Неисправности вентилятора: Ремонт бытового вентилятора — инструкция по устранению наиболее частых неисправностей, куда обращаться и стоимость услуг сервиса

Содержание

Ремонт бытового вентилятора - инструкция по устранению наиболее частых неисправностей, куда обращаться и стоимость услуг сервиса

В летнее время года сложно обойтись без обычного вентилятора. Однако, извлекая старое устройство и зимнего отпуска, вы можете обнаружить, что оно больше не функционирует. Тому виной могут быть различные причины. Что делать в такой ситуации? Относить ли технику в дорогостоящий ремонт? Или же попытаться самостоятельно осуществить разбор устройства с последующим устранением неполадок? В этой статье мы уделим особое внимание последнему варианту.

Содержание статьи

Как разобрать устройство? Пошаговая инструкция

Прежде, чем приступать к выполнению действий по обнаружению поломки и ее устранению, необходимо разобрать бытовой прибор. Отнестись к этому этапу нужно очень серьезно. Дело в том, что неправильный самостоятельный подход может усугубить ситуацию и тогда устройство будет полностью неисправно.

Чтобы не допустить подобного развития событий, мы настоятельно рекомендуем вам следовать ниже изложенному плану, и тогда процедура станет легкой и понятной.

  1. Для начала приготовьте необходимые инструменты. Это плоскогубцы, отвертки разных размеров, ненужная плотная ткань. Вам потребуется ёмкость с водой. А вот сам вентилятор разместите непосредственно рядом с собой.
  2. Теперь, применив силу, попытайтесь снять защитную сетку. При необходимости, используйте дополнительные инструменты. Отложите сетку. Перед собой вы увидите три отверстия небольшого диаметра. Это защелки.
  3. Обратите свое внимание на имеющуюся перед вами пластмассовую гайку. Вам необходимо открутить ее при помощи отвертки. При этом, движения вы должны осуществляться против часовой стрелки.
  4. Откручивая гайку, не применяйте силу, ведь хрупкая пластмасса может попросту не выдержать.
  5. Посмотрите на ось двигателя. Обязательно снимите с нее лопасти.
  6. Отсоедините решетку от корпуса.
  7. Теперь откручивайте абсолютно все шурупы, которые видите перед собой.
  8. Снимите кожух, который крепился на шурупах.
  9. После снятия кожуха на вентиляторе остается только редуктор и сам двигатель.

Теперь, когда выполнены все необходимые поэтапные действия, вас можно поздравить, а также, предлагаем вам перейти к следующему важнейшему пункту.

Ремонт наиболее частых неисправностей бытовых напольных и настольных вентиляторов: пошаговая инструкция

В этой части статьи мы поговорим о наиболее часто встречающихся поломках, а также о способах их ликвидации в домашних условиях.

Прибор не включается


Часто, владельцы вентиляторов сталкиваются с тем, что прибор просто-напросто не включается. Некоторые списывают это на тот факт, что прибор долгое время не функционировал, а кто-то видит в этом проблемы в электродвигателе.

В большинстве своем, проблема как раз находится в электродвигателе.

Для того, чтобы найти проблему и устранить ее, необходимо пошагово выполнить следующие действия.

  1. Для начала проверьте шнур вентилятора, который введёт непосредственно к электрической розетке. Чтобы подобраться к нему вам необходимо разобрать блок, который отвечает за переключение скоростей. Помните, что в момент разбора прибор должен быть отключен от сети.
  2. Затем нужно проверить исправность конденсатора.
  3. Доберитесь до всех контактных проводов и различных соединений. Прозвоните их.
  4. Далее необходимо смазать все подшипники.
  5. Проверьте результат, подключив прибор к розетке. Если он начнет работать, значит вы устранили проблему. Для смазки вам идеально подойдет машинное масло. Капните несколько капель средства на подшипник под наклоном, чтобы жидкость затекла вовнутрь.

Как правило, после таких манипуляций устройство начинает работать.

Не работает переключатель скоростей

Многие вентиляторы оснащены переключателем скоростей. Однако, далеко не все переключатели скоростей функционируют так, как нужно в течение длительного времени. Происходит это в результате того, что случается обрыв обмоток статера. Если обмотка будет порвана, то двигатель перестает функционировать. Для того, чтобы проверить целостность обмоток, вам необходимо резко начать крутить лопасти по направлению часовой стрелки.

Потом резко уберите свою руку от раскрученного вентилятора. Если после этого резко включается скорость, значит у вас сгорела обмотка. Приобрести обмотки вы сможете в любом специализированном магазине.

Устанавливать их необходимо в специальные отверстия, их закрепляют шурупами.

При необходимости шурупы смазываются машинным маслом.

Помните о том, что сопротивление приобретенного вами товара не должно быть нулевым или очень высоким. Также, рекомендуем вам не забывать о том, что при установке обмоток вы должны отключить вентилятор от электрической розетки.

Вентилятор издает сильный шум, гудит

Иногда вентилятор резко начинает издавать неприятные звуки, гудит и работает громко. Это ненормально, ведь подобное бытовое устройство, как правило, работает достаточно тихо. Вполне вероятно, что громкий шум — это предвестник будущих проблем, которые лучше ликвидировать на начальном этапе.

Для начала вам необходимо убедиться в том, что в корпус устройства не попал инородный предмет.

Вполне возможно, что мелкая гайка, шуруп или другая деталь находится в корпусе вентилятора и издает неприятные звуки.

Также, вполне вероятно, что скопившаяся пыль и грязь забила пазухи вентилятора, в результате чего вы также можете слышать неприятные шумы. Для того, чтобы убедиться в своей правоте или наоборот, вам необходимо разобрать корпус устройства, также, как было указано в пунктах выше.

При необходимости, тщательно прочистите лопасти, и внутреннее устройство от пыли. Однако, не используйте большое количество воды.

После проделанных процедур соберите прибор обратно и включите в розетку.

Если шум не перестал исходить при работе агрегата, то это значит, что проблема напрямую в электродвигателе. Ликвидировать ее можно если вы смажете подшипники.

Не вращается по сторонам

Вентилятор не только вращает лопасти, но и поворачивается в разные стороны, чтобы охватить максимально большую площадь. Однако, иногда эта функция утрачивает себя, и обладатели сталкиваются с тем, что вентилятор перестал выполнять эту опцию. Чаще всего причиной такой поломки является выгоревшая обмотка статора.

Для того, чтобы проверить ваши догадки необходимо разобрать вентилятор. Возможно, где-то произошел обрыв или сгорание. Необходимо просто заменить обмотку.

В такой ситуации, как правило, устройство начинает работать. Но это не единственная причина, которая может послужить отказом в функции поворотов.

Иногда основанием для прекращения работы становится пережимание проводов. Возможно, бытовой прибор когда-то падал, неудачно стоял или разбирался. В такой ситуации вполне вероятно, что провода и соединения внутри оказались не на месте и мешают оси осуществлять поворот. Поэтому, основываясь на инструкции, разберите корпус прибора и убедитесь в том, что всё расположено правильно.

Многие забывают о том, что на корпусе агрегата располагается специальная кнопка, которая позволяет вентилятору вращаться. Иногда может оказаться, что вы забыли ее нажать и, тем самым, заблокировали эту функцию. Иногда эта кнопка заедает, или просто перестает доставать до контакта. В таком случае вам просто нужно хорошо продавить ее вниз, а затем немного поднять наверх. Так вы разработаете кнопку, и она, вполне вероятно, снова станет функционировать должным образом.

Куда обратиться и сколько будет стоить ремонт бытового вентилятора?

Если вы испробовали сразу несколько различных подходов, но проблема не устранена, то вам потребуется помощь специалиста. Найти людей, которые помогут вам разобраться с проблемой достаточно просто. В каждом городе существует пункт, который специализируется на ремонте бытовых приборов. Приведём вам примеры именно тех, которые мастерски справятся с проблемами вентиляторов.

В среднем, стоимость ремонта бытового вентилятора обойдется вам от 500 руб до 2 тыс. Всё зависит от причины поломки, а также необходимости в смене деталей. Так, если вентилятор издает неприятные звуки, то ему просто нужна прочистка от пыли, и вы обойдетесь совсем небольшими затратами.

А вот если появляется необходимость в смене обмоток, проводов, или других комплектующих, то стоимость возрастает в разы.

Также, сумма, которую вы в конечном итоге заплатите мастеру, во многом зависит и от модели вашего устройства. Чем она более функциональная и современная, тем выше стоимость.

Если вы хотите доверить свое устройство в руки только профессионалам, то мы рекомендуем вам сеть мастерских Айсберг. Они располагаются в крупных городах Российской Федерации и принимают на ремонт любую бытовую технику. Специалисты этой сети многопрофильны, постоянно повышают уровень своих знаний. Также, приятным дополнением является быстрая скорость обслуживания, ведь все необходимые инструменты и комплектующие уже имеются в сервисе.

Еще одна сеть мастерских, которые хорошо зарекомендовали себя — это Эксперт мастер. Располагается в крупных городах Российской Федерации. Специализируется на ремонте бытовой техники, а также компьютерах, смартфонах и так далее. Очень хорошие отзывы, невысокие цены. Приятно, что на официальном сайте вы сможете ознакомиться с информацией о ценовой политике.

Также, в каждом городе имеется свой местный центр ремонта бытовой техники, который пользуется наибольшей популярностью у жителей. Поэтому, попросите друзей и знакомых, и возможно, вам дадут контакты самых лучших специалистов.

В Москве
  1. Мастер гуд. Город Москва, проспект Вернадского 24, телефон 8 499 391 31 51.
  2. Золотые руки. Город Москва, Строгинский бульвар, 14, телефон 849 55 65 3825.
  3. Айсберг. Город Москва, Новоспасский переулок дом 5, Телефон 8 495 723 72 30.
В Санкт-Петербурге
  1. Лен ремонт. Город Санкт-Петербург Проспект Ветеранов дом 9, телефон 8 812 344 44 44.
  2. Мастер Сервис. Город Санкт-Петербург, проспект Королёва дом 49, телефон 8 812 903 52 35.
  3. Мастерская по ремонту бытовой техники. Город Санкт-Петербург, Московское шоссе дом 5 Телефон 8 812 327 04 70.

Бытовой вентилятор — это незаменимая вещь в жаркое время года. Его плюсы очевидны. Такое устройство долговечно, простое в сборке, не дорогое, а главное, его можно переносить из помещения в помещение. Однако, есть вы вдруг столкнулись с поломкой такого устройства, не отчаивайтесь. Вы вполне сможете самостоятельно разобраться со сложившейся проблемой. А в случае, если по каким-либо причинам ремонт не удался, грамотные специалисты всегда возьмутся за это дело, осуществят починку быстро, главное не дорого.

ventsyst

Не запускается напольный вентилятор. Ремонт бытовых вентиляторов — своими руками. Электрическая схема вентилятора

Рассмотрим ремонт напольного вентилятора своими руками, воспользовавшись примером типичного изделия Краснодарского завода. Внутри ничего сложного, однако описать сразу способ регулировки скорости вращения непросто. Конструкция средненькая. Сравнительно тяжелый корпус попирает невесомую ножку, почуяв малейший толчок, изделие падает. Ситуация усугубляется лежащим коврами. Не спасают четыре пластиковые опоры, раскиданные по углам крестовины тончайшей стали. Подставка хрупкая, легко гнется, держится на соплях. Поэтому первая рекомендация – не связываться с изделиями, имеющими механическую неустойчивость, чтобы не заразиться психической.

Изделия Bork снабжены защитой от падения, только не изделия Краснодарского завода. Однако мотор не сгорит в случае эксцесса, имеется защита…

Устройство типичного напольного вентилятора

На повестке ремонт напольного вентилятора своими руками! Начать следует малым: у простейших вентиляторов отсутствует клемма заземления. Прибор не обладает степенью электробезопасности. Устройство напольного вентилятора включает корпус, изготовленный из пластмассы. Внутрь попадет вода - ожидайте хорошей встряски. Напольный вентилятор указанной разновидности нельзя использовать поблизости от воды. Начиная аквариумом с рыбками, заканчивая цветочной вазой. Особо опасен, где проживают маленькие дети. Упадет штуковина, чадо догадается налить внутрь молока… Выводы делайте сами:

  • конструкция неустойчивая;
  • основание легко ломается, гнется;
  • защиты от удара током отсутствует.

При падении напольного вентилятора с высокой степенью вероятности ничего не случится. Погрузимся внутрь конструкции. Оставим пока в стороне особенности регулирования скорости двигателя и кнопки. Поговорим про редуктор. Краснодарский напольный вентилятор несет один асинхронный конденсаторный двигатель. Передняя сторона вала через штифт, гайку с левой резьбой соединена с лопастями, задняя выходит на редуктор, образованный двумя шестерням, одна двойная.


Вал снабжен резьбой, цепляющей, вращаясь, зубчики большого колеса. Момент передается малому колесу, приводящему в движение маховик. Шестерня кривошипно-шатунного механизма диаметром в руку, поэтому вращение уступает скоростью исходному вала асинхронного двигателя.

  1. Лопасти крутятся на полной скорости вращения мотора.
  2. Кривошипно-шатунный механизм, благодаря редуктору, движется медленнее.

Через карданную передачу кривошип зацеплен за ножку, корпус двигателя насажен на ось. При вращении вала асинхронного двигателя лопасти двигаются плавно в одну-другую сторону. Однако можно остановить процесс. У двойной шестерни валок крепится к большей шестерне двумя шариками с пружинкой, вставленными в сквозное отверстие. Если потянуть ручку регулятора, непосредственно соединенную с осью, защелка соскальзывает вверх. Теряется связь меж шестерней, валом, вращение прекращается. Механизм реализует защиту от падения: по внутреннему посадочному отверстию приводной шестерни нарезано шесть желобков. Умещаются шарики. Положений получается шесть, взаимный переход сопровождается щелчком, ось проворачивается относительно шестерни, шарики бьют по стенкам, соскальзывая в желобки.

Слышны щелчки, высока вероятность - напольный вентилятор упал. Привод заклинило, работает, щелкая, защитный механизм, уберегая мотор от сгорания.

Полагаем, режим невыгоден напольному вентилятору, не выключить прибор, термопредохранитель мотора непременно сломается. Редуктор крепится тремя болтами к двигателю, прорезан парой смазочных отверстий, через которые можно сдобрить пластиковые шестерни. Касается приводной, вращающейся со скоростью асинхронного двигателя.

Головная боль, как починить напольный вентилятор и собрать. Видим расклад: неверно задано взаимное положение редуктора, ножки через передачу, головка напольного вентилятора будет двигаться несимметрично относительно фронтальной плоскости. Может раздражать. Присоедините редуктор, проверьте изделие, подключив питание. Осторожно, чтобы не ударило током, попробуйте визуально определить правильность выполненной сборки.

Двигатель напольного вентилятора

Внутри вентилятора стоит асинхронный двигатель с регуляцией скорости вращения вала путем коммутации обмоток. На редуктор крепится конденсатор. Радиоэлемент не является пусковым. Полагаем, обмотки недаром крепятся по четыре в два ряда, сдвинуты друг относительно друга на восьмую часть оборота. Вращение поля использует фазу напряжения и сдвиг на 90 градусов. Момент бесполезен технику, сгорит одна обмотка асинхронного двигателя напольного вентилятора, придется мотор менять. Намотать самостоятельно сложное изделие не представляется возможным новичку.


Регулирование скорости выполняется коммутацией питающего напряжения на соответствующие провода путем переключения кнопок на стойке. Одна жила идет от шнура из розетки к двигателю, а положение второй выбирается оператором. Нажата одновременно только одна из скоростей, что обеспечивается механическими методами блокировки параллельного включения. Радуют краснодарские изделия наличием подсветки: верхняя кнопка обеспечивает горение диода. Позволит избежать столкновения в темноте с напольным вентилятором. Косвенно свидетельствует: изготовитель в курсе насчет неустойчивости изделия.

Двигатель составлен изолированным силуминовым ротором-барабаном, заделана проводка катушек. Структура остается неизвестной по вполне понятным причинам, значения вопрос лишен. Полагаем, вероятность выхода из строя ротора сравнительно мала, якорь получает питание статора. Структура обычно представлена беличьей клеткой. Набор продольных проводников, расположенных кругом, объединенных двумя кольцами с торцов. С обоих концов на роторе расположена крыльчатка, обдувающая катушки статора. Позволит асинхронному двигателю работать интенсивнее. У краснодарского напольного вентилятора пластиковые крыльчатки.

В случае неясностей прозвоните проводку от кнопки (не разбирая вентилятор), исследуя скрытничащую неисправность. Сопротивление рабочей обмотки не бывает нулевым, слишком высоким. Обрыв угадать не сложно. Пусковая обмотка звонится с контактов конденсатора. Направление вращения определяется взаимным положением пусковой и основной обмоток, следовательно, перепутав местами, получите неправильный результат.


Разумеется, при выходе из строя хотя бы одной обмотки двигатель работать не будет. Одной фазы не хватит для разгона ротора. Повращайте, следуя часовой стрелке, лопасти (отдернув руку), чтобы понять наличие характерной неисправности. Напольный вентилятор заработает - сгорела одна обмотка. Неверно говорить о пусковой, рабочей катушках, медные мотки идентичны. Двигатель конденсаторный.

