Оштукатуривание пеноплекса снаружи: Какая штукатурка подойдет для пеноплекса

Штукатурка пеноплекса снаружи дома: основные этапы работ

Главная  »  Строительство  »

Пеноплекс — популярный материал, применяемый для теплоизоляции. Его основные преимущества: высокая прочность, плотность и водопоглощение. Применяют для теплоизоляции стен и пола в загородных домах. Процесс оштукатуривания имеет свои особенности, зная которые все работы будут проведены качественно и быстро.

Содержание

• Приспособления и материалы
• Грунтование
• Приготовление раствора
• Поклейка штукатурной сетки
• Штукатурка
• Декоративная отделка

Необходимое оборудование и материалы

Чтобы отштукатурить теплоизоляционный материал, потребуется:

• шпаклевка;
• смесь для оштукатуривания;
• шпатель;
• терка;
• ножницы;
• армирующая сетка;
• емкость;
• перчатки;
• валик;
• губка.

Грунтование поверхности

По сравнению с классическим оштукатуриванием, толщина грунта при отделке пеноплекса составляет 2-3 мм. Основное его предназначение — замаскировать на поверхности результаты армирования и подготовить поверхность к заключительной облицовке.

Наносить грунтовку на пеноплекс нужно после того, как схватится первый слой и будет выполнена грубая зачистка стены наждачкой. И хотя зачистка не является обязательной процедурой, она помогает снизить количество клеящего состава, необходимого для обработки поверхности. При температурном режиме 20 градусов и средней влажности выравнивающий грунтовочный слой распределяют через 6-12 часов. Скорость застывания зависит от поглощения материала стенами. Наносить грунтовку надо более густой консистенции, чем при креплении армирующего слоя

Приготовление раствора

Наносить на пеноплекс лучше всего уже готовые магазинные смеси. Для облицовки стен расход составит 6 кг на 1 м2 и 4 кг на фиксацию сетки. Во время замешивания раствора следует четко соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

Для поклейки штукатурной сетки, необходимо использовать смесь по консистенции немного жиже, чем указано производителем. Для выравнивания слоя разводят смесь, чтобы она буквально стекала со шпателя.

Поклейка штукатурной сетки

При оштукатуривании пеноплекса важным этапом остается армирование штукатурки монтажной сеткой. Без этого процесса высохший слой даст трещины, а через некоторое время может вовсе отвалиться.

Желательно приобрести сетку, предназначенную для внешних работ по фасаду, которая получена из пластика, стойкого к щелочной среде. В противном случае армирование будет подвергаться отрицательному влиянию цементной смеси. Плотность сетки должна находиться в пределах 140-160 г/м2. Этот показатель сказывается на гладкости слоя и простоте нанесения материала, что крайне важно для неопытных мастеров.

Порядок действий

Обработка углов и откосов. Для углов подходят специальные монтажные уголки. Но можно воспользоваться куском обычной сетки, предварительно согнув так, чтобы ребро было четко выраженным.

Подготовка сетки для стен. От рулона отрезать куски, длина которых будет совпадать с высотой стены, а ширина — 60-100 см. В таком случае стоит ориентироваться на удобство работы, чтобы быстрее приклеить полоски, пока не схватится раствор. Распределить клей, используя шпатель, ширина которого совпадает с шириной кусков сетки.

Поклейка сетки. На выровненную штукатурку закрепить сетку. Для этого нужно приложить полосу к верхнему краю, прижать надавливанием руки и при помощи шпателя разглаживать, начиная от центра. Чтобы разравнивание прошло максимально ровно, используют полутерок, выполняя широкие круговые движения.

Пользуясь аналогичным порядком действий, нужно приклеить последующие полосы сетки на пеноплекс, пока не обработается вся поверхность наружных стен. Края кусков рекомендуется накладывать друг на друга на 5-10 см.

Если в процессе разглаживания сетки шпателем возникли «просветы» в полученном слое, то необходимо добавить в эти места клеевой смеси.

Только необходимо подождать, когда нанесенная штукатурка высохнет (при сильной жаре длительность сушки составит около 2 суток).   Дальше взять терку с наждачным полотном, надеть респиратор и защитные очки. Плавными движениями по кругу приступить к обработке нанесенного слоя, двигаясь против часовой стрелки. Терку нужно слегка прижимать к поверхности пеноплекса.

