Оштукатуривание откосов дверных и оконных: Технология штукатурки откосов

Содержание

Оштукатуривание дверных и оконных откосов

Главная

войти в систему

восстановление пароля

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

Домой Отделка Отделка дверных и оконных откосов

Всем доброго дня. Сегодня мы продолжая тему оштукатуривания, поговорим об отделке проемов дверей и окон. Напомню, что в предыдущих статьях мы уже разбирали как нужно приготовить и нанести штукатурку. Так, что отделка дверных и оконных откосов не должна создать вам относительных проблем и сложностей.

Содержание

1 Дверные и оконные откосы
2 Оштукатуривание откосов
3 Отделка проемов

Дверные и оконные откосы

Верхние дверные и оконные откосы на фасадах располагаются на одной прямой линии не в зависимости от длины фасада и количества окон. Боковые откосы находятся на одной вертикали по всей высоте строения. Отделка дверных и оконных откосов, как правило, начинается с запенивания коробок (см. про установку окон), и подготовки поверхностей откосов и заглушек под оштукатуривание.

Для заделывания щелей между стеной и коробкой обычно используют монтажную полиуретановую пену.

Чтобы во время расширения монтажной пены брусья коробки не искривлялись и не прогибались, коробку расклинивают деревянными распорками.

Если в откосах или в заглушках щели более 5 см, то в стены и коробки набивают гвозди и оплетают их вязальной проволокой.

Откосы создаются после штукатурки стен и монтажа на окнах отливов. К откосам добавляется скос – «рассвет». Это если откосы дверных или оконных коробок располагаются глубже поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов на фасаде строения стараются делать одинаковым. «Рассвет» вымеряется угольником с прибитой к нему рейкой (смотрите ниже картинку).

Откос с рассветом

Оштукатуривание откосов

Для начала оштукатурим верхнюю часть откоса. Вверху проема строго по горизонтали навесим правило, закрепив его при помощи гвоздей либо гипса. Далее такое же правило закрепляем вертикально на боковых сторонах откосов и штукатурим их. Нанесенный раствор выравниваем инвентарной либо самодельной малкой, прислоняя ее к закрепленным правилам и коробке. Наружные откосы, за исключением нижних (дверных), штукатурим специальным цементным раствором. Нижние откосы, заглушины между оконными коробками и отливы, также оштукатуриваем цементным раствором.

Схема оштукатуривания откосов

Раствор наносится в стандартной последовательности – обрызг, далее идет несколько слоев грунта и в завершении накрывка и затирка. Затем на откосах выводим усенки.

Отделка проемов

Отделку дверных и оконных проемов можно сильно упростить при помощи самодельной рамки, сделанной из обрезной доски шириною 100 мм. Габариты рамки должны соответствовать углу «рассвета» дверных и оконных проемов и расстоянию между откосами. Бруски рамки скрепляем на шипах.

Рамка устанавливается строго по центру коробки и закрепляется в четырех, а лучше в шести точках.

Угол «рассвета» сохраняется одинаковым и его не нужно будет каждый раз вымерять.

Оштукатуривание проемов

Оштукатуривание откосов рассчитано только для деревянных окон, на пластиковые окна накладываются сборные откосы. Так как, показатель температурного расширения оштукатуренных откосов и пластиковых окон сильно различается, откосы на растворах не могут долго держатся и тут же отпадают. Если стены оштукатуриваемого дома собраны в дверных и оконных проемах с четвертями, то откосы штукатурятся без «рассвета» — как обыкновенные наружные углы усенки.

Вот на этом мы с вами и закончим статью о создании в доме дверных и оконных откосов. Думаю всем все ясно и можно приступать к следующей статье. В которой мы рассмотрим вытягивание арок. Всем пока, до новых встреч.

С уважением, Вадим!

