеальную поверхность для дальнейшей декоративной отделке. А здесь уже может использоваться декоративная штукатурка (фактурная и структурная), шпаклевка под покраску, обои и т.д.

Дополнительный материал по теме: Как штукатурить без маяков.

Штукатурка по дереву: внутри и снаружи дома

Деревянные конструкции в незащищенном виде являются неустойчивым материалом, для их надежной эксплуатации используют обработку различными составами. Штукатурка по дереву является одним из таких методов. Далее рассмотрим технологию выполнения штукатурных работ, особенности и преимущества данного способа защиты древесины.

Особенности и преимущества

Штукатурка служит защитой дерева от гниения, намокания и высыхания, повреждения жуками-древоточцами. Деревянная поверхность требует грамотного и ответственного подхода к работе. Нужно правильно обработать основу перед нанесением защитного слоя, зачистить неровности и шероховатости. Также важно, чтобы материал был сухой, иначе при его усадке покрытие потрескается.

Из преимуществ отметим то, что штукатурка является пластичным материалом, легко наносится, быстро высыхает. Отделочные материалы хорошо схватываются с ней, она способствует хорошей адгезии с основанием. Хорошие штукатурные смеси имеют мелкодисперсную консистенцию и образуют тонкий слой.

Рекомендовано штукатурить деревянный брус, используемый для устройства перекрытия дома, не ранее, чем через год после его постройки. Это необходимо для исключения растрескивания штукатурки при усадке стен.

Виды и способы нанесения

Виды штукатурки определяются по нескольким показателям. Если рассматривать с точки зрения расположения, то это будет фасадная и интерьерная. Первая применяется для отделки снаружи деревянного дома, интерьерная – внутри помещения. Фасадная образует прочное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям. Штукатурка для внутренних работ более декоративная, образует тонкий аккуратный слой.

Следует выделить такие виды штукатурки:

1. Обыкновенная.
2. Декоративная.
3. Теплоизоляционная.
4. Гидроизоляционная.
5. Звукопоглощающая.
6. Специальные составы.

Каждая из них предназначена для определенных целей. Они украшают деревянные конструкции, защищают от холода, влаги и шума, служат противопожарной защитой.

Штукатурка плохо схватывается с деревом, поэтому ее наносят в три этапа:

1. Обрызг. Жидкую смесь набрызгивают на поверхность и выравнивают. Это слой улучшает адгезию основания. Его делают толщиной 10 мм.
2. Грунт. Это основной слой, с помощью которого добиваются ровной поверхности, сглаживают бугорки и впадины, делая ее совершенно ровной. Толщина слоя зависит от качества деревянной поверхности, и варьируется от 5 до 10 мм.
3. Накрывка. Тонкий финишный слой, завершающий подготовку поверхности под декоративную отделку или поклейку обоями. Толщина не более 2 мм.

При оштукатуривании деревянных поверхностей под штукатурку укладывают сетки или набивают решетку из деревянных реек.

Разновидности штукатурных растворов

Основными составляющими штукатурных растворов для дерева являются цемент, гипс, глина, песок и специальные добавки. В декоративные штукатурки типа «Короед» добавляют минеральную крошку различного диаметра для получения на поверхности извилин, имитирующих ходы жука-короеда.

Рассмотрим состав обычной штукатурки.

Цементно-песчаный раствор

Это штукатурная смесь имеет в своем составе цемент и песок. На одну часть цемента берется 3-5 частей песка. Соотношение зависит от марки цемента. Приведем наиболее часто используемое соотношение цемента и песка в составе цементно-песчаной штукатурки:

Марка цемента	Количество цемента в долях	Количество песка в долях
М600	1	6
М500	1	5
М400	1	4
М300	1	3
М200	1	2,5

Все компоненты тщательно и аккуратно перемешивают до серого цвета песчинок. В дальнейшем смесь просеивают, удаляя частицы больше 2,5 мм. Затем добавляют воду. Это делают небольшими порциями до получения консистенции густой сметаны.

Штукатурный раствор можно сделать своими руками, а можно купить готовый.

Важно! Приобретая готовую смесь, мы получим состав с добавлением пластификаторов. Это улучшает качество раствора и облегчает работу по нанесению штукатурки.

Цементно-известковый раствор

Наилучший состав для первого слоя непосредственно на деревянную поверхность. Надежно схватывается с основой, обладает хорошей адгезией к дереву. В результате получаем морозостойкое и водостойкое покрытие. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Имеет следующий состав:

• цемент марки М300 – 1 доля.;
• песок – 4 доли.;
• гашеная известь – 1 доля.

Лучше использовать гашеную известь пушонку, которую можно приобрести готовой. Здесь важно правильно подобрать качественную, иначе на оштукатуренной поверхности появятся трещины.

Известково-гипсовый раствор

Состоит из смеси гипсового порошка и сухой извести. Сначала готовится известковое тесто. К его 4 частям добавляют 1 часть гипса. Гипс подсыхает около 30 минут, поэтому его готовят небольшими порциями и быстро используют. Разводить засохшую гипсовую штукатурку водой бесполезно, это не даст хорошего результата.

Штукатурка деревянных стен внутри дома — основное использование известково-гипсового раствора, нужно только исключить помещения с повышенной влажностью.

Штукатурный раствор на основе глины

Глина с давних пор используется для оштукатуривания деревянных поверхностей. В настоящее время состав немного изменен, в него для прочности добавляют современный компоненты, на пример, флизелиновый клей.

Применяют такой состав:

• глина – 3 части;
• солома или древесные опилки – примерно литр по объему;
• песок – 7 частей.

Хорошо добавить жидкий раствор клея (способ приготовления указан на его упаковке). При отделке дома снаружи добавляют 1 часть цемента. Такую штукатурку можно использовать во влажных помещениях.

Пластичность глиняной штукатурки определяют следующим образом: скатывают шарик в 4 см, сдавливают между двумя плоскостями и наблюдают за его состоянием. Появление 3-4 неглубоких трещин свидетельствует о его готовности. Если шарик рассыпается, нужно добавить глины. Если шарик мнется, как пластилин, увеличивают количество песка.

