Морилка краска: КРАСКА, МОРИЛКА, ЛАК – КАК ВЫБИРАТЬ?. Интернет-магазин Fabrika-rila.ru

Varathane (Варатан) Морилка на масляной основе — Краски LIFE

Характеристики материала:

• до 2х раз глубже пропитывает древесину, по сравнению с материалами на основе льняного масла;
• глубоко проникающие, насыщенного цвета прозрачные пигменты дают более яркий и богатый оттенок, подчеркивают природную красоту дерева;
• 2 слоя тонирующего масла обеспечат тонирующий оттенок, достижимый 5-6 слоями тонирующих составов других брендов;
• легок в нанесении, ложится ровно без пятен, не требуя постоянного перемешивания и разведения;
• быстросохнущий;
• для внутренних и наружных работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: подходит для тонирования мягких и твердых пород дерева.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для тонирования мебели, дверей, окон, деревянных лестниц и пола. Обратите внимание! Для поверхности пола или террас потребуется слой дополнительного защитного покрытия.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных насыщенных цветов.

УПАКОВКА: банка 0,946 л или 3,78 л.

ВЕС: 0,86-1,04 кг/л;

РАСХОД: 14 м2 /0,946 л или 54 м2 /3,78 л.

ИНСТРУМЕНТ: безворсовая ткань, кисть, валик, краскопульт.

Подготовка поверхности:

Удалите все ранее нанесенные покрытия смывкой для красок или шлифованием вдоль волокон древесины. Подготовьте оголенную деревянную поверхность, используя наждачную бумагу. Начните с наждачной бумаги зернистостью №120, продолжайте № 150, №180 и №220. Перед нанесением удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Жир или клей удалите тряпкой, смоченной уайт-спиритом.

Нанесение:

Перед тонированием проведите тест на окрашивание. Для этого нанесите морилку в незаметном месте. При тестировании на мягких сортах дерева, удостоверьтесь, что место для тестирования отшлифовано и покрыто кондиционером. Чтобы получить белее легкий оттенок, вытирайте масло немедленно после нанесения. Для более глубокого цвета, дайте покрытию впитаться в течение 1 часа перед вытиранием или нанесением следующего тонирующего слоя.

Наносить при температуре от 13°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки перед применением. Обильно нанесите масло на поверхность. Удалите все излишки масла чистой безворсовой тряпкой, двигаясь вдоль волокон древесины. Не позволяйте морилке высохнуть до удаления излишков. Второе покрытие можно наносить через 2 часа. Не шлифовать поверхность между слоями морилки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины. При температуре воздуха 21°C и относительной влажности 50%:

• до отлипа – 1-2 часа;
• легкое использование – 2 часа;
• нанесение второго слоя – 2 часа;
• покрывать защитным лаком на масляной основе – через 8 часов;
• покрывать защитным лаком на водной основе – через 24 часа;
• полное отверждение – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Основы отделки древесины

Освоить отделочные работы древесины способен каждый. Нет ничего сложного в том, чтобы перенести жидкую морилку, лак или краску из банки или другого контейнера на поверхность дерева. При этом используют лишь три инструмента: тряпку, кисть и пистолет-распылитель. Всеми этими инструментами пользоваться несложно.

Даже пистолетом-распылителем работать не сложнее, чем фрезерной машиной. Однако приспособления для распыления стоят дорого, и применять их можно только в отдельных помещениях с хорошей вентиляцией. Это ограничивает их использование в домашних условиях. В морилках, красках и лаках нет ничего сложного. Для их изготовления используют три основных ингредиента: пигмент, связующее и растворитель. Морилка или краска — это смесь пигмента со связующим, разведенная растворителем. Главное различие между морилкой и краской заключается в количестве растворителя.

В морилке растворитель составляет львиную долю; в краске его ровно столько, чтобы ее можно было нанести кистью. Морилку используют, когда хотят подчеркнуть естественный рисунок древесины, а не скрыть его. Наоборот, краску используют, когда хотят скрыть текстуру дерева. Лак — это раствор смолы в растворителе. В шеллачном лаке в качестве растворителя используется спирт. Лак защищает поверхность дерева, как и краска, но не окрашивает древесину.

Морилка, краска, лак (слева направо) изготовляются из трех основных ингредиентов. Морилки и краски содержат краситель (обычно пигмент), связующее и растворитель. В лаке содержится в основном связующее и растворитель (без пигмента)

Инструменты, применяемые при отделке древесины

Между ветошью, кистями и распылительными пистолетами существует четыре принципиальных различия.

Стоимость

Ветошь стоит дешево или вообще ничего, если вы сохранили старую изношенную хлопковую одежду. Кисти тоже стоят недорого. Наоборот, даже самый дешевый пистолет-распылитель стоит $ 100 или больше. Таким образом, если цена имеет значение, остановите свой выбор на ветоши или кисти.

Покрыть большую площадь морилкой, краской или лаком быстрее всего можно с помощью тряпки или пистолета-распылителя, а не кисти. К примеру, если вы хотите покрыть морилкой комплект шкафов и удалить избыток морилки, до того как она станет подсыхать, вы преуспеете в этом, пользуясь ветошью или пистолетом- распылителем, а не кистью.

Равномерная пленка

Если вы не удаляете избыток, важно добиться ровной пленки. Чем менее равномерной будет пленка, тем меньше вы будете удовлетворены результатами своей работы. Нанести морилку, краску или лак тряпкой и при этом не оставить на пленке гребней практически невозможно. Кисть работает лучше, но оставляет следы. Это справедливо даже для кистей из губчатых материалов, которые все равно оставляют гребни по краям. Справедливо утверждают, что большинство пистолетов-распылителей дают слегка бугорчатую поверхность, называемую «апельсиновой коркой», однако этот дефект обычно незначителен по сравнению с гребнями и следами кисти.

Погодные условия

Если там, где вы живете, климат холодный и основную часть года невозможно заниматься отделочными работами на открытом воздухе, то при использовании пистолета- распылителя у вас возникнут проблемы. Такие пистолеты дают множество мельчайших капелек (аэрозоля), плавающих в воздухе помещения и садящихся повсюду, в том числе и на вашу работу. Вам придется пользоваться вытяжной вентиляцией, что порождает две проблемы: как заместить уходящий в вентиляционное отверстие загрязненный воздух свежим теплым воздухом и как уловить аэрозоль до того, как он попадет в вентилятор и осядет на нем. В отличие от пистолета-распылителя, тряпки и щетки эффективно переносят жидкость из банки на древесину. Высыхание покрытия сопровождается лишь испарением растворителя.

Замена загрязненного воздуха чистым и теплым может оказаться непосильной нагрузкой для вашей отопительной системы в холодные дни. Ставить обогреватель в помещение, в котором вы распыляете аэрозоль, опасно, особенно если это обогреватель с открытой спиралью. Никогда не работайте с пистолетом-распылителем в помещении, где есть открытый огонь, это может привести к взрыву. Чтобы уловить аэрозоль, установите перед вытяжным вентилятором систему фильтрования. Не позволяйте краске или лаку оседать на вентиляторе. Кроме того, не позволяйте парам растворителя из лака или краски проходить сквозь двигатель вентилятора, если он не сертифицирован как взрывобезопасный.

Тряпки и ветошь

Что особого можно сказать о ветоши, кроме того, что хлопковые тряпки почти всегда лучше и что тряпка, пропитанная масляной краской, может быть серьезным источником пожарной опасности при неправильном обращении. Покрытия на основе масляных красок затвердевают при взаимодействии с кислородом воздуха. При реакции между масляной краской и кислородом выделяется тепло. Если это тепло не рассеивается, ветошь станет нагреваться, пока не достигнет температуры воспламенения, и тряпка самовоспламенится.

Самый простой и безопасный способ обезвредить пропитанную масляной краской ветошь — дать ей просохнуть сразу же после использования. Расправьте тряпку и повесьте на дверь, на край стола или на мусорное ведро, чтобы она свободно свисала. Если воздух сможет свободно проникать во все части тряпки и рассеивать выделяющееся тепло, она никогда не вспыхнет. Когда у вас будет время, вынесите тряпки на открытый воздух и развесьте на ветках деревьев или на заборе. Когда тряпки затвердеют в результате высыхания масляной краски, их можно будет безопасно выбросить в мусорное ведро. Затвердевшая масляная краска в тряпке не более опасна, чем на поверхности мебели.

