Как резать керамическую плитку и керамогранит, чтобы кромка практически не отличалась от заводской
Опытный плиточник обычно планирует раскладку так, чтобы резаные края кафеля оказывались заложенными в углу и прикрытые заводской кромкой соседней плитки. Однако по тем или иным причинам иногда приходится оставлять обработанные края на видимых участках. Поэтому возникает необходимость качественно отрезать плитку так, чтобы обработанная кромка минимально отличалась от заводской.
Сегодня хочется рассказать о методике качественной подрезки керамической плитки, которая также пригодна для обработки керамогранита и клинкера. Способ довольно простой для понимания, однако требует некоторой практики.
Ну и конечно имеется большущий недостаток — много пыли, ибо основной инструмент для отрезания — болгарка.
Из электроинструмента понадобится болгарка небольшой мощности (до 1 кВт) с кожухом под диск 115 или 125 мм.
Для болгарки понадобится два диска — алмазный и абразивный. Алмазным делается грубый рез, абразивным же производится более тонкая обработка.
Для резки кафеля лучше всего подходят алмазные диски с тонкой рабочей частью 1-1,5 мм. Именно такие обычно позиционируются производителем как «для керамической плитки». Это вовсе не означает, что диски «по камню» или «по бетону» нельзя использовать для плиточных работ — можно.
Плитку можно резать любым алмазным отрезным диском для УШМ (болгарки). Просто дисками с узкой рабочей частью удобнее работать, рез получается
более ровным и образуется меньше сколов.
Абразивный диск по камню желательно взять потолще — он будет выполнять роль шлифовального. Отрезной круг толщиной 2 мм. вполне подойдёт. Также понадобится небольшой кусок наждачной бумаги средней фракции (например номер 100), помещённый на брусочек (можно деревянный 50×50).
Для комфортной работы будет полезно использовать подложку под плитку из фанеры или доски. Тогда при отрезании мы не прорежем стол, пол и т.д. — не повредим основание.
Итак, размечаем линию отреза и делаем рез алмазным диском. При разметке нужно делать запас на подгонку — отмечать линию на 0,5-1 мм. больше необходимого. Понимание нужного запаса должно прийти после некоторой практики, советы тут бесполезны. В итоге мы должны получить обрезанную плитку с не очень ровным краем и запасом на дошлифовку.
Окончательная подгонка делается абразивным диском: плитка устанавливается в вертикальное положение, тыльной стороной к «пилильщику» и вращающимся диском несколько раз проводят вверх-вниз по всей обрабатываемой кромке. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы поставить плитку на какой-либо предмет, чтобы нижний край с резом находился в воздухе и к нему был свободный доступ абразивного диска.
Во время шлифования можно менять положение диска относительно плоскости торца, тем самым регулируя снятие с лицевой стороны. Редуктор болгарки можно и даже нужно опирать на тыльную сторону кафеля при движениях вверх-вниз — так не будет изменяться установленное положение диска.
Изменяя угол положения диска, можно в небольших «пределах регулировать» размер лицевой стороны заготовки.
Совсем необязательно располагать болгарку с тыльной стороны кафеля — можно её обрабатывать поставив глазурью на себя.
Однако нужно помнить, что нельзя
касаться вибрирующими металлическими частями инструмента лицевого покрытия. Собственно поэтому предпочтительнее способ на фото выше.
Совет: не допускайте соприкосновения металлических частей работающей УШМ с глазурью кафеля. Такие прикосновения чреваты
Во время первых попыток прошлифовать торец возможны отклонения от прямой линии у краёв плитки. Тут нужно регулировать усилие нажатия — нужна небольшая практика. Отшлифовав торец, можно приложить металлический угольник и проконтролировать прямолинейность около глазури. Если имеется провал посередине — то нужно нажимать сильнее когда диск подходит к краю. Если посередине горб — то по краям оказывается излишнее давление.
Уголником можно проконтролировать как прямолинейность, так и наличие прямого угла на обрабатываемой грани.
До требуемого результата лучше шлифовать несколькими этапами — периодически прикладывая плитку в назначенное ей место и оценивая, сколько ещё сошлифовать. В итоге получается ровная кромка, с еле заметными сколами на глазури.
Последним штрихом обрабатывается острый угол на глазури — брусок с наждачной бумагой скруглит его и практически полностью уберёт чуть видимые сколы глазури.
