Резные наличники своими руками
Для тех кто хочет сделать резные наличники своими руками предлагаю книгуКнига в разработке.
Основная цель преследуемая мною при написании этой книги — максимальная практичность. Чтобы человек взявший в руки эту книгу заразился жаждой действия и таки СДЕЛАЛ СВОИМИ РУКАМИ НАЛИЧНИКИ.
Поэтому в этой книге вы не найдете философских рассуждений и высокохудожественного стиля. Зато книга наполнена по максимуму полезными практическими навыками, применяя которые Вы неизбежно достигните результата.
Резные наличники своими руками
Оглавление
Об авторе
Введение
1. Инструменты
а. Измерительные и чертежные инструменты
б. Электроинструмент
в. Ручной инструмент
г. Вспомогательные инструменты
2. Рабочее место
а. Верстак
б. Верстак для вырезания узоров
в. Освещение и вентиляция
3. Материалы
а. Виды древесины
б.
в. Закупка на рынке
4. Размеры
а. Замер окон и доборов
б. Расчет количества материала
в. Предварительный раскрой материала
5. Выбор конструкции
а. Конструкция наличника
б. Типы и виды узоров
в. Красота, простота, гармоничность
6. Раскрой материала
а. Разметка
б. Торцовка
7. Трафареты и шаблоны
а. Изготовление трафаретов
б. Изготовление шаблонов
8. Изготовление деталей
а. Нанесение рисунка — раскройка материала
б. Сверление отверстий
в. Выпиливание лобзиком
г. Элементы резьбы
д. Фрезерование
е. Шлифовка
9. Сборка конструкции
а. Виды соединений
б. Изготовление шипов и проушин
в. Крепление деталей
10. Покраска
а. Методы покраски
б. Выбор краски
в. Сушка
11. Установка наличников
а. Установка доборов
б. Герметизация
12. Эксплуатация.
а. Подкрашивание
б. Замена герметика в стыках
Используемый материал
Приложения
1. Шаблоны
2. Эскизы
3. Типы и виды
Введение
Живя в России трудно не заметить богатство орнаментов узоров украшающих деревянные дома городом и деревень.
Мне всегда с самого детства хотелось разгадать секрет изготовления наличников. И вот собрав достаточно материала и приобретя необходимый инструмент я наконец то занялся изготовлением своего первого наличника. Это был высокохудожественный этакий навороченный шедевр отнявший у меня много времени и сил. Сделав этот шедевр я понял, что простота — залог успеха. Красота не обязательно должна быть сложной. Главное, чтобы она не потерялась в деталях. И так идя путем сбора информации и ее применения добился неплохих результатов. Сделал одному человеку, другому. Заработало сарафанное радио и пошли заказы один за другим. По просьбам моих читателей и клиентов я решил оформить свои знания и опыт в виде книги.
1. Инструмент
Рассмотрим подробно о том, какой нам потребуется инструмент при изготовлении наличников.
Первое это измерительный и чертежный инструмент
- Линейка
- Рулетка
- Стусло
- Карандаши усиленные (строительные)
- Лекало для рисования криволинейных линий
- Угольник для черчения прямых углов
- Малка для черчения углов отличных от прямого
- Циркуль для черчения окружностей и полуокружностей
Ручной деревообрабатывающий инструмент
- Ножовки по дереву
- Молоток
- Стамески
- Рубанок
- Рашпили по дереву для зачистки поверхностей
Электроинструмент
- Лобзик и разные пилки
- Циркулярная пила ручная
- Циркулярная пила стационарная
- Торцовочная циркулярная пила
- Электрорубанок ручной или стационарный
- Шлифмашины ленточная или орбитальная
- Фрейзер и фрезы
- Шуруповерт
- Дрель ручная или сверлильный станок
Вспомогательные инструменты и расходники
- Перовые сверла различных диаметров
- Сверла Фостнера
- Сверла коронки
- Пилки к лобзику
- Струбцины
2.
Рабочее место
Работа по изготовлению наличников довольно однообразная и требует так сказать усидчивости. Особенно много времени занимает вырезание узоров. И если вы решите сделать это с наскоку, быстро и не создав себе предварительно удобного и безопасного рабочего места, то скорее всего вас ждет фиаско.
Для качественной и безопасной работы необходимо оборудовать рабочее место с хорошим освещением и вентиляцией.
Для работы необходимо сделать верстак — стол по высоте удобный для работы шириной примерно 600 мм и длиной 1200 мм.
Над верстаком обязательно разместить лампу в защитном плафоне. Для вырезания узоров лучше всего сделать стол с решетчатой конструкцией вместо столешницы, высоту также следует делать такую чтобы избежать работать внаклонку.
Вентиляцию также необходимо продумать. Лучше всего принудительную с вытяжкой пыли от работы лобзиком.
Сделав рабочее место комфортным вы на половину облегчите свою работу!
3.
Материалы
а. Виды древесины
Для изготовления наличников лучше всего использовать древесину хвойных пород
Сосна
Лиственница
Из всех трех описанных пород лучше всего сосна.
б. Заготовка и сушка материала
Для изготовления наличников в основном используются обрезные доски сечением 25-40х100х200 мм различной длины.
Доски можно приобрести на любом строительном рынке или пилораме.
Если вы решили заготовить и высушить материал для наличников самостоятельно, то необходимо сделать следующее:
Выбрать доски и уложить их на прокладки
Прокладки должны располагаться строго одна над другой по вертикали
Прокладки должны быть сухие и нетолстые чтобы под ними не прело
Материал укладывается на сквозняке под навесом от дождя
На материал не должны падать солнечные лучи
Не закрывать пленкой
Сушить не менее года. Лучше 3 года.
