Перегородки межкомнатные из чего сделать: Из чего делать межкомнатные перегородки в квартире: обзор материалов

Содержание

Выбираем цвет межкомнатных перегородок

Чтобы сделать перепланировку помещения не обязательно ломать стены. Если площадь позволяет, то выделить отдельные зоны помогут межкомнатные перегородки. А большой выбор дизайнерских решений позволит идеально подобрать изделие под любой стиль интерьера.

Как правильно выбрать цвет межкомнатных перегородок?

В этом вопросе следует отталкиваться от общего стиля помещения, а также от личных вкусовых предпочтений.

Например, в доме или в квартире можно сделать межкомнатные перегородки максимально незаметными. Это достигается за счёт оформления дверного полотна аналогично стенам.

Или наоборот можно выделить межкомнатную систему, сделав её ярким акцентом интерьера.

Из чего делают межкомнатные перегородки?

Выбор материала зависит от функций, которые им требуется выполнять.

Перегородки могут быть:

прозрачными,
глухими,
фактурными,
толстыми,
тонкими,
со стеклянными или декоративными вставками.

Например, если нужно выделить детскую комнату, то лучше использовать глухую перегородку из МДФ или шпона, чтобы в детскую не проникал лишний шум или свет (например, поздним вечером, когда детей уже уложили, а взрослые ещё не спят).

Кабинет или гардеробную можно отделить стеклянной перегородкой – это внесёт нотки современности в помещение.

Возможных конструктивных и цветовых вариаций великое множество. Не бойтесь проявить фантазию!

Какой тип конструкции межкомнатных перегородок лучше выбрать?

Есть три основных вида:

1. Нижнеопорные — система снабжена нижним рельсом, по которому ездит дверное полотно на специальных роликах.

К плюсам можно отнести бюджетную цену и тот факт, что этот вариант довольно легко монтируется.

Но есть и два минуса.

Во-первых, недостаточный уровень удобства в процессе использования из-за рельса под ногами. Во-вторых, выглядит не совсем эстетично, т.к. рельсовая система на виду.

Поэтому в основном нижнеопорную систему ставят в случаях, когда нет возможности надёжно закрепить дверь другим способом.

2. Верхнеопорные — система снабжена верхним рельсом, который закрепляется на несущей потолочной конструкции, например, на бетонном перекрытии.

В эксплуатации такая конструкция будет удобнее, чем первый вариант, т.к. в проходе ничего не будет мешать.

Для того, чтобы установить такую межкомнатную перегородку, нужно заранее провести подготовительные работы, которые позволят спрятать верхний рельс под натяжной потолок или гипсокартон.

3. Настенные — система крепится к стене над проёмом.

В этом случае способ монтажа перегородок будет схож со вторым типом крепления – необходимо скрыть рельс под декоративным профилем или гипсокартоном.

С помощью межкомнатных перегородок вопрос зонирования пространства решается довольно легко, т.к. их вариативность обеспечивает гибкие возможности для воплощения идей в дизайне.

Нужна подробная консультация или помощь в выборе межкомнатных перегородок? Обращайтесь к нам!

Межкомнатные перегородки своими руками

Когда Вы задумываете перепланировку квартиры, первый вопрос, который возникает — это сооружение новых перегородок.

Для возведения легких межкомнатных перегородок наилучшим выбором является изготовление их из экологичного гипсокартона.

Гипсокартонные перегородки изготавливают из обшитого листами гипсокартона заранее подготовленного каркаса из деревянного бруса или металлического профиля. Деревянный каркас можно заменить без потери смысла на металлический профиль. Деревянный каркас состоит из нижней и верхней направляющих, между которых закрепляются вертикальные стойки. Пустое пространство между листами гипсокартона можно заполнить специальным звукоизолирующим материалом.

Для придачи необходимой дополнительной жесткости несущей раме, между вертикальными стойками нужно устанвить поперечные бруски. Бруски желательно располагать из расчета установки светильников или картин, или розеток на нужном расстоянии. Также рекомендуется поперечные ребра устанавливать на стыках двух и более листов гипсокартона.

В том случае, если окно в комнате отсутствует или существует необходимость визуально расширить пространство, сделать это можно при помощи отдельного окна над дверью или в перегородке из гипсокартона.

При изготовлении несущего каркаса в первую очередь необходимо тщательно сделать разметку и замер помещения, потому что точные замеры помещения и качественная планировка в основном и определяют итоговый результат многочисленных работ по перепланировке помещения.

