Какая облицовка необходима для наружных оконных откосов, технология отделки пластиковых окон снаружи
После того как обычные окна были заменены на пластиковые, наружные проемы выглядят довольно непривлекательно. Чтобы придать им эстетически приятный внешний вид, производят облицовку оконных откосов снаружи. В результате окно будет выглядеть очень хорошо.
- Для чего проводят отделку оконных откосов снаружи
- Материалы для отделки наружных откосов
- Отделка штукатуркой
- Отделка пластиком
- Отделка гипсокартоном
- Отделка металлом
- Заключение
Для чего проводят отделку оконных откосов снаружи
Многие полагают, что после установки пластиковых окон ремонт заканчивается. Однако в большинстве случаев строители не считают нужным проводить отделку наружной части проема окна, считая, что это лишняя трата времени и средств.
Следует знать, что отделка пластиковых окон снаружи помогает не допустить возникновения серьезных проблем.
Если оставить все в незавершенном состоянии, выглядеть окно будет очень некрасиво. Необработанные откосы по истечении времени могут сделать проемы негерметичными. Монтажная пена постепенно начнет разрушаться под влиянием ветра и солнечных лучей и крошиться, периодически выпадая из проема.
В результате через окно будет очень сильно сквозить. Кроме того, монтажную пену могут использовать птицы для создания своих гнезд. Чтобы всего этого не произошло, следует знать, как и с помощью чего производят отделку окон снаружи.
Материалы для отделки наружных откосов
Правильно сделанные наружные откосы защищают монтажную пену от вредного воздействия окружающей среды и придает квартире снаружи эстетический внешний вид. Довольно просто такие работы проводить в частном доме. Гораздо более трудоемкие работы происходят в квартирах, потому что они выполняются из внутренней части комнаты. Для этого приходится снимать стеклопакет.
Для отделки снаружи откосов используют следующие материалы:
- Штукатурку.
- Гипсокартон.
- Пластик.
- Металл.
Необходимо более подробно рассмотреть способы отделки окон этими материалами.
Отделка штукатуркой
Оштукатуривание наружных оконных откосов считается самым надежным способом сделать все монтажные швы герметичными. Такой материал по карману каждому. Чтобы добиться качественной отделки наружных откосов пластикового окна, оштукатуривание производят следующим образом:
- Начинают работы с подготовки стены. Ее поверхность очищают от пыли и срезают лишние куски монтажной пены.
- Раму и подоконник накрывают чем-нибудь во избежание попадания на них раствора.
- Далее на стенах монтируют маяки. Их оборудуют из раствора цемента или гипса, но самый лучший вариант – это прикрепить к стене специальный металлический профиль с помощью гипсового раствора.
- После того как крепление маяков подсохнет, начинают наносить раствор. Это может быть классический вариант раствора из смеси песка, цемента и воды, или покупной вариант цементного раствора.
- При помощи шпателя раствор наносят на стену, затем правилом по маякам убирают его излишки. Все неровности и пустоты за правилом необходимо вновь заполнить раствором и пройтись правилом. Выполнять такое действие следует до того момента, пока между маяками поверхность не станет гладкой и ровной.
- Оконные рамы следует перекрывать штукатуркой на 1−1,5 см.
- После того как второй слой штукатурки высохнет, поверхность шлифуют и подготавливают к покраске.
Отделка пластиком
Наружные откосы из пластиковых панелей имеют привлекательный внешний вид. Собираются они очень быстро. Для отделки необходимы только такие панели, которые предназначаются именно для наружных объектов, потому что обычный пластик быстро выгорает и тускнеет.
Отделка пластиком наружных откосов состоит из следующих этапов:
- Сначала подготавливают поверхность, очищая от пыли и грязи, а затем грунтуют ее.
- Если у основания оконной рамы имеются излишки пены, то их необходимо срезать. На раму окна по периметру устанавливают и укрепляют П-образный стартовый профиль, в который впоследствии необходимо будет вставить пластиковые панели. Профиль крепят по уровню при помощи саморезов с шагом 35 см.
- Затем к стене по периметру окна прикрепляют деревянные рейки или металлический профиль, к которым будут прикручиваться пластиковые панели откоса.