Кисти

Существует четыре распространенных типа кистей: из натуральной щетины, из синтетической щетины, губчатые и подушечки. Все они годятся для переноса морилки, лака или краски из банки на древесину. Кисти из натуральной щетины изготавливают из волос животных. Самые лучшие кисти делают из щетины китайского кабана. Каждый волосок такой щетины постепенно сужается к концу, а на конце расщепляется. В результате та часть щетины, которая контактирует с деревом, чрезвычайно тонка. Чем тоньше щетина, тем равномернее получается пленка на дереве. Хотя кисти из китайской щетины сравнительно дороги, результат обычно оправдывает цену.

Синтетическую щетину обычно делают их полиэфира или нейлона. Такие кисти снискали популярность при работе с водоэмульсионными красками, так как натуральная щетина в воде теряет свою форму. Синтетическая щетина в лучших кистях также расщеплена на концах и выполняет свои функции почти так же хорошо, как натуральная щетина. Используйте кисти из синтетической щетины при всех работах с водорастворимыми препаратами. Для работы с препаратами на основе химических растворителей можно использовать и те, и другие кисти.

Губчатые кисти дешевы и обычно считаются одноразовыми. Они очень хороши для работы с любыми отделочными материалами, кроме лака, в котором они растворяются. Губчатые кисти наносят очень равномерную пленку, но оставляют по краям гребни при каждом мазке, и эти гребни обычно хорошо заметны.

Подушечки для красок сделаны из плоского губчатого материала с тонкими волоконцами. Обычно эти подушечки вставлены в пластмассовые держатели. Подушечки предназначены для нанесения на ровную поверхность любых отделочных материалов, кроме лака. Особенно удобны они при отделке полов.

Очистка кистей

Если вы используете кисть хорошего качества, ее следует очищать после каждого употребления. Разумно было бы очистить новую кисть еще до употребления, чтобы удалить все неплотно сидящие волоски и грязь. Процедура очистки слегка варьируется в зависимости от того, каким отделочным материалом вы пользовались. Однако в любом случае завершающим этапом будет мытье кисти мылом и водой и помещение ее на хранение в ту же картонную упаковку, в которой она была при покупке, либо же в толстую упаковочную бумагу. Можно использовать любое мягкое моющее средство.

Удобно использовать жидкость для мытья посуды. Мыть кисть надо до тех пор, пока мыло не станет пениться, а упаковывать ее надо для того, чтобы она высыхала в расправленном состоянии. Отличия в процедуре очистки от носятся к действиям, предшествующим мытью кисти мылом и водой. Они зависят от той краски, морилки или лака, которые вы используете. К примеру, при очистке кистей после водоэмульсионной краски предварительная очистка не требуется. Просто прополощите кисть, а потом вымойте ее водой с мылом. Если кисть использовали для шеллака или масляного лака, сначала промойте ее спиртом (при использовании шеллака), разбавителем для лака (если это был масляный лак) или нашатырным спиртом, разведенным водой до концентрации 3—5 %, а потом вымойте водой с мягким моющим средством. Труднее всего очистить кисть от морилок, красок и лаков на масляной основе. Самый простой способ подготовить кисть к мытью водой и мылом — промыть ее один-два раза в разбавителе для краски, а потом в разбавителе для лака. Разбавитель для лака удаляет маслянистость, оставшуюся после разбавителя для краски, так что мыло начинает пениться уже после первого или второго намыливания. Если не промывать кисть разбавителем для лака, вам потребуется долго мыть ее водой с мылом.

Вам может потребоваться кисть для нанесения лакового покрытия еще до того, как она окончательно просохла после мытья водой. В таком случае сполосните влажную кисть в разбавителе для лака. Разбавитель смоет остатки воды, так что кистью можно будет пользоваться для лакирования. Если вы собираетесь снова использовать кисть через день-другой, а вам не слишком хочется возиться с ее мытьем, можно оставить кисть в банке с растворителем или разбавителем, который вы использовали. Растворителем шеллака является спирт, разбавитель для лака — это растворитель лака. Вода служит растворителем для водоэмульсионной краски и для морилки, а также других препаратов для отделки на водной основе. Растворитель для краски (уайт-спирит) служит разбавителем для масляных красок, морилок и многих лаков. Подвесьте кисть в банке с растворителем так, чтобы уровень жидкости доходил как минимум до середины щетины. Не ставьте кисть в банку, иначе щетина изогнется.

Если краска или лак засохли па кисти, ее часто удается спасти, дав постоять в растворителе (этот способ годится для шеллака и лака) или в средстве для удаления краски (иногда это помогает отмыть щетину от красок на основе воды и масла).

Подготовка древесины

Среди всех отделочных работ самой скучной и трудоемкой является подготовка древесины, однако она очень важна. Вы не получите хороших результатов, если дерево не было подготовлено должным образом. Подготовить дерево под окраску легче, чем под прозрачную отделку так как краска скрывает дефекты древесины, а прозрачная отделка подчеркивает их. Ниже перечислены этапы работы. Если вы собираетесь окрасить свое изделие, то подобную подготовку можно проделывать не столь тщательно.

Существует три этапа подготовки древесины к окончательной отделке:

• Отшлифуйте дерево до гладкости наждачной бумагой
• Удалите все клеевые затеки
• Зашпаклюйте дефектные участки

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на рисунке волнистость следствие работы рубанком или фуганком

Шлифование древесины

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Возможно, вам будет легче, если вы поймете, зачем это нужно делать. До изобретения механических инструментов в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность. Именно механические инструменты, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, тратится немало времени и сил. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались ли на нем волны и царапины, посмотрите на него под косым углом

Цель шлифования — как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску обычно годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц.

Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты. Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали работать, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте бумагу с зернистостью 180 единиц.

Можно сделать пробковую подкладку для наждачной бумаги, приклеив пробковый слой толщиной 3 мм к бруску из мягкой древесины размером где то 7 x 8 см. Скруглите верхние края бруска

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать древесину всеми сортами наждачной бумаги вплоть до бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если сначала использовать бумагу с зернистостью 80, потом 120 и, наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку бумагой с зернистостью 100 и 150 единиц. Такого рода решения сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока. В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования.

Можно самому сделать пробковый брусок, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3 мм на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям. Конечно, для облегчения работы можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных машин: дисковые, ленточные и эксцентриковые. Дисковые машины — самый дешевый и наименее эффективный тип. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно. Ленточные машины дороже, и они очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ими трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры. Скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет. Наиболее эффективный тип ручных шлифовальных машин — эксцентриковый. Эти машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше сначала поставить машину на обрабатываемую поверхность и только потом ее включить.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина

Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги. Два типа предназначены для первичного шлифования древесины, а два — для шлифования для окончательной отделки. Все четыре типа обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 6 см² сита, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия. Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность, до тех пор пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц. Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжеватокоричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц. Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования изделий изготавливают на основе абразивов из карбида кремния.

Есть два типа такой бумаги. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водоэмульсионными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательную шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей

Клей, выступивший в местах соединения деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна. При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком: это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали.

Есть два способа удалить клей: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет, до того как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения. К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет вам при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки.

Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом. Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите, до того как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную. Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины. Иной способ — закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения.

Если выступивший клей высохнет, до того как вы его обнаружили, есть два способа его удалить: либо растворить, либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием. Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Воспользуйтесь защитной лентой, чтобы избежать царапин поперек волокна

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей. Вытрите ветошью излишек морилки.

Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие растворитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (растворитель удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Шпаклевка для дерева

Вы можете применять шпаклевку, чтобы заделывать щели, пустоты, дыры от гвоздей и другие дефекты древесины. Если вы собираетесь красить свое изделие, просто обработайте зашпаклеванные места наждачной бумагой. Краска скроет эти места. Если вы собираетесь наносить морилку, заплаты будут видны, потому что шпаклевка впитывает морилку не так, как дерево. Чтобы шпаклевка меньше выделялась на фоне мореного дерева, используйте подкрашенную шпаклевку, соответствующую цвету шпаклюемой древесины. Стоит нанести немного шпаклевки на ненужный кусок дерева, чтобы посмотреть, какого цвета будет заплата.

