Облицовка печки плиткой: Облицовка печи плиткой: пошаговая инструкция

Содержание

Облицовка печи плиткой: пошаговая инструкция

Облицовка печи плиткой Плитка для печей и каминов Жаростойкая плитка 



1. Керамическая плитка для печей и каминов: преимущества, основные разновидности

Существует немало разновидностей керамической плитки. Так, для ванной комнаты, ступеней, пола используются похожие покрытия. Но для облицовки печей и каминов требуется совершенно иной керамический материал, поскольку речь идет об объектах, эксплуатация которых проходит в условиях высоких температур. Соответственно, облицовочный материал для их отделки обязан соответствовать жестким требованиям:

  • возможность эксплуатации в условиях высоких температур;

  • высокая прочность;

  • устойчивость к механическим воздействиям и царапинам;

  • толщина – около 7-8 мм;

Лишь некоторые виды кафеля соответствуют всем вышеперечисленным требованиям. Рассмотрим их детальнее:

1. Терракота. Изготавливается на основе глины и является экологически чистым материалом. Она очень прочна – способна выдержать удары, практически не царапается, выдерживает низкие температуры, так что можно смело использовать ее для отделки печей, находящихся в очень холодных помещениях. Кроме того, терракота обладает превосходными огнеупорными качествами: она может выдержать не только высокие температуры, но и их колебания.

2. Майолика. Фактически является терракотой, которая покрыта слоем глазури. Это – старинный материал, который в прежние времена могли позволить себе лишь богатый слой населения. Сейчас же она используется для придания оттенка роскоши любой печи.

3. Клинкер. Является своеобразной альтернативой огнеупорного кирпича. Изготавливается на основе нескольких сортов глины с добавлением шамота и красителей. Смесь прессуют, а готовую плитку обжигают. Материал очень прочен, устойчив к износу и отличается большой палитрой бежевых оттенков.

4. Керамогранит. Довольно сложен по своей структуре: состоит из глиняно-песчаной смеси с добавлением крошки гранита, мрамора, солей металлов, которая прессуется под большим давлением при высокой температуре. Обладает превосходными теплотехническими характеристиками. Кроме того, материал представлен большим разнообразием текстур и цветов, что позволяет успешно использовать его для имитации всевозможных отделочных материалов, в том числе терракоты и клинкера.


Надежный и прочный керамогранит из коллекции Коллиано от бренда Kerama Marazzi — хороший вариант для печей и каминов.

5. Изразцы. Применяются в качестве художественной отделки печей и каминов. Изготавливают изразцы, как и терракоту, из глины, с последующим обжигом. Этот материал хорош в эксплуатации при очень высоких температурах, обладает высокой теплоотдачей, экологически чист. Но при этом и стоимость его немала, что делает его не особо популярным.

Популярная плитка для печей и каминов

Все коллекции плитки для печей и каминов

2. Укладка керамической плитки своими руками. Подготовка необходимых инструментов и материалов

Процесс укладки керамической плитки несложен, если придерживаться технологий, использовать правильно подобранное количество материала и осуществлять укладку грамотно. Рассмотрим процесс детально.

Перед началом работы важно определить нужное количество плитки. Чтобы это сделать, вычисляем площадь рабочей поверхности, не забывая также о межплиточных швах, размер которых составляет 0,2-1 см (их площадь вычитается).

Совет!

К величине вычисленной площади мастера-печники обычно добавляют около 15% – подстраховочный «запас» на сколы и подрезы, которые с большой долей вероятности появятся во время процесса резки плитки.

Осталось подготовить необходимые инструменты и можно приступать к укладке. Итак, для работы нам понадобятся:

  • уровень;

  • затирка;



Базовые инструменты для облицовки плиткой.


3. Процесс укладки: пошаговая инструкция

Рассмотрим поэтапно технологию укладки керамической плитки.

1. Подготавливаем рабочую поверхность для укладки нового материала. Если печь покрыта слоем краски, ее удаляют металлической щеткой вместе с пылью и грязью. Если печь покрыта плиткой, ее удаляют при помощи зубила, двигаясь сверху вниз.

Нежелательно ломать старую плитку, поскольку это может привести к повреждению кирпича, из которого печь построена. После очистки печи от старого покрытия необходимо заглубить кладочные швы на 0,5-1 см (для улучшения сцепления раствора).

2. Чтобы новая плитка держалась прочно и со временем не отслоилась, выравниваем стены печи при помощи металлической сетки с ячейками размером не более 15х15 см. Закрепляем сетку на рабочей поверхности с натяжением – для этих целей вполне подойдет потолочный дюбель. После этого обрабатываем печную поверхность штукатуркой – используем раствор на основе песка, глины и цемента в соотношении 0,2:3:1. Финальный подготовительный шаг – грунтовка. Желательно использовать термостойкую качественную смесь. 

Совет!

Чтобы снизить количество расходуемой грунтовки без негативных последствий для качества обработки, можно пройтись по поверхности влажной тряпкой перед началом грунтовочных работ.

3. Приступаем к кладке плитки. Особое внимание уделите первому плиточному ряду – это повлияет на ровность кладки в целом. Имейте в виду, что кладка начинается только снизу, причем с угла (любого). Для создания идеально горизонтального первого ряда желательно подложить под него листы ГВЛ. Между плитками устанавливаем крестики, которые обеспечат одинаковую ширину. Клеевой состав наносим на каждую плитку, распределяя его зубчатым шпателем, затем прижимаем плитку к поверхности руками, аккуратно пристукивая ее резиновым молотком. Специалисты советуют не укладывать более трех рядов за один подход. Чтобы клей крепко схватился, лучше делать хотя бы часовые перерывы.

4. После окончания процесса укладки плитки швы зачищаются, а поверхность тщательно моется. Важно дождаться полного высыхания клеевого состава. После чего можно приступать к затирке швов специальной смесью или глиняно-песчаным раствором, который наносится при помощи резинового шпателя/строительного пистолета. Излишки затирки аккуратно удаляются влажной губкой. Остается лишь тщательно вымыть печь после того, как затирка высохнет, и процесс кладки можно считать завершенным.

Как вы могли убедиться, кладка керамической плитки– процесс несложный, достаточно придерживаться инструкции, а работу осуществлять аккуратно и без спешки. Удачи!

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

2 способа отделки (+ видео)

Если печь сложена неровно и для кладки использовался некачественный кирпич, то выглядит она не очень красиво. Этот момент может легко исправить облицовка печи плиткой. В этом уроке мы рассмотрим 2 варианта: укладка терракотовой плитки на жаростойкий клей и мастику, а также отделка обычным кафелем без клея.

Быстрая навигация по статье

Облицовка терракотовой плиткой

Подготовка

  • Очищаем печь от старой штукатурки и известки до кирпича.
  • Обрызгиваем поверхность водой, чтобы снизить впитываемость.
  • Обрызгиваем кирпич водой

  • С помощью металлической щетки удаляем из швов осыпающийся раствор.
  • Очищаем швы щеткой

  • Обильно покрываем основание акриловой грунтовкой для улучшения адгезии и обеспыливания.
  • Штукатурим стены высокопрочной жаростойкой смесью для печей и каминов Терракот. Она подходит для поверхностей до +400 градусов. Сухая смесь добавляется в воду и размешивается миксером до однородной массы. После этого нужно будет подождать 5-10 минут и повторно перемешать её перед применением.
  • Наносить штукатурку удобнее всего гладкой стороной гребенки.
  • Штукатурка печки

  • Сразу после нанесения штукатурки на нее укладывается малярная стеклотканевая сетка и прижимается шпателем в раствор.
  • Приклеиваем малярную сетку

    Штукатурить стены необязательно, если кладка у вас ровная. Но в конкретном случае облицовка будет идти не по всей площади, отделка центральной части стен будет делаться с помощью краски, поэтому нужно обязательно выровнять основание.

Укладка

  • Для приклеивания используется жаростойкий плиточный клей Терракот, он выдерживает до 200 градусов. В тех местах, где нагрев облицовки будет превышать 200 градусов, плитка приклеивается на жаростойкую мастику Терракот, она выдерживает до 1100 градусов, так как сделана не на цементной основе.
  • Размешиваем смесь по инструкции и приступаем.
  • Облицовка углов печи

  • Укладку плитки на печку лучше начинать с углов, так как на них будут использоваться специальные угловые элементы. Приклеиваем углы в разбежку и используем поочередно одинарные элементы и половинки, чтобы добиться эффекта кирпичной кладки.
  • Клей наносится вначале обычным шпателем на штукатурку, а затем равномерно распределяется гребенкой. Важно не допустить воздушных пузырей, чтобы плитка хорошо держалась и не снизилась теплоотдача. Также некоторым удобнее наносить клей отдельно на каждую плитку, особой разницы тут нет.
  • Чтобы получить равномерные швы между плиткой, вставляем в них нарезанные кусочки гипсокартона 9,5 мм. Существуют и пластиковые крестики 10 мм, но найти их в продаже трудно.
  • Плитку легко отрезать своими руками с помощью болгарки с алмазным кругом.
  • Зоны, которые будут окрашиваться, шпаклюем Ветонитом. Когда шпаклевка застынет, соскребаем неровности шпателем. Затем окрашиваем свободную поверхность эмалью для радиаторов.
  • Шпаклюем остальные участки печи, на которых не будет облицовки

  • Для защиты плитки от влаги, загрязнений и создания эффекта мокрого камня покрываем её лаком для камня «Усадьба».

Затирка швов

Расшивка и заполнение швов

  • Через сутки после того, как обложить печь плиткой, можно приступать к затирке швов. Для их заполнения мы будем использовать строительный пистолет и жаростойкую затирку Терракот (подходит для поверхностей до 200 градусов). Размешиваем сухую смесь водой до консистенции густой сметаны и заполняем её в тубус пистолета. Носик сопла пистолета срезается под углом 60 градусов, чтобы получилось отверстие 6-8 мм.
  • Вставляем сопло в шов и равномерно заполняем их до уровня плитки. Эту работу нужно проводить крайне аккуратно, чтобы не замарать лицевую поверхность. Если такое случилось, то ни в коем случае нельзя пытаться стереть её, так вы просто размажете смесь по поверхности и сделаете еще хуже. Подождите 2 часа и ножом отколупайте застывшую затирку.
  • Через 1,5-2 часа после нанесения затирки, можно приступать к расшивке швов. Для этого уберите излишки и неровности с застывшей смеси с помощью плоской отвертки шириной 7-8 мм. Также для этого можно использовать кольцо из жесткой проволоки.

Крепление плитки без клея

Еще один интересный вариант, который можно сделать своими руками даже не имея опыта в плиточных работах – обложить печь плиткой без клея. Крепление делается на самодельные уголки из оцинковки. Это сложная и кропотливая работа, но затраты будут минимальны.

Пример готовой облицовки


Главный плюс этого метода в том, что если какая-то одна керамическая плитка сломается, её можно будет заменить за пару минут своими руками, открутив уголок и вытащить её с дефектного ряда. Минус – то что на каждой плитке будет видна 3 мм горизонтальная рамка и немного снизится теплоотдача за счет воздушного зазора.

Вам потребуется:

  • Любая керамическая плитка, в этом примере используется размер 10х10 см. Она продается в модулях 30*20 см, поэтому нужно будет разделить их своими руками.
  • Лист оцинковки, толщина 0,5 мм.
  • Алюминиевый уголок 20*20, толщина 2 мм.
  • Алюминиевая полоса 20 мм, продается обычно по 3 метра.

Используется самая простая керамическая плитка 10х10 см.

Делаем уголки для крепления

Самая долгая и трудная работа – изготовить своими руками уголки. Они будут иметь J-образную форму для фиксации кафеля сверху и снизу, как в рамке.

Крепление плитки

Заключение

Главной особенностью облицовки печи является использование жаростойких клеящих составов и штукатурки. Во втором примере удалось обложить печь вообще без клея и подготовки поверхности. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому нельзя определенно выделить какой-то лучший способ.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Облицовка печи керамической плиткой своими руками — не такая уж и простая задача, но при желании и аккуратном подходе к этому процессу – вполне выполнимая. Приведение в порядок стен кирпичной печи производится в том случае, если ранее нанесенная на них штукатурка начала отслаиваться, или же неприкрытая ничем кладка кирпичей выглядит неаккуратно.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Особенно актуальным становится этот процесс, когда в комнате, где установлена печь, планируется произвести капитальный ремонт. Можно, конечно же, удалив старую облицовку, оштукатурить поверхности новым слоем раствора, но подобная отделка будет смотреться все же «скучновато» Поэтому достаточно часто штукатурку комбинируют с кафелем или же полностью отделывают стенки керамической плиткой того или иного типа.

Немаловажно и то, что часто керамический слой способен выполнять не только декоративную функцию – он становится дополнительным аккумулятором тепла и эффективным источником теплового инфракрасного излучения.

Существующие способы облицовки печей плиткой

Следует правильно понимать, что перед тем, как заняться облицовкой кирпичной печи керамической плиткой, стенки все равно придется оштукатурить. Этот штукатурный слой не только является подготовительным под облицовку поверхностей декоративным материалом. Он выполняет еще и защитную, герметизирующую функцию для ранее выложенной кирпичной кладки. Именно слой штукатурки не даст открываться швам, при повреждении которых появляется вероятность проникновения в помещение угарного газа, что является опасным не только для здоровья, но и для жизни обитателей дома.

Слой же керамической плитки защищает стены печи от быстрого остывания и, нагреваясь, отлично отдает тепло в помещения.

Мастера–отделочники применяют два принципиально различных по технологии способа облицовки печи керамической плиткой:

— Фиксация отделочных плиток на специальный жаростойкий клей.

— Монтаж облицовки без применения клея, когда керамические плитки вставляются в пазы металлических профилей, закрепленных на стенках. Этот способ позволяет при необходимости заменять поврежденные элементы, убирая старые и вставляя в каркас новые, продвигая их по пазам направляющих. Кстати, это открывает и возможности видоизменения со временем облика печи – можно его «оживить» установкой новых фрагментов.

В данной публикации будут рассмотрены оба способа облицовки стен печи — закреплением керамической плитки на специальный клей, и без применения клея — с использованием металлической каркасной конструкции.

Перед тем как перейти к описанию самих отделочных работ, для начала следует рассмотреть все необходимые операции по подготовке к их выполнению. Нельзя забывать, что подготовка – не менее важный процесс, чем сама облицовка, так как от этого этапа будет напрямую зависеть качество и надежность финишной отделки.

Что потребуется для работы?

Необходимые для работы инструменты

Первым делом необходимо подготовить инструменты, без которых никак не обойтись как при выполнении предварительных мероприятий, так и при проведении основных отделочных работ.

Перед началом работ необходимо позаботиться, чтобы под рукой были все необходимые инструменты

Список не включает в себя сложных инструментов и принадлежностей – практически все они есть у каждого хозяйственного владельца дома:

  • Шлифовальная машинка с кругом для керамики, плиткорез – для разных вариантов раскроя отделочного материала.
  • Шпатели:

— ровные, имеющие ширину в 100÷120 мм и 250÷300 мм;

— зубчатый, используемый для распределения раствора по поверхности, с высотой зубцов в 6÷8 мм;

— угловой – для удобства выведения углов печи;

— резиновый – для заполнения швов затирочным раствором.

  • Строительный шприц, если им планируется заполнять затиркой швы между плиткой.
  • Строительный уровень и отвес – для проведения разметки и проверки горизонтальности и вертикальности кладки в ходе работы.
  • Линейка металлическая и рулетка, простой карандаш или маркер.
  • Правило.
  • Мастерок (кельма).
  • Ведро для замешивания клея и емкость меньшего размера – для подготовки затирочного раствора.
  • Резиновый молоток – для простукивания плитки к стене.
  • Электрическая дрель и специальная насадка-миксер, с помощью которой замешивается раствор.
  • Пульверизатор для обрызгивания поверхности.
  • Металлическая щетка для очистки швов.
  • Широкая кисть для нанесения грунтовки.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка

Если монтажные работы будут производиться без применения клея, то дополнительно подготавливаются:

  • Ножницы для резки металла.
  • Деревянный брус и стальной уголок — для изготовления металлических кронштейнов и направляющих для установки керамической плитки.

Основные и вспомогательные материалы

Для облицовки стен печи керамической плиткой, монтируемой на клей, необходимо подготовить следующие строительные материалы:

  • Керамическая плитка. Ее количество просчитывается в квадратных метрах, после замера каждой из стенок печи, с учетом 5÷10 запаса на раскрой и на возможный брак в работе.
  • Грунтовочный раствор для обработки стен.
  • Штукатурка для печей и каминов.
  • Жаростойкий клей для плитки.
  • Затирочная смесь для заделки швов.
  • Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стен.

Если планируется без клеевой, каркасный монтаж керамической плитки, то необходимы будут еще и определённые металлические изделия. Подробнее об этом будет сказано в соответствующем разделе публикации.