Монтаж гипсокартонных перегородок

Установку гипсокартонных перегородок можно выполнять на полу по заранее подготовленным размерам или на месте возведения. Строить каркас на месте лучше в том случаях, когда стены помещения кривые, или если перегородка из гипсокартона должна быть угловой, а также, если в помещении не хватает места.

Помните, что постоянно надо уточнять размеры, перепроверять углы и тщательно выверять детали конструкции. Это нужно делать все время на протяжении монтажа, иначе вы просто не сможете правильно подогнать узлы и детали несущего каркаса аккуратно и правильно.

Сначала вы должны закрепить на полу примыкающие к плинтусу бруски нижней обвязки. Кроме того, Вам нужно установить прилегающие к стенам стойки в случае, если перегородка должны быть угловой. Потом, чтобы точно определиться с нужной вам длиной брусков нижней обвязки вы должны замерить расстояние до угла будущей конструкции. Затем при помощи отвеса вы отмечаете место, где будет расположен угол, и уже потом измеряете длину брусков верхней обвязки.

Далее Вам нужно соединить обе обвязки при помощи угловой стойки, которая представляет собой соединенные между собой три профиля (бруска). Затем проверяем по уровню отклонение вертикальных стоек. Сделать это можно при помощи линейки-уровня или самодельного отвеса. Поперечные бруски монтируются в последнюю очередь. Небольшой совет, если помещение позволяет собрать конструкцию на полу, то зачастую это гораздо быстрее, и отнимает намного меньше сил, чем возведение конструкции по месту.

После завершения сборки раму нужно поднять и установить, меряя вертикаль уровнем, и расклинив раму у потолка. При установке должно получиться так, что по высоте рама будет ниже, чем высота потолка, иначе она просто не встанет на место. В том месте, где в дальнейшем будет установлена дверь, перегородки нужно усиливать перемычками и вертикальными брусками.

Листы гипсокартона крепятся к каркасу горизонтально, вертикально или так называемым смешанным способом. Будьте внимательны, поднимая или опуская лист гипсокартона — вы можете повредить кромки листа.

С листами гипсокартона лучше работать с напарником — так работа пойдет намного быстрее и проще. Хочу напомнить, что листы гипсокартона — отличная основа для оклейки обоев и под окраску. Чаще всего гипсокартон нужно грунтовать перед нанесением шпатлевки, но в продаже можно найти листы гипсокартона с заранее нанесенным грунтовочным покрытием.

Очевидно, что швы между отрезками гипсокартона нужно замазывать и сделать это можно при помощи шпатлевки, предварительно оклеив их армирующей лентой. Чтобы стык между плитами был незаметным, его шлифуют мелкой наждачкой после высыхания слоя шпатлевки.

Как обрамить внутреннюю перегородку

Автор: Дейл Кокс 2×3 для возведения новой ненесущей внутренней стены. Согласно коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Если вы разделяете комнату только для добавления шкафа и не планируете устанавливать какие-либо электрические приборы на стене, лучше использовать такие пиломатериалы меньшего размера. Работать с брусом 2×3 проще и он будет стоить меньше, чем пиломатериал большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостаток использования этого меньшего размера возникает при установке двери или розеток в стене. Дверной косяк, как правило, слишком глубокий, чтобы поместиться заподлицо с доступным пространством, и будет торчать с одной или с другой стороны. Это может не быть проблемой в шкафу, где свес можно скрыть внутри, но с перегородкой такой эффект неприемлем. Кроме того, электрические коробки не влезут в стену размером 2х3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, будет лучше избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

A Базовая рама

Базовая рама стены включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, между стойками требуется противопожарная защита. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней плиты. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью несущей системы, часто имеют цельную верхнюю плиту. Поскольку новая перегородка — это всего лишь перегородка, а не несущая, ее можно построить и с цельной верхней панелью.

Расстояние между стойками

В соответствии с Международным жилищным кодексом расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемого пиломатериала. Расстояние между стойками в ненесущей стене может составлять до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой 16-дюймовой отметке. Требуемое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую поддержку стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо базовой конструкции из стоек и пластин дверь также можно встроить во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать шпильки шкворня и домкрата для поддержки боковых сторон, а также перемычку и каленые шпильки для поддержки веса над проемом.

Каркас должен быть изготовлен для установки двери с подошвой на месте для обеспечения устойчивости, затем пластину можно вырезать после завершения сборки. Подробнее об обрамлении новой двери смотрите по этой ссылке.

#1 — План новой стены

Если новая перегородка будет возводиться перпендикулярно потолочным балкам, вы можете выбрать любое расположение, соответствующее вашим целям. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь расположить ее на одном уровне с существующей балкой, чтобы верхнюю пластину можно было прибить прямо к ней. В противном случае при параллельном размещении потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней плиты. Для установки новой блокировки потребуется доступ к лагам, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, отмерив ее от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте на потолке место, где будет новая верхняя пластина. Натяните нарисованную мелом нитку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Держите отвес на линии с обоих концов, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и щелкните мелом, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка будет незначительно меняться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Для стены высотой 10 футов потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 торцевые стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота более 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для столешницы и подошвы. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее необходимой вам длины, и обрезайте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь к стене, вам также нужно будет рассчитать шпильки и шпильки, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

#2 — Сборка рамы

Обрежьте верхнюю часть и подошвы по размеру новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и шпильки по длине. Создайте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Положите верхнюю часть и подошвы рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Прибейте через пластины к шпилькам, используя два гвоздя 16d на каждом конце. Кроме того, положите на место предварительно собранный коллектор, опору и распорные шпильки и прибейте их к центральным шпилькам и пластинам.

#3 — Возведение стены

На отметке пола прибейте блок размером 2 фута к подошве соседних стен, чтобы он действовал как распорка. Или, если пол не закончен, можно прибить пару брусков вдоль меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, поднимая верхнюю пластину к потолку. Вставьте конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы поднять ее отвесно.

Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, прижатый к краю стоек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не будут считываться вертикально по центру пузырька на уровне. Если какая-либо точка новой настенной рамы не плотно прилегает из-за различий в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под подошву, чтобы затянуть посадку.

Убедитесь, что рама перпендикулярна соседним стенам, используя угольник для рамы, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующую раму. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать 3-дюймовые шурупы, вбитые в пластины и балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к потолочным балкам или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые стойки к верху и подошвам соседних стен, используя технику гвоздей.

Больше подобных материалов на сайте Do-It-Yourself-Help.com

Детализация ненесущих деревянных перегородок под полом или каркас крыши — WoodWorks пролеты пола и крыши в диапазоне от 15 футов до 30 футов для полов и намного больше для крыш. Тем не менее, внутренние перегородки часто необходимы для разделения внутренних пространств на отдельные комнаты или блоки. Инженеры-строители обычно предполагают, что внутренние перегородки не действуют как несущие элементы либо из-за возможности перестройки перегородок в будущем, либо из-за неэффективности конструкции, связанной с близким расстоянием между опорами.

Чтобы избежать проблем с устойчивостью к нагрузкам на перегородках, которые не предназначены для использования в качестве конструктивных элементов, требуется тщательная детализация на пересечении верхней части перегородки и нижней части каркаса пола или крыши.

Причины, по которым необходимо исключить передачу нагрузки на эти перегородки, включают недопущение несоответствия несущей способности перегородки и изменения силы сдвига и момента в фермах или балках перекрытия или крыши. Хотя расположение нескольких опор вдоль системы каркаса может показаться положительным моментом, могут возникнуть такие проблемы, как неадекватное крепление с отрицательным моментом и непреднамеренный изгиб нижнего пояса фермы, если система каркаса не была спроектирована для этих дополнительных мест поддержки. Чтобы избежать этих проблем, детализация системы каркаса от перегородки до пола или крыши обычно включает метод, допускающий вертикальное отклонение системы каркаса без зацепления перегородки в несущих целях.

Однако верхняя часть перегородки должна быть закреплена в поперечном направлении для горизонтального давления, что требует уникального соединения, которое является жестким для бокового перемещения, но гибким для вертикального перемещения.

В конструкциях с конструкционным стальным каркасом пола/крыши и перегородками из холодногнутой стали стандартные методы компенсации этого прогиба системы каркаса включают в себя отклоняющую направляющую в верхней части стены, прикрепленную к нижней стороне системы каркаса. Стойки перегородок устанавливаются таким образом, чтобы их вершины оставались на некоторое расстояние ниже нижней стороны каркаса (обычно 1 дюйм). Отверстия с вертикальными прорезями по бокам отклоняющей направляющей обеспечивают вертикальное отклонение системы каркаса и боковых раскосов верхней части стены.

В деревянном строительстве существует несколько уникальных деталей. Во многих многоквартирных проектах фермы/балки перекрытий и крыш простираются от одной стены до другой стены, в то время как внутренние ненесущие стены, как правило, падают ближе к центру пролета пола.

Ожидаемые отклонения от 1/2″ до 1″ являются обычными для этих пролетов; в результате на эти ненесущие стены может приходиться большая часть нагрузки на пол, если они будут плотно прилегать к нижней стороне системы каркаса пола.

Существуют различные соображения, когда перегородка проходит параллельно направлению фермы/балки пролета и когда стена перпендикулярна пролету. Стены, параллельные пролетам пола/крыши, должны компенсировать различные вертикальные отклонения вдоль пролета системы каркаса. Стены, перпендикулярные пролетам пола/крыши, должны выдерживать примерно такое же вертикальное отклонение системы каркаса.

Ниже приведены примеры деталей, которые были успешно использованы для различных систем каркаса перегородок от стены до пола или от стены до крыши:

Стена, перпендикулярная или параллельная пролетам фермы/балки:

Сборный прогиб фермы зажим, такой как этот пример продукта или этот пример продукта
Отклоняющая направляющая из холодногнутой стали поверх деревянной стены, аналогичная условиям, описанным выше для заполняющих стальных перегородок
Для деревянных стен 2×4, a 3-5/ Обычно используется отклоняющая дорожка шириной 8 дюймов. Для деревянных стен 2×6 можно использовать дорожку шириной 5-1/2″, но ее часто трудно найти. Если нет направляющей дорожки шириной 5-1/2 дюйма, можно использовать гусеницу шириной 6 дюймов. В этом случае гипс с одной стороны стены расширяется в направляющую или устанавливается полоса обшивки толщиной 1/2 дюйма в верхней части стены.

Стены, перпендикулярные пролетам ферм/балок:

Перегородка, установленная таким образом, чтобы высота ее верха стены находилась ниже низа фермы/балки (размер основан на ожидаемом прогибе каркаса)
Между фермами/ балки, блокировка устанавливается поверх стеновых плит, крепится к верху стены, а не к фермам/лагам. Кроме того, между фермами/балками на каждой стороне верхней части стены устанавливается блокировка, прикрепленная к фермам/балкам, но не к стене, чтобы ограничивать ее от бокового смещения, но не препятствовать вертикальному движению.
Структурный молдинг, поддерживаемый потолком с обеих сторон перегородки, поддерживающий в поперечном направлении верхнюю часть перегородки и позволяющий потолку перемещаться вертикально относительно верхней части стены

Стены, параллельные пролетам ферм/балок (но не непосредственно под элементом каркаса):

Перегородка, установленная таким образом, чтобы ее верхняя отметка совпадала с нижней отметкой каркасной системы
- Блокировка устанавливается между фермами/балками с необходимыми интервалами и обрезается для плотного прилегания между фермами / балки. Эта блокировка крепится к верхней части перегородки, но не к фермам/балкам, чтобы стена могла быть закреплена сбоку в ее верхней части, а фермы/балки отклонялись вниз, не опуская вместе с собой блокировку.

Когда перегородки проходят параллельно и непосредственно под элементом каркаса, таким как деревянная или стальная балка или бетонная плита, как это часто бывает на фальшполах в стиле подиума, часто используется другой подход. Все больше проектировщиков предпочитают использовать положения Раздела 603.1 IBC, который разрешает использование деревянного каркаса стен, обработанного антипиреном, в типах конструкции I и II в ненесущих перегородках, где требуемая степень огнестойкости составляет 2 часа или менее, и в ненесущих перегородках. -несущие наружные стены, где не требуется класс огнестойкости. Одним из преимуществ этого подхода, особенно для наружных стен, является улучшение тепловых характеристик. Наружные деревянные стены под подиумом могут иметь такую же тепловую и ограждающую детализацию, как и стены деревянного каркасного многоэтажного дома над подиумом.

Замена каркаса наружной стены под подиумом на другие материалы обычно требует дополнительного утепления, чтобы компенсировать разницу в тепловых характеристиках.

В этом случае обычные методы бокового крепления верхней части ненесущих деревянных стен с учетом вертикального отклонения вышеописанной конструктивной системы включают использование отклоняющих направляющих или сборных отклоняющих зажимов, как описано выше, или использование уголков из конструкционной стали, либо работать непрерывно по всей длине стены, либо короткими участками, периодически размещаемыми вдоль верхней части стены. Горизонтальная ветвь уголка крепится к нижней стороне стального каркаса или бетонной плиты, а повернутая вниз вертикальная ветвь угла крепится к краю верхних плит стены через отверстия с вертикальными прорезями.

Независимо от выбранной детали, вертикальные перемещения системы несущего каркаса также должны учитываться при отделке стен и потолков. Для получения дополнительной информации об этом, включая примеры вариантов детализации, см.