- После этого нарезают пластик по размеру, в первую очередь – для боковых частей конструкции, а затем для верхней. Этот нарезанный пластик необходимо вставить в пазы стартового профиля и прикрепить к обрешетке саморезами шагом в 35 см. Следует помнить, что нарезать пластик необходимо только тогда, когда будут сняты все размеры самым тщательным образом и нанесена разметка.
- F -образным профилем необходимо закрыть конструкцию. Он должен плотно сесть на боковую часть панели из пластика и закрыть внутреннюю часть откоса. Подгоняют профиль между собой под углом в 45 градусов.
- В конце все стыки откоса из пластика следует промазать качественным силиконом.
Отделка гипсокартоном
Для этого используют влагостойкий гипсокартон. Этот материал монтируется еще легче, чем пластиковые панели. Гипсокартон после установки необходимо шпаклевать, скрывая места соединений. Монтаж откосов из гипсокартона такой же, как и из пластика. Устанавливают обрешетку и прикручивают к ней куски гипсокартона.
Щели, возникающие между стеной и гипсокартоном, заполняют монтажной пеной. С помощью фасадной штукатурки конструкция шпаклюется, шлифуется после высыхания и покрывается краской.
Преимущество этого материала заключается в том, что работа выполняется быстро и легко, а поверхность получается гладкой. Чтобы такая отделка прослужила как можно дольше, поверхность следует обрабатывать антибактериальной пропиткой.
Отделка металлом
Наружные металлические откосы изготавливаются из оцинкованной стали, имеющей слой декоративного полимерного покрытия. Он замечательно защищает металл от возникновения коррозии и на откосах не образуется ржавчина. При правильной установке такой материал может прослужить очень долго, обеспечивая окно прочностью и герметичностью. В основном такой материал изготавливается на заказ и представляет собой изогнутую форму в виде буквы Z .
Металлический корпус прикрепляется к окну при помощи саморезов. Затем конструкция огибает весь оконный проем и заканчивается на внешней стороне. Затем швы обрабатывают силиконовым герметиком. Металлические откосы легко покрываются краской.
Металлическая конструкция имеет следующие преимущества:
- Она достаточно долговечна.
- Откосы защищают раму от попадания в помещение холодного воздуха.
- Эта конструкция не подвержена погодным изменениям и со временем не деформируется.
- Коррозия ей не страшна.
- Достаточно покрасить металл один раз, регулярное окрашивание не требуется. Цвет всегда можно поменять по своему желанию.
- Легкий монтаж конструкции и уход за ней.
- Эстетически красивый внешний вид.
- Хотя металл достаточно дорогой материал, он оправдывает себя в процессе эксплуатации.
Заключение
Для наружной отделки окон можно использовать любой понравившийся материал. Самое главное, чтобы после установки наружных откосов они прослужили достаточно долго, поэтому лучше использовать качественный материал.
схемы и пошаговая инструкция — Мир Окон 🏠
Содержание
Металлическая отделка откосов окон: схемы и пошаговая инструкция
Содержание
- Функция откосов
- Назначение
- Преимущества перед другими материалами
- Плюсы и минусы материала
- Подготовка к установке
- Последовательность работ
Металлопластиковые окна являются многофункциональным современным изделием для остекления оконных проемов. Завершающим этапом установки пластиковых окон является отделка наружных откосов. Для этого могут применяться различные отделочные материалы: штукатурка, краска, ПВХ-панели, гипсокартон, но чаще всего производится металлическая отделка окон.
Функция откосов
Отделка окон снаружи откосами из металла выполняет декоративную и защитную функции. Устанавливая откосы на окна своими руками, можно закрыть монтажный шов и тем самым защитить его от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Откосы из металла выполняют защитную и декоративную роль
Монтажная пена, применяемая для заделки стыка между рамой и оконным проемом, является пористым паропроницаемым веществом, которое пропускает сквозь себя влагу из помещения. В результате этого влага и конденсат оседают на поверхности откосов окон, что приводит к образованию плесени и разрушению целостности конструкции. Влага с улицы может проникать через монтажный шов и вызывать запотевание и промерзание окна в зимний период.
Устанавливая металлические откосы на окна, можно не переживать об этих неприятностях, так как металл – это прочный, долговечный и неприхотливый в уходе материал с высокими эксплуатационными показателями.
Назначение
Металлические наружные откосы выполняют несколько важных функций:
- Железный наличник для окон придает внешнему облику проема привлекательный опрятный внешний вид. Стальной откос чаще выполняется в том же цвете, что и профиль оконной конструкции – белый или коричневый (для ламинированных под дерево профилей). Однако при желании заказчика панели могут быть окрашены в любой цвет по каталогу RAL.
