5 простых способов отбить старую штукатурку перед проведением ремонтных работ
Главная » Полезные советы
0485
Удаление старого штукатурного слоя является неотъемлемой частью ремонта и подготовкой поверхности к последующей обработке и чистовой отделке. Снятие раствора — занятие пыльное и трудозатратное. Однако существуют проверенные годами методы сделать это максимально быстро и просто.
Молоток и шпатель
Снятие старой и осыпающейся штукатурки не является затруднительным делом. Для начала поверхность простукивают молотком для лучшего отхождения раствора от стены или потолка, после чего отколовшиеся участки поддевают обыкновенным шпателем. При необходимости по рукояти шпателя наносят несильные удары молотком, чтобы вогнать основание глубже под штукатурный слой для его лучшего отхождения.
Периодически поверхность можно увлажняться водой, что поспособствует более лёгкому удалению и уменьшению количества пыли. Участки, которые не удалось отбить таким методом, отбивают другими способами.
Зубило или топорик
В случаях, когда штукатурка держится более-менее прочно, вместо шпателя можно использовать зубило либо топорик, которым наносятся насечки на поверхности, что способствует лучшему отслаиванию раствора.
Перфоратор
Если раствор держится плотно, целесообразно использование перфоратора. В данном случае необходима насадка-лопатка и режим «долбления». Подобный способ является пыльным, поэтому нужно дополнительно защищать органы дыхания и зрения.
Болгарка
Для сложных случаев удаления прочного материала придётся вооружиться болгаркой и диском по камню. Болгаркой производятся насечки и борозды по поверхности, способствующие лучшему отслоению штукатурки. После этого используется перфоратор либо ручной метод с зубилом и молотком.
Шлифовальная машинка
Использование шлифовальной машинки с зубчатыми роликами целесообразно, если планируется удаление тонкого слоя штукатурного раствора либо декоративной штукатурки. Машинки для шлифовки аккуратно удаляют ненужный слой при вращении. Остатки можно отскрести шпателем. Этот способ требует небольших трудозатрат, однако имеет недостаток: большое количество грязи и пыли.
Меры предосторожности
Любые работы по избавлению от штукатурки имеют побочный эффект: пыль, грязь и строительный мусор. В связи с этим необходимо использовать средства защиты и придерживаться мер безопасности.
- Наденьте защитные очки либо маску, чтобы защитить глаза от пыли.
- Воспользуйтесь повязкой на органы дыхания или респиратором.
- Необходимо использовать защитные перчатки.
- Поверхность периодически смачивайте водой, чтобы минимизировать появление пыли.
- Работать лучше в хорошо проветриваемом помещении.
После удаления старых слоёв штукатурки, поверхность дополнительно обрабатывается с помощью металлических щёток.
После этого можно приступать с дальнейшей обработке.
Тщательное удаление старых слоёв штукатурки с поверхностей — одна из важнейших составляющих качественного ремонта и долговечности последующей отделки.
Видео: Как отбить старую штукатурку
Рейтинг
( 2 оценки, среднее 1.5 из 5 )
Комментарии0 Поделиться: Загрузка …Инструмент для удаления старой штукатурки. Основной список
Удаление старой штукатурки – обязательная процедура, позволяющая подготовить стены к нанесению обновленного покрытия.
Наличие специального инструмента позволит ускорить этот процесс.
Содержание статьи
- 1 Для чего удаляют старую штукатурку
- 2 Способы удаления штукатурки
- 2.1 Ручной
- 2.2 Автоматический
- 3 Плюсы и минусы каждого способа
- 4 Заключение
Для чего удаляют старую штукатурку
Оштукатуривание стен выполняется для выравнивания их поверхности перед финишной отделкой.
Со временем слой штукатурки под влиянием внешних факторов деформируется, отслаивается, повреждается.
В итоге финишная отделка также получает повреждения, и при ее замене нужно исправить дефекты старого раствора, что выполнить локально иногда невозможно.
Да и местное удаление дефектов не гарантирует отсутствие скрытых повреждений.
Единственный выход – полностью ее удалить.