Удобно использовать для работы готовые штукатурные смеси. Они имеют оптимальный состав, который трудно получить самостоятельно. Используемые в них добавки позволяют получить дышащие стены, но при этом сохраняется их влагостойкость и паропроницаемость.

Совет! При выборе штукатурной смеси нужно учитывать, на какое основание их можно наносить, чтобы обеспечить стойкое покрытие, которое не будет отслаиваться.

Инструмент и инвентарь для штукатурных работ

Перед началом процесса оштукатуривания необходимо оборудовать рабочее место. Для удобства работы используют леса, подмости или стремянки. Выбирают оборудование для приготовления штукатурной смеси: бак для замеса, мерные емкости – ведра или бачки определенного объема. Удобно использовать электрический миксер, можно ограничиться дрелью со специальной насадкой.

Выбирают инструмент для нанесения штукатурки на поверхность. Используют разного размера шпатели, терки и полутерки, мастерок, правило, гладилки, малки, отвес и уровень, рулетку.

Подготовка поверхности перед оштукатуриванием

Оштукатуривание деревянных стен начинают с подготовки основания, чтобы обеспечить адгезию штукатурного слоя в дерево. Самый простой способ – сделать насечки на деревянных стенах. Их наносят под углом 45⁰ топором на глубину 1 см.

Определимся, как заштукатурить бревенчатую стену. Вначале нужно заделать впадины между бревнами. Для этого используют мох, паклю или монтажную пену. Поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения образования грибка и плесени. Во влажных помещениях на деревянные стены крепится вспененная полиэтиленовая пленка или слой рубероида.

Значительно увеличивает прочность штукатурного покрытия нанесение деревянной рейки (дранки) на стену. В современных технологиях используется армирующая сетка, это особенно актуально, если стены недостаточно ровные, и для достижения их горизонтальности наносится толстый слой штукатурки.

Для оштукатуривания цоколя дома и его стен снаружи используют металлическую сетку. Она крепится к стене дюбелями, должна быть хорошо натянута, не провисать.

Инструкция

Чтобы получить качественное покрытие, важно применить правильную технологию, выдержать сроки и последовательность процесса. Приведем алгоритм работы, как штукатурить деревянные поверхности:

1. Заделываем впадины, щели и неровности. Это важно для того, чтобы предупредить возможность проникновения влаги к деревянной конструкции. Для этого используем минеральную вату, паклю, мох или монтажную пену.
2. Набиваем дранку — деревянные рейки, делаем два слоя, каждый под углом 45⁰, получая в результате ромбическую сетку. Вместо дранки применяют армирующую капроновую сетку, если выполняется штукатурка деревянного дома внутри, а для наружных работ сетка должна быть металлическая.
3. Устанавливаем маяки. Это необходимо для визуальной оценки ровности покрытия. Их устанавливают так, чтобы получить слой 2 см толщиной. Размер считаем от верхнего слоя дранки. Проверку правильности установки проверяем уровнем.
4. Делаем первый слой — обрызг. Обрызгиваем стену жидким штукатурным раствором, содержащим клей ПВА (0,2л/10л). Покрывают все дефекты деревянной поверхности, выравнивают правилом, оставляя толщину слоя 1 см.
5. Грунтуем поверхность, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя. Поверхность делают гладкой, выравнивая все неровности. Толщина слоя – 0,7 см.
6. Далее наносим финишный штукатурный слой, который может быть отделочным. Современные декоративные штукатурки могут имитировать различные поверхности в виде камня, дерева и прочих.

Просушивание оштукатуренных поверхностей

Самый лучший эффект дает естественная сушка. Это особенно важно в первые три дня после завершения оштукатуривания. Ускорение процесса приводит к неравномерному высыханию слоев – верхний слой высыхает, а нижний еще влажный. Это ведет к появлению трещин на штукатурке.

Процесс ускорения сушки можно начинать на 4-5 день. Для этого используют дополнительный нагрев помещения, обеспечивают проветривание. Повышают температуру внутри комнат установкой тепловой пушки, нагревательных приборов.

Наружные оштукатуренные поверхности требуют особого внимания. На них воздействуют атмосферные осадки, солнечный нагрев и ветер. Для защиты от этих факторов применяют защитную пленку, укрывая ею фасады.

Особенности оштукатуривания дерева снаружи дома

Прежде, чем определить, как оштукатурить наружные стены, нужно учесть некоторые особенности этого процесса. Основные операции выполняются, как и для внутренних работ, но следует уточнить некоторые особенности:

• наружные стены должны быть оштукатурены после выполнения внутренних отделочных работ;
• при многослойной штукатурке наружных стен в раствор для первого слоя добавляют гипс, чтобы ускорить высыхание;
• гашеная известь в составе штукатурки служит антисептиком против грибков и насекомых;
• штукатурные растворы для наружных работ не должны содержать глину;
• если добавить лак в состав финишного слоя, получим глянцевую поверхность.

Для финишной штукатурки фасадов используют более эластичный состав. Он служит для шумо-, гидро- и теплоизоляции деревянной поверхности. Для придания наружной поверхности дома красивого презентабельного вида используют такие виды штукатурки, как акриловая, силикатная и силиконовая.

Советы и рекомендации

Если вы выполняете штукатурные работы впервые, полезно прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов.

Если возникает вопрос, чем штукатурить стены внутри помещения, нужно учитывать микроклимат в нем. Гипсовые штукатурки не подходят для ванных комнат и санузлов, здесь лучше применить цементный раствор с добавлением пластификаторов.

Выполняя штукатурку фасадов, выбирают для этого сухой солнечный, не жаркий день. При низкой температуре и высокой влажности в комнатах штукатурка будет плохо скрепляться с деревянными стенами. Предварительно помещение прогревают и просушивают.

В настоящее время выпускают различные готовые смеси для отделочных работ. В них присутствуют все необходимые компоненты для получения качественного покрытия. По возможности используйте такой состав, предварительно уточнив, можно ли применять его для дерева.