Заказчик может выбрать любой цвет откосов из каталога RAL
- Защита монтажного шва от влаги и воздействия природных явлений в виде атмосферных осадков, ветра и перепадов температур.
- Защита поверхности откоса от сырости, образования плесени и разрушения. Наружные откосы из металла надежно герметизируют поверхность стены и повышают ее теплозащитные качества.
Металлическая отделка окон должна устанавливаться сразу же после монтажа окон, чтобы исключить впитывание влаги монтажной пеной. Если это невозможно произвести в ближайшее время из-за работ по отделке фасада, то монтажные швы на окнах можно временно закрыть полиэтиленом.
Преимущества перед другими материалами
Существует несколько видов отделочных материалов, используя которые, можно придать оконному проему завершенный внешний вид. Это штукатурка, гипсокартон, пластик и краска. Но по своим техническим характеристикам ни один из этих материалов не может сравниться с металлическими откосами. Решая вопрос, как сделать откосы, надо изучить характеристики отделочных материалов.
Полимерный слой стального откоса защищает изделие от ржавчины
При использовании штукатурки надо быть готовым к тому, что со временем штукатурный слой потрескается. Попадание влаги в образовавшиеся щели между рамой окна и штукатурным слоем может стать причиной появления плесени.
Гипсокартон в качестве отделочного материала для откосов годится только для внутренних работ. Даже гипсокартон марки ГВЛВ не способен противостоять прямому воздействию атмосферных осадков. За короткий срок он разбухнет, потеряет свой внешний вид и разрушится.
Применение пластиковых панелей для отделки наружных откосов приводит к тому, что на солнце пластик выгорает и приобретает неприятный желтоватый оттенок. А при резком понижении температуры воздуха пластик становится хрупким и может потерять свою целостность после незначительного механического воздействия. Поэтому пластик лучше применять для отделки внутренних откосов, особенно в помещении кухни.
Откосы из металла не подвержены воздействиям атмосферных явлений
Преимущества металлических откосов очевидны, так как материалом их изготовления является оцинкованная сталь, которую на этапе производства покрывают защитным полимерным декоративным слоем. Это защищает изделия от появления коррозии и ржавчины.
Плюсы и минусы материала
Несмотря на то что наружные металлические откосы стоят дороже других видов отделки, их положительные качества этот недостаток покрывают с лихвой:
Рекомендуется вместе с откосами монтировать шумопоглощающую ленту
Из минусов можно отметить высокую стоимость и наличие звуковых эффектов, возникающих от падения капель или града на их поверхность. С этим можно справиться, если использовать при монтаже металлических откосов специальную шумопоглощающую уплотнительную ленту.
Еще одним минусом металлического откоса является невозможность его монтажа в проемы арочной формы.
Подготовка к установке
Установка современных металлических откосов на окна своими руками потребует подготовки специальных материалов и инструментов для проведения данного типа работ:
- металлические листы;
- уровень;
- крепежи;
- монтажную пену и силиконовый герметик;
- шуруповерт и биты;
- малярный нож;
- ножницы по металлу;
- рулетку.
Излишки монтажной пены необходимо срезать
Подготовка поверхности состоит в том, что с нее удаляется строительная пыль и загрязнения. Излишки монтажной пены срезаются малярным ножом, а швы и стыки обрабатываются при помощи силиконового герметика.
Последовательность работ
Установка металлических откосов на окна предполагает проведение замерочных работ. Ширина и высота изделия будут соответствовать внутренним и внешним параметрам проема. Изготовление верхнего, нижнего и боковых металлических элементов производится путем вырезания их из заготовленного металлического листа в соответствии с полученными измерениями.
Схема подрезки металлического откосаСхема подрезки нижнего металлического отливаСхема подрезки верхнего металлического отлива
На втором этапе работ происходит установка отлива, горизонтальное положение которого контролируется строительным уровнем.Нижний стык стены и оконной рамы оснащается специальным теплоизоляционным материалом и диффузионной лентой для шумоподавления и защиты от влаги.
Сначала необходимо установить отлив
Во время крепления отлива монтажную пену наносят на оконный проем и на отлив с внутренней стороны. Чтобы он не загнулся из-за расширения пены, на время его плотно прижимают. После того как отлив закреплен, приступают к монтажу металлических откосов.