Практически идеальная грань, мало отличающаяся от заводской. Конечно, отсутствует характерное заводское закругление, покрытое глазурью. После затирки этот недостаток заметен только опытному глазу.
При работе с керамогранитом, шлифовка происходит гораздо тяжелее. Для облегчения обработки, шлифовать нужно не весь торец, а только край с
глазурью, как-бы снимая лишь фаску. Внутренний край нам неважен, ведь он спрячется под расшивкой. К тому же, положение абразивного диска под
таким углом является более «мягким» по отношению к глазури.
Вот и весь нехитрый метод, который позволит сделать кромку кафеля немногим хуже заводской. Как писалось выше, нужно немного попрактиковаться, чтобы достигнуть великолепного результата. К слову, что торец «немногим хуже заводского» будет известно только вам — сторонние наблюдатели этого не увидят. Ну это при условии аккуратного исполнения…
Напоследок хочется заметить, что в тех случаях, когда торец кафеля прячется в углу за заводскую кромку прилегающей плитки — лучше использовать
обычный плиткорез. И хотя рез с ним получается далеко не идеальный — отсутствие пыли важнее.
Затирка и обработка герметиком швов керамической плитки
16.07.2018
После завершения основных работ по укладке керамической плитки, необходимо выполнить завершающие этапы процесса, имеющие большое значение для получения качественного и долговечного покрытия, облицованного плиткой. К завершающим этапам относится затирка швов плитки и обработка их герметиком. Затирка помогает скрыть некоторые дефекты укладки и придать завершенный, красивый вид всему покрытию.
Перед выполнением работ необходимо дождаться полного высыхания клея и очистить швы от пыли, грязи и другого мусора. При работе с глазурованной плиткой затирку швов можно начинать без предварительной обработки поверхности. А при укладке неглазурованной плитки верхняя и боковая поверхности каждой плитки увлажняются, чтобы предотвратить усиленное отсасывание из затирки влаги. Для этого можно, например, использовать обычные садовые разбрызгиватели жидкости, следя за тем, чтобы воды не было слишком много.
Затирочные материалы и герметики
В настоящее время существует два типа затирки для плитки, основой которых является или цемент, или смола эпоксидная. При выборе затирочного материала важно не использовать строительные смеси, в состав которых входят уплотнители из эластомера. Такие смеси обычно применяют для заполнения мест стыковки разнообразных строительных материалов. Это, например, может быть силиконовый уплотнитель. Хотя такие материалы и используют для работы с плиткой, но для затирки швов они являются не лучшим материалом. Как правило, такой уплотнитель используется для заполнения пустого пространства при укладке плиток на другую поверхность.
В состав эпоксидной затирки входит отвердитель и эпоксидная смола, делающие обработанные таким составом швы устойчивыми к химическим веществам и ударопрочными. Стоимость такой затирки достаточно высока, поэтому при самостоятельной укладке плитки в частных строениях она используется редко. Работать с таким материалом (из-за вязкости) непросто, а в узкие швы (менее шести миллиметров) такая затирка может не попасть.
Затирки, основой которых является цемент, представляют собой сухую смесь, разводимую жидким латексом или водой. Затирочные материалы на цементной основе могут быть также готовыми. В состав такой затирки также входят различные добавки, в зависимости от которых составы на основе портландцемента делятся на сухой отвердитель, промышленный портландцемент и смесь портланда с латексом.
Помимо нанесения на швы между плитками затирочного материала, они также обрабатываются герметиком. Герметик защищает поверхность плитки и швы от чрезмерного поглощения влаги, а также предохраняет от появления пятен плитку и швы. Прозрачным жидким герметиком неглазурованную плитку покрывают с целью предотвращения появления на ее поверхности пятен. Такие составы изготовлены из акрила, лака или силикона, выбирать которые следует исходя из типа плитки и используемого затирочного материала.
[shop:00000006949,00000011325,Н-000006214,00-00004469]
Выбор ширины затирочного шва
При выборе ширины затирочных швов обычно руководствуются личными предпочтениями, но рекомендуется учитывать и некоторые особенности.
Например, швы, которые имеют слишком большую ширину, визуально плитку подавляют.