К дефектам относятся:
- Трещины
- Вздутия
- Вспучивания
- Отслаивания
Есть еще ряд причин, по которым удаление штукатурки – процесс обязательный:
• Дома, построенные в послевоенный период, облицованы низкокачественным раствором, который изначально не отвечает нормам.
• В случае облагораживания стен керамической плиткой или декоративным камнем, раствор должен быть надлежащего качества.
От старого слоя, как правило, избавляются.
• Если на оштукатуренной стене проступили жирные пятна, либо же наблюдается просачивание сырости.
Способы удаления штукатурки
Старую штукатуру можно удалить несколькими способами, в зависимости от инструмента, который есть в наличие.
Ручной
Ручной способ удаления штукатурки подразумевает использование исключительно ручного инструмента.
Преимущественно используется для локального очищения стен, либо же когда невозможно применить электроинструмент.
Понадобиться следующий инструмент:
- Молоток, топор, кувалда.
- Длинное зубило.
- Шпатель и/или цикля.
- Наждачная бумага на тканевой основе.
- Металлическая щетка (щетка по металлу).
Поверхность оштукатуренной стены хорошо смачивается, после чего штукатурка сбивается пластами при помощи молотка и зубила.
Шпатель и цикля пригодятся в случаях небольшой толщины слоя раствора, если он уже начал отходить от стенового перекрытия.
По завершению процесса необходимо максимально качественно очистить стену от мусора.
Особенно это касается швов кирпичной кладки.
Тут поможет металлическая щетка.
Для удаления тонкого слоя раствора используется наждачка.
Автоматический
Автоматический способ (или механический) снятия штукатурки используется практически всегда из-за высокой скорости выполнения.
Подразумевает использование электроинструмента.
Понадобится:
- Угловая шлифмашина (болгарка).
- Перфоратор с зубилом-лопаткой или дрель с функцией отбойника.
- Шлифовальная машинка.
Поверхность стены смачивается водой.
Это заметно снижает количество пыли во время работы.
При работе только перфоратором, первый этап снятия штукатурки заключается в сбивании основного ее слоя.
Для этого инструмент держится под углом 80 градусов относительно стены.
Второй этап – грубая очистка стены.
Перфоратор держится под углом в 40 градусов и ведется по стене, снимая весь оставшийся раствор.
Если под рукой оказалась болгарка, можно воспользоваться ею для разделения стены на квадраты 0,5х0,5м, прорезая штукатурку на всю ее глубину.
Затем секции отбиваются перфоратором.
Если штукатурный раствор был нанесен тонким слоем, который плотно прилегает к основному материалу стены, лучшим решением для его удаления будет использование шлифовальной машинки.
Подошва этого электроинструмента оснащена роликами с зубцами для шлифовки поверхности.
Если основной материал стены – кирпич, в любом случае швы требуют дополнительной финальной очистки зубилом и молотком.
В противном случае новый слой штукатурки не пристанет к стене, как следует.
Плюсы и минусы каждого способа
Использование каждого способа удаления штукатурки не всегда уместно в каждой конкретной ситуации.
Методы хороши по-своему:
- Ручной способ подходит для удаления локальных участков штукатурки.
Используются простейшие инструменты, которые есть у каждого хозяина.
Снятие тонкого слоя наждачной бумагой не относится к шумовым работам, так что его выполнять можно в любое время.
Среди минусов отмечается непригодность способа для очистки больших площадей стен, его трудоемкость.
Кроме того, если слой раствора толстый, целесообразнее прибегнуть к автоматическому методу его удаления.
- Автоматический способ подходит для удаления раствора на большой площади.
Электроинструмент облегчает и ускоряет работу, позволяет удалять штукатурку любой толщины.
Тем не менее, такой способ не всем подойдет, так как придется выполнять шумовые работы, которые разрешены в многоквартирных домах в отведенное непродолжительное время.
Большое количество пыли – еще один минус, которого не удастся избежать.
Используя электроинструмент, который, кстати, есть не у каждого домашнего мастера, необходимо позаботится о наличие средств защиты (перчатки, очки, респиратор).
Финальная очистка стены всегда выполняется вручную зубилом, молотком и металлической щеткой.