Перед тем как устанавливать металлические откосы, необходимо те места, в которых они будут соприкасаться с рамой окна, обработать герметиком.
Металлические откосы закрепляют с помощью монтажной пены
Сначала устанавливают боковые элементы с соблюдением необходимого уклона изнутри наружу. Верхняя и нижняя части корректируются при помощи ножа в зависимости от уровня наклона.
Боковые элементы должны быть установлены в вертикальном положении и притянуты при помощи шурупов. Верхняя часть подгоняется под боковые элементы. Она выравнивается относительно внешних углов и закрепляется саморезами.
На завершающем этапе все места прилегания обрабатываются герметиком.
При монтаже откосов на фасад из профнастила используют горизонтальные перемычки
В случае когда фасад дома обшит профнастилом, при отделке оконных проемов необходимо использование горизонтальных перемычек. Это боковые полочки, изготовленные из профлиста, которые с одной стороны крепят к стене, а с другой – к металлопрофилю. Стальные наличники придают фасаду завершенность.
Наружные откосы из металла своими руками быстро и просто + видео
Любое окно или дверь выглядят завершенными, если имеют наружные откосы из металла. Это не только декоративный элемент, но и защита конструкций от воздействия неблагоприятных погодных условий.
Нужны ли наружные откосы из металла?
Сегодня все больше людей приходят к решению сменить двери или старые деревянные окна, вид которых не вызывает приятных ассоциаций, на современные конструкции, для изготовления которых используется металлопластик, металл или другие материалы. Как правило, установленные новые окна и двери требуют соответствующей отделки снаружи, произвести которую можно, используя разные материалы – цементно-песчаный раствор с последующей окраской масляными красками, пластиковые панели, сэндвич-панели.
Делать металлические наружные оконные откосы необходимо прежде всего потому, что при установке в оконный или дверной проем конструктивного элемента по их периметру образуются пустоты, которые заделываются монтажной пеной или специальным уплотнительным материалом. Но и пена, и уплотнительная лента со временем под воздействием ультрафиолетовых лучей, ветра и мороза теряет свои качества теплоизолятора. Если, как советуют некоторые мастера, эти материалы покрасить, то процесс разрушения приостановится на некоторое время, но ненадолго. Да и вид такой отделки не будет красивым.
Если производится штукатурка откосов, то со временем все равно образуется щель между стеной и конструкцией окна или двери, и убрать ее не получается никакими способами. Пластиковые панели не переносят резкого понижения окружающей температуры, становятся хрупкими и могут легко ломаться при малейшем механическом воздействии. Поэтому наружные откосы из металла являются единственно правильным вариантом. Кроме этого, при качественном утеплении наружные металлические откосы на окна перекрывают доступ холодного воздуха внутрь помещения, защищают от проникновения влаги, которая губительно действует на конструкции окон, препятствуют образованию конденсата.
youtube.com/embed/rpX0Ht4nLCQ?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>Почему нужно закрывать монтажную пену?
Несмотря на очевидные преимущества установки наружных металлических откосов, многие домовладельцы затягивают с этим процессом по разным причинам:
- Не хватает времени;
- По совету мастеров закрашивают пену краской;
- Недостаточно финансовых средств;
- Своими руками сделать не хватает опыта, а приглашать специалистов дорого.
Но нужно знать, что монтажная пена, если она не защищена, подвергается следующим процессам:
- Разрушению под воздействием солнечных лучей.
- Теряет свои свойства тепло- и гидроизоляционного материала – насыщение влагой даже на 5% снижает её способность сохранять внутреннее тепло дома наполовину.
Поэтому на деревянных окнах может появиться плесень и гниль, а металлопластиковые конструкции начнут промерзать. Результатом всего этого станет замена окон и дополнительный расход денежных средств.
Отделка наружных откосов металлом с полимерным декоративным слоем имеет достаточно много положительных сторон. Первоначальный цвет металла сохраняется несколько десятков лет. Благодаря имеющемуся защитному полимерному слою, элементы отделки откосов не ржавеют и не требуют периодической окраски. Они легко моются и также легко монтируются. Надежно защищают от внешних воздействий соединения окна со стеной, уже заделанные монтажной пеной или уплотнительной лентой, вследствие чего эти материалы сохраняют свои свойства теплоизоляции.