Специалисты рекомендуют также делать трехмиллиметровые швы при укладке квадратной формы плиток с размером стороны от 10 до 60 сантиметров. Если плитка имеет неправильную форму или неровные срезы, то широкие швы позволят скрыть подобные недостатки, дефекты. Но более 12 мм швы делать все-таки не рекомендуется, т. к. при этом возрастает вероятность образования трещин и расколов на шве. Если возникает необходимость делать широкие швы (более 12 мм) между плитками, то в затирку хорошо добавить песок, имеющий частицы большого размера. Хотя такой способ и не всегда исключает появление растрескиваний шва. В некоторых случаях причиной таких дефектов является избыток жидкости в затирочном составе.
Если делать швы между плитками небольшой величины (мене шести миллиметров), то заполнять их будет сложно, т.к. затирочный состав не во всех случаях проникнет в глубину шва, что приведет к просачиванию влаги внутрь облицовки.
Средняя ширина швов между плитками также удобна для их заполнения латексными или акриловыми составами, которые обеспечивают водонепроницаемость облицованной поверхности и являются амортизаторами при расширении или сжатии плиток. При очень маленькой ширине шва такого свойства добиться не получится.
Процесс затирки швов
Затирка швов при укладке керамической плитки заключается в выполнении нескольких последовательных шагов. Это смешивание затирочного состава, выдерживание его для лучшего смачивания, после – повторное перемешивание затирочного состава, его распределение на поверхности и удаление остатков затирки с поверхности.
Для проведения всех работ потребуются такие инструменты: затирочный материал, респиратор и защитные очки, резиновые перчатки и фанера, валик или скребок с резиновой насадкой, губка и ведро, расшивка и чистая ткань, малярный валик и герметик.
Начинать затирку швов, как уже отмечалось, следует с приготовления затирочного состава.
Затем затирка наносится на поверхность плиток, а если работы проводятся на полу, то можно просто вылить из ведра состав на облицованную плиткой поверхность. После этого затирку необходимо распределить по поверхности равномерным слоем, для чего удобно пользоваться затирочной теркой. Держать инструмент необходимо под углом 30 градусов к поверхности плиток, распределяя состав в диагональном направлении.
По поверхности плиток рекомендуется пройтись теркой несколько раз, вдавливая при этом затирку в пространство между плитками, полностью заполняя ее швы. Важно заполнить затирочным материалом все пространство между плитками, каждый уголок, обеспечивая тем самым прочность и надежность всего покрытия.
Делать затирку всей поверхности сразу не рекомендуется, чтобы исключить схватывание состава на плитках, до его достаточного уплотнения или распределения в пространство швов. Сначала лучше распределить затирку на небольшом участке, например, размером около одного (можно двух) метра квадратного.
Потренировавшись на небольшом участке поверхности, можно определить скорость схватывания состава и установить оптимальный режим выполнения работ
Применение мешка для затирки
В некоторых случаях удобно использовать специальный мешок для затирки. Например, если работы ведутся на трудно очищаемых поверхностях, которые имеют кирпичную облицовку, мешок для затирки применять довольно удобно. Мешок для затирки швов между плитками очень похож на кондитерский мешок и действует по тому же принципу.
На конце такого мешка обычно крепится металлический наконечник, имеющий ширину равную (или близкую к ней) ширине затирочных швов. После этого мешок необходимо заполнить готовым для применения затирочным составом, и можно начинать работу. С усилием необходимо выдавить состав из мешка через металлический наконечник.
Наконечник мешка следует расположить в верхней части затирочного шва и продвигать наконечник вперед по мере полного заполнения шва составом.
Эффективнее заполнять шов по всей длине обрабатываемой поверхности, а не отдельно обрабатывать каждую плитку. Лучше заполнить таким способом все горизонтальные швы между плитками, после чего приступать к заполнению вертикальных швов.
Затирочного материала рекомендуется наносить на шов немного больше, чем визуально кажется необходимым. После легкого схватывания затирки ее необходимо хорошо утрамбовать, для чего удобно пользоваться специальным инструментом, называемым расшивкой. Также для этого можно использовать металлическую трубку с гладкой поверхностью, диаметр которой должен быть больше ширины обрабатываемых швов. После нанесения затирки и ее уплотнения следует подождать в течение получаса, пока состав хорошо схватится. Далее можно удалять остатки состава с поверхности плиток, не затягивая это процесс. Для удаления остатков следует использовать жесткую щетку.
Самостоятельно выполнить затирку швов между плитками и обработать их герметиком несложно. Для этого важно выбрать качественный материал, соответствующий используемому типу плитки, рассчитать оптимальную толщину швов между плитками и быстро, но правильно обработать швы.