Предыдущая статьяГипсовые карнизы своими руками

Следующая статьяСоздание арок своими руками

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Оштукатуривание дверных и оконных проемов: штукатурка откосов окон и дверей, технология, советы, рекомендации, инструкции

В оконных проемах в бетонных, каменных, кирпичных стенах необходимо штукатурить откосы, заглушины, устраивать сливы и подоконники.

Все работы по штукатурке выполняются после тщательного закрепления оконных и дверных коробок.

Щели между коробками и стеной заделывают паклей или монтажной пеной. Высохшая масса образует достаточно прочное и эффективное уплотнение.

Сначала оштукатуривают стены и потолок, затем строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей.

Откосам всегда придают скос — «угол рассвета», то есть расстояние между сторонами откосов в глубине проемов (у коробок) меньше, чем снаружи (у поверхности стен). Отмеряют это расстояние угольником с прибитой планкой.

На хорошо увлажненный откос наносится штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — несколько слоев грунта — накрывка (не забывая правило: прежде чем наносить последующий слой — убедитесь, что предыдущий успел схватиться). Разравнивайте раствор специальной палкой, изготовленной из гладко отстроганной доски.

Стороной с вырезом она движется по коробке, а без выреза — по правилу. Вырез нужен для того, чтобы раствор был не на одном уровне с коробкой, а отступал на 15-20 мм. Тогда петли на откосах останутся свободными от раствора и не будут мешать переплетам свободно открываться.

После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы.

Затирать штукатурку на откосах и заглушинах лучше всего «вразгонку». Накрывочный раствор применяют такой же, каким был выполнен грунт. Нижние заглушины всегда выполняют из цементного раствора состава 1:3.

При устройстве заглушин сначала выполняют нижние и накрывают их чем-нибудь, чтобы не забрызгать раствором, наносимым на верхнюю и боковые заглушины.

Разделка углов линейкой

Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1-1,5 см до уровня тяги. Причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов — срезают лишний раствор специальной линейкой.

Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.

Разделка угловым шаблоном

Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон. Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.

Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками

Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги.

Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах. После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору.

Так повторяют до получения полного профиля тяги — разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.

Технология шпаклевки дверных проемов

Как правильно шпаклевать откосы на дверях

Подробности на http://www.sovetporemontu.ru/item90.html

Как штукатурить откосы дверного (или оконного) проема цементно-песчаной штукатуркой.

«Профессиональная штукатурка | К началу | Преимущества гипсовых откосов. »

Оштукатуривание откосов окон, дверей и арок

28.02.13 02:39

Откос — конструктивный элемент окна или проема, примыкающий к оконной или дверной раме. Любой скат можно сделать как под прямым углом, так и с расхождением под разными углами.

Откосы внешние и внутренние. В первом случае используются влагостойкие и морозостойкие материалы, такие как ЦСП, а также специальные штукатурные смеси для наружной отделки. При расчете стоимости работ с откосами учитывается расстояние между плоскостями, ширина которых до 50 см.

Сегодня современный строительный рынок может предложить своим покупателям самые разнообразные отделочные материалы для откосов, а именно ПВХ, дерево, МДФ, гипсокартон, штукатурные смеси и многое другое.

Как правило, дерево, несомненно, является экологически чистым материалом, чего нельзя сказать о пластике. Таким образом, пластиковые откосы и сэндвич-панели – решение спорное с экологической стороны, но очень удобное и практичное в использовании. Как правило, для дверных и арочных проемов используют деревянные откосы, в то же время пластиковые сэндвич-панели нашли свое применение в отделке оконных проемов. Наиболее подходящим решением будут гипсовые откосы, которые отличаются экологичностью и долговечностью. К тому же не будет наблюдаться стыков, кромок и пластиковых уголков.

Стоит отметить, что штукатурить откосы лучше всего в новостройках или в нежилых помещениях при капитальном строительстве, где необходима штукатурка стен. Этот процесс, в отличие от других вариантов отделки откосов, считается наиболее трудоемким и выполняется в течение более длительного периода времени.

