Откосы из пеноплекса снаружи: Откосы из пенопласта – в чем их плюсы и как проводить монтаж? + видео

(8 голосов, среднее: 3 из 5)

Откосы из пенопласта внутри и снаружи квартиры: отделка окон своими руками

Изготовление откосов из пенопласта – это довольно простая процедура, которая помогает сделать красивую конструкцию, не затрачивая на это много материала и денежных средств. Конечно, необходимо учитывать свойства такого изделия. А чтобы полученный результат радовал не один год,  работа должна быть выполнена с соблюдением всех необходимых правил.

Содержание

• 1 Свойства и преимущества применения пенопласта
• 2 Необходимые инструменты и материалы для работы с откосами
• 3 Монтаж
  • 3. 1 Раскрой нужных элементов
  • 3.2 Отделка откосов внутри помещения
  • 3.3 Установка откосов снаружи

Свойства и преимущества применения пенопласта

Пенопласт – это универсальный материал, который применяется в различных случаях. Он имеет следующие отличительные свойства:

• Небольшой вес. Это дает возможность выполнять работы без привлечения дополнительных сил, а также исключить необходимость вспомогательного укрепления поверхностей.
• Отсутствие вреда для здоровья человека.
• Влагостойкость. Изделие не впитывает воду и не гниет.

Естественно, что выполнение откосов из данного материала кажется довольно оригинальным мероприятием. Но в действительности, при правильном выполнении всех технических параметров, получается конструкция, которая не будет уступать другим существующим вариантам. Этому способствуют преимущества изделия:

1. Простота подготовки и монтажа.
2. Низкая стоимость.
3. Долговечность. Срок службы исчисляется десятками лет.
4. Дополнительное утепление откосов.

Хотя нельзя не учитывать и некоторые недостатки:

1. Отсутствие устойчивости к механическому воздействию.
2. Низкие параметры по воздухообмену.
3. Разрушение свойств при обработке неправильно подобранными составами.

Конечно, изделие не выступает в роли самостоятельного отделочного материала для откосов. Необходима дополнительная обработка своими руками, которая придаст пенопласту повышенную прочность.

Необходимые инструменты и материалы для работы с откосами

Для работы понадобится простой набор инструментов:

• Дрель с насадкой миксер.
• Строительный нож.
• Уровень.
• Емкость для раствора.
• Набор шпателей.
• Наждачная бумага.

Отдельно приобретаются необходимые материалы:

• Пенопласт.
• Шпаклевочная смесь.
• Перфорированный уголок.
• Армирующая сетка.
• Дюбеля и шурупы.

Следует уделить внимание толщине основного изделия. Она рассчитывается из параметров существующих откосов, которые нуждаются в обработке. Дело в том, что необходимо учитывать ширину существующего монтажного шва. Если выбрать продукцию большой толщины, то может возникнуть проблема с открыванием оконной рамы.

Монтаж

Работы по монтажу таких откосов делятся на несколько этапов. Нельзя забывать, что материал достаточно хрупкий, поэтому требуется проявлять осторожность, чтобы не повредить его во время установки.

Раскрой нужных элементов

Резать пенопласт достаточно легко. Но если использовать нож, который будет недостаточно острый, то получатся многочисленные щербинки. Их придется дополнительно обрабатывать, чтобы создать ровную поверхность.

Процесс раскроя выполняется своими руками по следующим правилам:

1. Производится тщательный замер оконного проема. Учитывают, что участки поверхностей имеют неправильную структуру. Зачастую наблюдается скос под разными углами.
2. Полученный размер переносят на лист пенопласта. Если его размера не хватает, то можно компоновать участки из разных отрезков.
3. Для того чтобы раскрой получился без дефектов – используется ровная деревянная рейка, которая служит направляющей для лезвия ножа.
4. Важно учитывать размер каждого элемента с учетом смежных участков. Поэтому необходимо вычитать толщину боковых стоек из размера горизонтального участка.

Совет! В качестве заменителя материала можно использовать экструдированный пенополистирол. Это изделие имеет такие же характеристики, но лучше поддается раскрою.