Во время затирания еще слегка влажной штукатурки надо часто менять наждачное полотно терки.

Сталкивались ли вы с трудностями при штукатурке пеноплекса?

Штукатурка поверхности

На заключительном этапе выполняется черновая обработка — нанесение главного слоя для выравнивания.

Порядок действий

Используя узкую и маленькую лопатку, нужно наложить на широкий шпатель цементную смесь и распределить по поверхности пеноплекса в виде ровных вертикальных полосок. В этом случае необходимо расположить соединения выравнивающей смеси посередине полос армирующей сетки. Тогда места стыков не будут казаться толстыми.

Для разглаживания слоя подойдет правило и полутерок. Толщина штукатурки на пеноплекс — 3-5 мм. Для проверки ровности пользуются строительным уровнем.

Слой должен подсохнуть, это займет 1-4 дня. В это время нужно затереть черновую штукатурку при помощи наждачной бумаги по аналогии, которая использовалась для обработки армирующего слоя.

Чем дольше высыхает выравнивающий слой, тем выше будет прочность штукатурки. Если ее пересушить, то уйдет больше сил и материала на затирку стены.

Декоративная отделка

В завершение всех работ предстоит красиво оформить стены. Для этого может быть использована краска. Это простой и недорогой вариант, но она не придаст штукатурке дополнительных защитных свойств, при этом снизит срок эксплуатации теплоизоляции и прослужит недолго.

Самыми простыми и интересными внешне являются фасадные штукатурки: «шуба» или «короед». Особенность этих материалов в том, что в составе содержатся крупные частицы, благодаря которым на поверхности формируется необычный текстурный узор. Продажа такого материала осуществляется в готовом полужидком виде в пластиковой емкости. Расход составит 1-2 кг на 1м2 при толщине слоя 2-5 мм.

Завершающий этап начинается с нанесения и распределения смеси по поверхности стены. Дальше нужно сформировать рельеф. Для этих целей используются специальные терки, но опытные строители создают фактуру такими подручными материалами, как губка, жесткая кисть или скомканный полиэтиленовый пакет.

Важно следить, чтобы узор был одинаковым по всей поверхности стены. Если какой-нибудь оштукатуренный участок будет отличаться по цвету, то это можно замаскировать слоем краски. Но отличия в узоре рельефа будут заметны даже на окрашенной стене.

Заключение

Процесс штукатурки пеноплекса — процесс несложный, который может выполнить даже неопытный мастер собственноручно. Главное в этом деле качественно зафиксировать материал, чтобы конструкция не деформировалась. На этом этапе новичкам не помешает помощь специалиста, так как он самый основной, а уже остальные работы выполняются в одиночку. Кроме этого, использовать стоит материалы должного качества, во избежание проблем в процессе оштукатуривания.

Популярное

чем обшить, закрыть материал, технология, подробная инструкция

Пеноплекс – один из самых известных и надежных утеплителей. Его используют при установке вентилируемого фасада, в конструкции цокольного этажа.

Но утеплитель не является финишным слоем, отделка пеноплекса необходима как снаружи дома, так и внутри. Чтобы пеноплекс сохранил все свои свойства, нужно выполнять работу пошагово и соблюдать все требования и нормы.

Содержание:

• 1 Особенности утеплителя
• 2 Штукатурка фасада по пеноплексу
• 3 Смотрите что стало с штукатуркой на пеноплэксе со временем (видео)
• 4 Как правильно штукатурить своими руками — технология
  • 4.1 Приготовление раствора, пошагово
  • 4.2 Монтаж и крепление армирующей сетки для стен
  • 4.3 Оштукатуривание
  • 4.4 Затирка и выравнивание
  • 4.5
  • 4.6 Нанесение декоративной штукатурки
• 5 Специфика отделки снаружи и внутри дома
  • 5. 1 Отделка цоколя штукатуркой
  • 5.2 Штукатурка внутри помещения, пошагово, видео
  • 5.3 Чем заштукатурить снаружи
• 6 Чем нужно красить пеноплэкс на улице или балконе

Особенности утеплителя

Отделочный материал имеет свои особенности. Пеноплекс ценят за несколько важных качеств:

1. Высокая теплоемкость. Он отлично удерживает тепло. Он состоит из множества микропузырьков. Пеноплекс обладает меньшим коэффициентом теплопроводности, если сравнивать его, например, с минераловатными плитами.
2. Легкость материала. Пеноплекс практически ничего не весит. Им можно утеплять фасад здания, не боясь нагрузок на фундамент.
3. Низкие показатели гигроскопичности. Он практически не напитывает влагу. Отделка пеноплекса может производится без гидроизоляции.
4. Не горюч. Пеноплекс не воспламеняется, но тлеет и немного плавится.
5. Не боится грибков, плесени.

