Обкладка банной печи кирпичом фото: Облицовка банной печи (47 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Как обложить кирпичом печь в бане

Металлические печи – это удобные, надежные конструкции, которые часто устанавливают в парной. Однако, есть у них и недочеты. Металлические печи быстро остывают и пересушивают воздух. Кроме того, неосторожное прикосновение к раскаленной железной поверхности грозит серьезными ожогами. Снизить вероятность подобных проблем достаточно просто – нужно обложить печь в бане кирпичом.

Содержимое:

• 1 Необходимость кирпичной облицовки
• 2 Выбор материала для облицовки
• 3 Фундамент
• 4 Раствор
• 5 Кладка кирпича
• 6 Несколько рекомендаций
• 7 Заключение
  • 7.1 Дополнительные статьи

Необходимость кирпичной облицовки

Железные печи отличаются массой положительных характеристик. Однако, их установка в парной грозит и определенными неудобствами:

• Дискомфорт от теплового излучения, исходящего от нагретой железной поверхности;
• Металл достаточно быстро нагревается, но и остывает с такой же скоростью. В связи с этим, печь приходится постоянно подтапливать для поддержки температуры;
• Металлические поверхности легко накаляются и требуют обязательной изоляции.

Облицовка печи кирпичом позволит снизить негативные факторы и предоставит ряд преимуществ:

• Экономию топлива, так как кирпич сохраняет тепло намного эффективнее;
• Равномерное распределение тепла по помещению;
• Более высокую безопасность для человека;
• Создание благоприятного микроклимата в бане;
• Привлекательный, эстетичный вид.

Выбор материала для облицовки

Для облицовки банной печи может быть использован не каждый кирпич. Абсолютно не пригоден силикатный, так как он слабо противостоит высокой температуре. Шамотный быстро остывает, да и цена у него немаленькая. Облицовочный – трескается.

Наиболее рентабельным вариантом станет использование огнеупорного кирпича. Конечно, можно приобрести и специальный материал, предназначенный для кладки каменных печей, но стоит он достаточно дорого.

В качестве альтернативы кирпичу можно взять огнеупорную плитку или жаропрочный искусственный гранит.

Фундамент

Работы начинают с оценки несущей способности пола. Массу будущей кладки рассчитывают, умножив число кирпичей в рядах на число этих рядов и массу одного кирпича. Полученное значение будет являться весом кирпичной конструкции. Его прибавляют к массе печи и емкости с водой.

Если итоговое значение будет меньше 700 кг, то достаточно просто усилить лаги: смонтировать и зафиксировать дополнительные брусья с главным каркасом. Если масса больше – придется изготовить под печь отдельное основание.

Если фундамент не был создан в процессе возведения бани, то нужно разобрать пол и выкопать котлован на 15-25 см шире параметров печного экрана.

 

Раствор

Качество замешанного раствора напрямую влияет на прочность всей конструкции. Для обеспечения требуемых характеристик облицовки рекомендуется использовать три разновидности раствора:

• Смесь цемента и шамотной глины;
• Песчано-глиняная смесь;
• Цементно-клеевый раствор, предназначенный для фиксации керамогранита.

Кладка кирпича

Непосредственный процесс обкладки кирпичом банной печи включает несколько этапов:

• Выполнить разметку расположения кирпичей в будущей кладке;
• Рассчитать зазор между железным полотном печи и кирпичами, которое должно быть около 3-5 см;
• По краям разметки установить металлические листы, которые будут защищать поверхность от перегревания;
• Усилить надежность конструкции при помощи жаростойкого асбесткартона;
• Смочить кирпичи водой и уложить 1-й сплошной ряд;
• Нанести раствор на кирпичи;
• Уложить арматурную сетку;
• Стянуть нарезанные полосы сетки проволокой для усиления надежности;
• Уложить второй ряд кирпичей (в шахматном порядке).

В процессе кладки необходимо следить за ровностью кирпичей и сразу выполнять затирку швов.

При выкладке топочного проема, рекомендуется укрепить его верхний ряд металлическим уголком, обеспечив, тем самым, более надежную кладку. Закрепленные кирпичи не должны мешать открытию топочной дверцы.

В предпоследнем ряду рекомендуется выполнить проем, который обеспечит циркуляцию воздуха возле конструкции. Один ряд кирпича уложить поперек предыдущего, организовав по 4 отверстия с каждой стороны: верхние необходимы для выхода нагретого воздуха, нижние – для поступления холодного.

Для создания финишного ряда можно использовать фактурный кирпич, камни, плитку или же выполнить стандартную кирпичную кладку.

Несколько рекомендаций

Кладка кирпича вокруг железной печи получится качественной, если следовать нескольким советам:

• Перевязка кирпичей должна быть влажной;
• Толщина швов – не более 3-5 мм;
• Законченная облицовка просыхать в течение 2-3 дней;
• Первый запуск топки выполнять аккуратно, без перегрева печи. Это позволит раствору окончательно высохнуть и приобрести требуемую прочность.

Заключение

Облицовка металлической печи в бане не вызовет особых затруднений, если четко следовать инструкциям, использовать качественные материалы и изучить ключевые нюансы работ.

Обкладка печи в бане кирпичом

В статье подробно рассказано, чем обложить печь в бане, какой кирпич использовать, советы можно посмотреть на видео.

Чем обложить печь в бане

Учитывая высокие термические нагрузки, вполне справедлив вопрос – какой нужен кирпич для обкладки металлической печи в бане?