Большинство имеющихся в продаже сортов шпаклевки для дерева сделаны из древесной муки (очень тонких опилок) и какого-нибудь связующего, способного затвердевать, связывая частички древесной муки. В домашних условиях шпаклевку обычно делают из опилок и клея (чаще всего белого) или эпоксидной смолы. Поскольку ни связующее, ни клей не впитывают обычную морилку, невозможно изготовить такую шпаклевку, которая бы впитывала морилку так же, как древесина.

Шпаклевка впитывает морилку не так, как древесина. Зашпаклеванный участок будет одноцветным, выделяющимся на фоне рисунка древесины

В продаже имеется три распространенных вида шпаклевки для дерева: на основе лака, на водной основе и на основе алебастра. Инструкция на упаковке сообщит вам, к какому типу относится шпаклевка. Шпаклевку на основе лака можно разводить и счищать ацетоном или разбавителем для лака. На водной шпаклевке будет написано, что ее можно смывать водой. Шпаклевки на основе алебастра выпускают в виде порошков, которые перед употреблением смешивают с водой.

Работа со шпаклевкой

Все виды шпаклевки применяют одинаковым образом. Возьмите шпателем (или отверткой, если заделываемая дырка невелика) немного шпаклевки из банки или тюбика. Заделайте шпаклевкой дыру или трещину, и если полость неглубока, разгладьте шпаклевку шпателем, двигая его по направлению к себе. Шпаклевка должна чуть-чуть выступать над поверхностью дерева, чтобы после высыхания, когда она даст усадку, не осталось вмятины.

При шпаклевании вдавливайте шпаклевку в углубление с помощью шпателя или отвертки с тупым лезвием, накладывая небольшой избыток, чтобы после высыхания и усадки шпаклевки на этом месте не появилась вмятина

Лучше всего не манипулировать шпаклевкой дольше, чем необходимо, поскольку, чем дольше она контактирует с воздухом, тем менее пластичной становится. Старайтесь избегать всякой неряшливости. Не забывайте, что связующее в шпаклевке представляет собой лак, клей или алебастр. Оно будет прилипать к любому участку древесины, на котором окажется, и препятствовать проникновению в него морилки, порождая пятнистость. При шпаклевании дыры от гвоздя обычно достаточно одного-двух слоев шпаклевки. Если впадина глубока, лучше нанести несколько слоев, причем последний слой должен быть вровень с поверхностью. Если положить один толстый слой, он будет слишком долго схватываться и, скорее всего, растрескается из-за неравномерного отвердевания. Когда шпаклевка полностью схватилась, обработайте это место наждачной бумагой, чтобы оно было заподлицо с поверхностью древесины. Если вы шпаклюете ровную поверхность, используйте наждачную бумагу на бруске с пробковой или войлочной прокладкой.

Подгонка цвета

Есть два способа подогнать цвет шпаклевки к цвету древесины. Простейший способ — самому подкрасить шпаклевку, пока она находится в виде пасты, либо использовать фабричную подкрашенную шпаклевку. Второй способ — подкрасить заплату после схватывания шпаклевки. Эти способы можно соединить, сначала использовав шпаклевку, цвет которой соответствует цвету самых светлых участков древесины, а потом подкрасив ее после схватывания. Для подкраски всех трех типов фабричной шпаклевки, а также самодельной смеси древесных опилок и клея вы можете использовать универсальные пигменты, которые продаются в большинстве магазинов, торгующих лаками и красками или товарами для художников. Вам нужно будет добиться окраски, соответствующей цвету древесины после морения и лакирования. Для этого вам, возможно, придется поэкспериментировать.

Такие эксперименты можно проделать с куском ненужной древесины. Секрет в том, что цвет следует оценивать во влажном состоянии. Лишь в этом случае можно довольно точно судить о том цвете, который получится после окончательной обработки древесины. Цвет высохшей заплаты или шпаклевки будет иным. Помните, что подкрашенные шпаклевки фабричного изготовления, маркируемые, как правило, по тем сортам древесины, которые они призваны имитировать, вовсе не обязаны после затвердевания выглядеть как древесина. Такие шпаклевки можно с успехом использовать, если вы не собираетесь обрабатывать дерево морилкой.

Проще всего окрасить шпаклевку перед ее использованием, однако лучший результат даст окрашивание заплаты после высыхания шпаклевки и шлифования зашпаклеванного места наждачной бумагой. В этом случае вы сможете более точно сымитировать цвет древесины. Чтобы окрасить заплату, нанесите на всю поверхность первый слой окончательной отделки (грунтовку), чтобы увидеть тот цвет, которого вы хотели добиться. Когда грунт высохнет, изобразите на заплате текстуру древесины и фон, соответствующий самому светлому оттенку окружающей древесины. Возможно, вы захотите ножом нацарапать на заплате рисунок древесных волокон, чтобы сымитировать такие породы дерева с ярко выраженной текстурой, как дуб, красное дерево или грецкий орех. Лучше всего сначала нарисовать текстуру дерева тонкой художественной кистью, а потом наложить фон древесины. В противном случае заплата, вероятно, будет слишком темной. После нанесения рисунка с имитацией текстуры дайте ему высохнуть и нанесите тонкий слой защитного покрытия. Затем наложите фоновую окраску.

В качестве красителя лучше всего использовать разбавленный масляный лак, в который добавлен какой-нибудь растворимый в масле пигмент. Преимущество использования разбавленного лака состоит в том, что его можно смыть растворителем для краски, если вам не понравится результат. Недостаток — в том, что для высыхания требуется много часов. Нанести рисунок, имитирующий текстуру дерева, можно только на пленочные покрытия (шеллак, лак и покрытия на водной основе). Масляные покрытия для этого слишком тонки.

Морилки

Морилку используют для тонирования древесины. Вы можете применять, а можете и не применять морилку, по желанию. Она изменяет тон древесины и подчеркивает ее текстуру. Однако морилка подчеркивает и дефекты. Если вы собираетесь использовать морилку, вам придется обратить особое внимание на подготовку древесины. Вы должны также знать, что древесина многих пород, особенно мягких (например, ель и сосна), а также некоторые виды твердой древесины (например, вишня, тополь и береза) после обработки морилкой пойдут пятнами. Пятна появятся независимо от того, насколько тщательно вы подготовили древесину. Всегда сначала испытывайте морилку на не нужном куске той древесины, которую вы собираетесь использовать для своего проекта, чтобы увидеть, устроит ли вас результат.

На древесине разных пород — красное дерево (вверху слева), клен (вверху справа), тополь (внизу слева) и дуб (внизу справа) — одна и та же морилка выглядит по-разному, На красном дереве морилка выглядит очень красной. На клене ее почти
не видно, потому что у клена очень плотная древесина с о слабо выраженной
текстурой. Покрытые морилкой тополь и дуб темнеют, при этом на дубе морилка
подчеркивает в первую очередь рисунок пористой с ярко выраженной текстурой древесины

При выборе морилки следует принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, наименование цвета, указанное на этикетке, выбрано производителем. Морилка с одним и тем же обозначением цвета (дуб, красное дерево и т. д.), но выпускаемая разными производителями, может давать совершенно разные результаты. Доверяйте своим глазам больше, чем надписям на банках. Во-вторых, в том, как будет выглядеть покрытая морилкой древесина, существенную роль играет сама древесина.

Сорта древесины отличаются цветом, плотностью и текстурой. Одна и та же морилка, нанесенная на красное дерево и на клен, будет на красном дереве выглядеть более красной, на клене же ее почти не будет видно, поскольку у него очень плотная древесина. Покрытый морилкой тополь, в отличие от клена, быстро темнеет, поскольку древесина тополя пористая, а потому поглощает больше морилки. Если же покрыть морилкой дуб, то он тоже потемнеет, но здесь, поскольку дуб обладает ярко выраженной текстурой, морилка прежде всего будет подчеркивать рисунок древесины.