Пеноплекс (Penoplex) – это название бренда, который выпускает экструзионный пенополистирол. В данном случае «Пеноплэкс» — нарицательное имя. Оно прижилось в российском строительном сегменте.

Есть и один существенный минус. Материал практически не пропускает воздух. Лучше заранее сделать хорошую вентиляцию в доме. Это правило касается построек, сделанных из бруса или бревна.

Интересно! Пеноплекс довольно крепкий утеплитель. Некоторые строители делают из него несъемную опалубку для фундамента. Пенополистирол используют в конструкции отмосток дома.

Важно правильно рассчитать толщину утеплителя, перед тем как заниматься отделкой пеноплекса. Плиты пеноплекса имеют разные габаритные размеры. Самый распространенный размер: 585 на 1185 мм (ширина и длина). Толщина пеноплекса находится в пределах от 20 до 100 мм.

Штукатурка фасада по пеноплексу

Лучше использовать сухие смеси при отделке пеноплекса.

Не стоит отдавать предпочтение обычному раствору на основе цемента и песка. Он просто не будет держаться на стене. На рынке стройматериалов можно найти множество готовых решений. Каждая смесь состоит из базового компонента, и имеет собственные плюсы и минусы:

1. На основе акрила. Пластичный раствор на синтетической основе. Им легко производить отделку пеноплекса. Акриловая штукатурка часто содержит пигмент в своем составе. Поэтому ей работают на финише, чтобы придать дому приятный внешний вид. Раствор не дает усадки при высыхании, устойчив к механическим воздействиям. К недостаткам можно отнести горючесть и притягивание пыли.
2. Минеральная. Раствор, в составе которого есть кусочки горных пород и несколько функциональных присадок. Высохшая смесь придает строению выразительный внешний вид. Штукатурка обладает высокой прочность, она устойчива к влаге, не боится ультрафиолета и огня. Ее используют для черновой и финишной отделки пеноплекса. В качестве минусов можно отметить длительное высыхание материала.
   Со временем, она может потрескаться.
3. Цементно-минеральная. Сухая смесь, которая похожа на классический цементный раствор. Официальное название: штукатурно-клеевая смесь. Основные компоненты: цемент, минеральный заполнители, армирующие волокна, связывающие вещества. Она используют для черновой отделки пеноплекса. Она обладает высокой адгезией, не боится механического и климатического воздействия. Устойчива к возгоранию. Из минусов можно отметить относительно быстрое высыхание готового раствора.
4. Силикатная смесь. Смесь на основе жидкого стекла обеспечит лучшую адгезию к черновому материалу. Ее используют как финишный материал. Она пропускает воздух, устойчива к природным явлениям. Силикатную штукатурку можно мыть. Основной минус – быстрое затвердевание. Не каждый начинающий отделочник сможет справиться с этим материалом.
5. На основе силикона. У данного материала масса плюсов: долговечность, устойчивость к механическому воздействию, пластичность, прочность, низкая гигроскопичность. Но есть и один существенный минус: довольно высокая цена.

Штукатурную смесь выбирают исходя из поставленной задачи: черновая или финишная отделка пеноплекса. Также в учет берут стоимость материала и его внешний вид на момент высыхания.

Некоторые производители пеноплекса не рекомендуют использовать отделочный материал на основе гипса или глины. Тщательно ознакомьтесь с инструкцией, перед тем как начать отделочные работы.

Как правильно штукатурить своими руками — технология

Соблюдение всех правил и норм при отделке пеноплекса дает гарантию, что она прослужит долгое время, не отвалится и не потрескается. Важно уделить внимание как самой технологии, так и мелочам, которые будут встречаться на каждом шагу.

Приготовление раствора, пошагово

Каждый производитель дает подробную инструкцию касательно приготовления смеси для отделки пеноплекса. Есть готовые смеси, которые не нужно замешивать. О них мы поговорим чуть позже. Пока что рассмотрим приготовление раствора на основе сухой цементно-минеральной смеси. Она отлично подойдет для черновой отделки пеноплекса.