В большинстве случаев, выбор сводится к четырем вариантам:

• Обычный красный кирпич. Вполне может использоваться для обкладки печи, так как обладает достаточной жаропрочностью и хорошей теплоемкостью. Оптимальный вариант – полнотелый кирпич, так как пустотелый будет хуже прогреваться и быстрее остывать. Его отличный внешний вид будет хорошо смотреться в интерьере бани.
• Силикатный кирпич. Этот тип использовать не рекомендуется. Его компоненты не очень хорошо переносят высокие температуры, а внешний вид делает необходимой дополнительную облицовку.
• Огнеупорный кирпич. С точки зрения эксплуатационных свойств – это хороший вариант. Однако данный тип кирпича дороже обычного красного. Если он не куплен специально для обкладки печи, то его целесообразно приберечь, так как не исключено, что он понадобится для решения более важных задач.

Читайте также:

1. Балансировка системы отопления в частном и многоэтажном доме
2. Как делают пеллеты
3. Прессованные опилки для отопления своими руками,евродрова

Зачем нужна обкладка?

Металлические печи отличаются дешевизной, простотой конструкции и монтажа, а так же легкостью в обслуживании. Однако у них есть ряд серьезных минусов, особенно заметных в условиях бани:

• Интенсивная теплоотдача при небольшой теплоемкости. Такая печь быстро прогревается и столь же быстро остывает. Для того чтобы протопить парилку в соответствии со славянскими традициями, придется несколько раз заряжать печь дровами.
• Стенки печи раскаляются, что приводит к сильной теплоотдаче не туда, куда надо (как правило, в предбанник).
  О стенки раскаленной металлической печи легко обжечься. Более того, теоретически возможно получить ожог за счет излучения, вообще не прикасаясь к печи.

Обкладка кирпичом позволяет устранить эти проблемы.

За счет высокой теплоемкости кирпича, печь обретает способность накапливать тепло, и отдавать его постепенно. Да, в результате печь медленнее протапливается, но это обеспечивает более ровный прогрев помещения на более длительный срок.

При этом наружная поверхность кирпича будет нагрета не настолько, чтобы получить серьезный ожог от случайного касания.

Так же, кирпичная обкладка существенно улучшает внешний вид печи. Особенно актуален этот эффект, если вся остальная баня выдержана в едином стиле, а не отделана подручными материалами.

Облицовка банной печи кирпичом фото

 

Обкладка железной печи кирпичом своими руками

Состав раствора для печной кладки

Самый подходящий момент для сооружения экрана — когда парилка ещё не отделена от предбанника перегородкой. Другой вариант — перегородка уже возведена, но в нижней части имеется проём для тоннеля топки. Впрочем, если топка обращена внутрь парилки, обкладывать печь можно в любое удобное время.
Намного более важный момент — подготовка основания под кладку. Ввиду значительного собственного веса каменка требует бетонного постамента, но его не всегда отливают с дополнительным выпуском по сторонам. Кирпичный экран не особо тяжёлый, но ему обязательно нужно придать монолитность. Поэтому если выступ постамента под каменкой меньше 160 мм, потребуется отливка опоясывающей ленты.
Фундамент под каменку

Как обложить железную печь кирпичом видео

Кладка экрана печи

Обкладка каменки выполняется в полкирпича с перевязкой между рядами не менее трети длины. Как показывает практика, это самый эстетичный вариант, к тому же так намного легче образовать бойницы для забора воздуха. Камни перед укладкой обязательно нужно замачивать на 4–5 часов.
Первый ряд экрана обязательно выкладывается сплошным. Рекомендуется начинать со «щёчек» — мест, примыкающих к горловине топки. Так достаточно легко выйти на нужное значение зазора между экраном и корпусом печки, который в оптимальном варианте составляет 40–60 мм. Возможно, потребуется подрезка камней, её величину вы также определите на этапе примерки.

Когда перпендикулярно горловине топки уложены один-два кирпича с каждой стороны, поперёк им выкладываются стенки экрана. Начинать следует с лицевой части печи, делая небольшой выступ над щёчками. При устройстве выносной топки торцы стенок экрана выкладывают заподлицо с плоскостью стены или с небольшим выступом.
Чтобы кладка выглядела красиво, следует сразу нормировать толщину швов. Для кирпичной облицовки печи оптимальным значением будет 6–8 мм. Самый простой способ выровнять швы — укладывать по краям ряда два калиброванных прутка нужной толщины, сразу формируя галтельную расшивку. Важно лишь, чтобы перед извлечением прутков шов успел устояться около 15 минут.
Облицовка каменки кирпичом
Начиная со второго ряда, можно формировать пропуски для вентиляции. Если вы выбрали перевязку в треть длины, чтобы оставить в кладке оконце достаточно отрезать половинный добор и уложить его вместо целого кирпича — так вертикальный шов гарантированно не образуется над отверстием.