Метод регулирования скорости двигателя напольного вентилятора

Ничего не сказано о способе регулирования скорости, неудивительно. В рассмотренной модели на катушки приходит четыре провода, один поставляет штекер. Три других входят в обмотку через тканевые кембрики. Что находится внутри доподлинно неизвестно. Выбор невелик, двигатель асинхронного типа с изолированным ротором управляется двумя способами:

  1. Изменение амплитуды напряжения.
  2. Коммутация обмоток с неодинаковым количеством витков.

Инверторное управление в расчет не берем, в данном случае просто негде уместиться такой сложной схеме. Остается регулирование амплитуды напряжения. На каждом из проводов сидит неодинаковое количество витков. Выйдет из строя одна скорость (две), кембрики придется резать, следовательно, станет очевидной и электрическая схема двигателя. Усидчивый мастер намотает новую катушку, ленивый возьмет с клиента деньги на покупку нового двигателя (старый пустит на цветмет).

Косвенно число витков узнают через соотношения сопротивлений между выводами каждой скорости. Тестер использует постоянное напряжение для измерения величины, поэтому индуктивная часть импеданса выбрасывается из рассмотрения. Число витков прямо пропорционально омическому сопротивлению участка обмотки.

Как разобрать напольный вентилятор

Из сказанного понятно: внутри напольного вентилятора ломаться нечему. Это двигатель и конденсатор. Остальное приходится на механическую часть, редуктор. При наличии свиста и шума попробуйте смазать шестерни. Как это делать, понятно из сказанного. В корпусе редуктора пара отверстий для этих целей. Солидол сгодится для пластиковых деталей.

Самостоятельный ремонт напольного вентилятора не должен вызывать больших затруднений. Замените двигатель на подходящий по весу и размеру. Основные виды поломок касаются механической части, восстановление проводится обычными (сварка пластмассы полиэтиленом) методами умелыми руками.

Нажать Класс

Рассказать ВК

Уважаемые посетители сайта!!!

Полагаю, что информация изложенная в этой теме будет для Вас полезной. В теме будут затронуты различные вопросы по этому направлению, а вопросов возникает по этой части много:

  • как устроен электродвигатель бытового вентилятора;
  • как заменить конденсатор в электрической схеме вентилятора;

как выполнить перемотку статора электродвигателя вентилятора, как проводится ремонт:

  • настенного вентилятора;
  • потолочного вентилятора;
  • оконного вентилятора;
  • напольного вентилятора;
  • вентилятора для санузла;
  • вентилятора для кухни;
  • вентилятора с таймером;
  • вытяжного вентилятора.

Изложить сразу и полностью информацию по возникающим вопросам, связанными с неисправностью в результате эксплуатации различных типов электрических вентиляторов, — практически невозможно.

Тема постепенно будет расширяться, то есть по истечению определенного промежутка времени будут внесены дополнения.

Интересуйтесь различными источниками информации в этом направлении:

  • техническими сайтами;
  • технической литературой

Проверка электродвигателя вентилятора

настольный вентилятор Vitek

Рассмотрим подробно, — как проводится проверка электродвигателя вентилятора. В качестве примера приведен электродвигатель, соответствующий варианту бытовых настольных вентиляторов.


На фотоснимке показан небольшой электродвигатель \фото №1\ настольного вентилятора. Чтобы изложить более понятливо эту тему, разъяснение будет сопровождаться личными фотоснимками — по проведению диагностики электродвигателя .


Проведение диагностики электрических соединений начинается с предварительной проверки непосредственно самого прибора \фото №2\.

Для чего необходима такая проверка? — Проверка проводится для убеждения в том, чтобы провода щупа прибора не имели разрыв. То есть в практике часто встречается такая неисправность прибора как обрыв провода в соединении со щупом \ металлический штырек в соединении с проводом\.

При разрыве, \ для определенного участка электрической схемы\ дисплей прибора Мультиметр — показывает » единицу». Если два щупа прибора замкнуть между собой накоротко \при выставленном диапазоне наименьшего сопротивления\, — дисплей прибора покажет нулевое значение сопротивления. Для этого примера это будет означать, что прибор действующий \исправен\.

Проверка емкости конденсатора мультиметром

Начнем с проверки конденсатора, состоящего в электрической схеме электродвигателя \фото №3\.


Здесь нам наглядно видно, что емкость на корпусе конденсатора составляет:

  • 0,51 микрофарад;
  • отклонение — \+-10%\;
  • допустимое номинальное напряжение — 630 Вольт.


Чтобы проверить конденсатор на наличие емкости \фото №4\, нужно отсоединить его от электрической схемы \отрезать провода ножницами\. Предварительно перед измерением его емкости, необходимо разрядить конденсатор \ замкнуть контакты конденсатора накоротко\ и затем уже проводить измерение.


Для данной емкости конденсатора, прибор устанавливается в диапазон от 200 нанофарад до 2 микрофарад, так как емкость конденсатора составляет 0,51 микрофарад и установленный диапазон соответствует нашему измерению.


Дисплей прибора \фото №6\ как видно из фотоснимка, при измерении показывает при этом — 0,527 микрофарад. Данный показатель емкости вполне соответствует емкости указанной на корпусе конденсатора, так как здесь учитывается отклонение в емкости.

Итак, при проверке конденсатора состоящего в схеме электродвигателя мы убедились в том, что конденсатор является пригодным к эксплуатации, обкладки конденсатора не нарушены и нам следует перейти к следующим проверкам.

Проверка обмоток статора — двигателя


От обмоток статора электродвигателя выведены четыре провода \фото №7\ и для данной проверки нам необходимо измерить сопротивление каждой из двух обмоток.

Первое что мы должны сделать — это выставить прибор в соответствующий диапазон измерения сопротивления.


Далее, соединяем щупы прибора с одной парой проводов одинаковой цветности как это показано на фотоснимке №8. Дисплей прибора при этом измерении показывает значение — 1125, точнее такое показание будет составлять — 1, 125 кОм.


При измерении второй обмотки статора электродвигателя \фото №9\, дисплей прибора для данного примера, показывает число — 803. То есть точнее, сопротивление второй обмотки статора электродвигателя составляет — 803 Ом.


Чтобы измерить общее сопротивление \фото №10\ двух обмоток статора, — одну пару проводов нужно замкнуть накоротко и ко второй паре проводов подсоединить два щупа прибора. Такой способ является окончательным и более точным на выявление целостности либо разрыва последовательно соединенных двух обмоток.

Дисплей прибора как мы обратили свое внимание, показывает общее сопротивление двух обмоток статора электродвигателя — 1927, а точнее — 1,927 кОм.

При каком либо замыкании в схеме электродвигателя прибор укажет на нулевое значение сопротивления, — как это показано на фотоснимке №11.

Устройство электродвигателя вентилятора


Так что из себя представляет электродвигатель \рис.12\ настольного вентилятора? Двигатель вентилятора — асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором.

Почему именно с короткозамкнутым ротором? — Спросите Вы. Потому что ротор как видно из фотоснимка, выполнен путем заливки пазов сердечника расплавленным алюминием, а также отливанием на его короткозамыкающих кольцах — лопастей вентилятора. Точнее, здесь не наблюдается визуально — обмоток ротора.

Лопасти на роторе служат как для охлаждения так и для циркуляции воздуха электродвигателя. Конденсатор служит для первоначального сдвига ротора \запуска ротора\.

Скорость вращения ротора во вращающемся электромагнитном поле статора данного типа двигателя составляет 1200 об.\мин. Входная мощность такого двигателя небольшая — 60 Вт. Потребляемая мощность в общем то сравнима с мощностью лампы накаливания \электрической лампочки\.

Электродвигатель в своем исполнении — простой. Единственной основной причиной неисправности электродвигателя здесь может быть:

  • перегорание обмоток статора;
  • неисправность конденсатора.

С электродвигателем мы разобрались, разобрав его основательно и теперь конечно же нам нужно усвоить — как правильно выполнить соединения проводов. То есть необходимо правильно подключить электродвигатель, при неправильном подключении электродвигатель просто выйдет из строя.

Подключение электродвигателя вентилятора

По схеме рисунка №1 видно, что электродвигатель настольного вентилятора состоит из двух обмоток:

  • рабочей;
  • пусковой.

Если смотреть по фотоснимкам, можно заметить, что статор состоит из четырех катушек. То есть каждая обмотка в этом примере состоит из двух полуобмоток если можно так выразиться.

При измерении сопротивления первой обмотки, сопротивление составило — 1,125 кОм. При измерении сопротивления второй обмотки, сопротивление составило — 803 ом.

Нам необходимо правильно подключить конденсатор в электрической схеме электродвигателя.

Как правильно подключить конденсатор в электродвигателе

Итак друзья, для напоминания, — мы рассматриваем подключение однофазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Для правильного подключения конденсатора, состоящего в электрической схеме двигателя, необходимо определить:

  • рабочую;
  • пусковую

обмотки статора. Конденсатор в схеме соединяется последовательно с пусковой обмоткой.

Здесь нужно усвоить, что пусковая обмотка по своему значению имеет наибольшее сопротивление и в данном варианте такое сопротивление составляет — 1,125 кОм. Ни в коем случае нельзя соединять конденсатор с рабочей обмоткой, — это приведет к перегоранию обмоток статора электродвигателя в следствии первоначального возникновения большого пускового тока. Из раздела электротехники нам известно, что сила тока увеличивается — по мере уменьшения сопротивления.

Ремонт напольного вентилятора

напольный вентилятор эленберг

Недавно мне отдали в ремонт напольный вентилятор «Эленберг». Ремонт сопровождался выполнением личных фотоснимков и это послужит Вам в дальнейшем небольшим практикумом. Причина неисправности напольного вентилятора в начале была не ясна, конечно же необходимо было разобрать вентилятор, чтобы проверить отдельные участки электрических соединений.

Итак к делу.


Чтобы удобней было проводить ремонт \фото№1\, разъединим непосредственно сам вентилятор от его стойки. Далее нам нужно снять защитный металлический каркас вентилятора для удобства в проведении ремонта \фото №2, фото №3\.



Затем, нам нужно освободить пластмассовый чехол от электродвигателя, чтобы полностью осмотреть и непосредственно проверить сам электродвигатель вентилятора. То есть необходимо открутить болтовые соединения \фото №4, фото №5\.



После снятия пластмассового чехла электродвигателя, мы сможем проверить конкретно как сам электродвигатель так и конденсатор состоящий в электрической схеме \фото №6\.


Конденсатор \фото №7\, состоящий в электрической схеме электродвигателя напольного вентилятора Эленберг, — содержит следующие значения:

  • емкость конденсатора — 0,85 микрофарад;
  • номинальное допустимое переменное напряжение конденсатора — 400 Вольт


Другие значения указанные на конденсаторе, — не столь важны в проведении ремонта. Нам нужно проверить конденсатор, устанавливаем мультиметр в диапазон измеряемой емкости \фото №8\. Емкость конденсатора для нашего примера составляет — 0,85 микрофарад, то есть прибор устанавливается в диапазоне от 200 нанофарад до 2 микрофарад.


Емкость вполне соответствует значению, указанному на корпусе конденсатора \фото №9\. Как видно на дисплее прибора, емкость при измерении составляет — 0,84 микрофарад. Учитывая допуск: +-5%, емкость вполне не утрачена и конденсатор является действующим.


Что еще нам необходимо проверить? — Конечно же электродвигатель вентилятора \фото №10\.


И что же мы здесь наблюдаем? — Дисплей мультиметра показывает общее значение сопротивления для двух обмоток статора электродвигателя — 1215 Ом или же точнее — 1,2 кОм. Отсюда следует, что электродвигатель вентилятора и конденсатор — исправны.

Так в чем же причина неисправности напольного вентилятора? Что еще нам необходимо проверить? Нам необходимо проверить непосредственно сам сетевой шнур, а также выключатель состоящий в последовательном соединении \фото №11\.


Откручиваем болтовые соединения, чтобы осмотреть выключатель вентилятора и также нам необходимо будет проверить шнур в соединении от электрической вилки до соединения с выключателем \фото №12\.


На фотоснимке №13 можно заметить, что провод с черной изоляцией отпаян от контакта с выключателем. То есть выключатель для данного примера является не подключенным к электрической схеме вентилятора.


Устраняем неисправность с помощью паяния оловом \фото №14\, для ремонта нам понадобится:

  • паяльное олово;
  • паяльная кислота либо другой припой;
  • паяльник.


На место соединения проводов после паяния оловом — надеваются кембрики для изоляции. В данном изображении \фото №15\ показано соединение конденсатора, такой способ изоляции прост и удобен в проведении какого либо ремонта бытовой техники.

Сегодняшняя тема достаточно проста: что делать, если не работает вентилятор блока питания компьютера? Прежде всего - ни в коем случае нельзя оставлять его в таком состоянии! Если не работает вентилятор (блока питания или процессора, видеокарты, других комплектующих) - надо обязательно сделать так, чтобы он снова заработал:)

Если в конструктиве устройства имеется вентилятор (система активного охлаждения), значит он там не просто так находится. А именно - она активно охлаждает радиаторы отвода тепла от горячих микросхем и комплектующих. В данном случае правило: "Работает - не трогай!" не годится.

Дело в том, что неработающий вентилятор блока питания (или любой другой комплектующей) может со временем привести к перегреву всего узла и, как следствие, - выходу его из строя. Также не забывайте о том, что срок службы электрических компонентов, долгое время работающих в режиме перегрева, резко сокращается. Это, в первую очередь, относится к , расположенным в блоке питания компьютера.

Итак, сегодня мы с Вами рассмотрим две проблемы, которые решаются одинаково. Проблемы звучат следующим образом:

  1. Не крутится вентилятор блока питания
  2. Шумит вентилятор блока питания

Как мы говорили, решение здесь одно - извлечь блок питания, разобрать его и смазать вентилятор . Обычно к его останову приводит попадание в подшипник пыли или просто (со временем) выработка заводской смазки.

Давайте же приступим к процессу ремонта! Для начала нам надо будет снять боковую крышку системного блока:

Обратите внимание на расположение материнской платы (обозначена прямоугольником). Это - та сторона системного блока, на которую крепится сама плата, значит - снимать нам нужно крышку с противоположной стороны.

Наверное, это не нужно так подробно объяснять, но я вспомнил телефонный разговор со своим знакомым, который по моим подсказкам пытался разобрать свой компьютер. Первый нюанс возник именно тогда, когда я на свою реплику о том, что надо снять боковую крышку услышал: "Снял, там - железная стенка!" 🙂

Продолжаем. Кладем наш системный блок на бок (так будет удобнее) и посмотрим на предстоящий фронт работ поближе:


Красным у нас здесь обозначены разъемы питания, идущие от блока к материнской плате и другим устройствам компьютера. Их все нам нужно будет отсоединить.

Обратите внимание : на разъемах, находящихся непосредственно на материнской плате есть специальные пластмассовые защелки, фиксирующие их положение в гнезде. Их надо отогнуть, прижав пальцем вверху, и потом извлечь разъем из платы.

Совет : для того чтобы легко отсоединить питание дисковода его разъем надо немного приподнять вверх.

После того, как мы отсоединили все кабели питания, нам нужно будет отвернуть четыре болта с тыльной стороны системного блока. Они показаны на фото ниже:


После этого можно уже вытащить блок питания из корпуса. Снизу он имеет еще четыре небольших винта, которыми крепится его защитная крышка:


Отвинчиваем и их. Поднимаем освободившуюся часть кожуха и наблюдаем под ней примерно такую картину:


Справа обозначен вентилятор блока питания, который не крутится. Что мы здесь еще видим? Сверху (зеленая) - управляющая плата преобразования переменного тока 200 V (из розетки) в постоянный 12, 5 и 3 Вольта (внутри компьютера). Чуть ниже слева - два алюминиевых радиатора системы охлаждения блока питания. Под ними - конденсаторы и дроссели системы защиты и стабилизации напряжения.

На этом этапе очень желательно продуть блок питания от пыли с помощью пылесоса (поставленного на выдув) или же - специального баллончика со сжатым воздухом.

Продолжаем. Теперь мы должны снять вентилятор блока питания. Поворачиваем его к себе стороной, на которой расположено гнездо питания и видим четыре крепежных шурупа.

Защитная решетка на блоке питания может сниматься, а может быть частью самого защитного кожуха. В нашем случае она выполнена в виде отдельного элемента. Выкрутив шурупы, мы достигли главного - добрались до неработающего вентилятора блока питания!

Берем его на ладонь (возможно на этом этапе по нему придется "пройтись" мягкой кисточкой для удаления скопившейся пыли с поверхности или воспользоваться ватой с одеколоном) и обращаем внимание на цветную круглую этикетку возле проводов. Ее можно видеть на фото выше в центре под защитной решеткой. Она, как Вы догадались, выполняет не просто эстетическую функцию.

Чтобы убедиться в этом - поддеваем ее край и отгибаем (не до конца) в сторону.


Под ней мы можем видеть "заглушку", выполненную либо из резины, либо - из пластмассы. Именно она и сам "стикер" (наклейка) служат препятствием на пути попадания пыли в подшипник вентилятора.

Если "заглушка" сделана из резины, то поддеть ее не составит труда, если же Вы столкнетесь с пластмассовой, то для ее извлечения придется воспользоваться чем-то тонким и прочным (идеально подойдет иголка).

