Плиты перекрытия утепление: Утепление плиты перекрытия, ее торцов и чердачных перекрытий

Утепление плит перекрытия

Содержание

• 1 Утепление плит перекрытия
• 2 Утепление чердачных перекрытий
• 3 Как правильно утеплить потолок из бетонных плит
• 4 Три способа утепления пола
  • 4.1 Собственное производство
  • 4.2 Утепление пола со стороны подвала
  • 4.3 Утепление пола сверху из помещения под стяжку
  • 4.4 Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг
• 5 Утепление плит перекрытия
  • 5.1 Особенности утепления
  • 5.2 Процесс утепления плит
  • 5.3 Работа с перекрытиями чердака

Утепление плит перекрытия

Автор: valera профиль в Google+

Схема утепления плитного перекрытия между помещениями с одинаковым тепловым режимом зависит от того какой влажностный режим в помещениях сверху и снизу (одинаковый, например комната-комната, или разный, например, комната – ванная). При этом мы говорим о звукоизоляции перекрытия, а не об утеплении, в отличие от утепления перекрытия первого этажа или потолочного перекрытия, когда тепловой режим разный. И тем не менее, это подразумевает укладку утеплителя, поэтому мы решили разобрать эту тему.

Утепление плит перекрытия влажностный режим одинаковый

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажность одинакова

Утепление плит перекрытия между лаг, влажность одинакова

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм.

Пленок и мембран (пароизоляции и гидроизоляции) в конструкциях нет, так как мы рассматриваем варианты с одинаковым влажностным режимом.

Утепление плит перекрытия влажностный режим разный

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажностный режим разный

Утепление плит перекрытия между лаг, влажностный режим разный

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки). Если в верхнем помещении будет ванная или санузел, то сверху, по чистовой стяжке, выполняется гиддроизоляция (обмазочная или оклеечная), а затем (по желанию) кладется плитка.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм (или больше, если позволяет высота лаг). Снизу под утеплитель укладывается пароизоляция (пленка), затем утеплитель, затем гидроизоляция (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше). Зазор между утеплителем и мембраной не нужен. Зазор между мембраной и черновым полом желательно делать, 2 см, но не критично, если его нет.

Внимание! Если и сверху и снизу одинаково влажные помещения (например ванная-ванная), то выполняется такая конструкция, как описано выше.

Утепление чердачных перекрытий

Чердаком по науке называют пространство, ограниченное скатами кровли и верхним перекрытием последнего этажа. Это пространство бывает жилым, и в таком случае называется мансардой, а слово «чердак» применяется к нежилому помещению. Об утеплении мансарды читайте здесь.

От жилых помещений чердак отделяет перекрытие, которое при надежной теплоизоляции защитит верхний этаж зимой, весной и осенью от холода, а летом от жары. Однако это невозможно без надежной теплоизоляции.

Для утепления чердачного перекрытия ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» рекомендует высококачественные плиты ПЕНОПЛЭКС ® , как говорят в спорте, «за явным преимуществом».

Преимущества теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® применительно к утеплению чердачных перекрытий

• Коэффициент теплопроводности — 0,034 Вт/м∙К

Это основной показатель для утеплителя. Чем он ниже, тем лучше материал хранит тепло. У ПЕНОПЛЭКС ® он один из самых низких — на четверть меньше, чем у минваты и пенопласта, в 4 раза меньше, чем у керамзитового гравия.

Второй по значимости теплотехнический параметр. Чем лучше утеплитель впитывает воду, тем быстрее он теряет свои качества.

Благодаря нулевому водопоглощению ПЕНОПЛЭКС ® сохраняются его теплозащитные свойства в течение всего срока службы, нет необходимости защищать его от дождя и снега при хранении, предотвращается размножение грибка и плесени.

Экологичность и безопасность

Многие заблуждаются, считая, что материалы, полученные методом химического синтеза, не имеют ничего общего с экологичностью. Но почему же тогда из синтетического сырья для изготовления плит ПЕНОПЛЭКС ® — полистирола общего назначения — также делают детские игрушки, упаковку для яиц, баночки для йогурта и одноразовую посуду, из которой мы едим на пикниках?!

