Обналичку двери как сделать: установка, как сделать своими руками

установка, как сделать своими руками

Завершая ремонт квартиры, практически в самую последнюю очередь устанавливаются дверные наличники. Они необходимы для придания двери эстетического вида. Кроме того, обналичка на двери своими руками поможет избежать лишних расходов.

Для придания дверям эстетического вида к ним необходимо установить наличники.

В строительных магазинах представлен широкий выбор различных наличников для любой двери. Подобрать их можно по материалу – дерево, пластик, ламированные и шпонированные поверхности, МДФ, а также по размерам и цвету. Однако бывает, что бюджет на проведение ремонта ограничен или есть желание реализовать свои творческие задумки, тогда можно сделать обналичку двери самостоятельно.

При этом необходимо правильно подобрать материал для заготовок и специальные инструменты.

Подготовительные работы, изготовление деталей

На что следует обратить внимание при выборе доски для обналички двери?

Доски для наличников должны быть сухими, ровными и гладкими.

1. Доска должна быть сухой, чтобы в дальнейшем после установки не появились перекосы. Определить сухость материала можно по звуку. Следует постучать пальцем по доске. Глухой звук – древесина не просушена, звонкий – степень просушки подходящая.
2. Стоит осмотреть внешний вид доски: цвет должен быть ровным, без синих пятен. Их наличие говорит о нарушении процесса просушки материала. Устранить такие пятна можно, только покрасив наличник. В случае если предполагается покрытие прозрачным лаком с сохранением естественной поверхности дерева, то приобретать нужно идеальную по цвету доску. Поверхность должна быть ровной, без сучков. Если на древесине будут сучки, это увеличит вероятность разлома доски в месте его расположения.

Чтобы сделать наличники самому, потребуются столярные инструменты:

1. Для производства заготовок понадобится дереворежущий инструмент – пилорама.
2. С помощью фуговального станка можно обработать заготовки и ровно обрезать прямой угол.
3. Для нанесения разметки на заготовки потребуется рейсмус.
4. Обработать заготовку, выровнять ее край помогут фрезер и электрическая шлифовальная машинка. В случае если на наличник будет наноситься узор, возникнет необходимость в таком инструменте как вертикальный фрезер.
5. Карандаш, линейка, рулетка, угольник, наждачная бумага тоже понадобятся в процессе работы.

Ножи всех инструментов должны быть остро заточены для получения наилучшего результата в виде ровных изделий с четкими гладкими краями.

Схема замеров дверного проема.

Материал приобретен, инструменты подобраны – можно начинать процесс изготовления:

1. Произвести необходимые измерения проема двери. Разметить материал.
2. При помощи пилорамы нарезать заготовки в соответствии с проведенными замерами.
3. Электрической шлифовальной машинкой проводится грубая шлифовка заготовки.
4. Мелкозернистой наждачной бумагой отшлифовать заготовку вручную, удаляя царапины, оставшиеся после грубой обработки электромашинкой.
5. Подготовленный наличник покрыть защитным составом.

После полного высыхания защитного слоя наличник готов к установке.

Вернуться к оглавлению

Что применять в качестве креплений?

В зависимости от материала наличника и поверхности дверного проема различаются и способы крепления обналички.

Крепление наличников финишными гвоздями отличается простотой и надежностью.

1. Финишные гвозди. Этот способ пользуется наибольшей популярностью. Из преимуществ:

• простота крепления;
• надежность;
• легкость демонтажа и переустановки.

Для работы в основном потребуются гвозди с плоской узкой шляпкой со средней длиной около 40 мм либо обычные гвозди со срезанными бокорезами шляпками. Если коротко, то сначала нужно разметить на планках места для креплений. Их следует расположить на равном расстоянии друг от друга, приблизительно около полуметра. Далее зафиксировать наличник, забив гвоздь ближе к его краю.

 Устанавливая наличники из древесины, следует забить финишные гвозди в места разметки. При установке планок из МДФ или шпонированных наличников требуется проделать тонким сверлом вдоль наличника отверстия под гвозди, куда их и забить. Это необходимо для того, чтобы их не было видно на поверхности наличника. Отверстия, оставшиеся от гвоздей на деревянной поверхности наличника, необходимо замазать шпатлевкой и покрыть краской.

2. Жидкие гвозди. Из преимуществ:

• простота монтажа;
• отсутствие следов от крепления.