Глухой и открытый кожух

Нужно понимать теплофизику работы каменки, учитывать её мощность и особенности конструкции. Слишком маленький зазор приводит к перегреву из-за недостаточной конвекции, металл быстро устаёт, кладка разрушается от циклического перегрева. Зазор более 70 мм малоэффективен: теплового излучения будет недостаточно для прогрева экрана, и он лишится аккумулирующего эффекта.
Также важно, собираетесь ли вы оставлять зазор между печью и экраном открытым. В свободном пространстве будет создаваться достаточно мощный конвекционный поток, что хорошо, когда парилка имеет высокий потолок и значительный объём. Если заложить зазор сверху крупными камнями, сравняв их с закладкой самой каменки, проток воздуха ограничится, и экран будет отдавать больше уютного прямого излучения.
В последнем случае экран должен на 1–2 ряда выкладываться выше корпуса печи. Также не забывайте о нежелательности перегрева: если при открытом зазоре достаточно двух бойниц на одну сторону печи просто для забора воздуха, то закрытый экран должен быть более продуваемым. Рекомендуется делать по 2–3 ряда отверстий на разной высоте.

Расшивка, очистка

После завершения кладки экран нужно оставить сохнуть в течение недели. В это время печь можно слабо протапливать до очень слабого нагрева боковых стенок, не более. Когда глина в растворе окончательно отпустит влагу, экран можно считать завершённым и приступать к банным процедурам.
Однако внешний вид такого экрана невзрачен, поэтому с первых суток высыхания кладку моют и расшивают. Имеется два основных варианта приведения кирпичного кожуха в эстетически приемлемый вид. Первый — дать кладке высохнуть полностью, а затем отшлифовать видимые поверхности наждачным камнем, сняв потускневший слой кирпича и выделив цветные прожилки швов.
Расшивка швов кирпичной кладки

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Несколько секретов от нашего специалиста помогут добиться оптимального качества и сделают процесс укладки проще:

• Если у вас нет опыта в этой области, то правильно определить необходимое количество кирпича можно с помощью простого расчета. Рассчитайте объем печи, прибавьте к нему расстояние, на которое будете увеличивать конструкцию (если будет фундамент, то плюсуйте и запас на него с учетом укладки кирпича в 1-2 ряда) и площадь дымоотвода, если для него также планируется кожух. Затем площадь кладки следует разделить на площадь стороны одного кирпича и прибавить к получившемуся числу еще 10%. Так вы узнаете, сколько кирпичей понадобиться для вашей печки.
• Перед началом работ необходимо погрузить кирпич Обработка швов кельмой
  

  в прохладную воду. Длительность вымачивания – 30 минут. Это сделает их более прочными и предотвратит вытягивание влаги из раствора при укладке. Смесь, высохшая естественным путем, даст лучшее сцепление и, соответственно, кладка получится крепче.

• Ряды должны формироваться последовательно. Начинать одновременно несколько рядов недопустимо, поскольку это нарушает порядок работы и может сделать кладку неравномерной.
• Чтобы кожух выглядел аккуратным, каждые 2-3 ряда нужно производить расшивку швов. Для этого используется специальная кельма, которая может формировать выпуклый или вдавленный шов, в зависимости от ее типа. Выступившие при этом излишки раствора следует сразу затирать.
• Обычно кладку выполняют в «полкирпича», однако если из соображений экономии вы решили сделать ее в «четверть кирпича», то вертикальность и горизонтальность стенок нужно проверять с особой тщательностью, так как перекосы для такого способа не редкость.

Используя данную инструкцию и перечисленные выше советы, вы без проблем создадите кожух как для банной, так и для домашней или гаражной печки. Главное – придерживаться технологии и соблюсти необходимые меры безопасности, особенно при сооружении отверстий под воздуховод и топку. Удачной работы!

 

Фундамент печи – конструктивный элемент, через который нагрузка передается на грунт. Фундаменты бывают подземные и надземные. Подземные – служат опорой для печей, расположенных на первых этажах зданий, надземные – для печей, расположенных на вторых этажах, а также для верхних ярусов двухъярусных отопительных печей.

Нагрузки от печей, расположенных на первых этажах, передаются на грунт непосредственно подошвой фундамента, а от печей вышележащих этажей – через несущие конструкции здания, как правило, капитальные стены или массивы первых ярусов отопительных устройств. При возведении подземных фундаментов следует правильно оценить свойства основания, установить требуемую глубину заложения, чтобы осадка печей не превышала допустимых значений. При сооружении фундаментов на слабых грунтах возведенные печи могут разрушиться.

Основаниями под печи нижних этажей являются прочные деревянные или железобетонные полы помещения при условии, что масса печи не превышает 750 кг. Примерную массу печи можно определить исходя из того, что 1 м3 печи с учетом всех пустот весит 160-180 кг.

Печи массой свыше 750 кг сооружают на фундаментах (рис. 1).

Рис. 1. Основания под печи, располагаемые в нижнем этаже здания:
а – у каменных стен здания; б – в проемах стен на уширении их фундаментов 1 – печь; 2 – гидроизоляция; 3 – предтопочный стальной лист; 4 – деревянный пол; 5 – кирпичный бутовый или бетонный фундамент; 6 – песок; 7 – открытая отступка; 8 – кирпичная стена; 9 – заделка раствором; 10 – перемычки стены; 11 – глухая разделка толщиной в полкирпича.Плотные грунты (глинистые, песчаные и др.), не содержащие значительного количества влаги, служат надежным основанием для фундамента. Насыпные грунты отличаются большой рыхлостью и разнообразием состава, их необходимо выбрать до уровня постоянного плотного грунта или тщательно уплотнить.

Для кладки фундаментов во влажных грунтах используют прочные естественные или искусственные материалы (бутовый камень, кирпич-железняк, бетон и др.), которые не поддаются разрушающему влиянию влаги.

