Ложим плитку на деревянный пол: Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате надолго

Ложим плитку по деревянному полу — Строим дом

Содержание

1. Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол
2. Сложности при укладке плитки
3. Подвижность деревянного пола
4. Разные температурные расширения
5. Не сгниет ли пол под плиткой
6. Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку
7. С гидроизоляцией или без
8. Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты
9. Как правильно положить плитку на деревянный пол
10. Из чего делать основание под плитку
11. Как крепить листы к полу
12. Правила укладки листового материала
13. Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом
14. Стяжка ЦПС

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

• Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
• Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.

Если клей разрушится, плитка поднимется

Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.

Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

Разные температурные расширения

Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

• Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
• Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.

Положить плитку на пол надо правильно

Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.

Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

Не сгниет ли пол под плиткой

При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

С гидроизоляцией или без

Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

• Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
• Утеплитель (минеральная вата).
• Вентиляционный зазор.
• Настил пола.

Последовательность слоев

Гидро-пароизоляция.

Водостойкий листовой материал в два слоя.

Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.

При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

Из чего делать основание под плитку

На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

• Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
• ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
• Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).

Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера

Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).

ОСБ — толщиной от 12 мм.

Стекломагнезитовый лист.

Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

Как крепить листы к полу

Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

• На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
• Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
саморезами

Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

Правила укладки листового материала

Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

Стяжка ЦПС

Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

По бетонной плите кладут плитку

Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

Источник статьи: http://chudopol.ru/ukladka-plitki-na-derevyannyj-pol

Пол в гараже своими руками

 

 

В процессе строительства гаража одним из самых важных этапов является устройство пола. Если он будет некачественным, пылить и отсыревать, это отрицательно скажется на сохранности транспортного средства. Пол в гараже можно обустроить несколькими способами, у каждого из которых есть свои положительные и отрицательные моменты. Классический вариант гаражного пола – бетонная стяжка, но делают и земляные, наливные и деревянные полы, а также активно используют недорогую и прочную керамическую плитку. Наша рекомендация — это специализированный керамогранит.

Цена: от 320 руб/кв.м

Цена: от 395 руб/кв.м

Цена: от 345 руб/кв.м

Земляной пол в гараж

 

Земляной пол в гараже – самое простое решение, требующее минимума финансовых затрат. Но при этом он обладает минимальной прочностью и не защищает ваш автомобиль от влаги. Обычно земляной пол является бюджетным вариантом, когда средств на строительство не хватает или гараж используется редко.

Устроить земляной пол несложно:

• снимается растительный слой на участке, отведенном под гараж;
• после завершения работ по изготовлению цоколя все внутреннее пространство гаража выравнивают;
• основание утрамбовывают;
• после монтажа крыши на полу насыпают слой глины и тщательно утрамбовывают.

Глина нужна для обеспечения гидроизоляции и повышения прочности земляного пола.

Деревянный пол в гараж

 

Вариант с устройством деревянного пола, несмотря на его относительно невысокую стоимость сейчас почти не встречается. Дело в том, что даже самая плотная древесина прослужит только несколько лет. Кроме того, дерево легко воспламеняется, а значит, требуется дополнительная огнезащита, ведь в гараже есть бензин, масло и различные растворители.

Если же все же есть желание устроить деревянный пол, то нужно подготовить основание, на которое в дальнейшем укладываются лаги, а поверх лаг, на собранный деревянный каркас, укладываются половые доски нужной толщины.

Устройство бетонного пола гаража

 

Пол в виде бетонной стяжки является наиболее популярным и часто используемым напольным покрытием в гаражах. Такой пол хорош тем, что способен выдержать сильные нагрузки, не боится разных химикатов, в том числе бензина, масла и растворителей. Бетонный пол – долговечен, особенно при его правильном устройстве. Разумеется, устройство бетонного пола намного сложнее, чем земляного. Но и результат получается эффективнее.

При строительстве бетонного пола:

• устраивают смотровую яму;
• размечают уровень, на котором будет находиться пол;
• готовят грунт, засыпают его песком и щебнем;
• монтируют гидроизоляцию;
• выполняют армирование и заливку.