Учитывайте, что они сложно демонтируются, при этом ненадежны. Однако достаточно нанести жидкие гвозди на наличник с обратной стороны и плотно прижать на несколько секунд к стене, и вы сможете его закрепить.

3. Саморезы. Устанавливаются наличники с помощью саморезов довольно просто и при этом это одно из самых надежных креплений. Для монтажа потребуются саморезы по дереву длиной около 25 мм и диаметром 6 мм.  Что касается процесса работы, то:

• нужно произвести разметку креплений на наличнике;
• для предотвращения раскола материала просверлить небольшие отверстия;
• закрепить наличник на стене, засверливая саморезы и утапливая их в древесине.

4. «Клювы». Наименее известный способ, однако вполне приемлемый для крепления наличников. Несмотря на надежность в процессе эксплуатации, случается и расслаивание планки из МДФ во время демонтажа таких креплений.

Вернуться к оглавлению

Монтаж наличников: рекомендации

Для установки наличников на двери понадобятся рулетка, уровень, угломер и т.д.

Подготовив планки и определившись со способом их крепления, можно переходить к монтажу. Для работы будут необходимы следующие инструменты:

• рулетка;
• угломер;
• ножовка;
• материалы для крепления;
• деревянный брусок, завернутый в ткань.

Обналичка двери происходит в следующем порядке:

1. Подготовка боковых наличников.  Необходимо замерить нужную длину, равную высоте проема двери. Далее на ровной рабочей поверхности отмерить и отрезать на планке прямой угол. Приложив наличник к проему, отметить на нем точку внутреннего угла дверной коробки. От нанесенной разметки угла отмерить угол в 45 градусов, лишнее отрезать. Те же самые действия произвести со вторым наличником.
2. Установка боковых наличников с помощью гвоздей и клея. Нужно забить в коробку двери гвозди на равном расстоянии друг от друга. Вбивать их следует не до конца, оставив около 0,5 см снаружи. Бокорезами срезать шляпки с гвоздей, получив тем самым острые края. Далее нанести на наличник клей в умеренном количестве, чтобы при прижимании к поверхности коробки он не выдавливался наружу. Затем приложить наличник к месту крепления и резкими ударами прибить его к гвоздям. Не стоит бить молотком по поверхности наличника. Это сведет на нет все усилия по его изготовлению и установке, поскольку от ударов его поверхность будет повреждена. Делать это следует с помощью бруска, обернутого тканью. Ударять нужно только по нему, прикладывая его в местах расположения гвоздей. Все действия необходимо произвести с боковыми наличниками, полностью установив их.
3. Подготовка и установка верхнего наличника. Сначала нужно приложить наличник к дверному проему прямо на боковые планки, разметить с двух сторон места среза, ориентируясь на боковые наличники. Срезать лишнее. Затем установить его также, как и боковые планки.

Верхний наличник необходимо подготовить и установить в последнюю очередь с целью исключения появления промежутков между ним и боковыми наличниками на местах их стыка.

Однако из-за неровной поверхности стены щель на стыке все равно может появиться. Это проблема устраняется путем соединения бокового и верхнего наличников финишным гвоздем.

Вернуться к оглавлению

Тонкости самостоятельной установки

Совершая обналичку двери, следует знать небольшие хитрости:

Схема установки дверных наличников.

1. Восковой корректор или акриловый герметик позволят сделать незаметными места крепления гвоздей или саморезов.
2. Большие дефекты и неровности поверхности вокруг дверной коробки закрываются широкими наличниками.
3. При подготовке наличника для межкомнатной двери следует учитывать, что он должен быть выше проема двери на 10 см.
4. Необычно и интересно выглядит дверь с наличниками, срезанными под углом в 90 градусов, а не 45.
5. В случае если требуется распил наличника вдоль, то лучше использовать торцевую электропилу. С ее помощью можно распилить планку аккуратно, оставив ровный край. Это может потребоваться в случае, если дверь прилегает к соседней стене или находится сбоку.
6. Наличники в ванной комнате можно крепить на жидкие гвозди. Однако следует учитывать, что во влажном помещении такой способ крепления не будет служить долго.

Сделать обналичку двери своими руками несложно.