Если вы занимаетесь изготовлением наличников постоянно, то можно заготавливать материал каждый год необходимыми партиями.
И у вас будет всегда сухой материал необходимый для работы.
в. Закупка на рынке.
Сейчас на строительных рынках стали продавать и готовый к работе материал. Можно найти сухие строганые доски необходимого сечения и длины из дерева хвойных пород.
Очень много различных предложений по материалу можно найти как в рекламных газетах. Но более всего информации по материалу доступно в интернете.
Я закупаю для наличников готовые сухие строганые доски, что позволяет сократить время их изготовления на порядок.
Остается только разметить, выпилить, собрать, покрасить и установить.
Замер размеров и расчет количества материала
а. Замер размеров окон
Берем рулетку, лестницу и замеряем габариты окон и дверей где необходимо установить наличники.
Если дом обшит вагонкой, то необходимо выполнить и замер доборов. Так как окно получается, как бы утоплено в проеме по отношению к обшивке.
Поэтому если дом не обшит, то изготовление доборов не требуется.Итак, делаем замеры высоты и ширины окна и записываем на листок или кусочек доски (для удобства, доску ветром не унесет)
б. Расчеты размеров и количества деталей
Наличник в старинных домах делался точно соответствующим размерам окон. Створки наружных оконных рам делались открывающимися наружу.
Сейчас на пластиковых окнах створки в основном открываются внутрь помещения. И окна в основном устанавливаются не плотно в четверть как в старых конструкциях, а с зазором на пену. Этот зазор перед установкой наличников необходимо закрыть специальной клеящейся пленкой с напуском на окно (10-15 мм) и с напуском на окосячку.
Наличник также делается с таким расчетом чтобы закрыть зазор на пену и сделать напуск на оконный блок.
Расчет длины верхней детали
Верхняя деталь включает в свой размер ширину окна плюс две ширины боковых деталей и минус напуск на окно 20-30 мм.
Расчет длины боковых деталей
Боковая деталь включает в свой размер высоту окна плюс ширину нижней детали и длину нижнего узора (Полотенца) и минус напуск на окно 20-30 мм.
Нижняя деталь имеет размер совпадающий с размером ширины окна минус напуск на окно 20-30 мм.
Дополнительно при расчете количества материала и его раскройке необходимо включить материал для изготовления боковых, верхних и нижних узоров.
Отдельно идет расчет для деталей накладных элементов прорезной резьбы.
Для примера расчета необходимого количества материала мы используем вот такой наличник.
На боковые детали сделаем с каждой стороны по две заготовки (верхнюю и нижнюю) примерно две трети от высоты окна.
В результате получим две детали по 400-500 мм.
На верхнюю деталь и козырек потребуется 2 детали совпадающие по длине с размерами верхней детали.
И на нижний узор деталь так же будет соответствовать размерам нижней детали.
Боковые детали обычно делаются по ширине более узкими чем верхняя деталь.
Ширина нижней детали совпадает по ширине с боковыми деталями.
Для накладных узоров можно использовать более тонкие доски чем само основание (рамка) наличника. И по ширине заготовки для накладных элементов можно использовать уже чем детали рамки наличника.
в. Раскрой материала.
Детали группируются по ширине и длине сперва на листочке с расчетами. Лучше всего это делать графически на листке из тетрадки в клеточку с масштабом.
При раскрое материала необходимо учитывать толщину пропила пилой. Все линии должны быть проведены по угольнику при раскрое ручной циркулярной пилой или ножовкой.
Проще и качественнее делать раскрой материала торцовочной пилой с лазерным наведением.
Но когда я начинал заниматься столярным делом все процедуры раскройки материалов приходилось выполнять врукопашную.
Так что я думаю отсутствие в наличии торцовки не остановит по-настоящему желающих от изготовления наличников своими руками.Книга еще в проекте а видеокурс «Резные наличники своими руками» уже готов!
Сделайте заказ на странице видеокурса «Резные наличники своими руками»
Резной наличник окна загородного дома / Экстерьер домов / Архитектурный дизайн / Публикации / Строим Домик
Рис. 202. Общий вид фрагмента фронтона Изготовление наличников. Наличники не только украшают любое здание с наружной стороны, но и закрывают щель между стеной и оконной коробкой. Даже самый простой наличник придает окну более красивый вид. Наружные наличники оформляют окно с четырех сторон, внутренние — только с трех сторон и их обычно делают гладкими или с архитектурными обломами, так как на резных наличниках будет собираться пыль.
В декоративном уборе окон можно увидеть и лаконичный растительный орнамент, и символические образы, и разнообразные фигурные композиции, стилизованные изображения животных и птиц.
Отразились в прорисовке общей композиции и отдельных деталей оконных обрамлений и характерные формы городской архитектуры, и прежде всего — барочной и классической архитектуры петербургских и московских дворцов и особняков, вид которых, видимо, поражал народных мастеров, побывавших в столицах. Такие наличники довольно широко распространены в северных селах. Но и здесь талантливые русские мастеря-резчики так трансформировали понравившиеся им детали — в соответствии с особенностями материала и способами его обработки, — что возникала новая органичная и самобытная форма.
Рис. 203. Резные доски Детали внутренних наличников соединяют друг с другом на ус, а наружных — впритык с помощью шиповых, проушинных или гнездовых соединений. Чаще всего соединения выполняют на одинарном шипе. Он может быть сквозным или глухим, когда торец шипа не выглядывает из-за гнезда. В вертикальных деталях устраивают проушины или гнезда, в горизонтальных — шипы.