Более того, в составе некоторых теплоизоляционных материалов из натурального сырья присутствуют и другие компоненты, отнюдь не безопасные для здоровья. ПЕНОПЛЭКС ® не содержит мелких волокон, пыли, сажи, шлаков, фенолформальдегидных смол, в его изготовлении не применяется фреон. При работе с ПЕНОПЛЭКС ® нет необходимости защищать органы дыхания.

Монтаж не только безопасен, но и удобен. Плиты ПЕНОПЛЭКС ® легко кроить и резать простыми инструментами — обычным ножом. Удобны размеры плит, а также Г-образная кромка по всем краям, которая к тому же позволяет укладывать теплоизоляцию без «мостиков холода».

Долговечность не менее 50 лет

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® испытаны в прямом смысле этого слова. Испытания на долговечность состояли из 90 циклов нагрузки на образцы продукции, каждый из которых эквивалентен году эксплуатации в суровых условиях. Один такой цикл включал сначала заморозку до –40°С, затем нагрев до +40°С, потом снова заморозку до –40°С и погружение в воду. Проделав эти 90 циклов с плитами ПЕНОПЛЭКС ® , ученые НИИ Строительной физики, проводившие испытания, не обнаружили заметных изменений теплотехнических характеристик.

Что и зафиксировано в протоколе. С запасом материалу назначили срок службы не менее 50 лет.

Виды чердачных перекрытий

Напомним, что чердачным перекрытием принято называть всю конструкцию («пирог») от основания до финишного покрытия пола. В частном домостроении наиболее распространены чердачные перекрытия с железобетонным и деревянным основанием.

Общее и различное

В качестве железобетонного основания чаще всего используют пустотные плиты или монолитное перекрытие, в качестве деревянного — лаги. Эти конструкции представлены на схемах ниже. Между ними есть общее и различия. Как обычно, общее — это принцип, а различия — в деталях.

Принцип конструкции любого чердачного пола прост: «основание перекрытия – утеплитель – финишное покрытие пола». Также общим можно считать присутствие пароизоляции под утеплителем, которое, впрочем, не особенно актуально для теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® с ее низкой паропроницаемостью. Пароизоляция призвана защитить утеплитель от естественного потока водяных паров из помещений, где их больше, чем на улице из-за более высокой температуры внутри помещения в холодное время года, дыхания людей, приготовления пищи и т. д.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве случаев необходимы два слоя утеплителя. По данным расчета требуемых толщин теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® (см. таблицу ниже), в России слой утеплителя чердачного перекрытия должен быть свыше 100 мм, за исключением регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Наибольшая толщина в ассортименте рекомендуемых для утепления чердачных перекрытий плит ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ ® как раз и составляет 100 мм.

Различия между конструкциями чердачных перекрытий с деревянным и железобетонным основанием лежат в материалах и конструкциях финишных покрытий, а также в других слоях, расположенных между тремя основными конструктивными элементами пола.

Финишное покрытие

Что касается финишного покрытия, то при обустройстве чердака не ставятся эстетические задачи, всё диктуется практической необходимостью, и выбираются варианты без изысков. Кроме того, в строительстве сложилась практика соответствия финишного покрытия основе по способу укладки: «мокрому» и «сухому».

Поэтому при железобетонном основании, к которому полагается выравнивающая стяжка, укладываемая заливкой мокрого раствора, обычно используется бетонный пол. Для конструкции на основе сухих деревянных лаг применяется листовое финишное покрытие: гипсоволокнистый лист, цементно-стружечные плиты и т.п. Если чердак не несет серьезных постоянных нагрузок (ходят там редко, тяжелые предметы не хранят), то можно сэкономить и обойтись без финишного покрытия.

Чердачное перекрытие с деревянными лагами в основании (классическая конструкция)

Классическое чердачное перекрытие по лагам подразумевает заполнение пространства между ними.

Как правильно утеплить потолок из бетонных плит

Вопрос:У меня кирпичный дом. Потолочное перекрытие – бетонные плиты. Чердак не утеплённый, проветриваемый. Крыша покрыта металлическим профилем. Снизу под профилем подшит рубероид. Изначально, на потолке чердака по бетонным плитам, слоем примерно 5 см. была засыпана какая то крошка, очень мелкая, как пыль с крупинками, похожа на перетёртый бетон.