Важно заранее подготовить все необходимое, определиться со способом крепления и соблюдать последовательность действий при установке. После монтажа наличников будет очень приятно смотреть на результат своей работы, а сэкономленные средства можно потратить на что-то другое.

виды и отличия, зачем нужны дверные обналичники

Чтобы придать ремонту завершенный вид, дверной проем обрамляют наличником. Финальный штрих скрывает технический зазор между дверной коробкой и стеной. Чтобы не испортить впечатление от ремонта, обналичку нужно правильно выбрать и смонтировать, учитывая все нюансы.

Для чего нужны наличники на двери?

Некоторые современные дизайнерские решения подразумевают монтаж скрытых дверей без обрамления. Однако это дополнительные траты, так как ценник на подготовительные работы, установку и само полотно в разы превышает стоимость сборки классической дверной коробки. Углы, как правило, быстро теряют первоначальный вид, появляются сколы. К тому же это решение только для минималистичного интерьера. Использование наличников избавляет от ювелирной работы по выравниванию откосов, скрывает мелкие дефекты.

Кроме декоративной, маскирующей функции, обналичники решают другие задачи:

• Обеспечивают теплоизоляцию, что актуально для входной двери.
• Улучшают звукоизоляцию.
• Подчеркивают стиль интерьера, дублируя цвет, фактуру дверей.
• Для зонирования пространства обрамляющие конструкции собирают также в межкомнатных проемах без дверей. В таких случаях планки подбирают под напольный плинтус.

Из какого материала изготавливают обналичку?

При выборе планки для обрамления важно учитывать, из чего она сделана:

• Натуральная древесина экологична, стойка, эстетична. Чаще при изготовлении используется цельный массив или сращенные отрезки сосны. Это универсальный материал, так как его можно покрасить в тон дверей, покрыть лаком. Для крепления предпочтительно использовать гвозди без шляпок. Если применяются саморезы, то их углубляют, а отверстия заполняют воском для мебели или шпатлевкой по дереву. Однако при покраске точки будут видны. Если равнение стен выполнено на одном уровне с дверной коробкой, наличники можно посадить на “жидкие гвозди”. Следует учесть, что при установке на клеящий состав последующий демонтаж будет затруднен, а целостность планки может быть нарушена.
• Планки из МДФ покрываются ламинирующим слоем, похожим на натуральное дерево или шпоном. Их не нужно дополнительно красить, покрывать лаком, так как обналичники подбирают в тон дверного полотна. Материал можно использовать только для межкомнатных проемов, потому что от длительного воздействия влаги МДФ портится. Не рекомендуется устанавливать в банях, саунах. Для монтажа на гвозди без шляпок на декоративных элементах предварительно нужно просверлить отверстия. Возможно крепление на клеящий состав.
• ПВХ обналичка — наиболее практичный способ оформления, который сочетается с пластиковыми дверями. Материал отличается влагостойкостью, простотой в уходе, не гниет. По эстетическим характеристикам уступает деревянным и ламинированным планкам. Применяют пластиковую обналичку в технических помещениях, балконах, лоджиях, сажая на монтажный профиль или приклеивая. Из-за хороших изоляционных свойств часто монтируется с внешней стороны.
• Изделия из полиуретана, дюрополимера похожи на гипсовую лепнину. Они устойчивы к перепадам температуры, влажности. Изготавливаются любой формы, стиля, поэтому ими украшают дверь внутри, снаружи. Полиуретановая обналичка продается тонированная и в белом цвете, ее можно красить. Крепить такие элементы лучше на клеящий состав, чтобы не испортить фактуру.
• Металлическая обналичка из алюминия или стали прочная, огнеупорная. Устанавливается на саморезы, “жидкие гвозди” после фиксации входной двери из металла.

Форма лицевой стороны

Форма наличников для дверей должна гармонировать с дизайнерским решением комнаты и сочетаться с дверным полотном. Если вы сомневаетесь или не хотите, чтобы дверной проем привлекал внимание, лучше выбрать обналичку, точно повторяющую цвет, фактуру дверей.

Лицевая сторона планки бывает:

• плоской, углы которой прямые или округлые;
• скругленной, с центрированным или смещенным радиусом;
• фигурной, отличающейся рельефной обработкой.

Гладкие двери с простыми филенками сочетаются с плоскими или закругленными планками; резные полотна — с фигурными.

Чтобы украсить дверное пространство, кроме наличника можно купить капители, карнизы, сандрики, угловые вставки.

