Можно ли обложить железную печь кирпичом в бане: Как правильно обложить железную печь в бане кирпичом?

Обкладка железной печи в бане кирпичом

Содержание

• Как правильно использовать металлическую печь в бане
• Обкладка печи, подготовка к работе
  • Расчет и постройка фундамента под обкладку железной печи
  • Из какого кирпича правильно обкладывать металлическую печь бане
• Делаем обкладку железной печи
  • Раствор под кирпичную обкладку
  • Основной процесс обкладки
  • Как проще обложить печь в бане своими руками
• Заключение

От того, насколько правильно сделана печка в парилке, зависит судьба всей банной конструкции. В холодном или излишне перегретом помещении находиться некомфортно, а значит, большую часть времени баня будет пустовать. Если постройку печи в бане вы взялись выполнить своими руками, наверняка вам пригодится пара советов о том, что такое обкладка печи в бане кирпичом.

Как правильно использовать металлическую печь в бане

Железная печь в бане стала давно стандартом комплектации для парилки, это самый любимый вариант печи в бане. У нее масса достоинств в сравнении с другими видами печей:

• Металлическую печь легко сделать, установить и обслуживать своими силами. Даже обкладка печи в бане кирпичом не представляет особых трудностей, если соблюдать основные правила работ;
• Печь из железных листов легко «запускается», быстро протапливается и держит высокую температуру в камере сгорания, что позволяет полноценно сжигать дрова при хорошей тяге, без «выхлопа» дыма в парилку.

Но есть пара недостатков, заставляющих устанавливать железную печь в парилке как можно дальше от скамеек и воды. Высокая производительность и хорошая теплопередача быстро нагревает помещение, но камни для получения пара раскаляются намного медленнее воздуха в парилке, прежде всего, из-за хорошей конвекции воздуха и сильного излучения тепла через железные стенки.

Так работает, например, бытовой инфракрасный нагреватель, способный за 15-20 минут нагреть обычную комнату до комфортной температуры в 20-23^оС. Вот и получается, что температура воздуха под 50^оС, а каменка холодная. Поэтому в такой ситуации стараются обложить печь в бане руками разного рода щитами из жести, стали, или даже банными тазиками, и тем самым выровнять скорость нагрева. Постоянно обкладывать железные ожигающие стенки неудобно, и часто процесс сопровождается ожогами, поэтому более рационально выполнить стационарную обкладку печи в бане кирпичом.

Обкладка печи, подготовка к работе

Перед тем как решиться на обкладку кирпичом, следует внимательно изучить основание и фундамент железной печи. Основная сложность обкладки железной печи кирпичом в бане заключается в трех основных проблемах:

1. Закрывающая кирпичная обкладка будет иметь значительный вес и потребует фундамент. Если ваша железная печь по каким-либо причинам не имеет каменной основы и стоит на толстом слое теплоизолятора, реконструкцию стоит начать именно с фундаментной основы;
2. Кроме фундамента, для кирпичной обкладки потребуется слой хорошего теплоизолятора, уменьшающий потери тепла, приходящего от железной печи, непосредственно в грунт и фундамент;
3. Обкладка железной печи должна быть прочной и устойчивой. Циклы нагрев – охлаждение не должны приводить к высыпанию кладочного раствора из швов и разрушению самого кирпича.

Совет! В расчетах нагрузки делайте не менее чем полуторный запас прочности опорных конструкций, это позволит даже в экстремальных ситуациях сохранить целостность кирпичной обкладки и железной печи.

Расчет и постройка фундамента под обкладку железной печи

Конструкция обкладки предельно понятна из приведенных фотографий. Это четырехугольный колодец, высотой с коробку железной печи, закрывающий стальные стенки иногда сплошной кладкой, но чаще имеются окошки для заброса топлива и усиления вентиляции нагревающей поверхности. Перед тем как обложить железную печь в бане кирпичом, следует вывести небольшой ленточный или полный фундамент под кирпичную коробку обкладки и саму печь.

Принято считать, что стандартная конструкция деревянных балок, на которые опираются доски пола, выдерживает нагрузку не более 700 кг. Возможно, это справедливо для новых или усиленных сваями полов. Обычно, даже для лаг хорошего качества, вес стараются ограничивать не более 350-400 кг на метр площади. Поэтому выполнять обкладку железной печи без фундамента есть смысл для небольшой стальной конструкции в 50-70 кг весом, при условии, что на кладку пойдет не более 150-170 стандартных кирпичей по 3,5 кило каждый. Если есть сомнения, можно укрепить полы сварным каркасом из уголка №50 или тремя — четырьмя винтовыми сваями.

Стандартная покупная железная печь весит более 100 кг и потребует 220-240 штук стандартного кирпича, что в совокупности составит 800-820 кг веса.

Важно! Сложить классический ленточный фундамент потребует больше времени и сил, но он гарантирует стопроцентную устойчивость и пожаробезопасность для печи и кирпичной обкладки.

Под фундамент потребуется вырезать соответствующий квадрат в полу и вырыть котлован на глубину не менее 40 см. Далее дно отсыпаем щебнем, укладываем гидроизоляцию и устанавливаем опалубку для фундамента. В каркас фундамента нужно уложить арматуру из стали или стеклопластика, далее на опалубку наносим мастичную гидроизоляцию и заливаем фундамент бетоном на 20 см выше уровня грунта.

Далее, под уровень полов из обычного кирпича выводим «подушку», на которой и будет стоять обкладка и сама железная печь. Следующим укладывается слой теплоизоляции и железный лист в 4-5 мм толщиной для установки печи.

Перед тем как обложить железную печь, должно пройти не менее 25-27 дней для усадки бетонного основания. В противном случае обкладка печи может дать трещины или крен.

Из какого кирпича правильно обкладывать металлическую печь бане

Обкладку железной печи можно выполнить из шамотного огнеупорного кирпича или обычного красного керамического материала. В подавляющем большинстве рекомендаций авторы почему-то настойчиво советуют использовать огнеупорный шамот. В этом есть определенный смысл, если расстояние между железной поверхностью печки и кирпичом составляет 1-2 см.