Подготовка стен печи под облицовку плиткой

Первым шагом, перед оштукатуриванием и облицовкой любым из выбранных способов, поверхность печи нужно очень хорошо подготовить. Провести эти мероприятия нужно со всей тщательностью, так как от этого будет зависеть адгезия между раствором и стеной, а в дальнейшем – между оштукатуренной поверхностью и облицовочной плиткой. Кроме этого, ровная очищенная стена более удобна для проведения работ и для выравнивания на ее поверхности рядов плитки.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Чтобы стена была ровной, ее необходимо очистить от старой штукатурки, иначе плитка со временем начнет отваливаться вместе с ней.
Для упрощения снятия глиняных слоев, рекомендовано намочить все поверхности печи водой, причем сделать это нужно несколько раз. Лучше всего произвести этот процесс с помощью пульверизатора, так как брызги попадает на и под старые штукатурные слои.
Промокшие слои будут намного легче отделяться от поверхности стены – их подцепляют шпателем или широкой стамеской, а при необходимости еще и подбивают молотком.
Старый раствор должен быть удален с поверхности полностью.
Следующим шагом производится обильное увлажнение очищенной от штукатурки поверхности водой из пульверизатора.
Далее, стены очищаются металлической щеткой, а швы углубляются на 7÷8 мм с помощью узкого зубильца (можно воспользоваться и шлифмашинкой – но очень аккуратно, чтобы не выбрать раствор слишком глубоко).
В том случае, когда планируется облицевать недавно построенную печь, то этот процесс должен производиться только после того, как кладка даст усадку, то есть как минимум нужно выждать шесть÷восемь месяцев.
Очищенную поверхность стен необходимо обязательно загрунтовать. Такая проникающая пропитка создаст благоприятные условия для сцепления штукатурного раствора и кирпичной стены, так как свяжет песок и глину в глубине швов кладки.
Старый раствор не будет крошиться, и мешать нормальной адгезии.
Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо дождаться полного просыхания грунта, так как он должен создать на поверхности своеобразную пленку.
Чтобы облицовка была аккуратной, а плитка легла ровно, стены необходимо проверить на соответствие вертикальной плоскости – этот процесс проводится с помощью отвеса и строительного уровня.
При обнаружении значительных перепадов, их необходимо устранить, так как уже плиткой это вряд ли получится сделать.
Чтобы избавиться от неровностей на стене, на ее поверхности с помощью гипсового или глиняного раствора закрепляются металлические маяки – в качестве них обычно используются специальные металлические направляющие.
Рекомендовано наносить на кирпичную стену выравнивающий слой не более 10 мм. Но если стена имеет более серьезные отклонения от вертикали, то придется произвести выравнивание в несколько этапов, накладывая несколько не толстых слоев раствора.
Стены выравниваются раствором, замешанным из сухой жаростойкой штукатурной или же глиняной смеси.
Сухая смесь всыпается в воду (пропорции изготовления раствора должны быть указаны на его упаковке), а затем перемешивается с помощью электрической дрели с соответствующей насадкой для получения однородной пластичной массы.
Готовый раствор набрасывается на стену с помощью кельмы чуть толще уровня установленных маяков.
Затем с помощью правила штукатурный слой выравнивается по ним до идеала.
В том случае, когда стена печи не имеет значительной деформации, и будет вполне достаточно тонкого слоя для ее окончательного выравнивания, штукатурный раствор наносится и распределяется по поверхности обычным широким шпателем (кельмой).
При снятии старого штукатурного покрытия, под ним могут обнаружиться сколы кирпичей на углах.
Чтобы при облицовке стен плиткой под ней не осталось пустых полостей в местах сколов, рекомендовано укрепить углы старой кладки металлическим перфорированным или обычным металлическим уголком.
После нанесения и выравнивания штукатурного слоя по всей поверхности стены, его укрепляют стекловолоконной армирующей сеткой, которую наносят на еще не застывший раствор и прижимают к нему широким шпателем, как бы вдавливая сетку в штукатурку.
После просыхания армированной штукатурной смеси, сверху нее наносится еще один тонкий, закрывающий слой раствора.
После нанесения выравнивающего слоя, печь оставляют до полного просыхания.
Здесь же нужно отметить, что если на стены наносится толстый слой штукатурки, то его армируют металлической сеткой, с ячейками размером в 15÷20 мм. Ее растягивают и закрепляют на поверхности гвоздями со шляпками большого диаметра.
В любом случае, плитка приклеивается только на полностью просушенную стену.
Если на оштукатуренную стену плитка будет фиксироваться на клей, то поверхность потребуется еще раз покрыть грунтовочным раствором.
Готовность к дальнейшим работам – только после полного просыхания последнего нанесённого слоя грунтовки.

Процесс подготовки стены под облицовку – далеко не самое приятное мероприятие, но к нему нужно отнестись со всей серьезностью, если в результате планируется получить аккуратную отделку, которая будет надежно держаться на поверхности печи долгие годы.

Облицовка кирпичной печи плиткой с использованием специального клеевого состава

Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа плитки на стены печи, несколько минут внимания необходимо уделить клеевым составам, подходящим для это цели. Кроме того, требует освещения достаточно сложные процесс резки керамической плитки, так как неправильные действия вполне способны испортить всю работу.

Какой клей потребуется для облицовки печи плиткой

Клеевой состав, применяемый для кладки плитки на стены кирпичной печи, должен обладать особенными характеристиками, так как будет подвергаться воздействию высоких температур.

В качестве примера: упаковка специальной сухой строительной смеси – термостойкого клея для облицовки печей

Некоторые мастера-плиточники предпочитают составлять раствор клея по собственным рецептам. Например, один из них — достаточно прост. Смесь составляется из портландцемента, клея ПВА и небольшого количества соли. Однако, сложность составления таких вариантов клея состоит именно в правильном подборе пропорций. Поэтому, если нет наработанного опыта в этом деле, то лучше всего воспользоваться готовым сухим составом, продающимся в строительных магазинах в бумажной упаковке. В такой клей уже добавлены все необходимые ингредиенты, и останется только добавить необходимое количество воды и перемешать до однородной пластичной массы.

Опытные плиточники добавляют и в готовый состав клея немного соли, так как она аккумулирует влагу, не позволяя ей полностью быстро испаряться из раствора, поддерживая пластичность смеси.

Резка керамической плитки

Керамическая плитка имеет очень высокую твердость, поэтому резать ее непросто, особенно в тех случаях, когда требуется раскроить сложную форму. Чтобы не испортить материал уже в ходе облицовки, рекомендуется заранее изучить информацию о технологии правильной резки, чтобы получался ровный край без выступов и заусенец. А еще лучше – попрактиковаться на каких-либо ненужных фрагментах, чтобы набить руку.

Самый простой и удобный вариант для резки по прямой линии – это использование специального станка-плиткореза

Керамическую плитку рекомендовано резать с помощью специального ручного станка, который называется плиткорезом. Может сгодиться стеклорез для толстого стекла, а нередко для этого процесса оптимальным решением становится шлифмашинка с установленным на нее диском по камню.

Шлифмашинка позволяет при необходимости выполнить вырезание угловых фрагментов плитки

Терракотовую плитку, которую достаточно часто применяют для облицовки печей, обычно разрезают только шлифовальной машинкой.

Если работа будет производиться плиткорезом, то его нужно подготовить:

  • Сначала проверяется надежность закрепления роликового резца. Он должно хорошо проворачиваться вокруг оси, но не двигаться из стороны в сторону. Если такая проблема выявлена, то колесо нужно жестко закрепить болтом.
  • На направляющую рамку и режущий ролик капают по нескольку капель машинного масла.
  • Необходимо обязательно проверить, насколько режущая грань ролика острая – возможно, резец требует замены. В это время от времени возникает необходимость, особенно если плиткорезом ранее интенсивно пользовались.
  • Правильно настроенный плиткорез способен разрезать плитку толщиной в 4÷8 мм.

Сама процедура резки осуществляется в следующем порядке:

  • Первым шагом с области, на которую должна быть установлена плитка, снимаются размеры.
  • Затем, производится разметка самой плитки с учетом ширины швов. Линии на плитке вычерчиваются с помощью маркера.
  • Перед разрезанием, плитку нужно надежно закрепить в плиткорезе, так, чтобы отмеченная на ней линия разреза находилась под режущей гранью ролика-резца, по линии его поступательного перемещения
  • Следующим шагом, роликом с нажимом проводят по линии разметки. Намеченная бороздка предопределит линию разлома, надрезав лицевую поверхность плитки.
  • Затем опускают специальный рычаг с лапками, которые и разделит плитку надвое.

При применении для резки шлифовальной машинки, плитку в целях безопасности мастера и образования аккуратного обрезанного края, рекомендовано жестко удерживать или закреплять на ровной горизонтальной поверхности со свесом отрезаемой части.

Кроме выше названных инструментов, для резки плитки применяется и ручной плиткорез, который также обладает функцией кусачек.  Принцип действия – аналогичный: роликом прочерчивается борозда, а затем, при сжатии рукояток, лапки разламывают плитку надвое. Однако, нужно помнить, что толстую, например, напольную плитку, этим инструментом разрезать не получится. Кроме того, вероятность возможных неудач – намного выше, чем при работе с настольным станочным плиткорезом.

Цены на плиточный клей

плиточный клей

Простейший ручной плиткорез, который, однако, может и не справиться с качественным раскроем толстой керамической плитки

При использовании для разрезания керамической плитки обычного стеклореза, придется приложить дополнительные усилия для углубления линии разлома и разделения плитки на две части.

Поэтому для быстрой и аккуратной работы рекомендовано использовать плиткорез, который безопасен и прост в эксплуатации. Если в хозяйстве его нет, то стоит попытаться взять в аренду – многие строительные магазины практикуют подобную услугу.

Облицовка печи плиткой, фиксируемой на клей

Теперь, когда подготовительные работы произведены, и известно, какой клей лучше использовать, а также как можно раскроить плитку в нужный размер, можно переходить непосредственно к отделочным работам.

По замыслу мастера, печь отделывается по комбинированной технологии – применяются оштукатуривание и облицовка терракотовой плиткой

В данном случае представлен комбинированный вариант отделки, когда терракотовая керамическая плитка идет в комплексе с оштукатуренной и окрашенной поверхностью.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Чтобы кладка плитки пошла ровно, необходимо идеально вывести горизонталь первого ее ряда.
На глаз сделать этого не получится, так как даже небольшие отклонения в нижней части облицовки перейдут в значительные видимые перекосы кладки, расположенной выше.
Поэтому сначала нужно определить нижнюю линию, по которой и будет осуществляться выравнивание. На помощь в любом случае придет строительный уровень.
Если линию нужно отбить на длинной стороне сооружения, то проще всего это сделать с помощью малярного шнура. На узкой стороне печи бывает достаточно линейки или правила.
Обычно такую линию размечают по верхнему краю нижнего ряда плитки.
Надежнее будет закрепить по нижнему краю первого ряда специальный перфорированный алюминиевый Г-образный профиль, который послужит подставкой для плитки и точно не даст ей отклониться от разметки или соскользнуть вниз.
Уголок закрепляется к стене печи дюбелями, устанавливаемыми с шагом в 200÷250 мм. Размер уголка зависит от толщины плитки – он не должен выступать над отделанной поверхностью.
Если плитка будет укладываться от пола, и уголок будет закрепляться на стыке двух поверхностей, то его размер не будет иметь значения — главное, чтобы он был выставлен по уровню.
Вместо алюминиевого уголка, может быть использована ровная деревянная рейка, которую можно будет после высыхания клея в кладке, попросту демонтировать.
Далее, можно приступать к кладке.
Облицовка обычно производится от угла строения. Если в комплекте плитки предусмотрены угловые элементы, то проблем с выведением углов не будет, так как они будут полностью защищены от повреждений, а возможные неровности будут скрыты.
Сначала укладываются угловые элементы по обоим углам конструкции, и только после их закрепления монтируются плитки, заполняющие пространство между ними. При необходимости одна или две из них подрезаются.
Каждый уложенный горизонтально ряд обязательно проверяется строительным уровнем.
Если же в комплекте не предусмотрены угловые плитки, то для того чтобы угол печи был аккуратным, на нем закрепляют другой перфорированный угловой профиль, имеющий скругленное выступающее ребро.
Этот элемент закрепляется на углу печи также дюбелями, которые устанавливаются на расстоянии друг от друга в 250÷350 мм.
Нередко обходятся и без них, чтобы не повреждать углы кирпича – перфорированные «крылья» профиля просто утапливают в нанесенный раствор.
Один из вариантов подобного профиля показан на иллюстрации.
Чтобы горизонтальные и вертикальные швы между рядами плитки были одинаковыми, используются различные приспособления.
Можно применить специальные крестики или, как в данном случае, кусочки битой ненужной плитки, устанавливаемые между элементами кладки.
Главное, чтобы они все были одной толщины.
Клей, замешанный с помощью миксера, может быть нанесен на поверхность печи с помощью зубчатого шпателя, или же на саму плитку.
При установке плитки на стену, ее хорошо прижимают и сразу же вставляют в швы пластиковые крестики или же другие калибровочные приспособления.
Не забываем, что приклеенную плитку можно выровнять, подкорректировать только в течение 10÷12 минут, пока смесь еще не схватилась.
Клеевой раствор, выступивший в швы кладки, нужно сразу же удалять, не дожидаясь его засыхания, так как эти просветы между плитками должны быть заполнены более пластичным затирочным раствором.
Калибровочные элементы удаляются только после того, как клей схватится, и плитку уже нельзя будет случайно сдвинуть.
Если планируется облицевать стены сплошной кладкой, то, установив 5÷6 рядов, рекомендовано сделать перерыв на несколько часов, чтобы клей хорошо схватился, и нижние ряды стали бы надежной опорой для верхних.
Выдержав такую технологическую паузу, можно завершать облицовку печи плиткой полностью.
А вот к заполнению швов переходят только через сутки после укладки последнего ряда.
Если для стен печи выбран комбинированный вариант оформления, то, завершив приклеивание плитки, уже через один-два часа можно заняться преображением оштукатуренной поверхности.
Первым шагом все поверхности, не облицованные плиткой, необходимо покрыть шпаклевочным составом.
Этот процесс проводится с помощью шпателей – узкого и широкого.
Шпаклевка наносится тонким слоем, и ее функция состоит в том, чтобы сделать поверхности гладкими, тем самым подготовив их под окрашивание.
Для этого этапа работ используется жаростойкая шпаклевка для печей и каминов, которая чаще всего поступает на реализацию в готовом виде в пластиковых ведрах.
Покрыв шпатлёвкой все оштукатуренные поверхности, нужно оставить печь на одни-двое суток для полного высыхания всех слоев предварительной отделки.
Далее, если для отделки использовалась терракотовая плитка, то ее рекомендуется залакировать, придав ей более яркий цвет.
Для этого процесса используется бесцветный лак для камня.
Следующим шагом окрашивается вся остальная поверхность, покрытая шпатлевкой. Для этой цели используются кисти разной ширины.
Окрашивание нужно производить аккуратно, не задевая плоскости плитки.
Возможно, стоит продумать временную защиту керамической плитки от случайного загрязнения – с помощью малярного скотча, старых газет и т.п.
Для окрашивания подойдет эмаль для радиаторов, рассчитанная на повышенный нагрев и перепады температур.
При желании, в белый лакокрасочный состав можно добавить колер, придав оттенок, который хорошо будет гармонировать с наклеенной плиткой.
Далее, переходят к заполнению швов.
Затирочный состав подбирается по цвету к плитке или же к окрашенным поверхностям.
Швы можно заполнить затирочным составом, используя строительный шприц или же затолкать его в полости между плиткой с помощью резинового шпателя. Первый вариант позволит провести этот процесс быстрее, а заполнение будет аккуратным и не заденет поверхностей плитки. Подобие шприца можно изготовить и самостоятельно – выложить затирочный состав в плотный полиэтиленовый пакет, у которого затем аккуратно подрезать один уголок.
Если же небольших ляпов не удастся полностью избежать, то с уже ранее залакированной поверхности плитки будет проще удалить раствор.
Попавшую на плитку смесь стирают влажной, но не мокрой губкой.
Для заполнения швов применяется жаростойкая широкошовная смесь для каминов и печей, которая замешивается непосредственно перед началом работ.
Окончательную ровность швам придают специальным инструментом – узкой расшивкой.
После завершения этого этапа работ, отделку печи можно считать завершенной.

Еще один пример облицовки печи терракотовой плиткой – в расположенном ниже видеосюжете:

Видео — Облицовка печей керамической плиткой «Терракот»

Монтаж керамической плитки на стену печи без клея

Облицовка кирпичных стен печи керамической плиткой без применения клея требует некоторых навыков по работе с металлом. Такой метод подходит для тех, кто не уверен в том, что посадка облицовочного материала на клей будет надежной.

Облицевать печь керамической плиткой можно и «сухим» способом – без использования растворов, но с созданием каркасной конструкции

Если принято решение произвести отделку стен без применения клея, то не придется приобретать смеси для изготовления клеящих и затирочных растворов. Но зато потребуется подготовить некоторые инструменты, такие как перфоратор, шуруповерт, заклепочник, деревянный молоток и ножницы по металлу.

Этот способ отделки печи имеет ряд преимуществ над клеевой облицовкой:

  • Плитка никогда не отпадет, так как она не имеет непосредственного контакта с поверхностью стен печи, и поэтому на нее никак отрицательно не воздействует высокие или низкие температуры, а также их резкие перепады.
  • Между печной стеной и слоем облицовки образуется пространство, выполняющее роль воздушной «подушки», которая значительно замедляет остывание печи, действуя по принципу функционирования изразцовой отделки.
  • Так как плитка не приклеивается к стене, при ее случайном повреждении ее можно легко заменить на целую. Кроме этого, если появится желание изменить дизайн помещения, не придется проводить трудоемкую работу по сбиванию старой плитки – ее можно будет просто вытащить из металлических направляющих и установить в них новую. Ну а демонтированный материал тоже не пропадет – его можно полноценно использовать еще раз, например, на даче.
  • Преимуществом также можно назвать то, что подобным способом можно легко перенести на поверхность печи орнамент, состоящий из плиток разного цвета. Только для этого необходимо заранее составить схему выбранного рисунка.