Подготовка к отделке наружных откосов металлом
Прежде чем начинать обрамление окна металлическими элементами, необходимо произвести их замер и подготовить детали. Замерять окно следует по внешнему контуру на уровне стены и внутреннему. Таким образом, узнается ширина и длина всех элементов обрамления. Эта работа очень важна, и сделать ее необходимо с большой точностью. Поэтому, если вы сами не можете понять, что и где замерять, то лучше обратиться к специалистам. По полученным размерам из гладкого листа металла вырезаются боковые, верхние и нижние элементы обрамления окна. Своими руками сделать такие детали не у каждого получится, так как требуется сгибать металл на специальном станке. Подобную работу можно заказать в специализированном предприятии или у частного лица.
Цвет обрамления чаще всего выбирается белый, так как это придает окну большие визуальные размеры и эстетичный вид. А вот нижняя деталь, называемая отливом, будет смотреться лучше, если будет иметь цвет аналогичный цвету кровли. Сам металл выбирается с декоративным защитным покрытием – пурал, полиэстер или других видов.
Для монтажа наружных откосов из металла потребуются инструменты и материалы – гладкий лист, саморезы, подходящие по цвету, шуруповерт, ножницы по металлу, герметик в тубе и пистолет для его нанесения, измерительные приспособления, маркер. Вместо саморезов можно использовать специальные заклепки. Саморезы лучше, если детали обрамления впоследствии потребуется демонтировать.
Перед тем как устанавливать металлические откосы на окна, нужно проверить, насколько качественно заполнены стыки между окном и стеной и при обнаруженных огрехах залить их монтажной пеной. Это больше утеплит стыки, в результате чего уменьшится риск промерзания окон.
Установка наружных откосов из металла
Непосредственно перед монтажом деталей каждую из них с обратной стороны промазывают силиконовым герметиком в том месте, где она будет соприкасаться с рамой окна. Это защитит от проникновения влаги под металлическое обрамление и сохранит утеплитель стен дома, если таковой укладывался, от потери теплоизолирующих свойств. Также необходимо подрезать все места, где монтажная пена выступает буграми, после чего тщательно очистить все поверхности оконного проема от грязи, пыли и остатков строительного мусора.
В первую очередь устанавливается нижняя часть (отлив) с выравниванием его по горизонтальному уровню. Для того, чтобы во время дождя или града шум был менее слышным, нужно проложить под отлив шумопоглощающий мягкий материал. Если вы собрались устанавливать отлив на предварительно нанесенную монтажную пену, то после установки отлива его необходимо нагрузить по всей поверхности равномерным грузом, чтобы он не поднялся кверху вследствие расширения пены. После этого можно начать установку боковых деталей. Как правило, верхняя и нижняя части оконного проема выполняются с наклоном от внутренней стороны к внешнему краю. Поэтому верх и низ каждой боковой детали подрезается в зависимости от угла скоса.
Чтобы не испортить заготовки, необходимо сделать пробные резы на бумажном макете, если вы делаете все своими руками и в первый раз.
Если все сделано правильно, то деталь должна легко вставляться на боковую сторону оконного проема без образования щелей на стыках. После этого производится крепление саморезами к раме окна в нескольких точках. Точно также поступают и с верхней деталью – делают боковые срезы и крепят к окну. Более подробно технологию крепления можно увидеть на видео.
Важно при монтаже всех деталей оконного обрамления постоянно пользоваться строительным уровнем, чтобы геометрия оконного проема оставалась правильной.
- Автор: Ксения (блог)
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Металлическая кровля
со стоячим фальцом и открытым крепежом: что лучше?
Садовые ступени и пандусы: решение для наклонного сада
Изменение уровня сада всегда делает композицию более интересной и динамичной — они позволяют открывать или блокировать виды, увеличивая визуальную драму. Ступени и пандусы являются двумя основными альтернативами при изменении уровня в саду.
Уровни — это сложная задача, и в идеале вам следует избегать использования подпорных стенок — они не только дорогостоящие, но и могут действительно нарушить поток сада, даже если посажены сверху и снизу.
Вот как справиться с наклонным садом
Наклонный бордюр позволяет кувыркаться растениям, где вы можете играть с высотой растений, чтобы создать необычный эффект. Высокие растения, такие как Verbena bonariensis , могут выглядеть почти как посадки под ярусом.