В том случае, если окна в жилом помещении были заменены, то лучше всего откосы отделать с помощью пластиковых сэндвич-панелей, это будет намного чище и быстрее.

Оштукатуривание откосов

Оштукатуривание откосов на сегодняшний день является классическим способом отделочных работ. Такие склоны иногда дают возможность получить отличные результаты. Относительно процента применения этого метода отделки, хотелось бы отметить, что он невелик. Это связано с разнообразием новых отделочных материалов.

Обратим внимание на арочные окна, в этом случае любой арочный откос выполняется только методом оштукатуривания, так как сделать откос из ПВХ-панели или сэндвич-панели просто не получится.

Оштукатуренные оконные откосы
Оштукатуренные дверные откосы
Оштукатуренные арочные откосы
Преимущества оштукатуренных откосов
Профессиональная штукатурка стен

Оштукатуривание откосов окон, дверей и углов стен и конструкции

После установки и окончательной фиксации окон и дверей, подготовки и выравнивания стен, а также их предварительной отделки производится оштукатуривание откосов . Этот традиционный метод выравнивания поверхности с помощью специальных сухих смесей помогает завершить и эстетично оформить. В каждом отдельном случае используются различные решения и технологии, при выборе которых стоит учитывать объект и его дальнейшую эксплуатацию.

Утепление и звукоизоляция откоса

В зависимости от конструкции и установки стеклопакета или двери между стеной и рамой могут быть зазоры разных размеров. Если они больше пяти сантиметров, что часто встречается в старых домах, то штукатурка оконных откосов включает в себя два обязательных этапа – утепление и звукоизоляцию.

Пространство между коробом и стеной заполнено теплоизоляционными материалами. Обычно их слегка смачивают гипсовым раствором и утрамбовывают по всему периметру окна, оставляя 2-3 см для заполнения основной смесью. Если после установки окна отчетливо слышны звуки с улицы, то щели дополнительно заполняются звукоизоляционными материалами.

При правильном монтаже между окнами и стеной практически не остается отверстий, и их можно заполнить монтажной пеной, которая также обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. После его высыхания проводится штукатурка оконных откосов.

Подготовка к работе

Чтобы свет лучше проникал в помещение, штукатурку откосов проводят под небольшим углом. Измеряется специальным угольником.

Делается это очень просто: из крайнего угла доски вырезаем угол с учетом того, что слой штукатурки заходит в дверную коробку примерно на 5 мм. Плоская дверная коробка и установленные нами перфорированные уголки служат маяками для плоскости штукатурного слоя. Этим подготовленным по размеру дверной коробки *формой* мы просто срежем лишний раствор, который кидаем между углами и рама.

После того, как мы оштукатурили откос, нужно подождать около 1 часа и зачистить внутренние верхние углы откоса, залитые гипсовой смесью. Они идеально подравниваются и выравниваются шпателем, пока раствор еще не высох, а только схватился за поверхность.

В конце рассказа смотрим короткое видео и понимаем как просто все это сделать!

А на следующий день, после полного схватывания и высыхания раствора, моем нашу металлическую дверную коробку.

После полного высыхания раствора можно приступать к шпаклевке под или под обои.

Металлическую дверь лучше не клеить малярным скотчем, потому что от Ротбанта ей ничего не будет — а оттирать хорошо приклеившийся скотч придется долго. Достаточно прислонить широкий шпатель в угол между штукатурным слоем и коробом, и смыть гипс с металла смоченной в воде губкой

Оштукатуривание дверных откосов – это отделочная операция, помогающая сделать поверхность более приятной для глаз. На первый взгляд может показаться сложным в исполнении. Но на самом деле оштукатуривание дверных откосов довольно просто и не вызовет серьезных проблем даже у новичков.

Как правило, при смене и установке дверных коробок в процессе работы со стен снимается много слоев штукатурки, а иногда отделяются целые куски материала. Даже при предельно аккуратном выполнении всех действий в зазорах могут остаться трещины и сколы. Поэтому оштукатуривание необходимо не только для улучшения эстетической привлекательности откосов, но и с практической целью.