Пошаговое руководство описано на примере сухой смеси «Ceresit CT 85». Иные производители могут давать другие рекомендации. Внимательно изучите инструкцию, перед тем как начать работать с ней.

Приготовление раствора по шагам:

1. Возьмите ведро или другую ненужную посудину, в которой будете вымешивать клеевой раствор. Можно взять корыто.
2. Налейте небольшое количество воды в ведро. Начните с половины емкости. Температура воды должна быть в пределах от +15 до +20 °С.
3. Откройте упаковку с сухой смесью в верхней части мешка. Добавьте немного смеси в воду. Начните с соотношения к 3 частям воды – 1 часть сухой смеси.
4. Вымешивайте раствор при помощи дрели с насадкой, либо миксером до получения однородной массы без комков. Если нужно, добавьте еще сухой смеси. Добейтесь состояния густого раствора.
5. Дайте ей отдохнуть 5 минут. После чего еще раз вымешайте раствор.

Итак, она готова к работе. Готовый раствор будет сохранять пластичность в течение 30-60 минут, в зависимости от температурных условий.

Штукатурку можно наносить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °С. Производитель запрещает работать во время дождя или сильного ветра.

Монтаж и крепление армирующей сетки для стен

Щелочестойкую фасадную стеклосетку используют в качестве дополнительного армирующего материала. Она защищает стену от механических воздействий. Финишная отделка пеноплекса не трескается и не крошится, если строители правильно монтируют армирующую сетку.

Сетку необходимо правильно смонтировать, а именно, сначала на поверхность нанести клей, а потом прижимают сетку, проводят шпателем «вдавливают» ее в клей.

Сетку заранее отрезают по высоте стены. Куски сетки накладывают между собой внахлест по 10 см. На большинстве рулонов указаны специальные линии, по которым укладывают сетку друг на друга. Сетку отрезают канцелярским ножом или обычными ножницами.

Сетку укладывают на подготовленную полосу первичного слоя клея. После чего на нее наносят второй слой раствора. Его аккуратно распределяют от середины к центру, оставляя немного места на стыковочных участках сетки (нахлеста).

Оштукатуривание

Базовый слой наносят стальной теркой. Толщина слоя примерно 2-3 мм. После чего поверхность выравнивают гребенчатым полутерком в размер рулона армирующей сетки. Слои наносят полосами:

1. Укладывают базовый слой.
2. Монтируют армирующую сетку.
3. Приступают к следующей полосе.

Армирующую сетку немного утапливают в поверхности базового слоя. Лучше делать не более двух полос за раз. Нужно успеть нанести второй слой шпатлевки, пока первый слой полностью не высох.

Затирка и выравнивание

Выравнивание – это нанесение второго слоя, который завершит черновую отделку пеноплекса. Его наносят прямым мастерком. Рекомендуемая толщина до 3 мм. Раствор полностью закрывает армирующую сетку. Она не должна просматриваться через слой шпатлевки. Второй слой выравнивают длинным стальным полутерком, правилом или широким шпателем.

Финальную затирку выполняют специальной теркой из пластика с наждачным полотном. С поверхности убирают все шероховатости, наплывы и бугры. Затирают стену круговыми движениями, слегка надавливая на терку.

Поверхность затирают спустя сутки, после высыхания базового слоя. Декоративную шпатлевку наносят не ранее чем через 3 дня.

Нанесение декоративной штукатурки

Выбор декоративной штукатурки остается за самим пользователем. Для финальной отделки пеноплекса дешевле всего использовать смесь на основе акрила. Его можно наносить прямым мастерком. Для придания фактуры используют кисть или гребенчатый полутерок.

Более дорогой и долговечный материал – силиконовая шпатлевка. Она защитит стену от влаги, механического воздействия. Смесь имеет матовую, шероховатую структуру. Его также наносят мастерком, для создания прямой поверхности, кистью – для задания фактуры.

Специфика отделки снаружи и внутри дома

Существует ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать при работе с пенополистиролом. Некоторые требования предъявляют производители, иные советы дают бывалые строители, которые знают, как себя ведет материал в тех или иных условиях.

Отделка цоколя штукатуркой

При работе на нижнем этаже стоит придерживаться двух правил:

1. Монтажную и лицевую сторону пеноплекса стоит обработать грубой наждачной бумагой, после чего обеспылить. Это нужно сделать до начала работ.
2. Сроки высыхания базового слоя у основания строения чуть дольше, чем при отделке фасада. В нижней части она сохнет от 1 до 2 суток, после чего материал затирают. К нанесению финишного слоя можно приступать на 4 день.