Кладку фундаментов на сухих и плотных грунтах выполняют на известковом или цементно-известковом растворе; на влажных – только на цементном (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Составы растворов для устройства фундаментов под печи (в частях по объему)

Цементно-глиняный (цемент; глина; песок) М-25	Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-10	Известково-цементный (цемент; известь; песок) М-25	Цементный (цемент; песок) М-50
1:0,3:4 (200)*	1:0,6:6 (300)	1:0,3:4 (150)	1:0,6 (300)
1:0,6:6 (300)	1:1:8 (400)	1:0,1:2 (100)	1:0,4 (200)
1:0,9:8 (400)	1:0,3:4 (200)	1:0,8:7 (200)
1:0,1:2 (100)		1:1:10 (100)

* Марка цемента

Таблица 2. Примерный состав бетона (цемент, песок, щебень или гравий) для фундаментов под печи

Цемент	Бетон
	М-50	М-75	М-100
200	1:3:5	1:2,5:4,5	1:2:4
300	1:3,5:5,5	1:3:5	1:2,5:4,5
400	1:4:6	1:3,5:5,5	1:3:5

Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован, размеры которого в плане должны превышать размеры основания печи или коренной дымовой трубы не менее чем на 50 мм. Глубина заложения фундамента для одноэтажных печей без насадных дымовых труб – не менее 0,5 м. В домах, где печи возводят с высокими насадными трубами, а также для коренных дымовых труб глубина заложения фундамента 0,75 – 1 м.

Перед кладкой фундамента тщательно уплотняют и выравнивают дно котлована. Горизонтальность поверхности дна проверяют уровнем, положенным на правило. Первый ряд фундамента выкладывают из щебня, кирпича или других каменных материалов насухо (без применения раствора). Затем щебень или каменные материалы втрамбовывают в грунт и заливают жидким раствором.

Наружные ряды фундамента из кирпича или бута укладывают на густом растворе, обязательно перевязывая швы. Внутреннюю часть фундамента выполняют под забутовку, т.е. камни укладывают насухо и заливают жидким раствором. Кладку фундамента из бута не доводят до уровня чистого пола на 140-150 мм, по ней выкладывают ряд обыкновенного глиняного кирпича, затем устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, пергамина или толя, и выкладывают ряд кирпича.

Кирпичный фундамент делают на один ряд ниже уровня чистого пола, после чего укладывают гидроизоляционный слой, который предохраняет массив печи от проникновения влаги. Сверху гидроизоляции выкладывают последний ряд кирпича, верхняя плоскость которого должна находиться на уровне чистого пола. Далее уже выкладывается массив печи. Правильность кладки углов проверяют через каждые 3 – 4 ряда отвесом. Горизонтальность кладки контролируют уровнем, положенным на правило.

Не разрешается перевязывать кладку фундамента со стенами здания, так как в случае осадки их или печи возможно разрушение кладки. Между фундаментами стены и печи оставляют промежуток шириной 30 – 50 мм, который по окончании кладки засыпают песком.

На деревянных балочных перекрытиях устанавливают печи массой менее 750 кг. При этом следят за тем, чтобы основание опиралось не менее чем на две поперечные балки перекрытия у места заделки балок в стене. Передавать нагрузку от печи на перекрытие, опирающееся на деревянные стены здания, не разрешается. Если есть желание выложить печь на втором этаже деревянного дома – придется возводить фундамент, устроенный в полу первого этажа.

Хорошим основанием для печей верхнего этажа может служить массив печи нижнего этажа (насадные печи). Но стоит учесть: фундамент должен быть рассчитан на вес двух печей; при необходимости разборки нижней печи придется разбирать или что-то мудрить с верхней.

Фундамент под кирпичную печь

Для печей из кирпича наиболее подходящими являются два вида фундамента – это свайный и бутобетонный. Рассмотрим сооружение фундамента из бутобетонного материала.

1. Начальный этап работ предполагает подготовку котлована, размер которого на 15 см должен превышать габариты фундаментной конструкции.

2. После того как котлован будет готов, его дно нужно покрыть щебнем слоем до 15 см.

3. Далее выполняем тщательную трамбовку. Используя уровень нужно проверить горизонтальность слоя.

4. После этого следует установить деревянную опалубку, размеры которой должны быть аналогичны габаритам фундамента.

5. Изнутри поверхность опалубки обрабатывается рубероидом или битумом высокой температуры. После чего в опалубку засыпается слой камней диаметром примерно 12 см.

6. Между такими крупными камнями образуется пространство и чтобы его заполнить нужно использовать мелкий щебень.

7. Образовавшийся таким образом слой необходимо залить раствором. Это должна быть масса, изготовленная из 3-х частей песка и 1-й части цемента, консистенция которой должна напоминать густую сметану.

8. Важным моментом в решении задачи, как сделать фундамент под печь, является выполнение заливки печного основания. В зависимости от размера конструкции это можно сделать двумя способами. Согласно первому способу все строительство выполняется в течение одного дня. Этот вариант подойдет для небольших фундаментов. Если основание имеет значительные размеры к нему подойдет второй способ, который предусматривает такой порядок действий:

• заливаем первый слой камней и делаем перерыв на 24 часа;
• в след за этим формируем второй слой, после чего снова перерыв на аналогичный период времени;
• таким образом выполняем весь фундамент.

9. Основание под печь из кирпича должно быть ниже уровня пола на 7 см.