И вот после этого нам понадобится то, что поможет нам в случае, когда не работает вентилятор блока питания. Это - обыкновенное машинное масло. В данном случае - масло для швейных машин, в народе называемое "веретенка". Его можно без проблем найти в хозяйственных магазинах.

Снимаем колпачок, срезаем часть пластмассы под ним и выдавливаем небольшое его количество на стопорное кольцо вентилятора системного блока, как показано на фото ниже.


Совет: покачайте вентилятор рукой (вперед-назад), давая маслу попасть внутрь подшипника. Добейтесь, таким образом, его плавного и беспрепятственного движения и вращения. Иногда при этом бывает нужно приложить определенное физическое усилие, но Вы постарайтесь. Вентилятор обязательно должен плавно двигаться вперед-назад на несколько миллиметров, это - залог его длительной работы без вмешательства в будущем.

Если машинное масло стечет внутрь вентилятора - добавьте еще немного. В идеале масла должно быть столько, чтобы оно слегка покрывало стопорное кольцо системы вращения.

После всех перечисленных выше манипуляций, нам остается только аккуратно собрать всю конструкцию в обратном порядке. Если наклейка (стикер) вдруг не будет приклеиваться обратно - удалите ее полностью и воспользуйтесь самоклеющейся (с одной стороны) плотной бумагой. Такие продаются в любом канцелярском магазине. Или, в крайнем случае, - скотчем.

Если ось вращения вентилятора очень сильно загрязнена и он никак не проворачивается, то нам придется снять саму крыльчатку (лопасти со стержнем-основой). Для этого нужно будет извлечь стопорное пластиковое кольцо (его хорошо видно на фото выше). Аккуратно подцепите его иголкой возле места разреза и выньте с помощью пинцета. Потом - потяните за центральную часть вентилятора с противоположной стороны и вытащите крыльчатку. Хорошо очистите от грязи обе плоскости и смажьте маслом стержень-основу. Аккуратно соберите конструкцию обратно, стараясь не сломать стопорное кольцо.

Также (при сильном загрязнении) весьма рекомендую закапать внутрь вентилятора некоторое количество растворителя «Калоша» или любого другого очищенного нефраса на бензиновой основе (например, «Уайт-спирит»). Состав растворит грязь, обезжирит и промоет подшипник. После этого нужно будет дать ему немного времени, чтобы испариться (высохнуть) или же, помочь ему сделать это с помощью обычного бытового фена.

Совет : растворитель из первоначальной емкости лучше залить в шприц с тонкой иглой (5 кубиков) и делать "инъекцию" вентилятору уже через него. Так будет значительно удобнее.

Все что я говорил выше по поводу не работающих вентиляторов и методов устранения этой неисправности, есть описание стандартного процесса, который мы применяем в нашем IT отделе на работе. Что называется, ремонт по быстрому! Там это нужно делать реально быстро и как можно с меньшими финансовыми затратами. Что - логично!

Если же Вы ремонтируете заклинивший вентилятор на своем домашнем компьютере или ноутбуке, то я бы советовал использовать вместо машинного масла такую замечательную вещь, как силиконовая смазка ! Ее часто применяют для смазывания различных трущихся деталей внутри принтеров. Выглядит она примерно вот так:

По сравнению с маслом, обладает гораздо лучшими свойствами, и (что важно) смазанная деталь гораздо дольше не требует повторной обработки. То есть: смазали и надолго забыли! Стоит силиконовая смазка, конечно, дороже чем масло, но мы же делаем это для себя, правда? 🙂

Как видите, если не работает вентилятор блока питания, (если вентилятор блока питания сильно шумит), то подобная неисправность достаточно легко устраняется в домашних условиях, без привлечения специалиста. Потому что, как и в большинстве случаев, здесь ничего сложного нет, просто нужно один раз сделать все самому, чего Вам и желаю!

Если вынуть подвижную часть вентилятора, то можно увидеть не просто отсутствие смазки, но и наличие достаточно вязкого состава, который образовался из смазочного материала и мелких частиц отработанных материалов: пластмассы, изоляции проводников статора и пыли.

Во-первых, тщательно протрите все внутренние части кулера от данного состава. После этого необходимо капнуть машинным маслом (подойдет масло для швейных машинок) на места, где происходит скольжение подвижных частей вентилятора. Далее можно устанавливать кулер на свое место.

Вы будете приятно удивлены результатом: кулер заработал, при этом он стал работать на порядок тише, чем другие вентиляторы системы охлаждения компьютера. Пользуясь моментом, произведите ревизию других кулеров компьютера. Наверняка, они также отработали достаточное количество времени и могут отказать в любой момент.

Что делать, если предложенный выше способ «не привел в чувство» кулер?

Высока вероятность того, что данное устройство не получает питания по причине обрыва одного из проводов, посредством которого производится подача питания на вентилятор. Провод может быть оборван как возле штекера, так и в месте присоединения к электродвигателю кулера. Если обнаружен обрыв провода, то следует его припаять на место.

В 90% случаев можно отремонтировать кулер вышеприведенными способами. Поэтому не спешите сразу приобретать новый кулер. Попробуйте его отремонтировать самостоятельно, сэкономив деньги. А если у вас какой-то дорогой кулер или дорогостоящая система охлаждения и она начала давать сбои то обращайтесь в нашу компанию за помощью. Наши мастера например по компьютерной помощи в колпино или ремонту компьютеров в понтонном всегда готовы помочь вам в решении проблем с вашими вентиляторами в компьютере и системой охлаждения в целом.

При производстве дешевых моделей производитель экономит на качестве материалов, поэтому они ломаются чаще, чем более дорогие аналоги. Если же перестал работать вентилятор, тогда не спешите его выкидывать, потому что для восстановления его работоспособности в большинстве случаев не понадобится много времени и финансовых затрат.

Я не буду останавливаться на механических неисправностях таких, как ремонт крыльчатки, корпуса, механизма поворота и т. п. Для устранения этих поломок, просто необходимо изношенную или поломанную деталь восстановить или заменить на новую. В этой статье будут рассмотрены вопросы по ремонту электротехнической части вентилятора, при которых не включается или работает электромотор с гулом, неприятными запахами паленного или заеданиями. Для рассмотрения будет взята более сложная модель напольного исполнения. Встраиваемые вытяжные вентиляторы конструктивно гораздо проще, из-за отсутствия блока переключения скоростей, поэтому их отремонтировать еще легче. Но ремонт, учитывая цену простой модели вытяжного вентилятора без наворотов нецелесообразен.

Для того что бы найти причину неисправности вентилятора, необходимо его будет разобрать. Сделать это будет своими руками довольно просто и быстро.Сперва снимаем защитную решетку, затем лопасти или крыльчатку вентилятора, которая фиксируется гайкой. Далее необходимо снять вторую часть защитной решетки и открутить саморезы крышки.

Поиск и устранение неисправностей при ремонте бытового вентилятора

Перед тем как приступать к ремонту своими руками необходимо изучить принципиальную схему работы устройства.


Как правило, в напольный вентилятор ставится асинхронный электродвигатель, состоящий из восьми обмоток (рабочие и пусковые). Для успешного запуска необходим сдвиг фазы на 90 градусов. Для этих целей устанавливается конденсатор. Работать устройство начинает после нажатии кнопка включения, после чего загорается лампочка индикации и запускается мотор, скорость вращения которого зависит от схемы включения обмоток, за что отвечает переключатель 3 скоростей с механической блокировкой одновременного включения нескольких кнопок, при котором возможно возникновение коротких замыканий.

Перед тем как приступать к проверке электродвигателя:

  1. Сразу необходимо проверить исправность шнура подключения к электрической розетке. Для этого необходимо сперва разобрать блок переключателей, а затем с соблюдением мер по электробезопасности мультиметром проверить наличие 220 Вольт на контактах лампочки.
  2. Проверьте исправность конденсатора по .
  3. Прозвоните на целостность и проверьте надежность всех контактов проводов и соединений в цепи.
  4. Если при работе вентилятора слышен гул или шум, тогда смажьте Литолом или Солидолом пластмассовые детали внутри редуктора через отверстия, которые в нем специально для этого предусмотрены.
  5. Проверьте наличие 220 Вольт на выходе с включенной кнопки переключателя.

Ремонт электродвигателя вентилятора

Ремонт электродвигателя своими руками необходимо начинать со смазки подшипников, очень часто после этого вентилятор начинает нормально работать. Вал мотора вращается в пластмассовых втулках. Для смазки подойдет машинное масло- капните пару капель масла навал под наклоном так, что бы оно затекло во внутрь втулки, а затем повращайте вал вперед и назад по оси до тех пор, пока он не начнет легко вращаться.

Вероятность поломки ротора двигателя сравнительно мала и в моей практике ремонта бытовой техники пока не встречалась, потому что в роторе наводится ЭДС (возникает ток) под воздействием обмоток статора.

Часто в электродвигателях бытовых вентиляторов происходит обрыв в одной из обмоток статора. Если хоть одна обмотка будет оборвана, тогда двигатель не будет работать вообще. Для проверки достаточно резко крутануть лопасти по часовой стрелке. Только сразу резко убирайте руку от лопастей, что бы не получить травму. Если после этого заработает напольный вентилятор- значит сгорела одна из обмоток. Учтите, что при обрыве обмотки, подключенной от конденсатора- вентилятор не будет работать в любом случае. Для определения целостности всех обмоток, рекомендую их прозвонить мультиметром по . Учтите, что сопротивление обмотки не должно быть слишком высоким или нулевым.

Очень важно перед отключением проводов с обмоток не перепутать их затем при подключении, поэтому прежде чем снимать провода нанесите на них отличающую маркировку, если они одинакового цвета. Я перед снятием проводов или началом разборки своими руками любых устройств всегда делаю фотографии всех этапов. Если возникнут затем вопросы или сомнения при сборке, тогда фотографии здорово выручают.

Если оборвана или выгорела обмотка статора , учитывая цену напольного или встраиваемого вентилятора, не рекомендую заниматься перемоткой или ремонтом обмотки. В таком случае целесообразнее купить новую модель.

Срок службы электродвигателя вентилятора сокращается в несколько раз , если не очищать его периодически от пыли и грязи, а так же если во время не смазывать подшипники или редуктор.

Похожие материалы.

Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Главная страница » Канальный вентилятор: как разобрать для профилактики и ремонта?

Аппарат инженерных коммуникаций – канальный вентилятор, устройство довольно распространённое, часто применяемое в системах вентиляции. Такого рода техника отличается малым весом, простой конструкцией, но при этом является вполне эффективным воздушно-вытяжным (или приточным) устройством. Главное предназначение канальных вентиляторов – использование в системах промышленных предприятий, а также в системах различных сервисных служб бытового назначения. Будучи механическими аппаратами, канальные вентиляторы, как и любые другие, требуют обслуживания и ремонта в процессе эксплуатации. Рассмотрим – как разобрать канальный вентилятор, предоставив читателям своего рода механический обзор.

СОДЕРЖИМОЕ ПУБЛИКАЦИИ :

Обзор канального вентилятора типа К-315L «Systemair»

В качестве примера для обзора «разберём» распространённую конструкцию – канальный вентилятор серии K-315L, отмеченный брендом «Systemair». Аппарат весом 6,6 кг, мощностью 314 Вт, питается однофазным напряжением 220В при потребляемом токе 1,35А. В качестве «пускового» конденсатора используется ёмкость 7 мкФ * 450В.

КОНДЕНСАТОР

. Внешний вид канального осевого вентилятора бренда «Systemair», отмеченного маркой K-315L с открытой электрической коммуникационной коробкой для подключения питания

Как видно по изображению выше, корпус канального вентилятора выполнен из тонкостенной оцинкованной стали. Деталями корпуса являются две стальные «юбки» несколько разной конфигурации по архитектуре.

Эти детали конструкции изготовлены с расчётом сборки цельной конструкции путём соединения одной детали с другой посредством «втулочной насадки». При этом обе половины корпуса дополнительно скрепляются в двух противоположных точках мягкой пайкой.

Если раскрыть (разъединить) эти две половины корпуса, открывается доступ к опорной штанге, на которой непосредственно закрепляется система (электродвигатель и крыльчатка). Однако в большинстве случаев профилактики и ремонта совсем необязательно раскрывать корпус. Вполне допустимо обойтись без разборки.

Канальный вентилятор: профилактика или мелкий ремонт

Обычно после продолжительного времени эксплуатации (2-3 года непрерывной работы) канальный вентилятор утрачивает способности нормальной работы. Как правило, переход канального вентилятора в такое состояние связано с тем, что лопатки крыльчатки и подшипниковый узел попросту накапливают значительное количество загрязнений.

Для производства профилактических работ достаточно:

  • отключить от электрической линии,
  • демонтировать оборудование из системы канала общей вентиляции,
  • установить на ремонтной площадке так, как показано на картинке ниже.

КАНАЛЬНЫЕ

Положение канального вентилятора для производства технического обслуживания или мелкого ремонта. В таких случаях разбирать (разъединять) корпус не имеет смысла

Традиционно процедура технического (профилактического) обслуживания сопровождается следующими работами:

  • очистка внутренней области канального вентилятора,
  • очистка области узла подшипника,
  • проверка качества подшипника.

Большинство канальных вентиляторов бренда «Systemair», независимо от размерности аппарата, оснащаются подшипниками Z608, закрытыми с двух сторон металлическими шайбами (защита от проникновения пыли, загрязнений). Существуют отечественные аналоги такой серии подшипников:

  • номер 18 открытого типа,
  • номер 60018 закрыт шайбой с одной стороны,
  • номер 80018 закрыт шайбами с двух сторон,
  • номер 180018 закрыт с двух сторон каучуковыми шайбами.

Вал электродвигателя свободно посажен на внутренней обойме подшипника и зафиксирован от осевой подвижки металлическим стопорным кольцом. В качестве компенсационных опорных пружин выступают две фигурных шайбы, которые имеют конусную форму. Шайбы устанавливаются на валу разно-направленно конусами относительно одна другой, после чего уже ставится стопорное кольцо. На картинке ниже эти детали конструкции показаны.

ПОДШИПНИКИ

Крепёжный элемент (стопорное кольцо) и компенсирующие осевые сдвиги пружинные шайбы, используемые в конструкции канального вентилятора бренда «Systemair»

Когда приходит время профилактики канального вентилятора, сборочные детали подшипникового узла следует снять. При этом необходимо иметь в виду наличие защитной металлической крышки узла.

Иногда эта крышка «прикипает» от времени. Приходится высверливать по центру небольшое отверстие, чтобы снять этот компонент конструкции. После сборки и установки крышки, это отверстие попросту заклеивается скотчем.

При снятых сборочных деталях очистка от загрязнений выполняется более продуктивно. Плюс к этому, появляется возможность проверить непосредственно подшипник Z608 на целостность конструкции. Съём стопорного кольца следует выполнять специальным съёмником.

Канальный вентилятор: характерные неисправности

Исходя из практики применения канального вентилятора, можно отметить две часто проявляющихся неисправности аппарата:

  1. Потеря ёмкости пускового конденсатора,
  2. Нарушение опорных качеств подшипника Z608.

Первый вариант определяется по звуку работы (гул низкого тона), при этом канальный вентилятор не вращается. Такая неисправность устраняется путём замены пусковой ёмкости заведомо исправной.

ЁМКОСТЬ

Конденсатор высоковольтный, включенный в электрическую схему канального вентилятора. Эта деталь достаточно часто становится причиной неработоспособности аппарата

Учитывая, что мощность канальных вентиляторов различная в зависимости от исполнения аппаратов, соответственно, применяются разные по номинальной ёмкости пусковые конденсаторы. Для обзорной модели К-315L, номинал ёмкости составляет 7 мкФ.

Вторая распространённая причина неисправности канального вентилятора – утеря прочности подшипника Z608. По сути, этот компонент может оставаться целым, и  внешним видом не даёт оснований для замены.

Однако неисправность именно подшипника легко определяется, если включить аппарат. Разгон крыльчатки при этом выполняется очень медленно, тяжело, а по мере разгона проявляется сильный стук.

Здесь «лечение» аппарата единственное – полная замена подшипника новым экземпляром. Однако для выполнения такой работы придётся разобрать канальный вентилятор полностью:

  • располовинить корпус,
  • снять опорную штангу,
  • снять с опорной штанги двигатель,
  •  разобрать подшипниковый узел,
  • заменить подшипник.

Модуль управления канальным вентилятором

Аппараты серии «Systemair», собственно, как и многие другие, комплектуются модулем управления. Что представляет собой такой модуль? По сути, обычную электрическую схему ступенчатого регулирования напряжением. Модуль управления канального вентилятора – это прямоугольный пластиковый ящик небольших размеров, внутри которого установлен обычный трансформатор напряжения.

ТРАНСФОРМАТОР

Внутренний вид модуля управления канальным вентилятором, где располагается трансформатор сетевого напряжения, а также клеммная колодка с предохранителем на линии фазы

Фронтальная панель такого ящика содержит механический переключатель на несколько положений (обычно — 6), а также элемент индикации – светодиод зелёного свечения. Как только переключатель смещается с нулевой отметки на любую из оставшихся пяти, электродвигатель запускается в работу.