Возникла необходимость переделывать вытяжную вентиляционную трубу. Заодно,хотелось дополнительно утеплить потолок. Пригласила строителей, купила Изовер на основе стекловолокна, пароизоляцию Brane B. Проконтролировать работу не было возможности. Когда рабочие работу закончили, обнаружила не использованную пароизоляцию. На вопрос “Почему не положили”, услышала, что это лишнее. Утеплитель и так будет хорошо проветриваться. Ту крошку, что там была, разровняли и положили сверху утеплитель. А я читала, что пар из помещение, без пароизоляции оседает в утеплителе, разрушая его.

Посоветуйте, как быть. Переделывать или оставить.

Ответ: Строители все сделали не правильно. У вас холодный неотапливаемый чердак и Вы правильно заметили , что влага из помещения будет накапливаться в утеплителе, разрушать она его не будет, а просто утеплитель не будет выполнять свои функции. Мало того, влага будет конденсироваться на гидроизоляции крыши-на листах рубероида и будет стекать на разложенный утеплитель и замерзать в нем.

Строители должны были выполнить следующие работы для правильного утепления холодного чердака:

-очистить поверхность плит перекрытия от мусора , проверить наличие трещин на швах примыкания плит друг к другу и к стенам дома, при необходимости обновить стяжку,

-уложить пароизоляцию Brane B на бетонные плиты с нахлестом листов друг на друга не менее200 мм и с нахлестом минимум 500 мм на стены дома. Все стыки тщательно и герметично проклеить армированным скотчем,

-теперь можно укладывать утеплитель Изовер толщиной не менее 100 мм, меньше просто нет смысла.

-далее необходимо организовать воздушный зазор 10-20 мм и установить гидроизоляционный паропроводящий слой, который не даст возможности попадать в утеплитель влаги с чердачного помещения и атмосферы.

Вот наш пирог утепления готов. Осталось уложить доски для ходового настила и можно спокойно зимовать. Если пользоваться чердаком планируете постоянно, тогда на бетонное перекрытие надо уложить деревянные лаги , между ними парозащиту , на нее уложить Изовер, дальше ветрозащиту на расстоянии 10-20 мм от утеплителя и потом черновой пол.

Три способа утепления пола

08:00 – 19:00 ежедневно
8 (4012) 99 99 22

Собственное производство

Металлическая черепица

Фальцевая
кровля

Профилированный лист

Металлический сайдинг

Металлический штакетник

Профиль и крепления

Утепление пола со стороны подвала

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пустотная плита перекрытия.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Штукатурный слой.

Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м 3 . Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).

Утепление пола сверху из помещения под стяжку

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пенополистирол.
3. Пароизоляция.
4. Пустотная плита перекрытия.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м 3 . Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг

1. Пол.
2. Супердиффузионная мембрана.
3. Минеральная вата.
4. Пароизоляция.
5. Пустотная плита перекрытия
6. Лага.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м 3 (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м 3 , тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление плит перекрытия

Вне зависимости от назначения здания, важнейшим моментом при строительстве является создание комфортных условий. Это зависит, в первую очередь, от показателей влажности и температурного режима. Добиться оптимального уровня и для того, и для другого можно с помощью правильно смонтированных и утепленных плит перекрытия.

Особенности утепления

Стандартных технических характеристик плит часто недостаточно для достижения нужных показателей – приходится прибегать к дополнительным мероприятиям. Речь идет об утеплении стен и несущих плит.

Процесс утепления плит

При работе с перекрытиями, которые находятся над подвальными помещениями, начинать следует с пола. Сначала поверх железобетонных плит укладывается стяжка из цемента – она используется в качестве основания. В ряде случаев обходятся без нее, просто заделывая швы между плитами.

Важным элементом являются деревянные лаги, которые монтируются на тонких прокладках из ДСП или ДВП. Толщина прокладок обычно составляет около 25 мм.

Лаги также используются для утепления – в пространство между ними закладывается материал, препятствующий проникновению холода и потере тепла. Чаще всего для этого используются минеральная вата, продукция серии «Изол», разные сухие засыпки и мягкие плиты из базальта. Следующий слой используется для предотвращения проникновения пара. Это может быть рулонный материал определенного вида – от пергамина до обычного рубероида.

Утепление требуется не только горизонтальным поверхностям, но и вертикальным частям плит – например, их торцам. Именно эти элементы наиболее подвергаются воздействию мороза в холодное время года.