Он создаст непроницаемый для внешних воздействий слой, который обеспечит помещению тепло- и звукоизоляцию при закрытых дверях.

Перед оштукатуриванием дверных откосов следует тщательно подготовиться к работе. В первую очередь стоит определиться с выбором материалов. Отделку можно производить смесями для наружных или внутренних работ; в продаже имеются морозостойкие и влагостойкие составы, выбор которых необходимо основывать на особенностях ремонтируемого помещения.

Запаситесь необходимыми материалами заранее. Когда все куплено и собрано в одной комнате, можно приступать к приготовлению раствора. Классический штукатурный состав замешивают из 1 части цемента и 3 частей песка. При работе со штукатурными смесями следуйте инструкциям производителя. Также заранее подготавливаются все инструменты, которые понадобятся для работы.

Для качественной штукатурки вам может понадобиться:

дрель с насадкой;
;
жидкие гвозди;
гипсовая сетка;
перфорированные уголки;
;
уровень и правила;
шпатель необходимой ширины;
;
наждак.

Классическим способом отделки этих элементов считается оштукатуривание дверного проема и откосов. Так можно делать откосы разных размеров, любой ширины и формы. Этот способ особенно ценен при работе с арочными проемами – для них другой способ отделки невозможен. Раствор хорошо заполняет щели, что позволяет создать цельную конструкцию и дополнительно обеспечить изоляцию проема. Гипсовые поверхности достаточно экологичны, их не составит труда при необходимости обновить или отреставрировать.

Как осуществляется процесс оштукатуривания

Перед оштукатуриванием дверного проема стену необходимо выровнять. Смесь для отделки выбирают в зависимости от того, как расположена дверь. Оштукатуривание дверных откосов может быть внутренним или наружным.

Работа выполняется следующим образом:

При установке дверей боковые элементы коробки располагают на одинаковом расстоянии от правой и левой стенок.
Трещины заделывают изоляционным материалом, который следует утрамбовать плотнее, чтобы максимально заполнить свободное пространство.
Перед оштукатуриванием откосов их поверхность следует очистить и установить маяки, помогающие выровнять поверхность.
Отделка поверхности выполняется цементным раствором или штукатурной смесью для фасадных работ.
Для обработки дверных проемов выбор штукатурной смеси выполняется с учетом того, жилое это помещение или нежилое.

При необходимости оштукатуривания арочного проема или такого, в котором двери еще не установлены, эта работа выполняется с использованием направляющих профилей, установленных с обеих сторон.

Для откосов оштукатуривание и отделку можно выполнять с использованием цементно-песчаного раствора. Для начала следует тщательно подготовить поверхность. Тщательно удалить остатки краски и шпаклевки, старые слои штукатурки. Иногда требуется сделать небольшие насечки на том из слоев штукатурки, который готовят к покрытию очередной порцией раствора. Эта операция повышает уровень сцепления слоев. Увлажните основание перед нанесением затирки. По краям двери устанавливаются направляющие.

Для окончательного устранения дефектов, возникших в результате затвердевания слоя, используйте терку или мелкозернистую наждачную бумагу. Перед нанесением штукатурки поверхность обрабатывается грунтовкой. Перед нанесением штукатурки создайте ветрозащитный экран, чтобы улучшить адгезию и сохранить смесь в рабочем состоянии в течение времени, необходимого для нанесения. Покрыв поверхность финальным слоем штукатурки, можно дождаться ее высыхания и покрасить.

При установке дверей необходимо следить за тем, чтобы обе части дверной коробки находились на одинаковом расстоянии от противоположных стен. После установки двери проверяется надежность ее крепления.

Дверной проем, оштукатуренный таким образом, получает дополнительную шумо- и теплоизоляцию.