Облицовка таким способом требует тщательных замеров всех линейных параметров печи – для изготовления и размещения металлических элементов конструкции. Сама по себе основа – это каркас, состоящий из металлических направляющих для установки плитки.

Для работы потребуется:

  • Оцинкованный лист металла 1000×2000 мм толщиной 0.5÷0.6 мм – для изготовления направляющих и плинтуса.
  • Алюминиевая полоса 20×2,5 мм и уголок 20×20 мм – для изготовления каркасной рамы.
  • Заклепки, анкеры и дюбели.

В данном случае будет рассмотрена облицовка печи плиткой без применения клея от пола до варочной камеры. Другие участки печи отделываются по тому же принципу.

Итак, работы по изготовлению каркаса и монтажу плитки проводятся следующим образом:

Цены на оцинкованные листы металла

оцинкованный лист

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первым шагом производится разметка поверхностей печи. Для этого понадобится малярный шнур и строительный уровень.
Сначала определяется нижняя линия для закрепления металлической направляющей – она должна находиться на высоте от пола, равной ширине плинтуса.
Затем отбивается верхняя линия, завершающая кладку в этой области печи. Обе линии обязательно дополнительно проверяются по строительному уровню.
После этого вся стена между верхней и нижней линиями размечается с помощью линейки и строительного уровня на полосы, имеющие высоту, которая должна быть больше высоты керамической плитки на 2÷2,5 мм. По данным разметкам будут отбиваться линии для закрепления по ним направляющих.
Расстояния должны превышать высоту плитки для ее свободного хода по каналам направляющих.
Далее, по проставленным отметкам, с помощью малярного шнура, отбиваются ровные линии.
С одной стороны шнур закрепляется к стенке, растягивается до противоположного угла печи, затем оттягивается от стены и резко отпускается. Соприкасаясь со стеной, окрашенный шнур оставит на ней идеально ровную линию.
Эта процедура проводится столько раз, сколько рядов плитки предполагается установить на стенке печи.
Следующим шагом необходимо закрепить на облицовываемом участке стены раму из алюминиевого уголка и полос, которая станет основой для закрепления направляющих для плитки.
По углам отделываемой поверхности с помощью анкеров закрепляются алюминиевые уголки, которые станут вертикальными краями будущего обрамления.
Затем, по верхней отбитой линии, проходящей на уровне нижнего края варочной камеры, закрепляются алюминиевые полосы – от углового профиля до варочной камеры, с одной и другой ее стороны.
После этого, по нижнему краю варочной камеры закрепляется отрезок алюминиевого уголка. Боковые края его стороны, находящей на стену, должны совпасть с полосами, закрепленными ранее. То есть на стене, на уровне нижнего края плиты, должна образоваться единая алюминиевая полоса.
Следующим шагом, по нижней части стенки, вдоль пола, фиксируется дюбелями цельная алюминиевая полоса.
Таким образом, на облицовываемой области стены составляется рама.
Далее, верхний и нижний край рамы нужно соединить алюминиевыми вертикальными полосами, закрепив их заклепками на расстоянии в 300÷350 мм друг от друга.
Эти полосы станут частью каркаса, на который будут закрепляться горизонтальные направляющие для установки в них плитки.
Теперь, когда рама закреплена на стене, можно подумать и об остальных элементах каркаса.
В качестве направляющих для установки плитки можно использовать готовые алюминиевые Н-профили, подобрав их по толщине плитки. Один такой профиль выполнит сразу две функции: он станет нижней направляющей для выше устанавливаемого ряда плитки, и верхней — для нижнего ряда.
Если не хочется, чтобы своим видом плинтуса выдавали свое кустарное происхождение, можно поискать и для них подходящую форму среди металлических профилей — ассортимент подобных изделий в строительных или мебельных магазинах достаточно богат.
Если есть возможность, можно приобрести и готовый алюминиевый плинтус. Он обойдется несколько дороже, но и вид у него более аккуратный и эстетичный. Есть еще одно важное преимущество – о его края невозможно будет пораниться, в отличие от самодельного, изготовленного из оцинкованного металла.
Если же принято решение сэкономить на алюминиевых готовых профилях и сделать необходимые детали самостоятельно, то для этого потребуется специальное приспособление, состоящее из деревянного бруса 60×50 мм и закрепленной на нем с помощью саморезов стальной полосы толщиной 6 мм.
Полоса должна выступать за пределы бруса, примерно на 10÷11 мм.
На этом приспособлении будет удобно производить сгибание оцинкованных полос.
Итак, чтобы самостоятельно изготовить плинтус потребуется оцинкованная полоса, имеющая ширину, равную высоте расстояния от пола до нижней отбитой на стене линии, плюс по 15÷20 мм с каждой стороны полосы для сгибов, по которым плинтус будет фиксироваться к стене и полу.
Таких полос по количеству необходимо изготовить столько, сколько стен будет облицовываться плиткой.
Их длина вымеряется также по длине стены, с учетом срезов и загибов для формирования внешних или внутренних углов.
Оцинкованную заготовку для плинтуса укладывают сверху стальной полосы на брус и закрепляют струбцинами. Заготовка должна выступать за пределы стальной полосы, закрепленной на брусе на 15÷20 мм.
Затем по выступающей части полосы-заготовки простукивают деревянным молотком. Под его ударами край должен согнуться до прямого угла.
Такие загибы нужно сделать с каждой стороны заготовки.
Через получившиеся загибы, плинтус и будет закрепляться к полу и стене.
Изготовив плинтус, его можно сразу же закрепить по нижней отбитой линии.
Чтобы изготовить J-профиль для направляющей, нужно знать, как выглядит его форма. На этой иллюстрации можно хорошо ее рассмотреть.
Заготовки из оцинкованного листа толщиной в 0,5 мм для изготовления направляющих должны иметь ширину в 44 мм и длину, равную ширине печи.
Их потребуется по две штуки на каждый ряд.
Заготовка укладывается на то же приспособление, которое использовалось для изготовления плинтуса, с выступом за стальную полосу на 6÷7 мм и жестко закрепляется на нем струбцинами.
Далее, по краю заготовки постукивают молотком и загибают его под прямым углом.
После того как угол по краю заготовки будет загнут, с нее снимают струбцины и сдвигают вперед на расстояние равное толщине плитки плюс 1,5÷2 мм.
Затем, полосу снова сгибают с помощью простукивания по ней деревянным молотком.
Таким образом, получается самодельный J-профиль направляющей.
Изготавливая каждый из профилей, его проверяют на совместимость с толщиной плитки.
Для этого плитку устанавливают в паз профиля и перемещают по этому «каналу» направляющей – она должна по нему свободно скользить.
После того как будет изготовлено нужное количество таких направляющих, их можно монтировать на каркас, закрепленный на стене печи.
Они должны фиксироваться на вертикальных алюминиевых полосах и угловых профилях каркаса по отношению друг к другу так, как показано на данном фото.
Для того чтобы легче было производить их крепление, рекомендовано заранее разметить и просверлить отверстия для заклепок.
Фиксацию J-профиля производят, ориентируясь на ранее отбитые на стене линии.
При этом рекомендовано, закрепляя направляющие для каждого из рядов, устанавливать в них плитку и продвигать ее по ним от начала до конца и обратно. Произведя такой «эксперимент», можно быть уверенным, что не придется переделывать работу.
На этой иллюстрации показано, как направляющие закрепляются к вертикальным элементам каркаса с помощью заклепок, а так же то, как установлена в них плитка.
Монтаж направляющих профилей производится от закрепленного плинтуса, внахлест на его загиб, по которому плинтус закреплен к стене печи — этот фактор тоже нужно учесть при разметке поверхности.
Верхний профиль первого ряда, который будет удерживать плитку по верхней ее стороне, закрепляется по следующей вышерасположенной отбитой на стене линии.
Затем, процесс повторяется при монтаже направляющих для каждого последующего ряда.
Закрепив направляющие для двух-трех рядов, плитку вставляют между верхним и нижним J-профилями, и продвигают до противоположного угла печи.
Так заполняются плиткой все ряды.
Когда все ряды будут заполнены плиткой, можно переходить к монтажу угловых вертикальных профилей, которые закроют стыки плитки на углах, а также обрамляющих варочную камеру уголков.
Эти элементы можно изготовить самостоятельно или же приобрести в готовом виде.
Внешние углы печи рекомендовано оформить скругленными угловыми профилями-накладками.
Их фиксируют на алюминиевые уголки, входящие в конструкцию каркасной рамы и закрепленные к стене.
Декоративные угловые элементы аккуратно прикручиваются с помощью саморезов по металлу.
Чтобы поверхность варочной камеры не осыпалась и не попадала в приготовляемые блюда, ее стенки отделываются оцинкованными листами, которые сгибают по краям.
Благодаря этим сгибам, соединение листов на стыках поверхностей будут более надежным, так как они монтируются внахлест, а через него прикручиваются к стенам.
Металлическую отделку варочной камеры рекомендовано покрыть жаростойкой краской, которая значительно облегчит уход за поверхностями.

Этот способ облицовки печи предназначен для творческих хозяев, которые любят экспериментировать и изготавливать все своими руками. Но совершенно очевидно, что подобный подход к отделке потребует максимальной концентрации терпения и аккуратности. Тому же, кто не уверен в том, что все детали конструкции получатся у него должным образом, но способ пришелся по душе, придётся поискать возможность приобрести необходимые профили в готовом виде.

Видео — Как облицевать русскую печь кафельной плиткой

как правильно обложить керамической или другого типа, варианты отделки в доме и бане, фото и видео

Условия, в которых работает печь, обуславливают сложность всех этапов её возведения. В полной мере это относится и к последнему из них — отделке. В большинстве случаев в качестве облицовки применяют плитку, но просто выбрать подходящую не достаточно — нужно ещё знать, как её правильно уложить. Ниже этот процесс будет освещён во всех подробностях.

Зачем нужна облицовка

Вот те причины, по которым следует заняться отделкой печи:

  1. Эстетическая. Печь представляет собой довольно габаритную конструкцию, а потому она всегда занимает весомое место в интерьере. В помещении технического назначения, например, в мастерской, голые кирпичные стенки ещё можно оставить, но в жилом их обязательно нужно облагородить.

    Даже громоздкая печь может стать украшением интерьера, если ее облицевать плиткой

  2. Гигиеническая. Понятно, что удалять грязь с поверхности тем легче, чем более гладкой она является. Для печей этот вопрос особенно актуален: их часто приходится отмывать от копоти и грязи, которая заносится с топливом — углём и дровами. Привести в порядок шероховатый кирпич было бы сложно, иное дело — гладкую глазурованную плитку.
  3. Страховочная. В швах кирпичной кладки с некоторой вероятностью могут появляться микротрещины, через которые в помещение будет просачиваться дым. Оболочка из плитки сыграет роль защитного барьера, предотвращающего отравление жильцов угарным газом.
  4. Техническая. В случае с металлической печью плитка служит смягчителем инфракрасного излучения, которое из-за высокой температуры нагрева металлических стенок изначально является довольно жёстким. Это особенно актуально для банных печей, рядом с которыми пользователи пребывают без одежды.

Сложности при отделке печи

Чтобы избежать фатальных ошибок, мастер должен понимать особенности процесса облицовки теплогенератора. Отметим три важных обстоятельства:

  • в процессе работы печь нагревается до высоких температур;
  • периоды нагрева чередуются с периодами остывания, то есть имеют место значительные температурные перепады;
  • эффективность печи, её КПД увязаны с теплопроводностью и теплоёмкостью стенок.

С учётом всего сказанного к плитке и клею приходится предъявлять такие требования:

  1. Они должны выдерживать как можно большее число так называемых тепловых циклов (ТЦ). Этим термином обозначается однократный нагрев печи и последующее её остывание.
  2. Материалы должны сохранять рабочие качества в условиях высоких температур и не выделять при этом вредные летучие вещества.
  3. Влияние на теплотехнические характеристики печи должно быть наименьшим: её теплоёмкость, КПД, характер и продолжительность теплоотдачи должны оставаться оптимальными.
  4. Чем более лёгкой будет облицовка, тем лучше.
  5. Температурный коэффициент расширения (ТКР) материалов должен быть как можно более близким к аналогичному параметру кирпича, из которого сложено тело печи. При соблюдении этого условия внутренние напряжения в теле печи и облицовке при нагреве и остывании будут наименьшими.

Зная это, будет проще провести сравнительную характеристику разных видов плитки, применяемых для облицовочных работ.

Выбор плитки

Итак, для облицовки печи можно использовать изразцы, керамогранитную, терракотовую, клинкерную плитку и т. д.

Изразцы

Этот штучный отделочный материал изготавливается из глины, но назвать его плиткой нельзя, так как каждый элемент имеет полость. В ходе монтажа в неё нужно засыпать песок. Отделка печи изразцами — наиболее предпочтительный вариант, поскольку такая облицовка не только не ухудшает, но даже улучшает характеристики установки: КПД увеличивается примерно на 10 — 15%. Но нужно быть готовым к тому, что этот материал является одним из самых дорогих.

Для облицовки печи изразцами рекомендуется использовать глиняный жирный раствор

Облицовка изразцами, во-первых, требует высокого профессионализма, а во-вторых, ведётся параллельно с постройкой печи.

Из-за особенностей сырья и технологии изготовления отклонения размеров изразцов могут достигать 1,5 мм, поэтому перед началом работ материал нужно разложить на полу с целью подобрать наиболее подходящие плитки. Кладётся такая облицовка на жирный глиняный раствор.

Керамогранитная и кафельная

Эти материалы владельцы печей применяют довольно охотно, прежде всего, из-за их доступной стоимости. Но следует знать, что характеристики у них далеко не идеальные: ТКР сильно отличается от кирпичного, а теплопроводность является относительно низкой. Последнее обстоятельство оказывает влияние на рабочие параметры печи, чего, как было сказано выше, быть не должно. Одетое в теплоизолирующий кожух сооружение будет расходовать больше топлива и работать совсем не в том температурном режиме, на какой было рассчитано.

Керамогранитная плитка — тяжелый материал, поэтому для поддержки облицовки устанавливаются стальные профили

При использовании кафельной или керамогранитной плитки в конструкцию облицовки придётся вводить стальные профили — они будут выполнять поддерживающую функцию.

Это существенный недостаток, поскольку ТКР стали значительно выше кирпичного. Прибегать к такому решению можно только в том случае, если печь уже много раз топили.

Из всех разновидностей керамогранита для отделки теплогенераторов подходит только плитка нулевого калибра.

Примечание. Камин, в отличие от печи, является скорее декоративным, чем отопительным прибором, и теплотехнические процессы в нём так тонко не настраиваются. К примеру, температурный перепад в печи в течение одного ТЦ составляет 500°С, тогда как в камине — только 150°С. Соответственно, к его облицовке предъявляются более низкие требования и каолиновый кафель (имеет белую изнанку), как и керамогранит, для камина вполне подойдёт.

Клинкерная

Клинкерную плитку получают путём обжига сформованной методом экструзии глиняной массы при высокой температуре — порядка 1 200°С или более. Этот материал не рассчитан на нагрузки, поэтому его, в отличие от тротуарной клинкерной плитки, обжигают только один раз, что положительно сказывается на стоимости.

Клинкерная плитка выпускается в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать облицовку в соответстви с интерьером помещения

Если кафель и керамогранит для облицовки печей подходят не очень, то клинкерная плитка — вполне «печной» материал. К числу её сильных сторон относятся:

  • доступная стоимость;
  • малый ТКР, благодаря которому швы можно делать шириной в 3 – 4 мм (для других видов — 10 – 12 мм).

Но есть и некоторые недостатки:

  1. Коэффициент теплопроводности хотя и выше, чем у кафеля, но всё же относительно мал: КПД печи с клинкерной облицовкой снижается на 2 — 3%. По этой причине её можно считать более подходящей для каминов.
  2. Материал отличается хрупкостью. Из-за этого для облицовки теплогенераторов приходится применять плитку с довольно большой толщиной: для печей — 8 мм, для каминов — 6 мм.
  3. Цвет является неравномерным, поверхность — шероховатой. Правда, умелый дизайнер легко может добиться органичного сочетания такой отделки с интерьером помещения.

Терракотовая

От клинкерной отличается более привлекательным внешним видом: окрас почти равномерный, при этом цветовая гамма более разнообразна. Это обусловлено тем, что в качестве сырья применяются смеси из гончарных глин и шамота с минеральными добавками.

Есть и более значимые достоинства:

  1. Терракотовая плитка может иметь достаточно большой размер — до 40х40 см и даже больше. Такая возможность обусловлена высоким качеством сырья.
  2. По сравнению с клинкерной плиткой материал меньше весит и более прочно держится. Это позволяет выполнять с его помощью сложные элементы, один из которых показан на рисунке. Любая другая плитка в подобных условиях очень скоро отстала бы.
  3. Благодаря низкой теплопроводности и оптимальной теплоёмкости, КПД печи увеличивается на 3 — 4%.
  4. Терракотовая плитка может имитировать различные виды каменной и кирпичной кладки.

    Терракотовая плитка позволяет сымитировать кирпичную кладку

Недостаток у этого материала только один — высокая стоимость. При равной толщине терракотовая плитка будет стоить на четверть дороже клинкерной. Но поскольку терракот можно применять более тонкий — минимальная толщина для печной облицовки составляет 6 – 7 мм, — разница в затратах на отделку будет не столь высокой.

Майолика

Сорт плитки, которую можно охарактеризовать, как глазурованную терракотовую. В глазурованное покрытие методом вжигания может быть внесён рисунок.