Для оснований применяют доски шириной 100-250 мм, толщиной 20-35 мм.
Рис. 204. Контурные шаблоны для резных досок карниза и фриза С наружной стороны дома наличники изготовляют такого размера, чтобы они при установке прижимали оконные рамы, захватывая их на 5-10 мм. Если переплеты створчатые, то есть открываются, то наличники должны отступать от петель переплетов на 10-20 мм. Чем больше отступ, тем шире раскрываются створки переплета, и наоборот.
К коробкам наличники крепят гвоздями длиной от 80 до 100 мм по 3-4 с каждой стороны. Чтобы шляпки не проглядывали из-за плоскости наличника, их сплющивают и при забивании направляют вдоль волокон дерева.
Рис. 205. Шаблоны контурных фигур растительного орнамента Когда на основании наличника крепят всевозможные детали, то их также прибивают гвоздями со сплющенными шляпками. Длина гвоздей зависит от толщины прибиваемой детали.
Часто детали крепят и с боковых сторон основания гвоздями или деревянными нагелями из твердых пород (дуб, клен, береза и др.). В последнем случае сверлят отверстия нужного размера и ставят нагели на водоупорном клее или эпоксидной смоле.
Не исключается крепление с помощью шурупов необходимой длины.
Рис. 206. Шаблоны кондукторы для резных досок карниза и фриза При желании бревна только под наличниками можно окрасить в любой цвет масляной или другой подобной краской. Рисунок приходится просверливать и вырезать стамеской.
Остальные наличники выполнены путем выпиливания, высверливания, выдалбливания и так далее.
Рис. 207. Шаблоны для резных досок карниза и фриза Наличник с прорезным рисунком, через который просматривается темная окраска бревен, чаще всего применяется в оформлении окон.
Оконные переплеты снаружи обычно красят в белый цвет, но лучше всего для них подобрать соответствующий колер, близкий к тону наружных наличников. При этом все деревянные конструкции необходимо проантисептировать или покрыть битумом (кроме торцов) для предохранения от быстрого загнивания.
Рис. 208. Шаблоны стилизованного растительного орнамента В защите дома от влаги немаловажное значение имеет совершенствование основных узлов, их стыковка и сопряжение, а также деревянный декор, который несет не только украшательные функции, но и защищает от атмосферных осадков.
Например, в резном декоре фризов, карнизов, торцов кровельных досок, свесов, коньков, наличников, как правило, преобладают профили с большим количеством окружностей, полуокружностей и остроугольные. Это своеобразные капельники-ловушки и сливы-капельники.
Резные наличники закрывают и предохраняют от проникновения влаги основные конструкции окон, а ажурная резьба — подзор по торцу кровли препятствует попаданию атмосферной влаги с задувом в пространство сопряжений стены и кровли; торцы бревен стены защищает обшивка древесиной на всю высоту дома.
Рис. 209. Шаблоны для фризовых досок Разнообразные круглые и округлые профили выполняются с помощью фрез или пустотелых сверл различного диаметра, в зависимости от набранного композиционного рисунка.
Все остальные операции, связанные с изготовлением резного деревянного декора, можно осуществлять с помощью любого дереворежущего инструмента: ленточной пилы, круглых пил для продольного и поперечного раскроя древесины, различных фрез, строгальных ножей, абразивного инструмента, стамесок, вспомогательного инструмента, необходимого для разметки и заточки.
| Рис. 210. Шаблон стилизованной композиции карнизного свеса | Рис. 211. Общий вид столба, оформленного резными досками | Рис. 212. Шаблон для изготовления стилизованного резного растительного орнамента |
| Рис. 213. Шаблоны для изготовления резных досок | Рис. 214. Шаблоны для изготовления прорезной и накладной резьбы | Рис. 215. Шаблоны горизонтальных и вертикальных композиций |
| Рис. 216. Наличник окна, оформленный накладной ажурной резьбой | Рис. 217. Шаблоны рисунков для использования при изготовлении резных досок наличника | Рис. 218. Принципиальная схема оформления традиционного окна резными досками наличника |
Рис. 219. Пример подбора и накладки выбранных шаблонов резных досок наличника | Рис. 220. Шаблоны резных досок наличника | Рис. 221. Вариант верхней резной доски наличника окна в виде растительного орнамента |
| Рис. 222. Вариант верхней резной доски наличника окна | Рис. 223. Декоративное оформление верхней части резного наличника окна | Рис. 224. Варианты контурных шаблонов верхних резных досок резного наличника окна |
| Рис. 225. Декоративное оформление верхней части резного наличника окна | Рис. 226. Пример оформления верха резного наличника | Рис. 227. Пример подбора верхней резной доски наличника без короны со свесами |
| Рис. 228. Шаблоны вертикальных свесов боковых резных досок наличника | Рис. 229. Общий вид резного наличника для окна круглой формы | Рис. 230. Общий вид резного наличника для окна круглой формы |
| Рис. 231. Резной наличник полукруглой формы | Рис. 232. Варианты резных наличников для круглых и треугольных форм окон | Рис. 233. Варианты резных верхних досок наличника для круглой и полукруглой форм окон |
Декоративные молдинги — Институт столяров
Декоративные молдинги:
Фредерик Уилбур объясняет, как вырезать классические молдинги.
Рис. 1: Дверной наличник с дорическими пилястрами, полным антаблементом и открытым фронтоном. Ганстон-холл (1759 г.), Лортон, Вирджиния
Наиболее распространенным архитектурным украшением является лепнина, которая, простая или причудливая, используется по разным причинам: для создания теней и, следовательно, глубины; визуально разделить поверхности, создав баланс или приятную пропорцию; или для создания законченного контура угла, стыка или края.