Чтобы предотвратить негативный эффект, используются строительные отходы (можно засыпать оставшиеся после строительства осколки кирпича в отверстия в торцах). Затем отверстия заливаются растворителем. Пространство между торцом и кладкой также заполняется утепляющим материалом, роль которых может играть минеральная вата, базальтовые утеплители и пенопласт.

Работа с перекрытиями чердака

Плиты перекрытия, которые находятся в верхней части здания, также нужно утеплять, причем для этого используются аналогичные материалы. Однако есть и различия. Так, укладывать теплоизоляцию нужно в качестве первого слоя по плитам. Важно определить подходящий слой материала – он рассчитывается, исходя из климатических особенностей региона, в котором осуществляется строительство.

Если вы используете мягкие утепляющие компоненты, обязательно учитывайте, что внешние нагрузки постепенно приведут к сжатию материала, а значит, он потеряет способность защищать от потерь тепла. Нагрузки могут быть любыми – даже ходьба для контроля состояния кровли вызывает негативные последствия. Обязательно оснастите верхнюю часть здания мостиками, по которым сможет передвигаться осматривающий крышу специалист.

Для повышения надежности можно выполнить дополнительное утепление изнутри. Отличных результатов удастся добиться, проложив тонкий слой утепления под подвесными потолочными конструкциями. При работе обязательно оставляйте между утепляющим слоем и настилом из дерева зазор для проникновения свежего воздуха.

Теги: #Утепление плит перекрытия

Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

07.07.2016/в Утепление потолка /от admin

Возводя частный дом с чердачной комнатой нужно правильно ее утеплять. Утепление пола чердака в холодных и неиспользуемых помещениях позволит предотвратить образование конденсата в глубине дома.

Несколько причин, по которым утепляется перекрытие чердака:

1. Качественная теплоизоляция позволяет поддерживать в жилом доме температуру, примерно соответствующую точке образования росы.
2. Разные температуры на стыке прилегания перекрытий и стен приводят к возникновению плесени и вредной флоры, способствующей появлению аллергии.

Нормы по утеплению чердачных железобетонных плит

Чтобы произвести качественное утепление чердачного перекрытия и продлить срок службы покрытия кровли и стропил нужно использовать паробарьер. Стоит знать как укладывать пароизоляцию правильно. Пароизоляция укладывается на плиту, а сверху уже теплоизоляция. Это позволит избежать образования влаги на деревянных и металлических частях чердачного помещения. При нарушении пароизоляционного слоя, как следствие, ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя.

Толщина утепляющего слоя чердачного перекрытия

Часто используемые утеплители

Благодаря высоким функциональным свойствам минеральной ваты, ей можно утеплять все поверхности, даже неровные. Выпускается утеплитель в рулонах или мягкими плитами. Предпочтение отдается материалу с экранированным теплоотражающим покрытием. Укладывать нужно плотно, но без замятий. У этого варианта оптимальное соотношение цены/качества. При невысокой стоимости хорошая эффективность и долговечность. При монтаже утеплителя необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Поверх ваты укладывается защитный материал, не пропускающий пар и воду. Изоляция на пол укладывается внахлест и проклеивается для того, чтобы избежать смещения.

Утеплитель для чердачного перекрытия технониколь

Примечание

Более экологически чистым утеплителем является каменная вата. При этом обладая отличным, для своего класса, показателем теплопроводности, эффективно сглаживает перепады температур и поддерживает комфортный микроклимат.

Чем утеплять жб плиты

Для закладки утеплителя на плитах крепится деревянный брус. Между лагами размещается утеплитель в виде рассыпного материала или накладных теплоизолирующих плит разных типов. Рассыпной утеплитель насыпается слоем в 20 — 30 см. на наклеенный на плитах рубероид и заливается не толстым слоем раствора.

Наиболее дорогостоящим и эффективным жестким утеплителем является пеностекло. Для получения нужного эффекта от применения пенобетона толщина его укладочного слоя должна составить около 0,4 м. Для него стяжка не требуется.

Если утеплять пенопластом, то существует большой выбор по цене и эксплуатационным характеристикам. На чердак подойдет пенопласт с низкой плотностью. Укладка плит пенопласта производится без образования щелей. В случае если щели все-таки есть, то их следует заполнить монтажной пеной. Что касается пожарной безопасности с такого рода утеплителем, то в случае воздействия на него высоких температур происходит плавление, а не возгорание. В этом случае из материала выделяется отравляющий газ, опасный для человека.