Работы по устройству бетонного пола проводятся после того, как завершена постройка гаража, но до момента начала внутренней отделки.

Устройство смотровой ямы

 

Смотровая яма не относится к обязательному элементу гаража и необходима только в том случае, если автовладелец занимается ремонтом автомобиля самостоятельно. Причем смотровые ямы еще и не везде можно устраивать. К примеру, там, где грунтовые воды подходят слишком близко, ее сделать не получится.

Котлован под смотровую яму копают, исходя из того, что она должна иметь ширину около 80 см, плюс дополнительно предусмотреть расстояние на гидроизоляцию. Глубина ямы выбирается, исходя из роста владельца плюс около 30 м. Длина ямы – равна длине авто и еще около 1,5 м запаса. При выкапывании котлована необходимо, чтобы его стены были ровными и вертикальными. Пол смотровой ям засыпают глиной и трамбуют. Далее на дно закладывают рубероид, который послужит в качестве гидроизоляции, а поверх него заливают бетонный слой толщиной около 10 см.

Когда пол смотровой ямы высохнет, начинается кладка стен. Для этого используют кирпич или газобетон. Главная особенность – выкладывается весь периметр ямы, а не каждая стена по отдельности. Ряды кирпичей выкладывают так, чтобы вертикальные швы смещались, чем достигается повышение прочности. Через 2-3 ряда проводят проверку вертикальности по уровню. Последний ряд кирпичей должен оказаться на несколько см ниже уровня порога, так как сюда будет укладываться металлический уголок, причем он не должен выступать над полом.

После завершения кладки, в смотровой яме делают гидроизоляцию. Сначала наносят грунтовку, а затем битумную мастику. Свободное пространство за стенками ямы засыпают грунтом, не забывая выполнять трамбовку, так как в противном случае грунт просядет под бетонной заливкой.

Бетонный пол в гараж

 

Непосредственно устройство бетонного пола начинают с того, что выполняют его разметку с помощью лазерного уровня или нивелира. Использование современных приборов позволяет выполнять разметку достаточно быстро.

Перед тем, как начинать заливку, необходимо подготовить основание. Обязательно убирается весь строительный мусор, дополнительно снимается слой земли на одинаковую глубину. На полу не должно быть никаких неровностей. Основание нужно тщательно утрамбовать, так как чем оно будет прочнее, тем качественнее будет пол.

До заливки на основании устраивают подушку из песка и гравия. Толщина засыпки равняется 10 см. Засыпанную смесь также следует утрамбовать тщательным образом. Для уплотнения песчаной подушки ее проливают водой и трамбуют. Плоскостность получившейся подушки проверяют с помощью правила и строительного уровня, стремясь избежать неровностей. Далее основа заливается небольшим слоем бетона.

После того, как бетонный слой, которым была залита песчано-гравийная подушка, высохнет, устраивается гидроизоляция. Для ее устройства выбирают рубероид, мембранные материалы, жидкую резину или мастику. Полотна гидроизоляции обязательно кладут внахлест, чтобы не допустить протечек.

Перед окончательной заливкой будущий бетонный пол армируют с помощью металлических сеток. Размеры ячеек обычно составляют 10 на 10 или 15 на 15 см. Для ее изготовления используют арматуру с сечением стержней 5 см. При укладке сетки необходимо оставлять на краях по 5 см зазора. Кроме того, сетку надо уложить так, чтобы она была приподнята, поэтому используют металлические или пластиковые подпорки.

Заливку бетонной стяжки, которая и станет полом, выполняют по маякам, в качестве которых используют специальные маячки или трубы небольшого диаметра. Маяки устанавливают, контролируя их горизонтальность.

При заливке следует не забыть о необходимости устройства небольших зазоров между стяжкой и стенами, чтобы пол не повредился во время усадки гаража.

Для заливки используют тщательно размешанный бетонный раствор, затворенный из бетонной смеси марки 400 или 500 – чем выше прочность, тем надежнее будет пол. Бетонную массу выливают между маяками, а потом разравнивают металлическим правилом, убирая все лишнее.