Соответственно, в первом (от нулевого) положении, на двигатель аппарата подаётся самое меньшее напряжение, развивается минимальная скорость вращения крыльчатки. В последнем шестом положении (отметка – 5), на контакты электродвигателя поступает максимально напряжение питания (220В). При таком напряжении развивается максимальная скорость вращения крыльчатки.

 

На практике фактически не отмечалось случаев появления дефектов трансформатора напряжения. Наиболее частой неисправностью блока управления отмечается перегорание предохранителя, а также (несколько реже) выход из строя светодиода индикации. Перегорание предохранителя обычно является своего рода напоминанием относительно необходимости выполнения профилактических работ непосредственно на аппарате.

Завершающий штрих обзора

Рассмотренное вентиляционное оборудование видится вполне удачным изделием в плане удобства для конечного пользователя. Важный эксплуатационный момент – это существенно облегчённое по весу оборудование. Аппараты легко разбираются при необходимости, имеют небольшое количество деталей, поддаются ремонту с минимальными затратами материальных и физических ресурсов.

 


Ремонт вентилятора своими руками: технология, устройство и отзывы

Как правило, вентиляторы используются продолжительное время без перерывов. Вследствие этого возникают определенные проблемы. Поломки могут быть малыми или большими. В данном случае необходимо знать, как сделать первичный осмотр. После этого можно будет думать о том, как сделать ремонт вентилятора. Однако в первую очередь нужно ознакомиться с устройством обычной напольной модели.

Устройство вентилятора

Непосредственно процесс охлаждения осуществляется благодаря вращению лопастей. Крепятся они на специальном вале. В данном случае он приводится в движение с помощью мотора. Используются электродвигатели различной мощности, однако по конструкции они являются довольно схожими. В свою очередь, блоки управления сильно отличаются.

Для запуска электродвигателей используются статоры. Вал вентилятора располагается на кривошипах. Фланцы у моделей служат опорой для контактных колодок. Дополнительно в некоторых вентиляторах имеется такой элемент, как редуктор. Иногда он устанавливается с прижимной планкой для фиксации.

Ремонт мотора

Мотор в устройстве часто ломается из-за перегревов. Ремонт вентилятора радиатора в данном случае необходимо начинать с первичного осмотра модели. Для этого потребуется отсоединить крышку, которая удерживает колпачок. Далее следует снять защитную решетку. После этого необходимо открутить фланец. В некоторых моделях это делать необязательно.

В данной ситуации многое зависит от конструкции вентилятора. Фиксируется электродвигатель в корпусе чаще всего на четыре болтах. После отсоединения мотора нужно осмотреть его контакты. Если на них видны потемнения, значит, проблема однозначно заключается в нем. Чтобы решить данную задачу, придется приобрести новый электродвигатель и установить его на место.

Проблемы с конденсатором

Конденсаторы в устройствах чаще всего ломаются из-за резких скачков напряжения в сети. Ремонт вентилятора охлаждения в этой ситуации нужно стандартно начинать с откручивания крышки. Мотор устройства придется отсоединять в первую очередь. Находится конденсатор во многих вентиляторах за центральным фланцем. Для того чтобы добраться до него, потребуется раскрутить полностью блок питания.

В некоторых случаях будет мешать еще кривошип. В этой ситуации сначала снимается фланец. Работоспособность конденсатора проверить можно только при помощи тестера. В данном случае оценивается сопротивления на проводниках. Если значение на приборе превышает 50 Ом, значит, конденсатор придется заменить.

Проверка обмотки статора

Проблемы с обмоткой статора считаются очень серьезными. Ремонт вентилятора отопителя в этой ситуации придется начинать с осмотра непосредственно двигателя. При перегорании статора конденсатор также может выйти из строя. Если контакты электродвигателя не перегоревшие, значит, он цел.

Следующим шагом проверяется непосредственно конденсатор при помощи тестера. Когда статор неисправен, во время работы он сильно дымит. Также следует учитывать, что указанный элемент может быстро нагреваться. В любом случае его придется полностью менять. Для этого необходимо приобрести аналогичный товар в магазине.

Ремонт блока управления

Блоки управления в вентиляторах устанавливаются самые различные. Чаще всего в них ломаются червячные передачи. В таком случае ремонт блока вентиляторов следует начинать со снятия контактной колодки. Трогать электромотор при этом нет необходимости. Находится блок управления чаще всего под центральным фланцем. В некоторых случаях путь к нему перегораживает подкладка, которую можно снять. Далее, чтобы сделать ремонт блока управления вентилятором, потребуется полностью скрутить вал при помощи отвертки.

Следующим шагом можно будет сразу снять блок. Чтобы осмотреть червячную передачу, придется скрутить заднюю крышку. Далее можно будет увидеть под ней вал контакта. Проверяется он при помощи тестера. Параметр сопротивления не должен превышать 50 Ом. В противном случае блок управления ремонту не подлежит.

Замена ротора

Ротор ломается в вентиляторах довольно редко. Одной из причин этого может быть перегрев электромотора. В такой ситуации ремонт напольного вентилятора следует начинать с отсоединения крышки. Располагается ротор, как правило, на специальной прокладке. Иногда он может находиться за валом. В любом случае придется снимать электродвигатель при помощи отвертки.

Далее следует осмотреть провод, который идет от ротора. Если пайка в порядке, значит, его следует аккуратно отсоединить. Крепится он обычно на двух винтах. Чтобы заменить ротор, необходимо приобрести аналогичный товар. Прокладку в данном случае можно использовать старую. При закреплении электромотора следует убедиться в том, что он не соприкасается с ротором.

Ремонт диффузора

Диффузор является неотъемлемой частью блока управления. Ломается он обычно из-за того, что скручивается регулятор. В данном случае ремонт вентилятора следует начинать со снятия верней крышки. Электромотор трогать при этом нет необходимости. Однако для удобства центральный фланец легче всего сразу отсоединить. В противном случае блок управления на прежнее место будет проблематично установить. После отсоединения регулятора следует извлечь непосредственно блок управления.

Диффузор на нем располагается с задней стороны. В некоторых случаях он крепится на специальный фиксатор. Для того чтобы его достать, нужно просто поддеть основание элемента ножом или отверткой. После этого его можно осмотреть. Меняют отдельно диффузор очень редко. В магазинах он, как правило, продается вместе с блоком управления.

Проблемы с лопастями

Лопасти у вентилятора изготовлены всегда из пластика. Если посторонний предмет во время работы устройства попадает за сетку, то их можно легко повредить. В данном случае ремонт вентилятора своими руками производится очень просто. Заднюю крышку устройства снимать нет необходимости. В первую очередь следует осмотреть непосредственно зажим защитной сетки. В основном она удерживается пластиковым колпачком. Скрутить ее довольно просто руками. После этого появится возможность снять защитную сетку.

Следующим шагом придется отсоединить подкладку, которая удерживает лопасти. Сделать это также можно без использования специального инструмента. При серьезной деформации лопастей их проще заменить. Если говорить о малом трении детали об решетку, то все можно попробовать исправить вручную. В этом плане пластик иногда поддается, и лопасть можно установить на прежнее место без проблем.

Неисправности с фланцем

Фланцы, как правило, в вентиляторах устанавливаются пластиковые. Если устройство падает, то они могут легко поломаться. В данном случае ремонт вентилятора придется начинать с откручивания задней крышки. Если рассматривать простые модели, то фланцы у них, как правило, располагаются возле электромотора. Однако есть модификации, где они находятся у самого вала. В первом случае блок управления снимать нет потребности. Однако придется скрутить в первую очередь кривошип.

Далее снимается червячная передача. После этого потребуется отсоединить переключатель. Фланец крепится в основном на панели при помощи винтов. Если он сильно деформирован, то его проще всего поддеть отверткой. Однако если повреждения несерьезные, то его можно легко скрутить. Если говорить про модели, где фланец установлен возле блока управления, то там следует поступать иначе.

В первую очередь в вентиляторе высвобождается прижимная планка. Далее скручивается непосредственно блок управления. Следующим шагом нужно снять прокладку, которая находится рядом с ротором. Крепиться фланец в данном случае должен на двух винтах. Чтобы заменить его, потребуется в сервисном центре заказать аналогичную деталь.

Вылет кривошипа

Вылет кривошипа, как правило, сопровождается проблемами с валом. В этой ситуации ремонт вентилятора нужно начинать со снятия крышки. Далее потребуется заняться статором, который находится рядом с электромотором. Иногда он может фиксироваться на специальной платформе. В любом случае нужно скрутить гайки ключом. Далее будет виднеться в вентиляторе непосредственно вал, под которым располагается кривошип.

Если он деформирован, значит, его нужно в первую очередь снять. Делаются кривошипы в основном из нержавейки. Выпрямить их человек способен самостоятельно. Однако данная деталь по размерам очень мала, и в данной ситуации легче воспользоваться тисками. Если эту проблему не удалось решить самостоятельно, значит, придется обращаться в сервисный центр.

Поломка переключателя скорости

Поломка переключателя скорости часто сопровождается повышенной шумливостью устройства. В этой ситуации ремонт следует начинать с осмотра регулятора. Располагается данный элемент возле блока управления. Для того чтобы до него добраться, нужно просто скрутить заднюю защитную крышку.

После этого появится возможность снять контактную колодку, которая перегораживает блок управления. Прижимную планку в этой ситуации можно не трогать. Однако в зависимости от конструктивных особенностей модели план ремонта может немного меняться. После снятия блока управления осматривается непосредственно регулятор.

Бывает, что проблема заключается в отсоединении проводника. В таком случае задачу можно решить с помощью паяльной лампы. Однако переключатель скорости также может сгореть, и тогда его придется заменить. Заказать указанный компонент вентилятора можно через сервисный центр. Также всегда есть возможность обратиться за помощью в мастерские.

Отзывы

Согласно отзывам, перед тем как снимать провода с обмоток, очень важно нанести на них маркировку, чтобы при подключении не перепутать. Можно перед началом разборки сделать фотографии. Они помогут в случае возникновения вопросов при сборке.

Отзывы не рекомендуют заниматься ремонтом, если оборвана или выгорела обмотка статора. Целесообразнее приобрести новый вентилятор.

Владельцы советуют своевременно очищать прибор от грязи и смазывать подшипники и редуктор. Это продлит срок службы электродвигателя.

причины, способы решения проблемы и рекомендации

В автомобиле есть множество важных узлов и от того, насколько качественно они работают, зависит качество работы машины в целом. Одна из таких – система охлаждения. Часто на некоторых моделях случается, что постоянно работает вентилятор охлаждения. Это не очень хороший признак. Недостаточное охлаждение двигателя может привести к перегреву мотора – а это, в свою очередь, может вылиться владельцу в крупную сумму на капитальный ремонт. Но если знать причины такой работы в системе охлаждения, можно быстро выявить, где скрыта неисправность и устранить ее. Для того, чтобы найти поломку, не нужно особых знаний и навыков. С этим может справиться даже начинающий. Существует не так много причин, почему постоянно работает вентилятор охлаждения.

Принцип работы вентилятора в системе охлаждения

Одна из причин, по которой вентилятор может постоянно работать или часто включаться, заложена в принципе действия системы. Запускается вентилятор по команде специального датчика. Он распложен на нижней части радиатора. Данный сенсор отвечает за показатели температуры охлаждающей жидкости. Если она больше, чем нужно, тогда вентилятор радиатора запустится.

Когда его лопасти вращаются, создается дополнительные воздушный поток воздуха. Он помогает снизить температуру охлаждающей жидкости, которая затем пройдет через каналы в двигателе. Вентилятор охлаждения постоянно работает только на моторах, которые почему-то перегреваются. Чтобы избежать серьезных проблем, необходимо немедленно реагировать на эту проблему.

Термостат

Двигатель может перегреваться по вине термостата. Часто случается, что механизм данного элемента заклинивает. Вентилятор, в свою очередь, обязательно реагирует на это. Сам термостат остается открытым только наполовину.

В итоге охлаждающая жидкость не может эффективно отводить тепло от двигателя, так как ее движение по системе замедляется. Когда силовой агрегат перегревается, а температура ОЖ растет, датчик реагирует на это событие и запускает вентилятор. Часто с такой проблемой сталкиваются владельцы автомобилей «Опель Астра» - постоянно работает вентилятор охлаждения. А решается проблема заменой термостата.

Как проверить термостат системы охлаждения

Протестировать его довольно просто. Для этого необходимо завести мотор и прогреть его до таких температур, когда сработают клапаны этого механизма. Узнать температурный порог можно прямо на корпусе устройства. Обычно это 72 или 80 градусов. Затем необходимо проверить температуру на нижнем и верхнем патрубке. Если оба имеют примерно одинаковую температуру, тогда причина, почему постоянно работает вентилятор охлаждения, найдена. Рекомендуется тщательно осмотреть клапаны термостата после его демонтажа. Ремонтировать данный узел бесполезно (проще и дешевле купить новый). Кстати, если данный элемент демонтирован, его можно проверить без установки в автомобиль. Для этого термостат помещается в емкость с водой, которая затем подогревается. По наростающей, клапан должен открыться. Если этого не произошло, устройство вышло из строя.

Помпа системы охлаждения

Иногда причиной того, что вентилятор охлаждения постоянно работает и не выключается, является водяной насос. Температура охлаждающей жидкости в радиаторе растет, потому что скорость ее движения замедлена. Когда жидкость попадает в радиатор охлаждения, антифриз просто не успевает охладиться до нужных температур и проходит на следующий круг. При этом жидкость еще больше разогревается.

Когда насос кое-как работает, то о неполадках может сообщить вентилятор. Если помпа окончательно сломалась, тогда двигатель моментально закипит – с этого обычно начинаются серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Неисправности насоса

Зачастую, помпа не прекращает свою работу внезапно. Вначале насос подает различные сигналы о поломках – например, постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя или часто включается.

Главной причиной отказа насоса считается подшипник – он заклинивает или же разрушается. О том, что помпа вышла из строя, можно понять по характерным звукам из-под капота. Они похожи на некий вой или же стук. Звуки эти можно слышать даже на холостых оборотах. Начинающие автомобилисты часто не обращают на эти шумы внимания. Стуки насоса принимаются за неисправности распределительного вала. Чтобы устранить поломку, следует заменить помпу. В зависимости от модели, можно установить только переднюю часть насоса и заменить подшипник.

Забитый каналы системы охлаждения

Часто мотор подвергается перереву вследствие заторов в системе охлаждения. Ситуация усложняется еще и тем, что диагностировать данную проблему бывает довольно сложно. Поэтому, если вентилятор охлаждения постоянно работает или включается чаще обычного, не лишней будет промывка каналов СОД. В большинстве случаев этих мероприятий более чем достаточно, чтобы все работало правильно. Также специалисты рекомендуют не ограничиваться только промывкой, но и дополнительно продувать радиатор.

Как очистить систему охлаждения

При очистке каналов системы охлаждения и радиатора также заменяют и антифриз. Чтобы выполнить промывку, старый тосол нужно слить. Затем внутрь системы заливают достаточно крепкий раствор на основе лимонной кислоты. Это эффективное народное средство, но существуют и различные жидкости с присадками.

После этого заводят двигатель – так автомобиль должен проработать в течении 30 минут. Этого достаточно, чтобы тщательно прочистились все каналы. Затем можно заглушить мотор, слить чистящую смесь, и напоследок залить свежий антифриз. Часто таким способом удается полностью решить проблемы в работе охлаждающей системы, если причины в загрязнении.

Забитый радиатор

Автовладельцы с опытом знают, что радиатор устанавливается в передней части автомобиля. При движении он обдувается ветром и воздухом с улицы. Также именно на радиатор приходится вся грязь и дорожная пыль. На элементе скапливается тополиный пух, перья птиц и многое другое. Со временем весь этот мусор забивается внутрь пластин, снижая тем самым эффективность теплообмена. Встречный поток воздуха плохо остужает антифриз. Он нагревается и вентилятор охлаждения постоянно работает.

Как промыть радиатор

Чтобы исправить ситуацию и обезопасить мотор от губительного перегрева, рекомендуется прочистить элемент. На большинстве современных авто вначале необходимо демонтировать деталь, но часто можно выполнить очистку и без демонтажа.

Специалисты рекомендуют выполнять очистку при помощи обыкновенной воды. Лучше всего, если она будет подаваться через шланг. Иногда смысл имеет очистка ячеек радиатора щеткой и только затем промывка. Часто эту процедуру совмещают с продувкой радиатора сжатым воздухом.

Воздушные пробки в системе охлаждения

Для опытных автовладельцев воздушные пробки – это совсем не секрет. Возникают они по причине некоторых ошибок в процессе замены охлаждающей жидкости. Также причинами служат протечки в системе. Антифриз не может равномерно прогреваться. Это и приводит к нестабильности в работе вентилятора. Он часто включается или вовсе работает без перерыва – в радиатор попадает горячая охлаждающая жидкость. Прежде чем пытаться устранить эти самые пробки, необходимо проверить систему на утечки. Если они обнаружились, тогда их следует устранить. Далее нужно удалить пробки. Для этого необходим компрессор. От дросселя откручивают одну трубку, которая подводит жидкость. Затем к горловине расширительного бачка подключают компрессор и начинается подача воздуха. Двух-трех минут будет достаточно, чтобы ушли все пробки.