 

Правило для любого вида рулонного и плиточного утеплителя состоит в том, что во избежание образование щелей в утепляемом слое необходимо соблюдать шахматный порядок и правильно размещать материал в несколько слоев.

Примечание

Толщину утеплителя следует подбирать в соответствии с регионом, где расположен частный дом, но не менее 15 см. Экономить на 5 см. и укладывать только 10 см. в доме с чердаком не стоит по той простой причине, что расходы по утеплению являются разовыми, а эффект от уменьшения затрат на обогрев будет ощутимым в течение долгого времени.

Изоляция монолитного фундамента — Хорошее домостроение

В то время как стены и крыши долгое время были в центре внимания, фундамент, кажется, является последним рубежом, когда дело доходит до изоляции. Энергосберегающие строители совершенствуются в своих стратегиях изоляции,  и производители также вносят свой вклад, чтобы быть полезными. Иногда коды специфичны. В других случаях они неясны. Когда дело доходит до изоляционных фундаментов, вы можете обратиться к кодам за требованиями, но знайте, что они могут не отражать лучшие практики. Усиление вашего R-значения или стратегия изоляции, если позволяет бюджет, редко бывает плохой идеей. А так как большую часть времени изоляция фундамента выполняется с помощью жесткой пены, полезно знать, что вы используете правильный тип пены для работы.

Когда речь идет об изоляционной плите на ровном фундаменте, необходимо учитывать как минимум четыре фактора: климат, тип фундамента, наличие в плите гидравлических трубок для лучистого тепла и серьезность местной проблемы с термитами.

Наиболее важным фактором является климат. В климатических зонах 1, 2 и 3 большинство строителей не утруждают себя установкой изоляции. Хотя можно утверждать, что изоляция может быть полезной в климатической зоне 3, она действительно не нужна в более теплом климате, где неизолированная плита помогает снизить счета за кондиционирование воздуха по сравнению с изолированной плитой.

В климатических зонах с 4 по 8 наиболее распространенными местами утепления являются периметр плиты (вертикальная установка) и под плитой (горизонтальная установка). Менее распространен третий метод: заглубленная горизонтальная или наклонная изоляция типа «крыло», устанавливаемая по внешнему периметру здания для повышения температуры почвы.

Два типа жесткой пеноизоляции — пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS) — подходят для использования в этих местах. (Убедитесь, что пенополистирол рассчитан на контакт с землей.)

Зимой, когда температура наружного воздуха ниже температуры почвы, самой холодной частью плиты на уровне грунта всегда является периметр.

Фундаментные стены

В холодном климате большинство фундаментов, основанных на плитах на уровне грунта, включают в себя периметральные фахверковые стены (или антифризные стены), выступающие на 3 фута или 4 фута ниже уровня земли. Пространство между стенками ствола обычно заполняется утрамбованным гравием для поддержки плиты. Поскольку их легче изолировать, плитные фундаменты со стенками предпочтительнее, чем монолитные плиты.

Как минимум, для этого типа фундамента требуется вертикальная изоляция по периметру, чтобы отделить плиту от несущей стены. Большинство строителей устанавливают в этом месте изоляцию XPS или EPS толщиной 2 дюйма. Более толстая изоляция, конечно, лучше, если строитель может придумать деталь, позволяющую легко укладывать чистовой пол рядом с наружными стенами — задача, которая может быть сложной, если изоляция из пенопласта открыта в этом месте. Многие строители срезают верхнюю часть вертикальной изоляции, чтобы после укладки бетонной плиты не было видно жесткой пены. 9№ 0011

В холодном климате (климатические зоны 4 и выше) важно установить вертикальную изоляцию с внутренней стороны стены ствола до основания.

Плита на уровне грунта

В большинстве климатических условий важно установить полосу горизонтальной изоляции шириной 4 фута по периметру плиты на уровне грунта и изолировать внутреннюю часть стенок с помощью изоляции минимум R-10.

Скошить пенопласт

 

Если верх вертикального жесткого пенопласта, установленного по периметру плиты, виден внутри дома, укладка пола может быть затруднена. Обычное решение состоит в том, чтобы скосить верхнюю часть пенопласта так, чтобы бетон покрыл скос.

