Не работает теплый пол причины: причины, отсутствие питания, повреждение кабеля, обрыв, способы решения

Posted on By alexxlab Разное

Содержание

Почему не работает теплый пол? Причины — «Ремонт теплого пола»

Причины возникновения проблем в системе теплого пола.

Кабельные системы теплого пола обладают исключительной надежностью и производители не напрасно дают на такие системы гарантию от 10 до 25 лет. Случаи производственного брака настолько редки, что в данной статье мы не станем уделять этому внимания. Практика показывает, что если теплый пол не работает, виной тому, более чем в половине случаев — обрыв в системе теплого пола. Основные причины того, почему перестал работать теплый пол, можно условно поделить на ошибки монтажа теплого пола и ошибки эксплуатации теплого пола. Разберем их подробнее:

Ошибки монтажа теплого пола

    Ошибки монтажа теплого пола обязательно нужно знать, чтобы избежать еще на этапе монтажа.
  1. Расположение нагревательного кабеля под тяжелой мебелью и сантехническими приборами. Крайне редко встречающаяся причина. Между тем, все производители обращают особое внимание на расположение кабеля. Отметим ее как возможную причину, по которой не работает теплый пол и, все-таки, не будем отступать от инструкций.

Кабель теплого пола поврежден

  • Прокладка нагревательного кабеля через материалы с низкой теплопроводностью. Это могут быть гипсовые маяки для выставления стяжки, обломки гипсокартона, газобетона или другого строительного мусора, попавшего в стяжку по халатности строителей, загнувшиеся вокруг кабеля обрезки теплоизоляции. Редко, но встречающаяся причина. Следует обращать внимание на процесс ремонта и контролировать качество.
  • Механическое повреждение кабеля до укладки плитки. Когда кабель уже разложен, неосторожное движение по кабелю, установка лесов, переноска стройматериалов и мусора может привести к повреждению кабеля. Довольно часто встречающаяся причина. Следует внимательно следить за процессом ремонта, особенно контролировать разложенный кабель. Перед заливкой стяжки или укладкой плитки следует еще раз проверить сопротивление теплого пола и визуально осмотреть кабель.

Обрыв жилы кабеля теплого пола под плиткой

Жила кабеля после ремонта

  • Механическое повреждение кабеля в процессе проведения плиточных работ. Происходит при, так называемой, «расшивке» швов, когда выступивший между плитками плиточный клей не удален сразу и удаляется после высыхания при помощи шпателя или, такое тоже встречается, болгарки. Очень часто встречающаяся причина, в подробностях описанная в статье «Механические повреждения кабеля при монтаже и укладке плитки». Особенно это касается тонких теплых полов, укладываемых непосредственно в слой плиточного клея. При использовании тонкого пола, укладываемого в слой плиточного клея, уделите особое внимание квалификации Вашего плиточника. У него должен быть опыт работы с теплыми полами.
  • К косвенным ошибкам монтажа также можно отнести отсутствие схемы укладки кабеля. Отсутствие такой схемы – верный признак непрофессионализма монтажника.

 

Ошибки эксплуатации теплого пола

    Ошибки эксплуатации теплого пола. Если их избежать, Ваш теплый пол прослужит долго.
  1. Запирание мебелью, использование резиновых ковриков. Особенно относится к тонким матам, укладываемым в слой плиточного клея. Производители настоятельно не рекомендуют этого делать.
  2. Пробой греющей жилы при производстве строительных и ремонтных работ после укладки кабеля.
    Если Вам, ну никак, не обойтись без забивания дюбелей в пол того помещения, где уложен нагревательный кабель, будьте готовы к ремонту теплого пола. Установка унитазов и «ног» под раковину, строительство коробов, закрывающих трубы в санузлах, устройство перегородок, монтаж ограничителей дверей, порогов в дверные проемы, перил и окантовки на обогреваемых лестницах – вот, далеко не полный, перечень работ при которых велик риск повредить нагревательный кабель. Помните, что экранированный кабель, а именно такой применяется в теплых полах, практически не определяется обычными индикаторами проводки.

    Вбивайте дюбель, если Вы сами видели, где располагается кабель, у Вас есть точная схема раскладки с размерами или фотография. Не пытайтесь попасть между витками кабеля или, вбить дюбель в месте, где Вы не уверены в наличии кабеля. В таких случаях, используйте клей.

Помимо обрыва нагревательной жилы, причиной неработающего теплого пола может быть неисправный терморегулятор. Читайте, в чем заключается ремонт теплого пола при неисправности терморегулятора

Что делать, если теплый пол поврежден?

Поврежденный теплый электрический пол вполне можно отремонтировать, для этого потребуется точно определить место повреждения нагревательного кабеля, и соединить концы всех жил кабеля, после предварительной зачистки. Сверху одевается специальная муфта. Ни в коем случае нельзя использовать для этого изоленту, скотч и другие, не предназначенные для этого материалы, поскольку это приведет впоследствии к большему ущербу. Подробно о том, как отремонтировать теплый пол, читайте в одноименной статье.

Если описание вышеуказанных ошибок Вам не помогло и требуется ремонт теплого пола — обращайтесь к профессионалам. Звоните по телефону в Петербурге 958-81-66 — мастер по ремонту теплого пола Юрий Игоревич

Не работает теплый пол. Можно ли найти причину поломки самому?

Тепло, исходящее от поверхности тёплого пола, не только согревает воздух в помещении, но и дарит ощущение комфорта, позволяет ходить по дому без обуви и безо всякого преувеличения создает атмосферу домашнего уюта. Особенно это касается помещений с покрытием пола плиткой или гранитом – ванных комнат, кухонь, коридоров. Монтаж теплых полов технически не особенно сложен, но вот неисправности такого пола могут принести настоящую головную боль. Пол смонтирован, возможно даже залит бетонной стяжкой, и вдруг выясняется… Что же делать, если не работает теплый пол? Попробуем разобраться в этой ситуации.

Не редко случается и так, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить. Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

В большинстве случаев можно, но многое зависит от места повреждения и причины. Вот основные четыре:

  • ошибки при монтаже
  • неисправность терморегулятора
  • выход из строя температурного датчика
  • повреждение кабеля
   Температурный режим работы теплого пола

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

   Как правильно расположить температурный датчик теплого пола

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5 см.

   Монтаж датчика температуры в теплом полу разрез схемы монтажа

Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен датчик. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.

Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Не работает теплый пол, выход из строя терморегулятора

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат

Sensor – термодатчик

   Правильное подключение терморегулятора

Конечно может быть и другое обозначение клемм. Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах. Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить.

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Не работает теплый пол, проверка датчика температуры

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру (для механических моделей).

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок реле и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик. Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор. Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода термодатчика и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6 кОм и заканчивая 100 кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Не работает теплый пол, защита от короткого замыкания

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф-автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов, стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения, а ошибки.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

  • отключаете от клемм провода на датчике
  • терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

  • на экране высвечивается номер программ
  • перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

В механических марках такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико на комфортную температуру пола. Правда, включены они у вас будут постоянно.

Повреждение греющего кабеля, или нагревательного мата

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

  Не работает теплый пол, проверка изоляции мегаомметром

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500 В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения. Причем при меньшем напряжении в 500 В или 1000 В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5 кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3 кВ с погружением в воду.

Прожиг кабеля и генератор сигналов

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

  • трансформатор для прожига
  • генератор сигналов
  • эл.магнитный приемник сигналов
  • тепловизор

В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:

С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.

Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.

Обрыв жилы греющего кабеля

Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.

Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой. Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.

При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.

Вот только при включении под напряжение 220 В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько ампер.

Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.

Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.

Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой. В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.

 

Смотрите также по теме:

Тёплый пол электрический, устройство и работа тёплых полов

Программируемые термостаты. Виды и принцип действия.

Как рассчитать теплый пол? Расчет мощности различных нагревательных элементов.

 

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[mailpoet_form id=»1″]

Проблемы с центральным отоплением — Устранение неполадок

Мы знаем, что вы чувствуете! Изображение Рона Гессела.

Intro

Нет ничего более раздражающего, чем проснуться однажды утром и обнаружить, что у вас нет горячей воды или что ваши радиаторы не работают должным образом сейчас, когда погода явно ухудшается.

Некоторые проблемы с центральным отоплением, с которыми вы столкнетесь в течение срока службы котла, неизбежно потребуют вмешательства профессионала.

Наличие страховки на бойлер может обеспечить душевное спокойствие, и мы никогда не советуем вам пробовать что-то слишком техническое.

Если вам нужно снять крышку с котла, вы действительно должны быть зарегистрированным инженером по газовой безопасности.

К счастью, есть несколько проблем с центральным отоплением , которые на первый взгляд могут показаться катастрофическими, но на самом деле для их решения требуется лишь немного знаний. Рассмотрим некоторые из них:

Распространенные проблемы с центральным отоплением

№1 – Нет горячей воды

Это касается всех нас, а не только тех, у кого установлен UFH. Хотя вполне возможно, что могут потребоваться более решительные действия, просмотр этого контрольного списка перед вызовом инженера может просто сэкономить вам плату за вызов, а также смущение.

Проверить подачу электроэнергии на котел

Поскольку наши котлы, как правило, скрыты от глаз, это может быть просто перебой в подаче электроэнергии на блок.

Многие люди ошибочно полагают, что газовый котел работает только на газе, но все эти лампочки и цифровые дисплеи питаются от электричества, так что посмотрите и убедитесь, что все они включены и работают.

Проверьте термостат

Вы можете подумать, что это смешно, но это случалось с несколькими людьми в прошлом и неизбежно произойдет со многими другими в будущем. Может быть, ваш партнер прочитал статью об энергоэффективности и решил выключить ее, или, возможно, это вы даже выключили ее накануне вечером, и вы просто забыли в своем 6-часовом тумане!

Термостат это или нет, проверить можно за секунду. Пусть лучше ты его найдешь, чем инженер, который будет забавно смотреть на тебя, собирая свои деньги.

Проверить таймер

Это частая проблема тех, у кого по дому бегают озорные дети, но изменения могут происходить и по ряду других причин.

Отключение электричества посреди ночи или что-то столь же простое, как перевод часов весной и осенью, может изменить настройки таймера и оставить вас без горячей воды.

Проверьте контрольную лампочку

Прежде всего убедитесь, что она действительно включена. Если да, то он должен гореть ярко-синим цветом и в нем вообще не должно быть ни желтого, ни оранжевого.

Если ваш контрольный индикатор показывает какие-либо признаки этих цветов, выключите котел и немедленно вызовите сертифицированного инженера по газовой безопасности, так как ваш котел может выделять вредный угарный газ.

Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Включите все на полную мощность

Иногда водонагревателю просто нужно немного поощрения, чтобы начать работу.

Повышение температуры горячей воды и радиатора до максимальных значений может помочь.

Проверить бак

Это только для тех, у кого открытый котел, но это распространенная проблема, которую, если вы можете безопасно добраться до нее, можно довольно просто устранить.

В бачке вы увидите шаровой поплавковый клапан. Иногда он может застрять на месте, поэтому убедитесь, что он свободно перемещается. Если вы можете получить достаточно высокую точку обзора, загляните внутрь цистерны и проверьте уровень воды.

Проверить трубопровод

Если погода особенно холодная, возможно, у вас замерзла труба. Проведя рукой вдоль трубопровода, иногда можно обнаружить замерзшую область, так как температура заметно понизится даже на ощупь.

Замерзшие трубы могут стать причиной всевозможных проблем, поэтому в данном случае профилактика определенно лучше, чем лечение. Если вы читаете это вместо того, чтобы делать отставание, которое вы угрожали сделать в течение последних 6 месяцев, выключите ноутбук и примите меры!

Мы будем здесь, когда ты вернешься… обещаю.

Выключите котел… затем включите его снова

Хотя это может показаться более похожим на то, что компьютерщик может предложить вам попробовать, когда ваш компьютер сталкивается с синим экраном смерти, он может — в крайнем случае — иногда работать с вашим котлом тоже.

При отключении питания всегда лучше оставить его на минуту или две, прежде чем снова включить, так как это даст возможность всем восстановиться.

Если ничего не помогает…

Боюсь, пришло время инженера, но, по крайней мере, вы будете знать, что проверили все простые вещи, и вы также можете сообщить инженеру, на что вы тоже смотрели когда вы разговариваете с ними по телефону.

No.2 – Малоэффективные радиаторы

Получите максимальную отдачу даже от самого старого радиатора.
Изображение: DLT Photographic

Надоели эти раздражающие тепловатые радиаторы, которые выделяют меньше тепла, чем ваша собака? Что ж, это может быть что-то столь же простое, как немного воздуха, попавшего в ловушку внутри старого зверя (радиатор, а не собака). Вы просто должны знать, как отпустить это, так сказать.

В то время как те, кто оборудовал полы с подогревом во всех своих домах, сидят с самодовольством, есть много людей, которые все еще полагаются на старый «рад» в качестве основного источника тепла, и если они не делают того, что должны, он может раздражать, мягко говоря.

Наличие радиатора, который лишь слегка нагревается внизу и холоден вверху, является одной из наиболее распространенных проблем с центральным отоплением.

К счастью, это также одна из самых простых проблем с центральным отоплением — просто выполните следующие действия, чтобы прокачать радиатор.

Шаг 1 – Разогрев

Во-первых, включите центральное отопление, чтобы система прогрелась. Убедитесь, что ваш термостат установлен достаточно высоко, и что термостат каждого отдельного радиатора также установлен на максимальное значение.

Нагрев радиаторов позволит создать давление, что облегчит задачу, когда мы подойдем к вытеснению воздуха.

Этап 2. Проверка на холодные точки

После того, как все ваши радиаторы нагрелись, вы можете проверить каждый из них на наличие проблем. Будьте осторожны при этом, некоторые радиаторы могут сильно нагреваться.

Если вы обнаружите, что какой-либо из ваших радиаторов имеет холодные участки в верхней части, возможно, в них скопился воздух, который необходимо выпустить.

Шаг 3 – Выключите насос

Перед запуском убедитесь, что насос котла выключен. Для этого просто выключите центральное отопление на главном пульте управления.

Это важно, так как вы не хотите, чтобы в систему попало больше воздуха, пока вы пытаетесь избавиться от того, что там уже есть.

Мало того, если оставить насос включенным, будет вытесняться очень горячая вода, пока вы будете возиться с выпускным клапаном, что нехорошо!

Просто некоторые из различных выпускных клапанов, которые могут быть у вашего радиатора.

Шаг 4. Найдите клапан

Следующим шагом будет поиск выпускного клапана на радиаторе. Их можно найти в верхней части радиатора с одной или другой стороны.

Вам нужен небольшой квадратный кусок металла, на который можно надеть ключ от радиатора. Если у вас нет или вы не можете найти ключ от радиатора, вы можете дешево купить его в Интернете или в местном магазине «Сделай сам».

Многие современные радиаторы имеют прорезь внутри квадрата, поэтому вместо нее можно использовать отвертку с плоской головкой.

Шаг 5. Накройте

Когда вы нашли клапан и у вас есть ключ или отвертка, возьмите пару кусочков старой ткани для защиты.

Положите один на пол под клапаном (вы можете использовать контейнер, например, пустую ванночку для мороженого, если хотите), а другим держите ключ/отвертку.

Таким образом, если из радиатора пойдет горячий пар, ваша рука будет защищена, а тряпка на полу будет собирать капли.

Посмотрим правде в глаза, проблемы с центральным отоплением достаточно серьезны сами по себе, без поездки в больницу скорой помощи!

Шаг 6. Выпустите воздух

Установив все на место, медленно и осторожно поверните ключ/отвертку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан и выпустить воздух.

Если у вас что-то застряло внутри, вы услышите, как оно выйдет с шипением, когда откроете клапан. Важно не забывать открывать клапан медленно и осторожно.

Если переборщить, клапан может вообще выскочить, и пол будет очень мокрым!

Шаг 7 – Закройте вентиль

Как только шипение прекратится и из вентиля потечет вода, пора затянуть, повернув вентиль в противоположном направлении (по часовой стрелке).

Будьте к этому готовы, чем быстрее вы перекроете вентиль, тем лучше.

Шаг 8. Повторите

Проделайте вышеуказанный процесс со всеми радиаторами.

Шаг 9. Проверка давления

Теперь, когда все ваши радиаторы свободны от воздуха, рекомендуется проверить манометр.

Выпуск всего этого воздуха из системы может привести к падению давления. Показание, которое вы ищете, находится где-то между 1 и 1,5 бар, когда система холодная.

Это значение естественным образом увеличивается при включении центрального отопления, так как расширяющаяся горячая вода создает большее давление в системе.

Шаг 10 – Включение и окончательная проверка

И последнее, но не менее важное: включите центральное отопление и снова проверьте наличие холодных участков.

Если они все закончились, поздравляем, вы только что успешно прокачали свои радиаторы!

№ 3 – Падение давления

Как мы упоминали в предыдущем разделе, всегда полезно проверить манометр после прокачки радиаторов. Есть и другие факторы, которые также могут привести к падению давления, основным из которых является утечка где-то в системе.

Хотя это может показаться драматичным, часто это могут быть мельчайшие капли, которые ускользают, но со временем эти капли накапливаются, отсюда и падение давления.

По самой своей природе крошечные утечки, такие как эти, трудно найти. Зимой радиаторы работают, поэтому вытекающая вода быстро испаряется от тепла радиатора или трубопровода. То же самое и летом, когда температура воздуха выше, мелкие протечки не успевают проявить себя.

Наиболее вероятными местами возникновения течи являются соединения в системе, а именно точки подключения радиаторов и их клапанов. Если вы заметили падение давления и хотите приступить к детективной работе, лучшее время для этого — когда система остынет.