Рисунок на майолику наносится методом вжигания

Майолику можно изготовить как в гладком, так и в рельефном исполнении. При этом поверхность её может быть и матовой, и глянцевой. Матовая майолика — единственная разновидность плитки, которая хорошо сочетается с деревом.

По теплотехническим характеристикам майолика равнозначна терракотовой плитке, но зато по эстетическим достоинствам не уступает даже изразцам. Поэтому стоимость её можно считать приемлемой: всего на 32 — 35% дороже клинкерной, а если без рисунка, то примерно на 29%.

Таким образом, из пяти видов керамической плитки для облицовки печей подходят три — клинкерная, терракотовая и майолика, причём две последние являются наиболее предпочтительными. Выпускается плитка не только в плоском виде, но и Г-образном (устанавливается на углах), а также со сложной изогнутой формой и со скруглёнными кромками.

Расчёт количества плитки

Для расчёта нужно вычислить площадь, которую занимают одна плитка и два прилегающих к ней по смежным сторонам шва. Для примера: на одну плитку размером 30х20 см при ширине шва 1 см будет приходиться площадь 31х21 = 651 кв. см. На эту величину нужно разделить площадь поверхности, которую нужно облицевать.

Раскладка плитки может быть такой:

  • с совпадением вертикальных швов: применяется, если вся плитка имеет одинаковый размер;
  • с перевязкой (смещением) вертикальных швов: применяется, если имеется много подрезанных фрагментов — они не будут бросаться в глаза;
  • диагональная: позволяет создать редко встречающийся рисунок, но отличается сложностью и большим количеством отходов.

Схемы раскладки облицовочной плитки

Способы укладки

Монтаж плитки может отличаться не только способом её раскладки (см. выше), но и технологией. Применяют один из двух вариантов:

  • с разделкой швов;
  • без разделки.

Разделкой называют извлечение раствора из швов кирпичной кладки на глубину порядка 10 мм. Подробно оба способа будут рассмотрены в пошаговой инструкции.

Грунтовки и клеящие составы

Клей для облицовки печей бывает двух типов:

  • однокомпонентные;
  • двухкомпонентные (второй компонент — грунтовка).

Двухкомпонентные составы применяются в том случае, если кладка плитки ведётся с разделкой швов. Кладка без разделки швов ведётся с применением однокомпонентного клея.

Кроме того, клеи бывают:

  • термостойкими;
  • жаростойкими.

Термостойкость подразумевает способность выдерживать определённое число ТЦ с перепадом температур не менее 150 градусов. Жаростойкость — это способность в течение длительного времени выдерживать нагрев до 500 градусов. Для облицовки печей следует применять только жаростойкие составы. При температуре в 300 градусов, характерной для самых горячих участков печной поверхности, такие клеи выдерживают любое число ТЦ.

Ещё одна характеристика плиточного клея — несущая способность. Чем более тяжёлым является облицовочный материал, тем более высокой она должна быть.

Чаще всего для оклеивания печей плиткой применяют такие составы:

  1. Клей К-77 плюс грунтовка Г-77. Жаростойкий двухкомпонентный состав, несущая способность — высокая. Дополнительно производители предлагают затирку. Все материалы имеют доступную стоимость и могут применяться для облицовки абсолютно любых печей, но есть недостаток: время полного отвердения составляет 20 – 25 суток. Топить печь/камин в течение этого периода нельзя, при этом температуру в помещении нужно поддерживать на уровне +20С — +25С.
  2. Anserglob BCX — импортный аналог клея К-77/Г-77. Стоит дороже, но и прочность набирает несколько быстрее.
  3. Плитонит-КаминОгнеупор. Несмотря на присутствие в названии слова «камин», область применения этого клея этими приборами не ограничена — он отлично подходит и для печей.
  4. SkanfixSuper и его отечественный аналог — Плитонит-СуперКамин. Эти клеи относятся к термостойким, поэтому их применяют только для отделки каминов.
  5. Терракот. Так называется клей, разработанный специально для монтажа терракотовой плитки. В отношении неё проявляет высочайшую несущую способность, обладает жаростойкостью. При этом практика показала, что в парах с другими видами плитки клей «Терракот» также показывает себя очень хорошо.
  6. Ceresit CM-117/5, Момент Кристалл, Вебер Ветонит Абсолют, Kleos, IVSILTermix. Составы с низкой термостойкостью, применяются при отделке каминов декоративного назначения, которые топятся лишь время от времени.
  7. BauGut FFK. Ещё один кле для облицовки каминов. От предыдущей группы отличается стойкостью к более высоким температурам, что позволяет применять его на отопительных каминах, но на постоянную топку также не рассчитан. Подойдёт, к примеру, для камина в дачном доме, куда хозяева приезжают только на выходные. Отличается довольно высокий стоимостью.

    Одной из важнейших характеристик клея является его несущая способность

Можно класть плитку, как и изразцы, на глиняный раствор, в котором роль наполнителя играет песок, сечка или опилки. Соотношение глины и наполнителя составляет:

  • для жирной глины — 1:4;
  • для нормальной — 1:3;
  • для тощей — 1:2,5.

В глиняный раствор добавляют соль (1 стакан на ведро), которая задерживает влагу и тем самым предотвращает появление трещин. Добавка шамотного порошка сделает раствор устойчивым к высоким температурам (актуально для угольных печей).

Объёмное соотношение воды и глины — примерно 1:4.

Более высокими сцепляемостью и прочностью обладает цементно-глиняный раствор, для приготовления которого нужно смешать следующие компоненты:

  • глина: 1 часть;
  • цемент: 1 часть;
  • мел: 1 часть;
  • песок: 3 части.

Необходимые инструменты

Вот чем должен располагать мастер, чтобы быстро и качественно уложить плитку:

  • резиновый молоток;
  • болгарка или плиткорез;
  • перфоратор или ударная дрель;
  • металлическая щётка;
  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • резиновый шпатель;
  • реечный уровень: желательно, чтобы ампула с воздушным пузырьком была не только на длинной стороне, но и на торце;
  • электромиксер для приготовления строительных смесей;
  • отвес.

    Набор инструментов для облицовщика

Кроме плитки и клея, нужно будет подготовить такие материалы:

  • дюбели;
  • проволочную сетку — применяется в качестве армирования клеевого слоя;
  • пластиковые крестики для формирования межплиточных швов равной ширины;
  • специальная затирка для облицовки печей на силиконовой или минеральной основе.

Как сделать облицовку своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы уложить плитку на печь правильно, нужно действовать так:

  1. С помощью зубила сбиваем с поверхности старую отделку, если таковая имеется. Её остатки счищаем металлической щёткой.

    До того, как приступить к облицовке, необходимо удалить с поверхностей печи старую штукатурку. Сделать это можно при помощи зубила

  2. Крепим армирующую металлическую сетку. Её задача состоит в равномерном распределении не только механических, но и тепловых нагрузок, поэтому применение вместо стальной проволоки стекловолокна не допускается. Размер ячейки должен лежать в пределах от 30х30 до 50х50 мм. Диаметр проволоки — от 1,5 до 2 мм. Сетка из такой проволоки как раз поместится в клеевом слое стандартной толщины — 3 – 4 мм. Применять сетку из проволоки большего диаметра нельзя, даже если толщина клея позволяет (некоторые марки укладываются слоем более 5 мм). В противном случае расширение стали при нагреве окажется достаточно большим для того, чтобы вызвать отслоение плитки.

    Слишком толстая армирующая проволока может привести к отслоению плитки при разогреве печи

  3. Клей готовим в соответствии с инструкцией. В большинстве случаев порошок просто высыпается понемногу в воду при постоянном перемешивании миксером или дрелью со специальной насадкой. При этом важно так отрегулировать скорость вращения инструмента, чтобы он не вызывал вспенивания клея. После растворения смесь выдерживается 10 – 15 мин., в течение которых происходит затворение водой.

    Сухую смесь надо высыпать в воду небольшими порциями при непрерывном помешивании

  4. На поверхность печи в самом низу наносим зубчатым шпателем клей, так чтобы можно было приклеить горизонтально плитку в количестве 4 – 5 шт.

    Клей наносится на небольшие участки (под приклейку 4–5 плиток) при помощи зубчатого шпателя

  5. Прижимаем первую деталь и слегка поворачиваем её по часовой стрелке и обратно.

    Между смежными плитками устанавливают крестики — таким образом добиваются одинаковой ширины шва

  6. Проверяем положение плитки при помощи уровня с ампулой на торце: деталь должна располагаться в строго вертикальной плоскости, а края её — быть горизонтальными и вертикальными. При обнаружении отклонений плитку поправляем осторожными ударами резинового молотка.
  7. Рядом приклеиваем вторую плитку, установив в шов между ней и предыдущей крестик. Ширина шва для клинкерной плитки должна составлять 3 – 4 мм, для всех остальных — 10 – 12 мм.
  8. Проверяем положение новой плитки уровнем, при необходимости поправляем её резиновым молотком.
  9. Аналогичным образом укладываем прочие плитки.
  10. Когда будут выложены 3 или четыре ряда, необходимо сделать паузу до затвердения клея и только после этого продолжать работу. Если на сыром клее будет выложено больше рядов, облицовка начнёт сползать под собственным весом. Обычно время схватывания клея составляет 3 – 4 часа.
  11. При необходимости подрезаем плитку болгаркой или плиткорезом. Подрезанные фрагменты следует располагать в наименее заметных местах, например, в углу, где печь примыкает к стене.

    Натольый плиткорез значительно облегчает выполнение операции подрезки плитки

  12. По прошествии суток крестики снимаем, наплывы клея в швах убираем. Далее готовим согласно рецептуре затирку. Важно выполнить затирку швов до того момента, когда клей полностью отвердеет. В противном случае после полного высыхания затирки отдельные плитки могут отклеиться либо в швах появятся микротрещины.

    Затирку швов выполняют раньше, чем клей затвердеет

  13. Минеральной затиркой швы заполняют либо вручную, если они впалые, либо при помощи монтажного пистолета — если выпуклые.
  14. Для заглаживания раствора используем резиновый шпатель. При попадании затирки на плитку её сразу нужно вытирать влажной ветошью — после высыхания удалить раствор без вреда для плитки будет невозможно. Силиконовую затирку можно применять только с помощью монтажного пистолета — к любому другому инструменту она сильно липнет.

Облицовка завершена. Разгонную топку можно начинать после полного схватывания клея, на что обычно уходит неделя.

Особенности облицовки с разделкой швов

Монтаж облицовки с разделкой швов хорош тем, что он не предусматривает внедрение в кирпичную кладку металлических элементов, способных при тепловом расширении вызвать её растрескивание. Да и вообще механическое воздействие на тело печи будет наименьшим. Но объём трудозатрат, напротив, окажется значительным.

Крайне важным является предотвратить появление трещин при выбивании раствора, но в условиях, когда раствор спёкся в камень (если печь уже давно эксплуатируется), сделать это не так-то просто. В этом случае процесс разделки превращается в долгую кропотливую работу, требующую немалого напряжения и достаточного опыта.

Выполняем разделку швов, если принято решение класть плитку таким способом:

  1. Сначала раствор немного размягчают путём наложения на поверхность печи влажной мешковины или другой ткани (сильно пропитывать водой не нужно). Эта «примочка» выдерживается в течение 1 – 1,5 часов.
  2. Раствор начинают осторожно выбивать крейцмейселем — так называется узкое зубило, предназначенное для прорезывания пазов. Удары молотка должны быть очень лёгкими.
  3. Пройдя размягчённый слой, размачивание нужно повторить. Так нужно выбрать раствор на глубину 9 – 10 мм.
  4. После разделки швов с поверхности печи нужно кистью смести осколки и пыль.
  5. Наносим на поверхность печи грунт — первый компонент двухкомпонентного клеящего состава. Он должен заполнить швы и покрыть поверхность печи слоем такой толщины, какая указана в инструкции.

Следующий этап — монтаж сетки — должен проводиться на ещё влажном, пластичном грунте, поэтому сразу покрывать им всю поверхность нельзя. Стенка обрабатывается участками площадью примерно по 1,5 кв. м, причём действовать после нанесения грунта нужно по возможности быстро.

Как крепить армирующую сетку

Способ крепления сетки зависит от способа укладки плитки:

С разделкой швов
  1. Сразу после нанесения грунта на небольшой участок (до 1,5 кв. м) вдавливаем сетку в него и временно фиксируем её дюбелями с пластиковыми гильзами — по 3 – 4 сверху и внизу. Загонять дюбели в швы нельзя — только в кирпич, причём глубина отверстия должна быть меньше длины гильзы. Таким образом, край гильзы будет выступать из отверстия, что позволит впоследствии извлечь её при помощи плоскогубцев.
  2. Прихватив сетку, устанавливаем постоянный крепёж — скобы из проволоки, которые втыкаются в заполненные грунтом швы в каждом третьем или четвёртом кирпичном ряду с шагом в 250 – 350 мм.

    Армирующую сетку крепят к печи проволочными скобами

  3. Когда грунт затвердеет, нужно удалить дюбели и заполнить грунтом ещё и оставшиеся после них отверстия в кирпичах.
  4. После этого ждём высыхания грунта в отверстиях. К тому времени грунт на поверхности, в котором утоплена сетка, наберёт достаточную для продолжения работ прочность.
Без разделки швов

В этом случае сетку приходится крепить к кирпичам стальными дюбелями. Пластиковые гильзы применять нельзя, так как они при нагреве расплавятся. Как говорилось выше, при таком способе имеется риск появления трещин в кладке из-за теплового расширения метизов.

Особенности отделки металлических печей

Металлические стенки обладают значительными упругостью и пластичностью, поэтому процесс их облицовки на первый взгляд может показаться достаточно простым. Но картину портят высокие ТКР стали и температура, которой она достигает в процессе работы печи. Исходя из этого, наиболее предпочтительным способом облицовки металлической печи является окрашивание жаростойкой эмалью — сегодня такие составы в большом разнообразии представлены в продаже.

Перед нанесением эмали металлические стенки обезжириваются. Обработка грунтовкой не применяется, так как этот материал жаростойкостью не обладает.

Металлическую печь можно покрасить термостойкой эмалью

Если же всё-таки хочется облицевать печь плиткой, последнюю можно закрепить на кляймерах. Они сыграют роль подвижной связки, которая предотвратит отслоение облицовки при перепадах температуры.

Особенности облицовки банной печи

По режиму работы банная печь сильно отличается от отопительно-варочной, поэтому к теплотехническим характеристикам её облицовки (теплопроводность + теплоёмкость) предъявляются более высокие требования. Наилучшим образом для этой цели подходит особая разновидность природного камня — талькохлорит, он же стеатит или печной камень. Ещё одно распространённое обиходное название — мыльный камень. Его этот минерал получил за гладко-шелковистую поверхность с характерным жирным блеском.

Облицовка печным камнем — самый подходящий вариант для баной печки

Кристаллизационная вода в талькохлорите отсутствует, поэтому структура его при нагреве, в отличие от многих других видов природного камня, не меняется. Теплопроводность является высокой, а теплоёмкость — относительно низкой, так что КПД печи и её теплоотдача остаются практически постоянными.

Особенно рекомендуется облицовка из талькохлорита в том случае, если банька получилась не очень удачной — жестковатой или с тяжёлым паром.

Плотность талькохлорита относительно мала, поэтому клеить его можно так же, как плитку.

Из керамической же плитки для банной печи лучше всего подходит керамонгранитная, поскольку она выдерживает наибольшие температуры и является наименее пористой из всех.

Уход и эксплуатация

Следует помнить, что любая керамическая плитка является хрупким материалом, поэтому при использовании кочерги, ухвата или иного инструмента следует быть осторожным и избегать случайных ударов по облицовке.

При необходимости очистить плитку от грязи не допускается применять кислотные, абразивные моющие вещества, а также отбеливатели. Жирные загрязнения выводятся тёплым раствором обычной питьевой соды, также можно применить неабразивное хлорсодержащее моющее средство. Пятна клея, смолы, краски сводятся ацетоном или бензином. В крайнем случае можно применить и средство на кислотной основе, но только точечно.

Если плитка является глазурованной, её перед мытьём нужно обработать водоотталкивающим средством. Следует помнить, что глазурь особенно чувствительна к абразивному воздействию.

Видео: отделка печки плиткой на самодельных уголках

Поскольку печь волей-неволей становится частью интерьера, её отделка является обязательной. Плитка — наиболее подходящий вариант, поскольку она, в отличие от штукатурки, легко монтируется и поддерживается в чистоте без особых усилий. Ознакомившись со всеми тонкостями процесса отделки печи, вы сможете создать качественную и долговечную облицовку.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Облицовка печи керамической плиткой своими руками: 4 основных способа укладки

Облицовка печи керамической плиткой своими руками заключается в укладке финишного покрытия на стенки отопительного прибора. При всей кажущейся простоте процесс заключает в себе множество тонкостей, обусловленных особенностями отделываемой поверхности. При учете всех нюансов и правильном проведении работ плиточное покрытие может служить долгие годы.

Способы монтажа плитки

Выбирая, как класть плитку на печь, мастер-самоучка должен руководствоваться не только красотой оформления. У каждого из способов есть свои особенности. Их и нужно учитывать на этапе обдумывания идеи и рисования эскиза.

Прежде чем произвести облицовку печи плиткой своими руками, ее нужно эксплуатировать в полном объеме в течение 1-2 месяцев. При этом происходят усадочные процессы и выявляются небольшие дефекты печной кладки.