Поверхность может быть оштукатурена

Чтобы сделать дверь своими руками, или заказать ее в мастерской, очень важно правильно «снять мерки». Неточный замер проема входной двери в лучшем случае приведет к образованию больших щелей, которые придется ремонтировать и утеплять. В худшем случае придется думать, как увеличить дверной проем, что доставит еще больше хлопот.

Иногда необходимо соорудить перегородку или перегородку, в которую будет вставлена дверь заданного размера. Но иногда приходится решать более серьезные задачи — например, сооружение проема там, где его никогда не было.

По запросу: «Подготовка дверных проемов видео», всегда можно найти подходящее видео, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся обуть вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии – ведь проем нужно не только правильно рассчитать, но и качественно его выровнять.

Итак:

Проще всего, конечно, когда строительство дома ведется, как положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проемов, пример которой вы можете увидеть ниже. В нем указываются размеры и типы дверей, а также зазоры в стенах, куда они будут вставлены.

Собственно говоря, при возведении стен каменщики сразу же делают такие проемы по мере необходимости — главное, чтобы у них была точная информация о разметке дверей, которые будут устанавливаться в несущие и самонесущие конструкции. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см.) — процедура не такая сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно же, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не перепутать в отношении размера проема.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Ниже мы предлагаем вам небольшую инструкцию на эту тему.

Отверстие в рамной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева в среднем 5 см — именно это расстояние вкупе с размером полотна и есть полные размеры. Вся инструкция по замеру проема для установки двери сводится к тому, чтобы прибавить по ее периметру размер установочного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Затем герметизируется полиуретановой пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Внимание! Может быть, не все знают, что в маркировке дверей в дециметрах зашифрован размер полотна с учетом толщины коробки. Если требуется, например, поставить дверь ДГ 21*9, то минимальный проем должен быть 2,160м по высоте и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, установленных в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

Так как перегородка из гипсокартона является каркасной конструкцией, то проем в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут использоваться деревянные бруски, но чаще все же для этого используется алюминиевый профиль: направляющая, рейка. Его размеры выбирают в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: PN75/40 и PS75/50.

Рамка перегородки

Сначала на полу, потолке и стенах чертится периметр будущей перегородки, по которой тыльной стороной к базовой поверхности монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед установкой нижней направляющей необходимо отметить положение проема на линии откалывания, т.к. профиль там не крепится.
Из вертикальных несущих элементов в первую очередь выставляются те, которые формируют дверной проем. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно превышать ширину двери с коробкой на 8-10 см. Затем между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проема.
Вырежьте его из профиля ПН и монтируйте так, чтобы полки были обращены к потолку. В зависимости от способа установки гипсокартона вокруг двери в него будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жесткость проему. С этой же целью в паз боковых стоек вставляются деревянные бруски соответствующего сечения, к которым затем будет крепиться короб (см. ).

Все готово для установки двери

Как примерно выглядит каркас перегородки хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно нарезать профиль, согнуть, способ крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса и другую необходимую информацию ищите в статьях, специально посвященных этой теме, а также по запросу: «Подготовка видеодвери».

Об этом мы говорим только в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проема. Хотя в перегородках из гипсокартона выравнивать нечего. Обычно толщина перегородки делается в соответствии с дверной коробкой.

Если при монтаже не было допущено ошибок, остается только зашпаклевать прилегающие к коробке поверхности стен, отделать их, а стыки закрыть наличником.

Формирование гладкого отверстия

Совсем другое дело — ремонт проемов в ванной или около того, о чем пойдет речь ниже. В этих местах нет перегородок из гипсокартона, но есть достаточно толстые несущие стены.

Проем входной двери часто заполняется одной коробкой с двумя полотнами или несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, например, может быть металлической, а вторая деревянной.

Пространство между ними называется заглушкой. Учитывая, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – например, два кирпича (51 см), естественно, что даже двойная обвязка не заполняет проем полностью. Чаще всего дверь снаружи ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Откосы можно оштукатурить и таким образом избавиться от искривленных поверхностей. Потом все нужно зашпаклевать

Иногда зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего штукатурят цементной штукатуркой. В любом случае, после замены двери, или в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку нужно сбивать до основания, геометрия откосов существенно нарушается, и приходится думать, как выровнять проем.