Заключение
Какой вариант удаления старой штукатурки со стен выбрать каждый решает самостоятельно, в зависимости от наличия подходящего инструмента для выполнения этих работ и умения им пользоваться.
Глиняная штукатурка по сравнению с известковой штукатуркой — Натуральные штукатурки простой конструкции
Когда я решаю, какую штукатурку использовать, я всегда сначала думаю о глиняной штукатурке. Я люблю глиняную штукатурку, в ней так много интересного. С точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду и углеродного следа вы не можете превзойти глиняную штукатурку. Он минимально обрабатывается, не требует добавок и может быть получен на месте. По красоте и привлекательности глиняная штукатурка трудно превзойти. Оно притягивает к себе и вызывает желание прикоснуться к нему: не могу объяснить почему, но это правда.
Глиняная штукатурка обладает некоторыми волшебными свойствами: это одна из самых паропроницаемых отделок, имеющая 11 перм на 2″ штукатурки.
Это делает его идеальным для любой строительной системы, где вы не хотите, чтобы задерживалась влага, что должно быть целью для каждой строительной системы, но часто игнорируется в обычном строительстве. Глиняная штукатурка также антистатична, что помогает ей отталкивать грязь и пыль. Он не отражает звук и не вызывает эхо, как более твердая отделка. Глиняная штукатурка имеет гигроскопичную массу и может помочь сбалансировать влажность в помещении. На глиняной штукатурке можно писать маркером Sharpie и стирать влажной губкой. Магия.
Глиняная штукатурка имеет много преимуществ, но у нее есть некоторые ограничения. Как только он станет достаточно влажным, он разрушится. Он также не такой твердый или ударопрочный, как некоторые виды отделки. Внешние углы в местах с интенсивным движением часто страдают сколами и вмятинами. Глиняную штукатурку легко ремонтировать, но многие люди не хотят ухаживать за своими стенами. Иногда для проекта или ситуации требуется штукатурка, которая может выполнять различные функции.
Это когда я перехожу к известковой штукатурке.
Известковая штукатурка имеет гораздо более высокий углеродный след, чем глиняная штукатурка, но лишь немного меньше, чем цементная штукатурка. Известковая штукатурка менее паропроницаема, чем глиняная штукатурка, но более паропроницаема, чем цементная (известковая штукатурка 9проницаемость на 2″, где прямая цементная штукатурка менее 1 пром на 2″).
Если вы все сделаете правильно, известковая штукатурка претерпит химические изменения во время отверждения, которые фактически превратят ее обратно в известняк на стене. (Если вы сделаете это неправильно, он превратится в бесполезную пыль на стене.) Если все сделано правильно, он не разрушится. Он тверже и более ударопрочный, чем глина, но это затрудняет его ремонт.
Известковая штукатурка была очень распространена в США, но в прошлом веке ее заменили гипсокартонные и гипсовые штукатурки. Затем стало трудно добывать известь достаточно высокого качества для производства неизменно хорошей известковой штукатурки.
Хотя можно сделать хорошую известковую штукатурку из имеющейся в наличии извести типа S, для достижения успеха требуются знания, навыки и немалая доля няни.
В более крупных проектах, таких как фасад дома из соломенных тюков в климате, где бывают муссонные дожди, мы будем делать нашу собственную известковую штукатурку типа S, надевать перчатки и защитное стекло, делать смесь самостоятельно, умело наносить штукатурку. до того, как он начнет схватываться, а затем терпеливо ухаживайте за ним, пока он не вылечится. Это не простой процесс, но в результате получается водостойкое, прочное, паропроницаемое покрытие.
Еще одним вариантом является гидравлическая известь. Он по-прежнему требует знаний и навыков, но застывает быстрее и стабильнее с меньшими усилиями. Вы можете импортировать гидравлическую известь из Европы, где традиция производства известковой штукатурки не нарушена, но это требует больших финансовых и экологических затрат. Вы можете сделать свою собственную гидравлическую известь, добавив нужное количество правильного пуццолана, если вы знаете, что делаете.
Итак, вы понимаете, почему я всегда тяготею к глиняной штукатурке. Что касается внешних проектов, я рекомендую клиентам строить крыльцо с закруглением, чтобы воспользоваться преимуществами жизни на открытом воздухе и позволить использовать наружные стены, оштукатуренные глиной.