На склонах много естественного стока – вверху они суше, чем внизу, поэтому важно правильное растение в правильном месте. Читайте нашу статью о том, как экономить воду в дизайне сада. Установка ирригации при разбивке сада позволит избежать потери растений в сухую погоду, когда полив вручную может быть неудобным.
Жесткий ландшафтный дизайн почти всегда включает в себя плоскую террасу – использование одного и того же материала для ступеней делает сад более цельным, позволяя одной области плавно переходить в другую. Читайте дальше, чтобы узнать больше идей и вдохновения для наклонного сада.
Идеи наклонного сада
Садовые ступени
Ступеньки — наиболее эффективное средство изменения уровня, но многие люди ошибочно измеряют ступеньки в помещении на улице, где масштаб сильно отличается.
Ступени состоят из «подступенка» — вертикальной поверхности ступени — и «проступи» — горизонтальной поверхности, на которой вы стоите. В помещении, где нам нужно лазить в более ограниченном пространстве, типичные размеры: высота подступенка 17-18 см и глубина ступени 22-24 см.
Снаружи эти измерения кажутся неприятными и опасными, создавая ощущение опрокидывания вперед при спуске по лестнице. Обратный путь, особенно в садах с крутыми склонами, может оказаться трудным и утомительным. Внутренние размеры будут действительно работать только в ограниченном пространстве, например, в небольших городских садах, где террасы или балконы нуждаются в доступе к уровню сада.
Общее практическое правило для садовых ступеней : максимальная высота подступенка 15 см и минимальная глубина ступени 30 см. Это соотношение создает более спокойный угол подъема или спуска, в результате чего ступеньки более удачно пропорциональны большему масштабу на открытом воздухе.
Полезно рассматривать сами ступени как конструктивную особенность, а не просто как средство доступа. Широкая терраса выигрывает от широких ступеней, желательно такой же ширины, как и терраса. Он подчеркнет горизонтальные поверхности и придаст саду большее ощущение пространства. Точно так же, если дорожка имеет ширину 1,5 м, сделайте ступени одинаковой ширины, а не ограничивайте свободное движение.
Отдельные ступени также могут быть длиннее 30 см. Если позволяет пространство, ступени могут быть глубиной 1 м и более, создавая гораздо более элегантный «ход», а также предоставляя места для демонстрации скульптуры или контейнеров.
Больше похожего на это
Меры безопасности при использовании садовых ступеней
Если вы сделаете неправильный шаг, он может быть потенциально опасным. Они также могут быть трудными для людей с ограниченными возможностями. Хорошо продуманные ступени не обязательно должны представлять угрозу безопасности, но есть несколько основных соображений. Один шаг опасен, если люди не видят изменения уровня. Если это неизбежно, подумайте о смене материала вдоль края ступени, чтобы обозначить ее местоположение. Также можно добавить освещение, чтобы обозначить ступеньку сбоку.
Более незаметная альтернатива – разместить светодиодные полосы под покрытием ступеней, чтобы освещать поверхность подступенка. Для этого требуется выступ на проступи около 40 мм — нависающий тротуар также будет создавать линию тени при дневном свете, которая снова отмечает ступеньку. Балюстрады и перила не являются юридически обязательными для садовых ступеней, но вполне могут помочь любому, кто не уверен в своей опоре.
Идеи садовых ступеней
Из закрытого мощеного двора за домом каменные ступени плавно изгибаются к дорожке, ведущей к оранжерее. Купола стриженного самшита и тиса расположены между пышными зарослями молочая (Euphorbia characias subsp. Wulfenii.), с многоствольными амеланшами и магнолией позади. © Джейсон Ингрэм
Хотя земля идет от бассейна к спальням, Хелен Элкс Смит избегает использования традиционных лестниц или террас. Терраса соединяет оба пространства, сложена блоками в качестве низких сидений или используется в качестве коренастых ступеней
Изгиб этой стены из сухого камня
и лестничный пролет удивительно привлекательны. Прорезая склон этого сада, стена помогает показать растения, поднимая их на нужную высоту, чтобы дотянуться до них и коснуться их. © Джейсон Ингрэм
Розовые тюльпаны выстроились вдоль ступеней от террас до лужайки, под прохладной серо-зеленой листвой пары плакучих груш ( Pyrus salicifolia ‘Pendula’), обрезанных в виде грибов. Alchemilla mollis пробирается между брусчаткой. © Jason Ingram
Садовые пандусы
Пандусы представляют собой гораздо более безопасный вариант, обеспечивающий плавное изменение уровня. К сожалению, для создания мягкого градиента им требуется гораздо больше места, чем ступеням. Принятый уклон для пандуса составляет 1:12 (один из 12), что означает, что на каждые 12 м, пройденных по горизонтали, уровень изменяется на 1 м. Это создает рабочий градиент для использования в инвалидной коляске. В садах с более крутыми склонами пандус становится основным элементом дизайна, который может доминировать над пространством, оставляя мало места для растений. С повышенным вниманием к мобильности в саду и доступом для всех к нашим домам мы увидим, что пандус становится все более распространенным элементом.