Для утепления цокольного этажа используют более влагостойкие и ударопрочные отделочные материалы.

Штукатурка внутри помещения, пошагово, видео

Внутри помещения также происходит отделка стены. В этом случае допускается использование гипсовых смесей, так как условия в комнате отличаются от наружного применения. Советы по работе с материалом:

1. Заранее учтите, что слой отделки «украдет» полезную площадь комнаты. Просчитайте все стыки с окнами, дверьми, чтобы позже не возникло проблем с откосами.
2. Дайте штукатурке просохнуть естественным путем. Не используйте обогреватели, не создавайте сквозняки.
3. Заранее позаботьтесь об укладке коммуникаций в толщу шпатлевки

Используйте финишные растворы на основе акрила для жилых помещений. В комнатах с повышенной влажностью (бойлерные, ванные, кухни) – на основе силикона.

Чем заштукатурить снаружи

При работе на фасаде, стоит соблюдать несколько правил:

1. Армируйте всю стену. Некоторые монтажники игнорируют первые 2 метра стены. Такая работа проявит себя позже, когда в нижней части дома появятся трещины. Не экономьте на сетке!
2. Укрепляйте углы и стыки специальными пластиковыми или металлическими элементами. Покупайте уголки, которые устанавливают по той же технологии, что и сетку.
3. Работайте растворами на цементно-минеральной основе.

Соблюдайте все нормы и требования, которые указывает завод-изготовитель.

Чем нужно красить пеноплэкс на улице или балконе

Для покраски наружных стен подойдет материал на основе акрила или силикона. Если в финишной отделке пеноплекса используют штукатурку на основе указанных компонентов, можно обойтись и вовсе без покраски. Просто добавить немного колера в жидкий раствор.

Не рекомендуется использовать краски с содержанием тулуола, ацетона или прочих растворителей.

Изоляционные панели для внутренней отделки / Гипсокартон / Штукатурка

Почему реконструкция с InSoFast не требует большого сноса;

Реконструкция — это большая работа, требующая большого количества сноса. Чтобы уменьшить количество сноса и отходов, панели InSoFast можно устанавливать непосредственно на гипсокартон или штукатурку.

Это приложение с использованием плоской панели 2 дюйма или 2 1/2 дюйма, используемой в этой конфигурации с гипсокартоном 1/2 дюйма, очень мало внутреннего пространства теряется.

Важность совмещения стоек InSoFast с каркасом стены;

Подготовка стен к установке панелей InSoFast.

Перед установкой первой панели важно определить расположение стоек деревянной рамы. Существует несколько способов найти шпильки за гипсокартоном: от дорогих электронных искателей до простых магнитов. Ссылка на простые магниты. Подобно типичному деревянному каркасу, шпильки панели InSoFast расположены на расстоянии 16 дюймов от центра, что характерно для деревянного каркаса. 0005

*Если обрамление не выравнивается, можно использовать клеевой метод.

Подготовка стен;

Перво-наперво Подготовьте стену.

Снимите со стены оконные наличники и подоконники, отопительные регистры и электрические кожухи и отключите питание от розеток.

Установка удлинителя, нагревательного регистра и добавления кольца;

Добавьте удлиняющий косяк, чтобы удлинить оконную раму так, чтобы она была на одном уровне с верхней поверхностью изоляционной панели.

Для крепления внутренней половины косяка мы использовали стандартный крепеж для деревянных настилов от ITW Buildex.

Оконные косяки установлены, переходите к следующему шагу: добавьте фитинг для настенного воздуховода, чтобы удлинить воздуховод с принудительной подачей воздуха за пределы InSoFast.

Настенный стек Регистратор стеллажа. Для установки настенного регистра используйте настенный канал и фитинги в 2″x4″. Звено

Настенный стеллаж Вертикальное колено 90°. Используется для соединения с воздуховодом и фитингами стенного дымохода. Link

Установите удлинительное кольцо распределительной коробки, обычно называемое «кольцом для увеличения глубины». Не путать со звездой смерти из «Звездных войн». Ссылка

Резка панелей по макету;

Резка панелей в соответствии с расположением деревянных стоек;

После того, как планировка определена и панели вырезаны в соответствии с расположением деревянных стоек, целесообразно предварительно вставить в панель винты.