Стыковать плоские элементы допустимо под углом 45º и 90º, закругленные, фигурные — соблюдая 45º.

Ширины наличника должно хватить, чтобы полностью закрыть технический зазор. Если промежуток между торцом стены и коробом большой, его лучше заделать строительной смесью, потому что в стандартных квартирах слишком широкие планки неуместны.

Конструктивные различия

Установленные наличники представляют собой планки, которые крепятся по краям проема. Однако конструкция изделий различна:

• Простой обналичник — это накладная планка, которую крепят механически или на клей непосредственно к стене или дверной коробке.
• Телескопический наличник в сечении представляет букву “Г”. Шип на элементе вставляется в паз в коробке, обеспечивая надежное, но подвижное крепление. Планку можно вставить до упора или выдвинуть наружу, чтобы задать один уровень со стеной без применения добора.
• Полый элемент используется для скрытой прокладки провода, сетевого кабеля. Силовые кабели в такую обналичку прокладывать нельзя.

Многие пытаются выполнить обрамление дверных проемов самостоятельно, ведь в интернете есть много видео-уроков по монтажу. Для этого приходится приобретать инструменты, которые могут больше не понадобиться. А отсутствие опыта и особенности помещения приводят к тому, что на монтаж приходится тратить много времени.

В компании Вивальди можно приобрести двери, откосы и заказать установку. Используя профессиональный инструмент, мастера-установщики выполняют работы быстро, без лишнего мусора и качественно.

Двери Вивальди

Рекомендуемые статьи

Как скопировать старую дверную коробку • Рон Хейзелтон

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Я еду в Ноксвилл, штат Теннесси, чтобы навестить Бет и Дэвида Букеров. Этот викторианский особняк 1904 года постройки королевы Анны, принадлежащий Бет и Дэвиду Букерам, является частью старого исторического района Северного Ноксвилля. Букеры и их соседи намерены сохранить и восстановить дома в этой части города, которые были построены между 1880-ми и 1940-ми годами.

Бет и Дэвид почти завершили ремонт, за исключением нескольких последних штрихов. На некоторых дверных проемах отсутствуют оригинальные наличники. Букеры хотели бы сделать новые наличники для этих дверных проемов, которые будут точными копиями тех, что можно найти в остальной части дома.

Итак, варианты. Выйдите и найдите в магазине кожух. Я так понимаю, вы сделали это, ничего близкого, верно?
БЕТ БУКЕР:
Не совпадает. Мы можем найти подходящее дерево качества
, подходящее дерево.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Хорошо, второй вариант. Пойди в столярную мастерскую и скажи, знаешь, сделай это для меня. Вероятно, выполнимо, но может быть довольно дорого.
БЕТ БУКЕР:
Верно.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Третий вариант, который мы собираемся сделать сегодня, мы начнем с куска дерева, который соответствует дереву здесь, и мы собираемся изготовить или вылепить корпус, соответствующий этому. один там, хорошо.

Тогда мы все сможем заняться столярным бизнесом после этого и будем счастливы навеки.
БЕТ БУКЕР:
И заработать кучу денег.

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
О, я не знаю об этом. Я пробовал это однажды. Было очень весело, но я не заработал много денег [СМЕЕТСЯ].
[ДЭВИД СМЕЕТСЯ]
Это дерево, которое мы собираемся использовать. Кстати, это кипарис, с которым я никогда раньше не работал.

Но это то, что есть у вас дома, и мы собираемся вырезать корпуса, боковые стороны и верхнюю часть этих 1 x 8 здесь.

Итак, я настроил пилу на правильную ширину пропила. Вы, ребята, можете идти вперед и сделать разрез. Сколько раз вы пользовались настольной пилой?
БЕТ БУКЕР:
Никогда.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Никогда.
БЕТ БУКЕР:
Никогда.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Хорошо, тогда вы можете использовать свои инструменты сегодня.
БЕТ БУКЕР:
Верно, отлично.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Итак, давайте начнем с этого. Дэвид, не могли бы вы…
ДЭВИД БУКЕР:
Конечно.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Вы возьмете отвод, как он выйдет здесь. Эта черная полоса будет поддерживать его некоторое время.
ДЭВИД БУКЕР:
Хорошо.