Есть и функциональное применение: покрытие или защита от атмосферных воздействий швов, подвешивание картин (а также их обрамление), защита оштукатуренных стен и так далее. Лепные украшения для наших целей представляют собой деревянные планки (или кромки более широких кусков), которые имеют характерную форму или, точнее, профиль; и именно эта профилированная часть вырезана. Большинство простых профилей могут быть украшены декоративными элементами; именно повторение элементов дизайна делает их эффективными в разрушении присущего линейного качества молдингов. На рис. 1–5 показаны некоторые характерные примеры.
Рис. 2: Карниз в Университете Джефферсона в Вирджинии, Шарлоттсвилль, показывающий (сверху) модиллион блоков и розеток, яйцо и дротик, а также зубчики ), Чарльстон, Южная Каролина; лепные украшения: яйцо, дротик и простой водяной лист
Рис. 4: Фрагмент авторской каминной полки, показывающий ионическую пилястру со счетами водяного листа и задней полосой оволо
Рис.
5: Фрагмент карниза Эрехтейона в Британском музее, показывающий (сверху) лист и стрелу, яйцо и стрелу (каждая с бусиной и катушкой внизу) и гимнион
Гладкий профиль может быть изготовлен или «спущен» компьютеризированная формовочная машина, стационарный формовочный станок, портативный фрезерный станок, ручной рубанок или строительный материал. Архитектурная фирма, специализирующаяся на изготовлении столярных изделий на заказ, будет использовать оборудование для производства необходимых профилей; они могут использовать стандартные фрезы или иметь кого-то в штате для шлифовки нужных профилей. Магазин без такого оборудования может использовать комбинацию пил, ручных фрезерных станков и ручных рубанков для изготовления необходимых форм, особенно в случае небольших и более стандартных профилей. На настольной пиле можно делать большие бухты. Большие круги можно формовать с помощью обычного рубанка. Небольшие фаски, оставшиеся от плоскости, можно сгладить изогнутым скребком или наждачной бумагой; если круг должен быть вырезан, многие грани в любом случае могут быть исключены.
Настольную пилу можно использовать для обрезки лишнего материала или для определения размера профиля перед использованием формовочной плоскости или черновой заготовки.
Существует множество разновидностей фрез, доступных у многочисленных дистрибьюторов инструмента, но их использование может представлять собой компромисс, особенно когда необходимо дублировать существующий профиль. Биты из быстрорежущей стали можно модифицировать, но большинство формовочных коронок имеют твердосплавные наконечники, и их труднее изменить.
До промышленной революции молдинги изготавливались исключительно ручным рубанком и саморезом. Каждый рубанок производил определенный профиль, поэтому столяру требовался целый сундук, если он намеревался заняться тонкой обработкой дерева. Имелись рубанки для бортов, бухт, оджи-профилей, оволос, камышов, шпунтовых соединений и так далее. Некоторые самолеты сочетали в себе несколько профилей, таких как бухта, галтель и оволо или бортик и оволо. Описательные термины, используемые столяром или плотником для этих профилей, не обязательно совпадают с терминами, используемыми историками архитектуры: например, круглые плоскости образуют каветто, бортовые плоскости образуют таранные кости, в то время как обычные или римские оги, греческие оджи и обратные оджи.
самолеты все делают разные варианты профиля cyma.
На протяжении всей истории существовали десятки различных профилей и комбинаций, но большинство классических профилей можно отнести к нескольким семействам на основе простой геометрии (рис. 6). Фактически, большинство из них представляют собой сегменты окружности (или эллипса) или комбинации дуг в сочетании с плоскостями или скруглениями. Эти семейства таковы: полукруглые или астрагальные (в более общем смысле называемые бусиной) со своим старшим братом тором; выпуклая четверть круга или четверть эллипса, называемая оволо; каветто или бухта, представляющая собой вогнутую четверть круга или четверть эллипса, со своей сестрой скотией, состоящей из двух разных дуг; и, наконец, комбинация двух противоположных дуг (одной вогнутой и одной выпуклой), cyma или ogee. Следует также упомянуть, что многие рисунки можно вырезать или разрезать на узкую плоскую полосу: к ним относятся волна, греческий ключ, гильоширование, узоры с гравировкой и многие другие.
В этой статье обсуждаются астрагал, оволо и их родственники, а также плоские молдинги.
Рис. 6: Рисунок лепных профилей, сравнивающий греческую и римскую обработку, от сэра Банистера Флетчера,
История архитектуры на основе сравнительного метода материал с кривыми и/или острыми краями в профиле, а также бегущий рисунок по его длине. В этой главе станет очевидным, что существует взаимосвязь между профилем и типом украшения, которое можно на нем вырезать, и что профиль часто диктует используемые инструменты.
Молдинги по самой своей функции должны менять направление вокруг комнаты или предмета мебели, а стык или угол обычно представляет собой митру, независимо от того, как применяется молдинг. В качественной работе, будь то дверной косяк, каминная полка или карниз, самый выступающий фасад выкладывается симметрично. То есть центральная линия находится между двумя основными декоративными элементами, поэтому их количество равно по обе стороны от центральной линии; хотя иногда основная единица делится пополам центральной линией.
Некоторые рисунки — например, спиральные ленты и узоры — имеют ориентацию вправо или влево, поэтому они начинаются от центральной линии и идут в противоположных направлениях к концам или углам. Таким образом, от центральной линии откладываются основные приращения узора.