10. На заключительном этапе верхнюю поверхность кладки нужно хорошо выровнять. Делать это следует посредством уровня.

11. Затем поверхность накрывается полиэтиленом.

12. На этом фундамент под печь своими руками готов, через 10 дней можно приступать к сооружению печи.

Возведение свайного фундамента

Данный процесс начинается с установки нескольких свай путем бурения. Они будут выполнять функцию опоры для всей конструкции. Размеры фундамента под печь определяются габаритами печной конструкции. Процесс построения происходит в такой последовательности:

1. Используя бур, делаем ямы глубиной 1 м и диаметром 20 см.
2. На дно насыпаем щебень и утрамбовываем.
3. После чего монтируем опалубку из рубероида, предварительно завернутого в трубки.
4. Далее заливаем бетонным составом до нижнего уровня плиты.
5. По истечению 10 суток следует установить плиту из бетонного материала. Она должна иметь толщину 15 см.
6. На завершающем этапе выполняем гидроизоляция основания при помощи горячего битума или рубероида.

Фундамент под русскую печь

Русская печь – это конструкция, которая имеет большой вес. Исходя из этого обстоятельства, возводимый фундамент должен быть прочным и иметь непосредственную стыковку с землей независимо от основания дома. Перед началом строительного процесса нужно снять верхний грунтовой слой толщиной 10-50 см. В нем содержится много примесей органического происхождения. Это делает структуру почвы пористой, что крайне не желательно для строительства. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

1. Работу начинаем с подготовки котлована. Размер ямы должен быть ориентировочно на 15 см больше параметров печи с каждой стороны. Благодаря этому устанавливать опалубку будет значительно легче.
2. Для равномерного распределения нагрузки печное основание должно превышать размеры печи на 5 см.
3. Дно котлована покрываем фильтрующей подушкой из песка толщиной в 20 сантиметров. Выполняем трамбовку.
4. Чтобы обеспечить достаточную усадку песка слой следует несколько раз полить водой. При выполнении данной процедуры слой будет уменьшаться. Поэтому нужно добавлять песок, чтобы обеспечить необходимую толщину.
5. После завершения усадки песок следует выровнять и должным образом утрамбовать.
6. Затем засыпаем слой щебня, его толщина должна составлять 20 см. Можно щебень смешать с камнями небольшого размера или битым кирпичом. Такой слой следует сверху засыпать песком, который еще раз необходимо залить водой. Таким образом, песок заполнит образовавшиеся пустоты.
7. Затем нужно засыпать еще один слой щебня 10 см в толщину.
8. Делаем трамбовку и укладываем рубероид двумя слоями.
9. Для обеспечения фиксации фундамента нужно установить опалубку. Для этого можно использовать доски или фанерные листы. С наружных сторон опалубки следует установить подпорки, которые будут исполнять роль страховки.
10. Между краем траншеи и опалубкой должен остаться зазор в 10 см. Стенки конструкции необходимо увлажнить.
11. После делаем заливку фундамента под печь толщиной в 5 см.
12. После того как бетонная масса застынет необходимо выполнить монтаж арматуры.
13. Арматурную сетку нужно вязать ячейками при помощи проволоки.
14. Затем заливаем второй слой бетонного состава. Его необходимо приготовить из цемента, песка и щебня в соответствии с такими пропорциями: 1:3:5. Процесс заливания состава выполняется поэтапно. Каждый слой необходимо утрамбовывать и поливать водой.
15. Заключительный слой бетонной массы выравниваем и накрываем брезентом до полного высыхания.

 

Фундамент под печь-камин

Для выполнения такого основания монтируется толстая монолитная плита на двух сваях из бетона. Данный фундамент будет по своей сути бетонной подставкой под печь камин и одновременно противопожарным фартуком. Уровень конструкции должен быть равен полу. Затем выполняем такие действия:

1. Формируем бетонную подушку, применяя маяки.
2. Затем ровняем ее поверхность посредством самовыравнивающего состава.
3. Далее устанавливаем опалубку из доски.
4. На поверхность наносим грунтовку, после ее высыхания с помощью клея на фундамент укладываем керамогранитные плиты. Если плиты имеют большой размер, клеящим составом нужно обрабатывать и основание, и поверхность плиты. При несоблюдении данного условия существует вероятность возникновения пустот.
5. Чтобы добиться правильного расположения плит относительно стены следует выполнить разметку на основании с помощью карандаша.
6. Клей наносится при помощи специальной гребенки с зубцами 10 мм.
7. Затем на поверхность основания одну за другой укладываем плиты.
8. В заключение работ следует убедиться в горизонтальности уложенных плит.
9. На этом основание для печи камина готово.

 

Информация взята с сайтов: samanka.ru,small-house.ru,www.my-71.ru,

Объяснение частей дровяной печи (с маркированными изображениями)

Дровяные печи помогают улучшить эффективность и тепловая мощность при сжигании дров в вашем доме по сравнению с использованием открытые камины. В то время как традиционный камин может иметь КПД около 20%, сжигание древесины может достигать КПД около 80%, что означает, что выделяется гораздо больше тепла в свой дом, чем потерял дымоход.

Хотя каждая модель дровяной печи спроектированы и изготовлены по-разному, печи обычно состоят из одного и того же основные компоненты, помогающие получить максимальное количество тепла от горящих дров.