Поместите первую панель в угол.

Прикрепите панель, чтобы зафиксировать ее на месте.

Штабелирование замковых панелей;

Штабелирование замковых панелей;

Панели предназначены для самовыравнивания и блокировки, поэтому, как только первый ряд уложен, панели готовы к штабелированию.

Вырезая отверстия, такие как окна, оставляйте зазор 1/4–1/2 дюйма, который позже будет герметизирован аэрозольной пеной. InSoFast — это незаконченная плотницкая работа. Вмятины и большие порезы в порядке.

При установке вокруг узкого проема, такого как эта панель с подрезом, установите панель на язычок замка и сверните ее на место.

Установите по 2 винта на стойку в каждую панель, всего 6 винтов на панель. Лучше всего подойдет шуруп по дереву 3–3 1/2 дюйма.

Когда панели полностью покроют стену, можно приступать к следующему шагу.

Изоляция для литейного производства с гипсом

Дешевая и простая высокотемпературная пеноизоляция для литейного производства

После успеха моего литейного цеха , сборки , я хорошо использовал его, плавя металлы, используя свою самодельную масляную горелку. Проблема возникла, однако, в один особенно холодный день, когда я изо всех сил пытался зажечь свою горелку. После долгих раздумий я понял, что мой литейный цех слишком быстро теряет тепло.

См. сопровождающее видео здесь…

Огнеупор, который я использовал для изготовления литейного цеха, отлично сохраняет стабильность при высоких температурах, но, к сожалению, очень хорошо сохраняет тепло. Когда вы пытаетесь поднять температуру окружающей среды на несколько сотен градусов, удивительно важно предотвратить потерю тепла.

Раньше я об этом не думал, поскольку на моем предыдущем гипсолитейном заводе таких проблем не было (гипс — хороший изолятор, но безнадежно нестабилен). Поэтому я сделал то, что сделало бы большинство из нас, и обратился к Интернету.

Это выглядело дорого…

Дорого

Магазинный утеплитель для таких проектов стоит очень дорого и имеет форму термоодеяла или блоков. Мне тоже не понравилось, особенно стоимость. Поэтому я задумался о более дешевом решении.

Не так уж и дорого

Сначала я придумал метод распыления пеноизоляции , который работал и был приятно дешев. Но, к сожалению, уже после нескольких прогулок он начал меня подводить, поэтому мне нужно было что-то еще, отвечающее всем требованиям.

Затем я сделал шаг назад… что я только что сказал? «Гипс — хороший изолятор, но безнадежно нестойкий».

Это был ответ — гипс — но вместо того, чтобы использовать гипс в качестве литейной футеровки, куда он неизменно попадает, я рассудил, что можно окружить стены моего конюшни высокотемпературным огнеупором.

Nasty Shock

Итак, я снял пенопласт со своего литейного цеха, что было слишком просто, и испытал настоящий шок. Я открутил болт, который крепился к плинтусу, и был очень удивлен, увидев состояние фанеры под ним. Один дюйм фанеры был весь из пепла, и я мог легко разобрать его.

Опасности неизолированного основания

Это явно связано с проблемой безопасности. Если ваша база не изолирована, расплавленные металлы могут пролиться на ваши ноги. Смертельно! Это означает, что крайне важно утеплить основание вашего литейного цеха. Учитесь на моей ошибке здесь, пожалуйста, ребята. Слишком опасно не делать этого.

Основание

Мне пришлось перестроить основание, поэтому я взял несколько кусков полудюймовой фанеры, которые валялись вокруг, и склеил их в грубый квадрат толщиной в один дюйм. Прикрепив свой лобзик к другому куску фанеры, я смог сделать простую приспособление для компаса. Это позволило мне вырезать довольно хороший круг из моего фанерного квадрата, который был на два дюйма шире по радиусу, чем мой литейный, чтобы дать мне хороший слой изоляции.

Мне удалось повторно использовать деревянные блоки и ролики со старой базы. Два из этих колес блокируются для безопасности, и с добавлением гипса в литейный цех эти колеса будут иметь решающее значение. Это будет очень тяжело.

Из-за своего веса эта литейная должна будет постоянно жить снаружи. Так что я нашел время, чтобы обработать дерево и смазать колеса и металлоконструкции.