Основных способов монтажа плиточного покрытия немного:

  1. Прямая кладка (стык в стык) применяется для облицовки кирпичной печи керамической плиткой с деталями общего большого панно. Уложить таким способом можно и элементы без рисунка, если они имеют одинаковую форму и размер. Чтобы получить красивую поверхность, желательно использовать только целые плитки.
  2. Вразбежку, или с перевязкой швов, укладывают любые виды керамической плитки, имитацию камня, керамогранит. Этот способ позволяет маскировать разрезанные элементы, вписывая их в рисунок кладки.
  3. Диагональная кладка выполняется из деталей, развернутых под углом 45° к вертикальным и горизонтальным граням печи. Этот эффектный способ довольно неэкономичен и подразумевает большое количество работы по нарезке треугольных фрагментов для оформления углов.
  4. Хаотичная кладка применяется для прямоугольной плитки с соотношением длин сторон 2:1. Укладываемый материал располагают попарно так, что элементы образуют квадрат. Соседнюю пару нужно укладывать перпендикулярно к предыдущей. Способ дает возможность обойтись без нарезки половинок для кладки на углах и удобен, если печка имеет сложную форму.

Кроме этого, в отделке печей плиткой своими руками применяют и сочетание элементов разного размера. Очень красиво выглядят печи с разделкой из бордюров, фризов и других дополнительных декоративных деталей. Комбинирование требует сложных расчетов при определении количества материала.

В более простых случаях при расчетах снимают мерки с печи. Руководствуясь размерами материала, которым хотелось бы выложить ее стенки, рассчитывают количество целых деталей. При вычислениях следует добавить 10-15% на возможный бой или брак. Еще 5% рекомендуется добавить на ремонтные экземпляры, чтобы не искать нужную плитку, так как в процессе эксплуатации несколько деталей может разбиться или отвалиться.

Какой материал подойдет для отделки печи?

Отделка печи плиткой своими руками требует применения термостойких материалов. Обычная кафельная плитка плохо выдерживает эксплуатацию в условиях сильного нагрева и перепада температур. Элементы часто трескаются и могут внезапно отваливаться. Как правильно облицевать печь плиткой, чтобы покрытие прослужило долгие годы без ремонта? Почему плитка может треснуть?

Большое значение имеет материал, из которого изготовлены детали отделки. Тонкие пористые кафельные элементы содержат в себе воздух, который расширяется сильнее керамики. От этого вся деталь подвергается внутренним напряжениям и иногда не выдерживает их. При современном выборе керамики не составит труда подобрать жаропрочную мелкопористую плитку. При выборе нужно обратить внимание и на показатели устойчивости к механическим повреждениям.

Рекомендуется выбирать не очень крупные элементы. Мелкая плитка гораздо более прочна и крепче держится на своем месте, чем крупная. Максимальный размер облицовки для печи должен быть около 10х10 см.

Существует ряд материалов, специально предназначенных для отделки плиткой печей любой конструкции:

  • терракота — неглазурованный материал из обожженной глины;
  • майолика — мелкопористые детали, покрытые белой или цветной глазурью;
  • клинкер — специальный облицовочный материал, изготовленный из тугоплавкой сланцевой глины;
  • керамогранит — искусственный материал из разных видов глин и наполнителей, устойчивый к температурному шоку;
  • изразцовые плитки — керамика особой формы с покрытием глазурью, специально предназначенная для отделки печей и каминов.

Ввиду особого строения изразца и способа его укладки монтаж покрытия может быть произведен только в момент строительства печи. За отделку изразцом обычно берутся опытные печники. Домашнему мастеру лучше остановить свой выбор на других видах предложенных материалов.

Для присоединения плитки к телу печи потребуется и специальный раствор. Обычный плиточный клей для этой цели не подойдет. Лучшим материалом традиционно считается глина. Она прекрасно переносит высокую температуру, становясь только прочнее.

Раствор из жирной глины можно приготовить, взяв ее в пропорции 1:3 с мелким речным песком. Клей готовят заранее, поместив отмеренную 1 часть глины в воду. Когда они размокнут, жидкость нужно перемешать и дождаться осаждения твердых частиц на дно. Осторожно слить прозрачную воду, оставляя в емкости только осевшие частицы. Добавить 3 части песка, тщательно вымешать клеящий состав, добавляя немного воды, если нужно. Консистенция должна быть похожа на густую сметану.

В строительных магазинах можно приобрести готовую сухую смесь. В нее нужно добавить воду по инструкции на упаковке и замесить негустой раствор. Глинистые составы не схватываются так же быстро, как цемент или гипс, поэтому можно приготовить большое количество клея. При необходимости воду можно добавлять в любой момент.

Подготовка к работе

Перед тем как обложить печку плиткой своими руками, нужно подготовить ее поверхность. Для этого мастеру потребуется шпатель. Нужно полностью удалить весь набел и штукатурку со стен отопительного прибора. Зачистить швы между кирпичами, углубляя их на 0,5-1 см, и тщательно удалить пыль. В этом процессе может помочь обычная пластиковая бутылка с отверстием в крышке: пыль вымывается струей воды.

Для дальнейшей работы потребуются:

  • сетка-рабица;
  • саморезы или гвозди с шайбами;
  • шпатель зубчатый;
  • шпатель резиновый;
  • плитка и клей из глины;
  • крестики или другой шаблон для получения ровных швов;
  • резиновый молоток;
  • плиткорез;
  • отвес и уровень;
  • затирка для каминов и печей.

И старую, и недавно построенную печь необходимо оббить сеткой-рабицей для обеспечения прочности глиняной штукатурки. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их в швы между кирпичами.

Выравнивание поверхности и углов, произведенное перед тем, как класть плитку на печь, значительно облегчит монтаж покрытия. Для штукатурных работ требуется глиняный раствор, приготовленный по описанной выше рецептуре. Перед выравниванием поверхности печь лучше протопить, чтобы ее стенки были теплыми (около + 35°С). Если приходится наносить штукатурку более 5 мм толщиной, то лучше выполнить эту работу в 2 этапа, просушивая каждый слой не менее 24 часов.

Монтаж плиточного покрытия горизонтальными рядами

Но как обложить печь плиткой, чтобы швы получились ровными? Для этого печники выполняют разметку, используя уровень и отвес. Разметку нужно начинать от верхних рядов, чтобы резаная плитка оказалась в самом низу. Нити для маячков можно натянуть на маленькие гвозди, вбитые в глину. Ориентируясь на них, можно будет выложить очень ровные ряды плиток.

Размеченная печь готова для монтажа покрытия. Укладку плитки на печку нужно начинать снизу. При этом те ряды, которые расположены выше, смогут опираться на нижние, и ряд не «поплывет». Для быстрого схватывания глины печники рекомендуют всегда протапливать дом перед тем, как клеить плитку на печь. Но стенки ее должны быть не очень горячими: идеальная для работы температура — около + 35°С.

Между самым нижним рядом, с которого начинается облицовка печки плиткой, и полом помещения нужно оставить технологический зазор в 5-10 мм. Если пол не настелен, следует определить его уровень в чистом виде, оставить зазор с учетом этого показателя и прибить к печи опорную рейку. Небольшое расстояние между керамикой и половым покрытием даст возможность нагретой облицовке расшириться, иначе она может треснуть или отпасть.

Чтобы правильно обложить печь кафельной плиткой или другим материалом, начинать надо с угловых элементов. Определив по маяку верхнюю границу нижнего ряда, подрезать нужное количество плиток (если не получилось целое число уровней). До того как облицевать печь плитками, сбрызнуть штукатурку водой.

На изнанку детали положить немного раствора, растягивая его зубчатым шпателем. Толщина слоя клея не должна превышать 7 мм. Если стена сильно отклоняется от вертикали, то, возможно, лучше покрыть смесью часть поверхности.

Приклеить нижний угловой элемент, прижимая его к раствору покачивающими движениями. При необходимости выровнять вертикаль, постукивая резиновым молотком. Облицовывать нужно от угла до угла, размещая плитки лентой. Выравнивать вертикаль и горизонталь сторон деталей удобно по маякам, а плоскость стены нужно проверять на вертикальность отвесом.

После укладки на печи своими руками первых 3 рядов плитки нужно сделать перерыв. За небольшое время раствор схватится и окрепнет, а облицовка печи плиткой из керамики может быть продолжена примерно через 1 час, но это время может быть и больше.

Диагональная укладка плиток

Пошаговая инструкция о том, как положить плитку на печь диагональными рядами, поможет начинающим печникам сделать правильно и эту сложную отделку. Разницы между общими принципами укладки нет, разметку нужно так же произвести сверху. Наклеивать плитку придется иначе:

  1. Нижний ряд лучше выложить, ориентируя детали обычным образом, одной стороной к полу. Это позволит выровнять горизонталь. Но если пол ровный, то можно будет сразу сделать диагональные рядки. Первую ленту нужно выложить из треугольников (половинок квадратных деталей). Кладку производить на самую длинную сторону (гипотенузу).
  2. Проверить горизонталь ряда, ориентируясь на вершины треугольников.
  3. Произвести монтаж из целых квадратов, размещая их между сторонами треугольных деталей.
  4. Горизонталь этого ряда можно проверить по верхним углам плиток.
  5. Сделать еще 1 ряд кладки и выверить его горизонтальность.
  6. Сделать технический перерыв на 1 час, затем облицовка печи кафельной плиткой по диагонали может быть продолжена с соблюдением пошаговых рекомендаций для начальных 2 рядов.
  7. Завершить кладку можно прямым рядом или сделать его из треугольников.

Угловые элементы при данном способе нужно устанавливать в последнюю очередь. Для отделки углов также потребуются треугольные половинки.

Затирка швов

Фугование производят, когда обкладка завершена, а наклеенный материал успел просохнуть в течение 24-72 часов. На этом этапе потребуется резиновый шпатель и специальная затирочная смесь. Ее можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно из песка и глины (3:1 соответственно). Фуговочную смесь можно подкрасить колерами, если хочется сделать шов менее заметным или выделить его еще контрастнее.

Пластичный состав нужно втереть в зазоры между плитками резиновым шпателем, тщательно заполняя все полости. Очистить поверхность губкой или влажной тряпкой, стараясь не повредить швы. После того как раствор схватится (через 1-2 часа), кафельная плитка может быть очищена еще раз, с применением средства для удаления затирочной пленки. Это сделает ее блестящей и совершенно чистой.

Завершив отделку русской печи или голландки, нужно подождать 3-4 недели до полного высыхания раствора. Только после этого кирпичные печи можно затопить, не позволяя стенкам нагреться очень сильно. Как только обложенный плиткой обогреватель станет теплым, огонь нужно потушить и дать отопительному прибору полностью остыть. После этого положенный на печь отделочный материал будет готов к эксплуатации.

Несколько полезных советов

После затирки можно сделать аккуратный шов с вогнутой поверхностью. Для этого потребуется ровная палочка или трубочка подходящей толщины. Ее нужно прижать к еще мягкой смеси, вдавливая между плиткой.

В качестве шаблона для швов очень удобно применять полоски гипсокартона. Толщина его составляет 10 мм. Это позволит выкладывать плитку с постоянным зазором, просто прижимая ее сторону к полоске. После того как обкладывание завершено, шаблоны можно легко убрать.

Случайно отвалившийся после отделки элемент нужно очистить от клея, снять его остатки и со стены. Смазать всю изнанку плитки глиняным раствором, установить деталь на место. Приклеенный фрагмент плотно прижать, выравнивая с соседними. Так же производят и частичный ремонт покрытия в процессе эксплуатации, затирая межплиточные швы.

Сделанный своими руками ремонт печки будет удачным только в том случае, если соблюдена технология укладки плитки. На материалах лучше не экономить, подходящий для печей и каминов керамогранит или клинкер стоит дорого, но и служит очень долгое время.

Как обложить печь кафельной плиткой

Как обложить печь кафельной плиткой, если она потеряла свой первоначальный опрятный внешний вид, или же в том случае, когда такая облицовка предполагалась заранее, еще при планировании постройки? Такой вопрос часто возникает у владельцев частных домов во время ремонта помещения, где установлена старая печь, или по завершению кладки и просушки новой.

Как обложить печь кафельной плиткой

Некоторые хозяева предпочитают печи штукатурить с последующей побелкой или покраской, но это менее долговечная отделка, и ее придется через пару-тройку лет обновлять. А вот правильно положенная плитка прослужит не одно десятилетие.

Отделку печи кафельной плиткой производят не только для того, чтобы это сооружение выглядело эстетично, но и для сохранения штукатурного слоя. Штукатурка в этом случае является основным защитным слоем, не дающим открываться швам между кирпичами, через которые в помещение могут проникать продукты сгорания.

Кроме этого, плитка для печи обладает большой теплоемкостью, и, нагреваясь сама, достаточно долго отдает тепло в комнату и не позволяет быстро остывать всей кирпичной печи.

Ранее плитка укладывалась только одним способом — на раствор. Сегодня же некоторые умельцы изобретают новые методы, которые даже позволяют со временем заменять поднадоевший или потерявший декоративные качества облицовочный материал на новый, имеющий, к примеру, более интересный дизайн, соответствующий стилю всего помещения. Этот же метод может помочь и в том случае, если одна из плиток, причем в любом месте печной стены, случайно повреждена, и ее захочется заменить.

Чтобы определиться с выбором отделки и разобраться, какой из способов облицовки будет проще воплотить в жизнь, нужно подробнее рассмотреть нюансы технологии.

Оштукатуривание печи – тоже неплохое решение!

Кирпичные печи с давних пор штукатурили глиняными растворами и белили к каждому большому празднику. Это – проверенный веками способ, и если раствор приготовлен качественно и штукатурка нанесена по всем правилам, то иногда можно подобной отделкой и ограничиться. Как правильно оштукатурить печь – читайте в специальной публикации нашего портала.

Но прежде чем начинать отделочные работы, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые не менее важны для безопасной эксплуатации печи и качественной укладки плитки.

 

Подготовка к облицовке печи плиткой

Содержание статьи

Начинать нужно с приготовления всех необходимых инструментов, которые помогут подготовить поверхность и произвести ее отделку.

 
Инструменты для работы

Инструменты, которые потребуются для отделки печи плиткой

Из инструментов потребуется:

 — зубчатый – для нанесения и распределения плиточного клея. Рекомендуемая высота зубцов – 5 ÷ 6 мм;

— обычный прямой среднего размера – для очистки поверхности;

— угловой – для оформления углов строения;

— резиновый – для заделки швов между плитками, при укладке ее на клей.

  • Плиткорез и шлифмашинка.
  • Металлическая линейка.
  • Простой карандаш или маркер для проведения разметки.
  • Строительный уровень, отвес.
  • Емкость для клея.
  • Электродрель и насадка-миксер для замешивания клеевой массы.

При выполнении монтажа плитки без клея, дополнительно нужно подготовить:

  • Деревянный или резиновый молоток для изготовления уголков.
  • Ножницы по металлу.
  • Приспособление (листогибный кондуктор) для изготовления уголков нужного размера. Его собирают из толстого деревянного бруса и стальной полосы толщиной равной толщине керамической плитки, плюс 1,5 ÷ 2 мм.
  • Заклепочник, заклепки, дрель с набором сверл по металлу.
Материалы для подготовительных и отделочных работ

Для каждого из способов монтажа, помимо самой плитки, потребуются различные строительные материалы.

Так, для укладки керамической плитки на клей потребуется:

  • Жаростойкий клей, предназначенный для облицовки каминов и печей.
  • Грунтовка.
  • Затирка для швов между плиткой.
  • Плинтус.

В случае «сухой» установки плитки, без клея, нужно подготовить:

  • Листы оцинкованной стали толщиной 0,6 – 0,9 мм.
  • Алюминиевый или стальной уголок для закрытия углов.
  • Алюминиевые полосы толщиной 2 мм, шириной 20 мм – для изготовления каркаса, на который будут закреплены направляющие.

Цены на жаростойкую штукатурку для печей

жаростойкая штукатурка

Подготовительные работы

Какой бы способ отделки ни был выбран, поверхность печи необходимо хорошо подготовить к оштукатуриванию и облицовке. Эти работы нельзя считать второстепенным, так как от них будет зависеть, насколько ровно на поверхность ляжет штукатурка и плиточный клей.

  • Первым шагом идет снятие старой штукатурки. Чтобы она снималась легче, можно несколько раз намочить стену водой. Если покрытие состоит из глины, оно легко снимется шпателем. Если же раствор был изготовлен с добавлением цемента, то, возможно, придется задействовать зубило и молоток. Но, нужно помнить, что стена печи должна быть полностью освобождена от старого штукатурного слоя до «чистого» кирпича.

Удаление старой штукатурки

  • Убрав с поверхности штукатурку, по ним необходимо пройтись железной щеткой вручную, или же шлифмашинкой, закрепив на ней специальную насадку.

Очистка поверхности жесткой металлической щеткой

  • Далее, поверхность хорошо обрызгивается водой из пульверизатора, и швы между кирпичей очищаются на глубину в 8 ÷ 10 мм — это необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо закрепилась на стене.

Для большего эффекта поверхность следует увлажнить

  • Если кладка новая, то она должна быть хорошо просушена, и ее тоже необходимо очистить, так как на поверхности в любом случае задерживаются остатки раствора или пыль.
  • По завершении очистки, стену нужно хорошо загрунтовать, причем грунт должен попасть на глубину швов кладки. Прежде чем переходить к следующим работам, стену оставляют до полного просыхания. Оптимально будет не пожалеть грунтовки и нанести ее дважды.

Поверхность требует грунтования, и лучше всего — двукратного

  • Далее, стены печи необходимо проверить на их прямолинейность, так как уложенная плитка не сможет сделать их ровными и только подчеркнет перепады, если они существуют. Процесс проводится с помощью строительного уровня и отвеса.
  • Если обнаружатся перепады, стену придется выровнять.