Основные части дровяной плиты могут включать в себя:

• Firebox
• Вентиляционные отверстия
• Управление воздушными вентиляционными отверстиями
• ПАЛЕЙ
• ХОРОШИЕ ХОРОШКИ
• ПЕРЕВА
• ДЛЯ
• DORS
• ASH PAN
• DAME
• Каталитическая камера сгорания

У нас есть несколько дровяных печей в всей семьи, и поэтому я составил помеченные схемы для двух наших печей, чтобы помогите показать, из чего состоит каждая деталь типичной дровяной печи.

В качестве примера я буду использовать как дровяную печь, так и многотопливную печь. Многотопливные печи немного отличаются от дровяных печей, но обе они регулярно используются для сжигания дров, поэтому в этой статье я включил и объяснил оба типа печей.

Я буду называть обе печи дровяными печами.

Я также объяснил каждый компонент в более подробно, используя фотографии наших печей, чтобы проиллюстрировать их функция и как она выполняется.

Части Дерева Схема горящей печи

Вот основные компоненты, которые вы можете увидеть, когда глядя на нашу дровяную печь:

У нас также есть многотопливная печь, и так ниже подписаны фотографии этой печи:

Топка

Топка является основным внутренним отделением дровяная печь. Это место, где находится огонь и где больше топлива добавлен.

Стеклянная дверца печи спереди топки, обеспечивая вам вид на огонь. Топка облицована задняя и боковые стороны с термостойкими материалами, такими как огнеупорный кирпич, цемент или металл.

В основании топки далее можно найти огнеупорные материалы для дровяных печей или металлическую решетку в многотопливных печах. В верхней части топки находится перегородка с дымоходом. воротник расположен сзади.

Вот фотографии топок в обе наши печи:

Топка нашей дровяной печи Топка нашей многотопливной печи

В общем, чем больше топка, тем больше топливо можно добавить в печь, и тем больше тепла может быть произведено. Тепловая мощность также может зависеть от эффективности печи, то есть от того, насколько хорошо она преобразует энергию, запасенную в древесине, в тепло. Можно увеличить теплоотдачу производится за счет максимально чистого сжигания древесины, сохраняя отходы газы в топке как можно дольше, чтобы дать возможность вторичному сгоранию происходить.

Для получения дополнительной информации о вторичном сгорании в дровяных печах я подготовил еще одну статью здесь.

Вентиляционные отверстия

Каждая модель дровяной печи имеет комплект или несколько комплектов вентиляционных отверстий, предназначенных для подачи свежего кислорода к огню в определенных местах вокруг топки.

Существует три основных типа подачи воздуха в огонь в дровяной печи:

• Первичный воздух
• Вторичный воздух
• Третичный воздух

Первичный воздух обычно подается в основание топку, чтобы обеспечить кислородом основную область огня, и является наиболее полезным при разжигании огня и включении печи на полную мощность температура. Первичный воздух становится менее важным в дальнейшем в очаге пожара, где вторичный и/или третичный воздух становится основным источником кислорода для топка.

Вторичный воздух может подаваться либо в печь снизу или сверху, а это означает, что вторичный воздухоотводчик, как правило, может можно найти под плитой или спереди вверху. Вторичный воздух помогает обеспечивают кислородом для вторичного сжигания выделяющихся при пожаре газов, а также подача воздуха для системы промывки воздуха печи, чтобы поддерживать чистоту стеклянной дверцы.

Третичный воздух может заменить вторичный воздух, т.к. основной источник кислорода для вторичного ожога. Третичные вентиляционные отверстия обычно расположен в задней части печи и не может управляться вручную.

Способ подачи воздуха в топки отличаются между каждой моделью печи, в том числе где воздух вентиляционные отверстия расположены и как они работают.

В зависимости от конструкции или типа печи, он может подавать или не подавать все три формы воздуха к огню.

Наша многотопливная печь оснащена первичным вентиляционным отверстием. расположен на передней части устройства, а воздух проходит через зольник и решетка, чтобы добраться до топки. Вентиляционное отверстие вторичного воздуха расположено внизу, и есть нет третичной вентиляции.

Первичный воздухоотвод на многотопливной печиВторичный воздухоотвод на многотопливной печи

На нашей дровяной печи оба первичных дефлекторы вторичного воздуха расположены снизу, а дефлектор третичного воздуха расположен сзади, который подает воздух в маленькие отверстия, расположенные на задней части топка, как показано ниже.

Третичные вентиляционные отверстия в топке дровяной печи

Чтобы получить максимальную отдачу от вашей дровяной печи, важно понимать, как работает каждое вентиляционное отверстие и к каким частям печи они подают воздух.

Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать печь, я составил дополнительные руководства по типам воздуха, подаваемого в печь, и системам промывки воздуха:

Объяснение первичного, вторичного и третичного воздуха

Система промывки воздуха On A Описание печи

Элементы управления вентиляционными отверстиями

Первичный и вторичный воздух в топке дровами печью обычно можно управлять вручную с помощью элементов управления, а вентиляционные отверстия третичного вообще нельзя закрыть.

Ручным открытием или закрытием первичного и вторичные вентиляционные отверстия, вы можете контролировать, насколько быстро и эффективно огонь в топке дрова прогорают. Вентиляционные отверстия на различных моделях из дерева печи работают по-разному, поэтому важно прочитать руководство пользователя. чтобы понять, как лучше всего использовать вентиляционные отверстия на вашей конкретной плите, чтобы получить наибольшее количество тепла от горящих дров.