Форма из плексигласа – не лучший выбор

Я добавил внешнюю оболочку из плексигласа к основанию, закрепив ее винтами, чтобы сформировать форму. Квадрат, вырезанный из основания, помогал удерживать плексиглас в пространстве вверху. Прикрутил временно, но почему-то влюбился в него. Звучит глупо, я знаю, но мне там понравилось, поэтому я сохранил его, но это не является строго необходимым.

К основанию я свободно прикрутил оцинкованную сетку, чтобы лучше скрепить штукатурку.

Небольшая заметка о парнях… это было ужасно! Я думал, что он хорошо придаст цилиндрическую форму, и поначалу так оно и было. Потом без предупреждения треснуло. Трещина снова. Он не треснул, когда я его формировал, а после того, как он был на месте. Сумасшедший.

Я использовал прочную клейкую ленту, чтобы закрыть все трещины и добавить соединения. Я также обернул его по окружности плексигласа, чтобы добавить прочности, так как к настоящему времени я ожидал большего количества трещин.

Я использовал плексиглас, так как хотел видеть гипс. Я бы не рекомендовал его, если вы не уверены, что Perspex, который вы получаете, хороший и прочный. Податливая фанера или МДФ, вероятно, были бы лучше.

Зеленая линия показывает возможную высоту изоляции фундаментной плиты

Вы можете видеть прямо над основанием, я отметил линию, и она составляет два дюйма в высоту. Это толщина гипсовой изоляции. Я убедился, что все сидит достаточно ровно, чтобы облегчить заливку и выравнивание.

Инструмент для вибрации

Возможно, вы видели, как я это делал раньше. Простая электрическая шлифовальная машина представляет собой отличный вибрационный инструмент, который идеально подходит для выравнивания густых материалов, таких как влажная штукатурка. Здесь медная труба просто зажата с помощью полдюжины кабельных стяжек.

Кабельные стяжки, медная труба и электрическая шлифовальная машина — отличный вибрационный инструмент

Какой гипс вам подходит?

Что касается гипсовой смеси, смесь песка и гипса Grant Thompson 50/50, вероятно, является идеальной. К сожалению, здесь, в Великобритании, парижская штукатурка довольно дорогая в больших количествах, но мокрые работы, такие как штукатурка, очень распространены, поэтому я выбрал большой мешок Gypsum Thistle Hardwall. В качестве песка я выбрал простой острый песок.

Я бы посоветовал вам приобрести тот тип пластыря, который лучше всего подходит для ваших нужд, вашего кармана или того и другого. Если Plaster Of Paris дешев в вашем районе, сделайте это. Если это не мокрые дела, такие как штукатурка, и посмотрите, сможете ли вы купить большую сумку у строительного поставщика.

Изоляция основания

Я подсчитал, что мне потребуется примерно 9 литров материала, чтобы выполнить мою двухдюймовую линию, и, работая с соотношением гипса и воды примерно 2 к 1, я добавил 3 литра Hardwall и три литра песка, чтобы сухое ведро и перемешивала до однородного цвета.

Затем я добавил три литра воды во второе ведро. Хитрость с гипсом заключается в том, чтобы добавить гипс в воду и перемешать, а не наоборот .

Я использовал мешалку для краски в своей дрели и добавлял в гипсовую смесь понемногу, постоянно перемешивая. В итоге у меня получилось что-то слишком влажное для использования штукатуром, но оно хорошо лилось.

Инструмент вибрации хорошо выравнивает

Я залил содержимое и молился, чтобы плексиглас не треснул снова. На этом этапе виброинструмент творил чудеса, помогая толстой штукатурке осесть наружу и хорошо выровняться.

Не забывайте о литейной

В основании литейной есть несколько пустот, которые можно с пользой заполнить. Вы заметите, что я отрезал болт. Здесь он не понадобится.

В нижней части литейного цеха есть пустота – лучше изолировать и ее.

Для склеивания вещей было добавлено немного ПВА, после чего ведро было вычищено дочиста, и его содержимого хватило только на то, чтобы заполнить пустоты. Я грубо выровнял его шпателем, а затем поверочной линейкой.

«Уходя»

Смесь гипса сходит очень быстро. Hardwall занимает пару часов. Важно дождаться, пока гипс не сойдет (начнет затвердевать), а затем используйте линейку, чтобы поцарапать поверхность достаточно, чтобы сделать ее гладкой и красивой, как я сделал здесь.