Часто морилка выглядит по-разному на цельной древесине и на фанере из того же сорта древесины. Когда вы делаете мебель, используя фанеру или ДВП средней плотности и накладки из цельной древесины, разные части могут различаться по цвету. Обычно морилка на цельной древесине выглядит темнее, чем на фанере. Различие может оказаться довольно существенным, поэтому сгладить его можно, покрыв те или иные части несколько большим количеством морилки.

Жидкую слабопигментированную морилку обычно наносят кистью и оставляют просохнуть, При использовании более густой и более пигментированной морилки обычно приходится всю избыточную морилку удалять, чтобы не образовалось затеков

Нанесение морилки

Существует два способа работы с морилкой:

• Нанести морилку и удалить ее избыток
• Нанести морилку и оставить избыток целиком или частично.

Если вы намереваетесь удалить всю избыточную морилку, не имеет никакого значения, как и в каком направлении вы ее наносили. Вы можете нанести ее тряпкой, кистью или распылителем, а можете просто налить на дерево и размазать. Другой способ — погрузить дерево в морилку, если это возможно. Здесь хитрость заключается в том, чтобы успеть удалить избыток, пока морилка не высохла.

Поскольку разные сорта морилки высыхают с разной скоростью, удаление избытков может иногда быть проблемой, когда вы обрабатываете большие поверхности. Разумно распределить большие поверхности на участки и морить их поочередно, удаляя избытки, перед тем как перейти к следующему участку. Когда вы привыкните к какой-то марке морилки, вы будете знать, участок какой величины вам удобно будет обрабатывать. Как правило, морилки на водной основе или на основе органических растворителей сохнут очень быстро, а морилки на масляной основе сохнут сравнительно медленно. Разумеется, чем медленнее сохнет морилка, тем больше вам придется ждать перед нанесением следующего покрытия.

Морилки на масляной основе высохнут только к следующему дню, а морилки на водной основе или на основе растворителя высохнут через 2—3 часа. Не имеет значения, в каком направлении вы удаляете избыток морилки, если вы удаляете его целиком. Главное — не оставлять потеков. Однако на тот случай, если какие-то потеки пропущены, в конце неплохо пройтись по дереву тряпкой, перемещая ее вдоль древесных волокон. Такая операция вытянет оставшиеся потеки вдоль волокон дерева, так что они окажутся замаскированными текстурой древесины.

Если вы захотите тонировать древесину более темным оттенком, оставьте на ней избыток морилки. В этом случае морилку следует наносить вдоль волокон, иначе в поперечном направлении появятся неприглядные затеки. Во всех обычных сортах морилки содержатся те же пигменты, что и в красках, поэтому очень непросто нанести пигмент на дерево без затеков. Вы обнаружите, что чем меньше пигмента в морилке (иными словами, чем сильнее она разведена), тем легче нанести ее тряпкой или кистью и не оставить затеков. Конечно, чем сильнее разбавлена морилка, тем более светлой получится древесина. Впрочем, всегда можно нанести еще один слой. Если морилка, которой вы пользуетесь, слишком густая, чтобы нанести ее кистью или тряпкой без затеков, разведите ее подходящим разбавителем. Для морилки на масляной основе пользуйтесь разбавителем для красок. Для водорастворимой морилки используйте воду. Разбавление морилке не вредит.

Проблемы при использовании морилки

Большинство проблем, возникших при использовании морилки, можно решить нанесением добавочного количества морилки или разбавителя красок. Например, если используемая морилка высыхает еще до того, как вы успели удалить весь излишек, или если при ее нанесении образуются затеки, от которых вы не в силах избавиться, удалите столько морилки, сколько сможете, и начните сначала. Можно уменьшить размер обрабатываемого участка, можно работать быстрее, а можно сильнее разбавить морилку.

Сосна принадлежит к тем породам, которые обычно идут пятнами при обработке морилкой. Такая пятнистость вызывается неравномерной плотностью, или свилеватостью древесных волокон

Чтобы удалить морилку, которая уже начала подсыхать, нанесите еще один слой морилки. Новая морилка размягчит подсыхающую. Далее удалите все излишки. Если процесс высыхания зашел слишком далеко, попробуйте смыть морилку тряпкой, пропитанной подходящим разбавителем. Если морилка высохла полностью, вам, скорее всего, придется использовать Растворитель или разбавитель красок. Можно полностью удалить пигмент, если снять верхний окрашенный слой древесины наждачной бумагой или рубанком. Однако нет смысла удалять морилку полностью, разве что вы вообще раздумаете морить дерево. Учитывая немалый объем уже проделанной работы, примять такое решение будет нелегко.

Пятнистость

При морении иногда возникает проблема пятнистости. Древесина часто бывает свилеватой или неравномерной плотности, что вызывает неравномерное поглощение морилки. В одних местах окраска проявляется сильнее, в других слабее. У некоторых пород древесины, например у грецкого ореха и красного дерева, такая пятнистость даже привлекательна. Однако у других пород, особенно у ели, сосны, тополя, березы, вишни и иногда клена, пятнистость часто выглядит безобразной.

Проблема в том, что, если пятнистость появилась, исправить этот дефект трудно. Можно удалить наждачной бумагой или рубанком верхний слой мореной древесины. С фанерой, не удалив весь лицевой шпон, это проделать невозможно. Иногда единственный возможный способ решить проблему — это окрасить дерево. Следовательно, вы должны предвидеть пятнистость и принять предупредительные меры. Самый надежный способ узнать заранее, что пятнистость может возникнуть, — это испытать морилку на ненужных кусках той древесины, которую вы используете для проекта, причем и на цельном дереве, и на фанере.

Пятнистости можно избежать, не дав морилке поглощаться неравномерно. Иначе говоря, пропитайте морилкой лишь очень тонкий поверхностный слой древесины. Для этого есть два способа:

• Используйте морилку в виде геля, который не растекается и, следовательно, не проникает вглубь
• Сначала закройте поры в древесине, обработав ее кондиционером, чтобы морилка не могла проникнуть вглубь.

Морилки-гели

Морилки в виде гелей (их также называют сгущенными или пастообразными) обычно рекламируют как удобные в употреблении, но их реальные достоинства не в этом, а в том, что они снижают пятнистость. Эти морилки густые. По консистенции они схожи с водоэмульсионными красками. Когда вы красите стену водоэмульсионной краской с помощью валика, ворс валика наносит краску крошечными бугорками, которые остаются на стене и после прохождения валика. Эти бугорки не стекают вниз, как было бы, если бы вы использовали эмалевую краску.

Точно так же не растекается морилка-гель, если только вы не размазываете ее тряпкой или кистью. А поскольку она не растекается, она и не впитывается. Чем гуще морилка-гель, тем меньше она впитывается древесиной и тем эффективнее снижает или вовсе исключает пятнистость. Учтите, что это достоинство морилки, позволяющее ей равномерно тонировать сосну и вишню, превращается в недостаток, когда вы имеете дело с красным деревом и «птичьим глазом». В этих случаях вам наверняка захочется, чтобы морилка проникла глубже и подчеркнула красоту древесины.

Кондиционеры для дерева

Такие кондиционеры можно использовать перед обработкой древесины жидкими морилками, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Кондиционеры состоят, в основном, из нелетучих растворителей, получаемых при перегонке нефти. Их действие заключается в заполнении пор и менее плотных областей древесины, гак что в результате морилка в них не впитывается. Морилка смешивается с растворителем лишь в приповерхностном слое дерева.

Чтобы кондиционер дал хорошие результаты, нанесите его на дерево кистью или тряпкой, увлажнив всю поверхность до такой степени, чтобы дерево перестало впитывать кондиционер. Обычно для этого требуется последовательно нанести несколько слоев с промежутками в пять — десять минут. Необходимое количество слоев варьируется в зависимости от сорта древесины и состава кондиционера. Когда на древесине не будет оставаться сухих мест, удалите весь избыточный кондиционер и как можно быстрее наносите морилку. Постарайтесь уложиться в тридцать минут, Если вы будете медлить, значительная часть кондиционера или испарится, или поглотится нижними слоями древесины. В результате морилка проникнет слишком глубоко, и дерево пойдет пятнами.