Точка, в которой скос пересекает конструкцию, определяет, требуется ли регулировка, чтобы поместить весь блок перед стыком. Большинство паттернов можно разорвать в двух местах: либо в середине элемента дизайна, так что элемент сам «заворачивает» за угол, либо между элементами. (Некоторые молдинги имеют несколько чередующихся элементов, что обеспечивает более широкий выбор точек разрыва.) Многие рисунки можно при необходимости «растянуть» на несколько повторений, чтобы угловой стык приходился на одно из этих двух мест. Не все конструкции аккуратно делятся на митры, яйцо и вытачка (профиль оволо) являются основным примером того, что не так — половина или треть яйца, встречающиеся с половиной вытачки, выглядели бы нелепо.
Греки понимали неловкость такого положения и либо оставляли угол без орнамента, либо «прикрывали» рисунок листом, по половине листа приходившимся по обе стороны от стыка. С тех пор последнее решение было принято почти без исключения. Идея состоит в том, что скрывающий лист обманывает глаз, заставляя его предположить, что лежащий в основе рисунок является непрерывным, независимо от того, как на самом деле работал бы узор, если бы листа не было. На рис. 7 показан типичный пример.
Рис. 7: Молдинг «яйцо и вытачка», показывающий использование листьев для маскировки углового соединения единицу, иногда трактуются в упрощенном или сокращенном исполнении конструкции (рис. 8). Одна форма, которая не поддается такой обработке, — это яйцо и дротик.
Рис. 8: Пример авторской работы, показывающий, как можно использовать сокращенную версию рисунка листвы для короткого возвратного участка или «изогнутой ноги» в перекрестном кадре
Для того, чтобы соединение выглядело красиво, молдинг должен быть скошен и подогнан насухо, прежде чем выкладывать резьбу.
Скошенные детали должны быть помечены последовательно, чтобы резьба на стыках могла быть точно выровнена и выглядела так, как если бы она была вырезана на месте. Некоторые короткие детали можно было склеить перед резьбой. Однако редко возникает ситуация, когда молдинг действительно вырезается на месте.
При планировании проекта помните, что плоский чертеж в вертикальной плоскости не учитывает фактическую кривизну материала; возможно, потребуется растянуть дизайн по его кажущейся высоте, чтобы приспособиться к этой трехмерности. Это, в свою очередь, может настолько исказить пропорции, что дизайн по длине также потребует корректировок. Внесена корректировка в выбор используемых инструментов.
Возможно, вам придется несколько раз перерисовать повторяющуюся единицу, чтобы она выглядела удобно в профиле. После этих необходимых корректировок используйте разделители, чтобы перенести повторяющийся блок на оставшиеся части молдинга. Часто проверяйте измерения, так как дробное изменение имеет тенденцию к накоплению и будет «ползти».
После того, как удовлетворительная компоновка одной детали будет достигнута, целесообразно выложить все детали до начала работы.
Три вспомогательных средства для разметки
Маркировочная рамка
Если имеется несколько деталей одинаковой длины, можно сделать простую рамку для маркировки приращений одновременно на всех деталях (рис. 9). Длина молдинга не должна быть неуправляемо большой: молдинг дверного полотна – хороший повод для использования этого приспособления. Каркас состоит из двух деревянных планок, прикрепленных к смежным краям прямоугольного куска фанеры так, чтобы образовался прямой угол. Если профилированные молдинги сложить вместе у одного упора и сдвинуть их концы до соприкосновения с соседним упором, осевые линии на всех элементах должны совпадать. Затем обрамление или пробный угольник можно переместить вдоль первого забора, чтобы разметить все части одновременно.
Рис. 9: Маркировочная рамка: простой шаблон для разметки молдингов одинаковой длины
Маркировочное колесо
Еще одним вспомогательным средством для разметки единиц измерения является маркировочное колесо (рис.
10). Это просто колесо с острыми концами по окружности, закрепленное на ручке. По сути, это модификация колеса набрасывания или писцового колеса, используемого для разметки линий на пергаменте, или маркировочного колеса швеи. (Очевидно, что они имеют ограниченный диапазон, даже если их модифицировать путем удаления некоторых зубов.) Этот гаджет лучше всего работает с более мелкими формованными изделиями, такими как бусина и заготовка, водяной лист и маленькое яйцо и дротик. Определите необходимые приращения, вырезав образец. Измерения между расчетными единицами или полублоками будут определять окружность колеса или диска. Легко точно разделить диск на восемь частей, используя деления под углом 45°, особенно если ложа с самого начала зачищена под прямым углом. Например, если требуется приращение 16 мм между листьями, бусинами и т. д., умножьте на 8, чтобы получить требуемую длину окружности, которая в данном случае составляет 128 мм. Затем разделите это число на π (пи — примерно 3,14), чтобы найти необходимый диаметр (помните: C = πd, где C — длина окружности, а d — диаметр).
Половина этого диаметра дает радиус, необходимый для рисования круга на диске.
Рис. 10: Используемый разметочный диск
Выберите болт, который будет использоваться в качестве оси разметочного диска, и просверлите отверстие такого же размера в центральной точке заготовки диска. Вырежьте круг ленточной пилой или копровой пилой, оставив достаточно места снаружи. Вставьте болт в отверстие и используйте гайку, чтобы затянуть диск к болту. Затем болт устанавливается в патрон Джейкобса на токарном станке, и диск поворачивается вниз до тех пор, пока линия окружности не будет просто сбрита. С помощью гибкой пластиковой линейки или швейной рулетки проверьте, чтобы деления были одинаковыми и точными. Затем диск следует повернуть примерно на 1 мм меньше, чтобы учесть длину точек, которые вставляются следующими.