Когда штукатурка сходит, поверхность соскабливают, чтобы создать ровную поверхность.

Перед оштукатуриванием сторон…

На следующий день я поднял в литейном цеху и отцентрировал, как мог. Мне нужно было решить, где вырезать отверстие для моей горелки, поэтому я поместил кусок стальной трубы того же размера, что и моя горелка, внутрь литейного цеха. Мой план состоял в том, чтобы нагреть трубу и проплавить дыру в плексигласе. Это не сработало, но ему удалось взломать его снова!

Труба в литейном цеху – определяет положение горелки

Вместо этого я использовал паяльную лампу и нагрел кусок стального стержня и проплавил его снаружи. Наконец, возможность видеть сквозь оргстекло стала полезным преимуществом.

Для этой же цели можно использовать хороший горячий паяльник.

Учась на своих ошибках в литейной сборке, я обернул трубу тонкой металлической втулкой, сделанной из банки из-под газировки, затем обмотал трубу обычным пластилином, чтобы мокрая штукатурка не выпадала.
Труба хорошо подходила для литейного цеха, поэтому я на всякий случай подложил бумажные полотенца вокруг внутреннего отверстия, но рассчитывал, что в лучшем случае попаду немного влаги. Много скотча закрыло трещину в плексигласе.

Рукав от банки из-под газировки, пластилин, оцинкованная проволока — все готово для заливки.

Затем я добавил еще немного оцинкованной сетки, расположив ее примерно по центру.

Смешайте и налейте еще

Чтобы не пролить гипс внутри литейного цеха, я использовал существующую крышку, смешал немного гипса и залил. Крайне важно использовать инструмент вибрации, чтобы избежать нежелательных пустот. Обратите особое внимание на трубу горелки.

В конце концов, я наполнил все доверху, и осторожно встряхнув его, все встало на место и удалило пузырьки.

Снова я подождал, пока он просто начнет отходить, затем я использовал шпатель, чтобы привести его в порядок.

Не забудьте о крышке

Тепло поднимается, мы все это знаем, поэтому важно изолировать вашу крышку, поэтому я поступил так же со своей.

Я высыпал весь огнеупор, наполовину заполнил его гипсом, а затем засыпал огнеупором. Это создало хороший дюйм гипсовой изоляции, но часть, обращенная к теплу, является стабильно огнеупорной.

Сушка и грунтовка

В следующие выходные я выкатил литейный цех, теперь уже очень тяжелый, с теплоизоляцией, снаружи. Эти ролики справились с задачей легко. Я зажег внутри небольшой костер, подпитывал огонь в течение получаса или около того, сдерживая его, а затем позволил ему догореть.

Тяжелый, но мобильный благодаря колесикам

После этого я добавил в литейную обычный мешок с древесным углем для барбекю, зажег его и дал ему сгореть. Через полчаса я добавил крышку и дал гипсу свариться.

Наверное, нет необходимости так долго сушить гипс. Это просто личное предпочтение. Я предпочитаю не торопить процесс, но выбор за вами.

На следующий день я решил еще больше разогреть вещи и включил газовую горелку на самую низкую мощность. Были обнаружены признаки конденсата за плексигласом и даже утечки воды в плексигласе. По правде говоря, я думаю, что гипс по-настоящему высохнет через месяц или больше (если он когда-либо высыхал на улице), но это не помешало ему работать абсолютное удовольствие.

Успех

Через час я решил завести дело и хорошенько проверить гипсовую изоляцию. Я поместил свой тигель внутрь и увеличил газ на несколько ступеней, но все равно не до предела. Загляните внутрь…

… это сказочное сияние. Изоляционные работы являются лечением.

Более того, я мог удобно коснуться стенок литейного цеха. На ощупь он был теплым, но не горячим.

Так почему гипс?

Потому что это дешево, практично и очень просто.

Думаю со временем штукатурка треснет. К счастью, я не считаю это проблемой. Пока штукатурка зажата между внешней поверхностью, в моем случае плексигласом, и огнеупором, треснувшим или нет, она все равно должна выполнять свою работу. Конечно, на поверхности уже видны несколько микротрещин, но пока все на месте и работает хорошо. Если это не так, вы можете быть уверены, что я дам вам знать прямо здесь. Но пока я очень оптимистично смотрю на эту изоляцию.

Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне, пожалуйста, напишите мне.