Наша многотопливная печь имеет первичный воздух вентиляционное отверстие, расположенное спереди, и вращение вентиляционного отверстия регулирует поток воздуха в основание огня. Это вентиляционное отверстие должно быть полностью открыто при разжигании огня, чтобы как можно больше кислорода. Вентиляционное отверстие может быть в основном закрыто, когда огонь действительно идет, и вторичный воздухоотводчик становится основным источником воздуха.

Вентиляционное отверстие первичного воздуха полностью открыто. Вентиляционное отверстие первичного воздуха в основном закрыто.

Вентиляционное отверстие вторичного воздуха на этой печи закрыто. расположен внизу и управляется ползунком, который управляется с помощью ручка, которая торчит спереди.

Ручка управления вентиляционным отверстием вторичного воздуха, расположенным под печью

Это вентиляционное отверстие также должно быть полностью открыто, когда разжигание огня, чтобы обеспечить как можно больше кислорода на его ранних стадиях, и затем может использоваться на протяжении всего остального огня для контроля скорости на который прожигает дерево. Этот вторичный воздухоотводчик также используется для управлять системой промывки воздуха печи, которая помогает удерживать стекло на дверце ясно для непрерывного обзора огня.

На другой нашей плите такая же ручка управляет первичными и вторичными вентиляционными отверстиями, расположенными под печью.

В этой дровяной печи есть третичный воздух вентиляционные отверстия, но нет возможности управлять ими, и поэтому ручка для основного и вторичные вентиляционные отверстия — единственный способ контролировать огонь.

Перегородка

Перегородка представляет собой металлическую пластину, расположенную в верхней части топки и помогает удерживать побочные продукты горения в топке. топка дольше.

Большая часть тепла, вырабатываемого сжигание древесины может происходить от вторичного сжигания отходящих газов. Сохраняя эти газы в топке для более длительного использования дефлектора, предоставляется больше времени чтобы помочь сжечь газы.

Вот как выглядят перегородки в нашем печи:

Перегородка в многотопливной печиПерегородка в дровяной печи

Перегородка необходима для температуры, создаваемые огнем, но могут быть повреждены, если тепловая мощность превышает расчетную рабочую температуру печи.

Перегрев печи может привести к долгосрочному или необратимому повреждению таких компонентов, как перегородка, поэтому я подготовил еще одну статью о том, что такое перегрев печи и как этого избежать.

Дымоход

Дымоход расположен в верхней части камин, но обычно за перегородкой и над топкой. Дымоход воротник — это место, где дровяная печь встречается с печной трубой, что обеспечивает проход для отработанных газов от пожара, чтобы безопасно покинуть ваш дом.

В наших дровяных печах воротник дымохода расположен в верхней части печей и виден прямо над перегородкой.

Дымоход, расположенный прямо над перегородкой в ​​одной из наших печей

В зависимости от модели дровяной печи дымоход воротник может располагаться сверху на печке или на спинке; каким образом дымоход выходит из вашего дома.

Печная труба и Дымоход

Труба печи подсоединяется к печи через воротник дымохода и соединяет печь с дымоходом.

Дымоход может проходить вертикально через потолка, выходят под углом через наружную стену или доходят до крыша через внутреннюю часть дымохода.

Установлены наши дровяные печи внутри существующих дымоходов, поэтому печные трубы выходят из печей вертикально в дымоходы, расположенные внутри дымоходов.

Дымоход от нашей многотопливной печиДымоход от нашей дровяной печи

Затем дымоходы были заглушены там, где печная труба встречается с дымоходом, чтобы гарантировать, что весь поток воздуха проходит через печи.

Металлическая пластина, закрывающая основание нашего дымохода. Основание этого дымохода запечатано вокруг дымохода

Двери

Дверь на дровяной печи на передней части печи и обычно имеет большой стеклянный экран для позволяет вам видеть огонь, когда он закрыт.

Дверцы печи имеют уплотнение по внутренней стороне предотвратить попадание воздуха в печь через дверцу, убедившись, что весь воздух, попадающий в топку, проходит через вентиляционные отверстия и может поэтому управляться.

На изображениях ниже показано, что внутри дверцы выглядят как на наших дровяных печах:

Задняя часть дверцы многотопливной печи. Для дверцы и отсека для золы предусмотрены отдельные уплотнители Задняя часть дверцы нашей дровяной печи

Система промывки воздухом на дровяной печи помогает следите за чистотой стекла на дверце для полного и непрерывного обзора огня. Обе наши печи имеют встроенные системы промывки воздуха, но на изображениях ниже показано одна система промывки воздуха работает более эффективно, чем другая.

Стекло нашей дровяной печи начинает чернеть

Зольник

Многотопливные печи обычно имеют зольники в то время как дровяные печи обычно этого не делают. Зольники на многотопливных печах расположены прямо под топкой и улавливают золу, когда она падает через топку решетка.

Уголь нуждается в источнике воздуха снизу для горят эффективно, а дрова нет. Таким образом, многотопливные печи включают в себя металлические решетки у основания топки, а не плоский кусок огнеупорного материала материал, используемый в дровяных печах.

Воздух подается к основанию многотопливного топка печки через зольник и колосник. Поскольку многотопливные печи нуждаются в решетка, зольник требуется для сбора любой золы, которая падает.