Пиклевание древесины

В последнее время стало очень популярным пиклевание, то есть придание древесине беловатого оттенка. Циклевать очень легко. Есть два способа пиклевания. Первый — это нанести на древесину белую или почти белую морилку или краску и удалить все или почти все ее избытки, до того как покрытие высохнет. Второй способ — сначала закрыть древесные поры первым отделочным покрытием, а потом нанести белую или почти белую морилку либо краску. Затем вы можете удалить весь ее избыток или оставить некоторое избыточное количество.

Пиклевание можно осуществить, втирая белую морилку или белую краску в чистую (слева) древесину или древесину с уже нанесенным первым отделочным покрытием (справа). Затем излишки морилки или краски удаляют тряпкой. Если наносить краситель на чистое дерево, то менее плотные участки древесины между годичными слоями будут окрашены интенсивнее

Легче работать с масляной краской, точно гак же, как легче работать с масляной морилкой, поскольку они оставляют вам больше времени. Однако при работе с большими поверхностями в замкнутом пространстве масляные продукты могут вызвать проблемы с дыханием вследствие испарения значительных количеств растворителя. По этой причине для пиклевания многие используют водоэмульсионную краску.

Грунтование и герметизация древесины

Существует изрядная путаница в вопросе о грунтах и грунтовочных лаках. Поскольку перед окраской чистой древесины ее необходимо загрунтовать, то обычно полагают, что и перед нанесением лакового покрытия необходимо использовать специальный грунтовочный лак. Это не так. Грунты и грунтовочные лаки исполняют совершенно разные функции. Грунтовать чистую древесину нужно потому, что краска сама по себе плохо держится на дереве. Краска содержит много пигмента (для повышения кроющей способности) и ровно столько связующего компонента, чтобы склеить частицы пигмента друг с другом и с гладкой поверхностью, на которую краску наносят. Поскольку дерево пористое и, следовательно, не идеально гладкое, для лучшей адгезии краски необходимо больше связующего компонента.

В грунтах под окраску соотношение связующее/пигмент выше, чем у красок. Грунтовка обеспечивает гладкую поверхность, к которой хорошо прилипают последующие слои краски. Грунтовочные лаки, со своей стороны, не имеют никакого отношения к улучшению адгезии. В составе отделочных лаков связующего достаточно. Грунтовочный лак облегчает обработку наждачной бумагой, повышая тем самым производительность труда. Первый слой любого отделочного лака фиксирует торчащие древесные ворсинки и после затвердевания делает древесину шершавой на ощупь. Эта шершавость передается как бы по эстафете каждому последующему слою лака, поскольку первый слой отделки достаточно тонок и легко полируется, то от шершавости проще всего избавиться, обработав его наждачной бумагой. Как только шершавость устранена, каждый последующий слой при затвердевании будет гладким.

Проблема состоит в том, что большинство лаков трудно поддаются шлифовке даже в тонком слое. Они забивают наждачную бумагу. Поэтому производители стали выпускать специальные лаки, которые легко шлифуются и используются для нанесения первого слоя. Такие лаки, по существу, являются обычными лаками с добавлением стеарата цинка, того же смазочного вещества, похожего на мыло, которое используется в некоторых сортах наждачной бумаги. Эти лаки справедливо назвали грунтовочными, поскольку они предназначены для нанесения первого слоя покрытия. Однако зачастую их называют «герметиками», что вызывает путаницу.

Грунтовочные лаки полезны при массовом производстве, когда приходится шлифовать большие площади. Они увеличивают производительность труда. Вы можете добиться практически того же результата, разбавив лак для первого покрытия подходящим растворителем вдвое. В результате разбавления пленка лака утоньшается, быстро затвердевает, а шлифовать ее легче. Вы можете приступать к шлифованию, не теряя времени. (Именно в этом смысл рекомендации разбавлять лак при нанесении первого покрытия, а вовсе не в том, чтобы добиться лучшего связывания с древесиной.) Исключением являются водоэмульсионные покрытия, теряющие кроющую способность при слишком сильном разбавлении водой. Большинство водоэмульсионных покрытий хорошо шлифуются наждачной бумагой без всякого разбавления.

В грунтовочном лаке содержится смазочное вещество, благодаря которому отделка легко измельчается при ее обработке наждачной бумагой

Как выбрать лак

Когда вы смотрите на ломящиеся от лаков магазинные полки, то, вполне понятно, можете легко растеряться и даже чувствовать себя подавленным, испытывая трудности при выборе товара. Поэтому полезно сначала разобраться в том, какие именно свойства лака для вас важны. Наиболее существенными являются следующие свойства:

• влагопроницаемость;
• износостойкость;
• простота применения

Влагопроницаемость

Основная цель покрытия — снизить напряжения в древесине, подавив влагообмен между ней и окружающим воздухом. Когда воздух влажный, дерево поглощает влагу и разбухает. Когда воздух сухой, дерево отдает влагу и ссыхается. Большинство материалов расширяется и сжимается при изменении влажности воздуха. Однако в древесине это сжатие и расширение происходит только в одном направлении — поперек волокон. Вдоль волокон древесина сжимается и расширяется незначительно. В тех местах, где детали соединены с перпендикулярно ориентированными волокнами, возникают напряжения, которые со временем вызовут разрушение мебели.

В любой фанере действуют внутренние напряжения, поскольку ее слои ориентированы перпендикулярно. Твердые ДВП и ДВП средней плотности, облицованные шпоном, более стабильны, но в них тоже действуют некоторые внутренние напряжения, поскольку шпон расширяется и сжимается сильнее, чем основа. В любых конструкциях из цельного дерева, соединенных под углом, а не кромками, также действуют внутренние напряжения.

Если вы хотите, чтобы ваше изделие было долговечным, выберите лак, максимально препятствующий влагообмену. Для каждого типа отделочного материала (масла, масляного лака, шеллака, лака на основе органических растворителей или водоэмульсионной краски) справедливо правило: чем гуще продукт, тем лучше он препятствует влагообмену. Однако слой отделки не должен быть слишком толстым. Поверхностная пленка толщиной более 0,15 мм — приблизительно четыре- пять слоев полиуретанового лака — обладает тенденцией к растрескиванию, особенно при резких изменениях погоды. Появившиеся трещины усиливают влагообмен.

Износостойкость

Износостойкость — это способность отделочной пленки противостоять внешним воздействиям. Одни отделочные материалы более устойчивы к царапанию, действию воды и нагреванию, чем другие. Для украшения, которое всю жизнь будет стоять на каминной полке, стойкость не слишком важна. Однако для туалетного столика, столешницы обеденного стола или кухонного шкафа стойкость очень существенна. Их отделка будет, скорее всего, подвергаться тяжелым испытаниям. Как и при защите древесины от влаги, более толстая отделочная пленка будет более стойкой, но толщина пленки меньше влияет на стойкость, чем на защитные свойства. Для стойкости тип покрытия куда важнее его толщины.

Простота применения

Предположим, в вашем распоряжении есть все три вида инструментов для нанесения окончательной отделки — тряпка, кисть и пистолет- распылитель. При нанесении лака работу может упростить высокая скорость высыхания покрытия. Вы в этом убедитесь, если вспомните проблемы, связанные с пылью, которая оседала на медленно сохнувший полиуретановый лак, Проблема с быстросохнущим лаком состоит в том, что его очень трудно нанести без пистолета-распылителя. Если у вас нет распылителя, стоит выбрать лак, который сохнет не так быстро, найдя при этом способы защиты от пыли. Исключением является ситуация, в которой вы удаляете весь избыток лака после нанесения каждого слоя. На поверхности не остается достаточного количества лака, чтобы к нему прилипала пыль.

Что бы еще почитать?

Морилка по дереву на масляной основе Zar Wood Stain Oil Based

Морилка втирается подобно полироли, придавая богатый и однородный цвет дереву.

Уникальная мультиформула морилки, основанная на льняном масле, регулирует процесс проникновение состава, тем самым проявляя всю естественную красоту и фактуру древесины. Морилка пропитывает и уплотняет древесину, глубоко армируя волокна. Это позволяет добиться минимального поднятия волокон древесины, что улучшает качество тонировки древесины. Морилка наноситься в один слой и не оставляет следов, пятен и подтеков. Ее можно наносить на новые не обработанные поверхности, и на уже покрытые новые или старые поверхности.

Zar Wood Stain Oil Based идеально подходит для покрытия — тонирования всех видов древесины, паркета, массива, кабинетов, антиквариата, мебели, вагонки и других деревянных поверхностей. Морилку также можно наносить на пластик или сталь. При использовании морилки на горизонтальных поверхностях, требуется сверху покрывать полиуретановым лаком Zar вне зависимости от основы. Если морилка используется снаружи помещения, то сверху надо покрывать лаком для наружных работ (Zar Ultra Exterior).

Преимущества морилки:

1. Уникальный расход — 0,946 мл (одна кварта) морилки покрывает поверхность площадью 65–70 м2.
2. Легко наноситься не оставляя неоднородных следов и пятен.
3. Идеально подходит для дерева, пластика и стали.
4. Достаточно нанесения одного слоя.
5. Практически не имеет запаха.

* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%.

** Расход морилки указан при нанесении в один слой.

Морилка производиться в 10 популярных цветах:

Производитель: UNITED GILSONITE LABORATORIES (UGL) USA.

Виды морилок и их возможности

Современные морилки для дерева – это не просто жидкости, меняющие оттенок древесины в рамках природного тона или делающие ее коричневой в разных уровнях спектра. Эти вещества способны окрашивать дерево во все существующие цвета благодаря достижениям современных химических технологий. Одновременно их назначением является обеспечение стерильности, дезинфекции, огнеупорности, повышения прочности, стойкости к агрессивной среде, защиты от паразитов. Это позволяет увеличить срок службы изделия почти вдвое.

Современные морилки для дерева – это не просто жидкости, меняющие оттенок древесины в рамках природного тона или делающие ее коричневой в разных уровнях спектра. Эти вещества способны окрашивать дерево во все существующие цвета благодаря достижениям современных химических технологий. Одновременно их назначением является обеспечение стерильности, дезинфекции, огнеупорности, повышения прочности, стойкости к агрессивной среде, защиты от паразитов. Это позволяет увеличить срок службы изделия почти вдвое.

Морилки для дерева: описание видов, свойств и характеристик

На рынке предлагается 5 основных видов морилок или, как их еще называют, пропиток для дерева. Кроме разновидностей по составу, который влияет на способ нанесения, эти вещества делятся на виды в зависимости от предназначения: против гниения, для стойкости к агрессивной среде, для огнеупорности и т. д.

На водной основе

Особенности такие:

• есть два варианта в продаже: готовая к применению жидкость и порошки, которые необходимо развести в особых пропорциях согласно инструкции;
• наиболее популярный вид;
• обладает широкими возможностями по цвету, позволит окрасить изделие почти в любой оттенок, например, от самого светлого до тона темного красного дерева.

Обладают существенным минусом, который в некоторых ситуациях становится плюсом: такая пропитка поднимает волокна дерева и слегка деформирует их. Это подчеркивает структуру древесины.

Поднятые волокнистые частички делают древесину более чувствительной к влаге. Способом, который сводит к нулю этот недостаток, является увлажнение поверхности перед нанесением морилки. Изделие выдерживают влажным некоторое время, ошкуривают и только потом применяют пропитку.

Спиртовые

По сути, это раствор анилинового красителя, смешанный с денатуратом. Как и жидкость с водной основой, имеет две разновидности: порошок и готовое к применению вещество.

• очень быстро сохнут. Это приводит к тому, что при неравномерном нанесении образуются пятна;
• проблематично наносить вручную. Это можно делать, но, как правило, при таком способе нанесение неравномерное, соответственно, появляются пятна. Для этого вида пропиток рекомендовано нанесение напылением из ручных или пневматических краскопультов;
• несколько дороже, чем водные.

Масляные

Минус масляных пропиток такой же, как и у предыдущей разновидности, – быстрое высыхание и появление пятен (так как они разводятся уайт-спиритом), – но в значительно меньшей мере. Их можно наносить вручную, но лучшим способом все-таки является применение краскопультов для получения равномерности окрашивания.

Эта морилка обладает достоинствами в большем количестве, чем предыдущие два вида. Может обеспечить любой оттенок, все существующие цвета. Это достигается добавлением растворяемых в маслах красок, подобно тому, как это делается при обычном окрашивании стен при ремонте помещения или фасада (покупается краситель нужного оттенка и смешивается с белой краской).

Масляные пропитки разводятся обычным растворителем уайт-спиритом. В работе они самые неприхотливые: сохнут быстро, но не молниеносно, как спиртовые жидкости, нет деформации, поднятия волокон. Несмотря на то, что для нанесения рекомендован краскопульт, также это можно сделать вручную, так как по этому параметру масляная морилка менее чувствительная к равномерности нанесения, чем спиртовые или водные виды.

Это самая практичная морилка. После нее древесину можно докрасить или реставрировать без особых трудностей. Она не поднимает волокна, распределяется по поверхности более равномерно благодаря масляной основе.

Акриловые и восковые

Данные типы морилок являются новыми разработками. Их создатели учли все недостатки уже описанных нами веществ. Преимущества и особенности такие:

• нет поднятия волокон;
• древесина окрашивается без пятен;
• образуют защитную пленку на поверхности, которая делает материал стойким к влаге. Если на него вылить воду, то она разлетится на капельки, что является признаком надежной защиты дерева. Это свойство имеет обратную сторону: пленка требует защиты (например, в виде нескольких слоев лака), особенно ели морилкой обработан пол;
• древесину после обработки желательно вскрывать лаком, впрочем, это необходимо (но не обязательно) делать и при любых иных видах морилок;
• акриловые и восковые морилки обеспечат любой из существующих цветов и тонов. Плюс к этому они лучше, чем иные виды подчеркнут структуру дерева. Из-за этого иногда их называют рустиковыми.

Как нанести морилку своими руками: нюансы и особенности процесса

Первое о, чем следует позаботиться – это выбор подходящего инструмента для нанесения, влияние на который имеют несколько факторов. Он обуславливается площадью обрабатываемого объекта и типом морилки.

Для нанесения можно применить обычную кисть, поролоновые тампоны или распылитель. Как видим, особых сложных требований нет – для работы достаточно простого, дешевого инвентаря. Сам процесс также простой: жидкость равномерно наносят на поверхность несколькими движениями, дают ей высохнуть согласно инструкции.

Процесс применения должен учитывать особенность используемого вещества. В первую очередь это касается так называемых нитроморилок. В роли основы для них используют растворители, поэтому жидкость быстро высыхает, и если применять кисть или тампоны, то пятна будут в любом случае, как бы быстро ими не проводить по поверхности, это также не зависит от ее площади. Такую разновидность пропитки наносят с помощью распылителя.

Пропитку наносят параллельно волокнам древесины. Шов между двумя полосами не будет виден, если работать быстро и не дать отдельным сегментам высыхать перед обработкой следующей части материала. Именно по этой причине не надо набирать на кисть слишком много вещества. Не нужно приступать к работе со следующей секцией объекта, если не закончена обработка предыдущей. Там, где части объекта соприкасаются нужно следить, чтобы слои морилки не ложились друг на друга.

Сырую и не высушенную древесину нет смысла обрабатывать, так как она будет деформироваться – нанесенная пропитка с лаком придет в негодность. Поверхность должна быть чистой и отшлифованной, чтобы жидкость хорошо впиталась в древесину, это также уменьшит вероятность появления пятен.

Другие виды морилок наносят посредством любого инвентаря, но следует учесть, что, как правило, обрабатываются большие поверхности и кистью или тампоном сделать это будет весьма затруднительно, поэтому лучший выбор, в большинстве случаев, для всех видов морилок – распылитель.

Во сколько слоев покрывать древесину

Технология обработки древесины морилкой требует наносить ее в два слоя, как минимум. Каждый из них должен высохнуть, поэтому недостаток быстросохнущих пропиток в этом плане превращается в плюс: такое свойство ускорит работу.

После обработки морилкой дерево покрывают (вскрывают) лаком. Перед его применением она должна высохнуть. Лак наносят 2 – 3 слоями, они должны быть очень тонкими, чтобы не было видно подтеков. Каждый из них должен высохнуть перед нанесением следующего. В последнее время на рынке появились лаки-спреи в баллончиках. Они удобны в использовании, но дороже.