Направляющие удаляют из стяжки через 1-2 дня, а оставшиеся канавки заполняют раствором и выравнивают пол. После этого стяжку оставляют сохнуть, периодически смачивая, чтобы она не потрескалась. Для смачивания можно использовать, например, влажные опилки, которые периодически опрыскивают водой. Стяжка сохнет около 4 недель.

Наливной пол в гараж

 

Наливные полы – один из способов устройства качественного и долговечного напольного покрытия в гараже. Да, они обходятся относительно дорого, но при этом обладают отличными прочностными показателями, легко очищаются, не горят и обеспечивают получение ровной поверхности. Для гаража хорошо использовать смеси на основе эпоксидки и полиуретана.

Технология заливки наливного пола несложна. Необходимо приготовить раствор в соответствии с инструкцией, после чего залить помещение. Если площадь помещения большая, заливку выполняют в несколько этапов. Для полного набора прочности после заливки потребуется подождать около трех недель, после чего будет можно заезжать.

Укладка керамической плитки и керамогранита

 

После устройства стяжки можно остановиться, а можно сделать пол в гараже более привлекательным и удобным, уложив на нее керамическую плитку или керамогранит. При выборе плитки для пола гаража нужно брать прочный материал, обладающий классом износостойкости не менее 5. Кроме того, если гараж неотапливаемый, то плитка должна быть еще и морозостойкой. Стоит отметить, что укладку плитки рекомендуют делать через 2 года после постройки гаража, так как иначе возможны деформации и трещины.

Для укладки плитки нужны, как минимум: грунтовка, клей, плитка, уровень, шпатель, крестики для швов и затирка. Кроме того, если плитку потребуется подрезать, нужен будет инструмент для резки плитки.

Прежде чем начинается укладка плитки, основа под нее должна быть тщательно подготовлена. Все неровности и трещины следует заделать, а если стяжка качественная – ее достаточно просто прогрунтовать.

Плиточный клей разводят согласно инструкции. Часть клея наносят с помощью зубчатого шпателя на обратную сторону плитки, остальное – на пол. Плитку прикладывают к полу, выравнивают и аккуратно прижимают. Для контроля равномерности швов используют крестики. В процессе укладки плитки обязательно контролируют ее горизонтальность по уровню. Если клей попадает на лицевую сторону, все неровности немедленно убираются тряпкой.

После укладки плитки нужно подождать три дня, чтобы она набрала прочность, после чего специальным раствором выполняется затирка швов. Когда затирка будет закончена, швы замывают и оставляют пол набирать прочность. Через две недели, когда клей окончательно высохнет, в гараж можно заезжать на автомобиле.

На главной странице нашего интернет-магазина «ZEUS» вы увидите всю предлагаемую продукцию. У нас вы найдете качественную плитку, имеющую сертификаты качества по привлекательным ценам.

Как класть плитку прямо на половицы (нужно ли это делать?)

Поверхности, покрытые плиткой, придают современный вид и более долговечны, чем половицы.

Тем не менее, это нечто большее, чем просто положить слой блестящей плитки прямо на доски пола. Половые доски гибкие и иногда даже немного скрипят, когда вы ходите по ним, поэтому они нуждаются в поддержке, чтобы превратиться в прочную основу для вашей плитки.

Плитку нельзя укладывать прямо на половицы. Половые доски должны быть подготовлены и герметизированы, прежде чем можно будет добавить плиточную поверхность. Подготовка половиц включает их закрепление и добавление прочной твердой основы из фанеры и цементной плиты. Затем можно нанести плиточную поверхность.

Жесткая плитка и упругие половицы не являются идеальными партнерами, но вы можете немного подружиться. Добавляя защитный экран между двумя поверхностями, можно создать прочную плиточную поверхность профессионального вида поверх старых половиц. Давайте приступим прямо к этому, чтобы вы могли начать свой следующий ремонт дома своими руками и аккуратно выложить деревянные полы, как профессионал.

1 Стоит ли класть плитку прямо на пол?

2 Как класть плитку на половицы

2.1 Пять шагов к облицовке полов плиткой

2.2 Какую плитку лучше всего использовать на половицах?

Следует ли класть плитку прямо на половицы?