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Дэвид и Бет разрывают каждый кусок по ширине. Позже мы обрежем их по длине. Но сначала мы создадим декоративные канавки на оригинальных дверных коробках. Мы сделаем это с помощью настольного маршрутизатора. Мы пропускаем каждую секцию обсадной трубы над высокоскоростным режущим долотом.

После первого прохода переворачиваем древесину и проходим противоположный край.

Разве это не мило?
БЕТ БУКЕР:
Выглядит чудесно.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Видишь? Таким образом, мы получили половину этого, делая эту сторону, другую половину, делая эту сторону.

Далее устанавливаем маленькую круглогубую фрезу и еще раз дважды пропускаем доску над фрезой. На этот раз плата кладется лицевой стороной вниз на стол маршрутизатора. Мы получаем более узкие канавки и общий рисунок, который почти идентичен оригинальному корпусу.

Нашим следующим шагом будет изготовление верхних угловых блоков и нижних цокольных блоков. Плинтусные блоки делают боковой кожух более похожим на колонну. Мы используем немного более толстую заготовку для цоколя и угловых блоков и обрезаем их по размеру с помощью торцовочной пилы.

Затем мы обрезали углы этих частей, используя закругляющую фрезу на фрезере. Мы создали то, что по сути является комплектом дверной коробки, и теперь мы готовы его установить.

Вы когда-нибудь пользовались одним из них раньше?
БЕТ БУКЕР:
Не в моей жизни.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
О, тебе это понравится, хорошо. Теперь вот дерево, в которое мы будем вбивать гвозди. Здесь также есть шпилька, их может быть две. Мы точно знаем, у нас есть один прямо там. Так вот что мы хотим — забить.

И я отодвину это примерно на четверть дюйма, потому что так же установлены остальные в доме, верно. Так почему бы и нет? Вот здесь-то и выходит гвоздь. Так что потяните эту часть к дереву.
БЕТ БУКЕР:
Имеет ли значение угол?
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Мы хотим говорить прямо, почти прямо.

БЕТ БУКЕР:
Вау.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Ага. Я хочу сделать это снова.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Хорошо. Теперь ты сам по себе, так что возьми плинтус здесь и один там.

Бет заканчивает прибивать цокольный блок на место, и я могу сказать, что этот гвоздезабивной пистолет производит большое впечатление.

Тебе нравится это?
БЕТ БУКЕР:
Ага. Я хочу один.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Ну вот. Список подарков.
[СМЕХ]
БЕТ БУКЕР:
Ага. Абсолютно [СМЕЕТСЯ].

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Причина, по которой я нарисовал здесь эту линию, заключается в том, что мы хотим установить этот корпус обратно не только по бокам, но и сверху. Так что я использую это как датчик и взял — как бы установил его здесь, с цоколя, а затем взял то же самое измерение и поднял его сюда, наверху, хорошо.

Итак, теперь пришло время отрезать этот первый кусок кожуха по длине. Давайте проведем измерение здесь. Дэвид, если бы ты приклеил туда ленту, она могла бы удерживать верхнюю часть блока.
ДЭВИД БУКЕР:
Шестьдесят девять с половиной.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
О, ну, для меня это как 69 и — 7/16, приятель.
ДЭВИД БУКЕР:
Это ты его повесишь, скажи мне. [СМЕЕТСЯ]
[СМЕХ]
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Достаточно близко — 69 с половиной. Дэвид переносит свои измерения на первую часть кожуха.

Нет, 69 с половиной.
ДЭВИД БУКЕР:
Вот что это.
[СМЕХ]
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Нет, нет, нет, боже мой.

Что ж, давайте перегруппируемся, мы готовы резать. Я переместил пилу внутрь, потому что для этих разрезов мы, скорее всего, будем несколько раз ходить туда-сюда, подгоняя и обрезая детали до нужной длины.

Резервное копирование.
ДЭВИД БУКЕР:
Ага.
БЕТ БУКЕР:
Я хочу.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
У меня есть ощущение, что каждый электроинструмент, который я покажу вам сегодня, вам понадобится, верно?
[ОБА ГОВОРЯТ ОДНОВРЕМЕННО]
БЕТ БУКЕР:
Я хочу один, да.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Хорошая стрижка, да?
БЕТ БУКЕР:
Ага.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Хорошо.
[ОБА ГОВОРЯТ ОДНОВРЕМЕННО]
Теперь, ребята, возьмите эту доску, положите ее на цокольный блок, и она должна подойти прямо к этой линии.
ДЭВИД БУКЕР:
Вам нужно примерно на 16 дюймов больше.
БЕТ БУКЕР:
Хорошо.