На изображении ниже показана металлическая решетка в основание топки нашей многотопливной печи

металлическая решетка нашей многотопливной печи зольник нашей многотопливной печи

этой решеткой можно управлять с помощью рычага сбоку печи, которая вращает колосник и помогает золе высыпаться из топки в зольник.

У нашей другой дровяной печи нет поддон для пепла, поэтому излишки пепла необходимо удалять вручную из печки. топка.

В нашей дровяной печи нет отсека для золы

Многие производители печей рекомендуют оставлять слой золы у основания топки, чтобы защитить компоненты внутри топки или зольника от жара огня, а также помочь изолировать угли, когда огонь достигает нужной температуры.

Я написал здесь еще одну статью, объясняющую, сколько золы следует оставлять в дровяной печи и почему.

Заслонка

Некоторые старые модели дровяных печей могут иметь заслонку, расположенную внутри печной трубы, представляющую собой пластину, которую можно открывается или закрывается вручную, чтобы помочь контролировать тягу в печи.

Таким образом, демпфер можно использовать в в сочетании с вентиляционными отверстиями печи, чтобы помочь контролировать скорость, с которой огонь прожигает топливо и, следовательно, общую теплоотдачу.

Наши дровяные печи довольно новые и не включать любую форму демпфера.

Для получения моего полного руководства по каминным заслонкам, а также для получения дополнительной информации о том, как выглядят заслонки, что они делают и как ими управлять, нажмите здесь.

Каталитический Камера сгорания

Некоторые высокоэффективные дровяные печи включить каталитическую камеру сгорания в качестве компонента, чтобы помочь еще больше уменьшить загрязняющие вещества покидают ваш дом.

Каталитическая камера сгорания помогает снизить температура в печи, при которой сгорают газы, что обеспечивает общее более чистое горение и меньше выбросов.

Дополнительная литература

Я собрал ряд других статей о дровяных печах, которые могут помочь вам, если вы хотите купить дровяную печь или хотите понять свою текущую печь и увеличить ее тепловую мощность. .

Установка дровяной печи в существующий камин

На что обратить внимание перед покупкой дровяной печи

Причины купить дровяную печь

Объяснение вторичного горения в дровяных печах

Объяснение систем промывки воздуха в дровяных печах

Объяснение первичного, вторичного и третичного воздуха в дровяных печах

Что такое перетопка в дровяной печи

Сколько золы оставить в дровяной печи

Руководство по заслонкам камина

Путеводитель по топкам для каминов

12×12 огнеупорный кирпич — Google

AlleShoppingBilderVideosMapsNewsКупить0003

ssfbs.com › … › Плитка и специальный кирпич

25,14 $ Auf Lager

Рекомендуется для применения при высоких температурах и средней абразивности, включая котлы, печи, полы и топки печей, стены мешков и столбы, где кирпич may have …

Картинка

Все детали

Все детали

ПЛИТКА SUPER DUTY 12 x 12 x 2 — Поставка огнеупорного кирпича Smith-Sharpe

2

26,02 $ Светлое пиво

Рекомендуется для применения в условиях высоких температур и средней абразивности, включая котлы, печи, полы и топки печей, стены из мешков и столбы, где кирпич может иметь . ..

Огнеупорный кирпич 12″ x 12″ x 2″ GARN 3200, только P-0151

www.garn.com › … › GARN Модель 3200

84,00 $ Auf Lager

Замена огнеупорного кирпича GARN 3200, также используется для огнеупорного кирпича 12 x 12 x 2 сверхмощного режима для снятого с производства оборудования Mendota MultiFuel и некоторых снято с производства Юкон …

Нефрит 3041500000 Огнеупорный кирпич, 12″ X 12″ X 2-1/2″ | Parts Town

Запасная часть 1/2 дюйма в Parts Town с быстрой доставкой в ​​тот же день для всех заказов, имеющихся на складе, до 21:00 по восточному времени.

12″x12″ Огнеупорный кирпич — Forno Bravo Forum

community.fornobravo.com › forum › Начало работы

Я могу достать огнеупорный кирпич 12″x12″ толщиной 2 дюйма. Но кирпич высокая нагрузка. Подойдет ли это для дна духовки?

Набор огнеупорных огнеупорных кирпичей с содержанием 30% глинозема 2426°F из 2 замен 12 …

www. ebay.com › itm

79,99 $ который … 30% Огнеупорный огнеупорный кирпич из глинозема Комплект 2426 ° F из 2 замен 12 » x 12 » x 2 ».

MPN: не применимо 12-х-2-2-шт-30-глинозем-ж…

79,99 $

Огнеупорный огнеупорный кирпич – это высокотемпературный предварительно формованный блок, который можно использовать для теплоизоляции любого типа, например, футеровки печей, печей, топки, …

Материал: Огнеупорный огнеупорный кирпич
Тип: 30 % глиноземный огнеупорный кирпич

Плиты из огнеупорного кирпича и большие размеры — Rumford Fireplaces

www.rumford.com › store › fbslabs

… Плитка из огнеупорного кирпича Larkin Super Duty Firebrick размером 12 дюймов x 12 дюймов x 1,5 дюйма .

Огнеупорные кирпичи на бокситовой основе 12×12 дюймов — ИндияMART

www.indiamart.com › … › Кирпичи › Огнеупорные кирпичи

Динамические огнеупоры — Предлагаются огнеупорные кирпичи на бокситовой основе 12×12 дюймов по цене 35 рупий за штуку в Гуратджабаде.