Для этого, ориентируясь на отвес, на стене выставляются металлические профили-маяки. Желательно, чтобы высота выравнивающего слоя была не более 8 ÷ 10 мм.

Крепление маячкового профиля

Выравнивание осуществляется штукатурной смесью, которая предназначена для отделки печей.

Если слой штукатурки будет тонким, то его наносят с помощью широкого шпателя, сразу разравнивая раствор.

Тонкий слой можно наносить и разравнивать шпателем

Толстый слой раствора наносят методом наброса («обрызга»), а затем разравнивают правилом, перемещая его по закрепленным маякам.

При необходимости сильного выравнивания производят наброску раствора с последующим разравниванием правилом

  • Если при снятии старой штукатурки обнаружатся сбитые углы, то их нужно обязательно укрепить, армировав перфорированным металлическим уголком, перед нанесением раствора.

Укрепление и выравнивание углов металлическими профилями, армирование стен сеткой

  • После того как штукатурный раствор схватится, на него рекомендовано закрепить на тонкий слой клеевой смеси армирующую стекловолоконную сетку. Когда клей высохнет, сетку закрывают еще одним тонким клеевым слоем, который, в свою очередь, должен тоже хорошо просохнуть.

Иногда армирование проводят металлической сеткой, которую крепят перед выравниванием стены прямо на кирпич гвоздями с широкими шляпками, вбиваемыми в швы между рядами.

  • Выровненная оштукатуренная стена перед проведением дальнейших работ должна хорошо просохнуть.
  • Если плитка будет монтироваться на клей, то оштукатуренную сухую поверхность лучше еще раз загрунтовать — это поможет плитке более надежно закрепиться на стене.

Еще раз хотелось бы напомнить, что подготовка стен печи перед облицовочными работами должна быть проведена очень тщательно, иначе приклеенная плитка при перепаде температур начнет отпадать. Ну а если монтаж отделочного материала будет производиться на металлический каркас, закрепленный на старый, обветшавший штукатурный слой, то не исключено, что вся конструкция отойдет от стены вместе со старой штукатуркой и плиткой.

Клей для облицовки печи плиткой

Облицовку печи плиткой можно производить на разные растворы, но чтобы не ломать голову и не рассчитывать пропорции составляющих, лучше купить готовый клей, специально предназначенный для отделки печей и каминов.

Специальный клеевой состав именно для печей и каминов

Некоторые мастера предпочитают использовать цементный раствор с добавлением в него клея ПВА или соли.

Если добавить немного обычной поваренной соли в готовый клей для кладки, хуже не будет, так как это вещество способно аккумулировать влагу и тем самым препятствовать быстрому пересыханию клея, бетона или глины. Поэтому, какой бы раствор ни был выбран, добавка в него соли не помешает.

Как резать плитку?

Еще один процесс, который тоже можно отнести к подготовительным работам — это резка плитки. Лучше знать заранее, как правильно это сделать, так как можно испортить немало облицовочного материала, прежде чем получится качественно вырезать нужные фрагменты..

Самое главное в разрезании плитки — это аккуратность и сноровка. Когда появится мало-мальский опыт, работа пойдет легко.

  • Проще всего этот процесс выполняется, если в распоряжении есть небольшой станок-плиткорез.

Безусловно, самым удобным инструментом является настольный станок-плиткорез

— Первое, что нужно сделать — это отмерить на плитке нужное расстояние и прочертить линию по линейке маркером.

— Затем плитку закрепляют в плиткорезе таким образом, чтобы отмеченная линия была расположена под режущим роликом.

— Далее, роликом без особого напора проводят по отметке, которая и будет линией разлома.

— Затем опускается рычаг, и плитка разламывается на две части.

Когда есть небольшой опыт в этом процессе, он будет занимать одну ÷ две минуты времени. Но чтобы плиткорез работал качественно, перед началом работ нужно:

— На ролик и на направляющую рамку наливают несколько капель машинного масла.

— Нужно проверить, насколько ролик хорошо закреплен, то есть он не должно ходить из стороны в сторону, иначе разрез получится неровный.

— Если плиткорез уже активно использовался, то, возможно, режущий ролик придется заменить. Его можно найти в магазинах, где продают плитку.

Плиткорез позволяет разрезать плитку, даже имеющую толщину в 8 ÷ 10 мм.

  • Еще одним инструментом для резки плитки является ручной плиткорез-кусачки.  Если приобретается этот инструмент, то он должен быть качественным. Следует сказать, что для толстой напольной плитки он вряд ли подойдет, но если печь отделывается стеновым материалом, то такого инструмента может быть достаточно.

Ручной инструмент — плиткорез-кусачки

  • Кроме плиткорезов, для резки может использоваться электролобзик, на который нужно установить специальную карбидо-вольфрамную пилку. Но, используя этот способ, нужно учесть, что на каждую плитку будет уходить около 10 минут.
  • Если установить на «болгарку» специальный круг, то она тоже подойдет для выполнения прямолинейных резов по керамической плитке.
  • Некоторые мастера с успехом режут плитку обычным стеклорезом, проводя им вдоль положенной по начерченной линии металлической линейке. Этот способ резки требует приложения определенной силы и при прочерчивании линии, и при разламывании плитки надвое. Кроме этого, не имея опыта в проведении подобного процесса, можно серьезно повредить руку.

Опытные плиточники иногда обходятся и обычным стеклорезом

Поэтому самым оптимальным и безопасным вариантом является все-таки большой плиткорез, который устанавливается на надежном столе или прямо на полу.

 Если край обрезанной плитки получился не идеально ровным, то его можно подровнять шлифовальным камнем.

Облицовка печи керамической плиткой на клей

Переходя непосредственно к облицовке, работу осуществляют следующим образом:

  • Кладка плитки на стены печи начинается снизу. Поэтому первое, что необходимо сделать — это отбить линию первого ряда. Разметка проводится с помощью окрашенного шнура, который выставляют по намеченным рискам горизонтально, сверяясь по строительному уровню, оттягивают и отпускают. Шнур оставит на стене идеально ровную линию, по которой будет производиться кладка первого ряда.
  • Так как плитка поначалу может соскальзывать по стене вниз, рекомендуется по отбитой линии закрепить металлический перфорированный уголок.

Алюминиевый перфорированный уголок

Он закрепляется на стене дюбелями с шагом в 150 ÷ 200 мм. Размер уголка подбирается по толщине плитки. Если его подобрать правильно, то профиль после установки на него плитки не будет заметен.

Если уголок нужного размера найти не удалось, то подойдет деревянная рейка 15×25 мм или широкий штапик, который временно закрепляется снизу по отбитой линии. Снимается эта импровизированная направляющая после завершения кладки и полного просыхания клея.

  • По углам печи можно закрепить перфорированные уголки, которые станут оформлением углового стыка, так как без этого достаточно сложно его сделать аккуратным.

Профиль для облицовки внешних углов плиточной кладки

Для этого нужно выбирать профиль, имеющий на стыке сторон закругленность, которая при монтаже элемента на стены окажется на углу стены. К этому профилю с обеих сторон будут прижиматься торцы наклеиваемой плитки.

Уголок закрепляют к стене небольшими дюбелями с шагом в 300—350 мм.

  • После проведенной подготовки стены и плитки, можно переходить к приготовлению клея. Для этого в подготовленную емкость заливается вода, затем в нее засыпается готовая смесь, и замешивается с помощью электродрели и насадки-миксера. Как уже упоминалось, может добавляться небольшое количество соли.

Замешивание плиточного клея

После замешивания, раствор должен настояться 10 ÷ 12 минут – в этот период входящие в его состав полимерные добавки вступают в необходимую реакцию, и смесь становится полноценным клеем.

  • Далее, можно переходить к кладке первого ряда.

На стену с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая масса. Клей распределяется на область 5 ÷ 7 плиток, так как за время кладки он не должен успеть схватиться.

Нанесение и распределение клея на поверхности стены печки

  • На покрытую клеем поверхность укладываются плитки, между которыми устанавливаются крестики как в вертикальных швах, так и в горизонтальных. Обычно устанавливают по два крестика на каждую сторону плитки. Это делается для соблюдения одинаковой толщины швов. При облицовке печей (например, при использовании террактовой плитки) применяются достаточно большие зазоры, даже в 10 мм, поэтому иногда вместо крестиков используют нарезанные кусочки гипсокартона.

Укладка плитки с установкой калибровочных крестиков

  • Каждая плитка плотно прижимается к стене, ее расположение по горизонтали и вертикали сразу же проверяется строительным уровнем.
  • Выступивший между плиток в швы клей нужно тут же удалить. Шовное пространство должно оставаться пустым, так как позже оно будет заполняться затиркой.
  • Укладывая плитку, нужно помнить, что если она будет установлена неровно, то ее еще можно поправить на стене в течение 12 ÷ 15 минут. По прошествии этого времени клей уже схватится, и двигать отделочный материал на нем нельзя. В этом случае придется плитку со стены демонтировать, счистить клей и всю работу проделать заново. Так что лучше сразу подходить к укладке с максимальной тщательностью и аккуратностью.
  • Выложив 4 ÷ 5 рядов, нужно сделать перерыв на два ÷ три часа, чтобы нижние ряды хорошо схватились.
  • После этого можно завершать кладку полностью и оставить ее сохнуть на 24 ÷ 36 часов. Однако не следует забывать и об очистке поверхности плитки от возможно попавших на нее пятен клея. Сейчас их оттереть не составит труда, но вот когда колей окончательно схватиться, удалить эти пятна станет очень непростой задачей.

Затирка швов с использованием резинового шпателя

  • После того как срок схватывания клея выдержан, можно переходить к затирке швов. Для печи используются только те затирки, которые обладают термостойкостью не ниже 200 °С. Состав для этого часто подбирается по цвету плитки, но не стоит выбирать белый, так как при перепадах температур он может приобрести грязноватый оттенок.
  • Заделывая швы, с глазурованной плитки излишки затирки сразу же необходимо убирать влажной губкой. Этот состав быстро сохнет, и спустя даже небольшое время его сложно будет удалить.

Заполнение швов между терракотовой плиткой

  • Если велась облицовка терракотовой плиткой, для заполнения швов обычно применяют строительный пистолет с тубой. Швы заполняются на всю глубину и оставляются на полтора ÷ два часа. После этого производят «расшивку», например, широкой плоской отверткой или проволочной петлей. В этом случае не следует пытаться оттереть с поверхности плитки случайно попавший затирочный раствор – лучше дождаться его полного высыхания, а затем аккуратно отковырять тонкой отверткой или лезвием ножа.
Видео: как облицевать печь терракотовой плиткой

 
Облицовка печи керамической плиткой без клея

Цены на керамическую плитку для облицовки печи

Керамическая плитка

Этот способ монтажа подойдет для тех мастеров, которые не хотят использовать клей, высказывают сомнения в том, что с помощью клеящей массы получится качественная облицовка печи плиткой.

Печь, облицованная плиткой по «сухой» технологии, на металлический каркас

Хорош этот способ и тем, что облицовка никак не будет реагировать на повышение и понижение температуры, а между стеной и плиткой образовывается воздушная подушка, где задерживается горячий воздух. Поэтому получается, что такая облицовка в какой-то мере напоминает строения изразца. Облицевать печь таким способом достаточно просто – главное, произвести очень тщательные замеры и точно изготовить элементы каркаса, а также проводить работу не торопясь, очень аккуратно.

Вся конструкция состоит из своеобразного каркаса из металлических профилей, в которые, как по направляющим, укладывается керамическая плитка.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Первое, с чего нужно начать работу — это разметка стены печи. Для этого по верхней части кладки делаются отметки, которые выверяются по строительному уровню.
Затем, то же самое производится по нижней линии — она намечается на высоте крепления плинтуса.
После этого все пространство между верхней и нижней отметками делится горизонтальными линиями на равные полосы — высота плитки плюс 3-4 мм. По ним будет вестись крепления междуплиточных профилей.
Лишние миллиметры необходимы для того, чтобы плитка свободно ходила в закрепленном для нее металлическом каркасе.
Размеченные с помощью уровня линии, нужно отбить окрашенным синькой шнуром. Для этого он растягивается на всю ширину или длину стены печи по нанесенным отметкам, затем оттягивается и отпускается.
На стене остаются ровные линии, по которым и будут крепиться каркасные профили.
Далее, к полу и стене следует сразу же закрепить плинтус. Его можно изготовить самостоятельно из оцинкованного металла или подобрать готовый вариант, так как сегодня в продаже можно найти большое количество профилей, имеющих различную форму.
Для самостоятельного изготовления нужно от листа металла, толщиной 1-1,5 мм, отмерить и отрезать полосу, равную высоте плинтуса плюс 15-20 мм на сгиб, который будет заходить на пол.
Сгиб делают, положив полосу на металлический стол или подготовленное заранее специальное приспособление, состоящее из бруса 50×60 мм и закрепленной на нем саморезами стальной пластины (полосы), толщиной большей, чем толщина плитки на 1-1,5 мм.
Заготовку укладывают и закрепляют струбцинами поверх металлической пластины, оставляя выступ наружу в 15-20 мм. Затем по нему аккуратно постукивают киянкой — ровная полоса должна согнуться, образовав прямой угол. Узкая согнутая часть элемента и будет закрепляться на полу.
Готовый плинтус закрепляется на стене печи с помощью анкерных креплений, а на полу, если он деревянный, саморезами с широкими шляпками.
Особенно важно сделать плинтус из металла на стене печи под топкой.
Далее, нужно отмерить и отрезать кусок уголка, который будет закреплен по верхней размеченной на стене печи линии и на нижнем краю плоскости варочной плиты.
Этот уголок будет обрамлять края внутренней части каркаса, и на него будут закрепляться его вертикальные элементы.
На данном фото показан уголок, закрепленный анкерами по краю варочной плиты.
Через закрепленные перфорированные уголки заклёпками закрепляются металлические полосы шириной в 20 мм, изготовленный из алюминия 2 мм.
Полосы устанавливаются вертикально через всю плоскость стены, на расстоянии 250-300 мм друг от друга. Они послужат для монтажа к ним несущих профилей, в которые уже будет устанавливаться сама плитка.
На фото мастер показывает, как проходят полосы внутри всей уже смонтированной конструкции.
Когда горизонтальные уголки и вертикальные полосы будут закреплены на стене печи, можно переходить к изготовлению самих профилей, в которые будут устанавливаться плитка.
На рисунке показана J-образная форма профиля, которая должна получиться в результате.
На каждый ряд устанавливаемой плитки, потребуется по два профиля, которые устанавливаются сверху и снизу по высоте кафеля, формируя паз с бортиками.
Для изготовления этих элементов каркаса нужно из листа оцинкованного металла нарезать полосы шириной 44 мм и длиной, равной ширине стены.
Если стена печи слишком длинная, то лучше делать профили длиной не более метра, и сращивать их уже при монтаже каркаса.
Изготавливаются J — образные профили с помощью того же приспособления-листогиба из бруса с металлической пластиной.
Важный момент – необходимо, чтобы стальная пластина выходила по всей длине бруса наружу примерно на 3 мм – это требуется для правильного формирования бортика.
Полоса для будущего профиля укладывается на край листогиба с выступом наружу вначале на 3 мм. При монтаже плитки на стену этот бортик будет служить для нее держателем.
По тонкому металлу постукивают киянкой до тех пор, пока вся полоса не будет иметь Г-образную форму. Затем по полосу нужно согнуть еще раз — для образования J -образного профиля.
Заготовка переносится вперед, так, чтобы размер полки был равен толщине плитки + 1 мм. Добавляется еще 1 мм — на сам загиб.
Например, при толщине плитки в 6 мм от первого полученного угла необходимо отступить 8 мм.
Нужно помнить, чтобы облицовка выглядела аккуратно, бортики должны иметь одинаковую ширину.
Заготовка вновь фиксируется струбцинами и сгибается киянкой.
Трехмиллиметровый выступ металлической пластины обеспечивает правильность формирования всего профиля.
Сделав профили, каждый из них проверяют плиткой, которую устанавливают за бортик и передвигают. Она должна легко скользить по внутренней поверхности.
На данном фото показано, как закреплены профили внутри конструкции.
Здесь показано, как должны быть установлены профили двух соседних рядов по отношению друг к другу.
Установка профилей производится от плинтуса. Ровно по его верхней части к вертикальным полосам закрепляется самый нижний профиль. Для этого сверлятся сквозные отверстия в широкой полке профиля и полосе, куда затем устанавливается заклепка.
Вторая J -образная планка монтируется по линии, определяющей верх самого нижнего ряда – для контроля можно установить две плитки по краям.
Далее, вплотную к первому ряду по тому же принципу устанавливается направляющие для второго ряда — и так до самого верха.
Смонтировав каркас для двух-трех рядов, в них устанавливают плитку. Ее вставляют между верхним и нижним профилем, и продвигают до конца стены – и так, пока весь ряд не будет заполнен плиткой.
В результате получается аккуратная поверхность, причем, как видно из процесса монтажа, плитка в любой момент при желании может быть заменена на новую.
После установки плитки, можно переходить к закрытию стыков на углах. Вокруг варочной камеры устанавливаются узкие, самостоятельно изготовленные уголки.
На внешние углы монтируются скругленные металлические угловые накладки, которые закрепляются к направляющим каркаса саморезами.
Внутренние стенки варочной камеры целесообразно облицовывать листами нержавеющей стали. Из нее вырезаются прямоугольные фрагменты нужного размера, сгибаются на краях, для получения более надежных стыков, так как панели на углах устанавливаются внахлест и прикручиваются к внутренним стенкам.
После их установки, поверхность при желании можно покрыть жаростойкой черной краской, которая позволяет без труда приводить стенки камеры в порядок.