Проблемы с датчиком температуры

Если постоянно работает вентилятор охлаждения на ВАЗ 2107, то часто виной всему является датчик температуры радиатора как на карбюраторных, так и на инжекторных авто. В большинстве случаев он просто находится в замкнутом состоянии.

Если симптомы именно такие, то проверяют время, на которое включается вентилятор, и сравнивают температуру при его включении со стандартной. Если показатели более низкие, то проблема легко решается заменой датчика.

Утепление на зимний период

Многие автомобилисты во время зимы пытаются утеплить радиатор – есть мнение, что так двигатель будет быстрее прогреваться и получится сэкономить топливо. Однако, во время оттепелей температура воздуха повышается. Если установлен утеплитель, то двигатель не сможет эффективно охлаждаться. Это может быть ответом на вопрос о том, почему постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора. Но это достаточно редкая причина.

Подведем итог

Итак, среди самых популярных причин, по которым вентилятор работает нестабильно, можно выделить проблемы с электроникой. Именно на это жалуются большинство автовладельцев на профильных форумах. Многие решают данную неисправность заменой датчика и предохранителей. И это помогает. В половине случаев вопрос удается решить заменой термостата. Также ситуацию можно улучшить при помощи чистки радиатора.

Проблемы случаются на любых автомобилях, эта тема беспокоит владельцев автомобилей «Форд-Фокус». Постоянно работает вентилятор охлаждения и на люксовых авто. Важно вовремя заметить данную проблему, иначе это может привести к плачевным последствиям. При сильном перегреве двигателю сможет помочь только капитальный ремонт с заменой ГБЦ, цилиндров, поршней и других комплектующих.

Как и на что заменить неисправный кулер на ноутбуке - Гаджеты. Технологии. Интернет

Ваши домашние вставили в уши беруши и общаются между собой языком жестов? Соседи звонят вам в дверь и требуют выключить перфоратор? А вы и не думали сверлить – вы просто отдыхаете на диване с ноутбуком… от воя которого сотрясается весь дом.

Кулер мобильного компьютера иногда со временем становится слишком шумным или перестает нормально охлаждать систему. Чистка и смазка, к сожалению, спасают ненадолго. Радикально решить проблему помогает только установка новой вертушки взамен изношенной, но вот вопрос, как сделать это правильно? Немного терпения, господа! Скоро вы всё узнаете. Сегодня поговорим, как заменить кулер на ноутбуке, по каким параметрам его выбирать, в каких случаях замена даст желаемый эффект, а в каких – нет, а также как своими руками сделать один кулер из двух.

Плохо работает кулер? Причина не всегда в нем

Один из признаков износа вентилятора ноутбука мы уже выяснили – это шум, который не устраняет ни смазка, ни очистка. Второй признак – неэффективное охлаждение, но с ним не всё так однозначно. В том, что ноутбук плохо охлаждается, иногда виновата не вертушка, а другие явления и вещи.

На стопроцентную неисправность вентилятора указывает следующее:

  • Видимая механическая поломка крыльчатки (подвижной части кулера с лопастями, которая показана на картинке ниже).

  • Тугой ход крыльчатки, который ощущается при попытке повернуть ее вручную.
  • Неустранимое механическое препятствие вращению крыльчатки.
  • Остановки вращения вентилятора при шевелении его кабеля (залом или отхождение контактов).

В этих ситуациях замена вентилятора будет самым простым и правильным решением. Хотя, если причина только в кабеле, чаще всего можно обойтись несложным ремонтом.

На то, что в проблеме виноват не вентилятор, а что-либо другое, указывают такие симптомы:

  • Кулер вращается с высокой скоростью, но из решетки вентиляции выдувается холодный воздух. Причиной может быть неправильная установка или поломка металлических частей системы охлаждения.
  • Кулер, судя по шуму, вращается быстро, но воздух наружу не выходит. Причина – закупорка вентиляционных отверстий на корпусе аппарата спрессованной пылью.
  • Кулер крутится с постоянной высокой скоростью, которая не падает при снижении нагрузки на процессор и другие охлаждаемые устройства. Причина – некорректное управление.
  • При выключении ноутбука вертушка делает рывок или 1-2 оборота и останавливается. После этого ноутбук сразу выключается. Причина – короткое замыкание в устройствах аппарата, неисправность в силовых цепях.

Очевидно, что в этих ситуациях замена кулера не поможет, так как источник неисправности не в нем.

А в следующих случаях причина может крыться как в самом кулере, так и в системе его управления или окружении:

  • При включении ноутбука на экране отображается сообщение о проблемах в системе охлаждения: «System Fan <B90>», «System Fan Failure» и т. д. Виновником чаще оказывается изношенный вентилятор, но иногда это вызвано сбоем в его управлении или физическим препятствием вращению (механический стопор, магнитное поле расположенного рядом динамика и т. д.).

  • Кулер не вращается, хотя при подталкивании рукой крыльчатка легко приходит в движение.
  • Кулер вращается слишком медленно, его скорость не соответствует интенсивности нагрузки на систему. Компьютер выключается от перегрева.
  • Крыльчатка движется рывками с периодическими остановками. Компьютер выключается от перегрева или тормозит.

Как определить виновника неполадки

Вдомашних условиях без специальных диагностических средств на это не так много возможностей, поэтому основными вашими инструментами будут глаза и руки.

О том, как произвести демонтаж и последующую установку системы охлаждения в корпус ноутбука, подробно рассказано в статье про замену процессора. Кстати, кроме самого кулера и отвертки вам понадобится хорошая термопаста.

Проще всего выявить неисправность вентилятора, когда в ноутбуке их два (или больше). Если неполадка наблюдается с одной стороны, чаще всего достаточно проверить этот кулер заменой, подключив вместо него второй. Если с обеих сторон, то очевидно, что сбой возник в системе управления, так как все вентиляторы одновременно выходят из строя крайне редко.

К сожалению, основная масса мобильных компьютеров оснащена одной-единственной вертушкой. В таких случаях алгоритм диагностики будет следующим:

  • Снимите кулер с посадочного места в корпусе ноутбука, отключите от материнской платы и очистите от пыли. Корпус вентилятора может быть полуоткрытым или закрытым со всех сторон. Последние бывают разборными и неразборными (клееными или на заклепках). Части разборных корпусов скрепляют защелки или винты.

  • Если корпус полуоткрытый или разборный, удостоверьтесь в целостности механических частей крыльчатки. Проверьте ее подвижность. В норме она должна вращаться без усилий даже от слабого толчка. Дальше речь пойдет только о разборных вентиляторах, так как попытки вскрыть неразборные часто приводят к их поломкам и непригодности к дальнейшему использованию. Работоспособность таких устройств можно протестировать только заменой.
  • Если крыльчатка съемная (чтобы это проверить, аккуратно потяните ее наверх, стараясь не повредить, так как лопасти легко ломаются), извлеките ее из гнезда и убедитесь, что ничего не попало внутрь. Остатки загустевшей смазки (кстати, именно она может стопорить кулер) удалите салфеткой, вал крыльчатки дополнительно очистите спиртом.

  • Капните каплю силиконового или смазочного машинного масла на вал крыльчатки (солидол, литол, вазелин и другие вязкие составы для этого не подходят). Если вентилятор неразборный или вы не обнаружили загрязнений внутри, пропустите этот пункт. Кстати, после смазки шумящий вентилятор может некоторое время поработать нормально, но, к сожалению, недолго.

Поместите вентилятор на посадочное место в корпусе ноутбука и, не прикручивая винтами, подключите к разъему на материнской плате. Включите аппарат. Понаблюдайте за поведением вертушки. В норме в момент подачи питания она может дернуться и остановиться, чтобы через несколько секунд начать вращаться с обычной скоростью. Если видите другую картину, приподнимите ее над посадочным местом, пошевелите провода чтобы исключить повреждение последних и воздействие окружения.

Как выбрать кулер на замену

Заменить вышедший из строя вентилятор ноутбука можно только на такой же, так как конфигурация, высота и распиновка разъема у каждой модели строго индивидуальные. Кроме того, на ноутбуках с двухвентиляторной системой охлаждения различают правый и левый кулер, которые нельзя менять местами.

Вентилятор ноутбука всегда работает на выдув!

К счастью, большинство производителей мобильных компьютеров выпускают вентиляторы, которые подходят не одной, а нескольким моделям аппаратов их марки. Поэтому сложности с нахождением нужной детали в продаже возникают нечасто, если, конечно, ноутбук не слишком старый.

Чтобы найти подходящий кулер в продаже, достаточно знать модель своего лэптопа. Вот пример карточки товара одного из интернет-магазинов. В заголовке указаны серии совместимых ноутбуков, ниже – модели.

Как видите, всё очень просто.

Собираем один кулер из двух. Спасение, если в продаже нет подходящего

Как сказано выше, конфигурации кулеров для мобильных компьютеров строго индивидуальны, но в отдельных случаях такая замена всё же допустима. Точнее, не замена одного устройства на другое, а перенос исправной крыльчатки с двигателем в корпус родного вентилятора ноутбука. Для этого должны быть соблюдены следующие условия:

  • Высота крыльчатки кулера-донора должна быть не выше, чем у реципиента. Лучше, когда она немного ниже.
  • Скос лопастей крыльчатки обоих вентиляторов должен быть направлен в одну сторону (оба правые или оба левые).
  • Обе детали должны быть разборными.
  • В идеале должны совпадать порядок распиновки разъемов (определяется по цвету проводов) и количество контактов.

Вентиляторы современных ноутбуков имеют на колодке подключения по 4 контакта (питание 5 V, выход тахометра, управляющий вход шимконтроллера и земля), однако порой встречаются вертушки с трехпиновыми (питание, выход тахометра, земля) и двухпиновыми (питание, земля) разъемами. Две последних разновидности используются на старых или самых бюджетных ноутбуках и нетбуках и на замену 4-пиновым не годятся. Хотя с оговорками, ведь чтобы кулер начал вращаться, его достаточно просто запитать, а регулировка скорости – не самое главное (он будет постоянно крутиться на максимуме). Конечно, если ваша задача – обеспечить компьютеру охлаждение на период поиска нормальной запчасти, а не постоянно.

К сожалению, 4-контактные разъемы мобильных кулеров не приведены к единому стандарту, и провода на них расположены так, как это удобнее было сделать производителю. Поэтому если вам не удалость подобрать замену с таким же порядком проводков, как на старой вертушке, придется вынимать их из колодки и вставлять в нее уже в нужном порядке. Кстати, то же самое придется проделать, если колодка нового кулера не идентична колодке старого.

Кончики проводов в пластиковых разъемах удерживаются крошечными защелками. Чтобы извлечь проводок, защелку необходимо приподнять небольшим плоским инструментом, например, отверткой. При обратной вставке проводка в гнездо он фиксируется автоматически.

Крыльчатку кулера-донора можно переставить в другой корпус только вместе с двигателем, но двигатель намертво прикреплен к одной из его половин. Чтобы отделить его от корпуса, необходимо распилить места соединения по желтым линиям, показанным на картинке ниже. Точно так же готовим корпус родного вентилятора, то есть удаляем из него неисправный двигатель (распил делается по красным линиям). Области, отмеченные белыми кружками, должны перекрываться – они станут местами соединения.

На предпоследнем этапе вставляем двигатель вентилятора-донора в подготовленный корпус реципиента и соединяем их при помощи пайки или склейки суперклеем (если обе детали металлические, их лучше спаять).

На этом всё, «франкенштейн» готов, теперь можно собрать и установить его в ноутбук. Если все сделано правильно, вентилятор будет охлаждать систему, как родной, и прослужит довольно долго.

Неисправность вентилятора - Сообщество поддержки HP

@ Fabio20

Я вижу, вы используете Win10 - так что это типичная проблема ...

На ПК с Win10 вы столкнетесь с множеством проблем, не типичных для старых ПК. .

Во-первых, медлительность. Время от времени у вас может быть очень медленный компьютер, потому что Центр обновления Windows (WU) загружает ваш компьютер, ищет, загружает и устанавливает обновления, чтобы довести ваш компьютер до самой последней версии Windows.Это также может в значительной степени способствовать повышению температуры процессора, так как он активно используется.

Вторая - шум вентилятора. Это напрямую связано со скоростью вращения вентилятора, которая является результатом нагрева процессора, и известно, что WU увеличивает нагрузку на процессор - иногда до 100%. Это может привести к тому, что вентилятор некоторое время будет работать громко и непрерывно.

В-третьих, использование диска. WU может легко установить 100% -ое использование диска и удерживать его там в течение некоторого времени. Это потому, что он записывает файлы WU на диск, затем он переворачивает и читает их, а затем перезаписывает существующие системные файлы Windows.Все это требует значительного использования диска.

Эти процессы дополняются Win10, поскольку новые исправления для Win 10 выходят почти каждый вторник. Поскольку вы не можете остановить обновления, как это было с Win7, это означает, что вы будете получать обновления независимо от того, что вы делаете.

Чтобы узнать, какая версия и сборка Win10 работает на вашем ПК, сделайте следующее:
1) введите «cmd» (без кавычек) в область поиска и выберите опцию командной строки
2) введите «winver» в командное окно (опять же, без кавычек)
3) Самые последние версии Win10 на 24.10.19 следующие:
a) v1803: Bld 17134.1099
b) v1809: Bld 17763.832
c) v1903: Bld 18632.476
d) v1909: Bld 18363.476.

Если ваш старше, скорее всего, WU загружает ваш компьютер, пытаясь его обновить.

Некоторым людям сказали, что перезагрузка ПК исправит это. но, если вы перезагрузите свой компьютер, вы сделаете это только ХУЖЕ! Зачем? Потому что вы вернете Win10 к исходной версии, которая была предварительно загружена на ПК, и это снова перезапустит Центр обновления Windows.

Чтобы временно отключить WU, сделайте следующее:
1) Введите «services» в области поиска (опять же, без кавычек)
2) Когда откроется окно, прокрутите вниз, пока не увидите Центр обновления Windows
3) Если он говорит Работает в состоянии, что указывает на то, что WU работает
4) Чтобы изменить это, дважды щелкните эту задачу, выберите Остановить в разделе Состояние службы, а затем Применить
5) Это должно остановить WU - и вы должны немедленно увидеть улучшение в исполнении.

Если нет, то проблема не в WU.

WU автоматически перезапустится позже, поэтому у вас практически нет другого выбора, кроме как терпеть его, пока он не завершится.

*** Если моя публикация помогла, щелкните белый значок с изображением большого пальца вверх , чтобы сказать спасибо ***

*** Пожалуйста, отметьте Принять как решение , если мое сообщение решило вашу проблему ***

Я волонтер и Я не работаю и не представляю HP

Распознавание и устранение неисправностей турбовентиляторного двигателя

Неисправности двигателя

Чтобы обеспечить эффективное понимание и подготовку к правильному реагированию на неисправности двигателя в полете, это В статье будут описаны неисправности ТРДД и их последствия в манере, которая применима практически ко всем современным самолетам с ТРДД.Эти описания, тем не менее, не заменяйте и не заменяйте конкретные инструкции, содержащиеся в Руководстве по летной эксплуатации самолета и соответствующих контрольных списках.

Компрессор помпаж

Очень важно понимать помпаж компрессора. В современных турбовентиляторных двигателях помпаж компрессора - редкое явление. Если помпаж компрессора (иногда называемый остановкой компрессора) происходит во время взлета на большой мощности, летный экипаж услышит очень громкий хлопок, который будет сопровождаться рысканием и вибрацией.Грохот, вероятно, будет намного больше, чем любой шум двигателя или другой звук, который экипаж мог ранее слышать при эксплуатации.

Помпаж компрессора был ошибочно принят за взорванные шины или бомбу в самолете. Летный экипаж может быть весьма напуган взрывом, и во многих случаях это привело к прерыванию взлета выше V1. Эти прерванные взлеты на высокой скорости иногда приводили к травмам, потере самолета и даже гибели пассажиров.

Фактическая причина громкого взрыва не должна иметь значения для первой реакции летного экипажа, которая должна заключаться в сохранении контроля над самолетом и, в частности, продолжении взлета, если событие происходит после V1.Продолжение взлета - это правильная реакция на отказ шины, происходящий после V1, и история показала, что бомбы не представляют угрозы во время разбега при взлете, они обычно настроены на детонацию на высоте.

Выброс турбовентиляторного двигателя является результатом нестабильности рабочего цикла двигателя. Помпаж компрессора может быть вызван износом двигателя, может быть результатом проглатывания птиц или льда, или это может быть последний звук в результате отказа типа «серьезное повреждение двигателя». Рабочий цикл газотурбинного двигателя состоит из впуска, сжатия, зажигания и выпуска, которые происходят одновременно в разных местах двигателя.Часть цикла, подверженная нестабильности, - это фаза сжатия.

В газотурбинном двигателе сжатие осуществляется аэродинамически, когда воздух проходит через ступени компрессора, а не за счет ограничения, как в поршневом двигателе. Воздух, протекающий над аэродинамическими профилями компрессора, может сваливаться так же, как и воздух над крылом самолета. Когда происходит срыв аэродинамического профиля, прохождение воздуха через компрессор становится нестабильным, и компрессор больше не может сжимать поступающий воздух.В Воздух под высоким давлением за сваливателем дальше в двигателе выходит вперед через компрессор и выходит через впускное отверстие.