[shop:00000006949,00000011325,Н-000006214,00-00004469]
Перейти в раздел: Сухие строительные смеси → Продукция КИИЛТО → Затирки и средства ухода за плиткой
Плитка Как это сделано
Независимо от того, какое напольное покрытие вы в конечном итоге решите, оно будет сконструированы или изготовлены каким-либо образом. Но как создается керамика в мире все свое.
Этот процесс древний, и получаемые в результате преимущества многочисленны и желательны: красота, долговечность, практичность и универсальность.
Керамическая плитка — это произведение искусства, по которому вы ходите, эффектный вход, освежающий эффект.
Поверхность для ванны/спа – праздник изысканной кухни для глаз. Керамическая плитка это
искусство под ногами, которым вы восхищаетесь как владелец и желаете как посетитель.
Понимание того, как изготавливается керамика, дает вам знания о ней с самого начала. рождение. Это важная информация, потому что это материалы, которые вы будете жить долгие годы, если вы выберете этот напольный продукт.
Знание керамической конструкции также поможет вам лучше понять и оценить ее характеристики. аспекты. Вы узнаете, почему некоторые керамические изделия легче чистить, чем другие; почему некоторые более долговечны.
Кроме того, понимание того, как изготавливается керамика, может помочь вам стать лучшим покупателем. определить стоимость керамического напольного покрытия и держать вас «в плюсе» в отношении ваш бюджет на благоустройство дома.
Поэтому, пожалуйста, читайте дальше, и мы поможем вам узнать, как изготавливается керамика.
различные шаги, обсудить альтернативные типы керамики и предложить вам простой
чтобы понять систему рейтинга истирания.
Керамическое производство объединяет землю и огонь.
Основные ингредиенты керамической плитки и общий производственный процесс не известны. так изменился на протяжении столетий.
Вся керамическая плитка создается из натуральных продуктов, добытых из земли, которые из них формуют плитки, а затем обжигают в печах при очень высоких температурах.
Путеводитель по двум классам керамической плитки.
Существует 2 основных типа конструкции плитки: глазурованная и неглазурованная .
Если посмотреть на глазурованную плитку сбоку, то можно увидеть 2 слоя. Тело плитка, или самый большой слой, называется бисквит. Верхний слой называется глазурью. как в глазированных пончиках.
Глазурованная плитка имеет твердую непористую, непроницаемую поверхность после обжига.
Они есть
более устойчивы к пятнам, чем неглазурованная плитка, и их легко чистить. Что-то рассмотреть
для более активных зон вашего дома, таких как кухня и ванная.
Неглазурованная плитка добавит вашему дому совершенно другую красоту. Они сплошного цвета насквозь и не имеют верхнего слоя глазури. Это часто упоминается к как через корпус конструкция.
Они не имеют дополнительных поверхностных покрытий и, как правило, более плотные и прочные. чем глазурованная плитка. Таким образом, они больше подходят для внутренних и наружных работ. где износостойкость является проблемой.
Если в вашем доме есть участки с высокой активностью или детские «зоны», неглазурованная плитка может быть просто ответ.
Процесс производства керамической плитки состоит из 5 этапов: добыча, смешивание и
Смешивание, прессование, глазирование и обжиг.
Шаг 1 является основным и органичным.
Процесс начинается с добычи сырья, которое представляет собой смесь, состоящую в основном из глины и минералов.
Шаг 2 превращает грязь в мелкий песок.
Смесь глины и минералов смешивают и смешивают в полумелкий порошок.
Воду добавляют для образования влажной суспензии или грязеподобной консистенции. Затем суспензия перекачивается в большую сушилку.
И результат? Мелкая глиняная пудра, похожая на теплый мелкий песок.
На шаге 3 форма обретает форму.
Затем глина прессуется или формуется в виде плитки. Эти прессованные плитки называются зеленых плиток на данном этапе.
Существует также другой метод, называемый экструзией , который может заменить прессование.
шаг. Экструдированные плитки формируются путем продавливания глиняного материала через форму для
желаемая форма по сравнению с прессованием плитки.
Тем не менее, прессование является более распространенным методом, используемым сегодня. А после зеленой плитки образуются, их сушат, чтобы удалить часть влаги.
Шаг 4 – этап глазури.