Этот способ отделки печи доступен даже тем, кто незнаком с искусством плиточника или печника. Если проводить работу правильно, тщательно рассчитывая свои действия, то облицовка получится ничем не хуже, чем выполненная по технологии укладки плитки на клей. Еще одним преимуществом подобного способа монтажа можно назвать то, что, используя каркасные ряды, можно выложить любой рисунок из плиток разного цвета, подготовив заранее его схему. Жидкий утеплитель для стен изучайте на нашем сайте.

119 фото выбора стильного дизайна при оформлении печей

Частные владения ничто без дома и соответствующего уюта на его просторах. Многие люди стремятся обзавестись таким местом для жизни, где-то вдали от суетливых городов. Владельцы таких жилищ часто создают на их территории печки для отопления в зимнюю пору либо стилизованные камины.

Обычно они не отличаются оригинальностью, но хозяева, желающие видеть качественный дизайн стараются удачно вписать такие изделия в интерьер, направления выбранного стиля. Для этого используется облицовка печи плиткой с различной формой и материалом изготовления.

Но это не простой процесс, требующий ответственного отношения. Если что-то сделать не правильно можно испортить внешний вид всего жилья и придется мириться с неудачным результатом работы. Или обращаться к профессионалам для переделывания за большую плату.

Никого не устроит такая перспектива из-за этого лучше все делать сразу качественно. Сейчас поговорим о том как это сделать наилучшим образом.


Выбор подходящего типа облицовочного покрытия придется сопоставлять с возможностями этих изделий. Для каждого вида потребуется определенный тип плитки.

Печки выделяются по различным свойствам: пределам разогрева внешней части изделия, форме, материалам, применявшимся для создания, видах топлива, схеме передвижения элементов горения, остальных весомых аспектах. Они отличаются целью применения: отопительные, каминные, кухонные для варки еды. Они классифицируются длительностью нагревания и остывания.

Все изделия отличаются допустимыми температурами и это влияет на выбор рекомендованной плитки для них. Дизайн плитки для печей тоже не стоит ставить на последнее место. Возле печей находятся люди, желающие видеть что-то подходящее для их психики, особенностей характера или вида деятельности.

За долгое время дизайнеры смогли разработать много сбалансированных версий, которые вы можете увидеть на подобранных нами фото плитки для печи на основе различных требований. Эти варианты вписываются в множество стилевых направлений.

Оглавление статьи:

Как подобрать изделие для облицовки поверхностей каминов или печей?

Подбирая изделие важно помнить, что оно должно решать практическую задачу. Но потом следует увязать его с общим образом дизайна. И какой должна быть, подходящая плитка для печей и каминов на основе соответствия всем требованиям:

Теплоемкой. Ее состав должен отлично изымать или передавать большое количество тепла.


Устойчивой к влиянию чрезмерных температур. Для облицовки печи подходят различные материалы необходимо лишь обладать навыками выполнения этого процесса.

Но не все они способны выполнять свою функцию на протяжении длительного времени. Рекомендуется опираться на изделия, обладающие термостойкостью. А коэффициент допустимой температуры должен быть в районе 7-8%.

Прочной. Важно осознавать, что плитка для печи в некоторых вариантах предлагается с прочностью в 300 ньютонов на квадратный миллиметр. Это немного выше, чем показатели бетона.

Жесткой. Это помогает сохранять изделие от деформации с учетом постоянного процесса применения. Толщина позволяет обеспечивать наиболее весомый уровень сопротивления различному воздействию.

Экологически чистой и химически устойчивой. Некоторые виды материалов в процессе нагревания способны выбрасывать опасные соединения. Этим обусловлена необходимость особенного внимания к химическому составу плитки.

Износоустойчивой. Этим элементом кухней часто пользуются и различных неловких моментов не избежать. Она должна выдерживать различные воздействия без образования царапин, стирания покрытия.

Как понять, что за плитки перед вами?

Спросите у специалиста. Или можно посмотреть ее маркировку. Разные виды подписываются специальными обозначениями:

Литерой «Т» обозначают уровень жаропрочности. За счет этого показателя вы сможете понять, что перед вам огнеупорная плитка, подходящая для ваших целей.

Литерой «Е» сообщают об уровне поглощения воды. Чем выше показатель, тем больше она всасывает в себя воды. Для применения на печи значение не должно превысить 3%. Для сравнения у гранита — 0,5%.

Надписи «А» или «Б» сообщают об классе изделия. Первое означает о самом высоком технологическом способе ее изготовление, второе о более низком варианте.

Показатель PEI тоже очень важен. Он сообщает возможности износостойкости. И может быть в виде I и до значения V. Но для печи это не имеет никакого значения.

Надпись типа EN 122 говорит об устойчивости изделия к различным химическим воздействиям извне. Это довольно важная информация и на нее стоит обращать внимание.


Каким видам облицовки стоит уделить повышенной внимание?

Современные производители смогли предложить для рынка большое разнообразие дизайнерских решений, используемых основ для создания качественных изделий:

Терракотовый материал

Поможет успешно обложить печь плиткой со всех сторон для этого его создают из специального сорта глины. Его называют каолиновым сортом. Ее очень любят применять для облицовки различных типов печей либо каминов.

Эта модификация известна давно и заслужила доверие продолжительностью применения. Она предлагает множество оттенков и легко вписывается в любые дизайнерские задумки.

Майолика

Все кто сталкивался с ней знают, что отделка печи плиткой на ее основе отличный вариант. Ее считают родственной терракотовой версии. Но она отличается продвинутыми свойствами.

Эта плитка обладает более выраженной термостойкостью. Хотя для бани, кухней других помещений, отличающихся образованием значимых температур ее использовать не рекомендуется. Что связано с пористой структурой этого изделия.

Изразцовая модификация плитки для различных изделий

Она тоже входит в семейства терракотовых материалов. Но за счет своих свойств считается более экологически чистым вариантом, что связано с ее составом. Но ее форма очень сложна из-за этого требует сопутствующее присутствие множества дополнительных материалов. Она входит в число устойчивых к влаге изделий.

Важно осознавать, что именно термостойкая плитка для печей подходит для бани и других помещений, отличающих формированием большего количества влаги. Изразец сводит к минимуму нагревание плитки из-за этого к ней можно дотрагиваться без опасения получить ожог или неприятные ощущения высокой температуры.

Керамогранит

Тоже считается годным вариантом, помогающим изготавливать отличную плитку для различных помещений, отличающихся повышенной влажностью. Это могут быть бани, сауны, модификации печек для установки под парящим в летнее время солнцем. Созданная различными производителями керамическая плитка для печей выделяется рядом отличительных характеристик:

  • Внешне ее следует характеризовать, как монолитное изделие;
  • Она весьма прочная и может выдерживать серьезное давление извне;
  • У нее наименьший уровень поглощения воды в числе всего списка существующих вариантов. Он составил какие-то 0,05%;
  • Она одинаково хорошо выдерживает низкие и повышенные температуры;
  • Выделяется шириной доступных цветов. Может создавать имитацию множества материалов: мраморную основу, гранитную, терракотовую и даже майолику.

Специалисты считают этот материал многофункциональным и самым удобным для работы над дизайном баней, саун. Это связано с тем, что только у него имеется все необходимые качества для идеального вписывания в различные стилевые направления, использующиеся для таких помещений.

Фото плитки для печи


Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Плитка для облицовки стен камина — Магазин плитки

{FC1B590D-D036-4537-8505-F54A823AB913}

Установка поразительного дизайна плитки вокруг камина — отличный способ сделать его центром внимания в гостиной. Доступные в камне, мраморе, стекле, сланце, керамике и других вариантах, наши плиточные материалы предлагают прочную, термостойкую поверхность, которая также добавляет стиля вашему окружению камина, каминным полам, задним панелям и очагам.

Идеи дизайна FAQs
  1. Дом
  2. Магазин
  3. Плитка
  4. Номер
  5. Камин
  6. Окружающая стена

Установка поразительного дизайна плитки вокруг камина — отличный способ сделать его центром внимания в гостиной.Доступные в камне, мраморе, стекле, сланце, керамике и других вариантах, наши плиточные материалы предлагают прочную, термостойкую поверхность, которая также добавляет стиля вашему окружению камина, каминным полам, задним панелям и очагам.

Изучите плитку для вашего камина

Огромное разнообразие вариантов плитки, доступных для камина, означает, что вы можете найти материал, который подчеркнет ваш неповторимый индивидуальный стиль.Создайте изящный современный вид с монохромным дизайном и утонченными современными узорами. Добейтесь античного вида, установив цементную плитку из энкаустики, создайте классическую атмосферу с помощью натурального камня или добавьте роскошной элегантности с помощью мрамора. От викторианской эпохи до винтажной — наши опытные партнеры по магазинам могут помочь вам задать тон с помощью модной долговечной плитки, которая заставит вашу стену с камином выделяться на долгие годы.

Цвет

Важно учитывать, как цвет каминной плитки повлияет на существующую палитру вашей комнаты.Вы хотите, чтобы он гармонично сочетался с уже имеющейся у вас цветовой схемой? Или действовать как яркий всплеск цвета, который действительно появляется? Обрамление камина — тот редкий случай, когда цветовые возможности практически безграничны. Выбирайте из традиционных белого, черного и серого, нейтральных цветов натурального камня или ярких оттенков синего, зеленого и красного.

Тенденции

Ваш камин — это то место, где вы можете подчеркнуть особый внешний вид своей комнаты.Если вы стремитесь к современному стилю, сосредоточьтесь на простоте и чистых прямых линиях. Материалы, которые хорошо сочетаются с современным дизайном, включают мрамор, черный гранит и фарфор. В деревенском стиле плитка под дерево или натуральный камень с текстурой сланца или гальки могут создать уютную атмосферу. Независимо от того, есть ли у вас газовый камин или традиционный камин, есть решение для декоративной плитки, которое может добавить стильный тон вашему интерьеру.

Материал

Существует множество материалов для плитки, которые хорошо подходят для облицовки камина: фарфор, керамика, стекло, мрамор и натуральный камень, такой как травертин, известняк и сланец.Если вы живете в старом доме, подумайте о том, чтобы укладывать плитку на кирпичные камины, чтобы создать эффектный новый вид. Плитка — это очень прочная и легко очищаемая поверхность, которая также полностью пожаробезопасна, а это означает, что у вас не будет проблем с воспламеняемостью, которые могут возникнуть с другими материалами.

Спросите экспертов по плитке

  • Можно ли выложить плитку вокруг камина?

    Да.Плитка — отличный выбор для облицовки камина, но не внутри. Его очень прочный характер означает, что он может выдерживать тепло, его очень легко чистить и поддерживать.

  • Какую плитку лучше или рекомендовать для камина?

    Вся плитка термостойкая, но всегда уточняйте у продавца, может ли ваша плитка перемещаться вокруг камина. Популярные материалы из природного камня, таких как травертин, сланец, известняк и мрамор, а также керамика, стекло и фарфор.

  • Меняются ли рекомендации по плитке в зависимости от газовых и традиционных каминов?

    Разнообразие материалов для плитки, доступных в наши дни, означает, что существует множество подходящих вариантов для вашего камина, будь то внутренний, открытый, дровяной или газовый. Вы можете украсить свой традиционный камин стеклянной мозаикой или окружить газовый камин деревенским натуральным камнем.

  • Как чистить каминную плитку?

    Сохраните красоту своего камина, очистив каминную плитку из натурального камня, керамики и фарфора одним из чистящих средств The Tile Shop, которые не повредят вашу поверхность.

  • Что такое облицовка камина?

    Область над камином и вокруг него считается окружением. Задняя панель прилегает к стене, камин — это полка над камином, а очаг — это панель у подножия камина.

  • Сколько стоит облицовка каминной стены плиткой?

    Стоимость облицовки камина будет зависеть от материала и количества плитки, которую вы решите установить.Разнообразие доступных материалов означает, что плитка найдется на любой кошелек.

  • Имеет ли значение год моего камина?

    Нет. Обычно вы хотите снять старый фасад и добраться до плоской стены перед облицовкой плиткой, поэтому не имеет значения, в каком году он был построен. Бывают случаи, когда вы можете выложить плитку на плитку, но камин у всех немного отличается. Поговорите со специалистом по продажам, который проведет вас через процесс установки.

  • Есть ли термостойкая плитка?

    Весь керамогранит и керамическая плитка обжигаются в печи при высоких температурах для получения основной массы плитки, а также ее красивой глазури. В результате этого процесса получается термостойкая плитка, однако впоследствии к ней добавляются различные декоративные элементы, поэтому проконсультируйтесь с вашим торговым представителем, чтобы убедиться, что ваша конкретная плитка подходит для вашего камина. С незапамятных времен натуральный камень производился за счет тепла и давления Земли.Этот процесс делает плитку устойчивой к нагреванию, но есть некоторые камни, которые мягче, чем другие, или используют эпоксидную смолу или заливку, чтобы сделать камень более прочным — это может снизить устойчивость природного камня к нагреванию. Чтобы быть полностью уверенным, просто посоветуйтесь со своим торговым представителем, чтобы убедиться, что ваша плитка выдерживает тепло, которое будет выделять ваш камин.

Могу ли я использовать плитку вокруг горелки для дров?

Вы можете полностью использовать плитку вокруг задней и боковых сторон вашей дровяной печи — и мы также хотим показать вам, как украсить ваш камин плиткой!

Логистика плитки вокруг камина

Мы рекомендуем использовать керамогранит, который очень термостойкий.Большинство дровяных печей имеют теплоизоляционные блоки сзади и по бокам, чтобы свести к минимуму утечку тепла, и также должно быть минимум 150 мм (6 дюймов) вокруг задней и боковой стенок печи для вентиляции. Таким образом, тепло, соприкасающееся с плиткой, не должно быть слишком большим.

Кроме того, на прочную твердую поверхность следует наносить термостойкий клей для плитки, такой как термостойкий клей Palace. Если по какой-либо причине внутренние стены дымохода находятся в неудовлетворительном состоянии (например,грамм. крошащиеся или неровные), мы бы посоветовали, чтобы плиты из термостойкого силиката кальция были хорошим решением, чтобы дать вам подходящую поверхность для укладки плитки.

Какая плитка лучше всего смотрится за дровяной печью или камином?

Если вы устанавливаете дровяную горелку или печь в своей гостиной и хотите использовать плитку в качестве фона вокруг нее, мы рекомендуем выбрать керамогранит, который является термостойким. Но есть так много керамогранита на выбор — так какая из них будет выглядеть лучше всего?

Если вы любите идти в ногу с последними тенденциями в дизайне интерьера, то в последнее время мы заметили на выставках домашнего стиля фактурные поверхности.В наши дни все дело в том, чтобы придать вашему интерьеру текстурированный вид, который помогает добавить более интересную, характерную и привлекательную отделку. Итак, наш совет? Используйте фактурную плитку и отделку для вашего камина. Костри и дровяные горелки, как правило, излучают теплое свечение, которое действительно поможет подчеркнуть текстуру вашей плитки; отбрасывание теней и выделение определенных участков.

Вверху: Разделенная фасадная плитка в деревенском стиле

Глазурь Craqueline

Эта глазурованная плитка идеально подходит для создания винтажного стиля, который еще больше согреет ваш камин и подчеркнет неподвластный времени стиль.Мы любим ясень, доступный в семи различных цветах, поскольку он создает тонкий фон, отражающий теплое малиновое пламя.

Плитка Scintilla

Сделайте заявление с помощью этих забавных и очаровательных плиток. Эти текстурированные плитки с рисунком в виде звезд, идеально подходящие для превращения любого камина в элемент декора, добавляют контраст, которого вы так долго ждали, чтобы оживить ночное ТВ!

Плитка Obra Mix

Сделайте ваш дом еще более естественным с помощью этих плиток с эффектом керамогранита.Вы можете получить лучшее из обоих миров, поскольку практичный фарфор вступает в противоречие с ощущением текстуры — умиротворяющая гавань для камина в любой комнате. Разместите их либо за огнем, либо на полу перед ним — они универсальны!

Плитка с эффектом змеиного камня

Как мы постоянно говорим — текстуры уже есть и они никуда не денутся. Эти многогранные плитки с эффектом камня помогают каскадировать нежные и замысловатые тени, чтобы действительно оживить ваш дом и жилое пространство.

Плитка с эффектом мрамора Boketto

Эффект мрамора был неотъемлемой частью тенденций в интерьере и до сих пор остается сильным, привнося в жилое пространство ощущение чистоты и роскоши. С матовой или глянцевой отделкой вы можете изолировать или излучать великолепное сияние от камина, создавая мир и покой в ​​своем доме.

Мы надеемся, что мы не только объяснили вам практические аспекты, но и вдохновили вас использовать текстуру и свет в своих интересах!

Чтобы получить более полезные ответы, посетите наш Справочный центр — это «Википедия» мозаичных запросов!

СВЯЗАНО: 7 СТИЛЬНЫХ КАМИНОВ

СВЯЗАННЫЙ: КАК Я ЗНАЮ, что нанимаю НАДЕЖНОГО ТОРГОВЛЯ?

Продолжить чтение

Загорать в гостиной: печи и обогреватели

————————————————— ————————————————— ——————————————

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах, и поэтому не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью была важная и успешная связь.


Она известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «kakelugn» (в Швеции), «pechka» (в России), «kachelöfen» или «steinöfen» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменная печь или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах в 1300-х годах (см. Иллюстрации выше и ниже). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.


Духовые печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро и остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.


Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но как только он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель — как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одной из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) является кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменке или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками — тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это с помощью лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с теплом солнца. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают поглощающее тепло в окружающую среду — подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым отоплением. Конвекционное отопление — изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты — слишком холодно.

Во-вторых, конвекция — это не здорово. Пыль в доме начинает плавать, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головные боли.


Эту проблему чаще всего решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые нагнетают смесь пара и воздуха в комнату. К сожалению, это создает идеальные условия для клещей домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Сон на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духовки не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или кушетки в печь — роскошь, которую не может предложить ни один другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья — металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.


Полное сгорание

Духовки — альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В каком-то смысле это неплохая вещь, поскольку в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого. ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать, не загрязняя воздух слишком сильно, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сжигание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не выделяет тепло огня сразу, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход все более плотно засыпается креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимум пользы, например, одевшись теплой одеждой или менее технологичным способом, установив в той же комнате дополнительный нагревательный прибор, например, газовую плиту.

Этот второй нагревательный генератор также может быть изразцовой печью гораздо меньшего размера или керамической печью (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи, предлагает такую ​​же возможность.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.


Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в климате, не похожем на Россию или Финляндию.


Третий недостаток изразцовой печи — следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает комнату, в которой она установлена. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этой задачей, но система центрального отопления, похоже, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов — еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.


Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.


Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший микроклимат в салоне.


В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток — духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют более мелкие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными собратьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Неоспоримым преимуществом металлических отопительных приборов является их компактность.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной промышленности. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах — единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах необходимо электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, небольшие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Производство этих пеллет требует много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и почти не излучает лучистое тепло, поэтому нет преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Печи-муляжи

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов пытаются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, похожие на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).


Плитка, конечно, нагревается, когда печь работает, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример — немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом рекламируют как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовкой — единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без дополнительных затрат энергии, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис — не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, который требует в десять раз больше топлива, чем печь-печь (древесина также была основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и изобилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать духовки, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Могу ли я положить плитку на камин?

ВИД ПЛИТКИ, КОТОРОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Есть много разных типов плитки, что вы можете использовать? Чаще всего настенная плитка подходит для камина.Но на всякий случай проверьте, рекомендуются ли они для высокотемпературного нанесения. Еще одна хитрость — выбрать плитку, которую рекомендуется использовать в качестве плитки для фартука. Большая часть плитки для фартука предназначена для того, чтобы выдерживать более высокие температуры, потому что ее часто кладут вокруг печей и других интенсивных зон на кухне.

Вот более подробная информация о конкретных материалах и их термостойкости.
Керамика
Керамика использовалась для облицовки каминов и очагов на протяжении сотен лет.Декоративная плитка была особенно популярна в конце 19 века. Керамика хорошо выдерживает тепло и достаточно прочна, чтобы выдерживать требования камина. Вы можете выбрать более толстую плитку для камина для дополнительной прочности.
Фарфор
Фарфор также является отличным выбором для камина. Его обжигают при более высокой температуре, что придает ему немного другой вид, чем керамика, если она не покрыта глазурью. Он выдерживает высокие температуры так же хорошо, как и керамика, и часто имеет больше возможностей из-за своей популярности.Очень большие керамогранитные плиты становятся все популярнее, поскольку они предлагают потрясающий бесшовный вид.
Стекло и металл

Стекло — прекрасный выбор для камина. Его светоотражающие свойства подчеркивают красоту огня и приобретают романтический, но современный оттенок.

Металлическая плитка добавляет немного деревенской привлекательности обрамлению вашего камина и имеет такой же декоративный дизайн, как и классическая керамическая плитка.

Стекло и металл выдерживают высокие температуры и были хорошо протестированы на кухне как одни из самых популярных вариантов для фартуков.

Кварц

Известный своей долговечностью и неприхотливостью, кварц является идеальным выбором для столешниц, которые могут выдержать повседневную жизнь. Такая же долговечность делает его идеальным для каминов. Наши ONE Quartz Surfaces®, легкие в уходе и огнестойкие, дадут вам желанный внешний вид — например, натуральный камень, бетон или металлик — но по более скромной цене.

Камень
Камень — еще один отличный выбор для камина. Он придает естественный вид вашему камину и является хорошей заменой традиционных кирпичных очагов и облицовки.Камень хорошо работает при воздействии высоких температур и чрезвычайно прочен.

Вы также можете использовать плитку под камень, которая выглядит не хуже камня, но сделана из фарфора или кварца. Они доступны в очень больших размерах, так что вы можете добавить немного современной чувствительности своему камину.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность — одна из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах между поколениями, предоставив некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — установить печь на негорючую огнеупорную основу.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно как отверстие для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕЛЬЗЯ — подключать дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕЛЬЗЯ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕЛЬЗЯ — разжечь огонь на плите с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин.
НЕЛЬЗЯ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали.Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь специально одобрена для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, то его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

  • Горизонтальное сечение неизолированной трубы печи не должно превышать трех четвертей длины секции дымохода выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
  • Стандарты
  • Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой поверхностью стены или потолка из горючего материала . Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

  • Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под ними горючие материалы, если это не разрешено их списком .
  • Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом калибра 24, если это не разрешено. по их списку.
  • Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном сплошным кирпичом, бетоном или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печей.
  • Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

  • заглушка камина, или
  • герметизирует сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стенку дымохода до его внутренней поверхности, , но не дальше . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26

менее 6

24

от 6 до 10

22

10 до (не включая) 16

16

16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентными. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
—В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые заслонки печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы получить быстрое возгорание .

Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной пожара в дымоходе.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и твердую заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также производите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Установка дровяной печи требует безопасного расстояния от потенциальных опасностей. Следуйте инструкциям производителя по защите стен, пола или даже превышайте их.

ДРОВЯНЫЕ печи вырабатывают два вида тепла: излучаемое и кондуктивное.Оба способствуют теплу и благополучию, которые вы получаете от огня, но оба несут в себе потенциальную опасность перегрева, даже возгорания, всего, что слишком близко и надолго.

Излучаемое тепло проходит через воздух — это то, что заставляет ваше лицо светиться, когда вы сидите возле плиты. Кондуктивное тепло более прямое — например, тепло, которое печь передает поверхности, на которой она сидит.

Излучаемое тепло может превращаться в проводимое тепло, если оно нагревает близлежащую поверхность — скажем, обычную стену — и передает тепло всему, что находится за поверхностью — в случае стены, стойкам за гипсокартоном.

Согласно «Визуальному справочнику по строительству и реконструкции» Чарли Винга (Rodale, 1990, $ 39,95), большая часть тепла от одностенной дровяной печи поступает в виде инфракрасного излучения. Тепло может проникать в горючие материалы, изменять их состав и вызывать воспламенение при более низких температурах. Таким образом, слишком большое количество тепла может привести к возгоранию шпилек еще до того, как вы заметите проблему.

Бетонного пола недостаточно

Вот почему размещение дровяной печи так важно, и почему простой установки ее на негорючей поверхности, такой как бетон или кирпич, или рядом с ней может быть недостаточно: она все еще может проводить тепло к теплу. поверхность под ним, и эта поверхность может гореть.

Согласно общепринятому мнению, все горючие материалы — изделия из дерева, незащищенные стены, мебель, дрова, та стопка старых газет, которую вы используете для разжигания огня — должны находиться на расстоянии 36 дюймов от печи. Незащищенная труба печи должна располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от незащищенной стены или потолка.

И если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, рекомендуется установить от 2 до 4 дюймов пустотелой кирпичной кладки с листом листового металла 28-го калибра под ней.

Защита пола должна выступать минимум на 12 дюймов от боковых сторон печи и минимум на 18 дюймов от передней части. Если у вас плита с боковой загрузкой, защита пола должна выступать с этой стороны на 18 дюймов.

Этого зазора должно хватить, чтобы защитить вас от искр и углей. Однако вы должны ознакомиться с инструкциями по установке, прилагаемыми к плите, потому что производитель может рекомендовать более широкую защиту.

Спецификации производителя жизненно важны, потому что, по словам Джона Альтмейера, руководителя инспекции кодов в округе Балтимор, это то, на что будут обращать внимание строительные инспекторы, решая, соответствует ли ваша плита нормам.

В интересах здравого смысла и безопасности нет ничего, что могло бы помешать вам превысить рекомендации производителя. Мы думаем, что есть смысл защитить близлежащие стены. Стандартная рекомендация по защите стен — это лист металла 28 калибра, установленный на расстоянии 1 дюйма от стены с негорючими прокладками.

Вы также можете использовать кирпич для стены, если он находится на расстоянии 1 дюйма, с зазорами сверху, снизу и по бокам для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Как минимум, защита стены должна быть не меньше ширины защиты пола.(Примечание. В старых печах или старых установках в качестве изоляции могут использоваться асбестосодержащие материалы. Если вы собираетесь их удалить, вам понадобится специалист по удалению асбеста, который вырвет их и утилизирует.)

Если вы этого не сделаете. Не хотите класть на пол кирпич, вы можете попробовать использовать плиту.

Доступны плиты для печей

Чарли Льюис из компании Courtland Hardware в Бель-Эйр сказал, что он может заказать плиты для печей у двух производителей. Местный производитель Chesapeake Hearth производит бетонную доску, облицованную плиткой, мрамором или сланцем и отделанную дубом.

Другой производитель, Йодер, в штате Вашингтон, производит аналогичную бетонную плиту с плиточной поверхностью и металлической отделкой. Панели могут быть изготовлены на заказ для установки в углу и одобрены испытательной лабораторией. Цены начинаются примерно от 220 долларов.

Опыт Рэнди, когда он сидел перед печкой в ​​хижине своей семьи и наблюдал, как искры разлетаются достаточно далеко, чтобы опалить ковер, заставляет его рекомендовать не устанавливать ковер от стены до стены вплоть до защиты пола печи. В комнате с печью лучше подойдет деревянный или кафельный пол.

Запомните добавленный вес

Как бы вы ни устанавливали печь, помните, что вы добавите большой вес на пол. Возможно, вам понадобится укрепить балки внизу. Инженер-строитель или опытный подрядчик

может посоветовать вам это.

После того, как печь установлена, вы можете проверить тепло на близлежащих поверхностях: возложите на них руку. Если вы можете держать руку там, пока печь работает на максимальной мощности, то поверхность не нуждается в дополнительной защите.

Из всех этих советов — на три колонки — может показаться, что дровяные печи — больше проблем, чем они того стоят. Но большинство людей, у которых они есть, любят их, потому что они «не в сети». Они работают независимо от того, есть ли электричество или нет. В полностью электрическом доме это может быть большим преимуществом при отключении электричества в январе.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или опыт, которыми вы можете поделиться по поводу работы над домами, напишите нам на homeworlark.net, или напишите нам через НАЧАЛО РАБОТЫ, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. На вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и опыт будут публиковаться в отдельных столбцах.

Паб Дата: 12.01.97

27 Советы по кухне по фен-шуй (цвета, планировка и расположение)

Кухня по фен-шуй жизненно важна для каждого дома, и это потому, что на кухне много огня энергия , связанная с ним. Знать, что только управляемый огонь полезен, — не ракетостроение; неконтролируемый огонь уничтожает все и вся на своем пути; это справедливо даже для «элемента огня», которого на кухне предостаточно.Это одна из простейших — да чрезвычайно важная — причина иметь в доме кухню по фен-шуй.

Вот что вы собираетесь изучить

Кухня по фен-шуй — что это?

Чтобы вы просто поняли значение слова «кухня по фен-шуй», я хочу, чтобы вы рассмотрели слова «фен-шуй» и «кухня» по отдельности, а затем я объединю оба термина.

Вот что означает каждый из этих терминов:

Фен-шуй : — Это древняя китайская наука о создании счастья и изобилия, изменяя или модифицируя движение энергии ци и балансируя влияние элементов и направлений.Подробнее об этом можно прочитать по фен-шуй. Однако на данный момент просто поймите, что именно наука создает позитив и подавляет — или даже уничтожает — негатив.

Кухня : Кухня — это место, где готовят здоровую, питательную и вкусную еду; одна и та же еда — однажды съеденная — дает вам и вашей семье энергию и выносливость для повседневных дел. Кроме того, как было сказано ранее, на кухне много элементов огня, и всегда лучше держать «элемент огня» под контролем; вот почему вы должны сделать его совместимым с фэн-шуй.

Теперь объедините два термина, то есть «фен-шуй» и «кухня»; вы получите кухню по фен-шуй; кухня, которая может — и имеет — все возможности в мире отражать любой — или весь — негатив, одновременно усиливая положительную энергию в вашем доме. Та же самая позитивная энергия затем распространяется в ваш дом, делая вас и вашу семью более счастливыми , здоровее и оптимистично и все хорошее, о чем вы можете думать.

Следовательно, важно — и я имею в виду — важно, чтобы в вашем доме всегда была кухня по фен-шуй.

Кухня по фен-шуй — как добиться этого прямо сейчас

Создание кухни по фен-шуй — не титаническая задача; все, что вам нужно сделать, это прочитать, понять и применить нижеприведенные советы по кухне (в формате «что можно и чего нельзя»), и все готово в мгновение ока.

Итак, давайте без промедления приступим к изучению кухонных советов.

Кухня — 13 советов, которым вы должны следовать

  1. Попробуйте расположить кухню ближе к задней двери дома.
  2. Всегда держите кухню чистой и незагроможденной.
  3. Держите кухню хорошо освещенной и проветриваемой.
  4. Готовьте на кухне лицом на восток.
  5. Вы можете иметь окна в восточной или западной стене кухни.
  6. Обязательно держите легкие вещи на востоке и севере кухни.
  7. Мойка может быть установлена ​​на севере или северо-востоке кухни.
  8. Держите газовую плиту / горелку на расстоянии нескольких дюймов от стены.
  9. Сохраняйте расстояние не менее 1-2 футов между плитой / конфоркой и кухонной раковиной. Если нет возможности, поместите небольшие растения (доступно на Amazon, США, IN, CA, UK, DE, ES, FR и IT), горшок с травами или что-нибудь зеленого цвета между плитой и раковиной.Вы также можете разместить декоративную стеклянную панель зеленого цвета между плитой и раковиной.
  10. Пункт 9 распространяется и на холодильники; вы должны держать расстояние 1-2 фута между плитой и холодильником на кухне.
  11. Отремонтируйте все протекающие краны и краны на кухне (или в любом другом месте в вашем доме), иначе из дома унесутся все деньги и богатство.
  12. Обеденный стол можно разместить на северо-западе или западе кухни (если кухня у вас огромная).
  13. Используйте желтый, оранжевый, розовый, шоколадный или красный в качестве цветов пола и стен на кухне.

Кухня — 14 вещей, которых следует избегать

  1. Не размещайте кухню рядом с входной дверью дома.
  2. Избегайте кухни в центре дома.
  3. Никогда не ставьте кухню под туалет. Подробнее о туалетах @ туалет по фен-шуй.
  4. Избегайте кухни прямо под спальней. Подробнее о спальне @ Спальня по фен-шуй.
  5. Не оставляйте грязную посуду и платформу на ночь.
  6. Никогда не иметь кухни на северо-западе от дома; если нет выбора, покрасьте кухню в синий или черный цвет или смените напольную плитку на черный цвет.
  7. Никогда не ставьте плиту прямо перед входной дверью кухни.
  8. Ни в коем случае не ставьте газовую плиту / горелку на северо-запад от кухни.
  9. Избегайте попадания кухонной двери в спальню, туалет или главную дверь вашего дома; если варианта нет, поставьте перегородку или своего рода ширму так, чтобы печь не была видна из других дверей.
  10. Не держите газовую плиту под балкой; если варианта нет, то сделайте подвесной потолок, чтобы устранить этот дефект. Другое — более простое и экономичное — средство — разместить или повесить на балку изображения облаков, летающих птиц или поднимающегося воздушного шара.
  11. Убедитесь, что повар не стоит спиной к двери кухни; если нет возможности, поставьте зеркало так, чтобы повар мог видеть дверь кухни во время готовки. Однако убедитесь, что пламя печи не отражается в зеркале. Подробнее о зеркалах @ Feng Shui Mirror Placement
  12. Следите за тем, чтобы вход в кухню не располагался в углах.
  13. Никогда не смотрите на запад, когда готовите на кухне; это может — и во многих случаях приводило — к серьезным проблемам со здоровьем повара.
  14. Если повар смотрит на юг во время готовки, семья несет денежные убытки.

Это были все общие правила, которым вы должны следовать, чтобы иметь в доме кухню, соответствующую фэн-шуй.

Кроме того, в моей статье, в которой обсуждается взаимосвязь между цветами и цветами фэн-шуй @ фэн-шуй, вы узнаете о дефектах, связанных с направлением, и способах их устранения в отношении кухни; следовательно, эту статью ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ после того, как вы закончите читать эту.

Как было сказано ранее, все, что вам — сейчас — нужно сделать, это применить вышеупомянутые советы по кухне, и я уверен, что вы почувствуете и оцените все положительные изменения, которые произойдут в вашей жизни.

И да, после того, как еда приготовлена, ее обычно едят в столовой или обеденной зоне дома; следовательно, еще одна статья, которую вы должны прочитать, — это столовая @ столовая по фэн-шуй.

Связанные и ДОЛЖНЫ ПРОЧИТАТЬ статьи:

  1. Цвета по фен-шуй — как они влияют на вас и как ими управлять
  2. Столовая по фен-шуй — Как этого достичь

Если вам понравилась приведенная выше информация о кухне по фен-шуй, поделитесь ею и с другими.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.