 

Требования к изоляции

В климатических зонах 4 и выше также рекомендуется установить горизонтальную изоляцию под плитой на уровне земли. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете установить полосу горизонтальной изоляции R-10 (или выше) шириной 4 фута по периметру плиты в конфигурации фоторамки. Строители с большим бюджетом, особенно в холодном климате, должны рассмотреть возможность установки непрерывной горизонтальной изоляции под всей плитой. Сплошной слой горизонтальной изоляции снижает теплопотери зимой, снижает конденсацию влажного воздуха на плите летом.

Плиты со встроенными водяными трубками для лучистого тепла всегда нуждаются в непрерывном слое горизонтальной изоляции под всей плитой. Если ваша плита нагревается, рекомендуется увеличить значение R вертикальной и горизонтальной изоляции как минимум до R-20.

Монолитные плиты

Монолитные плиты или плиты с утолщенными краями можно изолировать только снаружи. В климатических зонах 4 и 5 строительные нормы требуют как минимум вертикальной изоляции R-10, которая простирается вниз на 2 фута. В климатических зонах 6, 7 и 8 она должна простираться вниз на 4 фута. Основным недостатком внешней изоляции фундамента является то, что надземная часть должна быть защищена от физического повреждения. Варианты материалов включают цементное покрытие (в идеале с рубленым стекловолокном), цементную подложку, фанеру, обработанную давлением, металлическую обшивку, запатентованное пластиковое или самоклеющееся покрытие (Protecto Bond).

 

А термиты?

Если вы не живете в очень холодном климате, вам, вероятно, придется подумать о термитах. Большинство специалистов советуют строителям обрабатывать землю под плитами и возле фундаментов инсектицидом, в состав которого входит фипронил (например, Термидор), а под накладки на пороги устанавливать термитный щит, залитый мастикой. Требования к защите сильно различаются от штата к штату, поэтому перед началом строительства проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы проверить требования.

Код неясен

Требования к изоляции для плит на уровне пола можно найти в разделе R402.2.9 IECC 2012 года и разделе N1102.2.9 IRC 2012 года. Оба кодекса гласят: «Изоляция кромок плит не требуется в юрисдикциях, определенных строительным чиновником как очень сильное заражение термитами». В противном случае оба кодекса требуют, чтобы «плита на уровне пола с поверхностью пола менее 12 дюймов ниже уровня земли» нуждалась в вертикальной изоляции по периметру плиты. Эти коды не требуют какой-либо изоляции для плит, которые находятся более чем на 12 дюймов ниже уровня земли. В нормах ничего не говорится о том, нужно ли утеплять надэтажные плиты.

Это упущение любопытно, так как большинство домов с плитами на уровне земли имеют плиты выше уровня земли. Однако большинство инспекторов требуют, чтобы плиты верхнего уровня были изолированы так же, как и плиты нижнего уровня. В климатических зонах 1, 2 и 3 плиты не требуется изолировать, если только они не включают гидравлические трубы, и в этом случае они должны иметь вертикальную изоляцию R-5, идущую вниз от верха плиты к основанию.

В климатических зонах 4 и 5 нормы требуют, чтобы некоторые плиты (плиты ниже уровня земли, находящиеся ниже уровня земли менее чем на 12 дюймов) имели вертикальную изоляцию R-10 по периметру плиты, простирающуюся вниз от верха плиты до глубиной не менее 2 футов. Если плита имеет гидравлические трубки, минимальное значение R этой изоляции увеличивается до R-15. Те же требования к коэффициенту R применяются в климатических зонах 6, 7 и 8, но изоляция должна простираться на глубину не менее 4 футов.

Требования к горизонтальной изоляции под плитами отсутствуют, но требования к изоляции по периметру могут быть частично удовлетворены за счет горизонтальной изоляции. Этот вариант соответствия объясняется следующим образом: «Изоляция, расположенная ниже уровня земли, должна быть увеличена на расстояние, указанное в таблице N1102.1.1 [а именно, 2 фута в климатических зонах 4 и 5 и 4 фута в климатических зонах 6, 7 и 8. ] любой комбинацией вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, выходящей за пределы здания».