Отделка откосов внутри помещения

Укладка внутри помещения начинается с предварительной подготовки. Она заключается в следующем:

• Тщательно очищают откосы от опадающих или разрушающихся участков.
• Первоначально замешивают сухую шпаклевочную семь.
• Обрезают монтажную пену, которая образует наросты по периметру окна.
• Необходимо удалить все выступающие фрагменты, саморезы. Все трещины замазывают шпаклевкой.
• Желательно выровнять поверхность, чтобы получить правильный наклон участка.

Рабочее место подготавливается заранее, чтобы основные работы можно было проводить, не отвлекаясь на дополнительные мероприятия.

Общий порядок работы таков:

1. Откосы покрывают слоем грунтовки. Это необходимо для хорошо сцепления наносимого раствора.
2. Подготовленную шпаклевочную смесь наносят равномерным слоем на обрабатываемый участок.
3. Промазывается первый вертикальный элемент. Его прикладывают к поверхности и хорошо прижимают. Далее, укладывается горизонтальная полоса и оставшийся вертикальный фрагмент.
4. Если требуется, то ставятся распорки, которые помогут зафиксировать приклеиваемые отрезки.
5. На полное высыхание требуется 5-8 часов, но лучше оставить работу на сутки.

Убедившись, что каждый элемент полностью приклеился – проводят окончательную отделку. Для этого выполняют ряд несложных манипуляций:

• На поверхность наносят шпаклевку. Необходимо получить тонкий и равномерный слой.
• На углы устанавливают перфорированные модули. Их полностью замазывают шпатлевкой.
• Высохшие откосы обрабатывают наждачной бумагой. Далее, наносится несколько слоев краски.

Использование пенопласта внутри помещения для откосов – это возможность сделать конструкцию более объемной, а также создать отличный утеплительный слой.

Установка откосов снаружи

Наружные откосы из пенопласта выполняются по схожей технологии, но учитываются некоторые нюансы:

1. Если пенопласт будет укладываться не только по периметру откосов, но и на лицевой части окна, то необходимо использовать сетку для армирования стыков.
2. Все стыки предварительно обрабатываются герметиком, чтобы исключить возможность проникновения воды.

Работы снаружи требуют боле качественного подхода к изоляции и защиты материала от воздействия окружающей среды.

Изоляция из напыляемой пены на кромке — криминалистический анализ

• 08.11.2019
• Эллисон Бейлс
• Блог

напыляемая изоляция чердака

Чердак, вынесенный внутрь ограды здания, — красивая вещь. Чаще всего это делается с помощью изоляции из пенополиуретана (SPF) с открытыми или закрытыми порами. Здесь, на юго-востоке США, пена с открытыми порами чаще всего является предпочтительной распыляемой пеной. Но насколько хорошо на самом деле работает этот процесс инкапсуляции чердака? Что ж, как скажет вам любой хороший ученый-строитель, это зависит от обстоятельств.

В моем случае я только что купил дом, в котором в 2012 году на чердаке была установлена ​​пена для распыления. Я обнаружил много проблем с тем, что сделал подрядчик, и я расскажу об этом больше в следующих статьях и видео. Однако сегодня я хочу сосредоточиться только на одном аспекте распыления пены на чердаке: что происходит, когда установщик распыляет пену на карниз.

Съемка карнизов

На первом фото выше видно, что пена довольно хорошо заполняет карнизы. Но это вид на чердак. Как бы это выглядело, если бы вы могли видеть это снаружи? Ну, у меня была такая возможность на этой неделе, потому что мы заменили все софиты, фасции и желоба. После того, как бригада сняла старые доски, я зашел туда, чтобы посмотреть.

Этот выглядит хорошо:

Пена для распыления добралась до края полости, покрывая верхнюю пластину и обеспечивая довольно хорошее уплотнение.

Но не все полости выглядят так хорошо. Вот еще:

Вот это действительно интересно. Вы можете увидеть распыляемую пену обратно в полость. Вы также можете видеть, что некоторые из них вылетели за пределы полости, потому что некоторые из них находятся на настиле крыши в области софита, а также тень от распыляемой пены на настиле крыши, где эта потолочная балка в полости заблокировала распыляемую пену.