Пробным квадратом перенесите разделительные линии на край диска. Используйте остроконечное шило, чтобы отметить каждое деление в середине края. Вбейте штифты в эти точки, как можно более прямо в соответствии с метками деления, и с помощью кусачек отрежьте гвозди близко к диску.
Приподнятого пика, созданного ножницами, обычно достаточно, чтобы пометить древесину, но при желании точки можно подпилить. На самом деле, при необходимости можно внести небольшую корректировку, подпилив штифт только с одной стороны. Обратите внимание, что если стержень выступает слишком далеко, предполагаемый шаг будет увеличен.
Затем из квадратной заготовки 19 мм изготавливают ручку и обтачивают ее на токарном станке. Оставьте достаточную длину квадрата на одном конце, чтобы вырезать на циркулярной пиле прорезь для размещения диска. На циркулярной пиле вырежьте прорезь немного длиннее радиуса диска, чтобы вместить диски разного размера. Просверлите отверстие рядом с концом прорези тем же сверлом, которое использовалось для сверления диска. Натрите колесо небольшим количеством парафина и вставьте его в ручку, а затем проверьте на кусочке дерева. Если требуется половина первоначального приращения (в нашем случае 8 мм), проведите кругом по молдингу обычным способом, а затем начните заново, установив одну точку посередине между предыдущими отметками.
Измерительный блок
Еще одним дополнительным инструментом, часто используемым для разметки линий вдоль профиля, является калибровочный блок (рис. 11). Выгодно иметь такие линии, когда вам нужно найти похожую функцию на каждой единице; хорошим примером являются «глаза» листьев аканта. Датчик представляет собой плоский кусок заготовки толщиной 13 мм или около того, с упором, прикрепленным к нему под углом 90°. (Большинство молдингов имеют спинку или скругление под углом 90 °, по которому может двигаться калибровочный блок.) На лицевой стороне приклада просверлите отверстия подходящего размера, чтобы плотно удерживать шестигранные графитные карандаши. Важным моментом является расположение этих отверстий там, где они будут отмечать желаемые функции. Их следует измерять непосредственно с частично выложенного молдинга или, еще лучше, с вырезанного образца. Прижав упор к задней части молдинга и верхней грани к молдингу, протолкните карандаши через соответствующие отверстия, пока они не коснутся молдинга.
Используя упор, чтобы направить датчик, вы можете затем перемещать карандаши по длине молдинга.
Рис. 11: Используемый измерительный блок. Несколько отверстий позволяют использовать более одного карандаша одновременно, если это необходимо.
Также можно использовать старый разметочный шаблон с просверленным в нем отверстием для карандаша, но преимущество описанного выше шаблона заключается в том, что можно использовать несколько карандашей. используется для маркировки нескольких строк одновременно; его также можно использовать в стесненных условиях, когда плечо маркировочного шаблона может мешать. У смежных профессий могут быть различные инструменты или приспособления, которые можно приспособить к деревообработке. Популярность лоскутного шитья породила ряд из них, особенно сетки и квадраты из пластика.
Создание шаблонов для компоновки
Некоторые дизайны, такие как бусина и заготовка или яйцо и дротик, достаточно просты, чтобы их можно было только начертить.
Более сложные рисунки, такие как листья аканта, потребуют более сложной компоновки и рисунка. Поскольку необходимо маркировать вогнутую или выпуклую поверхность, материал, выбранный для рисунка, должен быть гибким, но способным сохранять целостность профиля. Для продолжительного использования хорошо подойдет тонкий металл, такой как алюминиевый оклад или листовая латунь. Изготовление металлического трафарета может быть трудоемким и в лучшем случае сложным, но время, сэкономленное на макете, компенсирует любые разочарования, связанные с изготовлением хорошего трафарета. Одна длинная сторона металла должна быть привязана к одной кромке профиля, прижав ее к плоскости на самом профиле (рис. 12) или на столешнице.
Фланец под углом 90°, образованный на одном краю шаблона, также может служить для привязки его к краю профиля.
Рис. 12: Разметка яйца и дротика с помощью металлического шаблона. Выкройка упирается в скругление в верхней части молдинга
и в нижней части астрагала; центральная выемка совмещена с нанесенными карандашом линиями приращений
Для больших профилей без мешающей галтели можно использовать листовую резину достаточной твердости и толщины (уплотняющая резина).
Основой служит доска с пропилом по всей длине. Маркируемый молдинг крепится к доске лицевой стороной к краю паза. Резиновый трафарет перемещается по этому желобку и прижимается к профилю. Канавка предотвращает смещение резины.
Изготовление металлического шаблона
Перенесите рисунок на металл или наклейте бумажный шаблон на металл. Существует два метода фактического вырезания трафарета: металлическую заготовку можно оставить плоской на доске для вырезания, а затем согнуть, чтобы она соответствовала профилю, или ее можно согнуть на обрезке молдинга и оставить там для резки. В любом случае для создания узора используются фактические инструменты, которые будут использоваться при вырезании лепного украшения. Найдите время, чтобы визуализировать, как будет использоваться трафарет: вы отмечаете области, которые нужно оставить, или те, которые нужно вырезать? Нужно ли оставлять разъемы между вырезами? Убедитесь, что металл указан правильно, и приступайте к согласованию кривизны выемок с основными элементами рисунка, прорезая их ударами молотка.