Маневренность инвалидной коляски определяет ширину пандуса и площадки . Ширина должна быть не менее 1,2 м, так как стандартная инвалидная коляска имеет ширину 90 см. Площадки необходимы со ступеньками и пандусами, чтобы обеспечить место для передышки, а также быть эффективными местами, чтобы предотвратить падение или изменить направление. Сделайте площадку через каждые 8-10 ступеней и сделайте пандусы не длиннее 10-12 м перед введением плоской площадки.
Материалы для садовых пандусов и ступеней
При выборе материалов подумайте о сцеплении — это приоритет при проектировании пандусов, так как влажные или ледяные условия могут быть опасными. Рассмотрите текстурированные материалы, такие как крупный, связанный смолой гравий или бетон с открытым заполнителем. Камень можно текстурировать пламенем, чтобы создать искусственно шероховатую поверхность. Осушение пандусов и ступеней также уменьшит образование луж и скользкость в гололед.
Ступени должны иметь небольшой уклон 1:60 или 1:100, с дренажными желобами, часто называемыми отсечными стоками, поперек дорожек и пандусов для отвода лишней воды. Сам слив должен быть закрыт решеткой, которая заканчивается заподлицо с мощеной поверхностью.
Возможные проблемы с садовыми ступенями и пандусами
Типичная опасность возникает, когда сплошные мощеные ступени используются в сочетании с дорожками или террасами, покрытыми рыхлым гравием. Гравий имеет тенденцию двигаться или опускаться по мере использования, оставляя мощение верхней ступеньки гордо стоящим, создавая потенциальную точку спотыкания. Гораздо лучше создать площадку или широкую площадку из брусчатки, возможно, глубиной 1-1,2 м или более, которая включает в себя верхнюю ступеньку.
Деревянные ступени часто используются в загородных или лесных садах, но они могут быть довольно скользкими, особенно в тени. Железнодорожные шпалы больше не доступны из-за высокого содержания в них креозота, но вместо них теперь производятся новые деревянные брусья, похожие на шпалы.
Гранитная брусчатка может оказаться лучшим решением, а наличие деревянной балюстрады или перил будет важным дополнением.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ САДОВЫХ СТУПЕНИ И СКЛОНОВ- Старайтесь не слишком усложнять ступени, так как люди должны быть уверены в своей опоре. Кроме того, изогнутые или спиралевидные ступени могут выглядеть романтично, но их создание сложнее и дороже.
- Высота подступенка не более 15 см и глубина ступени не менее 30 см являются хорошими эмпирическими измерениями. Альтернативная формула: два подступенка + одна проступь = 63см. Это обеспечит 33-сантиметровую проступь для 15-сантиметрового подступенка. Чтобы точно определить количество необходимых ступеней, рассчитайте изменение уровня в вашем саду, а затем разделите результат на 15 см. Высоту подступенка можно немного отрегулировать, но убедитесь, что все ступени имеют одинаковую высоту.
- По мере увеличения глубины ступеней высота подступенка должна уменьшаться. Для проступи 45 см высота подступенка 9-10 см предпочтительнее. Это может быть сохранено для ступеней глубиной до 1 метра.
- Позвольте ступеням и пандусам легко стекать. Лучше не возводить боковые стенки выше уровня ступеней, поскольку это может препятствовать эффективному дренажу и оставлять воду на ступенях.
- Если вы планируете ступени для своего сада, возьмите с собой рулетку и камеру и проверяйте размеры ступенек, которые вам нравятся или удобны для использования при посещении других садов.
- Большинство ступеней построено на монолитном бетонном фундаменте. Большие ступенчатые конструкции потребуют стальной арматуры, чтобы предотвратить растрескивание.
Откройте для себя этот террасный сад с наклонным садом в Восточном Суссексе.
Лестничные ступени и уклоны | Журнал Concrete Construction
ВОПРОС: В ходе недавнего проекта нам сообщили, что наши бетонные лестницы не соответствуют требованиям строительных норм и правил в отношении допустимых допусков по высоте подступенка. После нескольких повторных измерений третьей стороной наша работа была наконец принята. Учитывая стоимость демонтажа и замены лестниц и лестничных площадок, я хочу понять, что требуется для того, чтобы наша работа соответствовала требованиям кодекса для будущих работ. Кроме того, как вы измеряете высоту подступенка, если поверхность протектора имеет наклон для дренажа?
ОТВЕТ: Поскольку лестницы являются одним из наиболее частых мест оплошностей и падений, строительные нормы и правила, включая Международный строительный кодекс (IBC), Международный жилищный кодекс (IRC) и 101 Кодекс безопасности жизнедеятельности Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), относятся к лестнице. геометрия, однородность размеров и сопротивление скольжению поверхностей. Подробные требования указаны для обеспечения безопасного и эффективного использования лестниц как при аварийном выходе, так и при повседневном использовании. Коды касаются высоты подступенка, глубины проступи, лестничных площадок, уклонов и сопротивления поверхности скольжению.
Высота подступенка
Для нежилых зданий (IBC) высота подступенка должна составлять минимум 4 дюйма и максимум 7 дюймов, как показано в таблице. Для жилых зданий (IRC) максимальная высота стояка составляет 73/4 дюйма. IRC не указывает минимальную высоту подступенка. Также подступенки могут быть вертикальными или наклонными под проступь под максимальным углом 30 градусов. Высота подступенка измеряется по вертикали между выступами соседних ступеней.
Подступенки лестницы должны быть одинакового размера и формы. Допуск между наибольшей и наименьшей высотой подступенка не должен превышать 3/8 дюйма на любом лестничном пролете и 3/16 дюйма между соседними подступенками.
Для особых условий строительные нормы допускают исключения по единообразию высоты подступенка. Например, высота подступенка может быть менее 4 дюймов, если нижний или верхний подступенок примыкают к существующей наклонной общественной дорожке, дорожке или подъездной дорожке, имеющей установленный уклон и служащей лестничной площадкой. Однако изменение высоты нижнего или верхнего подступенка не должно превышать уклон 8% (1 дюйм на фут) от ширины лестницы, а носок или передняя кромка проступи неравномерной высоты подступенка должны иметь отчетливую и неравномерную форму. -скользящая маркировочная полоса.
Глубина ступеней и максимальный уклон
Для нежилых зданий глубина прямоугольных ступеней должна составлять не менее 11 дюймов, измеренная по горизонтали между вертикальными плоскостями переднего выступа соседних ступеней и под прямым углом к выступу ступени. Для жилых зданий минимальная глубина протектора должна составлять 10 дюймов.
Как и высота подступенка, глубина проступи должна быть одинаковой с допустимым допуском 3/8 дюйма между наибольшей и наименьшей глубиной проступи в любом лестничном пролете и 3/16 дюйма между соседними ступенями.
Радиус кривизны носовой или передней кромки гусеницы не должен превышать 9/16 дюйма. Для наружных лестниц ступени должны иметь небольшой уклон, чтобы на лестнице не скапливалась вода. Установите уклон в 1% (1/8 дюйма на фут) для обеспечения стока воды, но не превышайте максимально допустимый уклон в 2% (1/4 дюйма на фут) в любом направлении.
Наклоны протектора могут быть наклонены вперед, назад или перпендикулярно направлению движения. Строительные нормы и правила ограничивают наклон проступи, чтобы уменьшить неравномерность эффективной высоты подступенка и снизить риск скольжения пассажиров на наклонных поверхностях проступи.
Лестничные площадки
Лестничные площадки должны быть вверху и внизу лестницы. Минимальная ширина площадки должна быть не менее ширины лестницы, а минимальная глубина должна быть не менее 48 дюймов для нежилых и 36 дюймов для жилых зданий. Посадочные поверхности не должны иметь уклон более 2% (1/4 дюйма на фут) в любом направлении.