Возможно, в этом месте пена создала хороший воздушный барьер, предотвращая движение воздуха между потолком и герметизированным чердаком. Но даже если это правда, здесь все еще есть недостаток: над верхней плитой внешней стены мало изоляции. Плохо уже то, что крыша с малым уклоном означает, что мы не можем обеспечить достаточную теплоизоляцию этой внешней стены, но когда монтажная пена совсем не покрывает эту область, мы имеем дополнительные теплопотери зимой и приток тепла летом. эта область.

Другим интересным аспектом того, что происходит, когда монтажник распыляет пену на карниз, является перелет. На фото выше вы можете видеть его на настиле крыши над софитом. На фото ниже видно, что дело не только в этом. Он простреливает весь софит и попадает в заднюю часть фасции.

Как изолировать и герметизировать края

Чтобы предотвратить эту проблему, установщику монтажной пены необходимо выполнить небольшую дополнительную подготовительную работу. Чтобы распыленная пена не выстрелила по всему софиту и не оставила полость над наружной стеной пустой, должен быть какой-то материал, чтобы остановить ее. Это может быть кусок стекловолокна, картона или пенопласта. Просто должно быть что-то, чтобы остановить пену и удержать ее там, где она должна быть.

В существующих домах сделать это может быть сложно из-за пологой крыши, но это не делает его менее важным. Если в доме проводятся дополнительные работы, а софиты оказались открытыми, эту дополнительную подготовительную работу можно выполнить снаружи. В новых домах это вопрос планирования на ходу. Установите перегородки или любую другую блокировку, которую вы собираетесь использовать во время обрамления.

Мне нравится изоляция пенопластом; в прошлом месяце у нас на чердаке установили больше, и теперь там намного лучше, чем было. (Подробнее об этом скоро!) Теперь, когда мы заменили софиты и фасции, я смог решить проблему с карнизами, которую описал выше… и это тема моей следующей статьи.

Статьи по теме

Воспользовавшись возможностью герметизации и изоляции   (продолжение этой статьи)

Моя новая Проект: дом 1961 года с домашними делами Angst

Влажность в a Чердак из напыляемой пены

3 Причины снять изоляцию пола чердака в чердаке из напыляемой пены

4 Подводные камни изоляции из напыляемой пены

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии проходят модерацию.

BSI-048: Наружная пена для распыления | Buildingscience.com

Полиуретановая пена (SPF), материал высокой плотности, ¹ — единственный продукт (на данный момент), который может выполнять все функции основных контрольных слоев «Идеальной стены». ² Функции управления водой, контролем воздуха, контролем пара и контролем температуры.

Рисунок 1 и Фотография 1 иллюстрирует конфигурацию. Довольно просто и понятно, а? Неправильный. ³  Простой и понятный, только если у вас нет ни окон, ни дверей, ни проходок, используйте только кирпичную облицовку и используйте кирпичную облицовку только на одноэтажных зданиях, и если при ее нанесении не слишком холодно, и если она не слишком ветрено, когда вы распыляете его. ⁴ В любом случае, несмотря на некоторые из них, мне все еще нравится этот материал, потому что этот материал может делать то, на что не способен другой материал.

 
Рисунок 1. Конфигурация Perfect Wall для SPF — Наносимая распылением пена высокой плотности с закрытыми порами представляет собой гидроизоляционный слой, воздухорегулирующий слой, пароизоляционный слой и терморегулирующий слой.

Фотография 1 : Идеальная стена?

Как и в случае с большинством материалов и систем, вы должны проработать слабые стороны и максимально использовать сильные стороны. Давайте сначала начнем с простых вещей и постепенно переходим к более сложным вещам.

Сначала Windows. Абсолютно, ни в коем случае, и повторяю, не распыляйте SPF на окна. Вы с ума сошли? Как ты собираешься их вытащить? Вам придется взломать их. Спроси меня, откуда я знаю. Думаете, окна не бьются? Думаете не текут? Думаете, мы можем сократить дефицит, не сокращая расходы и не контролируя выплаты? Мечтать. Лучше всего обеспечить переход между системами остекления и стеной в сборе. Используйте понятие расширенного «бакса» ( Рис. 2a и 2b для опорных стен из каменной кладки и Рис. 3a и 3b для опорных стен из стальных стоек). Обратите внимание на фанерную «кромку» и использование наносимой жидкостью гидроизоляционной мембраны для обеспечения дренажного отверстия (желоб под окном, который направляет воду на внешнюю поверхность SPF в случае протечки оконного узла). Такой подход позволяет использовать стандартные подходы к установке окон. Также обратите внимание, как мембрана проходит вокруг проема на лицевую сторону каменной опорной стены или на лицевую сторону обшивки над опорной стеной из стальных стоек. Это называется «енотовидным» из-за глаз енота, а не из-за течи туши или периорбитального синяка. При таком подходе окна можно устанавливать как до, так и после применения SPF.