Вам нужно будет переточить инструменты, но если объем лепки достаточен, потраченное время того стоит. При изготовлении любого трафарета цель состоит в том, чтобы быстро выложить основные разрезы, не обязательно отмечая каждую деталь, но сохраняя работу четкой и аккуратной. Затем карандаш используется для переноса рисунка на молдинг на каждой предварительно измеренной единице. Внимательно проверьте макет, так как отсюда на резьбе
делается на глаз.
Резные молдинги
Поскольку молдинги представляют собой повторяющиеся и симметричные узоры, резчик может эффективно производить большие количества. Обычный метод состоит в том, чтобы работать по всей длине одним и тем же разрезом, затем перевернуть разрез и вернуться к началу. Лекарство от присущей такой процедуре скуки состоит в том, чтобы приобрести ритм, а вместе с ним и некоторую степень точности.
Один из способов достижения этой желаемой эффективности — сначала потренироваться на дополнительной длине профиля, чтобы можно было заранее определить выбор инструментов и последовательность резов.
Большинство лепных украшений имеют неглубокий рельеф, и основным правилом является техника «укола и облегчения», сводящая моделирование поверхности к минимуму; в некотором смысле профиль самого молдинга обеспечивает моделирование поверхности. При воспроизведении существующего рисунка размах инструмента должен соответствовать форме рисунка. Изготовление молдингов – это не столько вопрос точности, сколько постоянства. Точность начинается с компоновки и выбора инструментов, а последовательность начинается с опыта выполнения. Практически говоря, будут иметь место вариации, и, если только они не будут сильно асимметричными, глазу будет трудно обнаружить их после установки молдинга. Это, конечно, тем вернее, чем дальше от зрителя находится лепка.
При работе с молдингами из твердой древесины может потребоваться молоток для установки. Он не должен быть слишком тяжелым, так как слишком сильный удар может «вытолкнуть» тонкие детали. Класть и поднимать молоток для каждого размещения инструмента неэффективно.
Эту проблему можно решить, повернув собственный молоток на токарном станке с тонкой ручкой, чтобы его можно было держать, пока та же рука перемещает долото до следующего повтора. Прочная твердая древесина, такая как бук ( Fagus spp.) или кизил ( Cornus florida ) работает хорошо. Головка молотка должна быть только 54–57 мм в диаметре, с ручкой диаметром 22 мм в самом узком месте. Общая длина 235 мм. В зависимости от дерева он будет весить 230–280 г; вес не так важен, как длина ручки (рис. 13).
Рис. 13: Молоток, пригодный для установки в молдинги (предлагаемые размеры см. в тексте)
Удержание профилированного материала
хотя обычные металлические верстачные упоры или зажимы хорошо подходят для большинства проектов, мы должны быть осторожны, чтобы не повредить острые длинные концы скошенных деталей. Есть несколько способов крепления скошенных профилей: можно изменить деревянные упоры для скамьи или сделать специальные приспособления.
Используя обрезки твердой древесины, сделайте две скамейки с более широкими, чем обычно, головками (рис. 14). Им не обязательно иметь пружинные натяжители, но они должны плотно входить в собачьи отверстия на скамье. Их торчащие «подбородки» покоятся на столешнице. Посередине мордочки каждой собаки поместите небольшой винт, оставив открытым 6 мм стержня. Удалите головки винтов с помощью ножовки, а затем отшлифуйте или напилите хвостовики до кончиков. Стамеской аккуратно отогните уголки грани назад от шурупа так, чтобы щечки образовали острый угол. Поместив собачки в соответствующие отверстия, тиски затем закрываются так, чтобы острия захватили скошенные концы молдинга; полученные метки будут скрыты при сборке митры. Этот метод хорошо работает для лепных украшений среднего размера. Недостатком является то, что за один раз можно сделать только один отрезок молдинга (или два, на станке с двойным рядом собачьих отверстий).
Рис. 14: Прижимные планки для крепления деталей со скошенными концами
Когда необходимо вырезать несколько деталей одинаковой длины (как в случае молдинга дверных панелей), можно сделать приспособление для удержания скошенных деталей.
Отрезок твердой древесины используется в качестве опорного ограждения, на котором крепятся планки, чтобы удерживать концы молдинга. В зависимости от длины молдинга и доступной площади столешницы, на один зажим можно установить несколько профилей (рис. 15). Концы коротких планок обрезаются под углом 45°. Просверлите отверстия для винтов в планках, затем прикрепите одну из них к концу забора. Плотно поместите предварительно скошенный молдинг в пространство под углом 45°. Найдите вторую планку на другом конце, слегка перекрывая скошенный конец, чтобы он плотно удерживал ее. Эту вторую планку можно сделать двусторонней (как на фото), чтобы принять вторую часть молдинга на одной линии с первой. Затем этот упор или приспособление крепится к столешнице. Шипы можно переустанавливать для разной длины молдинга.
Рис. 15: Приспособление для крепления нескольких деталей со скошенными концами
Другой способ заключается в том, чтобы ввинтить доску для отходов в заднюю часть молдинга, а затем прижать доску для отходов к верстаку.
Это хорошо работает для небольших лепных украшений и тех, которые вырезаны прямо по краю, например, спиральные узоры на таранных костях. Доска для отходов защищает столешницу от ошибочных выемок.
Не очень практично приклеивать длинные отрезки молдинга к подложке. Этого часто рекомендуемого метода следует избегать, так как он увеличивает время работы по очистке, а в случае с хрупкими резными фигурками всегда существует опасность поломки кусочков при попытке отделить резьбу от бумаги. Большинство архитектурных элементов можно закрепить с помощью тисков, зажимов или винтов, а также заклинить в углублениях или между ограждениями. Никогда не прибивайте молдинг непосредственно к столешнице, так как молдинг может расколоться при закреплении или снятии, не говоря уже о том, чтобы оставить на столешнице шрамы на всю жизнь.