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Ну, хорошо. Итак, мы собираемся отрезать от него 16-й.

Мы делаем один очень тонкий разрез, и на этот раз у нас есть подгонка. Бет использует свой новый любимый инструмент, и вскоре наша первая секция обсадной трубы готова.
[ОБА ГОВОРЯТ ОДНОВРЕМЕННО]
БЕТ БУКЕР:
Лучше.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Возьмем другой. Что у тебя там, Дэвид?
ДЭВИД БУКЕР:
Шестьдесят восемь с половиной дюймов. Ничего себе, это на целый дюйм короче, чем другая сторона.

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Ага. Ну, знаете, такое иногда случается в старом доме. Все налаживается, и вы можете получить совершенно разные измерения, даже по разные стороны одного и того же дверного проема. Так что я рад, что мы сделали измерение и не предполагали, что оно будет таким же, как это. Хорошо, давайте вырежем это.

Повторяем процесс и устанавливаем обшивку с противоположной стороны, затем устанавливаем на место угловые блоки. Затем Бет и Дэвид измеряют расстояние между двумя угловыми блоками.

Теперь это будет наш самый точный разрез. Он должен подойти — вставьте именно туда. Так что мы намеренно урежем это, немного удлиним, потому что, если оно слишком короткое, его нельзя будет использовать. Длинновато, потом всегда можно обрезать.

На всякий случай мы добавили к измерениям Дэвида около 16 дюймов. Затем делаем разрез.

Посмотрим — да-да-да —
БЕТ БУКЕР:
Как и было предсказано, совсем чуть-чуть длинное.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Чуть-чуть. Хорошо, мы просто немного подрежем конец.
[МУЗЫКА]
Красиво.

Дэвид прибивает верхнюю часть на место, но между нашим новым корпусом и старым корпусом еще остались незаконченные дела.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Поскольку у вас есть этот широкий плинтус в других частях дома, я хочу бросить этот кусок прямо здесь. Но поскольку он такой широкий, нам придется прибить его верхний край к стенной стойке. Так что, если ты возьмешь искатель шипов там, Бет, и проведешь его через стену, начни примерно отсюда —

Бет находит и отмечает стойки на стене, затем прибивает плинтуса к стойкам и вдоль нижнего края. Наконец, мы добавляем полосу молдинга к нижней части плинтуса. Теперь все, что осталось Дэвиду и Бет, — это окрасить новую оболочку, чтобы она соответствовала старой.
БЕТ БУКЕР:
Он выглядит чудесно и подходит к другому.
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
И это так здорово, что у вас есть такой старый дом, чтобы знать, что, используя несколько таких фрез, вы можете сопоставить такие деревянные изделия.

Вы знаете, одна из реальных проблем при ремонте старого дома — найти подходящие материалы для аутентичной реставрации. Разве не хорошо знать, что иногда мы можем просто их сделать?

Добавление деталей с помощью сборного молдинга

Краткое описание: Профессиональный плотник шаг за шагом объясняет, как устанавливать оконные и дверные коробки. В то же время он предлагает полдюжины дизайнерских идей по изменению внешнего вида отделки путем комбинирования различных молдингов.

---

Когда меня спрашивают, как улучшить интерьер дома, я первым делом говорю: «Поменяйте отделку». Значительная разница, которую дает сборная отделка, легко оправдывает дополнительные затраты. Плотнику установка интересного корпуса из трех частей всегда доставляет больше удовольствия, чем работа со скучной старой раскладушкой или корпусом в колониальном стиле. Поскольку сборная отделка состоит из нескольких частей, она на самом деле гораздо более щадящая, чем цельная отделка. Одна деталь следует за оконным или дверным косяком, а вторая – за стеной. Затем к ним присоединяется третья часть, закрывающая все зазоры. Как сказали бы мои дети, мило.

Некоторые компании предлагают архитектурно правильную сборную отделку. Но почти такого же эффекта можно добиться, проявив немного воображения и немного обрезков со склада или из строительного магазина. Чтобы проверить комбинации отделки, сделайте небольшие секции со всеми деталями, как я сделал на верхней фотографии на предыдущей странице.