Чертежи: Стив Бачек, архитектор

Для получения дополнительной информации:

• Что лучше: Crawlspace или Slab-on-Grade?
• Фундамент в 15 фото: Подробная информация о подготовке и заливке плиты
• Вопросы о плитах и ​​чистых полах
• Изоляция существующей плиты по уклону в зависимости от тепловой массы

Как утеплить существующую бетонную плиту с помощью Halo Interra за 5 простых шагов

Как изолировать существующую бетонную плиту с помощью Halo Interra за 5 простых шагов

Отделка цокольного этажа — отличный способ увеличить стоимость перепродажи и сдачи в аренду вашего дома. Это также гораздо менее запутанный процесс, чем вы думаете. Этот пост покажет вам удобный способ изолировать и добавить черновой пол к вашей существующей бетонной плите. Как всегда, вы всегда должны консультироваться с конкретным производителем чернового пола и всегда полагаться на его конкретные рекомендации по установке.

Это простой и проверенный способ укладки пола на существующую бетонную плиту. В этом случае Interra покрывает верхнюю поверхность плиты и нуждается в отдельной пароизоляции. Выполните следующие 5 основных шагов, чтобы изолировать существующую плиту с помощью Interra:

1 . Подготовьте плиту.

Панели Interra должны плотно прилегать к плите . Кроме того, на поверхности плиты не должно быть никаких предметов, которые могут пробить панели или пароизоляцию. Вот почему ваша первая задача — очистить плиту от мусора и удалить любые выступы, которые могут привести к повреждению.

2 . Установите влагозащитный барьер.

После того, как плита будет готова, покройте всю ее поверхность приемлемым пароизоляционным материалом . Обратитесь к местным нормам или проконсультируйтесь с вашим строительным отделом, чтобы выбрать правильный продукт.

3 . Установить деревянную обвязку.

Деревянная обвязка крепит пароизоляцию к плите и удерживает вес чернового пола . Пропустите 2- или 3-дюймовую обвязку по периметру плиты и разместите обвязочные доски через каждые 16 или 24 дюйма по всей площади плиты. Используйте саморезы или гвозди для бетона, чтобы прикрепить дерево к бетону.

В идеале толщина обвязки должна соответствовать или несколько превышать толщину панелей Interra. Выступая над панелями, 9Обвязка 0003 создает воздушное пространство, необходимое для отражения тепла внутри дома и ограничения потерь тепла.

4 . Разместите панели Interra.

Теперь пришло время установить Interra. Панели должны плотно прилегать к обвязке – помните об этом, когда будете их резать. Если остались щели, заполните их монтажной пеной.

Откройте для себя множество преимуществ и возможностей Halo Interra

5 . Уложить черновой пол.

При выборе материала для обвязок помните, что листы должны быть достаточно толстыми, чтобы перекрывать деревянные обвязки с минимальным изгибом.

Перед тем, как приступить к установке, обязательно отметьте на стене расположение деревянных реек; это покажет вам, где крепить листы чернового пола позже.

Затем, , располагая стыки в шахматном порядке, уложите листы чернового пола кромками на обвязку . Используйте клей, такой как PL 400, и винты, расположенные на расстоянии 8 дюймов, чтобы прикрепить черный пол к обвязке.

Вот и все, ребята!

Теперь есть способ повысить энергоэффективность вашего нового пола, , и он включает в себя небольшую настройку процесса, который мы только что видели. Этот инновационный метод устраняет обвязку, тепловые мосты и потери тепла и позволяет обойтись без отдельного пароизолятора.

Мэтт Райзингер, строитель из Техаса, собирается проверить этот метод в полевых условиях. Вместо установки панелей Interra между обвязками, как мы описали выше, Мэтт:

• уложите слой Halo Interra толщиной 1,5 дюйма
• проклейте стыки между панелями и нижней пластиной по периметру, чтобы сформировать пароизоляцию
• свободно уложите 2 слоя листов фанеры толщиной 3/4 дюйма и прикрепите их другой с шурупами для создания чернового пола

Что касается прочности этих фанерных листов – Мэтта это не слишком беспокоит. По его расчетам, панели Interra могут поддерживать черновой пол без обвязки, а — только до тех пор, пока точечные нагрузки не превышают 1000 фунтов.

Как видите, добавить напольное покрытие к существующей плите проще, чем кажется. Все, что вам нужно, это 5 компонентов, чтобы справиться с этой задачей:

• пароизоляция,
• деревянная обвязка,
• панели Interra,
• фанерный черный пол и
• крепеж и клей

.