В небольших масштабах, например, в ванной, известковая штукатурка менее опасна. При правильном нанесении и полировке известковая штукатурка может выглядеть и ощущаться как мрамор. При отделке в соответствии с традициями таделакта путем полировки гипса мылом на масляной основе до того, как он затвердеет, он может быть даже достаточно водонепроницаемым для стен душевых кабин. Но эти тонкие винировочные пластыри оставляют мало места для ошибок или несоответствий, поэтому в прошлом я неохотно продавал их клиентам.
Но потом я узнал о Лаймстронге. Это известковая штукатурка в мешках, созданная талантливым штукатуром Райаном Чиверсом в сотрудничестве с другими экспертами в области химии гипса.
На мой взгляд, это известковый эквивалент Американской глиняной штукатурки: удобная, предварительно отмеренная штукатурка в мешках с проверенным набором пигментов, которые позволяют раз за разом получать стабильный результат. И, как и в случае с American Clay, вы платите больше за это удобство.
Для меня важнее всего то, что Limestrong поставляет все свои ингредиенты из США. Поскольку известь сама по себе имеет больший углеродный след, чем глина, из-за количества тепла, необходимого для ее обработки, важно поддерживать как можно более низкий уровень воплощенного углерода, вовлеченного в транспортировку.
Limestrong использует в качестве заполнителя пемзу. Это не только облегчает транспортировку (и переноску по рабочей площадке), пемза создает мягкий пуццолановый эффект, делая штукатурку слегка гидравлической. Хотя это означает более быстрое время схватывания, это также обеспечивает более равномерное отверждение. Единственной добавкой в Limestrong является целлюлозный клей, который представляет собой нетоксичный материал, который помогает замедлить схватывание и действует как клей, помогая ему приклеиваться к сложным основаниям, таким как окрашенный гипсокартон.
В начале марта 2020 года мы провели обучение профессиональных штукатуров по работе с штукатурками Limestrong на нашей строительной площадке в Вэлли-Сентер, Калифорния. Мы узнали непосредственно от Райана Чиверса и его коллеги Лиз Джондроу о нанесении Limestrong на гипсокартон. Мы также установили Limestrong поверх основного слоя глиняной штукатурки на стене из соломенных тюков. В рамках индивидуального недельного обучения нашей команды Райан провел нас через применение таделакта в двух душах. Я по-прежнему люблю глиняную штукатурку, но теперь я рад добавить к нашим предложениям линейку известковых штукатурок Limestrong.
Ремонт штукатурки
Как отремонтировать отвалившуюся штукатурку.
- Автор:
- Журнал старого дома
- Дата публикации:
Текстиль для облицовки стен наклеивается так же, как и обои, и идеально подходит для покрытия многочисленных трещин и дефектов поверхности.
Нужно заняться ремонтом штукатурки? Плоская штукатурка — это освященное веками волшебное ремесло, процесс смешивания сухих порошков и воды с влажным пластичным раствором, а затем нанесение его на всю стену, чтобы получилась ровная и алебастровая поверхность. Мастерство и передающиеся по наследству методы торговли являются секретными ингредиентами традиционной штукатурки, и они помогают сделать ее долговечной, оригинальной и красивой отделкой, которую владельцы старых домов делают все возможное, чтобы сохранить ее. Напротив, ремонт плоской штукатурки обычно намного меньше и разнообразнее, с методами, адаптированными ко многим видам повреждений и разрушений, от крошечных трещин до больших отверстий, а также с помощью с трудом завоеванного опыта. Хотя здесь тоже играет роль удобство, ремонт часто выигрывает от умных продуктов, специально созданных для улучшения результатов и помощи штукатуру ad hoc. Здесь мы рассмотрим обзор этих методов и материалов, чтобы объяснить, что возможно с ремонтом штукатурки и как они могут помочь вам сохранить прочность и красоту стен и потолков с трехслойной штукатуркой.