Старые серые доски, которые иногда использовались в качестве половиц

Никогда не укладывайте плитку непосредственно на половицы . Конечно, на короткое время он может выглядеть идеально, но вскоре вы начнете замечать растрескивание швов или, что еще хуже, некоторые плитки могут треснуть.

Древесина — гибкий пористый материал. Плитка жесткая и сделана так, чтобы оставаться на месте и обеспечивать прочную поверхность. Поэтому, если вы поместите хрупкую бьющуюся поверхность прямо поверх упругих половиц, это будет прямой путь к катастрофе.

Подумайте о своей плиточной поверхности, как о листе стекла. Если вы положите стеклянный лист поверх плоской бетонной плиты, будет совершенно безопасно положить на него вес. Но если вы положите тот же лист стекла поверх поверхности батута и добавите вес, он почти наверняка сломается.

Вторая причина, по которой не стоит класть плитку прямо на деревянный пол, заключается в том, что нижние половицы должны быть любой ценой защищены от влаги . Когда древесина намокает, она набухает, что может привести к катастрофе для вашей плиточной поверхности. Если ваш милый новый щенок попал в аварию во время приучения к дому или раковина переполнилась, вода может просочиться через трещины в цементном растворе и попасть в дерево внизу.

Но не позволяйте этим проблемам помешать вам придать своим полам шикарную современную плитку. Плитку можно укладывать на деревянные половицы при условии, что опорные балки и доски полностью выровнены и надежно закреплены . Над половицами также должна быть подходящая мембрана, чтобы защитить их и создать подходящую поверхность для склеивания плитки.

Как класть плитку на половицы

Североамериканский совет по плитке устанавливает два основных фактора, которые следует учитывать при укладке плитки на полы, такие как половицы.

1. Обеспечение прочности основания под плиткой .
2. Использование подходящего материала для приклеивания плитки к поверхности пола .

Пять шагов к укладке полов плиткой

Работы по выравниванию пола укладка фанеры на половые доски

Что касается плиточного пола, то люди, естественно, склонны предполагать, что под поверхностью находится твердый пол. Таким образом, чтобы осуществить этот проект успешно, не должно быть ни малейшего намека на скрип половиц из-под твердой плиточной поверхности, независимо от того, насколько захватывающим становится футбольный матч.

Давайте пошагово превратим ваши старые деревянные половицы в прочную современную плиточную поверхность. Не поддавайтесь искушению пропустить вперед, пока не будете уверены, что каждый сегмент проекта выполнен на 100%. Успех и долговечность конечного результата во многом зависят от тщательности выполнения каждого шага.

Этот проект переделки пола можно разбить на пять этапов:

1. Осмотрите половицы на предмет движения и закрепите их — Прежде чем делать что-либо еще, используйте 2-дюймовые винты и прикрепите половицы к балкам внизу. Обильно добавляйте шурупы – по длине досок. Шурупы работают лучше, чем гвозди, потому что они имеют лучшую «удерживающую» силу. Это не будет выглядеть красиво, но имейте в виду, что поверхность станет основой для остальной части проекта.

   Когда вы закончите, тщательно осмотрите пол, чтобы проверить, нет ли оставшегося движения, пружинящих деталей, скрипов или чего-либо подозрительного. Хороший совет — поставить стакан с водой на пол и пройтись вокруг него, чтобы увидеть, сможете ли вы обнаружить сильные толчки в какой-либо области.

2. Добавьте фанерный черный пол – Затем покройте всю площадь строительным клеем и добавьте лист фанеры толщиной ½ дюйма. Прикрутите его к половицам снизу, используя винты 1-1/4″ с интервалом 6 дюймов по краям. Этот слой образует устойчивую основу, которая будет поддерживать плитки выше.
3. Укладка цементной плиты основания – Толщина используемой опорной плиты зависит от того, насколько высоко вы можете подняться. Полдюйма рекомендуется, но если вам нужно, чтобы окончательная поверхность пола была немного ниже, используйте толщину ¼ дюйма — учитывайте высоту плитки, которую вы выбрали, чтобы рассчитать окончательную высоту поверхности.