Узоры для плоских поверхностей
Существует множество украшений, которые можно выполнить с помощью минимального количества инструментов и для эффективности которых не требуется литой профиль.
Они вырезаны прямо на плоской поверхности и, хотя по определению не являются молдингами, могут служить той же цели. Они используются для узких деталей, вставленных среди других молдингов, и их не следует путать с фризом. Они могут состоять из изолированных рисунков или из непрерывного повторения. Равномерно расположенные канавки, зигзагообразные узоры, прочерченные линии, перекрывающиеся круги, напоминающие монеты или чешуйки, — все это примеры этой техники (рис. 16 и 17). Самыми простыми такими украшениями являются резные конструкции. Термин «простой» не имеет уничижительного значения, хотя мы склонны думать о них как о народных мотивах; точность в расположении важна только потому, что эти формы просты.
Рис. 16: Установка в простой отделке поверхности; долото типа «рыбий хвост» расположено под углом для выполнения надрезов с наклоном назад от поверхности
Рис. 17: Последующие этапы вырезания того же рисунка. Результат очень похож на традиционную резьбу по стружке
Канавка
Канавка может быть вырезана с помощью одной выемки, которая сначала протыкается прямо, чтобы сделать упор, а затем используется для формирования канавки или канавки, которая смыкается с ней.
Однако острые углы, созданные этим методом, иногда трудно очистить. По этой причине канавки с упором, показанные на рис. 18, предпочтительнее, но для них требуются два инструмента: более твердое долото, модифицированное до круглого острия, и полукруглая выемка. Флейты обычно используются на карнизах рам для картин, каминных решеток и архитравов и могут быть сгруппированы между розетками для создания триглифов эрзац-дорического фриза. Подобные узоры можно найти повсюду на народной мебели и зданиях, но часто эти техники включаются в более сложные элементы, и должно быть очевидно, что несколько примеров, приведенных здесь, лишь намекают на возможности.
Рис. 18: Два размера канавок на плоской поверхности с инструментами, используемыми для их вырезания: долото с закругленными концами и полукруглый долото
декоративные молдинги frederick wilbur
узоры, узоры | ПИТЕР ФОЛЛАНСБИ: ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ
pfollansbee Без рубрики резной ящик, резной дуб, резной дубовый сундук, Фоллансби, зеленая обработка дерева, врезные и шиповые столярные изделия, мебель из дуба, репродукции семнадцатого века
Когда я преподаю резьбу по дереву, я всегда начинаю с простого упражнения, в котором одним инструментом наносится ряд вырубленных надрезов. Отрежьте прямо вниз, чтобы надрезать кривую, затем верните инструмент назад, наклоните рукоятку вниз и отрежьте стружку, которая соответствует первому надрезу. Я думаю, что DVD начинается так же… (http://www.lie-nielsen.com/catalog.php?grp=1320#new ) вот фотографии, демонстрирующие основы. На этот раз они сделаны на молдинге. первый шаг — ударить по выемке прямо вниз:
ударить по выемке
затем вы наклоняете рукоятку инструмента вниз и делаете шаг назад – режьте по направлению к только что сделанной насечке:
завершаете резную деталь другое, что-то вроде косы. Мы сделали несколько из них в классе, который я вел на Country Workshops в прошлом месяце.
(http://countryworkshops.org/ ) Обычно это всего одна или две выбоины. И это можно комбинировать по-разному. резная «тесьма»Для оплетки ключевое значение имеет раскладка. Горизонтальная осевая линия, а также верхнее и нижнее поля являются началом. Затем отмечаю расстояние циркулем, затем я отмечаю эти точки пуансоном, в данном случае гвоздем. ПИФ-паф.
следы ударов, выемки
Затем проткните широким, но не слишком изогнутым выемкой. Первый набор надрезов выполняется до нижнего поля с левой стороны пуансона. Делайте весь ряд. Затем верхний набор идет в другом направлении. Переверните выемку вокруг, и есть на нем. Расстояние определяется метками гвоздей и краем.
Теперь вернитесь и извлеките чип. Затем возьмите тот же долото или чуть более узкий и сделайте насечки, которые совпадают с горизонтальной центральной линией и серединой только что удаленной стружки. Думайте об этом как о букве S в косе. Вы можете взять очень маленькую выемку и просто надрезать часть, где оплетка уходит под себя, или не делать этого.
Я попал, думаю, оно того стоит. Этому узору уже много лет, и он сразу же пришел мне на ум прошлым летом, когда Джогге Сундквист показал нам вариант ромба/треугольника, который он использует в своей работе. Вот оба в рисунках, шаги Джогге в рисовании его версии немного отличаются от моих; но он действительно хорош. :
ромбовидная тесьма
Вот рисунок для изогнутой версии:
нижний ряд — наилучший интервалПотом я подумал о книгах Себастьяно Серлио по архитектуре шестнадцатого века. Я использую издание Yale University Press, Sebastiano Serlio On Architecture (1996). Там есть несколько шаблонов, которые содержат версии похожих идей. Они могут стать довольно сложными. Серлио цитирует их как используемые в потолках;
Serlio
Вот гребень обшивочного стула, который я снял из книги, демонстрируя рисунок, очень похожий на Serlio:
гребень
А также различные гильоши:
PF резьба, копия ящика из комода Braintree с ящиком Они выложены с помощью компаса и обведены V-образным инструментом.