Обложить железную печь в бане кирпичом: Как правильно обложить железную печь в бане кирпичом?

Содержание

Каким кирпичом обложить железную печь в бане

Автор Николай ЯрошникОпубликовано Ноябрь 7, 2016Ноябрь 8, 2016Оставить комментарий

Итак, каким кирпичом обложить железную печь в бане, чтобы была соблюдена пожарная безопасность. А также, чтобы банная печь стала более теплоемкой, чтобы время ее остывания увеличилось, а тепло, идущее от печи, стало более «мягким» и комфортным.

Вообще, для того, чтобы получить такое мягкое тепло, банную печь кладут полностью из кирпича. Однако на этом пути есть два препятствия:

Не во всякой местности найдется хороший мастер, который может сложить из кирпича именно банную печь.
Стоимость кирпичной банной печи выходит по сравнению с покупкой металлической гораздо выше.

Кроме того, многие владельцы бань уже имеют у себя в парной железную печь.

Поэтому, как вариант – обкладка банной печи.

Остается только решить, каким кирпичом обложить железную печь в бане и затем приступить к процессу.

Какой кирпич выбрать для обкладки печи в бане

Сразу стоит оговориться, что кирпич, который выбирается для обкладки банной печи, должен обладать следующими свойствами:

Невысокая теплопроводность.
Хорошая термостойкость.
Долговечность.

Возьмем для примера шамотный кирпич. Он, естественно, обладает отличной термостойкостью. Однако, шамот имеет очень высокие показатели по теплопроводности. Нельзя шамотным кирпичом обкладывать железную печь в бане – это может привести к перегреву стены и стать причиной пожара.

По причине малой механической стойкости не стоит брать для обкладки пустотелый керамический кирпич. Несмотря на хорошие показатели по теплопроводности, такой кирпич недолго прослужит вам в банном помещении.

Лучше всего взять обычный полнотелый керамический кирпич. Стенка, сложенная из такого кирпича, в полкирпича или один кирпич, отлично защитит от перегрева деревянные стены в бане, а за одним увеличит теплоёмкость банной печи.

Как обкладывать печь кирпичом

Во-первых, кирпичная кладка должна иметь под собой основание. Вы не можете класть ее на лаги или пол. Под кирпичную стенку потребуется фундамент.

Это может быть общий фундамент с печью, а также может быть отдельный фундамент под стенку, связанный с общим банным фундаментом.

Во-вторых, между печью и стенкой из кирпича должен быть воздушный зазор. Точно такой же зазор следует сделать и между кирпичной стенкой и деревянной обшивкой стен.

В-третьих, не стоит обкладывать кирпичом всю печь, замуровывая метал внутри кладки. Так вы добьетесь только перегрева железной печки. Достаточно сложить 2 стенки, которые будут ограничивать печь от 2 прилежащих стен бани.

Смотрите ещё на нашем сайте:

Опубликовано Ноябрь 7, 2016Ноябрь 8, 2016Автор Николай ЯрошникКатегории БаняТэги Советы практика

Как правильно обложить железную (металлическую) печь в бане кирпичом

23/01/2017 от Юлия

Содержание

Ваня
Как обложить металлическую печь в бане кирпичом?

Наряду с такими преимуществами, как надежность, удобство эксплуатации и долговечность, металлические печи отличаются и не менее серьезными недостатками: быстро остывают, сушат воздух и небезопасны ввиду наличия очень горячих стенок.

Но если вы хотите установить в бане именно такую топку, вам совершенно не обязательно мириться с ее минусами – их все можно исправить, если обложить печь кирпичом. Предлагаем далее разобраться, как же это грамотно сделать.

Выбор рабочих материалов

Для облицовки металлической печи не подойдет любой кирпич – желательно использовать красный полнотелый камень, так как именно он отличается необходимой жаростойкостью. В качестве альтернативы часто задействуют тугоплавкий керамический кирпич – он практически не уступает по качеству красному, однако имеет более эффектный вид, а поэтому стоит дороже. Для укладки кирпича вам понадобится специальная глиняная смесь. Ее не обязательно покупать – можно приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется: 1 часть обычной цементной смеси, 1 часть предварительно замоченной шамотной глины, 4 части тщательно очищенного песка и вода. Все компоненты нужно тщательно замешать до состояния однородного раствора. Для разбивки комков используйте деревянную трамбовку.

Совет. Если не хотите собственноручно замешивать раствор для укладки, можете купить уже готовую смесь: или цементно-песчаную, или клеевую для работы с керамогранитом.