Этот побег происходит внезапно, быстро и часто довольно слышен как громкий хлопок, похожий на взрыв. Помпаж двигателя может сопровождаться видимым пламенем вперед из впускного отверстия и назад из выхлопной трубы. Приборы могут показывать высокие EGT и EPR или изменения скорости вращения ротора, но во многих остановках событие заканчивается так быстро, что приборы не успевают среагировать.

После выхода воздуха из двигателя причина (причины) нестабильности может саморегулироваться, и процесс сжатия может возобновиться. Одиночный всплеск и восстановление произойдет довольно быстро, обычно в течение долей секунды. В зависимости от причины нестабильности компрессора в двигателе могут наблюдаться:

1) Одиночный самовосстанавливающийся импульс

2) Множественные скачки напряжения до самовосстановления

3) Множественные скачки напряжения, требующие действий пилота для восстановления

4) Неустранимый выброс.

Для полных и подробных процедур летные экипажи должны следовать соответствующим контрольным спискам и процедурам в чрезвычайных ситуациях, подробно описанным в их конкретных руководствах по летной эксплуатации самолетов. Однако в целом во время одного самовосстанавливающегося помпажа показания двигателя кабины могут незначительно и кратковременно колебаться. Летный экипаж может не заметить колебания. (Некоторые из более поздних двигателей могут даже иметь логику расхода топлива, которая помогает двигателю самостоятельно восстанавливаться после помпажа без вмешательства экипажа. Сваливание может остаться совершенно незамеченным, или о нем можно сообщить экипажу для информации только через EICAS Сообщения.)

В качестве альтернативы двигатель может два или три раза помчаться до полного самовосстановления. Когда это происходит, вероятно, будут происходить смещения приборов двигателя кабины достаточной величины и продолжительности, чтобы их заметил летный экипаж. Если двигатель не восстанавливается автоматически после помпажа, он может продолжаться до тех пор, пока пилот не предпримет действия, чтобы остановить процесс. Желаемое действие пилота - задержать рычаг тяги до тех пор, пока двигатель не восстановится.

После этого летный экипаж должен МЕДЛЕННО переместить рычаг тяги.Иногда двигатель может поменяться только один раз, но самовосстановиться не может.

Фактическая причина помпажа компрессора часто бывает сложной и может быть результатом серьезного повреждения двигателя, а может и не быть. Редко одиночный помпаж компрессора ВЫЗЫВАЕТ серьезное повреждение двигателя, но продолжительный помпаж в конечном итоге приведет к перегреву турбины, так как слишком много топлива подается на объем воздуха, который достигает камеры сгорания. Лопатки компрессора также могут быть повреждены и выходить из строя в результате многократных резких скачков напряжения; это быстро приведет к тому, что двигатель не сможет работать при любой настройке мощности.

Ниже представлена ​​дополнительная информация относительно однократного восстанавливаемого помпажа, самовосстановления после нескольких скачков, помпажа, требующего действий летного экипажа, и невозвратного помпажа. В тяжелых случаях шум, вибрация и аэродинамические силы могут сильно отвлекать. Летному экипажу может быть трудно помнить, что их самая важная задача - управлять самолетом.

Одиночный самовосстанавливающийся импульс

Летный экипаж слышит очень громкий или двойной хлопок.Приборы будут быстро колебаться, но, если кто-то не смотрел на датчик двигателя во время помпажа, колебания можно не заметить.

Например: во время помпажа коэффициент давления в двигателе (EPR) может упасть с взлетного (T / O) до 1,05 за 0,2 секунды. Затем EPR может изменяться от 1,1 до 1,05 с интервалом в 0,2 секунды два или три раза. Низкая частота вращения ротора (N1) может упасть на 16% в первые 0,2 секунды, а затем еще на 15% в следующие 0,3 секунды. После восстановления EPR и N1 должны вернуться к значениям до помпажа в соответствии с обычным графиком разгона двигателя.

Множественный скачок напряжения с последующим самовосстановлением

В зависимости от причины и условий двигатель может несколько раз взорваться, с интервалом в пару секунд. Поскольку каждый удар обычно представляет собой событие помпажа, как описано выше, летный экипаж может обнаружить «одиночный помпаж», описанный выше, в течение двух секунд, затем двигатель вернется к 98% мощности до помпажа в течение нескольких секунд. Этот цикл может повторяться два или три раза. Во время всплеска и восстановления, вероятно, будет некоторый рост EGT.

Например: EPR может колебаться между 1,6 и 1,3, температура выхлопных газов (EGT) может повышаться на 5 градусов Цельсия в секунду, N1 может колебаться между 103% и 95%, а расход топлива может падать на 2% без изменения положения рычага тяги. Через 10 секунд манометры двигателя должны вернуться к значениям до помпажа.

Помпаж восстанавливается после действий летного экипажа

Когда всплески возникают, как описано в предыдущем параграфе, но не прекращаются, требуется действие летного экипажа для стабилизации двигателя.Летный экипаж заметит колебания, описанные как «устранимые после двух или трех ударов», но колебания и удары будут продолжаться до тех пор, пока летный экипаж не переведет рычаг тяги в режим холостого хода. После того, как летный экипаж переведет рычаг тяги в режим холостого хода, параметры двигателя должны ухудшиться, чтобы соответствовать положению рычага тяги. После того, как двигатель перейдет в режим холостого хода, его можно снова разогнать до мощности. Если при повторном переходе на высокую мощность двигатель снова начинает работать, двигатель может быть оставлен на холостом ходу, или оставлен на некоторой промежуточной мощности, или остановлен в соответствии с контрольными списками, применимыми к самолету.Если летный экипаж не предпримет никаких действий для стабилизации двигателя в этих обстоятельствах, двигатель будет продолжать работать в режиме помпажа и может получить прогрессирующее вторичное повреждение вплоть до полного отказа.

Безвозвратный помпаж

Когда помпаж компрессора невозможно устранить, произойдет однократный грохот, и двигатель замедлится до нулевой мощности, как если бы топливо было измельчено. Этот тип помпажа компрессора может сопровождать серьезную неисправность двигателя. Это также может произойти без какого-либо повреждения двигателя.

EPR может падать со скоростью 0,34 / сек, а EGT повышаться со скоростью 15 ° C / сек, продолжаясь в течение 8 секунд (пик) после того, как рычаг тяги снова переведен в режим холостого хода. N1 и N2 должны распадаться со скоростью, соответствующей отключению подачи топлива, при этом расход топлива упадет до 25% от своего значения до всплеска за 2 секунды, сужаясь до 10% в течение следующих 6 секунд.

Flameout

Перегорание пламени - это состояние, при котором процесс горения в горелке остановился. Возгорание будет сопровождаться падением EGT, основной частоты вращения двигателя и степени сжатия двигателя.Как только частота вращения двигателя упадет ниже холостого хода, могут появиться другие симптомы, такие как предупреждения о низком давлении масла и отключение электрических генераторов, многие сбои пламени при низких начальных настройках мощности впервые замечаются, когда генераторы отключаются, и могут быть изначально ошибочными. для электрических проблем. Возгорание может произойти из-за того, что в двигателе закончилось топливо, из-за суровой ненастной погоды, столкновения с вулканическим пеплом, неисправности системы управления или нестабильной работы двигателя (например, остановки компрессора).Многократные сбои двигателя могут привести к появлению самых разнообразных симптомов в кабине летного экипажа, так как в двигателях не работают электрические, пневматические и гидравлические системы. Эти ситуации привели к тому, что пилоты выявляли неисправности систем самолета, не распознавая и не устраняя основную причину отсутствия мощности двигателя. На некоторых самолетах есть специальные сообщения EICAS / ECAM для предупреждения летного экипажа о том, что в полете двигатель откатывается ниже скорости холостого хода; как правило, сообщение ENG FAIL или ENG THRUST.

Срыв пламени на взлетной мощности является необычным, только около 10% срывов пламени происходит на взлетной мощности.Чаще всего срывы возникают при средних или низких настройках мощности, таких как крейсерский полет и спуск. Во время этих режимов полета, вероятно, используется автопилот. Автопилот будет до предела компенсировать асимметричную тягу и затем может отключиться. В этом случае отключение автопилота должно сопровождаться быстрыми и соответствующими управляющими сигналами от летного экипажа, если самолет должен сохранять нормальное положение. Если внешние визуальные ориентиры недоступны, например, при полете над океаном ночью или в IMC, вероятность расстройства увеличивается.Это состояние отказа двигателя малой мощности при включенном автопилоте вызвало несколько поломок самолета, некоторые из которых не удалось устранить. Смещение управления полетом может быть единственным очевидным признаком. Требуется бдительность для обнаружения этих незаметных отказов двигателя и поддержания безопасного положения в полете, пока ситуацию еще можно исправить.

После восстановления подачи топлива в двигатель двигатель можно перезапустить в порядке, предписанном применимыми Руководством по летной или эксплуатационной эксплуатации самолета.Удовлетворительный перезапуск двигателя должен быть подтвержден ссылкой на все основные параметры с использованием только N1, например, это привело к путанице во время некоторых перезапусков в полете. В некоторых условиях полета N1 может быть очень похожим для ветряного двигателя и двигателя, работающего на холостом ходу.

Огонь

Под возгоранием двигателя почти всегда понимается возгорание вне двигателя, но внутри гондолы. О возгорании вблизи двигателя летному экипажу следует сообщать пожарной сигнализацией в кабине экипажа.Маловероятно, что летный экипаж увидит, услышит или сразу почувствует пожар двигателя. Иногда летные экипажи извещаются о возгорании по связи с диспетчерской.

Важно знать, что, учитывая пожар в гондоле, есть достаточно времени, чтобы в первую очередь «полететь на самолете», прежде чем заняться пожаром. Было показано, что даже в случае обнаружения пожара сразу после взлета есть достаточно времени, чтобы продолжить набор высоты до безопасной высоты, прежде чем приступить к работе с двигателем.Гондоле может быть нанесен экономический ущерб, но первоочередной задачей летного экипажа должно быть обеспечение безопасного полета самолета.

Летные экипажи должны рассматривать любое предупреждение о пожаре как пожар, даже если индикация исчезает, когда рычаг тяги переводится в положение холостого хода. Индикация может быть результатом пневматической утечки горячего воздуха в гондолу. Индикация возгорания также может быть связана с небольшим возгоранием или вдали от извещателя, так что возгорание не проявляется при низкой мощности.Индикация пожара также может быть результатом неисправных систем обнаружения. Некоторые пожарные извещатели позволяют идентифицировать ложную индикацию (тестирование пожарных контуров), что позволяет избежать необходимости использования IFSD. Были случаи, когда диспетчерская вышка ошибочно сообщала о пламени, связанном с помпажем компрессора, как о «возгорании» двигателя.

В случае предупреждения о пожаре летный экипаж должен обращаться к контрольным спискам и процедурам, характерным для самолета, на котором выполняется полет. Как правило, после того, как принято решение о наличии пожара и стабилизации самолета, необходимо немедленно отключить двигатель, отключив подачу топлива в двигатель, как при отключении подачи топлива в двигатель, так и при клапане лонжерона крыла / пилона.Весь отбираемый воздух, электрическая и гидравлическая части поврежденного двигателя будут отключены или изолированы от систем самолета, чтобы предотвратить распространение пожара на связанные системы самолета или их загрязнение. Это достигается одной общей "ручкой огня" двигателя. Это контролирует возгорание за счет значительного уменьшения количества топлива, доступного для сгорания, за счет уменьшения доступности сжатого воздуха для любого пожара в отстойнике, за счет временного прекращения подачи воздуха в огонь за счет выпуска огнетушащего вещества и путем удаления источников повторного возгорания, таких как электрическая проводка под напряжением и горячие кожухи.Следует отметить, что некоторые из этих мер контроля могут быть менее эффективными, если пожар возник в результате серьезного ущерба, тушение пожара в этих обстоятельствах может занять немного больше времени. В случае выключения после возгорания двигателя в полете не следует предпринимать попыток перезапуска двигателя, если только это не критично для продолжения безопасного полета, поскольку существует вероятность повторного возгорания огня после перезапуска двигателя.

Выхлопная труба Fires

Одним из наиболее тревожных событий для пассажиров, бортпроводников, наземного персонала и даже органов управления воздушным движением (УВД) является пожар выхлопной трубы.Топливо может скапливаться в корпусах турбины и выходить из него во время запуска или остановки, а затем воспламениться. Это может привести к появлению хорошо видимой струи пламени из задней части двигателя, которая может достигать нескольких десятков футов в длину. Пассажиры инициировали в этих случаях экстренная эвакуация, приводящая к серьезным травмам.

У летного экипажа может не быть индикации аномалии до тех пор, пока бортпроводник или диспетчерская не обратят внимание на проблему. Они могут описать это как «Пожар двигателя», но пожар выхлопной трубы НЕ приведет к предупреждению о пожаре в кабине экипажа.

При извещении о возгорании двигателя без каких-либо признаков в кабине экипажа следует выполнить процедуру возгорания выхлопной трубы. Это будет включать в себя управление двигателем, чтобы помочь погасить пламя, в то время как большинство других нештатных процедур двигателя не будут.

Поскольку огонь горит внутри корпуса турбины и выхлопного сопла, потянуть за рукоятку пожаротушения для выпуска огнетушащего вещества в пространство между корпусами и кожухами будет неэффективным. Если потянуть за рукоятку пожаротушения, осушить двигатель может также невозможно, что является самым быстрым способом тушения большинства пожаров в выхлопной трубе.

Горячие старты

Как уже говорилось, во время запуска двигателя компрессор очень неэффективен. Если двигатель испытывает больше, чем обычно, трудности с ускорением (из-за таких проблем, как преждевременное отключение стартера, неправильное расписание подачи топлива или сильный попутный ветер), двигатель может длительное время работать на очень низких оборотах (суб-холостых оборотах). Нормальные охлаждающие потоки двигателя не будут эффективными во время работы на малом холостом ходу, а температура турбины может оказаться относительно высокой. Это называется горячим пуском (или, если двигатель полностью перестает ускоряться в сторону холостого хода, запуском с зависанием).AFM показывает допустимые пределы времени / температуры для EGT во время горячего старта. В последнее время двигатели, управляемые FADEC, могут включать логику автозапуска для обнаружения и управления горячим пуском.

Заглатывание птиц / FOD

Двигатели самолетов чаще всего заглатывают птиц в окрестностях аэропортов, во время взлета или при посадке. Встречи с птицами происходят как во время дневных, так и ночных полетов.

Безусловно, большинство встреч с птицами не влияют на безопасный исход полета.В более чем половине случаев попадания птиц в двигатели летный экипаж даже не подозревает, что это произошло.

Когда внутрь попадает большая птица, летный экипаж может заметить стук, хлопок или вибрацию. Если птица попадет в активную зону двигателя, в кабине экипажа или пассажирском салоне может появиться запах горелого мяса от отбираемого воздуха.

Удары птиц могут повредить двигатель. На фотографии на следующей странице показаны лопасти вентилятора, погнутые из-за проглатывания птицы. Двигатель продолжал развивать тягу с таким уровнем повреждений.Повреждение посторонними предметами (FOD) из других источников, таких как осколки шин, обломки взлетно-посадочной полосы или животные, также может встречаться с аналогичными результатами.

Заглатывание птицы также может привести к скачку мощности двигателя. Помпаж может иметь любую из характеристик, перечисленных в разделе помпажа. Двигатель может один раз взорваться и восстановиться; он может непрерывно колебаться, пока летный экипаж не примет меры; или он может один раз вспыхнуть и не восстановиться, что приведет к потере мощности этого двигателя. Заглатывание птицы может привести к поломке одной или нескольких лопастей вентилятора, и в этом случае двигатель, скорее всего, один раз взорвется и не восстановится.

Несмотря на то, что проглатывание птицы привело к скачку двигателя, первоочередная задача летного экипажа - «управлять самолетом». Когда самолет находится в устойчивом полете на безопасной высоте, можно выполнять соответствующие процедуры, указанные в соответствующем Руководстве по летной эксплуатации самолета.

В редких случаях несколько двигателей могут заглотить средних или крупных птиц. В случае подозрения на повреждение нескольких двигателей принятие мер по стабилизации двигателей становится гораздо более приоритетным, чем при использовании только одного двигателя, но по-прежнему важно сначала управлять самолетом.

Серьезное повреждение двигателя

Тяжелое повреждение двигателя может быть трудно определить. С точки зрения летного экипажа серьезное повреждение двигателя - это механическое повреждение двигателя, которое выглядит «плохо и некрасиво». Для производителей двигателей и самолетов серьезное повреждение двигателя может включать в себя симптомы, такие очевидные, как большие дыры в корпусе двигателя и гондоле, или такие незаметные, как отсутствие реакции двигателя на движение рычага тяги.

Летным экипажам важно знать, что серьезное повреждение двигателя может сопровождаться такими симптомами, как предупреждение о возгорании (из-за утечки горячего воздуха) или помпаж двигателя, поскольку ступени компрессора, сдерживающие давление, могут быть повреждены или не в рабочем состоянии из-за неисправности. повреждение двигателя.