Рис. 2a: Кирпичный подоконник, деталь — Деревянный брус с фанерной кромкой образует желоб под окном. Обратите внимание на поролоновое «филе», «обрамляющее» отверстие.

Рис. 2b: Деталь оголовка каменной стены — Сначала напыляется пенопласт, чтобы предотвратить вытягивание оголовка вверх, приводящее к отрицательному уклону.

Рис. 3a: Деталь подоконника из стального каркаса — Не забывайте о важности пенопласта.

Рисунок 3b: Деталь оголовка стены из стального каркаса —Отрицательный уклон не является положительным фактором.

Теперь о секретном двойном испытательном сроке, о котором вам никто не говорит. Заметили на изображениях использование «серой» штриховки для «обозначения» чего-то, что называется «филе» распыляемой пены? При нанесении SPF имеет тенденцию отрываться от некоторых поверхностей; иногда используется термин усадка. Это проблема на открытиях. Чтобы предотвратить появление зазора между краем расширенного козла и SPF, периметр отверстия «обрамлен» SPF в форме «филе»/геометрии. Затем опрыскивают поле стены. Это легко и это работает, но вы должны знать, что вы должны это делать. Это имеет большое значение в верхней части окон, потому что, если вы этого не сделаете, оклады могут быть вытянуты вверх, что приведет к отрицательному наклону окладов. Если вы получите отрицательный наклон на мигании, это испортит вам день. На самом деле, все оклады должны быть обработаны «галтелькой», прежде чем поле стены будет обработано распылением.

Памятка архитекторам: так же относитесь к дверным проемам. Вроде, как бы, что-то вроде. Не забывайте о головных отливах и не делайте вид, что отделка каменной кладки может использоваться как часть контроля воды. Сначала сними обшивку с чертовых дверей, хорошо? Установите дверные коробки «без обрезки». Вода управляет отверстием. Затем установите обшивку.

Здания с бетонным каркасом со временем дают усадку ( Рисунок 4 ). Ага. Они становятся короче. Инженеры-строители не используют слово «усадка», потому что это сделало бы вещи понятными инженерам, не занимающимся строительством, а мы не можем этого допустить. Иногда используется слово «ползучесть»; иногда используется фраза «сокращение кадра». Иногда это просто держится в секрете среди инженеров-строителей.

Рисунок 4: Укорачивание кадра — Насколько и как скоро? Больше, чем вы думаете, и десятилетие или два. Около дюйма или двух на 20 этажей, но это очень изменчиво.

Это может быть очень интересно, когда вы используете кирпич, потому что иногда кирпич расширяется, когда его влажность уравновешивается после того, как он выходит из печи, и он делает это уравновешивание, пока находится на здании. Когда рама становится короче, а обшивка выше, все становится напряженным, особенно инженер-строитель. Теперь инженеры-строители невероятно умные и находчивые люди. Эта проблема давно решена с использованием «разгрузочных углов» ⁵  и «мягкие» соединения. Ознакомьтесь с «мягкими» соединениями в , рис. 5 и 6a , а также с концепцией «вложенных» дорожек в , рис. 6b . Я говорил тебе, что они умны. Угол сброса показан на рис. 7 . Также обратите внимание, как разгрузочный угол удерживается на расстоянии от стены на кронштейнах (или «стойках») для контроля образования тепловых мостов. ⁶  Видишь, опять лукавят.

Рис. 5: Мягкое соединение каменной кладки t — обратите внимание на зазор. Красота, а? Кроме того, обратите внимание на «сиденье» в плите, чтобы предотвратить утечку дождевой воды. Это украдено у наших друзей-подрядчиков во Флориде, которые знают все о каменных стенах и дожде.