Подготовка основания

Вес кирпичной облицовки может достигать нескольких сотен килограммов, так как рабочий материал нелегкий – один кирпичик потянет на 3,5 кг. Поэтому перед укладкой нужно позаботиться о хорошем фундаменте, который выдержит отделочную конструкцию. Здесь подойдет обычное ленточное основание:

Выбирайте качественный кирпич

Выполните разметку рабочей зоны – обозначьте, на каком расстоянии от открытых металлических стенок будет укладываться кирпич.

Совет. Расстояние между печкой и кирпичами должно составлять от 5 см до 10 см: если сделать промежуток меньше, металлические стенки будут сильно перегреваться, что уменьшит срок их службы, а если больше – сам кирпич будет дольше нагреваться, что спровоцирует увеличение продолжительности топки.

По выполненной разметке выкопайте траншею 25 см в глубину.
Залейте траншею цементным составом и сверху засыпьте 10 см щебня.
Утрамбуйте полученный фундамент, выровняйте его строительным уровнем и оставьте высыхать.

Обкладка печи

Перед укладкой кирпич необходимо на 30 минут замочить в воде. Помните, что сухой кирпич имеет свойство вытягивать влагу из глиняного раствора, тем самым делая его слабым, рыхлым и недолговечным. Также не забудьте обвернуть печь полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить ее от укладочной смеси.

Замочите кирпич в воде перед укладкой

Теперь можете приступать к отделке:

Выполните линейную разметку фундамента под укладку. Для обозначения углов можете установить вертикальные бруски или просто вбить гвозди.

Начиная от угла, уложите первый ряд кирпичей вдоль размеченной линии на заранее нанесенный раствор. Между собой кирпич также скрепляйте раствором. Положение материала – плашмя. Толщина кладки – полкирпича. После фиксации первого ряда осадите его киянкой и удалите лишний раствор.

Совет. Оптимальная толщина укладочного шва – 3-5 мм.

С того же угла начинайте укладку второго ряда на раствор – используйте не целые, а половинчатые кирпичи. Обязательно оставьте в каждой стенке второго ряда по два циркуляционных отверстия шириной в полкирпича.
Третий ряд укладывается из цельных кирпичей, четвертый – из половинчатых, пятый – из целых и так далее. Чередуя ряды, соорудите кирпичную конструкцию необходимой длины – не выше печи. В предпоследнем ряду сделайте два таких же вентиляционных отверстия, как и во втором. Не забудьте оставить свободные «окошки» на уровне дверок зольника и топки.

Когда раствор высохнет, зачистите кладку.

Как видите, если подготовиться к работе и выполнить все согласно инструкции, обложить металлическую печь кирпичом в бане не составит труда. А вот эффект от этой несложной процедуры будет впечатляющим – вы разом избавитесь от всех принципиальных недостатков своей железной топки.

Облицовка печи в бане: видео

Рубрики Баня и сауна, Вопрос-ответ Метки как обложить металлическую печь в бане кирпичом Оставьте комментарий

3300 | Дровяные печи | Osburn

Возможные причины и решения:

1- Слишком высокая влажность древесины.

Решение: Убедитесь, что вы используете хорошую, выдержанную древесину. Древесина, которую вы сжигаете, играет важную роль в общей производительности вашего обогревателя. Ваша древесина должна быть должным образом высушена в течение примерно одного года. Кроме того, лучше использовать твердую древесину, такую как дуб, клен, бук или ясень. При том же объеме твердая древесина будет выделять больше тепла. Хранение также очень важно. Древесина, вырубленная в течение одного, двух и даже более лет, не обязательно будет сухой, если она хранилась в плохих условиях. В экстремальных условиях он мог сгнить, а не высохнуть. Небольшие кусочки дерева сохнут быстрее. Древесину следует хранить в месте, где трава не слишком длинная и где ветер сможет циркулировать между бревнами. Между шнурами должен быть зазор в 12 дюймов. Дрова должны располагаться в самом солнечном месте и должны быть защищены от дождя и снега сверху, но не по бокам. Используйте считыватель влажности для измерения содержания влаги в древесине. В идеале она должна быть ниже 25%.

2- Механизм управления воздухом недостаточно открыт.

Решение: Отрегулируйте механизм управления подачей воздуха, чтобы поддерживать температуру дымовых газов в пределах комфортной зоны (от 250 °F до 475 °F) по термометру дымохода. Механизм управления воздухом всегда должен закрываться постепенно. Вам нужно получить хорошую подстилку из красных углей, и бревна должны быть полностью освещены, прежде чем вы полностью закроете регулятор воздуха. Это может легко занять до одного часа.

3- Используемые журналы слишком велики.