Это следующий шаг в процессе производства тех плиток, которые будут есть глазурь.
Если плитка должна оставаться неглазурованной, она пропускает этот шаг и переходит непосредственно к обжигу. печь.
Жидкая глазурь готовится из производного стекла, называемого фриттой , и окрашивается.
красители. Глазурь наносится либо распылением под высоким давлением, либо выливается напрямую.
на плитку.
Шаг 5 действительно нагревает вещи.
Керамическая плитка теперь обжигается в печи при температуре около 2000 градусов. по Фаренгейту.
Плитка, которая обжигается один раз после нанесения глазури, называется плиткой monocoturra . или однозарядный .
Другой тип называется biocuttura или плитка двойного обжига . Биокутурра плитки сначала обжигают после того, как зеленая плитка высохнет, а затем снова обжигают после наносится глазурь.
Необязательный, прочный выбор — фарфор.
Помимо 2 видов керамической плитки, глазурованной и неглазурованной, есть еще одна категория которая продолжает набирать популярность – красивая, элегантная, керамогранитная плитка.
Керамогранит на 50% состоит из полевого шпата и обжигается при гораздо более высокой температуре.
чем обычная керамическая плитка. Это делает керамогранит намного тверже и плотнее.
чем другие плиточные изделия.
Их высокая производительность и низкое водопоглощение менее 0,5 процента. сделайте эту плитку достойным выбором для вашего дома.
Кроме того, керамогранит можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. а также тяжелые или коммерческие районы.
После проверки качества готовой плитки она упаковывается, упакованы и готовы к отправке.
Поймите это, чтобы быть опытным покупателем плитки.
Не вся керамическая плитка подходит для каждой зоны вашего дома. Красивый, декоративный плитка, которую вы можете положить на кухонный фартук, может быть не рекомендована для укладки на полу.
У большинства производителей есть рейтинговая система, основанная на американской классификации или поддерживаемая ею.
Общество испытаний и материалов (ASTM). Много раз вы можете найти эти рейтинги
на образце плитки или в каталоге продукции.
Наиболее распространенная система оценивает стойкость керамической плитки к истиранию или общую долговечность. плитки. Есть 5 классов, о которых вы должны знать.
Класс 1
Нет пешеходного движения
Класс 2
Легкое движение
Класс 3
Движение от легкого до умеренного
Класс 4
Движение от умеренного до интенсивного
Класс 5
Тяжелый/сверхинтенсивный транспорт
Класс 1: без пешеходного движения.
Эти плитки рекомендуются только для внутренних стен, а не для пола.
Класс 2: легкий трафик.
Эти плитки рекомендуются для внутренних стен и для жилых ванных комнат. только напольное покрытие.
Класс 3: легкое и умеренное движение.
/cutting-tile-with-a-wet-saw-182459158-5882b46e3df78c2ccd51e099.jpg)
Эти плитки можно использовать для полов и стен в жилых помещениях, включая ванные комнаты, кухни, фойе, столовые и семейные комнаты. Они хороши во всем исполнитель.
Класс 4: трафик от умеренного до интенсивного.
Эти плитки рекомендуются для жилых, средних коммерческих и легких промышленных помещений. напольное и настенное применение, включая торговые центры, офисы, рестораны комнаты, демонстрационные залы и коридоры.
Класс 5: интенсивное/сверхинтенсивное движение.
Эти плитки могут быть установлены в любом месте. Они будут держаться в напольных и настенных приложениях в аэропортах, супермаркетах и метро. Плитка не становится тверже.
Вы также можете увидеть рейтинг сопротивления скольжению, который измеряется его коэффициентом.
трения (КОФ).
Чем выше коэффициент трения, тем более устойчива к скольжению плитка. Это
важно при выборе напольной плитки для помещений, которые могут намокнуть, например, в душе.
или пол в ванной.
Другие рейтинги, указанные производителем, могут включать: устойчивость к царапинам, влаге. впитываемость, химическая стойкость и прочность на разрыв.
На этом мы завершаем наш раздел о том, как изготавливается керамика — о ее различных типах. строительство, производственный процесс и как плитка оценивается с точки зрения активности.
Надеемся, что знание того, как изготавливается керамическая плитка, поможет вам в принятии решения о создано ли оно для вашего дома и для вашего стиля жизни.