Методы выравнивания склонов

Вот мы и подошли к самому сложному этапу ремонта стен. Кстати, за оштукатуривание откосов приглашенные мастера берут деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9 м будет стоить не менее 1300 руб. Хотя такая работа может и не занять слишком много времени – все зависит от исходного состояния проема.

Попробуйте сделать сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проема без двери производится по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, регулируя уровень, закрепляют с обеих сторон две длинные алюминиевые правила, выдвигая их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
Правила в данном случае служат маяками, но в принципе можно обойтись и без них. Роль правил одинаково хорошо выполняют обычные профили для гипсокартона, которые крепятся на саморезы или дюбели тыльной стороной к боковой поверхности проема. Так же, как и правила, их нужно выдвигать вперед на толщину стяжки.

Если в проеме есть дверь, то маяки монтируются только с одной стороны. В первом случае излишки раствора удаляют коротким правилом, маленьким или широким шпателем. Если в проеме есть дверь, необходимо сделать из подручных материалов такой шаблон, который показан на картинке выше.
Его можно сделать из куска фанеры, ДВП, гипсокартона или даже плотного картона. Главное, сделать на шаблоне углубление, точно соответствующее выступу дверной коробки. Это позволит создать четкую линию слоя штукатурки по периметру двери. После того, как раствор схватится, но еще не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, обрезая шпателем все лишнее.
При высыхании выравнивающей стяжки, выполненной из базовой смеси с грубой дисперсией компонентов, на нее монтируется гипсовый перфорированный уголок. А потом шпаклевка. Если на откосах нет серьезных повреждений, то толстый слой штукатурки наносить не нужно.

В этом случае можно обойтись без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями можно упростить процесс выравнивания, используя тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски и приклеить их на шпаклевку вдоль стоек ящика, то получится идеально ровный примыкание.
Выровненные по уровню, эти полоски будут служить маяками для нанесения выравнивающего слоя. Удалять их не нужно, так как после высыхания стартового слоя полоски гипсокартона скроются под шпаклевкой. Верхний откос, кстати, тоже удобнее выравнивать гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно при необходимости нанесения толстым слоем, плохо прилипают к горизонтальным поверхностям. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоев и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А сам стеновой гипсокартон имеет минимальную толщину 12 мм, плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один прием.

Отверстия там, где их не было

Иногда при капитальном ремонте или перепланировке квартиры или дома собственник решает изменить размер проема. Если стены несущие, таким действиям предшествует получение разрешения, если это просто перегородка, то о факте выполненных работ уведомляется жилищная комиссия. Но сейчас не об этом.

Проходы выполняются разными способами, выбор которых зависит от конструкционного материала стены. Соответственно, откосы формируются по-разному. В кирпичных, пенобетонных и асбестоцементных перегородках вырезают проходы. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на вырезание проема не требуется.

Естественно, это делается по предварительной разметке, после чего выполняется выравнивание и отделка. Если проход нужно просто расширить, то проще сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать проще, и приходится вырезать проем с двух сторон.

Резка и укрепление

Алмазная резка проемов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и дороже, но может решить задачу с конструкцией любой толщины и прочности.

Итак:

При этом пыли нет, так как такое оборудование оснащено пылеулавливающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной пилы в процессе приходится охлаждать водой. Но, с таким оборудованием все делается точно по размеру, быстро и без лишнего шума.
Поскольку в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, взявший на себя определенные нагрузки, проемы обязательно армируются металлопрокатом. В навесных стенах периметр проема обвязывается стальным уголком 40*40 мм и соединительными пластинами.