В этом случае симптомы серьезного повреждения двигателя будут такими же, как и помпаж без восстановления. Будет громкий шум. EPR быстро упадет; N1, N2 и расход топлива упадут. EGT может мгновенно повыситься. В результате серьезного повреждения двигателя самолет потеряет мощность. Изначально не важно различать невозвратный помпаж с серьезным повреждением двигателя или без него, или между пожаром и предупреждением о пожаре с серьезным повреждением двигателя. Приоритетом летного экипажа по-прежнему остается «управлять самолетом».«Как только самолет стабилизируется, летный экипаж может диагностировать ситуацию.

Захват двигателя

Заклинивание двигателя описывает ситуацию, когда роторы двигателя перестают вращаться в полете, возможно, очень внезапно. Статические и вращающиеся части сцепляются друг с другом, в результате чего ротор останавливается. На практике это может произойти только при низких оборотах ротора после выключения двигателя и практически никогда не происходит для вентилятора большого двигателя: вентилятор имеет слишком большую инерцию, а ротор слишком сильно толкает набегающий воздух, чтобы его остановлен статической структурой.Ротор высокого давления с большей вероятностью заклинивает после остановки в полете, если характер неисправности двигателя связан с механическим повреждением в системе высокого давления. В случае заклинивания ротора LP возникнет заметное сопротивление, которое летный экипаж должен компенсировать; однако заклинивание ротора высокого давления окажет незначительное влияние на управляемость самолета.

Задиры не могут произойти без очень серьезного повреждения двигателя, вплоть до того, что лопатки и лопатки компрессора и турбины в основном разрушаются.Это не мгновенный процесс, поскольку вращающийся ротор обладает большой инерцией по сравнению с энергией, необходимой для разрушения взаимосвязанных вращающихся и статических компонентов.

После того, как самолет приземлился и ротор больше не приводится в движение набегающим воздухом, часто наблюдается заедание после серьезного повреждения.

Симптомы заклинивания двигателя в полете могут включать вибрацию, нулевую скорость ротора, легкий рыскание самолета и, возможно, необычные шумы (в случае заклинивания вентилятора). В остальных двигателях может быть повышенный расход топлива из-за автоматической компенсации самолета; никаких специальных действий не требуется, кроме тех, которые подходят для отказа двигателя с серьезным повреждением.

Разделение двигателя

Отрыв двигателя - явление крайне редкое. Это будет сопровождаться потерей всех основных и второстепенных параметров затронутого двигателя, шумами и рысканием самолета (особенно при высоких настройках мощности). Разделение, скорее всего, произойдет во время взлета / набора высоты или при разбеге. Это может повлиять на управляемость самолета. Важно использовать пожарную рукоятку для закрытия клапана лонжерона и предотвращения массивной утечки топлива за борт; конкретные процедуры см. в руководстве по полетам или эксплуатации самолета.

Проблемы с топливной системой

Утечки

Существенные утечки в топливной системе беспокоят летный экипаж, поскольку они могут привести к возгоранию двигателя или, в конечном итоге, к истощению топлива. Очень большая утечка может вызвать загорание двигателя.

Приборы двигателя покажут утечку только в том случае, если она находится за расходомером топлива. Утечка между баками и расходомером топлива может быть обнаружена только путем сравнения расхода топлива разными двигателями, сравнения фактического использования с запланированным или путем визуального осмотра топлива, вытекающего из пилона или капотов.В конечном итоге утечка может привести к дисбалансу бака.

В случае серьезной утечки экипаж должен решить, нужно ли изолировать утечку, чтобы предотвратить истощение топлива.

Следует отметить, что вероятность возгорания в результате такой утечки выше на малой высоте или когда самолет неподвижен; даже если в полете не наблюдается пожара, рекомендуется, чтобы аварийные службы были доступны при посадке.

Невозможность выключения двигателя

Если двигатель топливо отсечной неисправности клапана, оно не может быть возможным, чтобы закрыть вниз двигатель с помощью обычной процедуры, так как двигатель продолжает работать после того, как переключатель топлива переведен в положение отключения.Закрытие лонжеронного клапана путем вытягивания пожарной рукоятки гарантирует, что двигатель остановится, как только он израсходует топливо в линии от лонжеронного клапана до впускного отверстия топливного насоса. Это может занять пару минут.

Засорение топливного фильтра

Засорение топливного фильтра может быть результатом выхода из строя одного из подкачивающих насосов топливного бака (насос образует мусор, который уносится вниз по потоку к топливному фильтру), сильного загрязнения топливных баков во время технического обслуживания (обрывки тряпки, герметика и т., которые уносятся вниз по потоку к топливному фильтру), или, что более серьезно, из-за сильного загрязнения топлива. Засорение топливного фильтра обычно наблюдается при высоких настройках мощности, когда поток топлива через фильтр (и измеряемый перепад давления на фильтре) наибольший. Если видны несколько индикаций перепуска топливного фильтра, топливо может быть сильно загрязнено водой, ржавчиной, водорослями и т. Д. После того, как перепускные фильтры попадают прямо в топливную систему двигателя, контроль подачи топлива в двигателе может больше не работать должным образом.Существует вероятность возгорания нескольких двигателей. Руководство по полету или эксплуатации самолета содержит необходимые рекомендации.

Проблемы масляной системы

Масляная система двигателя имеет относительно большое количество индикационных параметров, требуемых правилами (давление, температура, количество, засорение фильтра). Многие из используемых датчиков могут давать ложные показания, особенно на более ранних моделях двигателей. Множественные ненормальные системные сообщения подтверждают истинный отказ; единичный ненормальный индикатор может быть или не быть действительным признаком неисправности.

Степень отказа масляной системы значительно различается, поэтому приведенные ниже симптомы могут отличаться от случая к случаю.

Проблемы масляной системы могут появиться на любом этапе полета и обычно прогрессируют постепенно. Они могут в конечном итоге привести к серьезному повреждению двигателя, если его не остановить.

Утечки

Утечки приведут к устойчивому снижению количества масла до нуля (хотя на этом этапе в системе все еще будет некоторое количество масла, которое можно использовать).Как только масло полностью истощится, давление масла упадет до нуля, после чего загорится световой индикатор низкого давления масла. Были случаи, когда ошибка обслуживания вызывала утечки на нескольких двигателях; Поэтому рекомендуется тщательно контролировать количество масла и на исправных двигателях. Быстрое изменение количества нефти после того, как движение тяги рычага не может указывать на утечку оно может быть связано с маслом «глотая» или «сокрытие», как больше нефти поступает в отстойники.

Неисправности подшипников

Выход из строя подшипников будет сопровождаться повышением температуры масла и появлением вибрации.Могут последовать звуковые шумы и сообщения о засорении фильтра; если неисправность перерастет в серьезное повреждение двигателя, это может сопровождаться показаниями низкого количества масла и давления.

Неисправности масляного насоса

Неисправность масляного насоса будет сопровождаться индикатором низкого давления масла и индикатором низкого давления масла или сообщением о засорении масляного фильтра.

Загрязнение

Загрязнение масляной системы нагаром, хлопковыми отходами, неподходящими жидкостями и т. Д. Обычно приводит к индикации засорения масляного фильтра или приближающемуся сигналу перепуска.Эта индикация может исчезнуть при уменьшении тяги, поскольку поток масла и перепад давления на фильтре также уменьшатся.

Нет реакции рычага тяги

Тип неисправности «Нет реакции рычага тяги» является более тонким, чем другие неисправности, обсуждавшиеся ранее, настолько малозаметными, что их можно полностью упустить из виду, что может иметь серьезные последствия для самолета.

Если двигатель медленно теряет мощность или если при перемещении рычага тяги двигатель не реагирует, самолет будет испытывать асимметричную тягу.Это может быть частично скрыто усилиями автопилота по поддержанию требуемых условий полета.

Как и в случае с пламенем, если отсутствуют внешние визуальные ориентиры, например, при полете над океаном ночью или в IMC, асимметричная тяга может сохраняться в течение некоторого времени, и летный экипаж не распознает или не исправит ее. В некоторых случаях это приводило к поломке самолета, которую не всегда можно было устранить. Как уже говорилось, это состояние незаметно, и его нелегко обнаружить.

Симптомы могут включать:

  1. Множественные системные проблемы, такие как отключение генераторов или низкое давление моторного масла.
  2. Необъяснимые изменения ориентации самолета.
  3. Большие необъяснимые отклонения поверхности управления полетом (автопилот включен) или необходимость в больших усилиях управления полетом без видимой причины (автопилот выключен).
  4. Значительные различия между основными параметрами от одного двигателя к другому.

Если подозревается асимметричная тяга, первая реакция должна заключаться в том, чтобы сделать соответствующий триммер или руль направления. Отключение автопилота без предварительного ввода соответствующего управляющего сигнала или дифферента может привести к быстрому маневру по крену.

Неисправности реверсора

Как правило, сбои реверсора тяги ограничиваются условиями отказа, когда система реверса не срабатывает по команде и не укладывается по команде. Невыполнение развертывания или укладки во время разбега приведет к значительной асимметричной тяге и может потребовать быстрого реагирования для сохранения управляемости самолета.

Произошло несанкционированное развертывание современных систем реверса тяги, что привело к Директивам по летной годности, предусматривающим добавление дополнительных систем блокировки к реверсору.Вследствие этого действия вероятность непреднамеренного развертывания чрезвычайно мала. Руководство по полету или эксплуатации самолета содержит необходимую системную информацию и типы сообщений, предоставляемых типом самолета.

Без выключателя для стартера

Как правило, это состояние возникает, когда селектор запуска остается в исходном положении или пусковой клапан двигателя открыт по команде на закрытие. Поскольку стартер предназначен для работы только на низких оборотах в течение нескольких минут, стартер может полностью выйти из строя (лопнуть) и вызвать дальнейшее повреждение двигателя, если стартер не отключится.

Вибрация

Вибрация является признаком самых разных состояний двигателя, от очень легких до серьезных. Ниже приведены некоторые причины тактильной или индикационной вибрации:

  1. Дисбаланс вентилятора при сборке
  2. Трение или галька лопастей вентилятора
  3. Скопление воды в роторе вентилятора
  4. Лезвие обледенения
  5. Заглатывание птиц / FOD
  6. Неисправность подшипника
  7. Деформация или отказ лезвия
  8. Слишком большой зазор между наконечниками ротора вентилятора.

При отсутствии других необычных признаков выявить причину вибрации непросто. Хотя вибрация от некоторых отказов может ощущаться в кабине пилота очень сильно, она не повредит самолет. Нет необходимости предпринимать действия только на основании индикации вибрации, но это может быть очень полезно для подтверждения проблемы, выявленной другими способами.

Вибрация двигателя может быть вызвана дисбалансом вентилятора (скопление льда, потеря материала лопастей вентилятора из-за проглоченного материала или деформация лопастей вентилятора из-за повреждения посторонними предметами) или внутренней неисправностью двигателя.Ссылка на другие параметры двигателя поможет установить, существует ли неисправность.

Вибрация, ощущаемая в кабине экипажа, может не отображаться на приборах. В случае отказа некоторых двигателей на кабине летного экипажа может возникнуть сильная вибрация либо во время отказа двигателя, либо, возможно, после того, как двигатель был остановлен, что затрудняет считывание показаний приборов. Эта вибрация с большой амплитудой вызвана неуравновешенным вращением вентилятора, близким к собственной частоте планера, что может усилить вибрацию.Изменение воздушной скорости и / или высоты приведет к изменению скорости вращения ветряной мельницы вентилятора, и можно найти скорость самолета, при которой будет гораздо меньше вибрации. Между тем, нет риска разрушение конструкции самолета из-за вибрационных нагрузок двигателя.

Заключение

Приведенная ниже таблица состояний двигателя и их симптомов показывает, что многие отказы имеют схожие симптомы и что может оказаться невозможным диагностировать природу проблемы с двигателем с помощью приборов кабины экипажа. Тем не менее, нет необходимости точно понимать, что не так с двигателем. Выбор «неправильного» контрольного списка может привести к дополнительному экономическому ущербу для двигателя, но при условии, что действия будут предприняты с правильным двигателем, и управление самолетом останется первым приоритет, самолет все равно будет в безопасности.

Состояние двигателя:

  1. Разделение двигателя
  2. Серьезные повреждения
  3. Скачок
  4. Заглатывание птиц / FOD
  5. Изъятие
  6. Flameout
  7. Проблемы с контролем топлива
  8. Пожар
  9. Пожары из выхлопной трубы
  10. Горячий старт
  11. Обледенение
  12. Неуправляемое развертывание реверсора
  13. Утечка топлива
Состояние двигателя
Признак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Банг O Х Х O O O
Пожарная сигнализация O O O Х
Видимое пламя O O O O O Х O
Вибрация Х O Х O Х Х
Рыскание O O O O O O O Х
Высокий EGT Х Х O O Х O Х O
N1 изменить Х Х O O Х Х Х Х
N2 изменить Х Х O O Х Х Х Х
EPR изменить Х Х Х O Х Х Х Х
FF изменение Х O O O Х O O Х
Замена масла Х O O O Х O
Видимое повреждение кожуха Х Х O Х
Дым / запах в кабине / стравливаемый воздух O O O

X = Симптом очень вероятен.

O = возможен симптом.

Примечание: пустые поля означают, что симптом маловероятен.

Это страница была взято из ан оригинал документ в http://fromtheflightdeck.com/Stories/turbofan/

Ленд Ровер |

/// Ленд Ровер

OBD-2 ЛЕНД РОВЕР

1-,:

П - () / ()

B -,:,,..

С - ()

U -

4-, 1- -:

0 - БД-II

1 2 -

3 -

2-:

1 2 -

3 -

4 -

5 -

6 - ЭБУ

7 8 -

3, 4- -.

:

P0100

P0101

P0102

P0103

P0105

P0106

P0107

P0108

P0110

P0111

P0112

P0113

P0115

P0116

P0117

P0118

P0120 "А"

P0121 «А»

P0122 «А»

P0123 «А»

P0125

П0130 1 (1)

P0131 1 (1)

P0132 1 (1)

P0133 1 (1) /

P0134 1 (1)

P0135 1 (1)

P0136 2 (1)

P0137 2 (1)

P0138 2 (1)

P0139 2 (1) /

P0140 2 (1)

P0141 2 (1)

P0142 3 (1)

P0143 3 (1)

P0144 3 (1)

P0145 3 (1) /

P0146 3 (1)

P0147 3 (1)

П0150 1 (2)

P0151 1 (2)

P0152 1 (2)

P0153 1 (2) /

P0154 1 (2)

P0155 1 ​​(2)

P0156 2 (2)

P0157 2 (2)

P0158 2 (2)

P0159 2 (2) /

П0160 2 (2)

P0161 2 (2)

P0162 3 (2)

P0163 3 (2)

P0164 3 (2)

P0165 3 (2) /

P0166 3 (2)

P0167 3 (2)

P0171 ()

P0172

P0173 2

P0174 2

P0175 2

P0176 (Состав топлива)

P0177 (Состав топлива)

P0178 (Состав топлива)

P0179 (Состав топлива)

P0180 ""

P0181 ""

P0182 ""

P0183 ""

P0185 ""

P0186 ""

P0187 ""

P0188 ""

P0190

P0191

P0192

P0193

P0194

P0195

P0196

P0197

P0198

P0199

P0200

P0201 1

P0202 2

P0203 3

P0204 4

P0205 5

P0206 6

P0207 7

P0208 8

P0209 9

P0210 10

P0211 11

P0212 12

P0213 1

P0214 2

P0215

P0216

P0217

P0218

P0219 (превышение скорости двигателя)

P0220 "В"

P0221 "В"

P0222 "В"

P0223 "В"

P0224 "В"

P0225 "С"

P0226 «С»

P0227 «С»

P0228 "С"

P0229 «С»

P0230 (.)

P0231

P0232

P0233

P0235 "А"

P0236 "А"

P0237 «А»

P0238 "А"

P0239 "В"

P0240 "В"

P0241 "В"

P0242 "В"

P0243 "А"

P0244 «А».

P0245 «А»

P0246 «А»

P0247 "В"

P0248 «В».

P0249 "В"

P0250 "В"

P0251 "А"

P0252 "А"

P0253 "А"

P0254 "А"

P0255 «А»

P0256 "В"

P0257 "В"

P0258 "В"

P0259 "В"

P0260 "В"

P0261 1 -

P0262 1 - + 12В

P0263 1 -

P0264 2 -

P0265 2 - + 12В

P0266 2 -

P0267 3 -

P0268 3 - + 12В

P0269 3 -

P0270 4 -

P0271 4 - +12 В

P0272 4 -

P0273 5 -

P0274 5 - +12 В

P0275 5 -

P0276 6 -

P0277 6 - + 12В

P0278 6 -

P0279 7 -

P0280 7 - + 12В

P0281 7 -

P0282 8 -

P0283 8 - +12 В

P0284 8 -

P0285 9 -

P0286 9 - + 12В

P0287 9 -

P0288 10 -

P0289 10 - +12 В

P0290 10 -

P0291 11 -

P0292 11 - +12

P0293 11 -

P0294 12 -

P0295 12 - + 12В

P0296 12 -

P0300 /

P0301 1

P0302 2

P0303 3

P0304 4

P0305 5

P0306 6

P0307 7

P0308 8

P0309 9

P0310 10

P0311 11

P0312 12

P0320 c

P0321

P0322

P0323

P0325 1

P0326 1

P0327 1

P0328 1

P0329 1

P0330 2

P0331 2

P0332 2

P0333 2

P0334 2

P0335 «А»

P0336 «А» ()

P0337 «А»

P0338 + 12В «А»

P0339 «А»

P0340

P0341

P0342

P0343

P0344

P0350 /

P0351 / «А»

P0352 / "В"

P0353 / «С»

P0354 / "Д"

P0355 / "Е"

P0356 / "F"

P0357 / "Г"

P0358 / "Н"

P0359 / «Я»

P0360 / "Дж"

P0361 / "К"

P0362 / "Л"

P0370

P0371

P0372

P0373

P0374

P0375 В

P0376 В

P0377 В

P0378 В

P0379

P0380

P0381

P0385 "В"

P0386 "В"

P0387 ""

P0388 + 12В ""

P0389 "В"

P0400

P0401

P0402 ()

P0403

P0404

P0405 «А»

P0406 «А»

P0407 ""

P0408 ""

P0410

P0411

P0412 «А»

P0413 «А»

P0414 «А»

P0415 ""

P0416 ""

P0417 ""

P0420 1

P0421 1

P0422 1

P0423 1

P0424 1

P0430 2

P0431 3

P0432 2

P0433 2

P0434 2

P0440

P0441

P0442

P0443

P0444

P0445

P0446.