В этом случае температура поверхности кирпича легко может достичь 300-400^оС. При увеличении зазора до 7-10 см резко возрастает скорость воздуха в промежутке, и нагрев кирпичной стенки падает до 200^оС. Если в стенках обкладки имеются вентиляционные окна, реальная температура обкладки оказывается еще ниже. Поэтому при грамотном выборе конструкции колодца можно использовать качественный керамический красный кирпич, что значительно удешевляет стоимость работ.

Делаем обкладку железной печи

Мастера печного дела могут дать массу рекомендаций, позволяющих правильно подобрать состав раствора для укладки, есть множество советов в доступных материалах о том, как правильно подобрать раствор для обкладки печки. Разобрать, где есть разумное зерно, а где чистой волы профанация, зачастую сложно даже специалисту. Тем более, не стоит заниматься подобными проблемами любителю.

Раствор под кирпичную обкладку

Главная рекомендация в приготовлении раствора – связующее должно содержать цемент и глину, примерно в равном соотношении, с добавкой 10-30% чистого речного песка.

Совет! Для максимальной прочности используйте глину из того же месторождения, откуда берется сырье для изготовления кирпича.

Глину готовят проще, чем для кладки кирпичной печи. Главное — перебить глиняную массу на железном листе или неглубокой емкости, с постепенным добавлением воды. Операцию выполняем короткой штыковой или саперной лопаткой до тех пор, пока масса не станет мягкой и пластичной. Далее добавляем песок и цемент до консистенции жидкой сметаны. Минут через 30 раствор загустеет до стандартной консистенции, и можно приступать к обкладке железного корпуса печи.

Если у вас есть желание, можно использовать два состава обкладки. Первый состав описан выше и используется для механического крепления кирпичей в кладке. Вторым вариантом раствора заделываются швы изнутри колодца. Он менее прочен и обладает плохой пластичностью из-за высокого содержания шамотной крупы и порошка. Но, в отличие от стандартного цементного раствора, он прекрасно переносит высокие температуры. В качестве второго раствора можно взять предыдущий состав, но с добавлением 20-25% шамотной глины или порошка.

Второй состав применяют для заделки и расшивки швов, примерно через сутки после окончания выведения всего колодца обкладки железной печи. Толщина затирочного слоя в швах, как правило, не превышает 2-2,5 см.

Основной процесс обкладки

Укладка кирпича для экранировки железной печи ничем не отличается от техники укладки обычной печи. Перед началом укладки первый ряд выравнивается по горизонту самым тщательным образом. Обкладку начинают с углов, обязательно перевязывая ряды в шахматном расположении блоков.

Желательно укладку кирпича выполнить в два дня. В первый день выравнивается основа, и укладываются первые 5-6 рядов. На следующий день проверяют осадку и выполняют остальные 7-8 рядов. Каждый кирпич перед обкладкой погружают в соленую воду на 10-15 мин и укладывают в ряд. Толщина слоя раствора не должна превышать 5мм. Выведенные ряды выравнивают по уровню и отвесу.

Иногда угловые кирпичи через один перевязывают стальной проволокой, или весь ряд укрепляют укладкой горизонтальной арматуры из стали или даже стеклопластика. В последнем случае рекомендуется выполнять на горизонтальной поверхности специальные монтажные пояса, в которые и заделывают четырехмиллиметровый пластик. Для армирования шамотного кирпича лучше применять железные материалы, для «холодных» кладок можно стеклопластик совмещать с асбестовой набивкой.

Наиболее удачной конструкцией обкладки будет колодец с двумя рядами окон в верхней и средней части колодца. Правильно, если перемычки окон устанавливаются по половинки кирпича под углом к плоскости стенки. Это значительно усиливает движение воздуха в зазоре, снижает температуру внутренней поверхности колодца, но не приводит к избытку радиационного теплового нагрева воздуха в парилке бани.

Иногда встречаются конструкции с отделкой внутренней поверхности стенки колодца банным камнем. Делается это для того, чтобы исключить попадание брызг горячей воды с каменки в промежуток между стенкой и печкой. Для разогретого шамота или красного кирпича горячая вода действует разрушающе.

В этом случае зазор между кирпичной кладкой и железной стенкой печки выполняется в размер до 12 см. После расшивки швов на внутреннюю вертикальную в 15-20 см высотой поверхность укладываются мелкие куски колотого камня, которые фиксируются стальной армирующей сеткой. Такой слой камня в обкладке не только защищает кирпич и металл от коррозии, он добавляет объем тепла в самой каменке.

Как проще обложить печь в бане своими руками

При обкладке железной печи не обязательно строить колодец, существуют более простые и интересные схемы, но их использование требует грамотной привязки к самой конструкции печки и ее расположению в бане.

Железную печь можно:

• Установить в угол парилки, тем самым вдвое уменьшить расход кирпича и снизить нагрузку на основание, в этом случае можно обойтись установкой обкладки без дополнительного фундамента;
• Выполнить обкладку железной печи в виде двух параллельных стен. В такой конструкции основная часть теплового инфракрасного излучения от железных стен будет направлена в одном узком направлении, например, на входную дверь или окошко приточной вентиляции.
• Поднять над уровнем пола на 1-1,5 м, что позволяет очень хорошо держать жар в парилке при минимальном расходе дров.

Любая обкладка камнем повышает температуру железных стенок и заставляет металл расширяться больше обычного.

В воздушном промежутке между кладкой и стенкой не должно быть никаких распирающих кирпичных или стальных перемычек. При нагреве они могут расшириться и раздавить стальную стенку или разрушить кирпичную кладку.

Заключение

Перегретая до 400^оС железная поверхность не только сушит воздух до экстремальных 30-40%, но и передает в воздух большое количество специфических запахов раскаленного металла. Даже нормально работающая вентиляция не сможет избавить парилку от запаха, который, кроме того, прекрасно поглощается теплоизоляцией и деревянной отделкой самой бани.

• Чистка дымохода своими руками
• Домашняя мини сауна в квартире своими руками
• Как высушить подвал и погреб от сырости
• Как вывести плесень в квартире

Как обложить металлическую печь в бане кирпичом, каким кирпичом обложить печь

Как обложить металлическую печь кирпичом в бане, чтобы она выглядела эстетично и давала достаточно тепла? Задачу нельзя назвать сложной, хотя ее выполнение и потребует некоторых навыков по кладке и понимания в подборе подходящего материала. Но если подойти к вопросу скрупулезно и не допускать ошибок, то правильно обложить банную печку в парилке своими руками может и новичок, несведущий в вопросах строительства кирпичных перегородок.