Исторические стены из штукатурки, которые десятилетиями хорошо стояли, могут начать разрушаться по ряду причин. На доиндустриальную штукатурку 1850-х годов или ранее могут повлиять недостатки самих материалов, такие как известь неоднородного качества или песок, содержащий примеси. Более вероятной причиной, однако, являются опасные условия установки, такие как оштукатуривание в слишком жаркую или влажную погоду (что может препятствовать схватыванию гипса) или в слишком холодную (из-за чего гипс замерзает до того, как он затвердеет). Кроме того, есть только плата за время — например, движение каркаса из воздушных шаров или протечки крыши, которые пропитывают потолок или стену, нагружая штукатурку и планку дополнительным весом воды, вымывая связующие материалы.
Трещины и проблемы с поверхностью
Циклические трещины — бич старинных стен, и их необходимо тщательно заделывать, чтобы избежать повторения. Во-первых, выкопайте трещину в перевернутой букве V (вверху), которая подрезает штукатурку, пылесося весь мусор.
Затем тщательно смочите трещину водой, затем нанесите кисточкой клей на края подрезки (посередине), чтобы новая штукатурка лучше сцепилась со старой. Затем заполните штукатуркой (внизу), чтобы она слегка выступала за поверхность, и отшлифуйте, когда она высохнет.
Небольшие микротрещины, идущие в случайных направлениях, как правило, не являются свидетельством разрушения штукатурки, но они могут быть неприглядными, и вам следует устранить их перед повторной покраской. В этих случаях сначала вскрыть трещины острием консервного ножа или приспособлением, предназначенным для этой цели, а затем заполнить шпаклевкой. Однако многие трещины цикличны, и их нельзя просто замазать быстрым взмахом шпателя и шпаклевки, потому что они вернутся только при следующем сезонном расширении или сужении здания. Здесь лучше всего соединить их лентой для гипсокартона или стекловолоконной лентой, предназначенной для этой цели, а затем покрыть шовным герметиком для гипсокартона, который является более гибким, чем жесткие гипсовые изделия.
Еще лучше, если трещины большие или известно, что они повторяются, выкопайте их в виде перевернутой буквы V, которая подрезает штукатурку, чтобы обеспечить дополнительную анкеровку. Затем пропылесосьте весь мусор, смочите новые поверхности связующим веществом, чтобы улучшить адгезию, и заполните гипсом.
Если у вас есть штукатурка, которая в целом прочная, но в ней слишком много микротрещин, чтобы их можно было покрыть одну за другой, хорошим вариантом будет прощупывание стены. В этой традиционной технике вы сначала подготавливаете стену, удаляя отслоившуюся краску и заполняя дефекты штукатурки. Затем, после нанесения клея, вы покрываете всю поверхность листами ткани — первоначально это был холст, но теперь обычно это современное изделие из искусственного волокна, созданное для этой цели. В течение нескольких поколений на новых стенах использовалось канцелярское покрытие для создания высококачественной поверхности для декоративной покраски или дорогих обоев. Однако в старых домах это очень эффективная модернизация для покрытия проблемных трещин или выравнивания стен, которые стали неровными за годы мелкого ремонта, перекраски и снятия обоев.
В качестве финишного покрытия для небольших площадей подходит шпаклевочный состав, а для больших отверстий предпочтительнее использовать финишную штукатурку. Сделайте все возможное, чтобы соответствовать общему характеру, так как слишком грубый или слишком гладкий участок может быть заметен под краской.
Отверстия и полости
Неглубокие выбоины на поверхности и небольшие отверстия, оставленные крючками для картин, могут быть эффективно заполнены за одно применение хорошим косметическим ремонтным средством или шпаклевкой — даже герметик для гипсокартона работает. Однако, когда дыра настолько глубокая, что доходит до царапин и коричневых слоев, ремонт требует двух наложений, потому что одношаговая заплата будет иметь тенденцию к усадке, оставляя вогнутую поверхность. Для небольших отверстий диаметром менее 5 дюймов или около того сначала очистите отверстие от любых незакрепленных материалов и смочите открытую штукатурку водой из пульверизатора, чтобы улучшить адгезию на следующих этапах.