Отделка окна начинается с табурета

Для составной отделки я предпочитаю более толстый табурет с закругленными краями. Чтобы найти длину табурета, я собираю короткую часть

сборный боковой кожух. Затем я установил его на место в нижней части окна, убедившись, что осталось 3⁄16 дюйма. открываются на внутренней стороне оконного косяка. Я делаю на стене легкую отметку карандашом вдоль внешнего края секции отделки (фото внизу слева), затем повторяю процесс с другой стороны. Я делаю метки достаточно низкими, чтобы использовать их в качестве ориентира при установке фартука.

Затем я измеряю расстояние между карандашными линиями и прибавляю 3 дюйма. Дополнительная длина

позволяет концам или «ушкам» табурета выходить за край отделки на 11/2 дюйма, а не на 3 дюйма. ⁄4 ​​дюйма обычно используется с обычным формованием. Дополнительная длина также подходит для декоративной отделки, которая будет применяться к фартуку.

Я удостоверяюсь, что готовая табуретка имеет достаточную глубину, чтобы собранная отделка приземлилась, не выступая. В идеале табуретка должна выступать на 3/4 дюйма до 1 дюйма за пределы самого внешнего края отделки. Чтобы сохранить профиль стула на всех трех сторонах, я обрезал скосы под углом 45° на концах и установил небольшие возвратные детали, которые помещаются между скосами и стеной. Я приклеиваю и прибиваю возвратные детали к табурету, прежде чем прибить табуретку на место.

Начните с табурета  После макета отделки, чтобы перепроверить внешний вид, отметьте ширину корпуса на стене, чтобы определить длину табурета и фартука. После того, как обрезаны и возвращены на концах, табурет через верхнюю часть прибивается к подоконнику. Не забудьте раскрыть Чтобы получить длину до короткой точки первой боковой детали, измерьте расстояние от табурета до внутреннего края рамы, затем добавьте 3/16 дюйма для раскрытия. Прибейте боковые части только к косяку в этой точке. Сначала стороны, затем верх Измерьте расстояние между сторонами, чтобы получить расстояние между длинными концами верхней части. После установки верхней части приклейте бисквиты и скосы и прикрепите верхнюю часть к краю косяка. Начать добавление слоев Измерьте длину внешней кромки плоского корпуса, чтобы найти длину внешней кромки в ее короткой точке. Прижмите кромку к стене и прибейте ее к краю плоской заготовки. Искусство прибивания гвоздей Хотя основная цель состоит в том, чтобы надежно закрепить детали на месте, также подумайте о том, чтобы спрятать гвозди, когда это возможно, и как можно аккуратнее расположить любые видимые гвозди. Также хорошей идеей будет сначала найти каркас в стене, как правило, пробивая гипсокартон финишным гвоздем, но только в тех областях, которые будут покрыты отделкой. Какой размер ногтей? Рик использует пистолеты для гвоздей и обычно стреляет гвоздями трех разных размеров: 11/4 дюйма и 18-га. гвозди для небольших молдингов, 2-дюйм. 15-га. гвозди для прибивания дерева к дереву или 2 1/2 дюйма. 15-га. гвозди для прибивания гипсокартона к каркасу. Стандартные эквиваленты гвоздей: № 4, № 6 и № 8 соответственно. Фартук завершает работу С уже прикрепленной декоративной накладкой фартук совмещается с карандашными отметками, сделанными при раскладывании табурета. Плотно прижав фартук к нижней части табурета, прибейте его к каркасу.

Сначала плоский корпус

Первая часть сборного молдинга, которую я устанавливаю, это плоский корпус. Я измеряю от верха табурета до внутреннего края верхнего косяка окна, затем добавляю 3⁄16 дюйма для раскрытия. Подровняв один конец заготовки, я отмечаю длину по внутреннему краю (в данном случае по кромке с бисером). Я вырезал угол 45°, используя метку в качестве цели для короткой точки угла.

Я повторяю тот же шаг для противоположной стороны окна, меняя направление разреза на противоположное. Если я обрезаю много окон одинаковой высоты, я проверяю несколько, чтобы убедиться, что они абсолютно одинаковы, а затем вырезаю все части сразу, а не завершаю одно окно за раз.