Решение: используйте небольшие деревянные бруски и размещайте их так, чтобы между бревнами обеспечивалась надлежащая циркуляция воздуха. Один и тот же вес дерева, разрезанного на множество мелких частей, будет производить больше тепла, чем меньшее количество более крупных бревен. Добавляйте большие бревна только тогда, когда у вас есть хорошая кровать из красных углей. Бревна диаметром более 6 дюймов всегда следует раскалывать. Избегайте штабелирования дров к верхней части топки.

4- Слишком слабая тяга дымохода.

Решение №1: Во многих случаях слабая тяга возникает просто из-за недостаточного нагрева выхлопной системы. Разведите небольшой сильный огонь и оставьте дверь приоткрытой (никогда не оставляйте обогреватель без присмотра). Прежде чем вставлять бревна большего размера, используйте сухую растопку, чтобы получить хорошее ложе из красных углей. Постепенно увеличивайте размер журналов. Закройте дверцу устройства, когда температура дымовых газов достигнет примерно 475 °F на термометре дымохода. Оставьте воздухозаборник полностью открытым примерно на 15 минут. Затем постепенно закройте регулятор подачи воздуха. Обратите внимание, что нет опасности, если температура внутри дымохода достигнет примерно 700 °F во время запуска. Это даже благоприятно для того, чтобы правильно запустить обогреватель. Однако вы должны избегать поддержания чрезмерных температур (выше зоны комфорта на вашем термометре) в течение длительного периода времени. Ваш дымоходный термометр должен быть расположен на выхлопной трубе примерно на 18 дюймов выше устройства.

Решение № 2: В вашем обогревателе может не хватать кислорода, необходимого для обеспечения достаточной тяги. Сначала нужно убедиться, что помещение, в котором находится обогреватель, достаточно большое и хорошо проветриваемое. Откройте ближайшее окно примерно на 2 дюйма. Если вы заметили значительное улучшение, это признак того, что аппарат нуждается в большем количестве кислорода. Комната может быть слишком изолирована или слишком мала. Без дополнительного источника кислорода тяга останется слабой, и стекло останется грязным.

Решение №3: Дымоход может быть слишком коротким. Чтобы получить достаточную тягу, ваш дымоход должен иметь минимальную высоту. Двенадцать футов (от обогревателя до колпака дымохода снаружи дома) — это минимум. Высота 15 футов или выше идеальна.

Решение № 4: Ваша выхлопная система может быть слишком узкой или не иметь достаточного подъема. В идеале ваша выхлопная система не должна иметь более одного колена под углом 90°. Кроме того, все горизонтальные участки должны быть как можно короче и иметь минимальный уклон ¼ дюйма на фут.

Решение №5: Возможно, размер вашей выхлопной системы слишком велик. Когда ваш дымоход слишком большой, объем воздуха, который необходимо нагреть, увеличивается. Поэтому трудно достичь температуры, обеспечивающей достаточную тягу. Большинство передовых систем сжигания (сертифицированных по EPA/CSAB415.1-10) имеют выпускное отверстие для дымохода 6 дюймов (152 мм). Если ваша выхлопная система не имеет диаметра 6 дюймов, можно вставить вкладыш из нержавеющей » внутренний диаметр выхлопной системы.

Если вы проверили все пункты, упомянутые выше, и ваш нагреватель работает нормально, но по-прежнему не производит достаточного количества тепла, возможно, вам требуется больше, чем реально может дать ваш прибор.

Печи, камины и топки используются для «зонального отопления». Это нормально, что тепло распределяется внутри вашего дома неравномерно. В комнатах, удаленных от обогревателя, всегда будет холоднее. обогреватель, расположенный на уровне первого этажа, не будет обогревать ваш подвал.

Решение 6: Можно увеличить циркуляцию тепла между этажами, установив напольные конденсатоотводчики. Расположение обогревателя также важно. Попробуйте установить его в центральном месте. Если вы хотите отапливать и подвал, и первый этаж, установите обогреватель в подвале. Тепло будет подниматься на верхние этажи. Убедитесь, что область, которую вы пытаетесь нагреть, соответствует тепловой мощности вашего прибора. Теплопроизводительность вашего прибора указана в печатной литературе, в руководстве пользователя или в разделе технических данных на нашем веб-сайте. Имейте в виду, что теплопроизводительность вашего прибора рассчитана на оптимальные условия. Это может быть слишком низко в ситуациях, когда дом плохо изолирован или сильно подвержен ветру. Если у вас уже есть прибор с высокой теплопроизводительностью, который работает нормально, но недостаточно нагревает, вам, вероятно, нужна система центрального отопления, например, дровяная печь с теплым воздухом.