Для повышения срока эксплуатации печи, а также равномерного распределения теплого воздуха в бане, рекомендуется облицевать железную печь кирпичом.

Содержание

• 1 Зачем ограждать отопитель в парной?
• 2 Подбор материала
• 3 Устройство основания для экрана
• 4 Рекомендации по возведению перегородки

Зачем ограждать отопитель в парной?

Традиционная печь для бани на дровах выкладывается из кирпича, но не всем подобное решение по карману.

Домовладельцы, желающие подешевле обустроить парную в доме, приобретают железную либо чугунную печку, а то и заказывают самодельную. Отопители средней и высшей ценовой категории оборудованы специальными конвекционными экранами, защищающими людей в парилке от жесткого инфракрасного излучения, идущего от раскаленных стальных стенок топки.

Есть 3 причины, по которым хозяевам приходится обкладывать печь в бане кирпичом:

Схема обкладки железной печи кирпичом.

• бюджетные и самодельные отопители, сделанные из металла, лишены защитных экранов;
• необходимость защитить от воспламенения деревянную обшивку парной, когда печь установлена вплотную к стенам;
• дровяные печки со стальными стенками не в состоянии долго удерживать тепло, температура в парной быстро падает после прогорания дров в топке.

Обкладка металлической печи сразу решает 2 задачи: защищает от ожогов инфракрасным излучением и накапливает тепло, как аккумулятор. Благодаря хорошей теплоемкости кирпичной кладки подобный экран будет долго отдавать тепло в баню после затухания топки.

Подбор материала

Рачительный хозяин всегда стремится использовать строительные материалы, имеющиеся в хозяйстве. Но нельзя обложить банную печь каким угодно кирпичом, поскольку он будет подвергаться воздействию высокой температуры и влажности.

Значит, белый силикатный и ему подобные сорта отпадают сразу. Также не рекомендуется выполнять обкладку стального отопителя материалом, бывшим в употреблении, от воздействия микроклимата парной он быстро рассыплется. Остаются следующие виды кирпича:

• керамический полнотелый;
• красный пустотелый;
• шамотный (огнеустойчивый).

Виды и назначение кирпичей.

Более всего для возведения экрана вокруг банного отопителя подойдет красный полнотелый камень, из которого кладут печи.

Также сгодится керамический облицовочный кирпич (например, фагот). Он не только выполнит свои функции, но и придаст перегородке примечательный внешний вид. Размер изделий не играет роли, здесь можно использовать как стандартный камень 25 х 12 х 6,5 см, так и полуторный 25 х 12 х 8,8 см.

Пустотелый камень применять не рекомендуется, разве что он завалялся у вас в хозяйстве и внешний вид кладки не играет особой роли. Но срок службы пустотелого кирпича внутри парной будет недолгим.

По своим характеристикам огнеупорный кирпич прекрасно подходит, чтобы обложить печь в бане. Но он дороже керамического, да и теплоемкость у него меньше. Отделка банных отопительных агрегатов шамотным камнем, как правило, не практикуется.

Устройство основания для экрана

Перед тем, как обложить металлическую печь, необходимо предусмотреть надежное основание для этой кладки. Оно делается общим с фундаментом печи, но отдельно от основания здания бани. Если вы только планируете размещение источника тепла, то габариты фундамента нужно рассчитывать с учетом таких требований:

Зазоры для воздуха.

• между железной печкой и кирпичным экраном следует выдержать зазор 10 см;
• если агрегат имеет навесной котел для нагрева воды, он тоже попадает в огражденную зону;
• кирпичная облицовка банной печи должна отстоять от деревянных стен и перегородок не менее, чем на 5 см.

Первый зазор необходим для конвекционного движения воздуха, омывающего горячие стенки топливника и нагревающего парилку. Второй зазор 5 см делается не только в целях пожарной безопасности, но и для лучшей теплоотдачи самого экрана. Кроме того, зимой на внутренней поверхности деревянной стены не будет образовываться конденсат.

Когда размер основания для обкладки металлической печи кирпичом определен окончательно, необходимо в этом месте вынуть грунт на глубину 30 см, а дно ямы утрамбовать. Затем действовать в такой последовательности:

1. Произвести подсыпку щебнем на толщину 10 см и уплотнить его.
2. Установить деревянную опалубку на высоту чернового пола бани.
3. Связать сетку из арматуры периодического профиля диаметром 8-10 мм с ячейкой 15 х 15 см и уложить ее на дно котлована, используя подставки высотой 5-7 см.
4. Приготовить бетонную смесь и уложить ее в яму до высоты чернового пола. После затвердевания бетона (28 дней) можно приступать к монтажу источника тепла и строительству перегородки.

Если печь уже установлена, а фундамент выходит за ее пределы всего на 2-3 см, то придется ее демонтировать и нарастить размеры основания, выполнив связку с помощью арматурных стержней. Устраивать кладку на деревянном полу не рекомендуется из-за ее значительного веса и разных коэффициентов теплового расширения материалов.

Рекомендации по возведению перегородки

Прежде чем ставить на место чугунную или стальную печь для бани, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, проложив 2 слоя рубероида. Поверх него укладывают слой базальтового картона и лист кровельной стали. Потом нужно установить банный отопитель, вывести дымоходную трубу и начинать кладку. Навесной котел для нагрева воды лучше снять на время проведения работ.

Чтобы облицевать железную печь кирпичом, рекомендуется использовать глиняно-песчаный раствор в пропорции 1:2 с небольшой добавкой портландцемента М400 (до 20%). Цемент придаст конструкции прочности, а растрескиваться кладка не будет по причине относительно невысокой температуры. Густота раствора должна быть такой, чтобы он медленно опадал с перевернутой кельмы.

Инструкция по приготовлению цементного раствора.

Если раствор держится на кельме или капает, он слишком жидкий, отпадает сразу, — слишком густой.

Сначала укладывается первый ряд камней с целью выйти на уровень чистого пола парной. Чтобы обложить стальную либо чугунную печь кирпичом, нужно следовать такому алгоритму:

1. Разложить кирпичи вдоль будущего места кладки, чтобы оценить размер и подрезать камни при необходимости. Тип кладки — стандартная ложковая, толщиной 12 см (полкирпича).
2. Выполнить разметку и горизонтально натянуть причальный шнур.
3. Нанести на основание раствор ровной дорожкой на длину 2-3 кирпичей. Погружая каждый керамический кирпич в ведро с водой, укладывать их на место. Раствор для боковой части камня подтягивается мастерком из той же дорожки.
4. Для корректировки положения камня допускается легкое пристукивание мастерком. Толщина шва — от 5 до 7 мм.
5. Выдавленный сбоку раствор удаляется, а поверхность протирается сухой тряпкой. Операция повторяется каждые 2-3 ряда.

Горизонтальность укладки каждого ряда необходимо проверять строительным уровнем, а вертикальность сверять по отвесу. Если ведется кладка из облицовочного камня, то нужно позаботиться о красоте швов и при нанесении раствора не дотягивать его до лицевой стороны на 1-2 см.

Строительство подобных перегородок имеет одну особенность. Нужно обложить чугунную или железную печку таким образом, чтобы между ней и кладкой происходило конвективное движение воздуха, нагревающегося от стенок топки. Для этого в первых рядах выполняется несколько проемов, сквозь которые охлажденный воздух будет поступать к раскаленным стенкам печи.

После нагрева воздух устремится вверх и выйдет через открытый проем между кирпичным экраном и отопителем.

Следующие ряды кирпича кладутся по стандартной схеме без проемов. По окончании кирпичной кладке на глиняном растворе дают высохнуть в течение 2-3 суток.

Дровяные печи для бани | Saunatimes

Некоторые отказываются от установки дровяных печей в пользу более удобной электрической печи для сауны. И это нормально. Но для тех из нас, кто выбирает вариант дровяной печи, мы:

• Наслаждайтесь возиться с огнем. (так же, как варить пиво или готовить еду с нуля).
• Цените знание того, откуда берется наше тепло (вместо того, чтобы подключаться к электрическому проводу в сети).
• Занимайтесь своими руками (резка, раскалывание, укладка дров очень похожа на работу в саду).

Почему пицца, приготовленная на дровах, вкуснее? Почему древесное тепло приятнее? Почему все повара используют чугунные сковороды (вместо тонкого металла). Почему Университет Миннесоты сотрудничает в создании обуви для саун с термомассой в подошве?

Эти вопросы мы задаем себе, пока «раскаляемся» на скамейке в сауне.

Хорошо быть дровяным снобом

Если вы видите кучу дров, можете ли вы подойти и определить вид? Вы в курсе того, как горит различная древесина? Люди с саунами и дровяными каминами в холодном климате, такие как Аляска, Миннесота, Канада, настроены. Эти люди должны быть в тонусе. Правильное управление BTU очень важно. Жги дрянное дерево, будь холодным. Топи хорошими дровами, оставайся в тепле.

Мое любимое дерево для сжигания

• Береза ​​– горит довольно быстро, но горячо. БОНУС: береста — природный бензин.
• Красный дуб – прекрасное зимнее горящее дерево. Длительный, компактный огонь, чистый горячий ожог.
• Клен – не такой интенсивный, как дуб, но с аналогичными свойствами.
• 2-е ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО: Джек Пайн – занимает место в топке и мало излучает взамен.
• 1-е ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО: Влажная древесина, или невыдержанная древесина, или сухая безжизненная древесина.

Где найти дешевые дрова для печи для сауны

Вы когда-нибудь заглядывали в строительные мусорные баки или в тех, кто вывозит зеленые мешки? Почти всегда в них есть строительная древесина. Конечно, у некоторых 2×4 могут быть гвозди, но по большей части тонны потенциальных BTU направляются прямо на свалки.

Выпас скота в мусорных контейнерах может быть ниже большинства из нас, но тайное удовольствие для энтузиастов дровяной сауны — это наша способность сжигать древесный материал из наших строительных проектов. Разве это не прекрасное чувство — убрать груду дров и сложить ее в раздевалке, готовую к действию? После постройки этой сауны 8×12 осталась эта дровяная куча. Это добрая дюжина саун, бесплатно.

Простой способ зажечь печь: зажигалки Lifeworks Fire Starters

Мне нравится этот продукт. Эти устройства для разжигания огня экологически безопасны, недороги (27 центов каждый) и работают фантастически. Это просто свечной воск и опилки, завернутые в бумагу. Однажды этой зимой я испытал Lifeworks Fire Starters: было 10 градусов ниже нуля. Вода в моем ведре для сауны замерзла, как кирпич. Дрова у меня были ледяные, печь в сауне такая же холодная, как воздух снаружи. Я зажег спичкой разжигатель огня, засунул его в печь для сауны, добавил пару бревен, а затем пробежал по дому пол часа или около того (велосипед). По моему возвращению в сауне было 130 градусов и требовалось больше дров. Я перемешал угли, добавил еще одно полено, затем плейлист с музыкой «Рапсодия», и в моей сауне было 145 и подъем. Я не знаю, почему люди думают, что дровяные печи для сауны — это много работы. Стартеры огня облегчают запуск дровяной печи для сауны.

Такие версии продаются в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах, где можно найти уголь, грили и тому подобное. Я не уверен, что они такие же натуральные и экологически безопасные, как те, которые я использую, но я заказал эти «органические» онлайн здесь. Я не использую их в своей сауне у озера, так как береста известна как природный бензин. В хижине, при быстром свете, я зажигаю немного бересты, затем добавляю еще немного/потолще бересты, бросаю пару поленьев, и через пару минут печь Куума начинает лаять. В Миннеаполисе, особенно зимой,

Обычно я начинаю свою сауну с пары газет и растопки, но, черт возьми, когда ты спешишь или на улице чертовски холодно, или ты готовишься к вечеринке в сауне, эти огоньки стартеры трудно превзойти!

Дровяная печь для сауны: загрузка изнутри или снаружи?

При строительстве сауны есть три способа установки печи для сауны:

• Загрузка дров снаружи
• Загрузка дров из раздевалки
• Загрузка дров изнутри парилки

Варианты №1 и №2 предполагают использование надстройки «горло» к дровяной печи для сауны. Кроме того, необходимо обложить горло и сауну кирпичом, обычно трехфутовым бордюром, для огнезащиты. Раньше большинство саун строили №1, загружая дрова снаружи. Основная причина этого заключается в том, что старые сауны были неэффективными, в основном самодельные железные ящики, которые быстро и жарко горели и требовали почти постоянного запаса дров. Финская изобретательность уступила место идее, что дверь в банную печь может находиться в нескольких шагах от кучи дров на открытом воздухе.

Когда печи стали меньше и эффективнее, люди начали строить дровяные сауны, чтобы питаться из раздевалки. Теория здесь заключается в том, что небольшое количество дров можно хранить сухими в раздевалке и оттуда добавлять в печь. Основное преимущество № 2 заключается в том, что печь для сауны может отапливать раздевалку. Подсчитано, что от 10 до 15% тепла печи сауны исходит от передней части печи.

#3- загрузка дров из горячей комнаты — мой выбор. Современные банные печи очень эффективны. Печь Kuuma настолько эффективна, что я могу взять сауну с 4 дровами. Подавая питание изнутри парилки, я улавливаю 100% тепла в парилке, и мне не нужно возиться с обширным кирпичным каркасом. Кроме того, я могу следить за огнем с лавки в сауне.

Мы, любители дровяной сауны, должны быть осторожны. Мы можем начать высоко и могущественно размахивать нашим флагом о достоинствах дровяной печи (по сравнению с электрической и особенно *вздох* всего, что связано с инфракрасной лампочкой). Но мы поняли. Мы понимаем, что тепло не тепло. Да, те, кто помешан на электрической плите, могут попытаться сказать нам, что все, что имеет значение, — это способность печи для сауны нагревать камни. Но мы знаем, что это нечто большее, чем просто нагревание камней.

Сауна на дровах без кнопок и циферблатов: психосоматический анализ

Мы можем быть психосоматическими. Мы можем быть просто одержимы тем, как здорово рубить дрова и носить воду как часть сауны, потому что мы сумасшедшие. То чувство, которое мы получаем в природе, производя собственное топливо с точки зрения заготовленной древесины с нашей земли, может быть просто осечка где-то в наших мозгах. Ген пещерного человека всплыл на поверхность из-за плохого эпизода «Предоставь это Биверу» из нашей юности. Итак, компенсируем себя клетчатой ​​рубашкой и топором. Может быть.

У нас может быть склонность к пиротехнике выше среднего. Возможно, в детстве нам не давали спичек, поэтому мы вынуждены делать свои собственные органические разжигатели огня из свечного воска, переработанной мешковины и опилок от краснодеревщиков. Мы восхищаемся берестой, природным бензином и его способностью разжигать ревущий огонь в топке сауны. Быстрый свет и «уф». Мы криво улыбаемся, когда в нашей сауне загорается огонь. тик, тик, тик идет металл.

Мы наблюдаем за пламенем, танцующим в нашей печи для сауны

Мы можем, хотя бы на мгновение, подумать об опыте других любителей сауны — тех, у кого есть электрические печи, — которые в этот же момент могут «зажигать» свои собственные сауны , но сделать это одним поворотом циферблата. Или щелчком переключателя. Или даже умное приложение на их смартфоне. Разве кнопки и циферблаты не забавны? Нет, говорим мы. Они сосут. Мы нажимаем кнопки и циферблаты в течение всего дня.

Попробуйте, например, купить авиабилеты. Логины и пароли и заполнение форм. Нажмите Enter и найдите красные восклицательные знаки для полей, которые вы пропустили. Попробуйте арендовать автомобиль, например. Попытайтесь проникнуться мышлением новой команды инженеров, одержимых добавлением новых кнопок, новых экранов и функций только для того, чтобы выглядеть умнее. Все за счет нас, пользователей, которые просто хотят играть на радио. А как насчет энтузиаста дровяной печи для сауны, которому на прошлой неделе пришлось бросить арендованную машину, потому что кнопка стояночного тормоза не отключалась. Потребовалось 3 водителя со склада и полчаса, чтобы вскинуть руки и сказать «это сломано» с латиноамериканским акцентом. И тут я подумал, что я тот самый сумасшедший, который не мог найти кнопку, чтобы выключить аварийный тормоз.

Но наблюдая за пламенем в топке нашей сауны, мы находимся за миллион миль от кнопок, технологий, приложений и инженеров. Мы регулируем ручной рычаг, который контролирует количество воздуха, подаваемого в печь для сауны. Протягиваем руку и двигаем этот рычаг. Вручную. Мы контролируем наши печи для сауны.

Мы сумасшедшие энтузиасты дровяной сауны

Мы пещерные люди, которые бормочут «огонь хорош». Когда мы паримся, мы чувствуем себя лучше, находясь вдали от экранов и приложений. Кнопки и циферблаты. элементы управления и датчики. Мы можем носить биркеншток и говорить «природное тепло, чувак». Нам могут сказать, что электрические катушки производят тепло посредством электрического тока, который заставляет светиться проволоку, а это, в свою очередь, нагревает камни в нашей сауне, и все в порядке. Но что-то нас не связывает с этой формулой. Точно так же, как «выделение газа» вызывает новые опасения, помимо слишком большого количества зерна в рационе горилл в зоопарке, мы можем увлечься идеей электрических плит, испускающих положительные ионы, как менее чем естественный способ нагрева наших печей для сауны. Мы не поливаем водой тостер или тостер.

Мы думаем о термине «чистое тепло»

Мы посмеиваемся над клеветнической кампанией Комитета по борьбе с электрическими приборами против дровяных печей. Астма страдает от неистовства. Тем не менее, никто из этих людей никогда не выходил на улицу и не смотрел на дымоход хорошо построенной дровяной печи для сауны и не мог сказать, горит ли печь или нет. Газификация — это не просто термин, обозначающий слишком много бобов на ужин. Благодаря десятилетиям экспериментов по крайней мере один производитель печей для сауны смог разработать печь для сауны, которая сжигает практически 100% всего дыма и газов в процессе горения. И все это без каких-либо кнопок или причудливых циферблатов.

Но мы, энтузиасты дровяной печи для сауны, просто любители прохладительных напитков. Что мы знаем о чистом электрическом и дровяном тепле? Почему мы бросаем полено в нашу банную печь и с улыбкой тушим огонь? Мы просто погружены в собственные догмы. Мы чувствуем тепло дров, согревающее горячие помещения сауны, и считаем, что это тепло лучше. Мы можем чувствовать древесный жар в наших костях. Мы не просто чувствуем это на своей коже.

Нам не нужно быть метеорологом, чтобы понять тепловую массу

Электрические катушки против бушующего огня. хм. Один производит глубокое тепло, которое нагревает металл. И скалы. Одно тепло проникает через кожу и в сердцевину наших тел. Одно тепло проникает в наши панели с шипами и канавками, попадает на отражающую изоляцию из пузырчатой ​​фольги и проникает обратно в нашу горячую комнату. Одно тепло производит горячие камни на вершине печи, которые создают пар (löyly), который отличается от другого – пар тяжелый, мягкий и насыщенный.

Но мы, энтузиасты дровяных саун, просто сумасшедшие

Мы прошли тысячи саун, и нас могли пустить в сауну с завязанными глазами, и хотя мы могли бы отличить сауну, топящуюся дровяной печью, от сауны, топившейся электрической печкой, мы все равно не поняли Это. «Все, что имеет значение, — это нагревание камней», — говорят нам. Хорошо, извини. Мы все поняли неправильно. Все наши годы пребывания в сауне и оценки тонких, оптимальных различий тепла совершенно неверны. Мы сумасшедшие, мы психосоматики.

Мы, энтузиасты дровяной печи для сауны, должно быть, похожи на тех вегетарианцев, которые не едят ничего, что отбрасывает тень. Мы промыли себе мозги, чтобы поверить в миф. Дровяное отопление – это то же самое, что электрическое? Уверен? Мне жаль! Мы все поняли неправильно после всех этих лет! Все эти тысячи саун! В любом случае, что мы знаем о дровяном тепле по сравнению с электрическим?

Боже, благослови электрические печи для сауны за то, что они позволяют нам наслаждаться сауной везде, где правила OSHA запрещают использование дровяной печи для сауны. Да благословит Бог всех любителей сауны, которые подключили 240 В к своим саунам и сауне с энтузиазмом в отношении здоровья и хорошего самочувствия.

Но мы, энтузиасты дровяных печей, просто сумасшедшие. Это все. Мы не знаем, о чем говорим. Мы психосоматики. Мы все выпили слишком много Kool-aid.

Тепло просто тепло? Нет. Тепло — это не просто тепло. Дровяное отопление – это наше тепло.

Из почтового ящика: Газификация, дым из трубы, эффективность горячего помещения

24.12.2015

Читатель SaunaTimes говорит: Я строю дровяную печь для бани, чтобы поставить ее в баню-бочку. Половина будет внутри, а половина снаружи. Изолированный дымоход будет располагаться снаружи сверху между концом, где находится дверца подачи, и стеной сауны. Сколько вы рекомендуете в дюймах, чтобы дымоход располагался на расстоянии от стены сауны?

Я говорю: Это немного неизведанные воды для меня. Я всегда строю сауну с печным питанием из парилки. Способ подачи топлива в топку банной печи снаружи или из раздевалки является традиционным способом. Традиционный в том, что все банные печи старой школы были построены неэффективно. Они сожгли кучу дров, и большая часть тепла ушла в дымоход в виде дыма. Поскольку до 70% БТЕ в палке дров содержится в горящих газах (т.е. дыме), дровяные банные печи старой школы требовали постоянной подпитки.

Сегодня, благодаря технологиям и упорному мастерству финнов в третьем поколении, большинство дровяных печей для сауны изготавливаются намного эффективнее. Откуда нам знать? Просто выйдите на улицу и посмотрите на дымоход качественной дровяной печи для сауны в действии. После того, как вы зажжете дровяную печь для сауны сухой растопкой или зажигалкой Нейта, вы увидите дым, выходящий из трубы. Но через 5-10 минут дыма уже не увидишь. — Огонь погас? Нет! То, что вы НЕ видите, это дым. Но если вы внимательно посмотрите, то увидите невидимые тепловые следы.

Что здесь происходит? Из-за газификации весь дым сгорает в термокамере. Это важная причина, по которой парень может пойти в сауну, используя только охапку дров. Это важная причина, по которой завистливые соседи по анальной сауне не сойдут с ума, когда вы возьмете на себя обязательство построить свою собственную НАСТОЯЩУЮ сауну на заднем дворе. В городах требование отступа бокового двора на 1 фут является строительным кодексом для внешних конструкций. Это относится практически к любой книге правил планирования городского строительства, но невинно зовите — не поднимая головы при строительстве сауны — к правилу в вашем районе.

Вокруг печных труб требуется негорючий материал. Итак, насколько негорючий материал примыкает к дымоходам? Если вы выводите дымоход наружу и питаете печь снаружи, вам нужно, чтобы вся стена была блочной, т.е. негорючий материал. Кроме того, имейте в виду, что какой бы процент площади вашей плиты и трубы печи НЕ находился в вашей горячей комнате, эффективность вашего отопления снизится именно на этот процент. Другими словами, печи, которые питаются от горячего помещения, захватывают весь тепловой потенциал печи.

Какие материалы являются проводниками, а какие изоляторами? Цемент является проводником тепла. Дерево является теплоизолятором. Проводники отводят тепло. Вот почему ваши босые ноги мерзнут, когда вы стоите на цементной террасе между сауной. Изоляторы держат тепло. Вот почему ваши босые ноги хотят ходить по деревянному настилу между сауной.

Стена из цементных блоков является проводником тепла, а не изолятором. Это означает, что ваша блочная стена будет высасывать тепло из горячей комнаты как сумасшедшая, пока цементный блок не станет горячим. Тогда ваш цементный блок захочет охладить вашу горячую комнату, потому что другая сторона блока чертовски холодная. Ненавижу быть таким депрессивным, но все это важные соображения.

Из почтового ящика: Муниципалитеты, соседи и газификация

19.04.2014

Читатель SaunaTimes говорит : Я занимаюсь строительством сауны под открытым небом. Есть ли у вас опыт или знания о печи Harvia legend 150? Кроме того, каков ваш опыт работы с общими постановлениями муниципалитетов, касающимися уличных дровяных печей в Канаде или США? Я пытался провести некоторые исследования, даже звонил в пожарную часть и район, но никто не мог дать мне устав. У них все дефолтно по стандарту, на открытой печке или кострище нельзя жечь и т. д. а при нажатии на сауну они не были уверены?

Мне интересно, что произойдет, если мой сосед позвонит в район по закону, чтобы пожаловаться, маловероятно, но просто интересно, что случилось с другими людьми.

Я говорю: Harvia 150 может быть приличной печкой. Он привезен (надеюсь) из Финляндии и там хорошо прошел дорожные испытания. Мне нравится, как он сделан из камней для сауны, окружающих термокамеру. Много тепловой массы и потенциала Лёйли.

Муниципалитеты/законы: Я вас слышу. Наружные сауны попадают в серую зону, и власти пожимают плечами. Мой подход (слишком расплывчатый для многих) — не спрашивай, не говори. Я ценю вашу заботу о том, чтобы соседи дули и жаловались, но на что жаловаться?

Единственная возможная проблема соседей, кроме «у них веселее, чем у нас» — это жалобы на дым из дровяной печи.

Самое интересное, что современные дровяные печи спроектированы (или должны быть) для газификации – сжигания дымовых газов во время горения.

Я построил несколько саун, две для себя, используя дровяную печь Kuuma от Tower, Миннесота. Все печи Дэрила одобрены UL. Уже одно это может успокоить любопытного соседа или городского инспектора. Более того, после растопки печи Kuuma дым будет выходить из трубы примерно на пять минут, а затем полностью исчезнет, ​​когда топка станет достаточно горячей для начала газификации.

Глядя в окно на задний двор, мне придется некоторое время смотреть на дымоход моей печи в сауне, выискивая волны тепла, как в пустыне Сахара, чтобы убедиться, что печь в сауне все еще работает.

Во всяком случае, большой тангенс. Короче говоря: построить его. Если соседи не бродят в халатах с полотенцем и кружкой nICE в руках, им не на что жаловаться, если вы пользуетесь качественной дровяной печью для сауны.

Самая простая бетонная столешница для умывальника своими руками — не требуется никаких форм или тяжелого подъема

Последнее обновление: 16 мая 2022 г.

Нравится внешний вид бетонных туалетных столиков, но вы не хотите создавать нестандартные формы и поднимать весь этот вес? Это самая простая столешница из бетона, сделанная своими руками, и она стоит менее 50 долларов.

Кроме того, не требуются никакие формы или тяжелая работа!

У вас есть устаревшие туалетные столики, которые нужно обновить в рамках бюджета? И вам нравится внешний вид бетонных столешниц, но вы нервничаете из-за создания нестандартных форм, чтобы залить бетонную столешницу, а затем поднять ее?! Я имею в виду, давайте посмотрим правде в глаза, даже небольшая бетонная столешница ТЯЖЕЛА! Что ж, вам повезло, потому что я здесь, чтобы показать вам все детали моего самодельного преобразования туалетного столика с использованием недорогой бетонной накладки для создания великолепной столешницы из искусственного бетона. Если после прочтения этого вы чувствуете, что это слишком сложно для ваших навыков DIY, обязательно ознакомьтесь с моим постом о как покрасить столешницу под мрамор – это очень просто и долговечно!

Первоначально я завершил этот пост в 2014 году, но обновил его в 2019 году, вскоре после того, как мы завершили полный ремонт этой туалетной комнаты . Он продержался КРАСИВО более 5 лет!

Ванные комнаты в нашем старом доме (да, с тех пор мы переехали в новый дом — вы можете посмотреть наш новый дом здесь ) были полны столешниц из искусственного мрамора со встроенными раковинами, которые были довольно популярны в начале 80-х. . Не мой любимый образ. В нашем бюджете не было замены туалетного столика над туалетной комнатой, поэтому мне пришлось проявить творческий подход. Мы успешно создали наши собственные Бетонный камин своими руками , и нам очень понравился результат. Поэтому мы рискнули и решили попытаться использовать тот же метод наложения бетона своими руками, чтобы создать «искусственную» бетонную столешницу для туалетного столика. ЭТО СРАБОТАЛО! Теперь читайте дальше, чтобы узнать, как вы тоже можете это сделать!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Содержание

Руководство по изготовлению столешницы из искусственного бетона своими руками

Materials Needed:

•   Ardex Feather Finish  or Henry’s Feather Finish  
• 14 inch drywall tray
• 6 inch metal Drywall knife
• 2 inch putty knife
• An электрическая шлифовальная машина (облегчает некоторые работы по шлифованию, но вы МОЖЕТЕ шлифовать вручную, если у вас нет электрической шлифовальной машины. Это шлифовальная машина, которая у нас есть: Ryobi Random Orbit Sander )
• Латексные перчатки
• Акриловый герметик для бетона (это именно тот герметик, который мы использовали: Quikrete 873002 Concrete Cure And Seal Satin Finish )
• Наждачная бумага зернистостью 150 и 220
• Большая губка
6 90 туалетный столик для быстрого обновления. Мы использовали тот же процесс и краску, что и при покраске кухонных шкафов , о которых вы можете прочитать здесь . Это еще один метод, который я использовал для покраски шкафов , который тоже работает блестяще!
Этапы изготовления столешницы из искусственного бетона
Шаг 1

Снимите кран и сливную пробку . ОБНОВЛЕНИЕ — не закрывайте сливную пробку! Вы можете прочитать все о том, почему мы теперь рекомендуем оставить сливную пробку здесь.

Шаг 2

Отшлифуйте столешницу и раковину. Это сделает отделку культивированного мрамора матовой и облегчит прилипание бетона.

Шаг 3

Смешайте бетон. Насыпьте немного сухой смеси в лоток для гипсокартона, добавьте воды и перемешайте небольшим шпателем. Вы хотите смешать его до консистенции густого теста для блинов. После смешивания дайте постоять несколько минут, а затем снова перемешайте. Теперь он готов к работе.

Этап 4

Нанесите первый слой бетона на всю столешницу из искусственного мрамора и заднюю стенку. Вы хотите нанести ТОНКИЙ слой – не стремитесь к полному покрытию первого слоя. Это будет выглядеть как каша, но не нервничайте. Я использую свой большой нож для гипсокартона, чтобы нанести его на большую часть поверхности столешницы, и я использую меньший шпатель, чтобы нанести его на маленькую часть фартука. Используйте пальцы, чтобы нанести его на углы и верхнюю часть краев. Вы можете получить некоторые на своих стенах в процессе. Не волнуйтесь, он довольно легко стирается даже после высыхания.

Шаг 5

Затем нанесите его на раковину. Вы должны сделать это пальцами. Вы должны защитить кожу перчатками. Распространяйте его как можно лучше. Опять же, это будет грязно, и вы увидите следы от пальцев. Это нормально!

Шаг 6

Дайте высохнуть. Он сохнет довольно быстро, но я оставляла каждый слой сохнуть на ночь, потому что все равно работала над ним ночью. Когда он высохнет, слегка отшлифуйте его вручную. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы нанесли первый слой слишком толстым слоем и есть значительные дефекты, лучше использовать электрическую шлифовальную машину.

Повторяйте шаги 4–6

Повторяйте шаги 4–6 до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое покрытие. Я был счастлив после 3-х слоев, но у меня достаточно опыта использования этого продукта, так как мы использовали его на наших 9-ти слоях.0113 Бетонный камин своими руками , и я могу применить его довольно гладко. Если у вас больше недостатков, вам, вероятно, потребуется больше слоев, чтобы сделать их красивыми и гладкими. На фото ниже показано, как выглядит второй слой после высыхания – сплошное пятно! НЕ ПАНИКУЙТЕ!

Когда вы наносите второй и третий слои в раковину, это помогает сгладить неровности, оставленные пальцами, с помощью губки ПОСЛЕ того, как бетон немного подсохнет. Вы хотите, чтобы он был достаточно твердым, чтобы сгладить гребни — если он слишком влажный, вы сотрете бетон, чего вы не хотите. Это требует немного проб и ошибок, но я бы сказал, что, как правило, вы можете разгладить его спонжем примерно через 10-20 минут после того, как вы его нанесли. ( Не пытайтесь разгладить первый слой – он сразу сотрется. Делайте это только со вторым и третьим слоями!)

Шаг 8

Когда покрытие вас удовлетворит, вам нужно выполнить окончательную шлифовку всей бетонной столешницы умывальника. Я делаю это вручную, чтобы не удалить слишком много бетона, особенно на краях и углах. Но опять же, если у вас есть существенные дефекты, вам может понадобиться электрическая шлифовальная машина.

Шаг 9

Последний шаг — нанесение герметика. Я рекомендую использовать акриловый герметик для бетона на водной основе с атласной отделкой (это именно тот герметик, который мы использовали: Quikrete 873002 Concrete Cure And Seal Satin Finish) . Придает бетону красивый, гладкий вид с легким блеском. Он также немного затемняет бетон, что мне нравится. Когда вы нанесете герметик, он будет иметь молочный вид. Не волнуйтесь, он становится прозрачным. Внимательно следуйте инструкциям – не наносите герметик слишком толстым слоем и/или не оставляйте лужиц. Также не забудьте сгладить все пузырьки воздуха. Я нанесла два слоя. Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы нанести достаточное количество герметика вокруг внутреннего края отверстия, где будет располагаться слив, иначе вода может просочиться в бетон, чего вы не хотите.

Завершение

После того, как герметик высохнет, установите новый смеситель (или переустановите старый). Мы нашли наш потрясающий новый кран на Amazon всего за 39 долларов, что является отличной сделкой. Вы можете найти точный смеситель, который мы приобрели, прямо здесь: Designers Impressions Oil Rut Bronze Two Handle Vanity Faucet Vanity Faucet .

ВАЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ! ПРИХОДИТЕ ПОСМОТРЕТЬ, КАК НАШ ПРОЕКТ ИЗ БЕТОННЫХ ТУМБЕЛЕЙ СДЕЛАЛ СВОИ СДЕЛКИ СДЕЛАТЬ 18 МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ, И УЗНАЙТЕ О 1 ОБНОВЛЕНИИ, которое МЫ СДЕЛАЛИ – ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ПРОЕКТОМ!!! Вы также можете посмотреть видео ниже, чтобы увидеть, как он держится!

 

Затраченное время и стоимость

Итак, сколько времени мне понадобилось, чтобы закончить эту столешницу из искусственного бетона? Каждый цикл нанесения/шлифовки занимал у меня всего около 30 минут. Включая этап герметизации, а также снятие и повторную установку крана, этот проект занял всего около 2 1/2 часов , растянувшихся на несколько ночей после работы и укладывания девочек спать. Стоимость была очень низкой, доходя до 20 долларов. Мы купили наш Henry’s Feather Finish в Home Depot за 16 долларов за коробку и использовали менее 1/4 содержимого. У нас уже был остаток герметика, когда я использовал ту же технику в нашей прачечной. И, поскольку мы часто занимаемся своими руками, все остальные материалы у нас были под рукой. Даже если вам придется купить герметик и некоторые другие расходные материалы, вы все равно потратите гораздо меньше на этот ремонт туалетного столика своими руками, чем на совершенно новый туалетный столик или новую столешницу!

Часто задаваемые вопросы об этом проекте
Как дела? Как вы его чистите? Не темнеет ли он при попадании на него воды?

Вы можете получить множество подробностей о том, насколько хорошо наша бетонная столешница выдержала испытание за последние 18 месяцев здесь . В ожидании других ваших вопросов, я создал для вас видео! Загляните в него, чтобы получить ответы на самые животрепещущие вопросы. ОБНОВЛЕНИЕ 2019 : этот туалетный столик прекрасно держался все время, пока он у нас был! Нам это нравилось вплоть до того дня, когда мы продемонстрировали его для нашего нового дизайна туалетной комнаты. Вы можете увидеть ремонт туалетной комнаты показать здесь !

Оцените окончательный результат! Неплохо для удивительного и недорогого преображения, а? Мы просто любим это!

Другие посты, которые вам могут понравиться:

• Простой способ обновить плитку в ванной без ее замены!
• 15 недорогих столешниц своими руками, которые поразят вас
• 25 потрясающих преображений туалетной комнаты
• Лучшие красочные занавески для душа
• Аттли, благоприятный для бюджета. места в нашем доме? Ознакомьтесь с Designer in the Binder® .