Рисунок 6a: Мягкое соединение стальной рамы — Не забудьте «вложенную» направляющую для стальной рамы (см. Рисунок 6b).

Рисунок 6b: Вложенная дорожка — Продуманное структурное проектирование. Если он движется, пусть движется. Это дзэн. Эй, когда ты состаришься, ты тоже уменьшишься.

Рисунок 7: Стойки для разгрузочного угла — Это прекрасная вещь. Контролируются тепловые мосты, а также укорачивание рамы вместе с водой, воздухом и паром.

Итак, почему кирпич относительно легко с SPF? Это кирпичные связи и воздушный зазор за кирпичом, а также разгрузочные/полочные углы. Мы делаем это с обычными кирпичными стенами даже без SPF. Ничего нового и странного там нет. Вот в чем проблема. SPF не ложится полностью гладкой, ровной и однородной толщины. Воздушный зазор позади кирпича делает эту проблему несложной, и у нас есть множество кирпичных стяжек, которые работают с большими воздушными пространствами. Посмотреть Фотографии 2 , 3 и 4 . Выглядит хорошо и легко. Но что делать, если вы не хотите кирпич?

Фотография 2: Нанесение SPF — Шаг первый.

Фотография 3: Установленный блок — Шаг второй.

Фотография 4: Завершенное строительство — Шаг третий.

Крепление панельной обшивки через SPF не так просто, хотя должно быть. Как только вы «получите это», вы увидите, что это тоже не проблема. Но иногда очевидное является очевидным только тогда, когда кто-то указывает, что оно очевидно.

Самая простая часть крепления панельной обшивки – вам нужны прямые «штучки», которые двигаются вверх и вниз или из стороны в сторону, или и то, и другое. Ознакомьтесь с фотографиями 5 , 6 , 7 и 8 . Сложность заключается в том, как прикрепить прямые «штучки», не создавая при этом огромных тепловых мостов.

Фото 5: Вертикальные швеллеры для панельной облицовки.

Фотография 6: Панельная обшивка — Фиброцементные панели, прикрепленные к металлическим швеллерам.

Фотография 7: Обработка швов облицовки панелей — Швы не должны быть водонепроницаемыми или воздухонепроницаемыми, так как система облицовки вентилируется и дренируется.

Фото 8: Готовый стык облицовки панелей.

Не очень удачный способ выполнения прямых «штучек» показан на Фото 9 и Рис. 8a . Прямая «штучка» представляет собой металлический Z-образный стержень, который ввинчивается через безбумажный гипсовый кожух прямо в стальные шпильки. Это легко, но вы теряете около 50% тепловых характеристик SPF из-за проводимости металлической Z-образной планки. Единственная хорошая новость заключается в том, что Z-образные стержни расположены гораздо дальше друг от друга, чем обычные стальные шпильки, но это все равно нехорошо.

Фото 9: Z-образное крепление для панельной облицовки.

Рис. 8a: Тепловой мост Z-Bar — Ультраконсервативный по конструкции и не особенно энергоэффективный. Давай, вырасти набор и получить с программой.

Рисунок 8b: Противостояние канала шляпы — Теперь поговорим.

Следующая часть пугает людей, хотя и не должна. Простым решением проблемы проводимости металлического Z-образного стержня является использование проставок, которые в основном представляют собой длинные винты в «распорной втулке» (9). 0051 Рисунок 8b ). И еще лучше, когда прямая «штучка» не проводит ток, как дерево ( Рисунок 9 ). Ознакомьтесь с Фото 10 , 11 и 12 для коммерческих сборок и Фото 13 для внешней модернизации жилого дома.

Рисунок 9: Деревянная стойка для обшивки — Непроводящая «штучка».

Фотография 10: Торговый центр Light Industrial Strip — Кирпичная стена снаружи изолирована напыляемой пеной. Обратите внимание на обработанную деревянную обрешетку 2х2 на смещенных винтах.

Фотография 11: Облицовка из стальных панелей — Стальные панели, установленные на древесину. Деревянная обрешетка 2×2, встроенная в напыляемую пену на ограждении каменной стены для торгового центра легкой промышленности.

Фотография 12: Стальные панели — Эти панели не должны быть водонепроницаемыми или воздухонепроницаемыми.