Усиление

В многослойных стенах — например, каркасных домов армирование осуществляется квадратной трубой, заделанной в поверхность и закрепленной к полу. Для перегородок в полкирпича выбирают швеллер необходимого размера, монтируют П-образно с двух сторон и крепят к потолку и полу.
В общем случае варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого такие работы не выполняются (см. ). Армирование проемов проводят и в тех случаях, когда прочность конструкционного материала стены недостаточна, чтобы выдержать, например, стальную дверь.

Арочный проход с полиуретановой окантовкой

Какой бы ни была отделка таких проемов, их откосы должны быть оштукатурены цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлические конструкции, необходимо нанести толстый слой раствора, причем делается это обязательно на крупноячеистую стальную сетку, закрепленную на поверхностях проема.

После полного высыхания штукатурки проем можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней есть металлоконструкции.

Чем штукатурить дверные откосы? Многих этот вопрос интересует как при установке новой двери, так и при проведении ремонта. Срок службы дверного проема напрямую зависит от качества работы.

Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, нужно уделить большое внимание правильному созданию откосов. Сегодня можно найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно же, красивыми. К наиболее популярным материалам относятся:

Гипсокартон, способный быстро решить проблемы с неровной поверхностью. Главное преимущество использования этого материала в том, что для создания откосов не нужно сооружать каркасную установку.
Пластик. Эти изделия стоит использовать только в том случае, если у вас в доме установлены пластиковые двери. Если вы хотите комбинировать ПВХ с другими материалами, приготовьтесь, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
Натуральное дерево. Дерево, конечно, хорошо сочетается практически с любым интерьером, но создание таких откосов может обойтись вам довольно дорого, ведь цена на натуральное дерево довольно высока.
Самый дешевый и быстрый способ создания откосов – их оштукатуривание. Кроме того, у оштукатуривания есть и другие преимущества: высокий уровень прочности, долгий срок службы и невысокая стоимость. В этом случае нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после чего изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать другой способ отделки.

Именно о том, чем штукатурить дверные откосы, мы сегодня и поговорим. Также мы расскажем, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели великолепно.

Как и любые отделочные работы, штукатурка дверных откосов выполняется с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, иначе через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считается приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в составе которого содержится минимальное количество глины.

Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он облегчит работу с верхними откосами. Этот момент особенно важен, если перемычки кривые. Вот почему так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла прилипнуть в таких труднодоступных местах. Для безопасности можно использовать кладочную сетку. Прежде чем приступить непосредственно к работе, нужно, как вы уже поняли, обзавестись необходимыми инструментами и провести подготовку.

Итак, обязательно очистите основание, удалив краску, обои или другие отделочные материалы, удалите старую штукатурку, тщательно очистите от пятен и грязи, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтование поверхности, которое не только обеспечивает качественное сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепадов температуры или повышенной влажности.

Для реализации этого этапа целесообразно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого выполнено основание (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Чем штукатурить дверные откосы — пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Для монтажа маяков используются либо алюминиевые профили, либо плоские деревянные рейки, которые устанавливаются с помощью алебастра или крепятся саморезами. Главное использовать строительный уровень, чтобы рейки были параллельны друг другу, иначе скаты получатся кривыми.

Шаг 2: изготовление вырезов

На самом деле оштукатуривание дверных откосов – не самый последний этап облагораживания дверного проема. Несомненно, многие заканчивают простой штукатуркой, но есть и другие методы, которые придадут поверхности более эстетичный вид. … Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. При выборе материалов также опирайтесь на приведенные ниже рекомендации:

Когда речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в этом случае должен быть хорошо очищенный.
Говоря о входных дверях, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы вообще не воспринимают влагу или быстро портятся под ее воздействием. При этом желательно не использовать гипсокартонные листы и дерево.
Не забывайте, что откосы могут подвергаться механическим воздействиям, что также необходимо учитывать. Именно поэтому нежелательно использовать пластиковые изделия для входных дверей, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, чем оштукатурить дверные откосы, а значит, пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.

Оштукатуривание откосов дверных и оконных: Технология штукатурки откосов