Затем откройте пакет с перлито-гипсовой штукатуркой (например, Structo-lite от USG) и смешайте небольшую порцию с водой до получения влажной, похожей на раствор консистенции. Затем вбейте его в отверстие чуть ниже поверхности, заполняя пустоты и оставляя поверхность раствора шероховатой. Когда перлитно-гипсовый раствор схватится (примерно через 24 часа), вернитесь и заполните отверстие заподлицо финишной штукатуркой или шпатлевкой.
Для отверстий диаметром более 5 дюймов, которые открыты до самой планки, вам необходимо принять более сложные меры. Во-первых, начните с смачивания любой деревянной планки, чтобы она не скручивалась, а также высасывала влагу из новой работы. На этом этапе многие ремонтные штукатуры любят усиливать заплату, отрезая кусок проволочной планки, чтобы он подходил к отверстию, а затем прибивая или проводя ее прямо поверх деревянной планки. После этого на края старой штукатурки, а также планку наносят клей. Какую бы дорожку вы ни выбрали, следующим шагом будет нанесение шпателем слоя перлита и гипса той же толщины, что и старый слой.
Когда защитный слой только что схватился, чтобы облегчить прилипание следующего слоя, надрежьте его гвоздем и дайте высохнуть. Затем нанесите коричневый слой, а затем финишный слой. Чтобы уменьшить вероятность появления трещин между старой и новой работой, накладывайте каждый новый слой штукатурки внахлест на старую штукатурку, чтобы они равномерно соединялись и ступенчато шлифовались для максимальной прочности. Если старая штукатурка слегка волнистая или имеет другие очевидные характеристики, постарайтесь сымитировать эти неровности в финишном покрытии, чтобы заплатка была как можно более незаметной.
Ослабленная штукатурка и сломанные ключи
Расширенная металлическая сетка — современная решетка, распространенная с 1920-х годов и широко используемая для капитального ремонта. Здесь кусок отрезается по форме заплаты и привинчивается прямо поверх старой деревянной планки, чтобы улучшить крепление штукатурного покрытия.
Иногда плоская штукатурка в старом доме в основном цела, но имеет признаки деформации — даже движения.
Это свидетельство того, что что-то сломало ключи и позволило трем слоям отойти от стены, состояние, которое, если оставить его в покое, приведет к обрушению штукатурки. Хотя это может показаться безнадежным делом, если штукатурка в остальном сохраняет свою целостность, есть два метода, которые стоит попробовать, прежде чем прибегать к полной повторной штукатурке. Во-первых, попробуйте повторно закрепить штукатурку с финишной стороны с помощью гипсовых шайб — маленьких, тонких металлических дисков с потайной головкой, прикрепленных винтами с плоской головкой, которые можно приобрести у поставщиков штукатурки или заказать по почте (например, Charles St. Supply). В этом сценарии оцените, где штукатурка отходит от планки, и определите, можно ли вернуть ее на место легким нажатием. (Если результаты обнадеживают, но не полны, попробуйте сделать отверстие или два в нижней части выпуклости, чтобы пылесосить мусор, который попал между планкой и обратной стороной гипса.) Затем найдите и отметьте положение шпильки по штукатурке.
Затем попросите помощника удерживать гипс на месте, пока вы закрепляете его гипсовыми шайбами в стратегически важных местах. Когда штукатурка снова будет закреплена, нанесите на шайбы защитный слой, чтобы скрыть их и закончить поверхность (дополнительную информацию о защитном покрытии см. в OHJ за сентябрь/октябрь 2006 г.).
Гипсовые шайбы могут быть полезны для повторного закрепления штукатурки, когда доступ возможен только с финишной стороны.
Если вам посчастливилось получить доступ к обратной стороне штукатурки — скажем, с чердака или сняв половые доски в случае потолка — вы можете попробовать повторно закрепить штукатурку с этой скрытой стороны. Начните с оценки искривленной части, как и раньше, и удалите весь мусор, который мешает штукатурке вернуться в исходное положение. Затем просверлите ряд отверстий диаметром от 1/4″ до 5/8″ вдоль тех мест, где вам нужно снова прикрепить гипс, введите строительный клей в каждое отверстие и аккуратно вдавите гипс на место, удерживая его там с помощью распорок до тех пор, пока клей затвердел.