P0447

P0448

P0450

P0451

P0452

P0453

P0454

P0455

P0460

P0461

P0462

P0463

P0464

P0465

P0466

P0467

P0468

P0469

P0470

P0471

P0472

P0473

P0474

P0475

P0476

P0477

P0478

P0479

P0480

P0500

P0501

P0502

P0503

P0505

P0506 -

P0507 -

P0510

P0520

P0521 /

P0522

P0523

P0530

P0531 /

P0532

P0533

P0534

P0550

P0551 /

P0552

P0553

P0554

P0560

P0561

P0562

P0563

P0565 -

P0566 -

P0567 -

P0568 -

P0569 -

P0570 -

P0571 С А -

P0572 А -

P0573 А -

P0574 -

P0575 -

P0576 -

P0577 -

P0578 -

P0579 -

P0580 -

P0600

P0601

P0602

P0603

P0604

P0605 (ПЗУ)

P0606 ПКМ

P0607

P0608 ВСС «А»

P0609 ВСС ""

P0620

P0621 "Л"

P0622 «Ф»

P0650 (MIL)

P0654

P0655

P0656

P0700

P0701

P0702

P0703 В

P0704

P0705 (ПРНДЛ)

P0706 /

P0707

P0708

P0709

P0710

P0711 /

P0712

P0713

P0714

P0715

P0716 /

P0717

P0718

P0719 В

P0720

P0721 /

P0722

P0723

P0724 В

P0725

P0726 /

P0727

P0728

P0730

P0731 1

P0732 2

P0733 3

P0734 4

P0735 5

P0736

P0740

P0741

P0742

P0743

P0744

P0745

P0746

P0747

P0748

P0749

P0750

P0751

P0752

P0753

P0754

P0755 В

P0756 В

P0757 В

P0758 В

P0759 В

P0760 С

P0761 С

P0762 С

P0763 С

P0764 С

P0765 D

P0766 D

P0767 D

P0768 D

P0769 D

P0770 E

P0771 E

P0772 E

P0773 E

P0774 E

P0780

P0781 1-2

P0782 2–3

P0783 3-4

P0784 4-5

P0785

P0786 /

P0787

P0788

P0789

P0790 нормальный

P0801 Запрет реверса

P0803 1-4

P0804 1-4

..

P1000 OBD II Монитор

P1001 Ключ при работающем двигателе (KOER) Самопроверка не может быть завершена. KOER прервано

P1100 Датчик массового расхода воздуха (MAF) неустойчивый

P1101 Датчик массового расхода воздуха (MAF) вне диапазона самопроверки

P1102

1106 (КАРТА)

1107 (КАРТА)

P1110 Переключающий соленоид клапана

P1111 (ИАТ)

P1112 Переключающий клапан 1

(IAT)

P1113 Переключающий клапан 2

P1114 (ДЭХ)

P1115 (ДЭХ)

P1116 2 Цепь обогревателя 2 (обрыв)

(ECT)

P1117 (ECT) датчик неисправности

P1120 (TP) вне диапазона низкого уровня

P1121 (ТП)

P1122 (ТП)

P1123 Присадка воздуха для системы долгосрочного регулирования подачи топлива (слишком богатая система)

P1124 (TP) датчик вне диапазона самопроверки

Добавочный воздух для системы долговременного регулирования подачи топлива (слишком бедная система)

P1125 (TP) датчик неисправности цепи

P1127 Выхлоп недостаточно теплый, ниже по потоку подогреваемые датчики кислорода (HO2S) не проверены

Мультипликативная система долгосрочной корректировки топливоподачи (слишком богатая система)

P1128 Подогреваемые датчики кислорода (HO2S) на входе переданы местами из банка в банк

Мультипликативная система долгосрочной корректировки топливоподачи (слишком бедная система)

P1129 Нижние по потоку датчики подогреваемого кислорода (HO2S) поменяны местами с банка на банк

P1130 Отсутствие переключателя подогреваемого кислородного датчика (HO2S 11) на входе, адаптивное предельное значение топлива (банк # 1)

P1131 Отсутствие переключателя верхнего подогреваемого датчика кислорода (HO2S 11), датчик показывает бедную смесь (банк №1))

P1132 Отсутствие переключателя подогреваемого кислородного датчика (HO2S 11) на входе, датчик показывает богатую смесь (банк # 1)

P1133 1 HO2S

P1134 HO2S

P1136 Присадка системы долговременного регулирования подачи топлива (слишком богатая система)

P1137 Отсутствие переключателя нижнего подогреваемого датчика кислорода (HO2S 12), датчик показывает бедную смесь (банк №1)

Долговременная присадка для корректировки топливоподачи (слишком бедная система)

P1138 Отсутствие переключателя нижнего подогреваемого датчика кислорода (HO2S 12), датчик указывает на обогащенную смесь (банк №1)

P1140

P1150 Отсутствие переключателя подогреваемого кислородного датчика (HO2S 21) на входе, адаптивная подача топлива на пределе (банк # 2)

P1151 Отсутствие переключателя подогреваемого кислородного датчика (HO2S 21) на входе, датчик показывает бедную смесь (банк # 2)

P1152 Отсутствие переключателя верхнего подогреваемого кислородного датчика (HO2S 21), датчик показывает богатую смесь (банк # 2)

P1157 Отсутствие переключателя нижнего подогреваемого датчика кислорода (HO2S 22), датчик показывает бедную смесь (банк № 2)

P1158 Отсутствие переключателя нижнего подогреваемого датчика кислорода (HO2S 22), датчик указывает на обогащение (банк № 2)

P1171 -

P1172 -

P1174 02 Датчик 1 Ряд 1 (мониторинг периода)

P1176 02 Датчик 1, ряд 1 (мониторинг ТВ)

P1200

P1220 Series Неисправность системы управления дроссельной заслонкой

P1224 B (TP-B) вне диапазона самопроверки

P1229 Высокое напряжение первичной цепи реле питания

P1230 Низкое напряжение вторичной цепи реле питания

P1231 Низкий уровень сигнала в цепи реле топливного насоса при включенном высокоскоростном насосе

P1232 Низкая частота вращения первичного контура топливного насоса.

P1233 Модуль драйвера топливного насоса отключен или отключен

P1234 Модуль драйвера топливного насоса отключен или отключен

P1235 Управление топливным насосом вне диапазона самопроверки

P1236 Управление топливным насосом вне диапазона самопроверки

(CKP)

P1237 Неисправность вторичной цепи топливного насоса

P1238 Неисправность вторичной цепи топливного насоса

P1260 -

P1270 Достигнуты обороты двигателя или ограничитель скорости автомобиля.

P1285

P1288 (CHT) датчик вне диапазона самопроверки

P1289 (CHT) Низкий входной сигнал цепи датчика

P1290 (CHT) высокий входной сигнал цепи датчика

P1299 Перегрев двигателя.

P1326 Контроль детонации, максимальный предел искры, цилиндр 1

P1327 Контроль детонации, максимальный предел искры, цилиндр 2

P1328 Контроль детонации, максимальный предел искры, цилиндр 3

P1329 Контроль детонации, максимальный предел искры, цилиндр 4

P1350

P1351 Неисправность входной цепи цепи диагностического монитора зажигания (IDM)

P1356 PIPS произошло, когда ширина импульса IDM указывает, что двигатель не вращается.

P1357 Ширина импульса монитора диагностики зажигания (IDM) не определена

P1358 Сигнал монитора диагностики зажигания (IDM) вне диапазона самопроверки

P1359 Неисправность выходной цепи искры

P1361 (IC)

P1374 (CKP)

P1380 -

P1386 Контроль детонации Testpulse

P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) вне диапазона самопроверки

P1400 Обнаружено низкое напряжение в цепи датчика системы рециркуляции ОГ (DPFE) обратной связи по перепаду давления

P1401 Обнаружено высокое напряжение в цепи датчика обратной связи по дифференциальному давлению (DPFE)

P1405 Датчик обратной связи по перепаду давления (DPFE) передний шланг отключен или забит

P1406 Выходной шланг датчика системы рециркуляции ОГ (DPFE) обратной связи по перепаду давления отключен или забит

(EGR)

P1408 Поток системы рециркуляции отработавших газов (EGR) вне диапазона самопроверки

P1409 Клапан продувки адсорбера силовой ступени (неисправность)

Неисправность цепи управления электронного регулятора вакуума (EVR)

P1410 Клапан продувки адсорбера силовой ступени (высокий)

Реле насоса вторичного воздуха

P1411 Обнаружен неправильный поток на выходе системы впрыска вторичного воздуха

P1413 Низкое напряжение цепи контроля системы впрыска вторичного воздуха

P1414 Высокое напряжение цепи контроля системы впрыска вторичного воздуха

P1425 Клапан продувки адсорбера силовой ступени (низкий)

, г.

P1426, г.

P1441 (EVAP) Chevrolet

(EVAP) Oldsmobile

P1442 Обнаружена малая утечка в системе контроля за отводом паров топлива

P1443 Система контроля за отводом паров топлива - неисправность вакуумной системы, соленоида контроля продувки или клапана управления паром

P1444 Низкий уровень входного сигнала цепи датчика продувки (PF)

P1445 Высокий входной сигнал цепи датчика продувки (PF)

P1449 Система контроля за отводом паров топлива не может удерживать разрежение (зонд)

P1450 Не удается стравить давление в топливном баке.

P1452 Не удается удалить воздух из топливного бака.

P1455 Обнаружена утечка системы контроля за отводом паров топлива (грубая утечка)

P1460 Неисправность цепи отключения при широком открытии дроссельной заслонки кондиционера (WAC)

P1461 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера (ACP)

P1462 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера (ACP)

P1463 Датчик давления в кондиционере (ACP): недостаточное изменение давления

P1464 Требование кондиционера (A / C) вне диапазона самопроверки

P1469 Низкий период включения кондиционера.

P1473 Вторичный высокий вентилятор при выключенных вентиляторах

P1474 Низкий уровень неисправности первичной цепи управления вентилятором

P1479 Неисправность первичной цепи высокого уровня управления вентилятором

P1480 Низкий уровень вторичного вентилятора при низком уровне включения вентилятора

P1481 Низкий уровень вторичного вентилятора при включенном высоком уровне вентилятора

P1483 Перегрузка цепи вентилятора по току

P1484 Обрыв заземления на модуль управления переменной нагрузкой (VLCM)

P1500

P1501 -

-

P1502 - + 12В

-

P1503 -

P1504 Неисправность цепи регулятора холостого хода (IAC)

P1505 Система регулирования холостого хода (IAC) на адаптивном зажиме

P1506 Ошибка превышения скорости регулятора холостого хода (IAC)

P1507 Ошибка регулировки скорости холостого хода (IAC)

P1509,

P1512 Неисправность регулятора хода впускного коллектора (IMRC) (блок 1 застрял в закрытом состоянии)

P1513 Неисправность регулятора хода впускного коллектора (IMRC) (блок 2 застрял в закрытом состоянии)

-

P1514 -

P1516 Ошибка входа системы управления ходом впускного коллектора (IMRC) (банк # 1)

P1517 Ошибка входа системы управления ходом впускного коллектора (IMRC) (банк # 2)

P1518 Неисправность регулятора хода впускного коллектора (IMRC) (застрял в открытом положении)

P1519 Неисправность регулятора хода впускного коллектора (IMRC) (застрял в закрытом состоянии)

P1520 Неисправность цепи регулятора хода впускного коллектора (IMRC)

P1530 ​​Неисправность цепи муфты кондиционера (A / C)

P1537 Неисправность регулятора хода впускного коллектора (IMRC) (блок 1 заедает в открытом состоянии)

P1538 Неисправность регулятора хода впускного коллектора (IMRC) (блок 2 застрял в открытом положении)

P1539 Перегрузка цепи муфты питания кондиционера (A / C) по току

P1541, г.

P1550 Датчик давления в гидроусилителе руля (PSP) вне диапазона самопроверки

P1554 -

P1570

P1600

Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ЕСМ)

P1601 Высокая температура блока ЕСМ

P1602

P1603 EEPROM

P1604

P1605

P1606

P1612

P1619 Электрический термостат, управляющий каскад мощности (слишком высокий)

P1620

Электрический термостат Управляющий каскад мощности (слишком низкий)

P1621 O

P1622 EEPROM

Электрический термостат Управление силовым каскадом (диапазон / характеристики)

P1625 Электропитание B (+) на блок управления нагрузкой (VCLM) неисправность цепи вентилятора

P1626 Питание B (+) к модулю управления переменной нагрузкой (VCLM) Неисправность цепи кондиционирования воздуха (A / C)

P1629

P1635 5, Oldsmobile

5, Шевроле

P1639 2 5, Oldsmobile

2 5, Шевроле

P1640

P1641 (MIL)

P1650 Датчик давления в гидроусилителе руля (PSP) вне диапазона самопроверки

P1651 Неисправность входа переключателя давления в гидроусилителе руля (PSP)

1, Oldsmobile

1, Шевроле

P1652 2, Oldsmobile

2, Шевроле

P1654 (кондиционер)

P1655 (EVAP), Oldsmobile

(EVAP), Chevrolet

P1662 -

P1663

P1671

P1672

P1675 (EVAP)

P1689

P1690

MIL-on request signal (Неисправность)

P1693 Сигнал запроса MIL-on (высокий)

P1701 Ошибка обратного зацепления

P1703 Выключатель тормоза On / Off (BOO) вне диапазона самопроверки

P1705 Датчик диапазона передачи (TR) вне диапазона самопроверки

P1709 Переключатель парковочного или нейтрального положения (PNP) не указывает нейтраль во время самотестирования KOEO

P1711 Датчик температуры трансмиссионной жидкости (TFT) вне диапазона самопроверки

P1728 Неисправность пробуксовки коробки передач

P1729 Ошибка переключателя низкого уровня 4х4

P1740 Блок управления крутящим моментом

P1741 Ошибка управления муфтой гидротрансформатора (TCC)

P1742 Неисправность соленоида муфты гидротрансформатора (TCC) (включает MIL)

P1743 Неисправен соленоид муфты гидротрансформатора (TCC) (включает TCIL)

P1744 Система муфты гидротрансформатора (TCC) механически заедает в выключенном положении

P1746 Обрыв цепи электромагнитного клапана электронного управления давлением (EPC) (низкий уровень входного сигнала)

P1747 Короткое замыкание электромагнитного клапана электронного управления давлением (EPC) (высокий уровень входного сигнала)

P1749 Электромагнитный клапан электронного управления давлением (EPC) вышел из строя, низкий уровень сигнала

P1751 Работоспособность соленоида переключения передач №1 (SS1)

P1754 Неисправность цепи соленоида муфты выбегом (CCS)

P1756 Работоспособность соленоида переключения передач № 2 (SS2)

P1761 Работоспособность соленоида переключения передач № 3 (SS3)

P1776 Электромагнитный переключающий клапан зафиксирован в положении LR

P1780 Цепь переключателя управления коробкой передач (TCS) вне диапазона самопроверки

P1781 Выключатель низкого уровня 4x4 вне диапазона самопроверки

P1783 Перегрев трансмиссии в температурном режиме.

P1788 Обрыв цепи соленоида 3-2 синхронизатора / выбега (3-2 / CCS)

P1789 Короткое замыкание цепи соленоида 3-2 синхронизатора / выбегающей муфты (3-2 / CCS)

U1021 SCP, указывающий на отсутствие реакции муфты состояния кондиционера (A / C)

U1039 SCP, указывающий, что сигнал скорости автомобиля отсутствует или неверен

U1051 SCP, указывающий, что сигнал выключателя тормоза отсутствует или неверен

U1073 SCP, указывающий на отсутствие реакции вентилятора охлаждающей жидкости двигателя

U1131 SCP, указывающий на отсутствие ответа о состоянии топливного насоса

U1135 SCP, указывающий, что сигнал выключателя зажигания отсутствует или неверен

U1256 SCP, указывающий на ошибку связи

U1451 Отсутствие ответа от модуля пассивной противоугонной системы (PATS) - двигатель отключен



.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *