Наличники на двери как ставить: Установка наличников на межкомнатные двери

Содержание

Установка наличников на межкомнатные двери

Как быстро и красиво установить наличники на двери

Наличники – это декоративные накладные планки, выполняющие декоративную и эстетическую нагрузку. Их основное предназначение – создать обрамление дверной коробки, попутно закрывая собой щели между дверной коробкой и стеной и скрывая образовавшиеся при установке дверей небольшие дефекты.

Разновидности дверных наличников.

Установку наличников на двери нельзя отнести к сложным работам, но бывают ситуации, когда, качественно и без проблем установив дверь, красиво и быстро установить на нее наличники начинающие мастера не могут. А все потому, что установка наличников требует от исполнителя предельной собранности и знания всех тонкостей подготовки материала и нюансов крепления.

Виды наличников и инструменты для их монтажа

Для обрамления дверей можно использовать разные виды наличников, различающиеся как по материалу изготовления, так и по своей форме.

Материалом для наличников чаще всего служит дерево (цельное или сращенное) или пластик. Выпускаются и стальные или алюминиевые наличники, а также из фанеры или ламината.

Форма у наличников может быть плоская, скругленная и фигурная. Плоские – самые простые и демократичные, они не будут бросаться в глаза в любом интерьере. Скругленные отличаются от плоских тем, что имеют скругленную лобовую часть, что придает им необычность и некоторую изысканность. Самые красивые – фигурные, которые преимущественно изготавливаются на заказ.

Схема установки наличника двери.

Но все это разнообразие видов наличников можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся наличники, которые в торце имеют форму прямоугольника. Их достоинство в том, что их просто можно состыковать, не делая подрезки углов в 45º.

Вторая группа – это наличники, имеющие на торце полукруглое или фигурное сечение. Такие формы смотрятся замечательно, но при установке неподрезанными или подрезанными небрежно их центральная часть будет выступать над нижним торцом, что будет сразу же бросаться в глаза.

Поэтому их подрезка строго под углом в 45º обязательна.

Для установки наличников на двери понадобится инструмент:

стусло;
электролобзик или ножовка по дереву;
молоток;
карандаш;
рулетка;
строительный угольник.

Техника подрезки угла

Чтобы прирезать наличники под углом в 45º, желательно использовать стусло (специальный лоток для резки пиломатериалов под определенным углом). Но если стусла нет, то можно использовать более сложный, но не менее надежный способ, требующий определенного знания геометрии.

Схема устройства добора с наличниками.

Сначала на имеющемся наличнике нужно отмерить длину двери. По этой отметке с помощью строительного уровня нужно провести перпендикулярную линию. Затем от этой линии нужно отмерить ширину наличника и по отметке провести еще одну перпендикулярную линию. В результате эти линии образуют на наличнике прямоугольник.

Затем нужно прочертить в этом прямоугольнике диагональ, превратив его в два треугольника. Но есть один нюанс – можно ошибиться и провести диагональ не в ту сторону. Чтобы этого избежать, достаточно просто приставить наличник к двери и посмотреть, в каком направлении нужно чертить. Диагональ должна начинаться от верхнего угла двери и уходить вверх, к потолку.

Таким же способом размечается и другой вертикальный наличник. Но использовать как шаблон первый все же не стоит, ведь размеры двух сторон дверной коробки могут – хотя и незначительно – различаться. Горизонтальный наличник размечается по тому же принципу, но с двух сторон, соответственно, и подрезов у него будет два. И только после окончания разметки можно приступать к подрезке.

Использовав отчерченную линию диагонали как маркер, можно начинать подрезать наличники. Если отрезать электролобзиком, то обязательно нужно отрез делать за один проход, без остановки. Если лобзик начнет смещаться, то подрез выйдет или кривой, или волнообразный. Если подрезы будут выполняться ножовкой, то она должна быть обязательно с мелким зубом, иначе можно повредить структуру материала.

Установка наличников

Снятие замеров, необходимых для установки наличников.

Монтаж наличников всегда нужно начинать с той стороны двери, в которую открывается дверное полотно. Это потому, что с этой стороны расположены дверные петли, из-за которых наличники невозможно устанавливать на одном уровне с дверной коробкой.

Поэтому, чтобы дверные петли могли свободно двигаться, с этой стороны двери приходится делать небольшой отступ. Причем делают его не только со стороны петель, но и с противоположной стороны, чтобы установленные наличники выглядели симметрично. С обратной стороны коробки установить наличники на двери можно без всяких отступов.

В зависимости от материала наличников выбирают оптимальный способ крепления. Для крепления деревянных изделий можно использовать жидкие гвозди или обыкновенные небольшие омедненные или оцинкованные гвозди.

Жидкие гвозди лучше использовать в том случае, если поверхность стены идеально выровнена, в противном случае лучше выбрать обычные гвозди. В случае если наличники темного цвета, лучше взять омедненные, а если светлого – оцинкованные. Можно крепить и на клей, но если в будущем нужно будет по каким-то причинам выполнить демонтаж, то при таком креплении придется не демонтировать, а сломать старые наличники.

Пластиковые наличники предпочтительнее клеить. Для них не нужно идеально выровненных стен, их гибкость достаточна для того, чтобы скрыть небольшие неровности. А их стоимость позволяет ломать их при демонтаже без сожаления.

Инструменты для монтажа дверных наличников.

Ламинированные наличники от деревянных по внешнему виду не отличить. Но чтобы их установить, нужна особая техника. Если попытаться просто прибивать планки гвоздями, то материал окажется поврежденным. Поэтому при монтаже сначала высверливаются отверстия под гвозди Ø1-1,5 мм, причем сверлить нужно не насквозь, а оставляя непросверленными 2-3 мм.

Установка начинается из боковин. Выбор левой или правой стороны двери зависит исключительно от вашего вкуса.

Сначала лучше не прибивать планки основательно, а только наживить двумя гвоздями, забив их до половины: один гвоздь у основания, второй – посередине.

Закончив монтаж вертикальных планок, нужно установить горизонтальную. Ее тоже лучше сначала наживить двумя гвоздями, но только забив их по краям.

Наживив все три наличника, нужно подкорректировать их расположение, чтобы избежать щелей между планками. Корректировку проводят, легко постукивая молотком по боковинам планок, а если щели получились большие, то нужно аккуратно вытянуть один гвоздь и установить планку в нужном положении.

Закончив корректировку, можно переходить к креплению планок. Шаг крепежных гвоздей может быть разным и зависит от способа эксплуатации двери. Если дверью будут часто пользоваться, то лучше выбрать шаг крепления в 15-20 см, если же это балконная дверь или дверь в чулан, то вполне хватит и крепления с шагом в 50 см.

Если у вас нет достаточного опыта в операции установки, то желательно перед тем, как установить наличники, провести измерения всех размеров дверных проемов в доме и начать установку из самого большого.

В этом случае, если что-то при отпиливании или установке наличников пойдет не так, неправильно подрезанные планки можно переделать для меньших дверных проемов, избежав таким образом необходимости дополнительно покупать материал.

Если, несмотря на все ваши старания, наличники не состыковались идеально и в местах стыковок остались небольшие зазоры, не стоит расстраиваться. Купите в строительном магазине специальную смесь для устранения сколов на мебели. Смесь эта сделана на основе пчелиного воска, поэтому достаточно нагреть ее на медленном огне, доведя до консистенции пластилина. Затем этим разогретым воском заполняются образовавшиеся щели, а когда смесь застынет, ее полируют кусочком войлока и красят подобранной в тон наличникам акриловой краской.

Если не спешить и в точности соблюдать технологию, то установка наличников на дверь будет легким и приятным завершением монтажа или ремонта двери. Удачи!

Как крепить наличники на межкомнатные двери самому

Наличник – это элемент двери, который выполняет декоративную функцию, закрывая шов между дверным проемом и коробкой. От качества его установки зависит внешний вид двери, поэтому подходить к этому процессу нужно ответственно.

Виды наличников

Наличники различаются между собой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Они могут быть сделаны из:

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности. Металлические наличники изготавливают из алюминия или стали.

Пластиковые отличаются большим выбором цветовых решений. Они стоят дешево, их монтаж выполняют с помощью жидких гвоздей. Пластиковая обналичка гибкая, поэтому ее успешно применяют на неровных стенах.

Наличники из МДФ имеют свои нюансы при креплении. При использовании гвоздей, под них нужно сделать несквозные отверстия, чтобы не повредить материал в процессе прибивания.

Форма наличников может быть:

Плоские и скругленные можно приобрести в любом магазине. Фигурные, как правило, изготавливаются на заказ.

В зависимости от способа монтажа выделяют такие виды:

накладные – крепятся к дверной коробке;
телескопические – монтируются в специально предусмотренные пазы.

Способы крепления

Крепление наличников своими руками может производиться двумя способами:

прибиванием на маленькие гвоздики;
приклеиванием с помощью жидких гвоздей.

Как установить наличники зависит от их вида и материала изготовления. Так, телескопические крепят только на жидкие гвозди. Устанавливать остальные можно как одним, так и другим способом.

Особенности монтажа

Монтаж обналички производится после установки двери и отделки стен комнаты, но до установки плинтуса. Если коробка поставлена правильно и находится вровень со стеной, то прибить наличники своими руками не составит труда.

Если обналичку нужно крепить с обеих сторон двери, то начинают с той, где находятся петли. При этом при креплении нужно учитывать одну особенность. Монтаж наличника невозможен вровень с дверным коробом, потому что будет мешать фурнитура. Поэтому от угла дверной коробки делают отступ в несколько миллиметров. Такое расстояние сохраняется при креплении горизонтальной и второй вертикальной планки. Установка наличников на двери с обратной стороны производится без этого отступа.

Состыковка наличников

Вертикальные и горизонтальная планка должны правильно прилегать друг к другу для обеспечения привлекательности дверного прохода. Крепить наличники можно состыковывая их между собой под углом 90 или 45 градусов.

Запил угла под 90 градусов применяют, когда форма обналички межкомнатных дверей плоская, то есть представляет собой прямоугольник в срезе. Горизонтально или вертикально будут располагаться швы состыковки при этом, не имеет значения. После распиловки срезы обрабатываются акриловой краской или лаком. Угол 90 градусов подходит также при украшении капителью – декоративным элементом, придающим роскошный вид двери.

Угол 45 градусов применяется при монтаже фигурных и скругленных наличников. Он обеспечивает безупречную стыковку горизонтальной и вертикальных планок. Сделать такой угол можно с помощью стусла, электролобзика или обыкновенной ножовки, начертив линию среза.

Инструменты для работы

Монтаж наличников производится с использованием таких инструментов:

Вместо стусла вполне подойдет электролобзик или ножовка.

Процесс монтажа

Установка наличников своими руками начинается с замеров. Нужно правильно и точно измерить высоту проема. Это можно сделать рулеткой, после чего перенести замер на планку или приложить обналичку к проему и по факту отметить место, где нужно сделать запил внутренней стороны угла. Внешний угол определяется следующим образом. К внутренней стороне прибавляют ширину наличника и отмечают место на внешней его стороне.

Со второй вертикальной планкой поступают таким же образом. Не стоит слепо переносить значения высоты проема, полученные при измерении первого наличника. Расстояние от пола до верхней точки проема может отличаться.

Для того, чтобы правильно своими руками разметить горизонтальную планку, вертикальные наживляют на два гвоздика: один прибивают возле пола, а второй – на расстоянии метра от первого. Вертикальную планку предварительно подготавливают, делая запил под 45 градусов с одной стороны. Ее прикладывают к месту установки, заводя за вертикальную планку там, где нет спила и по факту отмечают угол, который нужно сделать.

После разметки и спиливания углов планки, нужно прибить ее с помощью гвоздей или приклеить по периметру дверного проема. Шаг для крепления 15-20 сантиметров используется для дверей, которыми часто пользуются. На балконные или кладовые двери достаточно будет 50 сантиметров между гвоздиками.

Устранение недостатков

Если вы впервые выполняете монтаж наличников своими руками, то не все может быть идеально. Щели, образовавшиеся вследствие неправильного запила можно скрыть шпаклевкой по дереву или восковым корректором, подобрав требуемый цвет.

Телескопические наличники

Телескопические наличники устанавливаются на межкомнатные двери с помощью специальных шлиц и пазов, которые предусмотрены на этапе изготовления. Их особенность заключается в том, что крепление возможно только на идеально ровную поверхность. В противном случае будут заметны щели, и внешний вид дверного проема оставит желать лучшего.

Монтаж телескопических наличников своими руками возможет на двери с разной шириной проема. Это достигается благодаря тому, что шлицу можно вставить в паз не полностью, если проем больше предусмотренного стандартного размера. Если он меньше, то выступ можно подпилить.

Для проемов с очень толстыми стенами ширина незакрытого участка скрывается с помощью телескопических доборов .

Установка наличников на межкомнатные двери своими руками – процесс не сложный. Зная процесс монтажа и виды обналички, можно подобрать подходящий вариант в каждом конкретном случае.

Установка наличников межкомнатных дверей

Выбор наличника по качеству и цене не составит и труда, если Вы точно знаете, что именно хотите видеть на своей двери. Сейчас, дорогие наличники из мрамора, можно заменить обычным ПВХ, который просто замаскирован под мрамор. А из чего еще могут быть выполнены наличники? На этот вопрос я подробнее отвечу в своей статье.

Наличники придают двери законченный красивый вид. Их можно подобрать по фактуре и цвету, ведь они так разнообразны, и производят их из различных материалов. Установка планок не так уж и трудна, особенно если знаешь, как это делать. Монтаж производится несколькими способами, о которых я обязательно расскажу. Если монтаж производит новичок, то он с легкостью справится, необходимо быть внимательным и аккуратным, а также учитывать советы, которые я напишу в этой статье.

Виды наличников

Решили приукрасить двери наличниками и не знаете, каких видов они бывают и как правильно производить монтаж, я Вам подскажу. Давайте начнем с малого, с того из чего вообще могут изготавливать наличники.

Самые распространенные наличники изготавливают из таких материалов как: МДФ, дерева, пластика, металла, однако есть и другие материалы, из которых также делают наличники. Каждый из видов отличается не только материалом изготовления, но и по цвету и фактуре.

Давайте подробнее разберем их виды:

Наличники из МДФ – начнем с минусов, такое покрытие мыть не рекомендуется, поскольку верхний слой делают из бумаги.

Так же оно подвергается механическому воздействию. Но не стоит забывать об его красивом внешнем виде;

Деревянные наличники – самый экологически чистый материал, такие наличники изготавливают только из цельной доски. Плюсов этого вида предостаточно, а мастерам по резьбе по дереву стоит иметь богатую фантазию, ведь именно на таком полотне можно вырезать все что угодно. Ни что как резьба по дереву не сможет украсить Ваши двери так оригинально и необычно красиво;

Наличники из пластика – благодаря своему преимуществу маскировки под другие материалы, например под дерево или под камень, пластик может быть дешевой их заменой. Но не стоит его не до оценивать, такой вид отлично прячет зазор между дверной коробкой и стеной. Они просты в установке, их можно закрепить на клей;

Металлические наличники – чаще всего идут в комплекции с металлической коробкой, а не по отдельности. Такая конструкция чаще всего используется на входных дверях, материал изготовления такой конструкции – это сталь.

О том, как устанавливать в проем железные входные двери. Вы сможете прочитать, перейдя по этой ссылке.

Мрамор – такой вид очень красиво будет украшать Вашу дверь, и в это время ударит по вашему карману. Да уж стоят они не дешево, и есть один по мне так недостаток – это его вес. Мраморные наличники очень тяжелые, поэтому перед их установкой надо точно рассчитать выдержит ли стена его вес;

Полиуретановый вид – очень удобные наличники, они гнуться, и принимают любую форму стены. Чаще всего ими оформляют округлые или многогранные арки, плюс таких наличников в том, что они легче пластика. Огромный минус, ломается даже от слабых механических воздействий.

Поливинилхлорид – понятнее говоря это наличники всеми известного материала – ПВХ. Такие наличники позволяют укладывать в себя различные провода, тем самым пряча их от наших глаз. Такой материал может иметь различные цвета и принимать любые фактуры, такие как дерево или камня.

Не менее важно, что он достаточно легок и доступен каждому. Минус у него такой же, как и у полиуретанового вида – это слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Установка наличников на межкомнатные двери

Вот Вы приобрели панели, подходящие по оттенку двери и ее фактуре, и столкнулись с такой небольшой проблемой, как правильно установить наличники на межкомнатные двери. Давайте я расскажу о монтаже подробно, и рассмотрим каждый шаг детально.

Для начала расскажу, какие способы крепления бывают, и как надо прикреплять каждый из видов, чтобы не нанести поверхности вреда.

Способы крепления

Второй вопрос, который озадачит новичков, так это как крепить наличники на межкомнатные двери. Для ясности приведу несколько примеров по креплению планок, и так начнем с самых популярных и доступных большинству людей.

Планки из МДФ – такой вид крепится по-особенному. Перед установкой в доске высверливают отверстие под гвозди (точнее под их шляпки), это стоит сделать, чтобы не повредить доску. Отверстие делаем не больше чем 1,5 мм. Гвозди можно использовать без шляпки (тогда и сверлить ничего не надо). Однако доску из МДФ можно просто приклеить на клей.

Деревянные наличники – с ними немного проще, здесь несколько вариантов крепления и сверлить ни чего не надо. Первый способ, это крепление на гвозди без шляпок, второй на жидкие гвозди или хороший клей. Так же можно гвоздями со шляпками, только стоит их немного утопить, а оставшуюся ямку замазать воском по цвету полотна.

Наличники из пластика – их не стоит прибивать, самый подходящий способ так это приклеить на клей или жидкие гвозди. Такой вид стоит не дорого, поэтому можно без сожаления сдирать со стен и отправлять на помойку, да и повторно использовать Вы навряд ли захотите.

Мраморные или каменные наличники. Из-за большого веса плиты закрепляются на металлические крюки, но в нашем случае хватить специального клея. Поверхность выравнивается при помощи цементной смеси (обязательно), после ждем полного высыхания. Затем наносим специальный однокомпонентный клей H 40 Marmorex на камень и на то место, куда его будем крепить. Наносим, разглаживаем, проходим шпателем с зубьями, чтобы получились «волны», это для лучшего скрепления. И приклеиваем наш объект, аккуратно придавливая.

После приклеивания, лучше подождать сутки для полного высыхания клея (не обязательно), а затем затирать швы. Для швов используйте специальную затирку для мраморных камней Fugabella 1-4 (Фугабелла 1-4), она подходит для мрамора с шириной от 1 до 4 мм. имеет колеры нескольких оттенков, а именно 26-ти, можно подобрать для своего цвета. Так же она не царапает блестящую поверхность камня. Швы прочищаются с помощью губки смоченной в воде, так же избавляемся и от остатков, находящих на камнях.

Но есть и еще виды крепления, такие как: крепление к коробке и крепление телескопических наличников.

Первый способ подразумевает под собой крепление гвоздями или шурупами.

Телескопические же вставляются в паз на коробке, коробка должна быть тоже телескопического вида тогда проблем в работе вовсе не будет. Углы стоит обрезать под 45°, смотреться так будет гораздо лучше. Если не получится идеально ровно, а оно точно не получится, то с этим недугом поможет справиться акриловая смесь. О том, как устанавливать телескопические доборы. затем и наличники читайте по ссылке.

Подготовка

Подходим к самому главному, подготовка и установка наличников на межкомнатные двери. Подготовка начинается с того, что измеряем кривизну стен возле двери, если стена сильно искривлена, то необходимо ее выровнять. Выравнивать стоит, обе стороны, чтобы не вышло, так что дверной проем с одной стороны выше, а с другой ниже, так же следите за тем, чтобы они были выставлены по уровню горизонтально, то есть, чтобы одна стена не выпирала или наоборот не впадала. Наличники скрывают зазоры и небольшие недочеты, но для качественного монтажа зазор не должен превышать более 3-х мм.

Для отпиливания углов пригодится стусло, этот инструмент не позволит Вам отрезать криво или не под тем углом. Стусло необходимо тому, кто не сможет самостоятельно правильно вымерить и ровно отпилить, для отпила лучше применять торцовочную пилу.

Установка производится со стороны двери, в которую она открывается, проще говоря, со стороны петель. По краям к коробке приложить наличники и отмерить нижний угол отпила, а делается это просто, нижняя метка ставится выше дверной коробки на 5 мм. Так теперь пригодится стусло, с помощью него отпиливаем под нужным углом 45°. Не забывайте, что планки разные и уголки не должны отпиливаться одинаково, я имею в виду, не перепутайте стороны и не отпилите одинаково по одной стороне, иначе можно все испортить. Чтобы этого не случилось, прочертите карандашом направления угла, а затем положите в стусло и отпилите.

В монтаже планок, главное следить за тем, чтобы расстояние не изменялось между планками, чтобы они встали ровно по уровню и нигде не сбились, удобнее производить контроль при помощи палки нужной нам длины. Так вот, первыми прибиваем или приклеиваем боковые наличники. Прибиваем с шагом 50см. и отступаем от края коробки на 5 мм. Для лучшего крепления гвоздями можно планки предварительно смазать клеем.

Приделывает оба наличника, и приступаем к верхней части. Для этого берем планку чуть большей длины, которая нам нужна сверху. На ней выпиливаем угол и прикладываем к уже прибитой планки. Так Вы убедитесь в состыковке углов, если все хорошо, то отмеряем второй угол и выпиливаем его, также намазываем клеем и прибиваем гвоздями без шляпок. А если на саморезы, то высверливаем отверстие в 1,5 мм для утопления шляпки. Не забудьте замазать ямки воском.

Как закончили, приступаем к монтажу второй стороны и проделываем ту же работу.

Не обязательно стыковать наличники под углом 45°, так же будет красиво смотреться и под 90°. Способ установки аналогичен.

Как не допустить ошибок

Во избежание никому ненужных ошибок, изучите несколько советов, и в дальнейшем при монтаже не забывайте их.

Телескопические наличники, самый лучший вариант для монтажа, ведь они крепятся в паз коробки на шлицы. Но не забывайте, чтобы их установить, надо чтобы вся конструкция была телескопического вида, то есть сама коробка, доборы и уже потом наличники;

Наличник находящийся сверху крепится в последнюю очередь;

Не спешите с выбором, он очень велик.

Наличники бывают полукруглыми, овальными, резными и фигурными, выбирайте на свой вкус и цвет. Во всяком случае, Вы найдете подходящий вариант, который сможет не только украсить двери, но и скрыть зазор между стеной и коробкой;

Наличники изготавливаются по стандартным размерам ширина — 7см, толщина — 1см, высота — 210см;

Для украшения двери лучше использовать капитель. Капитель – это дверные наличники, изготовленные из МДФ или дерева. Капитель придаст двери дороговизну и не оставит Вас равнодушными;

При покупке убедитесь, что планка подходит не только по цвету и фактуре. А так же, что она не изогнута, она должна быть ровной.

На этом я, пожалуй, остановлюсь, надеюсь, Вы поняли, как производить монтаж наличников. Удачного ремонта!

виды, как выбрать и установить своими руками, фото

Мало кто задумывается над тем, зачем ставить наличники на межкомнатные двери. Это и лишние затраты, и потери времени на установку декора. Опытные мастера утверждают, что с помощью классного декора, профессионально сделанного из натуральной древесины, можно легко изменить старые, уже порядком изношенные, двери до неузнаваемости. В любом случае декоративные наличники на двери де факто стали неотъемлемым атрибутом любых межкомнатных дверных конструкций, в современном интерьере квартиры или дома без них уже не обойтись.

Что такое наличники

Внешний вид этого незамысловатого приспособления хорошо известен всем без исключения. Настолько хорошо, что зачастую не обращаем внимания на дверной декор и давно считаем его частью дверного блока.

Конструктивно наличники на двери, фото, представляют собой окантовку несущей рамы в виде неширокой планки, обычно выступающей над плоскостью стены и наружной поверхностью дверной лутки.

Накладки в современном виде появились относительно недавно и первоначально использовались для сугубо декоративных целей. Современные конструкции, помимо чисто украшательских целей, используются для решения более практических задач:

Правильно установленный наличник визуально выравнивает короб межкомнатной двери. Даже если рама была установлена в дверной проем с небольшой ошибкой, всегда можно установить наличники на двери под прямым углом так, чтобы вся конструкция смотрелась идеально ровной;
Накладки на раму межкомнатных дверей закрывают щель между отделкой стены и наружной кромкой дверного блока. В этом случае удается закрыть куски монтажной пены, детали креплений, проводку или телевизионный кабель.

Важно! С появлением закрытых типов дверных навесов с помощью накладок маскируют ответную часть подвесов, установленных на лутке.

Проще говоря, с помощью накладного декора удается исправить и замаскировать все неровности и технологические последствия установки межкомнатных дверей. Но, даже оставаясь вполне утилитарной и практичной деталью, главной функцией дверной окантовки остаются декоративные качества.

Современные технологии позволяют установить межкомнатные двери достаточно аккуратно и с очень высокой точностью. Почему в таком случае хозяевам приходит в голову ставить фигурные наличники на двери, если полотно и рама установлены с точностью до миллиметра. Потому что межкомнатная дверь — это часть жилого пространства, и всегда хочется, чтобы его интерьер был более комфортным.

Виды наличников на межкомнатные двери по материалам изготовления

Вариантов декоративных накладок на сегодня придумано и создано достаточно много. Практически для любого типа дверного блока разработан свой вариант наилучшей формы и размеров наличника межкомнатной двери. Изготавливают накладки из тех же материалов, что были использованы для лицевой части дверного полотна:

Деревянные декоративные планки, как из цельного массива, так и прессованные из целлюлозного волокна и облицованные шпоном, пленкой, текстурированной бумагой;
Пластиковые накладки белого или коричневого цвета с гладкой поверхностью из ПВХ или ПП. Пластик может быть текстурирован под дерево или любой другой вид отделочного материала, в зависимости от дизайна межкомнатного прохода;
Металлические дверные накладки из анодированного и окрашенного металла. Обычно металл используют, как дополнение к стеклянным и мозаичным дверным полотнам.

Самыми дорогостоящими считаются наличники ручной работы. Авторские работы из ценных пород древесины со вставками из латуни и полированной меди могут стоить дороже, чем обыкновенная межкомнатная деревянная дверь.

Такие детали планируются и собираются только совместно с дверным блоком и полотном. Если, например, в квартире построен интерьер в викторианском стиле, то наличники для тяжелой дубовой межкомнатной двери обойдутся в 30-40 долл. за метр длины.

Деревянные наличники на двери

К счастью, обычные деревянные накладки для заурядных дверных блоков стоят на порядок меньше. Но даже в этом случае, для того чтобы подобрать материал для установки наличников на межкомнатные двери своими руками, потребуется изрядно постараться. Придется выбрать форму, размер и материал древесины.

Для обрамления коробки межкомнатной двери используют деревянные наличники четырех стандартных размеров — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм. Ширина планки зависит от размеров дверного полотна и рамы. Например, для блока 2050х680 мм с шириной межкомнатной двери 2000х600 мм можно использовать деревянные планки сечением 40 мм. Для деревянной двери 2000х900 мм с блоком 2050х900 мм используют наличники 70 мм и даже 100 мм шириной.

Важно! Стоимость комплекта планок для обустройства декоративного контура составляет примерно 70% от цены дверного блока.

Изготавливают деревянные наличники преимущественно из качественной молодой карельской сосны, дуба, ясеня и ореха. Шпонированные варианты из МДФ плиты с покрытием из текстурированного материала будут стоить почти вдвое дешевле. Например, дубовый материал 70х15 мм стоит 3,5 долл. за м.п., тогда как наличник межкомнатной двери из экошпона шириной 64 мм обойдется всего в 2,5 долл. Исключение составляют МДФ-наличники с покрытием из натурального дубового шпона. Такие накладки стоят в среднем по 5 долл. за метр.

Металлические наличники на двери

Было бы удивительным, если бы при большом ассортименте металлических дверей для межкомнатных проемов не использовались наличники из металла. Форма и профиль накладок чаше всего полукруглая или плоская. Металлические накладки устанавливают совместно с межкомнатными дверями на алюминиевой раме со стеклянной вставкой – окном.

Конструктивно накладки представляют собой штампованный профиль из алюминия или тонколистовой оцинкованной стали, поэтому декоративные накладки прекрасно служат в самых сложных местах дома или квартиры. Например, для балконной двери, на входе в неотапливаемое помещение в доме или в квартире.

Металлические наличники сложно разметить и обрезать по размеру самостоятельно, поэтому большинство производителей комплектуют рамы и блоки межкомнатных дверей уже готовыми изделиями. Потребуется лишь правильно закрепить материал по периметру дверного проема.

Пластиковые наличники на двери

На сегодня декоративные накладки из пластика считаются самыми практичными и удобными в установке. Пластик не выгорает и не теряет рисунка поверхности. Профиль пластикового наличника не боится влаги и сквозняков, поэтому полимерными накладками комплектуют межкомнатные двери, ведущие в ванную комнату и в кухню.

Различают два типа пластиковых наличников. Первые отливают в виде пустотного профиля с большим количеством ребер и перегородок. Такой материал легко резать, но при раскройке и креплении обращаться с пластиковым декором необходимо крайне осторожно, из-за риска появления трещин и наколов. Второй тип представляет собой плотный монотонный материал, по виду и свойствам напоминающий древесину африканского дуба или молодой липы. Такие детали можно резать, пилить, сверлить без каких-либо ограничений.

Наличники ПВХ для двери

Большую часть декоративной облицовки для коробки межкомнатных дверей изготавливают из поливинилхлорида. Ширина наличников из ПВХ соответствует размерам накладок из древесины. Чаще всего используют пластиковый декор шириной 70 мм и 80 мм.

Наиболее распространенным является прямоугольный пустотный профиль 80х16 мм, он самый легкий и дешевый из всех моделей ПВЗ-наличников, средняя цена материала составляет 3-3,5 долл. за метр.

Если дверная коробка межкомнатных дверей выполнена «под дерево», то лучше всего подойдет полукруглый профиль с текстурированной поверхностью, имитирующей рисунок древесины ольхи, ореха или каштана.

Наличники изготавливаются с центральным пазом на тыльной стороне профиля, что существенно упрощает монтаж материала на стену.

Особая технология производства ПВХ декора высвобождает большую часть внутреннего объема, который можно использовать для прокладки кабелей и проводки. Такие наличники делают разъемными, с крышкой и донной частью. Стоит такой материал недорого, 2,2 долл. за метр, правда, к нему придется закупать доборные элементы, чтобы закрыть торцы на облицовке межкомнатной двери.

Полиуретановые наличники на двери

Устройство декоративного обрамления из литого полиуретана кардинально отличается от ПВХ-накладок. Наличники изготавливают не экструзией, а прессованием вспененного материала в чугунных формах.

Подобная технология обеспечивает два главных преимущества полиуретановых наличников:

Можно изготавливать декор с очень сложной поверхностью, имитирующей резьбу по дереву, лепнину или даже металлическое литье;
Полиуретановые наличники очень просто крепить на коробке межкомнатной двери;
Материал легко режется, сверлится, окрашивается.

Важно! Полиуретановые наличники можно клеить обычным обувным клеем, красить алкидными и акриловыми красками. Для ПВХ – декора придется покупать специальные клеевые составы и красители.

Поэтому полиуретановые наличники используют для межкомнатных проемов в тех случаях, когда важно воссоздать сложный дизайн дверей, выполнить имитацию лепнины или резьбы по камню.

Виды наличников на межкомнатные двери по типу крепления

По способу установки дверной декор принято делить на две самостоятельные группы:

Простой, накладной или независимый тип наличника;
Телескопический или сборный вариант накладки.

Выбор формы и размеров декоративного элемента выполняется, исходя из размеров дверного проема и толщины стен. В последнем случае к наличнику может доустанавливаться доборная планка, обеспечивающая плавный переход от наружной поверхности к дверной раме.

Независимый наличник для двери

Накладной декоративный элемент по устройству напоминает обычную полированную, деревянную или МДФ планку. Небольшое отличие независимого наличника от обычной доски заключается в наличии центровочного паза с тыльной стороны декоративной накладки.

Полиуретановые и МДФ накладки могут иметь более сложную форму, как на схеме. Такой профиль позволяет обеспечивать точное и надежное прилегание материала к торцевой плоскости коробки.

Материал вырезают по размеру рамы межкомнатного проема с припуском на запил в угловых участках. Конструктивно независимый наличник очень похож на детали деревянной рамки какой-нибудь картины.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Конструкция составной накладки отличается только наличием дополнительной боковой полки. В поперечном сечении телескопический наличник напоминает букву «Г». Телескопические наличники и доборы для межкомнатных дверей используются для установки и сборки дверной конструкции в том случае, когда толщина стены значительно превышает ширину дверной коробки.

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери выполняется только после подбора необходимой ширины добора и выведения кромки коробки в одну плоскость с поверхностью стены.

Как выбрать наличники для межкомнатных дверей

Главным критерием, на который принято ориентироваться при выборе, является дизайн и способ оформления межкомнатных дверей. Традиционно накладки на коробку подбирают из того же материала, что и сама дверь.

Например, для деревянной рамы и полотна подойдут только наличники из древесины. При этом важно, чтобы текстура и цвет на всех деталях дверной коробки полностью совпадали.

Кроме того, важно соблюдать пропорции между шириной вертикальных стоек лутки и поперечным размером наличника. Увеличение габарита накладки до 100 мм допускается лишь для межкомнатных проемов с очень толстыми стенами.

Ширина наличника межкомнатной двери

Вторым критерием является соответствие размеров декоративной накладки площади дверного полотна. Точных соотношений не существует, но обычно для узких межкомнатных проемов стандартной двухметровой высоты используют материал в 40 мм. Если дверь более 2,2 м, то ширину декора увеличивают до 50 мм.

Для межкомнатных проемов стандартной ширины 70 см сегодня чаще всего используют евроналичники, имеющие поперечный размер в 68 мм. Для очень больших или высоких дверей наличник могут увеличить до 90 см.

Совет! Для начинающих дизайнеров можно использовать правило – ширина декоративной отделки принимается в 1/10 от поперечного размера межкомнатного дверного проема.

Сколько наличников нужно на одну межкомнатную дверь

Независимо от формы и размеров дверного прохода, декоративную отделку устанавливают с обеих сторон межкомнатного прохода. С каждой стороны несущего короба будет установлено по три наличника, из них два длинных, по 2 м, и один карнизный, длина которого равна ширине проема.

Деревянные и пластиковые заготовки реализуются длиной по 220 см, в этом случае на облицовку межкомнатной двери уйдет пять ниток материала. МДФ-наличники могут продаваться отрезками по 2,5 м и 3 м, поэтому для узкой двери может быть достаточным и четыре заготовки.

Как крепить наличники на межкомнатные двери

Существует, как минимум, четыре основных способа закрепить декор на торце короба:

С помощью гвоздей;
Выполнить крепеж с помощью саморезов;
Приклеить специальным полимерным составом;
Собрать с помощью соединения «шип-паз».

Последний вариант применяется исключительно для коробов с доборными элементами и пазами для установки телескопических наличников. В этом случае необходимо вырезать декоративные накладки по размеру коробки, выполнить запил под углом в 45^о и установить планки в паз на несущей раме межкомнатного прохода.

Как приклеить наличники межкомнатных дверей

Это наиболее простой способ закрепить декоративные планки на коробе. Проблема лишь в том, чтобы правильно выбрать клей. Зачастую менеджеры строительных салонов рекомендуют «Момент» или «Жидкие гвозди», как наиболее подходящий вариант для наклейки наличников. Удобная упаковка в виде тубы, можно вставить в ручной пистолет и заклеить все детали межкомнатной двери за 20-30 мин. неспешной работы.

На самом деле обе марки клея не совсем подходят для наклейки наличников на вертикальную поверхность. Во-первых, акриловая масса сохнет достаточно долго, и за это время планки успевают просесть или съехать с места крепления. Во-вторых, «Жидкие гвозди» более менее клеят наличники из МДФ или полиуретана, для деревянных накладок лучше полиуретановые и полистирольные клеи. Для деталей из ПВХ придется использовать специальный состав из растворенных в дихлорэтане опилок пластика.

Чтобы планки не съехали с дверной лутки, их подклеивают термопистолетом или узкими полосками скотча.

Совет! Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, и при каждом закрытии дверей стена с коробкой ходит ходуном, то в качестве клея для наличников межкомнатных дверей лучше использовать санитарный силикон прозрачного или белого цвета.

Его цена несколько выше, но силиконовый материал сохнет всего пару часов, а держит облицовку даже из ПВХ в разы лучше, особенно в условиях сильных ударов и вибраций.

Как прибить наличники на межкомнатные двери

Самый быстрый способ закрепить декоративную отделку — прибить ее гвоздями. Разумеется, не простым столярным крепежом, а специально разработанным для фиксации финишной отделки на деревянной основе. Финишные гвозди для наличников межкомнатных дверей выглядят, как обычные, но без шляпок.

После того как крепеж забивается в тело декоративной планки, на поверхности остается лишь маленькая, едва заметная точка. При выборе гвоздей необходимо контролировать длину стержня, для надежного удержания декора требуется, чтобы металл заходил в древесину короба не менее чем на 10 мм.

Понятно, что крепить металлические и пластиковые ПВХ планки данным способом невозможно. На металлической поверхности финишный гвоздь не удержится, а любая попытка забить его в ПВХ профиль только приведет к образованию трещины.

Крепеж на саморезах

Зачастую просто нет возможности надежно закрепить наличники на коробе межкомнатного прохода, кроме как использовать столярные саморезы. На первый взгляд, идея выглядит не очень удачной – черные или металлические головки могут основательно испортить внешний вид межкомнатной двери. Но ситуацию легко исправить, достаточно лишь использовать вырезанные кружки из шпона или пленки и заклеить ими головки крепежа.

Второй способ монтажа используется для разборных моделей. Достаточно разобрать профиль, установить его донную часть на саморезах, проложить кабель и просто защелкнуть крышку.

Некоторые модели декора изготавливаются с монтажными пазами с тыльной поверхности накладки. В этом случае необходимо, используя шаблон, завернуть столярные саморезы в определенных точках на торце короба. После этого декоративная накладка одевается на саморезы и опускается на несколько миллиметров вниз. Головки попадают в паз и надежно удерживают декор в нужном положении безо всякого клея и гвоздей.

Советы и рекомендации

Наиболее сложный этап установки деревянных планок заключается в правильном запиле угла в 45^о на стыке горизонтального и вертикального участка. Можно запилить угол, пользуясь угольником или шаблоном. Обычно так и делают, если нужно установить телескопические наличники с доборами, или плоскость коробки идеально выровнена с поверхностью перегородки.

В остальных случаях запил выполняют следующим образом:

Отмеряют рулеткой заготовку под вертикальный наличник, обязательно с запасом под запил стыковочной части. С помощью угольника, карандаша и ножовки отрезают требуемую линию угла;
Полученную заготовку временно крепят на лутке межкомнатного прохода, накладывают горизонтальную планку, выравнивают ее по уровню, переносят разметку и запиливают ответную часть углового стыка.

После установки накладок угол получится ровным, без щелей и промахов. Если запилить стык по шаблону, между сопряженными кромками останется щель.

Заключение

Выбрать и установить наличники на межкомнатные двери не представляет особой сложности для человека, имеющего хотя бы общее представление о последовательности работ и умеющего обращаться со столярным инструментом. Единственный случай, когда работу с межкомнатными дверями стоит доверить специалисту, это обустройство дверного блока на потайных петлях. В этом случае потребуется опыт и знание особенностей работы сложных подвесов.

ширина наличника межкомнатной двери, инструкция по установке, видео

На завершающем этапе монтажа дверных конструкций производят установку наличников. С помощью этого декоративного элемента маскируют зазор между каркасом двери и стеной. От того, правильно ли сделаны работы, зависит и общее эстетическое восприятие всего помещения. Совсем не обязательно пользоваться услугами специалистов: установить наличники для межкомнатных дверей каждый сможет самостоятельно, если будет следовать пошаговой инструкции. А просмотр видео поможет понять, как именно это делать.

Виды наличников

Наличники для дверей можно классифицировать по различным признакам:

по материалу, используемому для производства этих элементов;
по форме и ширине деталей;
по способу их монтажа.

Наличники по форме бывают разными: плоскими, скругленными, фигурными. Если же говорить о материале, то для межкомнатных дверей чаще всего используют изделия из древесины, реже – из МДФ и пластика. В свою очередь, деревянные наличники и из МДФ бывают ламинированными и шпонированными.

Ширина и форма наличников

Для межкомнатных дверей выпускаются наличники различной ширины. При выборе оптимальной можно, конечно, в каждом конкретном случае ориентироваться только на свой вкус и личные предпочтения. Однако правильнее изделия для обрамления подбирать в зависимости от ширины дверного проема. Чем он просторней, тем шире этот декоративный элемент, и наоборот.

Виды наличников

Многие люди для дверного обрамления выбирают обычные плоские наличники, что связано, в основном, с ценой и более легкой их установкой. Но для художественного оформления помещения все-таки лучше подойдут изделия скругленной или фигурной формы, которые для дверной конструкции могут стать дополнительным украшением.

Специфика крепления наличников в зависимости от материала изделия

Наличники из любого материала, но качественные и правильно подобранные, могут смотреться привлекательно и гармонично. В зависимости от того, какой именно использовался в изготовлении выбранных изделий, отличаются и методы их крепления к основе.

Наличники из древесины лучше прибить тонкими гвоздями, выбрав для этого те, что без шляпок. Можно, конечно, использовать и со шляпками, но тогда их нужно утопить в поверхность и нанести затем сверху воск подходящего оттенка или акриловый герметик в тон, чтобы скрыть следы монтажа. Некоторые мастера шляпки просто обрезают. Подходит вариант и с жидкими гвоздями, но он применим только в случае, если стены идеально выровнены. При наличии же строительного пистолета наличники удобно крепить шпильками, которые в нем используются. Шляпок у них нет, и на поверхности изделия их совсем не видно. Допустимо и применение клея для крепления дверного обрамления.
Наличники из МДФ внешне похожи на деревянные изделия, но крепятся они по-иному. Под гвозди необходимо предварительно высверлить отверстия – не насквозь, около 1-1,5 мм в диаметре. Так выполняется для того, чтобы случайно не повредить планку наличника. Но, как и в случае с древесиной, их можно к основе и приклеить.
Наличники из гибкого пластика в основном приклеивают. При их установке допускаются незначительные неровности на поверхностях стен.

Крепление наличников с помощью гвоздей

Способы монтажа наличников

Для монтажа наличников необходимо выбрать правильный и наиболее подходящий угол запила в зависимости от рельефности и формы планки для дверного обрамления. Распилить можно при помощи ножовки с мелкими зубьями, стусла или лобзика. Но удобнее всего это сделать на торцовочном станке с поворотной платформой. Выделяют два варианта монтажа наличников – с углом запила 45 градусов и 90 градусов.

Наличники, которые в торцевом сечении имеют округлую или фигурную форму, необходимо отрезать под углом в 45 градусов. Только так они смотрятся наиболее эстетично. Эта работа требует точности и аккуратности, чтобы при состыковке не образовалось зазоров, которые испортят внешний вид дверной конструкции. Если же у такого изделия сделать прямой рез, то центральная часть будет возвышаться над краями. Торец же верхнего наличника станет просматриваться, что не слишком красиво.
При установке плоских наличников вполне можно обойтись и без подрезания угла в 45 градусов. Распил под угол в 90 градусов отлично подходит для тех, у кого еще нет опыта в монтаже дверного обрамления. С этим углом запила может производиться состыковка и вертикальная, и горизонтальная. Сразу после распила его нужно покрыть лаком.

Совет. Вне зависимости от способа монтажа начинать распил наличников желательно только с внутренней их стороны. Это поможет избежать повреждения верхнего слоя облицовочного материала.

Этапы установки наличников

Всю работу по установке наличников для межкомнатных дверей необходимо выполнять в определенной последовательности. Условно весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Установка наличников

Начинать работы по установке необходимо с замеров наличника по вертикали со стороны петель на двери. Расстояние, которое получилось в результате отступа, прибавить к длине. Полученная точка – это начало линии, по ней производится отпил излишков изделия под углом 45 градусов.
Далее аналогично провести замеры для наличника с противоположной стороны, так как расстояния иногда различаются.
Подготовленные планки наличников наживить двумя гвоздями с расстоянием между ними около 1 м, оставив свободной верхнюю часть.
Подложить верхний наличник под незафиксированные верхние части вертикальных планок, отметить точки распила под углом 45 градусов и отпилить лишнее по ним.
Соединить все составляющие, затем закрепить их гвоздями на расстоянии от 15 до 50 см между ними.

Внимание! Перед тем как окончательно закрепить наличники, необходимо проверить, не мешают ли они свободному открыванию дверей, для чего их нужно открыть и закрыть несколько раз. Если они не задевают за планки, то можно их крепить окончательно.

Установить для межкомнатных дверей наличники – не слишком сложное занятие даже для новичка. Главное – следовать инструкции, быть аккуратным и точным в расчетах. Если же какой-то момент не совсем понятен, всегда можно посмотреть видео, чтобы увидеть, как это делают другие.

Как правильно установить наличники двери: видео

Установка наличников на межкомнатные двери: пошаговая инструкция, виды

Содержание статьи:

Декоративные панели для отделки дверного проема выбирают по варианту установки коробки, материалу полотна и требованию к внешнему виду. Установка наличников на межкомнатные двери проводится с помощью метизов или жидких гвоздей, но отделочный элемент всегда выполняет специальные функции. Обрамление маскирует щель между луткой и вертикальной стеной, скрывает проводку при необходимости и придает красивый вид проходу.

Разновидности наличников на межкомнатные двери

Деревянный наличник рельефный

Выпускают монолитные планки и модели с каналами внутри конструкции. В пазах прокладывают электрические провода.

Наличники делят по внешнему виду лицевой стороны:

Ровные. Простая и востребованная форма отличается универсальностью применения и невысокой ценой.
Полукруглые. По всей длине имеют скругление различного радиуса. Еле заметную или ярко выраженную кривизну выбирают в зависимости от предпочтений владельца.
Рельефные. Имеют разнообразные выпуклые формы на поверхности. Рисунки делают на специализированном оборудовании, что добавляет стоимости при реализации на рынке.

По цвету подбирают наличники в тон дверного блока или делают контрастными, при этом учитывают тип стеновой отделки.

Деревянные

Экологически чистые изделия, которые остаются прочными и привлекательными на всем протяжении работы, подходят почти к любому интерьеру, стилю двери. Из древесины делают прямые, рельефные разновидности дверного обрамления.

Во влажных помещениях можно крепить наличники из твердого дерева, например, дуба, клена с дополнительным слоем шпона или ламината. Древесину без верхнего покрытия обрабатывают краской или лаком. Резная обналичка эффектно подчеркнет интерьер прохода в стиле классики или старинной отделки.

Из МДФ

Бюджетный вариант, стоит дешевле деревянных планок, но эксплуатационные качества почти не отличаются, а иногда даже лучше. Материал не гниет, поэтому время его службы увеличивается. Внешне МДФ планки не отличаются от натуральной древесины, производственные дизайнеры удачно подбирают фактуру и рисунок изделий.

К недостаткам относят способность впитывать влагу, из-за чего планки разбухают. МДФ не применяют в ванной комнате, сауне или бане. На лицевой поверхности ставят шпон из натурального дерева, ламинирующий слой их пленки ПВХ, иногда изделия красят.

Металлические

Принято использовать вариант металлического обрамления для входной группы, но внутри помещений такие элементы также смотрятся выигрышно. Преимуществом является сопротивляемость влаге и прочность. Металлические планки подходят для стиля лофт, хай-тек, минимализм, их ставят на межкомнатные дверные блоки из пластика.

Металл (нержавейка, алюминий) на производстве покрывают слоем порошковой краски на основе эпоксидной смолы, который затем закрепляют в нагревательных камерах. Облицовка длительно служит и не портится под действием негативных факторов.

: Металл

: МДФ

Шпонированные

Виды шпона

На поверхность наличников наносят тонкое покрытие из высококачественной древесины, которое называется шпон. Толщина составляет 0,1 – 1,0 мм, а основное тело изделия делают из прессованных натуральных волокон.

Шпон бывает:

лущеный — щепа, полученная на станках;
строганый — изготавливают в процессе строгания;
пиленый — распиливают массив дерева на тонкие слои.

Шпонированный слой делают натуральным со специальными пропитками, такие изделия передают правильную структуру древесины. Вторым вариантом является прокрашенный или проморенный слой, при этом есть возможность расширить спектр колеров.

Ламинированные

Ламинированные наличники

От шпонированного обналичик с ламинатом отличаются тем, что на поверхность наносится пленка, а не тонкий шпон.

Конструкция ламинированного наличника включает слои:

нижний пласт для стабилизации повышает жесткость, иногда к нему клеят подложку для звукоизоляции;
основа или несущий слой состоит из прочной ДВП с влагостойкими пропитками, в ней вырезают скрепляющий замок;
декоративный внешний слой представляет собой бумагу с соответствующим рисунком текстуры.

Покрывают все поливинилхлоридной пленкой, которая защищает от влаги, ударов, истирания. От ее толщины и качеств зависит класс износостойкости.

Способы крепления

Жидкие гвозди используют, если стена идеально ровная

Наличники различной формы и материала отличаются монтажом и спецификой оформления торцов. Крепление определяют в зависимости от способа установки лутки и вида обрамляющей планки.

Различают методы фиксации:

жидкие гвозди;
различные финишные метизы;
саморезы;
специальные клювы.

Некоторые способы крепления требуют подготовки деталей, например, в наличниках МДФ вырезают отверстия под гвозди или для утопления шляпок. Используют маскировочный карандаш на основе воска.

Метод с саморезами является распространенным, так крепят наличники чаще всего.

Жидкими гвоздями

Составом производят установку наличников на межкомнатные двери без гвоздей. Можно поставить обрамление так, что не будет определяться место фиксации. К недостаткам относят слабую прочность и неудобство при снятии наличника, если нужно сохранить его целым. Жидкие гвозди берут, чтобы устанавливать обналичку на ровную стену.

Клей выпускают в тюбиках. Состав намазывают на тыльный бок планки. Для приклеивания достаточно прижать элемент и выдержать минуту.

С помощью финишных гвоздей

Крепление на финишные гвозди

Выбирают метизы длиной 4 см, но размер должен учитывать толщину детали. Гвоздь проходит планку и заглубляется в лутку на 2 см.

Варианты оформления шляпок:

красят восковым стержнем;
утапливают в тело наличника, для этого предварительно рассверливают отверстие на глубину 3 мм по сечению по размеру шляпки гвоздя;
отрезают верхнюю часть гвоздя бокорезами.

На обналичке размечают точки фиксации с равномерным шагом, стандартно принимают расстояние 50 см. Сверлят отверстия по толщине метиза, чтобы при забивании не было сколов. Отверстия забивают специальной пастой или подходящими кусочками дерева.

С помощью саморезов

Шляпки саморезов нужно маскировать

Метод наружного крепления является популярным из-за простоты использования. Перед тем как сделать наличники на двери, нужно подобрать заглушки в виде плоских кружков, которые надевают на верх саморезов. Их продают в строительных магазинах, при этом есть большой выбор по колеру.

При внутренней фиксации саморезами нужно прикрепить наличник с обратной стороны на профессиональное крепление. Структура не нарушается, обналичка остается целой. Иногда применяют комбинированный метод с применением метизов и жидких гвоздей.

Крепление клювами

Метод основан на применении замка по виду напоминающего клюв. На наличнике есть выступ по всей длине, а коробка снабжена ответным пазом. Чтобы установить, нужно прижать планку до появления щелчка. Обналичка крепится быстро и просто, при этом исключаются саморезы, гвозди.

Иногда при демонтаже расслаивается крепежный элемент планки из МДФ в виде клюва, что ведет к расслаблению при последующей установке и эксплуатации. Самопроизвольное расшатывание предупреждают нанесением клея на место стыка, чтобы соединение было прочным.

Необходимые инструменты для работы

Отрезают наличники в размер с помощью электрического лобзика или ножовки. С помощью инструментов подгоняют нужный угол или делают поперечный срез.

Инструменты при установке:

электрическая дрель с несколькими размерами сверл по дереву, легкий шуруповерт;
крестовая отвертка, маленький молоток, кусачки-бокорезы;
рулетка, простой карандаш, строительный угольник.

Монтаж делают точно под углом 90 или 45°. Чтобы выдержать градусы, применяют стусло, при этом лезвие пилы ставят точно по противоположным запилам в инструменте. Стусло бывает из металла, пластика, дерева, иногда его совмещают с поворотной платформой, на которой может крепиться пила.

Правила стыковки

Чтобы облицевать одностворчатый блок между комнатами, потребуется 5 планок наличников. Четыре идут на вертикальные элементы, а пятую распускают на два куска и ставят вверху с двух сторон. Для двери двойного открывания количество планок принимают в зависимости от ширины коробки, может потребоваться шестой наличник.

Выпускают виды облицовки:

внешняя, углы которой зарезают под 45 или 90°;
внутренняя или телескопическая — в виде буквы Г.

Ширину обналички принимают по размеру щели, которую нужно закрыть, чаще ставят элементы 6 – 12 см. Для небольших по квадратуре комнат предпочтительнее ставить узкие планки, а в больших помещениях красиво смотрятся широкие рельефные разновидности.

Под углом 45 градусов

Такое соединение смотрится органично и применяется чаще всего, стыкуются наличники с любой формой лицевой поверхности. Используют стусло, а если его нет, применяют транспортир. Для определения угловой точки приставляют вертикальную планку и проводят по наружному боку линию. Затем также поступают с горизонтальной обкладкой и делают по верхней стороне черту для пересечения с вертикальной.

Высоту меряют от пола до точки пересечения линий. Предусматривают выемки в теле наличника, если он стоит на стороне петель. В стусло ставят заготовку, и отрезают угол под 45°. Элементы наживляют на коробку и поверяют совпадение линий. Крепят выбранным способом.

Под углом 90 градусов

Соединение под прямым углом применяют для планок плоской формы или с очень малыми элементами скругления по сторонам.

Различают два варианта стыкования:

верхнее — горизонтальный наличник располагается между вертикальными деталями, отрезанный торец закрывается боковыми стойками;
боковое — когда верхняя планка накрывает стоячие панели, при этом торец видно сбоку.

Второй способ почти не используется, т. к. нужно декорировать отрезанную часть. Для маскировки применяют краски, лаки на базе акрила.

Телескопические наличники

Телескопический наличник

Г-образные панели крепят способом выступ-паз. Установка телескопических наличников требует аккуратности, чтобы получилось точное соединение. Если коробка узкая, а стена толстая, приобретают доборы. В этом случае убеждаются в наличии специальных пазов в конструкции дополнительных элементов. Чаще размера телескопических наличников хватает, чтобы не использовать доборы.

Телескопические модели стыкуют под 45°, это добавляет сложности, но смотрится эстетично. Можно соединять прямоугольным способом, если внешний вид не важен. Клей не применяют, т. к. крепятся элементы защелкиванием.

Инструкция по установке своими руками

Первой ставят планку со стороны петель. Далее монтируют вторую вертикальную стойку. Верхний наличник ставят в последнюю очередь. Вначале все детали обвязки фиксируют минимально, чтобы иметь возможность подгонки.

Окончательная фиксация производится выбранным способом. На тыльную сторону наносят клей, прибивают обналичку гвоздями, прикручивают саморезы или защелкивают замки. Уделяют внимание заделке стыков и отверстий метизов, обрабатывают виднеющиеся торцы.

На лицевой поверхности остаются отверстия от установки гвоздей, саморезов. Их нужно заделывать цветным герметиком в тон основного колера. Деревянные наличники обрабатывают лаком, а ламинированные, шпонированные оставляют как есть.

Обрабатывают неплотные стыки, в которые помещают герметик на акриловой основе. Впоследствии такие места подкрашивают акриловыми красками. Силиконовые герметики не используют, т. к. на поверхности не держится краска. Если есть недокрученные саморезы или выступающие гвозди, их устанавливают на монтажную глубину.

Демонтаж наличников

Определяют способ первоначального крепления и в зависимости от этого выкручивают метизы. Наличники на гвоздях аккуратно поддевают острием топора и оттягивают от коробки по всему периметру. Съемные на клювах расщелкивают, при этом стараются не повредить замок.

Если планки снимают для замены, не беспокоятся о сохранности, но работу выполняют аккуратно, чтобы не повредить коробку.

Как установить наличники на двери

Главная страница » Строительство » Ремонт » Как установить наличники на двери
Проводя в квартире ремонтные работы, хозяева часто сталкиваются с необходимостью обновлять двери. Стоит отметить, что замена дверного блока – это в любом случае значительные расходы. А вот заменить наличники на двери обойдется гораздо дешевле. Качество при этом сохранится на должном уровне. Установка дверных наличников — не слишком сложная работа.
Профессиональный инструмент для установки дверей
Прежде чем приступить к установке наличников на двери следует запастись необходимыми инструментами:
рулетка;
плоскозубцы;
лобзик или пила с мелкими зубцами;
торцовка;
молоток;
мебельные гвозди;
строительный уголок;
карандаш.
Установка дверных наличников
Сперва следует демонтировать старую обналичку. Применяются для этого монтировка и обычная отвертка. Необходимо осторожно поддеть наличник и снять его. При этом постарайтесь не повредить дверной косяк. После того, как вы снимите дверной наличник, устраните имеющиеся гвозди.
После этого осмотрите доборную планку (она также может требовать замены). Если нужна новая планка, то, в первую очередь, посмотрите на ее способ крепления. Крепиться данный элемент может по-разному: при помощи саморезов или внахлест.
Как установить доборную планку? Рулеткой замеряем требуемую ширину доборной планки. Планка крепится при помощи пазов: измеряется расстояние от края стены до паза. Планка крепится внахлест: к ширине доборной планки следует прибавить приблизительно 3 сантиметра. Полученные значения служат примером при подборе планки в магазине.Вы решили установить новую доборную планку? Сперва проводится демонтаж старой планки. Новые доборы монтируются перед установкой дверных наличников. Приобретать рекомендуется заводские доборные планки, так как только у них качественно облицованы края. Стандартная ширина данного элемента 15, 10 и 5 сантиметров.
Покупая планку необходимо учитывать неровности стены. Если стена не совсем ровная, то нужно измерить ее максимальные выступы, прилегающие к двери. Благодаря этому вы избежите несоответствия доборной планки.
Монтаж начинается с правой и левой планок. Лишние части (по длине) следует обрезать.
Крепятся к деревянной коробке доборы при помощи саморезов по дереву.
По такому же принципу крепится и верхняя планка. После того, как верхняя доборная планка будет установлена, всю конструкцию следует укрепить. Для этого боковые и верхняя планки скрепляются между собой саморезами (таким образом, чтобы с лицевой стороны они не выходили).
Затем производится установка дверных наличников. Рекомендуется их крепить на расстоянии 0,3 – 0,5 см от внутреннего края дверной коробки.
Крепятся дверные наличники по всему периметру дверной коробки. Монтаж начинается с любого длинного наличника.
Прежде чем приступить к установке, наличники следует лобзиком или пилой подпилить под углом 45 градусов.
Линии среза размечаются как при помощи торцовки, так и при помощи строительного уголка.
После того, как разметка была выполнена, необходимо карандашом начертить аккуратную ровную линию. Именно по ней производится спил. Пилить необходимо ровно и плавно.
Далее нужно определиться с длиной наличника. Этот параметр равен расстоянию от нижнего края верхней доборной планки до основания пола плюс 0,5 см.
Отмеряем дверной наличник и отпиливаем его.

На дверь наличники крепятся при помощи молотка и гвоздей. Шляпки гвоздей необходимо откусывать (чтобы они не привлекали внимание). Забиваются гвозди шагом в 50 сантиметров.
Труднее всего отмерять верхний наличник. Требуется для этого более короткий дверной наличник. Один угол следует запилить (как описано выше) под углом 45 градусов. После этого примерьте получившуюся обналичку и со второй стороны отметьте вершину угла. Теперь закрепите элемент.
Если в некоторых местах швы сошлись не до конца, то их необходимо заделать герметиком.
Наличники на противоположную сторону двери устанавливаются соответственно.
Метки: двери, ремонт
как установить их своими руками
Разделы статьи:
Наличники на любых дверях имеют общее важное предназначение – закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой. Иного предназначения у данной конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как и с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. При выборе наличников следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и нередко приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одним из вариантов решения проблемы является наращивание узкой рамы, но такие действия существенно портят общий вид. Наиболее оптимальным вариантом выхода из ситуации являются телескопические наличники на двери.
Ключевые особенности телескопических наличников
Понятие «телескопический» для данного вида наличников достаточно условное, поскольку наличник не может выдвигаться по направлению вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться при помощи регулирующегося уголка. Процесс выдвижения происходит благодаря перемещению полочки уголка в специальный паз, расположенный в торцевой части коробки. В ходе таких передвижений деталей наличник можно расширить либо сузить. По своей сути это приспособление является наличником комбинированного типа с наличием доборной рейки.
Виды
Несмотря на своеобразную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 вида своей конструкции: стандартное изделие и расширенного типа. К стандартным изделиям относятся наличники с одним уголком. Такие конструкции могут увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.
Наличники расширенного типа могут увеличивать размеры дверной коробки до 15 см. Они дополнительно комплектуются планкой добора, имеющей специальный паз для углового наличника.
Таким образом, оба варианта изделия прекрасно справляются со своими функциональными задачами. Основным различием между ними является наличие доборного элемента и принцип назначения устройства.
Материалы изготовления и размеры
В качестве материала–основы для изготовления телескопического наличника используются те же материалы, что и для обычных материалов. Наиболее популярные из них: МДФ, натуральная древесина, листы ДСП. При этом допускается применение натурального дерева с покрытием шпоном, ламинированием, пластиковыми панелями и алюминием.
В данном случае принцип подбора материала достаточно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. Исходя из этого принципа, с деревянными полотнами монтируются наличники из дерева, а дверные конструкции из ДСП подразумевают размещение телескопических наличников из того же материала.
Размеры
Понятие размеров раздвижного телескопического наличника достаточно условное. Особенно непросто включать в эту классификацию разновидности изделия с возможностью значительного расширения. К тому же стоит учитывать, что имеющиеся наличники и их доборные планки могут подрезаться как вдоль, так и поперек.
Однако при этой функциональности стоит учитывать целесообразность изделия в том или ином конкретном случае, ведь чем больше в длину и ширину наличник, тем больше его стоимость. При этом, после завода деталей в пазы, конструкция может иметь габариты, не имеющие особых различий со стандартным моделями.
Ширина декоративного бруска в большинстве случаев колеблется от 60 до 80 мм. При этом ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартную фиксированную величину в 40 мм снаружи. Длина брусьев данного комплекта составляет 2,2 и 2,1 м. Дополнительная доборная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия, аналогичной наличникам.
Особенности монтажа
Установка наличников такого типа несколько отличается от монтажа стандартных наличников. Весь процесс закрепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:
Подгонка доборных реек и наличников;
Монтаж доборов;
Монтаж наличников.
Подгонка доборных реек наличников
Процедура подгонки заключается в подрезании всех планок под необходимые параметры рамы двери. Срезается как ширина доборной рейки, так и длина планок с телескопическими наличниками.
На данном этапе важна точность. Даже казалось бы незначительная ошибка в замерах либо при обрезке изделий может повлечь за собой образование больших видимых щелей при монтаже конструкции в зонах стыка горизонтальных и вертикальных планок. При этом изделие будет испорчено, поскольку не сможет выглядеть как единое целое.
При работе с наличниками телескопического типа первоочередно производится коррекция доборных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не обрезаются.
Резка добора может осуществляться путем выполнения прямого среза, либо под угол в 45 градусов. Однако, при отсутствии опыта выполнения точных срезов углов, не стоит начинать учиться на телескопических наличниках. Для выполнения работы новичком столярного дела лучше произвести прямую резку.
Монтаж доборов
По стандарту, на тыльной части коробки, на одной из сторон расположено посадочное место в виде выбранной четверти для установки доборной рейки. Именно в это отверстие будет проводиться монтаж планки. Для осуществления установки ее необходимо просто вставить и расклинить при помощи клинышков либо кусочков рейки в месте участка выбранной четверти.
Главным условием такого монтажа является обеспечение отсутствия выступающих за предел стен клиньев. После процедуры расклинивания, оставшееся пространство между дверным проемом и рейкой добора задувается при помощи монтажной пены.
Стоит помнить, что при использовании монтажной пены при ее расширении в процессе задувки в конструкции могут возникнуть различные деформационные процессы. Для их предотвращения необходимо использовать специальные распорки. При нежелании производить распорку доборов при помощи перемычек, можно воспользоваться герметиком полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое создаваемое в процессе застывания массы давление. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку в виде числа 65.
Монтаж прямых телескопических наличников
Для осуществления правильного и надежного монтажа наличников весьма важна их точная подрезка во избежание появления щелей. Сама процедура установки представляет собой вставку изделий в предназначенные для этого пазы в доборах либо в самой дверной коробке.
Процедуру загонки планки в паз лучше производить путем простукивания изделия с помощью резинового молотка – киянки. Также для этой цели может применяться и обычный молоток, однако в таком случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из древесины мягких пород. Поскольку в большинстве случаев данные элементы вставляются весьма плотно, в использовании дополнительных крепежных средств нет необходимости.
При возникновении ситуаций, когда пазы неспособны надежно удержать элементы конструкции, допустимо применение иных мер крепежа в виде проклейки при помощи монтажного клея либо гвоздями. В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком методе крепежа будет возможен лишь путем разламывания элементов конструкции. А для крепежа при помощи гвоздей лучше использовать специальные гвозди. У них практически отсутствует шляпка, что позволяет выполнить надежную установку с закреплением конструкции без явных следов монтажа.

При осуществлении монтажа прямых телескопических наличников нередко возникают проблемы с навесами и ответной планкой замочной системы. Суть проблемы заключается в наличии крепежных саморезов, мешающих осуществить установку и закрепление наличника телескопического типа. В такой ситуации существует два варианта решения образовавшейся проблемы.
Первым способом является выполнение незначительных прорезов в местах соприкосновения с саморезами. Это обеспечит свободный проход и крепеж деталей. Вторым методом является извлечение всех имеющихся элементов конструкции, препятствующих монтажу. При этом, после установки крепежные элементы будут смонтированы обратно. Второй способ является более предпочтительным, поскольку обеспечивает целостность всех деталей конструкции. Одновременно с этим, при помощи саморезов будут зафиксированы не только ответная планка замка и навесы, но и сами телескопические наличники.
Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери
Основные виды изделий
Телескопический погонаж делится на два основных вида в зависимости от предназначения и наличия доборной планки.
Расширенные наличники. Предусмотрены для увеличения ширины короба за счет монтажа доборов.
Стандартные. Это обычный уголок, но имеющий выступы для крепления. Его основная функция — декоративная. Использование дополнительных элементов не предусмотрено.
Установка телескопических систем позволяет добиться цельного и завершенного оформления межкомнатных дверей, создавая в доме уют и приятную для проживания атмосферу. Погонажные комплектующие производятся из качественных современных материалов, обеспечивающих установленному блоку длительный эксплуатационный срок.
Материалы изготовления
ПВХ — наличники фиксируются на перфорированный профиль или клей, используются преимущественно с дверями из пластика.
ДСП или МДФ с ламинированным покрытием — хорошо имитируют дерево, крепятся любым из известных способов.
Древесина — изделия из натурального дерева менее востребованы ввиду повышенной стоимости.
Преимущественные особенности
Массивные межкомнатные стены в городских квартирах не редкость. Наличники с добором станут незаменимыми деталями для маскировки дверных проемов в случаях, когда их толщина превышает 15 см. Телескопический погонаж, изготавливаемый преимущественно из ДСП или МДФ, имеет покрытие лаком, ПВХ-пленкой либо шпоном. Отличается мягким блеском, устойчив к перепадам температур и влаги, также к механическим повреждениям и загрязнению.
Главный плюс телескопических декоративных панелей — это надежность, долговечность, простота и скорость установки. Наличие особого крепления делает их приоритетными перед обычными наличниками с простой кромкой.
На заметку! Установка телескопических наличников — простой и удобный способ отделки дверного проема, требующий минимальные затраты сил и времени.
Еще одно достоинство универсальной детали — возможность закрыть стены разной толщины. Установка наличников-телескопов позволяет после монтажа блока исключить дополнительную отделку стен с нестандартным проемом. Элемент декора скроет все неприглядности стены из кирпича или бетона, придав жилью аккуратный вид. С телескопическими наличниками дверь смотрится более эстетично и презентабельно.
Оснащение двери наличниками необходимо не только в декоративных целях, но и для сокрытия щели между стеной и коробом, а также в случаях, когда габариты дверной конструкции не соответствуют размерам проема.
Монтажные работы
Монтаж телескопической обналички для межкомнатных блоков идентичен установке входных дверей — из планок разного типа требуется собрать П-образную конструкцию нужной толщины. Выполняется это тремя разными способами, через монтаж:
верхней планки между деталями, расположенными вертикально;
с опорой на поперечные стойки;
с запилом на 45 градусов (способ повышенного уровня сложности, поэтому не рекомендуется для дилетантов).
Наличники могут устанавливаться как самостоятельный элемент либо в комбинации с доборами, подбираемыми в соответствии с толщиной откоса и подгоняемыми затем по величине.
Подручный инструмент
Установка дверной обналички потребует использования:
молотка;
торцовочной пилы;
уровня;
угольника;
отвеса;
измерительной рулетки;
карандаша.
Перед монтажом нужно будет определить требуемую длину и угол спиливания. Следуя разметке, планка отрезается ножовкой с применением поворотного сусла, позволяющего сделать срез под нужным углом.
Важно! При выборе измерительного инструмента, ножовки либо торцовочной пилы рекомендуется обратить внимание на их качество. Это позволит избежать неточностей и неровностей.
Алгоритм действий
Подготовительный этап
Предполагает завершение отделочных работ, включающих в себя выравнивание откосов, оштукатуривание, покраску и оклейку стен обоями. Пол должен быть ровным и чистым. Это поможет правильно отрегулировать зазоры. Планки отрезаются в зависимости от ширины откосов. Рекомендуемые запилы — под углом в 90 градусов. Если необходимо выполнить запилы под 45 градусов, потребуется использование пилы, имеющей поворотный режущий диск.
Монтаж
Временно устанавливаются вертикальные стойки, по которым определяется размер горизонтальных элементов. Подобным образом действуют и с доборными планками, закрепляемыми на время в пазах дверной коробки. Далее наличники и доборы подгоняются до нужных размеров.
Первоначально собирается горизонтальная перемычка. Детали должны зайти в пазы достаточно плотно, формируя надежный стык. Если этого не произошло, на пазы следует нанести «жидкие гвозди» или какой-либо другой клеящий состав.
Подобная операция проделывается и с вертикальными планками. Если потребуется, телескопические детали можно зафиксировать финишными гвоздями. Их шляпки затем убираются кусачками.
На заметку! «Жидкие гвозди» помогут смонтировать дверной блок с безукоризненным внешним видом, без видимого крепежа.
Подведем итог
Монтаж наличников телескопического типа — оптимальный вариант, поскольку предполагает крепеж с помощью пазов, позволяющий плотно подогнать детали даже без использования клея. Такая способность существенно упрощает процесс монтажа, а результат получается качественным и надежным.
Наличники-телескопы широко применяются в работах по установке дверей, придавая готовой конструкции аккуратный и завершенный вид. Компания «Алавус» поставляет на российский рынок качественную продукцию для дверных систем в ассортименте. Это позволит выбрать изделия, в полной мере подходящие под эксплуатационные условия, личные предпочтения и финансовые возможности.
Как установить дверную накладку
Вы установили новую дверь или решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно перекрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.
Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.
Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка встретиться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.
Подготовка двери
Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться в одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.
Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка — она должна просто целовать край.Если косяк немного выступает из стены, можно выровнять его. Это лучший вариант, если отделка должна иметь естественный вид и не будет заделана до стены.
Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью корпуса в точках, где вы будете прибивать.
Эти прокладки не позволят гвоздям вывести кожух назад под углом.После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.
Если стена выходит за косяк
В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены сделана из гипсокартона, а не из гипсокартона или гипсокартона с поверхностным покрытием и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.
Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он ударится о стену. Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы надломить удлинители, чтобы прибить к краю косяка, чтобы он был заподлицо со стеной.
Этапы установки дверной накладки
Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до ¼ дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.
После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша.Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, вам может потребоваться обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
Если кожух должен встретиться с митрами, разрежьте ножки с помощью торцовочной пилы с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот.Это упрощает следующий шаг.
Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте, где откос на необрезанной стороне встречается с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
Если у вас есть зажимы для углов, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно нанесите на скошенные концы столярного клея и скрепите края вместе.
После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое.При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя чистовые гвозди 4d или гвозди диаметром 1 ½ дюйма, 15 калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
Совместите край кожуха с отметками фаски.
Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать разрез. Часто, чтобы закрыть слегка приоткрытый разрез, достаточно просто обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
Плотно сожмите стык и забейте его сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой кожуха, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
После того, как вы полностью прибьете опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки: если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при ручном забивании гвоздей, вам может потребоваться предварительное сверление для верхнего гвоздя.Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.
Квадратный корпус
Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который обертывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают с каждой стороны ножек на 1/2 дюйма или более.
Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс выступы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.
Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивания гвоздей идентична квадратной оболочке.
Легкий способ обрезать дверь
Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.
Вот простой способ обрезать и установить обшивку вокруг двери, которая не требует больших измерений и позволяет получить узкие, точные скошенные углы. Это немного отличается от того, как большинство людей, которых я видел, измеряют и устанавливают дверную коробку.

Я заканчивал небольшую работу в своей прачечной и подумал, что было бы полезно показать другим, как я устанавливаю дверную коробку вокруг двери.То, как я устанавливаю дверную коробку, не создает большого беспорядка, ее легко установить самостоятельно и получить хорошие митеры.
Облицовка двери — это декоративная накладка, которую вы устанавливаете вокруг двери снаружи. Он завершает установку и закрывает любые зазоры или неровности на стыке гипсокартона с дверным косяком.
Доступен в различных стилях, ширине и классах. Вы можете приобрести дорогой молдинг из твердой древесины или недорогой молдинг из композитного материала или МДФ. Я пошел где-то посередине с этой 5 упаковкой 11/16 «x 2-1 / 4» загрунтованных, соединенных пальцами сосновых дверных коробок в колониальном стиле.5 полосок отделки достаточно, чтобы отделать обе стороны большинства одинарных дверей, и стиль соответствует моей существующей отделке.
Обшивка с шипами состоит из небольших деревянных частей, у которых на концах есть нарезанные пальцы, которые обеспечивают прочное соединение, когда они склеиваются вместе для получения большей длины. Это удешевляет производство по сравнению с цельными кусками обрезков. Так как я собирался красить отделку, мне не понадобились более дорогие молдинги, но я все же хотел использовать массивную древесину, а не композит.
Вам нужно научиться прикреплять дверную обшивку, если вы устанавливаете новую дверь, ремонтируете поврежденную обшивку или меняете внешний вид обшивки в доме.
Что вам понадобится
Материалы
5 шт. Дверных коробок
Гвозди отделочные
Латексный герметик под покраску (белый)
Инструменты
Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
(не менее 3) стержневых зажимов 6 дюймов или больше
Пистолет для герметика
Рулетка
Карандаш
Шаг 1. Измерьте ширину проема
Это единственное измерение двери, которое я снимаю.Измерьте ширину верхней части проема, в котором будет установлена верхняя часть дверной обшивки.
К этому размеру добавьте 3/8 дюйма. Это оставит небольшой (3/16 дюйма) выступ вокруг дверной коробки. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые изменения.
Если вы хотите быть более точным, вы можете установить разметку (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы выровнять детали.
Шаг 2: Обрежьте верхнюю дверную коробку
В отличие от других методов, которые я видел, я сначала начинаю с верхней части обрезки. Я считаю, что это облегчает получение узких углов и хорошую посадку.
Верхняя часть дверной коробки имеет срез под углом 45 градусов на каждом конце. Ширина нижней части — это ширина, которую мы определили на шаге 1. В моем случае у меня было отверстие 28 дюймов, поэтому мне нужно было разрезать на 28-3 / 8 дюйма. В разрезе это будет выглядеть так.
Начните с обрезки одного конца корпуса обсадной трубы, чтобы получить соответствующий угол 45 градусов. Вам не нужно ничего измерять для этого первого разреза, просто разрежьте его ближе к концу, чтобы уменьшить отходы.
Затем отмерьте нижнюю часть разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (28-3 / 8 дюйма для меня). Здесь становится немного сложно, потому что вы не можете просто зацепить конец ленты. Измерьте расстояние до нижней части под углом. Вы должны удерживать его на месте, или я обычно использую жесткую меру (квадрат из гипсокартона или что-то еще под рукой) вместо рулетки. Вы также должны быть немного осторожнее при изготовлении вырезать, потому что метка будет снаружи.
У меня есть торцовочная пила с электроприводом, но я решил использовать ручную торцовочную коробку, которую я обсуждал в своей статье «Как сделать квадратные вырезы в размерной древесине».Чтобы сделать разрез, требуется немного больше времени, но разрезы по-прежнему точные, а очистка происходит намного быстрее, потому что у меня нет опилок, разносящихся по всей комнате. Прорези быстрее делать ближе к рабочей зоне, и все, что мне было нужно, это небольшой лист пластика, чтобы улавливать все опилки, которые падают прямо с пилы. Пылесосить не нужно!
Обшивка двери устанавливается задней стороной вниз и толстой стороной обшивки вплотную к ограждению. Я использовал несколько небольших зажимов, чтобы крепко удерживать кожух в митре.Одна рука работала с пилой, а другая удерживала митру на месте. Если у вас есть рабочий стол поблизости, вы можете зажать угловую коробку. Я использую некоторые из зажимов Irwin Mini и Micro, которые поставляются в комплекте (набор зажимов Irwin Quick-Grip от Home Depot), что является доступным способом получить достаточно зажимов для этого проекта.
Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны двери. Используйте первую верхнюю часть в качестве шаблона для второй верхней части, когда убедитесь, что она подходящего размера. Сохраните вторую верхнюю отделку на потом.
Шаг 2: Насухо установите верхнюю отделку
Отрезав верхнюю часть обрезки по размеру, проверьте, подходит ли она. Оставьте зазор 3/16 дюйма от нижней части дверной коробки, чтобы создать откос, и отцентрируйте его над проемом. Вам не нужно быть точными с вашими размерами. Просто посмотрите на него и временно закрепите на месте, используя по крайней мере Зажим 6 дюймов.
Когда вы устанавливаете отделку в сухом виде, вы можете встретить выступы на краях гипсокартона или смеси. Найдите время, чтобы обрезать или отшлифовать их, чтобы они хорошо подошли к обрезке.
Шаг 3: боковая отделка
Для боковой обшивки никаких мерок снимать не нужно. Возьмите длинный кусок обрезки и переверните его так, чтобы задняя часть была обращена наружу, а толстая сторона прижалась к верхней отделке, а нижняя часть опиралась на пол. Держите квадрат с верхней частью. Карандашом отметьте место пересечения с верхней частью обрезки.
Перенесите отметку на передний план и отметьте также направление митры, чтобы не ошибиться. Затем сделайте надрез.
Проверьте установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковых сторон, чтобы угол наклона был плотным, и все было хорошо выровнено. Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.

Повторите то же самое с другой стороны.
Шаг 4: Отрегулируйте и забейте дверной кожух
Обрезав все 3 части дверной коробки по размеру, сделайте окончательную регулировку, чтобы углы были плотно прилегающими, а открытая кромка вокруг дверной коробки оставалась правильной.Крепко зажмите все и начните забивать.
Я использовал гвоздезабиватель с пневматическим приводом, благодаря которому все шло быстро, но, поскольку все зажимается на месте, не так уж сложно использовать молоток и чистить гвозди. Затем используйте набор гвоздей, чтобы углубить шляпку гвоздя ниже поверхности обрезка.
Используйте гвозди калибра 18 (или 5d, если забиваете) вдоль внутренней стороны, чтобы прикрепить обшивку к дверному косяку. Используйте гвозди калибра 16 (8d), чтобы прикрепить более толстый внешний край обшивки к каркасу стены.
Шаг 5: Другая сторона
Повторите описанные выше шаги, чтобы обрезать другую сторону стены.
Шаг 6: заделка и покраска
Когда вы закончите со всей необходимой отделкой, используйте латексный герметик под покраску по всем краям, где отделка стыкуется со стеной или дверным косяком. Заполните все отверстия от гвоздей и любые зазоры, которые могут возникнуть в митрах, если вы не подошли хорошо. Когда герметик высохнет, вы готовы к рисованию. Мне нравится использовать Benjamin Moore Waterborne Satin Impervo, смешанный с небольшим количеством кондиционера для краски Floetrol для отделки.
7 простых шагов по установке дверной обшивки
Установка внутренней дверной обшивки придаст вашей комнате элегантный вид, который украсит ваш интерьер. Но прежде чем вы сможете получить аккуратную стрижку, вам нужно будет сделать все шаг за шагом, чтобы сделать это идеально.
Как домовладелец, лучше всего знать, как обрезать дверной проем, чтобы сэкономить деньги для других целей. Кроме того, если вы изучите процесс установки, вы также сможете заменить любые изношенные планки после многих лет использования.Таким образом, дверная обшивка всегда будет в отличном состоянии.
Удивительно, но замена изношенной накладки на новую не требует особых усилий. Кроме того, не нужно звонить местному плотнику. Если вы не знаете, как установить дверную обшивку, эта статья расскажет, как легко выполнить процесс установки.
Необходимые инструменты для установки дверной обшивки
Пять частей дверной коробки
Гвозди для отделки
Латексный герметик под покраску (белый)
Торцовочная коробка или торцовочная пила
Набор молотков и гвоздей или гвоздезабиватель для механической отделки зажимы
Пистолет для уплотнения
Рулетка
Карандаш
Пошаговое руководство по установке дверной обшивки в вашем доме

Шаг 1. Измерьте ширину проема
Если вы хотите узнать, как установить дверную обшивку, вы можете начать с измерения ширины проема.Для этого подойдите к верхней части дверного проема и измерьте его ширину.
После определения размера добавьте к своему ответу 3/8 дюйма. Этот шаг помогает разместить фугу 3/16 дюйма вокруг дверной рамы. Даже если эксперты рекомендуют этот откос как идеальный выбор, вы можете выбрать другой, который соответствует вашим требованиям к двери.
Но если вы хотите получить точное измерение, установите компас на 3/16 дюйма. Затем с помощью карандаша проведите линию вокруг дверного косяка.
Шаг 2: Отрежьте кожух верхней дверцы
Мало кто пользуется этим методом, но он работает.Начинайте работать с верхней части обрезки. Этот совет поможет вам получить правильную посадку и идеальные края.
Изучая, как обрезать проем в обшивке, вы обнаружите, что верхний конец двери имеет срез под углом 45 градусов на обоих концах. Что касается нижней части, то это размер, который вы получили в результате измерений, сделанных на первом этапе. Если у вас ширина 28 дюймов, вы будете резать на 28-3 / 8 дюйма.
Обрежьте один край корпуса обсадной трубы до угла 45 градусов. На этом этапе проводить измерения нет необходимости.Просто обрежьте часть детали, чтобы не потерять ее.
Теперь отмерьте нижнюю часть разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (в данном случае 28-3 / 8 ″). Поскольку вы не можете соединить конец рулетки с митрой, вам придется принять некоторые меры предосторожности. Удерживайте ленту на месте или работайте с гипсокартоном. Поскольку метка будет снаружи, поэтому выполняйте резку с особой осторожностью.
Когда научится обрезать дверной проем, вам понадобится ручная угловая коробка для резки. Ведь этот невероятный инструмент делает аккуратные пропилы, не засоряя комнату опилками. Вы также можете содержать пространство в чистоте, используя пластиковый лист для сбора мусора. Кроме того, угловая коробка отлично справляется с созданием разрезов.
Убедитесь, что кожух двери установлен задней стороной вниз, а толстый конец накладки упирается в ограждение. Кроме того, прикрепите кожух к угловой коробке с помощью небольших зажимов. Одной рукой также следует удерживать рычаг управления пилой, а другой удерживать угловую коробку на месте.Как вариант, вы можете удерживать угловую коробку зажимом рабочего стола.
На другой стороне двери повторите шаги, указанные выше. Чтобы получить идеальный размер, используйте первую верхнюю часть, над которой вы работали ранее, в качестве ориентира.
Шаг 3: Сухая установка верхней планки
После регулировки размера верхней планки проверьте, подходит ли она. Затем оставьте пространство 3/16 дюйма от основания двери, чтобы обеспечить откос, и расположите его над проемом. К счастью, точные измерения не требуются.Так что просто посмотрите на него внимательно и временно закрепите зажимом 6 дюймов.
Когда вы устанавливаете накладку в сухом виде, неровности по краям гипсокартона — это нормально. Если вы встретите такие выступы, сгладьте их наждачной бумагой или подрежьте, чтобы отделка подходила по размеру.
Шаг 4. Работа с боковой обшивкой
Если вы работаете с боковой обшивкой, вам не следует беспокоиться о снятии мерок. Вместо этого возьмите длинный кусок обрезки и поверните его тыльной стороной к себе.Кроме того, толстая часть перевернутой накладки упирается в верхнюю накладку, а нижняя — на пол.
Теперь совместите квадрат длинной планки с верхней накладкой. Отметьте карандашом точку, в которой свободная обрезка касается верхней части верхней.
Переместите метку на переднюю часть. Во избежание ошибок следует также разметить путь, по которому будет проходить митра. Выполнив эти действия, вы можете создать разрез.
Проверить установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным и все соответствовало правильному открытию.Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.
Проведите тест с боковой обшивкой. Если он не подходит, сделайте необходимые регулировки на верхней и нижней сторонах, пока митра полностью не прилегает. Затем удерживайте бригаду на месте и удерживайте ее зажимом. Теперь повторите эти шаги с другой частью обрезки.
Шаг 6: Закрепите дверную коробку
Подготовьте три части дверной коробки, обрезав их до нужного размера. Кроме того, сгладьте края, так как это обеспечит идеальную посадку и открытость.Теперь закрепите детали зажимом и начните забивать.
Для этой части проекта можно использовать гвоздь. Но если у вас его нет, использование молотка для гвоздей — отличная альтернатива тому, как установить дверную обшивку без пистолета для гвоздей , , поскольку зажим удерживает все на месте. Затем с помощью набора для гвоздей забейте шляпку гвоздя в обшивку.
Для внутренней части обрезки выберите гвозди для отделки 18-го калибра или тип 5d, особенно если вы не используете гвоздь. Когда вы доберетесь до более толстой внешней стороны обшивки, прикрепите ее к стенному каркасу гвоздями калибра 16.
Когда вы закончите, используйте описанные выше шаги, чтобы обрезать противоположную сторону стены.
Шаг 7: Запечатайте и закрасьте края
Теперь пора добавить несколько штрихов. Вы можете начать с нанесения латексного герметика, который можно закрасить. Этот материал должен оставаться в том месте, где встречаются обшивка и дверь.
Если вы не можете плотно прилегать к митрам, заделайте все щели и забейте отверстия гвоздями. Как только герметик высохнет, готовьтесь красить уплотнитель.
Помимо обычных комплектов внутренней отделки двери, вам понадобится грунтовка и краска для этой детали. Если вы хотите попробовать стили внутренней отделки дверей с имитацией натурального дерева, замените краску на средство для окрашивания. Перед нанесением любой краски нанесите на дерево грунтовку на масляной или латексной основе.
Заключение
Обучение установке обшивки — простой способ улучшить внешний вид вашего дома. Кроме того, это дешевле, чем звонить профессионалу, который предлагает высокие цены. Хотя мы не показывали вам, как установить дверную обшивку с неровными стенками , , эта статья поможет вам работать с обычными накладками.
Если вы хотите узнать, как сделать дверную обшивку, приобретите подходящие инструменты и материалы. Затем используйте их для выполнения следующих задач.
Измерьте ширину проема
Вырежьте часть верхней обшивки двери
Установите верхнюю обшивку всухую
Обрежьте боковую обшивку и закрепите ее
Удерживая дверную обшивку на месте и затянув ее гвоздями
Закройте все отверстия и углы герметиком и покрасьте уплотнение.
Если у вас есть какие-либо вопросы и комментарии, пожалуйста, поделитесь ими в свободном месте ниже.
Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила
Фото: istockphoto.com
Облицовка дверной коробки, также известная как дверной проем, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры между дверной коробкой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.
Детализированные дверные проемы
В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки для создания связного порога.
Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (и часто более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента: совместный выбор и размер.
Многие строители устанавливают дверные проемы со скошенными стыками, что позволяет соединять соответствующие элементы отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, опирающимся на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Такой фасонный стиль корпуса поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно заказывается на заказ.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.
Фото: istockphoto.com
Материалы дверного короба
То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн швов и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.
Деревянная обшивка для краски , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут покрасить.Иногда древесина даже загрунтована — на один шаг меньше, когда приходит время укладки! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе для получения более длинной оболочки. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
Обшивка из твердых пород дерева дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, которые заметно нарушают дизайн. Простая дубовая оболочка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать на заказ.
Обшивка из древесноволокнистых плит (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете купить простой кожух из МДФ менее чем за 1 доллар за LFT, но затраты превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной).

Фото: istockphoto.com
Установка дверной коробки
Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец сможет установить стандартную дверную коробку с помощью простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— Торцовочная пила
— Гвоздезабиватель 18-го калибра
— Финишные гвозди 1 дюйм и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева
Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, рассмотрите возможность аренды гвоздезабиватель для чистовой обработки 18-го калибра и торцовочная пила из строительного пункта проката (общая стоимость около 60 долларов в день). Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).
Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.
Фото: istockphoto. com
Если вы работаете с скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Установите кожух головки на стену с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (тем же методом, который вы использовали для прибивания гвоздей). По окончании сотрите излишки клея влажной тканью.
При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к обшивке головы, и закрепите их гвоздями.
При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для ногтей. Затем обрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене гвоздями.
Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой. Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — постепенно увеличивать ширину отделки по мере продвижения вверх по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования перил для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Установка дверной коробки | HowToSpecialist
Эта пошаговая статья про установка дверной коробки .Установка дверной коробки — забавный и простой проект своими руками при условии, что у вас есть подходящие инструменты и материалы. Перед тем, как приступить к монтажу дверной обшивки, следует внимательно измерить периметр двери. Тем не менее, покупая дверную обшивку, следует обратить внимание на следующий аспект: следует приобрести две длинные планки для боковых косяков и более короткую для передней двери.
Кроме того, мы рекомендуем вам купить предварительно окрашенную дверную коробку, так как она придаст вашей двери профессиональный вид.Мы не говорим, что невозможно покрасить дверную коробку самостоятельно, но, исходя из нашего опыта, мы утверждаем, что получить такую же отделку по сравнению с предварительно окрашенной отделкой сложно. Кроме того, покупая дверную коробку, необходимо проверить, достаточно ли широкая обшивка, чтобы скрыть пространство между косяком и деревянными стойками.
Для фиксации дверной коробки необходимо использовать финишные гвозди, так как они практически незаметны для человеческого глаза и легко заделываются. Поэтому, покупая ногти в местном магазине поделок, убедитесь, что вы покупаете гвозди с маленькими головками и очень тонкими.
Если вокруг дверного зазора установлены плинтусы, их следует временно снять, чтобы можно было установить дверную коробку от пола до дверной головки. После того, как вы установили дверную коробку, вы можете закрепить плинтусы на оставшемся месте.
Сделано по плану
Для того, чтобы установить дверную коробку , необходимо:
Материалы
Облицовка двери
Гвозди отделочные
Инструменты
подсказки
Используйте торцовочную пилу для точных угловых соединений
Время
Установка обшивки двери
Материалы и инструмент для изготовления дверной коробки
Установка дверной коробки несложная и трудоемкая, если использовать подходящие материалы и инструменты.Следовательно, помимо самой дверной коробки, вам также понадобятся спиртовой уровень, молоток, торцовочная пила и 20-30 гвоздей.
Обшивка двери должна соответствовать дизайну и цвету межкомнатной двери, следовательно, вы должны выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям и вкусам.
Кожух измерительной головки
Первым этапом установки дверной обшивки является нанесение линий разреза на обшивке головы. Следовательно, вы должны использовать спиртовой уровень поверх верхнего кожуха, чтобы убедиться, что он выровнен.Кроме того, вы должны разместить кожух примерно на 1/2 дюйма от нижней части дверной перемычки.
Сделайте одну отметку на одной стороне кожуха, сразу над угловым стыком дверного косяка.
Распил дверной планки торцовочной пилой
Затем вы должны использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать дверную коробку под углом 45º. Убедитесь, что лезвие торцовочной пилы находится точно над отметкой, иначе вы получите неправильный разрез. Мы рекомендуем делать резку постепенно, иначе придется шлифовать кромку.
При использовании торцовочной пилы необходимо надевать защитные очки, чтобы избежать возможных травм. Кроме того, убедитесь, что торцовочная пила зафиксирована в нужном положении, в противном случае она может сдвинуться во время процесса.
Разметка линии отреза на обшивке двери
После того, как вы сделали разрез под 45º, вы должны сделать отметку на противоположной стороне. Хотя можно сделать оба разреза с самого начала, мы рекомендуем вам поступить таким образом, поскольку это намного безопаснее (сделав оба разреза одновременно, вы можете гораздо проще сделать ошибку).
Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень поверх литой детали, иначе ваши суставы не будут идеальными.
Установка дверного кожуха головки
После того, как вы сделали пропил с помощью торцовочной пилы, закрепите отливку, забив несколько чистовых гвоздей. Убедитесь, что вы используете молоток и пару гвоздей, чтобы закрепить верхнюю отливку на месте. Мы рекомендуем не стучать по ногтям окончательно, а выпустить 1/4 их.Таким образом, если боковые отливки не подходят, вы сможете без проблем их удалить.
Забивая гвозди, следите за тем, чтобы не повредить косяк.
Маркировка облицовки боковой двери
Далее необходимо установить боковые отливки. Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он вертикальный, и сделайте отметку, чтобы отрезать его под углом 45º. Для получения красивого внешнего вида не оставляйте зазоров между боковым кожухом и полом. Если кожух не касается пола, скрыть этот зазор очень сложно.
Важно оставить одинаковое пространство вокруг дверного косяка со всех сторон, иначе вы не сможете правильно выполнить угловые стыки.
Убедиться, что дверной косяк закреплен вертикально
После того, как вы сделали разрез под 45 °, пора установить его на место, чтобы проверить правильность его выравнивания. Кроме того, вы также должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Как вы можете заметить на этом изображении, отливка не имеет ровных всех сторон, поэтому вам следует уделять внимание при выполнении разрезов.
Работайте с терпением, чтобы избежать ошибок в процессе. Если вы установите торцовочную пилу под углом 45º и произведете точные измерения, вы сделаете работу профессионально.
Крепление дверной коробки чистовыми гвоздями
Для закрепления отливки боковой двери вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов. Вставляя гвозди, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Чтобы правильно закрепить обшивку, можно вставлять гвозди как в дверной косяк, так и в деревянные шпильки.
Обшивка двери своими руками
На этом изображении вы можете увидеть, как выглядит дверная коробка после того, как вы установили 2/3 дверной коробки. Как видите, установка дверной коробки кардинально меняет внешний вид ваших дверей и добавляет индивидуальности вашему дому.
На рынке так много вариантов, что вы можете найти дверное литье, соответствующее вашим потребностям и вкусам. По нашему опыту, если дверь установлена правильно, лучше установить литье прямо на дверной косяк, чем разрезать их и соединить вместе.
Установка дверной коробки
Затем вы должны продолжить установку дверной коробки с другой стороны двери, используя те же методы, которые описаны выше. Вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов вокруг дверной коробки, иначе могут остаться зазоры между дверной литой и косяком.
После того, как вы вставили финишные гвозди, вы могли бы счесть их слишком заметными. В этой ситуации вы можете заделать их хорошим герметиком под покраску.После того, как герметик высохнет, вы можете покрасить маленькие точки в цвет, похожий на цвет дверной коробки.
Smart Tip: Не вставляйте более 10 гвоздей с каждой стороны дверного литья, иначе вы не сможете удалить его при замене дверцы.
Спасибо, что прочитали нашу статью об установке дверной коробки , и рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.
5 шагов для установки дверной обшивки фермы
Красивая дверь — это первая радушная деталь, которую увидят в вашем доме. Если ваш дверной проем выглядит забитым и грязным, у вас не будет душевного спокойствия. Избежать этого конфуза можно, сделав красивую отделку. Прочтите руководство о том, как установить дверную обшивку дома.
Инструменты и материалы, необходимые для установки обшивки двери фермерского дома
Универсальный нож
Рулетка
Очки защитные
Уровень масона
Пистолет для герметика
Быстро сохнущий герметик
Шпатель и шпатель
Ткань
Молоток среднего размера
Монтировка
Шлифовальная машина и наждачная бумага (зерно 120)
Торцовочная пила
Пистолет для гвоздя
Доска тополь
Глянцевая краска (белая)
Ознакомьтесь с полезными видеогидами:
Прежде всего, у вас должен быть тщательно продуманный план.Вы можете сделать это, сделав грубый набросок того, как вы хотите, чтобы ваша дверь выглядела после установки планок, WCMA Window & Door — отличный ресурс.
Когда рисунок будет готов, соберите все инструменты и материалы и сделайте их доступными. Эксперты Perspective Design объясняют этот процесс в своем видео на YouTube.

При установке планок потребуется обрезать их под углом 45 градусов. Резка четверти оборота может быть сложной задачей, поскольку требует точности. Это не так сложно, как кажется — вы можете хорошо его взломать, если будете следовать инструкциям.
Вот иллюстрационное видео от Tech Talk. Вы можете обратиться к нему в дополнение к приведенным ниже советам.

Возможно, вам также придется покрасить планки до и после установки. Покрасить может любой любой, но вам нужно придать обрезкам профессиональный вид. Вам не нужно нанимать профессионала, поскольку это очень просто.
Вам нужно только использовать подходящую краску и использовать правильные мазки кисти. Для достижения наилучшего результата вам также необходимо нанести как минимум два слоя. Вот видео от Howcast, которое предоставляет вам бесценное руководство.

Шаги, которые необходимо выполнить при установке дверных накладок в фермерский дом:
Шаг 1. Удаление старой обрезки как у Pro
Y Можно снять облицовку, не повредив стены или дерево. Первым делом следует вырезать засохшую краску канцелярским ножом. Аккуратно поместите монтировку рядом с гвоздями с набивкой. Это поможет вам снять обшивку, не повредив стену.
Немного быстро подденьте обшивку. Вставьте шпатель, чтобы поддержать обрезок, чтобы он не растрескался. После этого перейдите к следующей шпильке с набивкой и повторите этот процесс.
После того, как вы установили все шпильки, можно начинать снимать обшивку. Вы можете использовать молоток, чтобы аккуратно удалить гвозди через спину. Убедитесь, что они не гнутся и не ломаются в процессе.
Советы профессионалов:
Для удаления обрезков используйте монтировки малого и среднего размера.
Срежьте краску канцелярским ножом с острым лезвием, по возможности возьмите несколько ножей.
Шаг 2. Подготовьте новую кромку
Подготовительный этап включает измерение и резку. Этот шаг требует от вас пристального внимания к деталям — он может как сделать, так и разрушить ваш проект. Вот как измерить:
Начните с короткого конца разреза под углом 45 градусов, который вы сделаете.
Это будет включать измерение одной стороны двери от пола до четверти дюйма за верхним (левым или правым)
Повторите для другой стороны и запишите измерения
Измерьте наиболее значительные размеры средней, нижней и верхней части дверной коробки изнутри.Добавьте полдюйма к каждому и запишите измерения.
Обрезка обрезков может вызвать некоторые проблемы с точки зрения точности. Тем не менее, с правильными инструментами и сосредоточенным умом это будет без проблем. Вот что вам следует знать о процессе резки:
Установите угол наклона торцовочной пилы на 45 градусов и соответственно отрежьте две части. Убедитесь, что вы сбрите клещей так, чтобы они подходили по размеру.
Это можно сделать, отрегулировав угол торцовочной пилы, чтобы можно было точно резать.
Советы профессионалов:
Купите отличное полотно для торцовочной пилы. Лезвия для обрезки карбида — лучшие.
Любой магазин товаров для дома может предоставить компрессор в аренду. Используйте его вместе с гвоздезабивателем, чтобы удерживать лепнину, чтобы вы могли использовать свои руки при формовании.
Шаг 3. Покрасьте накладки перед установкой
Вам понадобится шлифовальная машина и наждачная бумага. Отшлифуйте деревянные планки до получения максимально гладкой поверхности.
Используйте шпатель, чтобы разгладить плотные участки и остатки краски. Используйте толкающее движение.
Вытрите пыль сухой тканью
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 320, чтобы улучшить разглаживание.
Покрасьте планки со всех сторон в два слоя.
Дайте краске высохнуть.
Профессиональный совет:
Если вы хотите добиться наилучших результатов в гладкости, отшлифуйте планки перед нанесением второго слоя краски.Также убедитесь, что вы наносите краску осторожно, чтобы не пролить ее.
Шаг 4. Установите планки
Уровень поможет вам найти идеальный вариант; используйте его, чтобы установить боковые части. Затем закрепите их гвоздем. Поместите верхние части одну за другой так, чтобы они были прослоены кусочками 1 на 4. Убедитесь, что вы прибили гвоздями все части, выступающие от стены. Некоторые установщики могут решить добавить третью часть размером 1 на 4 в самом верху.
Шаг 5. Последние штрихи
Используйте шпатлевку для заполнения всех отверстий, проделанных гвоздями.Заткните все места, где планки соединяются со стеной. Не позволяйте герметику высохнуть до того, как накроете его влажной тканью.
После этого дайте герметику и шпатлевке высохнуть столько времени, сколько необходимо. Вы можете или не можете добавлять еще один слой краски. Решение будет на ваше усмотрение.
На этом процесс должен закончиться. Вы можете наслаждаться результатами своих усилий.
Сводка
Теперь у вас есть точность, почти как у плотника.Даже если вы не знали, как установить дверную обшивку дома раньше, выполнить описанные выше шаги несложно. Обновите свою дверь, как это сделал бы профессионал. Наслаждайтесь успешным завершением вашего проекта по благоустройству дома.
2021 Стоимость установки или замены дверной коробки и оконной обшивки
Средняя стоимость установки дверной обшивки составляет 150 долларов США за дверь , при установке нижнего уровня около 100 долларов США и высокопроизводительных рабочих местах долларов США 250 долларов США. Стоимость установки оконных накладок составляет от до 100 долларов США до 170 долларов за окно , но они могут быть от до 40 долларов США или выше долларов США, 350 долларов США .
Работа составляет около 70 долларов в час для окон и дверей. Для больших окон и дверей установка материалов занимает около часа. Для небольших окон размером 2 на 2 фута это займет около получаса.
Деревянная дверная обшивка стоит от 2 до 5 долларов за погонный фут или от 35 до 85 долларов за 17 футов для средней двери размером 80 x 34 дюйма.Сосна — самая дешевая, в то время как древесина более высокого класса, такая как красное дерево, может стоить до от 4 до 6 долларов за погонный фут.
Деревянные оконные рамы варьируются от 0,75 до 1,25 доллара за погонный фут . Винил стоит $ 2 за погонный фут, , а алюминий — от $ 1,50 до 2 $ за погонный фут . Толстые или декоративные версии могут стоить до $ 6 за погонный фут .
Средняя стоимость установки дверной и оконной обшивки
Стоимость установки дверной коробки
Средняя стоимость установки дверной коробки составляет около 4 доллара за погонный фут , или между 100 и 170 долларов за дверь. Диапазон цен на материалы каждой двери составляет от 35 до 100 долларов, в зависимости от качества. Установка двери занимает около часа по цене 70 долларов в час, из которых полностью покрывает расходы на материалы и установку от 100 до 170 долларов .
Термины отделка и кожух являются синонимами декоративной и защитной кромки, которая закрывает зазоры, которые остаются после установки окна или двери.
Стоимость установки внутренней двери и отделки вместе
Стоимость установки внутренней двери в среднем составляет 925 долларов США, при выполнении работ низкого уровня 100 долларов США и высокопроизводительных работ 4500 долларов США. Установка двери и обшивки вместе, включая среднюю цену двери, составляет от от 1000 до 1250 долларов.
Обратитесь к местному специалисту по обрезке, чтобы узнать цену
Затраты на рабочую силу для установки оконной планки
Стоимость рабочей силы для установки обрезки в среднем составляет 70 долларов в час. Это включает установку, шлифование, измерение, резку, забивание ямок, уплотнение, покраску и очистку. Диапазон цен на материалы составляет от $ 12 до $ 90 за стандартные 15 погонных футов.
Стоимость установки или замены внешней отделки
Стоимость установки внешней отделки составляет 1790 долларов США для среднего дома. Это стоит 4 доллара за погонный фут для низкокачественных материалов и 7 долларов за погонный фут для высококачественных материалов, включая 88 долларов в час для рабочей силы.
За удаление старых материалов перед переустановкой будет взиматься дополнительная плата. Для безопасного удаления некоторых материалов, таких как кирпич и фиброцемент, требуется больше времени, что увеличивает почасовую оплату.
Стоимость замены обшивки окна или дверной обшивки
Стоимость замены обшивки включает удаление старых материалов и установку новых.Замена старых агрегатов делает работу более трудоемкой, что отражается на расходах по проекту.
Стоимость замены подоконника
Общая стоимость замены подоконника составляет от $ 190 до $ 300 как на запчасти, так и на рабочую силу.
Подоконник — выступ, выступающий в нижней части окна. Вы должны заменить эту деталь, когда она кажется расшатанной или начинает гнить. Профессионал может эффективно справиться с обычным ремонтом рамы, подобным этому. Попытка взяться за эту работу самостоятельно может привести к травме или неправильной установке, но профессионал может сделать все правильно и быстрее.
Найдите лучших установщиков отделки рядом с вами
Стоимость закрытия окон
Стоимость закрытия окон в среднем составляет от от 1 до 2 долларов за погонный фут .В стоимость общей работы входят материалы, инструменты, специальное оборудование и рабочая сила. Важно отметить, что если ваши рамы гниют, крышка только замаскирует проблему. Стоимость замены окон в среднем составляет 500 долларов за единицу .
Оконное покрытие — это еще один термин, обозначающий оконную облицовку или упаковку. Отделка с крышкой — это деревянная рама, герметизированная алюминием или винилом для дополнительной защиты. Он менее подвержен гниению, попаданию воды и насекомым.Руководство по окнам из винила и алюминия объясняет различия между оконными рамами, облицованными винилом и алюминием, объясняется более подробно.
Покрытие
отлично подходит для наружных дверей и окон, потому что незащищенная древесина на открытом воздухе подвержена большему износу по сравнению с ее внутренним аналогом.
Стоимость алюминиевой пленки для окон
Стоимость алюминиевой пленки для окон составляет от долларов до 2 долларов за погонный фут. Алюминиевая обертка защищает стареющую древесину от влаги и суровых погодных условий. Это доступный способ украсить существующую внешнюю отделку, не снимая ее. Кроме того, алюминиевый колпак можно покрасить, чтобы сохранить его внешний вид.
Расходы на установку или замену алюминиевой оконной пленки размером 5 x 3 футов включают:
Средняя стоимость 150 долларов США
Высокая стоимость 350 долларов США
Низкая стоимость
Всего на сутки
Листовой алюминий 30 долларов США за 14 погонных футов
Рабочая сила 70 долларов США в час
Расходные материалы долларов США
Ежедневная аренда специального оборудования 1 9 64 156 долларов за окно
Примечание: Расходные материалы включают крепеж, уплотнение, герметизирующие материалы и герметики.Специальное оборудование включает пневматический гвоздезабиватель, пилы, шлифовальный станок и электрорубанок.
Окно с виниловой пленкой
Стоимость установки виниловой обшивки составляет около $ 1 за погонный фут и требует удаления существующих материалов. Облицовка окна панелями из винила защищает его от влаги и придает красоту. Это аналогично процессу и стоимости установки винилового молдинга.
Расходы на виниловую пленку для окон размером 5 x 3 фута включают:
Виниловая формовка 14 долларов США за 14 погонных футов
Рабочая сила 70 долларов США в час
Расходные материалы 5 долларов США
Ежедневная аренда специального оборудования 65 907 901 907 30 долларов за час труда
Итого 172 доллара за окно
Цены на обшивку и обшивку для дверей и окон
Стоимость средней дверной обшивки составляет 1 доллар за погонный фут для типичной обшивки из МДФ с грунтовкой ½ дюйма на 2 ¼ дюйма. Однако, когда вы получаете более детальную отделку из высококачественных материалов, стоимость может достигать или даже превышать долларов за погонный фут.
Когда вы нанимаете профессионала, вам не нужно покупать специальные инструменты, необходимые для работы. Профессионал также может покупать материалы для удобства работы.
Типы дверных и оконных накладок:
Кожух головки: Горизонтальная накладка сверху.
Боковая облицовка: Вертикальная облицовка, идущая по обеим сторонам.
Боковой косяк: Плоские вертикальные доски с каждой стороны.
Головной косяк: Плоская горизонтальная доска сверху.
Детали только для окон:
Табурет: Плата сверху с выемками на каждом конце, выходящими за пределы боковых кожухов и фартука.
Фартук: Горизонтальная окантовка под табуретом.
Остались вопросы? Вызовите установщика отделки.
Сделай сам против установки обрезки Pro
Самостоятельная установка трима требует опыта, инструментов и специальных материалов для обеспечения безопасности и точности.Часто стоимость инструментов и оборудования, а также время, которое вы тратите, равны или даже превышают стоимость услуг профессионала. Профи могут даже покупать материалы со скидкой, тогда как частные лица редко получают оптовые скидки.
Часто задаваемые вопросы
Что такое упаковка окон и сколько она стоит?
Обертывание — это еще один термин для укупорки. При этом прочный материал, такой как алюминий, надевается на раму.Это стоит примерно 110 долларов за единицу , включая материалы и рабочую силу.
Как узнать, когда вам нужна замена обшивки окна?
Самый явный признак того, что вам нужна замена, — это ее явное повреждение. Он может быть как покоробленным, так и гнилым. Средняя стоимость ремонта окон составляет 320 $ , причем замена обшивки является одним из факторов, влияющих на эту цену.
Сколько стоит покрасить наружную обшивку окон?
Поддержание внешнего вида отделки окон является частью хорошего ремонта и обслуживания окон.Хотя вам не следует красить виниловую облицовку, вы можете красить алюминий, стекловолокно или деревянную отделку. Стоимость небольшого проекта окраски в среднем составляет 700 долларов США, однако более мелкие проекты могут стоить всего 170 долларов США . Типичный диапазон составляет от 390 до 1000 долларов.
Сколько стоит ремонт обшивки окон?
Стоимость ремонта оконной рамы в среднем составляет 630 долларов США, но обычно составляет от 300 долларов США до 1000 долларов США . Сюда входят затраты на рабочую силу и материалы.
Запросите расценки на установку отделки
Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Скорее полезно1 — Бесполезно
Спасибо, что оставили свой отзыв.

Средняя стоимость	150 долларов США
Высокая стоимость	350 долларов США
Низкая стоимость

Листовой алюминий	30 долларов США за 14 погонных футов
Рабочая сила	70 долларов США в час
Расходные материалы	долларов США
Ежедневная аренда специального оборудования	1 9 64	156 долларов за окно

Виниловая формовка	14 долларов США за 14 погонных футов
Рабочая сила	70 долларов США в час
Расходные материалы	5 долларов США
Ежедневная аренда специального оборудования 65	907 901 907	30 долларов за час труда
Итого	172 доллара за окно