   Заклейте все швы между опорной плитой лентой для цементных плит и добавьте шурупы для цементных плит через каждые 6 дюймов по краям. В некоторых случаях вы можете загрунтовать цементную плиту.

4. Установка плитки – Наконец, долгожданный момент! Разложите базовый шаблон плитки и вырежьте те, которым нужно придать форму. Затем с помощью зубчатого шпателя равномерно нанесите тонкий слой раствора на подготовленную поверхность и уложите плитку, как на любую другую поверхность.
5. Дайте им высохнуть и добавьте затирку – Перед затиркой швов дайте высохнуть только что облицованной плитке поверхности в течение не менее 24 часов. Смешайте раствор до консистенции мягкой глины, чтобы с ним было легко работать, но он не был жидким. Используйте терку для затирки, подобную этой от Goldblatt, чтобы протолкнуть раствор в пространство между плитками.

После заполнения всех швов сотрите излишки затирки с плитки влажной губкой.

Затем дайте затирке высохнуть в течение как минимум 24 часов, и ваш новый кафельный пол готов!

В зависимости от разновидности плитки, которую вы используете для нового вида напольного покрытия, вам может потребоваться герметизация поверхности. Сверхтвердые глазурованные плитки, такие как керамогранит, не нуждаются в герметизации. Более мягкие натуральные камни, такие как терракота или плитка из известняка, выиграют от нанесения слоя защитного герметика. Герметизация поверхности плитки также улучшит ее внешний вид и сохранит ее как новую дольше.

Какую плитку лучше всего использовать на половицах?

Подрядчик укладывает плитку и клей непосредственно на бетонное основание

Если вы решили перейти с деревянных полов на плитку, важен не только аспект проекта «сделай сам». Весь внешний вид результата будет зависеть от типа выбранной вами плитки. Плитки не только сильно различаются по цвету, форме и размеру; они изготавливаются из самых разных материалов.

К счастью, если вы будете следовать инструкциям и уложите сплошной черновой пол с подложкой из цементной доски поверх половой доски, вы сможете выбрать любую плитку для дома.

Плитку следует выбирать не только по стилю, но и по практичности, и существует множество вариантов:

Керамика	Доступнее, чем керамогранит. Склонная к сколам, но популярная плитка.
Фарфор	Плотный, гладкий и непроницаемый. Очень универсальный.
Терракотовая плитка	Прекрасные землистые цвета, но их необходимо регулярно запечатывать и обрабатывать воском.
Карьерная плитка	Прочная, износостойкая, натуральная плитка. Он неглазурованный и требует герметизации.
Цементная плитка	Сложная в установке, но очень износостойкая. Пористый, поэтому он должен быть герметичным. Плитки можно шлифовать и повторно запечатывать.
Стеклянная плитка	Хорошая поверхность для пола в ванной комнате. Легко чистится и прочный.
Кварцевая плитка	Износостойкий и придает помещению современный вид.
Плитка из натурального камня	Прекрасный выбор плитки из натурального камня. Включите гранит, мрамор, известняк, травертин и сланец. Некоторые нуждаются в особом уходе и регулярном применении герметика.

Сравнение различных типов плитки и плюсы и минусы каждого из них.

Выбор идеальной плитки для вашего дома — важное решение, потому что это не то, что можно легко изменить. Точно так же для укладки некоторых плиток требуется гораздо больше времени, чем для других (например, керамические плитки часто быстрее всего режут и укладывают).

При выборе обращайте внимание на все облицованные плиткой поверхности, с которыми вы сталкиваетесь в течение дня, и оценивайте, как этот стиль будет смотреться в вашем доме. Как только вы решили, волнение возьмет верх. Удачной укладки плитки!

7 вещей, которые нужно сделать перед укладкой плитки под дерево (правда!)

Плитка под дерево сейчас очень популярна в дизайне, и на то есть веские причины. Полы из твердой древесины красивы, но, как правило, не рекомендуются для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, прачечные или даже кухни. Вот почему деревянная плитка из фарфора — отличный вариант, когда вы хотите обновить свой дом.