Разноцветная покраска морилкой: техника и особенности

Если обработать поверхность пропиткой двух разных цветов, то это подчеркнет структуру древесины. Также такой прием поможет придать ей особого дизайна, например, создать вид старого дерева. Расцветки «беленый дуб», «дуб Арктики» в последнее время очень популярные.

Описываемый дизайн создают применением отбеливателя древесины (белой морилкой с водной основой) а после того, как он высохнет все неровности, ямки, углубления в структуре дерева заполняются пропиткой на масле с твердым воском, который зашпаклевывает поры. Таким образом, они становятся серыми, коричневыми или черными, а основная поверхность остается белой. Она сохраняет этот цвет в неизменном виде, несмотря на то, что ее покрывают тонким защитным слоем воска и масла.

Сочетая виды и оттенки пропиток таким методом, добиваются весьма интересных и неординарных эффектов. При этом главный принцип работ такой: пропитывается сначала все дерево основным веществом, которое закладывает основной фон и только после этого на него наносят окончательные штрихи, окрашивающие поверхность другим цветом. Следует понимать, что за счет разных свойств пропиток иной оттенок при этом приобретают отдельные элементы структуры материала: более тонкие или толстые волокна, микротрещинки, ямки. Именно за счет этого одни узоры остаются в основном цвете, а другие приобретают особые тона, воплощающие в жизнь дизайнерское решение мастера.

При применении описанного выше метода наоборот – сначала восковые, а потом отбеливающие жидкости – работа испортится безвозвратно. Об этом следует помнить. Вскрытая маслом и воском древесина уже не сможет впитать иную морилку.

Завершающим этапом создания уникального дизайна является защитный слой из лака. Подойдет прозрачный, но если требуется придать поверхности более темные оттенки, то выбирают темные тона. Во всех случаях оттенок лака нужно тоже учитывать.

Цветная проба

Для определения, как будет сочетаться пропитка с оттенком и структурой древесины, создают цветную пробу. От того, сколько слоев морилки будет на материале, полностью зависит конечный ее цвет. Определиться с ним можно только одним методом – создав цветную пробу. Поэтапно процесс изготовления такой:

1. Подготавливают обрезок из используемого дерева и тщательно его отшлифовывают.
2. Дощечку покрывают слоем пропитки и дают ей высохнуть. Обрабатывают всю поверхность.
3. Затем – второй слой. Но ним покрывается только две трети сегмента.
4. Третьим слоем обрабатывают только одну треть.
5. После высыхания всех слоев материал вскрывают лаком в два слоя, каждому из которых дают хорошо просохнуть.
6. Сравнивают сегменты и определяются с цветом и оттенками.

Для каждой породы дерева характерно свое «поведение» с морилкой: лиственные обладают хорошей впитываемостью всех составов, хвойные – наоборот имеют больше смол, поэтом они обладают некоторым уровнем отталкивания пропитки (сохнут дольше). Кроме того, на разных видах дерева оттенок одной и той же морилки будет отличаться, поэтому так важна цветная проба.

Красители/Морилка

CUCxxxx КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

 концентрированный краситель – пигмент, универсальный

Применение: Концентрированный концентрат красителя CUC  предлагает различные комбинации цветов с 10 тонами-оттенками имеющихся в наличии, из которых можно делать готовый краситель при помощи специального разбавителя. Применение данных концентратов рекомендуется для внутренней отделки  мебельных деталей, профилей и др.

Очень гибкий в плане выбора разбавителя, может применяться также на водной основе.

Предлагает обширную гамму всевозможных отенков в работе с конкретным массивом дерева.

с грунтовочным разбавителем красок ISI0001 (краситель для распыления)

со средством для втирающихся красок ISS0001 выделяет  пористые участки дерева (дуб и ясень) как методом распыления при помощи кисти (поренбейц)

с изопропиловым спиртом (спиртовой краситель)

с водой получаете хорошую растворяемость при работе с массивом  методом распыления (водный краситель)

СUC00хx цветовая гамма:

CUC0001 универсальный пигмент arancio / апельсин

CUC0002 универсальный пигмент mogano / махагон

CUC0003 универсальный пигмент giallo / желтый

CUC0004 универсальный пигмент bleu / голубой

CUC0005 универсальный пигмент noce chiaro / светлый орех

CUC0006 универсальный пигмент noce / орех

CUC0007 универсальный пигмент nero / черный

CUC0008 универсальный пигмент rosso / красный

CUC0009 универсальный пигмент palissandro / палисандер

CUC0010 универсальный пигмент VERDE / ЗЕЛЕНЫЙ

CUC 0031 красный орех

CUC 0032 дуб золотистый 

CUC 0033 венге

CUC 0034 орех классический

CUC 0035 орех средний

CUC 0036 орех  золотистый 

CUC 0037 орех  теплый

CUC 0038 дуб натуральный

Не содержит формальдегида

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

 CUCxxxx          Сухой остаток                                    13        +/-        2%       IST 11-06

                        Плотность gr/lt                                    840       +/-        20        UNI8910

                        Вязкость Ford Cup 4 at 20°C               10”       +/-        10%     ASTM D-1200

В. у. свойства  являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.

  ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:                                          детали мебели

Подготовка поверхности:                              

 шлифовка :                             шкурка К 180 — 220

 очистка:                                  хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод:                                     пневматическое распыление, втирание или вальцами

расход:                                               20 — 40  г/м²

 Подготовка материала:                     

Рецептура рабочего состава в %                     

 Рабочая вязкость:                   распыление:    10 – 13 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C

СУШКА:            при комнатной температуре:

                          Сухой от пыли             20′ — 30′ при 20 °C

                          Форсированная сушка: 3 мин. при 60 °C

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:

перелакировка                        напр. FPTxxxx, VPT0001, FATxxxx, UMT1130, UATxxxx, FMTxxxx

Очистка рабочих инструментов:    водой и спиртовым раствором

 Хранение:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C  /  хранить макс. 12 месяцев.

 Правила безопасности:

См. правила техники безопасности.

 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:—

 На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта  пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

нюансы покраски деревянной поверхности такой пропиткой и лаком

Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.

Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.

Для чего наносят морилку на дерево

Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.

Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:

• масляные;
• спиртовые;
• водяные.

Рассмотрим их характерные свойства более подробно.

Водяная морилка

Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.

Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.

Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.

Спиртовая морилка

Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.

Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.

Масляная морилка

Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.

Лак для покрытия деревянных поверхностей

Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:

1. Алкидные.
2. Полиуретановые.
3. Акриловые.
4. Нитролаки.
5. Спиртовые.
6. Масляные.
7. Паркетные с кислотным отвердителем.

Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.

Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.

Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.

Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.

Подготовка деревянной поверхности

Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать. Все обнаруженные трещины, швы и сучки следует обработать и устранить.

Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.

Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.

Применение морилки для дерева

Красить морилкой поверхность дерева следует таким же образом, как и обычной краской. Единственное, что такая пропитка очень быстро сохнет, поэтому работать следует также быстро, но аккуратно.

До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.

Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:

• Малярную кисть.
• Поролоновый валик.
• Автоматический или ручной распылитель.

Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.

Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.

Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.

Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.

Как покрыть дерево лаком после морилки

После того как деревянная поверхность будет обработана морилкой, его покрывают лаком в несколько слоёв, используя для работы малярную кисть или валик. Если следует обработать труднодоступные места, то берут поролоновую губку.

В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.

Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.

Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.

Морилка по дереву Краситель (БЕЙЦ) — Италия

Красители на водно-органической основе, готовые к применению, в большинстве случаев не требуют дополнительного разбавления. В случае необходимости можно использовать ацетон. Декоративные и технологические качества морилок могут регулироваться применением различных разбавителей и специальных связующих.

Морилки могут наноситься распылением, окунанием, обливом, вальцовыми установками (со спец. связующим). На них не рекомендуется наносить полиэфирные (ПЭ) материалы, т.к. они могут изменить тон. В случае использования ПЭ ЛКМ для финишного слоя, необходимо после морилки нанести изолирующий грунт перед ПЭ лаком.