Производство плитки | Полный процесс | Операция
Марути Бадди
Определение плитки:Производство керамической плитки используется для различных целей в строительной отрасли. Они тоньше кирпича, поэтому с ними следует обращаться осторожно, чтобы не повредить их.
Производство плитки Керамика, мозаичная плитка и т. д.: Следующие четыре отдельные операции, включенные в общий процесс:
1) Приготовление глины
2) Формование
3) Сушка
4) Обжиг.
Теперь будет кратко рассмотрена каждая операция.
Отобранная глина очищается от любых примесей, таких как песок, галька и т. д. Затем такая глина прессуется и превращается в мелкий порошок на мопсовых мельницах. Для качественной кромки в измельченную глину добавляют большое количество чистой воды и хорошо перемешивают ее в емкости.
Затем смеси дают спокойно отстояться. Крупные тяжелые частицы оседают на дне бака. Мелкие частицы попадают в другие бункеры, и воде дают высохнуть.
Лучшая глина, используемая после такого процесса для изготовления плитки, смесь измельченного стекла и глиняной посуды может быть добавлена к краям глины, чтобы сделать края более твердыми и навязчивыми.
2) Формовка:Глина помещается в формы, соответствующие типу или форме плитки, которую необходимо создать. Формование может производиться с помощью деревянных форм, механических средств или на гончарном круге.
Формочки для дерева должны быть изготовлены из хорошо приправленной древесины. В таких формах прессуется глина. И когда почва удалена из формы, края готовы высохнуть.
Следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить форму краев при удалении формы. Формование предполагает предоставление машин с помощью механических средств, и глина прессуется в таких машинах для получения желаемого сечения и краев форм.
Метод лепки гончарного круга аналогичен методу, используемому гончаром при изготовлении гончарных изделий. Этот метод применяется, когда плитка круглая, когда она находится на колесе. Тем не менее, он может иметь диаметр вместе с ним.
3) Сушка:Края, когда они выходят из формы, ложатся ровно поверх соответствующего номера. Таким образом образуются разные кучки. Примерно через 2 дня неровные [края, редкие из-за коробления, фиксируются деревянным молотком Fiat.
Они поднимаются только тогда, когда края закалены вручную. Края и нижняя сторона обработаны образцами. Их прикрепляют к краю абажура, чтобы они сохли около двух дней.
Плитка сохнет в тени, а солнце и дождь предотвращают растрескивание и коробление краев.
4) Обжиг керамической плитки:Затем плитка обжигается в печах. Типичная печь для размещения от 30 000 до 40 000 плиток, как показано на рис.
Он имеет круглую форму и защищен навесом.
Слой плитки укладывается ровно на длинные ряды. На горение влияет дрова.
Эти дымоходы. Кирпичи располагаются таким образом, чтобы между ними оставались открытые пространства. Поверх каменщика поверх кромки слой за слоем укладывают просохшие края. На закрытие форточек влияет кирпичная кладка в грунте. Верх гнезда рыхлый в слое старых краев.
Контроль температуры важен для достижения хороших результатов. Огонь изначально тихий. Он удаляет влагу. Затем ее нагревают примерно до 800°С. Выдерживают примерно 6 часов и снова нагревают до белого каления, доводя температуру до 1300°С. Эту температуру поддерживают постоянной в течение 3 часов.
Повторяется процесс ослабления огня на 6 часов и последующего повышения температуры до белого каления. Белое пламя сохраняется в течение 4 часов. Наконец, дымоходы заполнены топливом, а двери закрыты кирпичной кладкой в грязи. Затем печь постепенно охлаждает. Процесс обжига плитки занимает около 72 часов.
Края удаляются из гнезда.
Недогоревшие плитки сортируют и кладут поверх гнезд, чтобы обжечь края.
Читайте также: Терракотовая статья, я уверен, вам понравится
Характеристики хорошей плитки:1) На ней не должно быть трещин, дефектов или изгибов.
2) Он должен быть правильной формы и размера.
3) Он должен быть прочным, прочным и долговечным.
4) Хорошо прожечь.
5) Должен издавать звонкий звук при ударе рукой или другим предметом или легким молотком.
6) При размещении на месте он должен подходить правильно.
7) Он должен иметь ровную и компактную структуру, если смотреть на изломанную поверхность.
8) Должен быть однородного цвета.
Смотрите также:
Вывод:
Здесь мы изучили процесс изготовления глины, формовки, сушки, обжига керамической плитки.