Фотография 13: Модернизация жилого дома с деревянным каркасом — довольно аккуратно, а? Дом моего друга Питера Йоста в Вермонте до установки SPF.

«Ужасная» часть — это структурная прочность крепления облицовки. Как можно так далеко от стены подвесить эти «штучки» на длинные шурупы? Прочность на сжатие SPF заставляет его работать. Проблема заключается в изгибе винта — «изгибающем моменте» винта. А вот и очевидная часть. Чтобы винт погнулся, он должен повернуться внутрь стены. Чтобы он вращался внутрь стены, «штучка» должна вращаться вместе с ним. «Штучка» давит на SPF, а SPF отталкивает. Прочность на сжатие SPF противостоит вращению внутрь «штучки». Выезд Фигуры 10 и 11 . Конструктивно это можно легко рассчитать ⁷ как «ферму». «Штучные» оправы очень хлипкие, пока не будет применен SPF. Пена расширяется наружу и приклеивается к раме. Тогда все становится невероятно жестким.

Рис. 10: Сопротивление вращению внутрь — Чтобы шуруп изогнулся, он должен вращаться внутрь стены. Чтобы он вращался внутрь стены, «штучка» должна вращаться вместе с ним. «Штучка» давит на SPF, а SPF отталкивает. Прочность на сжатие SPF противостоит вращению внутрь «штучки».

Рисунок 11: Аналогия фермы

Теперь, несмотря на простоту расчета, инженеры-строители и инженеры в целом любят «испытания». Мы сделали много тестов. Мы обнаружили, что вы можете в значительной степени повесить внедорожник на стену, используя винтовые стойки и SPF. Фактически, мы обнаружили то же самое с изоляцией из экструдированного пенополистирола и изоцианурата. Короткий ответ заключается в том, что «аналогия фермы» в качестве основы для расчета дает консервативный результат для всех этих изоляций. Если вы хотите получить менее консервативный ответ, используйте анализ методом конечных элементов или проведите собственные тесты. Держу пари, что консерваторы победят.

Примечания:

1.  Мы говорим о материале плотностью 2 фунта/фут ³ (32 кг/м ³ ), а не о материале с низкой плотностью 0,5 фунта/фут ^{3 900 88 (8 кг/м 3 ) или «новый» материал средней плотности 1 фунт/фут 3 (16 кг/м 3 ). На самом деле материал высокой плотности весом 2 фунта/фут 3 (32 кг/м 3 ) на самом деле вовсе не является материалом высокой плотности. В промышленности используется SPF гораздо более высокой плотности, но мы, люди в строительной отрасли, не заботимся о промышленных применениях, поэтому 2 фунта на фут 3 (32 кг/м 3 ) для нас материал высокой плотности. Для инженеров-химиков и химических компаний, которые производят химические вещества, входящие в состав этих материалов, и обеспечивают рецептуры для их взрыва, это не материал высокой плотности, поэтому царит путаница. И это хорошо, потому что очевидно, что миру нужно больше путаницы.}

   Становится еще лучше. Мы также называем материал 2 фунта/фут ³ (32 кг/м ³ ) напыляемой пеной с закрытыми порами и 0,5 фунта/фут ³ (8 кг/м ^{3 9).0088 ) вещи «с открытыми ячейками». У нас пока нет названия «ячейка» для материала средней плотности, и если бы я хотел, мы бы никогда его не получили. В любом случае, «ячейка» относится к контролю паров. Материал 3 плотностью 2 фунта/фут (32 кг/м 3 ) имеет проницаемость около 3 на дюйм толщины, а материал 3 плотностью 0,5 фунта/фут (8 кг/м 3 ) составляет около 50 проницаемости. на дюйм толщины. Разница большая. Материал 1 фунт/фут 3 (16 кг/м 3 ) имеет около 15 проницаемости на дюйм толщины. Есть еще. 2 фунта/фут 9Материал 0087 3} (32 кг/м ³ ) имеет тепловое сопротивление (значение R) 6,5 на дюйм, материал 0,5 фунт/фут ³ (8 кг/м ³ ) составляет около 3,5 на дюйм. , а материал 1 фунт/фут ³ (16 кг/м ³ ) составляет около 4 на дюйм.