При подборе цвета результат можно оценить только после того, как выкрашенный образец покрыт грунтом и (или) лаком, и покрытие окончательно высохло. Это вызвано тем, что морилка под отделочным покрытием имеет другой вид, чем непосредственно после нанесения. Кроме этого цвет зависит от степени глянца лака. Красители одной серии (ICW201-220, Black) и (ICW Yellow и White) возможно смешивать между собой. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения (от +5 до +40С).

НЕЛЬЗЯ  для разбавления красителей этой серии использовать ацетаты (бутилацетат, этилацетат и т.д.), либо растворители, содержащие ацетаты (возможна реакция некоторых пигментов с последующим ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА!!!!!!!).

Применение: Перед применением тщательно взболтать. На предварительную подготовленную поверхность нанести краситель одним из вышеуказанных способов.

Расход:  распылением 100-160 г/м2,  кистью 80-140 г/м2,  окунанием 40-110 г/м2.

Время сушки: в зависимости от используемых разбавителей (от нескольких минут до получаса).

Краситель не является финишным слоем, рекомендуется покрыть грунтом, лаком. Могут использоваться в отделочных циклах с последующим нанесением на краситель НЦ, ПУ, ПЭ ЛКМ, материалов ультрафиалетового отверждения, водно-диспарсных материалов (высокоэкологическая отделка).

Морилка по дереву для нанесения по дубу:

90 % растворитель  646

10% концентрат UTC 

Морилка по дереву для нанесения по сосне:

90 % ацетон

10% концентрат UTC 

Морилка для нанесения по «грунту» ( рецепт нитро-бейца):

10-20% лак НЦ-218, НЦ-243 и т.п.

до 10% концентрат UTC

остальное — растворитель (лучше всего ацетон). 

По такой же аналогии можно использовать в качестве связующего атмосферостойкий алкидный лак для получения морилки для наружных работ. 

Для подкрашивания лаков ( рецепт лако-бейца):

Добавить к лаку предварительно размешанный концентрат морилки UTC в количестве 0,5-5% в зависимости от требуемой насыщенности цвета. Для соблюдения точной дозировки можно использовать медицинский шприц.

Для подкрашивания можно использовать лаки НЦ-, ПФ-, УР-, алкидный, алкидно-уретановый и т.п. лаки (но не водно-дисперсионные). При необходимости готовый лако-бейц разбавить расворителем (разбавителем) для лака. 

Особое внимание: результат отделки зависит от породы древесины, вида материала (массив, шпон), подготовки поверхности, красителя и его количества, руки мастера и финишного отделочного слоя, поэтому настоятельно рекомендуем делать пробную выкраску на небольшой поверхности.

Каталог выкрасок морилок

Купить краску и пятна в Интернете

Как «искусственно окрашивать» краской

• Pinterest
• Facebook
• Твиттер

В прошлый раз на «Ремоделоголике» я учил, как сделать набор кукурузных ям из (бесплатного) поддона. Еще есть время сделать его, потому что погода для игр на открытом воздухе еще не закончилась! Фактически, в моем штате Огайо корнхол — излюбленное место проведения футбольных вечеринок в колледжах и задних дверей. 🙂

Сегодня я с радостью расскажу о методе получения морщинистого дерева без морилки. За прошедшие годы я столкнулся с некоторыми неприятными аспектами использования пятен.

Во-первых, это требует предварительной шлифовки.Те, кто раньше шлифовали, знают, что это сложная задача, особенно если вы шлифуете большой предмет мебели, например, кухонный стол. Это требует много времени и смазки, а также производит тонны пыли.

Второй недостаток использования красителей — эффект беспорядка. Пятна более жидкие, и их труднее контролировать. Их также часто наносят тряпкой, что означает, что перчатки необходимы, если вы не хотите испачкать руки.

Наконец, у меня не было хорошего опыта с пятнами, которые меняли цвет, который они должны были (особенно темные пятна).Часто для получения желаемого оттенка требуется несколько слоев (на это ни у кого нет времени)!

Хорошая новость заключается в том, что вы можете легко получить красивый вид морилки с помощью краски — без шлифовки, без беспорядка, без сюрпризов!

Большая часть окрашенной древесины имеет два основных цвета или тона с различными оттенками между тонами.

Уловка, чтобы получить с помощью краски вид кошки, заключается в том, чтобы сначала выбрать пятно, которое вы хотите имитировать, а затем выбрать краску, которая соответствует самому светлому и самому темному оттенкам образца окрашенного дерева.

Недавно я переделал свой задний дворик (и, конечно, в рамках бюджета). У меня был изношенный деревянный стол, синие деревянные стулья, которые я нашел у обочины, и бесплатный кухонный стол, который я превратил в журнальный, срезав ножки.

Мне как-то нужно было заставить все эти предметы мебели работать вместе, и покраска их с тем же эффектом «искусственных пятен» была решением.

Результат

Этапы искусственного окрашивания краской

1.Первый шаг — определить два цвета краски, которые соответствуют самому темному и самому светлому тонам пятна, которое вы хотите имитировать. Выберите несколько цветных веерных колоды и поднесите их к понравившемуся пятну, чтобы выбрать эти два цвета.

У меня были Sherwin Williams Urbane Bronze (самая темная) и Behr Moroccan Henna (самая светлая) размером в кварту.

2. Полностью покрасьте мебель самым светлым цветом. Я использовал эмаль Behr, указанную выше, и мне нужно было нанести только 1 слой (стул раньше был синим).

3. Затем, используя стандартную 3-дюймовую кисть, едва окуните кончик кисти в самую темную краску. Несмотря на то, что на кисти почти не должно быть краски, все же протрите ее о верхнюю часть банки, убедившись, что на кисти не осталось лишней краски (или вы можете протереть ее бумажным полотенцем).

4. Быстро и длинным движением потяните щетку в направлении волокон древесины.

Покройте свою мебель быстрыми светлыми мазками самого темного цвета для достижения желаемого результата.Убедитесь, что на некоторых участках присутствует только самый светлый цвет (не покрывающий его более темный цвет).

Например, ниже фотография красиво окрашенного кухонного стола моей подруги. Вы можете увидеть, как в областях под галочкой есть более светлые вариации тона.

Такое изменение тона является нормальным для окрашенного дерева, и именно оно придает ему объем и красоту, поэтому обязательно воссоздайте этот эффект, оставив некоторые области вашего изделия только самым светлым цветом.Ниже представлен журнальный столик, который я «искусственно испачкал» упомянутыми выше красками.

Вы можете немного потренироваться на обрезке дерева, чтобы прочувствовать его. Просто помните, что если вы «испортили», то не беспокойтесь, вы можете закрасить это другим цветом.

5. Как только вы добьетесь желаемого результата, завершите его защитным слоем. Поскольку мои вещи находились на улице, я использовал наружный полиуретан.

Вот и все! Это определенно лучше, чем часы шлифовки и окрашивания.

Я так рада, что моя модная система столов и стульев теперь выглядит единообразно и красиво «искусственно окрашена».

Мне бы очень понравилось, если бы вы зашли и посмотрели мой «Преображение патио» или «Великолепный домашний тур» моего друга. Или, если вам нравится заниматься своими руками, рисовать и переделывать, у меня есть много интересных проектов для вас!

Как всегда, спасибо, что пригласили меня, и дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы!

——————————————-

Если вы работаете с голым деревом, но не хотите использовать традиционную морилку, попробуйте эту простую технику цветовой стирки!

Я использовал его на двери моего голландского сарая, чтобы он соответствовал моим окрашенным межкомнатным дверям

, и я использовал его на этой простой резной вывеске из дерева

, и это сделало наши шведские часы mora своими руками идеального желтого цвета, сохранив при этом текстуру дерева.

, или если вы готовы поработать, чтобы добраться до голой древесины, просто следуйте этому руководству по отделке мебели — с минимальным шлифованием 🙂

• Pinterest
• Facebook
• Твиттер

Опубликовано: 24 августа 2015 г. Рубрика: Автор, Проекты и планы строительства мебели, Как сделать, Информативный Теги: искусственное дерево, краска, методы окраски, морилка, морилка

О Тамаре

 Руководство по продукту 

 << Вернуться к списку отделов Формование и столярные изделия >>