После того, как вы выбрали керамогранит под дерево, который наилучшим образом дополняет ваш личный стиль, пришло время подготовиться к укладке. В дополнение к покупке нужного количества плитки и подходящей затирки, требуется немало работы по подготовке чернового пола. В этой статье приведены основные шаги, которые необходимо предпринять перед укладкой плитки на деревянный пол. Если вы укладываете плитку на бетонную плиту, есть и другие шаги, которые нужно предпринять для ее подготовки, и они будут описаны в другом посте.

Шаг 1. Определите материал основания пола.

Важно, чтобы деревянный черновой пол не был древесно-стружечной плитой — он испортится при намокании. Черновой пол должен быть из древесного материала, который не разрушается под воздействием влаги; тонкий набор, который вы используете для укладки плитки, влажный и повредит ДСП, поставив под угрозу весь ваш проект.

Рекомендуемые: Плитка Celeste Grayseas под дерево

Шаг 2: Определите уровень пола.

Ровное основание также необходимо, особенно при укладке плитки. Крупные плитки, такие как популярная плитка под дерево, более склонны к выскальзыванию (когда одна плитка торчит выше или ниже, чем соседняя), и их сложнее выровнять, если вы не начинаете с ровного основания. Используйте уровень 6 футов и проведите им по полу во всех направлениях, чтобы определить любые впадины или провалы. Отметьте их для заполнения перед укладкой плитки.

Рекомендуемые: Керамическая плитка Grigia Caldera

Шаг 3: Заполните все впадины и впадины.

Если ваш черный пол неровный, нанесите латексную грунтовку-герметик на черный пол перед использованием самовыравнивающейся подложки. Это обеспечивает лучшую адгезию самовыравнивающейся смеси к поверхности. Смешайте смесь в соответствии с указаниями производителя и осторожно залейте ее в углубления и впадины, а затем дайте ей высохнуть в течение рекомендуемого времени.

Шаг 4: Смешайте разбавитель для установки задней панели.

После того, как черный пол выровнен, пришло время установить цементную подкладку. Это прочный материал, обеспечивающий твердую поверхность, предотвращающую растрескивание плитки. Цементные опорные плиты доступны в секциях 3’x5’ и 4’x8’ — если это ваш первый раз, может быть проще использовать меньшие секции.

Используйте модифицированный полимером тонкий набор для крепления подложки к черновому полу. Это придает силы и препятствует движению. Смешивайте только небольшое количество разбавителя за один раз, чтобы предотвратить его высыхание во время работы. Кроме того, при смешивании обязательно надевайте защитные очки и маску.

Рекомендуемые: Плитка под дерево Dellano Moss Grey

Шаг 5: Разровняйте шпателем и установите подложку.

Зачерпните и распределите достаточное количество разбавителя, чтобы покрыть площадь немного большую, чем первый кусок подложки. Работайте быстро, расчешите тонкий набор зубчатым краем, а затем прижмите заднюю панель на место. Оставляйте зазор в 1/4 по краям, чтобы основание могло расширяться и сжиматься.

Шаг 6: Прикрутите заднюю панель к черновому полу.

Важно привинтить каждую часть задней панели при ее установке, чтобы она не двигалась. После того, как деталь будет прикручена на место, снова вернитесь к шагу 5. Используя винты рекомендуемого размера, закрепите каждые 8 ​​дюймов. Некоторые производители цементной подложки отмечают, где следует размещать шурупы.

Расположите цементные подкладочные плиты так, чтобы швы не совпадали. Это придает большую прочность конечному изделию. Также важно, чтобы швы задней панели не совпадали с деревянным полом. Винты должны быть заподлицо с верхней частью цементной подложки.

Важное примечание по технике безопасности: если вам нужно разрезать цементную обшивку, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пилу. Пыль может быть чрезвычайно опасной при вдыхании. Вместо этого измерьте, отметьте, забейте и сломайте цементную подложку и установите по желанию.

Рекомендуемые: Туринская плитка Nero под дерево

Шаг 7: Усиление швов.

Для герметизации стыков используйте самоклеящуюся щелочестойкую ленту, изготовленную специально для облицовочных панелей. Нанесите на каждый шов, а затем замажьте раствором. Держите раствор максимально гладким и ровным.