Это позволит вам правильно нащупать все клапаны и точки, соединяющие котел и радиаторы, не боясь обжечься. Если вы найдете место, которое немного влажнее, чем где-либо еще, вероятно, вы нашли виновника проблем с центральным отоплением.

Очевидно, гораздо более крупные утечки намного легче обнаружить, но они также могут нанести гораздо больший ущерб, прежде чем вы о них узнаете, особенно если они скрыты.

Периодическое наблюдение за манометром вашего котла предупредит вас о любых серьезных изменениях в вашей системе. В идеале, когда система холодная, ваш манометр должен показывать от 1 до 1,5 бар. Показания никогда не должны быть ниже 0,5 или выше 2,5 бар.

Чтобы исправить низкое значение, вам нужно еще раз увеличить давление в системе.

Это делается с помощью петли для заполнения, которую можно найти где-то рядом с вашим котлом. Если у вас все еще есть руководство, оно укажет вам правильное направление. Если нет, то запишите марку и номер модели вашего котла.

Быстрый поиск в Интернете предоставит вам контактную информацию производителя, а в некоторых случаях будет доступна онлайн-копия руководства. Позвонив производителю или пролистав руководство, вы узнаете, где искать.

Хотя принцип одинаков для всех котлов, метод может различаться, поэтому всегда лучше свериться с инструкцией. Однако наиболее распространенный метод описан ниже:

Поэтапное повышение давления в бойлере

  • Шаг 1  – Найдите контур заполнения
  • Шаг 2 . Убедитесь, что запорные клапаны находятся в закрытом положении
  • Шаг 3 – Снимите две заглушки
  • Шаг 4 – Прикрепите петлю (если она еще не прикреплена)
  • Шаг 5 – Откройте оба клапана, теперь система начнет набирать давление, поэтому убедитесь, что у вас есть хороший обзор манометра
  • Шаг 6 – Дождитесь показания от 1 до 1,5 бар
  • Этап 7 – Закройте клапаны
  • Шаг 8 – Отсоедините заправочный контур
  • Шаг 9 – Установите на место заглушки

No.4 – Холодные радиаторы наверху, горячие внизу

Это еще одна из тех проблем с центральным отоплением, которые могут заставить вас почесать голову. Однако, как и со всеми проблемами с центральным отоплением, важно не паниковать, на все есть решения.

Первое, что нужно попробовать, это прокачать радиаторы. Вы услышите это миллион раз по миллиону различных проблем, но вы будете поражены тем, сколько проблем с центральным отоплением вызвано наличием воздуха в системе. Вы можете точно узнать, как прокачать радиатор выше.

Если это не дало желаемых результатов, следующее, что нужно проверить, это насос, который будет расположен где-то рядом с котлом.

Вы сможете услышать и почувствовать, работает ли он, но также должен быть смотровой люк сбоку насоса, который позволит вам увидеть, правильно ли он вращается.

Возможно, после длительного пребывания в выключенном состоянии он заклинил, или он просто потерял мощность, которая у него когда-то была, и больше не может перемещать воду по системе, когда он должен.

Попробуйте кран Фонзи.

Если помпа какое-то время была выключена, попробуйте слегка постучать по ней, чтобы увидеть, освобождается ли она — иногда это все, что нужно (кто-нибудь помнит Fonz?).

Если это не сработает, попробуйте увеличить настройку давления на насосе, чтобы он заработал. Это иногда даст ему достаточно «мощности», чтобы снова запустить его, тогда вы можете снизить давление и соответственно контролировать его.

Если насос работает нормально, но радиаторы наверху все еще холодные, проблема с центральным отоплением может быть связана с уровнем воды в питающем и расширительном баках.

Часто это происходит из-за неисправного поплавкового клапана, который не позволяет баку наполняться должным образом. Поплавковый клапан работает почти так же, как шаровой кран в бачке унитаза, поэтому попробуйте нажать на него, чтобы увидеть, начинает ли бачок наполняться. Если бак не наполняется, когда поплавковый клапан опускается вниз, то, скорее всего, он неисправен и его необходимо заменить.

Отключение всех работающих радиаторов иногда может дать быстрое решение. Это усилит давление на тех, кто не работает. Если вы начинаете видеть некоторые результаты и радиаторы начинают нагреваться, попробуйте снова прокачать их. Начните с ближайшего к котлу радиатора и обойдите систему.

 

Есть ли какие-либо другие проблемы с центральным отоплением, о которых вы хотели бы, чтобы мы написали? Дайте нам знать в поле для комментариев ниже.

 

Полы с подогревом не работают в одной комнате

Пол 131313