Для дранки используют деревянные рейки толщиной 4-5 мм. Рейки соседних рядов располагают под прямым углом друг к другу, а по отношению к полу – под углом 45⁰. В итоге получим ромбы со стороной в 5 см.

Оштукатуривание деревянных стен является одним из способов их защиты от атмосферного влияния и механического воздействия. Немаловажную роль играет штукатурка в декоративной отделке поверхности. С ее помощью можно имитировать покрытия разного вида и оттенков. Все эти качества делают штукатурку популярным вариантом отделки.

Инструкционно-технологическая карта «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

ИНСТРУКЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКА КАРТА «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Осмотреть подготавливаемую поверхность, сравнить с эталоном и наметить план предстоящей работы.

2

Организация рабочего места для подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание

Подобрать необходимый инструмент, проверить его пригодность к использованию в данной работе. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями безопасных условий труда.

3

Сортировка материала

Дрань отсортировать на постыльную (для набивки нижних, постыльных рядов) и выходную ( для набивки верхних, выходных рядов) Для нижних постыльных рядов используем кривую и узкую дрань толщиной не менее 3мм.

4

Набивка драни

Набивку драни начинаем с низа стен. Дойдя до верха переходим на потолок. Ряды постильной и выходной драни распологают под углом 90̊ один к другому, а по отношению к полу по углом 45̊ . Между дранницами постильного и выходного рядов, необходимо выдерживать расстояние 45мм, чтобы образовались ячейки 45×45мм.

5

Набивка постильной драни

Набиваем по высоте один два ряда постильной драни на стенах и полностью на потолках

Набивка выходной драни

Сначала каждую выходную драницу полностью прибиваем двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей прибиваем прямо, а второй – с натяжкой под углом 45̊, направляем при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем дранница туго натягивается. Затем вбиваем промежуточные гвозди: на стенах через две простильные дранницы в третью, а на потолке через одну. Концы выходной драни надо обязательно прибивать.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами.

6

Увлажнение поверхности

Смочить кисть в емкости с водой. Увлажнение производим кистью способом обрызга.

В. Подготовка поверхностей под штукатурку 8. Камень, дерево, …

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является ее прочная адгезия к поверхности, на которую она наносится. При недостаточной адгезии штукатурка отслаивается от поверхности, а затем исчезает. Для обеспечения хорошей адгезии раствора к поверхности его готовят, т. Е. Придают шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

Перед подготовкой поверхности проверьте вертикальность и горизонтальность конструкции, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выясняется, что отклонения превышают нормы, указанные в СНиП III-21-73, устраните дефекты. Допустимые отклонения углов кладки от вертикали к этажу кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания — не более 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных для оштукатуривания, допускаются для кирпичных стен до 10 мм.Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допустимы на длине 1 м до 5 мм, а по всей плоскости не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во все стороны не более 10 мм, для щитовых панелей 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине — не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (перекрытий, балок) установленные для этих работ подмости не снимаются; Их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Полы на строительных лесах и полы под ними подметаются, чтобы раствор, падающий в процессе штукатурки, не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Камень, кирпич, бетон, шлакобетон, дерево, соломит, тростник, глиняные поверхности подготавливают к оштукатуриванию разными способами. Сложность подготовки поверхности зависит от степени ее твердости.Гипс, шлакобетон, кирпичные поверхности обрабатывать проще всего, а бетон — очень сложно.

Каменные поверхности . Стены из бутового камня готовят следующим образом. Швы кладки, если они заполнены гладким раствором, выбираются на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищаются стальными щетками.

Если в процессе укладки в швы вставляются кусочки проволоки, производится плетение проволоки, чтобы штукатурка лучше сцеплялась с основанием.Если в петли кладки заделывают деревянные петли (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти петли вбивают гвозди, а также плетут проволоку. Вместо проволоки можно прикрепить сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены , загнутые в пустырь и имеющие достаточную шероховатость, перед штукатуркой очищаются металлической щеткой и поливаются водой. Если швы кирпичной кладки полностью заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают бороздки. При оштукатуривании получают раствор, прочно удерживающий штукатурный слой.

Если на поверхности нет борозд, поверхность очищается стальной щеткой, вырезается топором или зубилом, а в зазубренных и очищенных поверхностях просверливаются отверстия — гнезда глубиной 20 мм и диаметром 10 мм. -12 мм. Гнезда размещают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке.В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо держится на поверхности.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит зачищаются стальными щетками. Перегородки, которые больше года не оштукатуривали, вырезают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусочков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляются с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручной и электрический инструмент. Например, электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки служат в качестве насечек и протяжных швов. Для повышения производительности во втулку или шестерню вставляют электрический молоток. Пневматические и электрические инструменты, такие как электрические шлифовальные машины и электродрели, используются для очистки поверхностей от неровностей, провисаний, выступов. Для этого в патрон электродрели вместо дрели закрепите диск стальными щетками.Удачно выполнит эту работу и затирочный станок, к которому вместо терки прикрепляют стальную щетку.

Работать с соответствующей инструкцией разрешается работа с электрифицированным инструментом.

Рис. 15. Электрический отбойный молоток: 1 — рукоятка, 2 — выключатель, 3 — шестерня, 4 — корпус, 5 — электрический провод

Большие поверхности очищаются пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает как следует. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) через бункер 1 насыпают в цилиндр 2 аппарата.Для пескоструйной машины нельзя использовать мокрый песок, так как образуются пробки, которые блокируют шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в сопло 4, а оттуда — в резиновый шланг, на конце которого расположен мундштук-сопло с двумя трубками. В одну из трубок подводится шланг для подачи песка, в другую — сжатый воздух от компрессора. Песок захватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность.Струя песка, направленная под углом к ​​поверхности, ударяет по ней и очищает пыль, грязь, краску, смолу и в то же время придает шероховатость.

Рис. 16. Пескоструйный агрегат: 1 — загрузочная воронка, 2 — цилиндр, 3 — коническая часть, 4 — сопло

Во время работы пескоструйщик должен носить тканевый чехол с респиратором и защитными очками на голове. . Место работы охраняют.

Деревянные поверхности . При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см они протыкают и вклиниваются в отверстия, образуя щели шириной 5-12 мм.Более широкие доски использовать нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают набивку (рис. 17, а). Для уменьшения теплопроводности и звукоизоляции деревянных перегородок, стен и потолка их кладут на циновку, вретище, войлок, прежде чем набивать рывком. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, доски меньше промокают и не коробятся, что в значительной степени предохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептик с 3% раствором фторида натрия, а затем высушен.Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают гвоздями ко дну, затем расправляют и натягивают к верху, чтобы не было складок, а по краю тоже прибивают. Панели из тонких материалов (мат, мешковина) накладывают внахлест, толстый стык и прибивают. Гвозди забивают только половину своей длины, а оставшуюся половину загибают.

Слегка войлочный, легко рвущийся войлок предварительно наматывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу.При забивании гвоздь рулон фетра закатывается вверх, прижимаясь к поверхности. Вместе работать удобнее: один материал катит и тянет, другой гвоздями.

Мягкий фетр, закрытый стекломат. Если этого не сделать, зазоры между поверхностью и выходным отверстием будут заполнены войлоком, что еще больше ухудшит сцепление с сопротивлением. Кроме того, прижатый к нему войлок выдавливается из ячеек в виде подушечек, на которые легко прижимается гипс.

Дран — это кусок и щит. Штучный дран применяют при незначительных объемах работы.

В зависимости от метода изготовления транец щипается и распиливается. Пинч-дран бывает обыкновенным, селективным и фанерным. Ширина драни обыкновенной 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборных драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновых драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиломатериалы производятся из древесных отходов. Такой натяг хуже щепотки, потому что у нее есть сдвиговые годичные слои.Ширина шины 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов резки 1000-2500 мм. Дран должен быть многослойным. В грунте не должно быть гнили, плесени, коротких стоков. Расфасован в пачки по 50-100 шт.

Перед началом набивки или плетения щитов сорта драна сортируют на простиль (для набивки нижних прогестовых рядов) и на выход (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних рядов простила используйте изгиб и узкую прорезь толщиной не менее 3 мм.Между выпускным отверстием и поверхностью образуются пустоты, под которые нанесенный раствор опускается и прочно прилегает к заполненной выпускной пыли (рис. 17, б, в). При более тонком растворе драни сцепления с поверхностью недостаточно. Для выходного ряда выбирается прямой ровный, толстый (не более 5 мм) пропил шириной 15–20 мм, так как пропил 10 мм уже колется при вбивании в него гвоздей, а он шире 20 мм.

Рис. 17. Подготовка деревянных поверхностей: а, б — набивной дран, в — дран с гипсом, г — набивка драни, г — гвоздь; 1 — фирменный дран, 2 — выход сухой, 3 — зазор между выходным бруском и поверхностью, 4 — штукатурка

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку начинают снизу стены.Дойдя до верха, подойдите к набивке на потолке. Ряды комнатного и выходного фрагментов расположены под углом 90 ° друг к другу, а по отношению к полу — под углом 45 °. Расположение лезвия под углом 45 ° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает жесткость. Согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм между бельевым и разгрузочным рядами для формирования ячеек в свету 45 х 45 мм.

При набивке дранче наживка только посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями.Они убивают их легко, чтобы у них оставался только дран.

Заполнив один-два ряда просторных трещин по высоте на стенах и полностью на потолках, приступают к укладке заключительных трещин. Сначала каждый выходной дранит полностью прибивается двумя гвоздями только на концах. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45 °, направляя кончик гвоздя в сторону конца копания. Этот ноготь плотно тянется. Затем забивают промежуточные гвозди: на стенах через два простыльных водостока в третий, а на перекрытиях — через один.

Торцы штабелируемых водостоков не стыкуются, а с зазором 2-3 мм. Стыковое соединение без зазора при намокании вызывает коробление концов раскола и набухание, что приводит к разрыву штукатурки.

На потолке набивают так же, как и на стенах. Сначала весь потолок заливается драном комнаты, а потом уже вывод. Выходная тяга размещается возле гостиной под углом 90 °.

При набивке драни на дно стеновые приклады кладут на пол или кладут у стены.Когда дран прибивается на уровне груди, пучок стоков помещают в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется использовать при набивании драни на потолке.

Драника прижат к поверхности левой рукой, в которой пальцы зажаты ногтями. Приставив гвоздь к челюстям, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы удержать гвоздь. Затем убирают руку и наносят более сильный удар по ногтю и полностью его забивают. Набивая выходной дран, последовательно снимайте с табуретки гвозди и используйте их снова.Концы выходной расщепления необходимо обязательно прибить, так как при увлажнении они покоробятся и оторвут штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди засыпают в левый карман спецодежды и извлекают из него сразу по нескольку штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди нужно быстро, с двух ударов, вставляя их только в центр губки.

Датские щиты изготавливаются на верстаке-шаблоне (рис.18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают бобышки квадратного сечения, между которыми укладывают концы водостоков, уложенных под углом 90 °. На краю верстака в месте пересечения водостоков — отверстия диаметром 30 мм.

Рис. 18. Изготовление решетчатых досок по методике П.А. Величко: 1 — верстак для резки драни, 2 — места для хранения гвоздей, инструмента и короткого отреза, 3 — готовые дренажные доски, 4 — сортированный дран, 5 — верстак-шаблон

Доски 3 изготовлены из обыкновенного драни, рассортированного на простиль и выход.Часть пропила разрезают на кусочки, которые укладывают на углы щитков.

На верстаке сначала ряд простил, потом отпуск. Слегка натянутые гипсовые гвозди так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди отбойный молоток конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать гвозди на нужную глубину. Гвозди забивают через одно или два пересечения водостоков.

Щиты готовятся двумя рабочими, которые находятся по обе стороны верстака.Изготовленный щит снимается, сжимается до 1–1,2 м и укладывается штабелями.

Доски прибивают к вертикальной поверхности так, чтобы стоки были направлены под углом 45 ° к полу. Если перегородки устанавливаются с уклоном, то щитки следует ставить прямо, т.е. водостоки должны быть направлены вертикально.

Щиты прибиты в этой последовательности. К поверхности прикрепляют предварительно растянутый щит и прибивают, ают те гвозди, которые в него забили при сборке.Сдельно или щиты крепятся гипсовыми гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. Щиты крепятся к вертикальным поверхностям через два пересечения водостоков, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение. Дополнительно прибиваются неукрепленные концы водостоков.

Поверхности из волокна, тростника и соломита . Доски из фибры, тростника и соломы имеют шероховатую поверхность, прочно прилегающую к штукатурке. Каркас между плитами (столбами, столбами, балками) подготавливается к оштукатуриванию: заполняется драном, либо забиваются гвозди и оплетаются проволокой или стягиваются сеткой.Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Во избежание коробления и коробления концы вставленных драни не должны находиться на пластинах более 10-20 мм.

Рис. 19. Молотковая конструкция П.А. Величко: 1 — ручка, 2 — ящик для гвоздей, 3 — воронка для гвоздей, 4 — ударник

Для плетения проволоки, гвозди длиной 75-80 мм через 40- В стойки забиваются 70 мм. Под сетку кладут натянутые или ивовые прутья и скрепляют гвоздями, чтобы сетка не упала близко к дереву.В местах, где будет толстая штукатурка (более 25 мм), тяги и карнизы забейте гвоздями и оплетите их проволокой или укрепите металлической сеткой.

Гвозди вбиваются в поверхность так, чтобы их шляпки вошли в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм друг от друга; они должны быть вдвое длиннее толщины штукатурки.

Гвозди не должны проходить сквозь стенки пилы.Гвозди перебиваются мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства проволока предварительно наматывается в клубок. Во время работы мяч держится левой рукой, а правая натягивается проволокой и 1-2 раза обвивается вокруг гвоздей вокруг шляпки.

.

Что нужно знать о подготовке стен к штукатурке

Штукатурка — это этап строительства, который в большинстве случаев необходим для качественной отделки стен. Помимо выравнивания, штукатурка также укрепляет поверхность. А насколько плотно прилипнет к ним сам раствор, зависит от того, насколько тщательно он был проведен. Подготовка стен под декоративную штукатурку.

Допустимая толщина штукатурки

Несмотря на то, что качественный раствор после замораживания представляет собой достаточно прочный материал, его нельзя наносить на стену толстым слоем, так как он не будет прилипать к поверхности.Строительные нормы и правила определяют, какой толщины должен быть штукатурный слой на стене при отклонении от вертикальной плоскости. Требования следующие: Инструмент для штукатурки стен.

• если отклонение поверхности до 1,5 см к высоте помещения или не более 0,3 см на метр высоты, то толщина слоя из обыкновенного раствора не может быть больше 1,2 см;
• толщина улучшенного раствора при нанесении на неровную стену может быть не более 1.5 см, если кривизна стены по вертикали не превышает 1 см на высоту помещения или 2 мм на каждый ее метр;
Качественные смеси
• можно использовать для прогиба стен до 0,5 см (по высоте помещения) и 1 мм (на каждый метр), при толщине слоя не более 2 см.

Следует отметить, что при большой кривизне поверхностей придется принимать меры по их предварительному выравниванию. Этот процесс можно осуществить, нанеся несколько слоев цементно-песчаного раствора, однако его расход значительно возрастет.Вернуться к содержанию

Усиление гипсовой арматуры

Кроме того, для выравнивания стены понадобится и армирующая сетка, которая улучшит сцепление раствора с поверхностью. Для этого можно использовать пластину или другую металлическую сетку с ячейками размером 1 х 1 см. Подготовка деревянных поверхностей к штукатурке. К поверхности из кирпича такая арматура крепится гвоздями, которые можно забивать в швы. Этот способ крепления менее трудоемок и дороже, чем фиксация сетки дюбель-гвоздями, вкручиваемых в кладку.Гвозди следует забивать с некоторым отклонением от плоскости, перпендикулярной стене. На бетонных стенах решетка крепится к выпускам клапана. В противном случае он прикручивается к плоскости бетона дюбелем-гвоздем. Сама сетка опрыскивается цементным молочком. Он создает на проволоке пленку, через которую впоследствии не будет появляться ржавчина, а сцепление сетки с раствором будет лучше. Металлическая сетка применяется не только для выравнивания стен, ее следует применять и тогда, когда слой штукатурки может быть более 4 см.Вернуться к содержанию

Как подготовить стену

Однако перед тем, как натереть поверхность, необходимо удалить дефекты: трещины, глубокие впадины и т. Д. Перед заделкой некоторых трещин нужно убедиться, что они не увеличиваются. Для этого между противоположными сторонами щелей в стене устанавливаются маяки из гипса, раствора или бумаги, за которыми в течение определенного периода ведется наблюдение. Если маяки сломались, то необходимо отремонтировать стену или ее основание, устранив причину трещины.Если на показателях нет изменений, трещины срезаны рубцом. Они должны выглядеть как расширяющиеся канавки, чтобы их можно было как можно глубже врезать в канавки. Перед заделкой большие отверстия обрабатываются грунтовкой. Подготовка к штукатурке: швов и нанесение грунтовки. Со стен удаляются грязь, следы старой краски, пыль. Поверхности можно обработать раствором HCl (3%), после чего остатки примесей и кислот смываются водой.Также существует способ очистки стенок от жировых прослоек, в котором их впитывает жирная глина. Оштукатуренная толстым слоем, хорошо взаимодействует с отложениями. После высыхания глина удаляется. Возможно, для качественного удаления жира придется повторно наносить глину. Надо сказать, что жирные пятна на стенах не всегда исчезают. Они могут проникать настолько глубоко, что со временем проникают сквозь штукатурку и даже сквозь отделку. Чтобы предвидеть подобный результат, лучше всего «жирный» фрагмент вырезать перфоратором на необходимую глубину, а затем раствор заделать раствором.Перед установкой решетки стена пропитывается грунтовкой. Итак, для предварительной очистки стен под последующую штукатурку необходимо подготовить:

• перфоратор;
• алый или резец;
• молоток;
• шпатель;
Щетка стальная
• ;
• емкость с 3% раствором соляной кислоты;
• кисть или валик;
• емкость с водой;
• грунтовка;
Цемент
• для приготовления цементного молока.

Вернуться к содержанию Установка маяка Крепления для маяков под штукатурку. Выравнивание плоскости стен под последующую штукатурку сегодня невозможно представить без маяковых профилей. Установив их, даже средней рукой мастер сможет выполнить качественную работу. При использовании маяков больше хлопот связано не столько с растяжением раствора по стене, сколько с их правильной установкой. Эта процедура не требует физических усилий, а требует лишь терпения и аккуратности.Перед установкой маяков строится самолет. Для этого по углам стены вертикально натягивают 2 шнура. Их вертикальность проверяют по отвесу. Шнуры крепятся на саморезы, вкрученные в забитые в стену дюбеля. Профили крепятся к поверхности гипсом. Между ними протянуты горизонтальные нити, которые станут ориентиром для других маяков. Расстояние между профилями должно быть несколько меньше длины правила выравнивания раствора.Вернуться к содержанию Как подготовить гладкие стены Даже если стены не нуждаются в предварительном выравнивании и армировании, по ним также проводится подготовка к оштукатуриванию. Кладка из пористых элементов (например, шлакоблока) лучше других поверхностей сцепляется с раствором, но даже она требует некоторых подготовительных процедур. Схема затирки швов: а — круглая, б — помазание. В первую очередь в ней нарезаются швы (при откосе на глубину до 1 см удаляется раствор между кирпичами).Затем удалите загрязнения и нанесите грунтовку. Сложнее оштукатурить бетонные поверхности и стены, выложенные из гладкого кирпича или блоков. Чтобы подготовить их к оштукатуриванию, нужно сделать ряд надрезов, направленных в разные стороны. Пазы в стенах проделываются перфоратором, топором, стамеской или стамеской. На кирпичах вырезаются короткие заусенцы, причем на бетоне длина каждой выемки должна быть не менее 5 см, а глубина — менее 0,5 см. Еще раз стоит упомянуть о необходимости удаления с поверхностей красочного слоя, который либо срезают, либо нагревают строительным феном и снятым шпателем.Худший контакт с штукатуркой — это самолет, покрытый масляной краской. И все же иногда полностью снять его со стены не удается. В этом случае на окрашенном участке делается максимум насечек, а сама поверхность обрабатывается контактом с бетоном. Вернуться к содержанию

Подготовка деревянных и глиняных поверхностей

Штукатурка выполняется не только на бетонные или кирпичные стены. Раствор покрывает глиняные и деревянные поверхности. Подготовка деревянных стен к штукатурке осуществляется с помощью арматурной сетки, битумной черепицы.Из деревянных реек, каждая из которых имеет длину 1-2 м, делают 2-х слойную обрешетку. Первый слой заполнен проституцией. Для него используются рейки толщиной не менее 3 мм. Их прибивают к стене тонкими шпильками длиной до 4 см. Шаг стержней около 5 см. Рейки расположены под углом 450. Вбивать гвозди в рейки самой головкой не нужно, после вытягивания следующего слоя они вытягиваются. Схема оштукатуривания стен: 1 — набивка раствора на сокол, 2 — нанесение раствора на стену, 3 — выравнивание сокола, 4 — выравнивание полукрюком, 5 — заливка штукатурки.Верхняя (выходная) черепица состоит из гладких реек шириной 1,5-2 см. Он крепится перпендикулярно элементам предыдущего слоя. Сначала по краям прибивают рейки. Гвозди забиваются под углом. Их острие направлено к концам. Таким образом осуществляется правильное натяжение рельсов. Остальные гвозди можно вбить через 2 протезных стержня и перпендикулярно стене. Перед тем, как забивать гвоздь, черепицу следует пропитать, чтобы она не раскололась при установке. Между торцами планок нужно оставлять зазор, чтобы они, изменяясь по размеру при изменении влажности, не вызывали трещин в штукатурке.Аналогичным образом готовятся глиняные поверхности, но их предварительно нужно очистить от побелки или другого покрытия. Следует отметить, что глина плохо сочетается с песчано-цементной штукатуркой, поэтому обрешетку необходимо плотно прикрепить к основанию. Вместо решетки из битумной черепицы лучше прикрепить к стене металлическую сетку. Для его установки необходимо использовать гвозди длиной 8-10 см. Их не забивают до конца: остальное загибают, чтобы гвоздь лучше прижимал арматуру к стене. Вместо армирующей сетки можно использовать проволоку, которая протягивается между забитыми гвоздями и оборачивается вокруг шляп.В этом случае застежка смещается с шагом 50 см. Вернуться к содержанию

Как подготовить внешние углы

Особое внимание при подготовке к оштукатуриванию следует уделить внешним углам стен. Это самые проблемные области, которые необходимо усилить. Их обшивают профилем или армирующей решеткой. Чтобы углы украсить равномерно, перед их штукатуркой необходимо прибить деревянную полосу шириной 10 см к стене перпендикулярно обрабатываемой поверхности.На нем будет основываться правило при разравнивании раствора, поэтому выступающая часть полосы должна находиться в одной плоскости с профилями маяка. После оштукатуривания стены планку снимают и закрепляют на обработанной плоскости. Теперь он служит ориентиром для чистовой обработки примыкающей поверхности.

Комментарии

Комментарии

.

Методы и процесс покраски на разных поверхностях

Покраска на поверхности не одинакова для всех типов поверхностей. До и после покраски следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Обсуждаются методы и процесс покраски на различных поверхностях.

Способы и процесс окраски различных поверхностей

• Новые работы по дереву
• Перекраска старой деревянной поверхности
• Новые поверхности из железа и стали
• Перекраска старых стальных и металлических поверхностей
• Поверхность оцинкованная
• Металлы
• Оштукатуренные поверхности

Роспись по новой деревянной работе

Ниже приведены этапы покраски новых деревянных поверхностей:

1. Подготовка поверхности
2. Узлование
3. Грунтовка
4. Остановка
5. Под покрытием
6. Чистовая

1. Подготовка поверхности деревянных работ

Поверхность должна быть хорошо очищена, без пыли, пятен, жирных частиц и т. Д. Гвозди, используемые при работе с деревом, следует забивать на глубину до 3 мм ниже поверхности. Древесина в деревянных изделиях должна быть хорошо выдержанной и не должна содержать более 15% влаги. Поверхность должна быть сухой.

2. Узловое

Сучки, присутствующие в древесине, могут выделять смолу из древесины. Таким образом, узелки погибают или покрываются этим процессом завязывания узлов.Завязать узлы можно двумя способами:

1. В этом первом методе на поверхность наносятся два слоя раствора. Первый слой состоит из 15 г красного свинца, 2 л воды и 225 г клея.

После добавления этих трех смесь нагревают, наносят и оставляют на 10 минут. Затем наносится второй слой, состоящий из красного свинца, растертого в кипяченом льняном масле и разбавленного скипидарным маслом.

2. В этом методе на поверхность наносится слой горячей извести и оставляется на 24 часа.После этого слой снимается с поверхности.

3. Грунтование новой деревянной поверхности

Грунтовка — это не что иное, как нанесение грунтовки или первого слоя на поверхность. В этом случае поверхность выравнивается наждачной бумагой, а затем наносится первый слой краски, чтобы заполнить все поры на поверхности. Ингредиенты, используемые для этого грунтовочного покрытия, такие же, как и для последующих слоев, но количество или соотношение состава могут варьироваться.

4. Остановка

После заполнения всех пор деревянной поверхности грунтовкой пора заделать отверстия от гвоздей, вмятины, трещины и т. Д.В качестве заливочного материала используется шпатлевка. Когда шпатлевка высохнет, то всю поверхность натирают стеклобумагой или пемзой. Этот процесс протирания засеянной деревянной поверхности называется остановкой.

5. Под покрытием новой деревянной поверхности

В целом, для качественных работ наносится 4 слоя красок (грунтовка + под покрытия + финиш). Для низкокачественных работ можно нанести от 2 до 3 слоев. Таким образом, нижнее покрытие — это не что иное, как второй и третий слои качественных работ, которые обеспечивают тот же вид или оттенок, что и финишное покрытие.Для достижения лучших результатов на нанесение каждого слоя следует выделять достаточно времени.

6. Отделка новой деревянной поверхности

Отделка — это последний слой, наносимый на поверхность, который обычно наносится на нижние покрытия. Наносить нужно равномерно и плавно. Он определяет весь окончательный вид поверхности, поэтому для достижения лучших результатов требуются квалифицированные специалисты.

Перекраска старой деревянной поверхности

Старые деревянные изделия можно перекрасить, но предыдущие покрасочные работы следует удалить.Удаление более важно, что может быть выполнено разными способами:

1. Приготовить раствор 1 кг каустической соды в 5 литрах воды и нанести на старую окрашенную поверхность. Когда этот раствор наносится на поверхность, старая краска растворяется и легко удаляется.
2. Другой способ — приготовить горячий раствор, состоящий из мягкого мыла, поташа и негашеной извести в соотношении 1: 2: 1. Этот раствор наносят на старую поверхность и промывают горячей водой.
3. Готовят смесь стиральной соды и негашеной извести 1: 1, наносят на старую краску и затем промывают водой.

После применения любого из трех методов, описанных выше, поверхность готова к свежей окраске. Перед этим поверхность натирают пемзой или стеклобумагой, а затем наносят 2-3 слоя красок.

Покраска новых поверхностей из железа и стали

Окраска железных и стальных поверхностей препятствует образованию ржавчины из-за погодных условий. Перед покраской поверхность необходимо очистить. Если есть ржавчина или окалина, ее следует стереть стальными щетками и т. Д.пятна на поверхности можно смыть бензолом или известковой водой.

Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть обработана фосфорной кислотой для улучшения адгезии. Теперь наносится грунтовка, состоящая из 3 кг красного свинца на 1 литр кипяченого льняного масла. Это следует наносить кистью.

После этого наносятся два или более нижних слоя, состоящих из 3 кг красного свинца в 5 литрах кипяченого льняного масла. После высыхания наносится гладкий финишный слой желаемой краски.

Перекраска старых стальных и железных поверхностей

Перекраска стальных и железных поверхностей такая же, как и новых поверхностей, но очистка старой краски является наиболее важной. Кислородно-ацетиленовым пламенем выжигают поверхность краски, а затем ее удаляют кистями.

Покраска поверхности оцинкованного железа

В целом, поверхность оцинкованного железа не имеет клейкости с краской. Так что без специальных действий нанести на него краску сложно.Эта специальная обработка может заключаться в нанесении на поверхность различных растворов.

Растворы представляют собой 40 граммов ацетата меди в одном литре воды или по 13 граммов хлорида меди, нитрата меди, соляной кислоты и хлорида аммония в 1 литре воды. Любой из этих двух растворов смешивают в глиняной посуде и наносят на поверхность. Когда поверхность становится черной, то после высыхания наносится грунтовка, наносится финишный слой.

Окраска оштукатуренных поверхностей

Окраска недавно оштукатуренных поверхностей затруднена из-за содержания влаги в штукатурном материале.Теплота гидратации цемента также вызывает серьезные проблемы с красками, особенно краски на масляной основе, а темперы подвержены щелочному воздействию.

Чтобы решить эту проблему, в грунтовке используется грунтовка, устойчивая к щелочам. Оштукатуренная поверхность содержит поры, и всякий раз, когда краска наносится, жидкость из краски впитывается этими порами, что называется отсосом. Всасывание поверхности зависит от типа краски, состава грунтовочного покрытия и т. Д. Всасывание должно быть равномерным по всей поверхности.

S0, подготовка поверхности зависит от типа краски, нанесенной на поверхность. Для различных красок на поверхности применяются разные типы предварительной обработки, которые описаны в таблице ниже.

Тип краски	Подготовка поверхности
Краска масляная	Слой тонкой грунтовки или грунтовки
Краска эмульсионная	Слой краски, разбавленной водой
Темпа сухая	Та же темпера, разбавленная водой
Темпа ограниченная по размеру	Покрытие из прозрачной пленки
Цементная краска и известковая краска	Просто смочите поверхность перед нанесением.

Подробнее:

Различные типы красок и их применение в строительстве

Пескоструйная обработка для подготовки поверхности окраски

.

Как штукатурить — подсказки и советы

Как добиться наилучших результатов при использовании штукатурки Thistle

В British Gypsum мы уверены, что наша продукция обеспечит вам и вашим клиентам идеальные впечатления от штукатурки. Чтобы помочь вам достичь этого, следуйте этому руководству, чтобы получить советы и подсказки о том, как добиться желаемого результата и максимально использовать наши продукты.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подобранных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

1. Вам понадобится:

Двухслойная штукатурка:		Скимминг:
Бусины для штукатурки сплошные

• Защищено от погодных условий, без риска замерзания
• Достаточно прочный, жесткий и устойчивый
• В чистом виде, без пыли, средств для разблокировки ставен и т. Д.
• Достаточно сухой
• Без высолов

Предварительная обработка поверхности

Для получения дополнительной информации см. Руководство по выбору ThistlePro или Руководство по выбору Thistle Essential.

• Все смесительное оборудование необходимо очистить перед использованием для предотвращения загрязнения.
• Налейте необходимое количество воды в емкость для смешивания (подробности см. В таблице выбора). Добавляйте только чистую воду и не используйте никаких добавок.
• Добавьте штукатурку в воду и перемешайте вручную или с помощью медленной механической мешалки с большим крутящим моментом.
• Пластыри с чертополохом необходимо перемешать до однородной кремообразной консистенции. После диспергирования комков продолжать перемешивание не требуется. Чрезмерное перемешивание может повлиять на время схватывания и затруднить получение ровного покрытия.

• Проверьте срок годности на пакетах, предварительно убедившись, что вы используете самый старый материал.
• Убедитесь, что температура в помещении регулируется.Штукатурку нельзя наносить на замерзший фон, а также в очень жарких или сухих условиях.
• Последовательность работы. Время схватывания составляет приблизительно 90 минут, но время обработки может быть увеличено при низких температурах на 30 минут и более.
• Не смешивайте больше, чем вы сможете использовать, мы предлагаем максимум два пакета.

Двухслойная штукатурка:		Тонкая штукатурка:
Для армирования углов прикрепить валики ко всем внешним углам с помощью шпаклевки.		Для усиления углов прикрепите планки ко всем внешним углам.
		Укрепите все стыки гипсокартона и внутренние углы с помощью ленты Gyproc Joint Tape. Лента Gyproc Joint Tape обеспечивает большую устойчивость к растрескиванию, особенно когда края плиты не поддерживаются полностью.
Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, нарастив толщину примерно 8 мм.		Нанесите штукатурку с сильным давлением после того, как шов затвердеет, но не затвердеет, примерно до толщины 1 мм.
Поцарапайте каждый слой и дайте ему застыть перед нанесением следующего.		Нанесите второй слой штукатурки, пока первый слой еще влажный, чтобы довести общую толщину до 2 мм.
Максимальная толщина шпаклевки 25 мм. Для большей толщины потребуется дополнительная опора, например металлическая обрешетка, при необходимости отстраненная от фона.		Мастерком до получения гладкой матовой поверхности по мере затвердевания штукатурки.
Нанесите последний слой на ровную поверхность и слегка поцарапайте, чтобы получился ключ к штукатурке.		Используйте дополнительную воду экономно и только на последних стадиях затирки.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом специально подобранных видео-видео для получения инструкций по нанесению продуктов British Gypsum, таких как ThistlePro Magnetic plaster — интерактивное превращение любой стены или Gyproc Habito — наш самый прочный и долговечный гипсокартон.

• Штукатурки «Чертополох» можно украсить большинством лакокрасочных материалов и настенных покрытий, следуя рекомендациям производителей.
• Непроницаемые покрытия, такие как плитка, не следует наносить, пока фон и штукатурка не высохнут.
• Будьте осторожны с Thistle HardWall, который высыхает с поверхности, и поверхность кажется сухой, прежде чем она полностью высохнет.
• Плитку до 20 кг / м2 можно наносить непосредственно на финишные покрытия чертополох. Если используется связующее, предел снижается до 12 кг / м 2.2
• Tiles не следует наносить непосредственно на грунтовки Thistle, за исключением Thistle DriCoat.
• При укладке плитки на финишную штукатурку избегайте полировки поверхности. Если поверхность отполирована, сделайте ее шероховатой и нанесите подходящую грунтовку.

Повторная оштукатуривание после влажной пропитки

• British Gypsum рекомендует только Thistle DriCoat
• Определите и устраните источник проникающей и поднимающейся влаги до начала работ.
• Существующая штукатурка должна быть удалена, по крайней мере, на 0,5 метра выше нового гидроизоляционного слоя или до самого высокого обнаруживаемого признака сырости.
• Дождитесь отверждения и усадки Thistle DriCoat, затем поцарапайте и подготовьте для нанесения штукатурки Thistle BoardFinish.
• Никогда не перекрывайте влагостойкий слой.
• Покрытие Thistle DriCoat составляет примерно 3,25 м² на мешок при толщине 11 мм.

ImperialMetric

Калькулятор покрытия

Не уверены в количестве штукатурки, необходимой для вашего проекта? Воспользуйтесь нашим калькулятором покрытия штукатуркой, чтобы оценить площадь поверхности и количество штукатурных мешков, необходимых для вашего проекта.Для начала вам необходимо знать высоту и ширину каждой стены, потолка или площади, которую вы собираетесь покрыть.

Отправляя эту форму, вы подтверждаете, что прочитали и принимаете Политику конфиденциальности British Gypsum.

.