Перед тем, как прибить детали, я использую столярный станок, чтобы прорезать прорези в скошенных концах. Угловые соединения, усиленные печеньем, с меньшей вероятностью со временем развалятся. Стараясь сохранить ровный выступ, я прибиваю боковые части к краю оконного косяка, используя 1 1/4 дюйма. гвозди.

Я нахожу длину верхней части кожуха, измеряя расстояние от длинной точки до длинной точки на двух боковых частях. После разметки верхней части я обрезаю ее немного, обычно по толщине моих отметок. Затем я примеряю кусок, при необходимости подстригаю его и вырезаю прорези для печенья. Чтобы сбрить волосы с торца, я плотно прижимаю его к лезвию пилы, поднимаю лезвие, включаю пилу и снова опускаю лезвие. Кстати, сначала я начинаю с более широких окон, так что если я отрежу верхнюю часть слишком коротко, ее все равно можно будет использовать на более узком окне.

Я приклеиваю и вставляю печенье в боковые части, добавляя немного клея на скошенные края сверху и по бокам. Я вытираю клей пальцем, чтобы обеспечить тонкий ровный слой. Затем я вставляю верхнюю часть на место и качаю боковые части вперед и назад, пока не выровняются углы. Если бы я прибил внешние края боковых частей, я бы не смог так легко отрегулировать посадку. Наконец, я прибиваю верхнюю часть к краю косяка и вбиваю гвоздь через край в боковые части возле длинных концов.

Корпус из трех частей Сочетание готовых молдингов создает сложный вид без индивидуальной фрезеровки. Корпус из трех частей, использованный в этой статье, взят из серии «Греческое возрождение» компании Windsor One (888-229-7900; www.windsorone.com). На следующих страницах вы найдете конструкции, состоящие из более распространенных молдингов. Другие варианты корпуса

Добавление декоративных слоев

Элементы отделки добавляются для создания молдинга, начиная с кромки. Я определяю длину внешней кромки, измеряя внешний край каждой плоской боковой части от табурета до длинного конца. Отметив эту длину на куске кромки, я обрезал угол 45°, используя отметку в качестве цели короткой точки.

Кромка достаточно гибкая, чтобы следовать всем неровностям стены, кроме самых серьезных. Поэтому, когда я устанавливаю каждую деталь, я сильно прижимаю ее к стене. Я прибиваю кромку только к краю плоской заготовки. Как и в случае с плоским корпусом, я измеряю верхнюю часть кромки между длинными точками, отрезаю ее немного, подгоняю, а затем приклеиваю и прибиваю гвоздями на место.

Затем я возвращаюсь назад и прибиваю плоскую обшивку к стойке каркаса. Если позволяет каркас, я прибиваю гвозди как можно ближе к внешнему краю кожуха, чтобы отверстия для гвоздей были закрыты окончательной накладкой. Это хорошая идея, чтобы найти край каркаса под стеновой панелью, прежде чем выполнять какую-либо отделку. В этот момент я также прибиваю табуретку к нижнему краю плоского кожуха.

Чтобы завершить сборный молдинг, я размечаю и вырезаю наполнитель, который находится внутри внешней кромки. Я использую те же измерения, что и для кромки, только на этот раз измерение проводится до длинной точки скоса под углом 45° на наполнителе. Вместо того, чтобы сначала устанавливать боковые стороны, а затем верх, я обхожу каждое окно (фото выше). Я делаю кусочки немного длинными, чтобы они плотно встали на место. Я прикрепляю их как к плоскому корпусу, так и к кромке, используя 1 1/4 дюйма. гвозди.

Подрежьте фартук перед тем, как его надеть

Для того образа, который мне нравится, длина фартука равна расстоянию между первыми карандашными отметками, которые я сделал на стене. Фартук изготавливается из того же плоского материала, что и наличник окна. Как и в случае с табуретом, я срезаю оба конца фартука, а затем вырезаю, приклеиваю и прикалываю маленькие возвратные детали на место. Далее вырезаю и устанавливаю декоративную накладку, которая проходит по верху фартука.

Если мне нужно отделать много окон, я могу работать более эффективно, если сделаю все фартуки за один раз.

Наконец, я крепко прижимаю собранный фартук к нижней части табурета, а затем прикрепляю фартук к стойке каркаса. Кроме того, я осторожно вбиваю несколько гвоздей в фартук через верхнюю часть табурета.