Крепление вагонки к металлическому профилю: Крепление вагонки к металлическому профилю. Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

Крепление вагонки к металлическому профилю. Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

Содержание

1. Крепление вагонки к металлическому профилю. Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.
   • Подготовительные работы для монтажа вагонки
   • Инструмент для монтажа вагонки
2. Крепление вагонки к потолку кляймерами. Что представляет собой кляймер
   • Преимущества кляймеров перед другими креплениями
3. Профиль под вагонку. Выбираем способ монтажа вагонки
4. Скрытое крепление вагонки. Крепеж для вагонки. Способы крепления и виды крепежа
5. Кляймер для вагонки. Вся правда о кляймере. Обычный или усиленный? Что выбрать?
6. Металлический профиль для вагонки. Установка обрешетки

Крепление вагонки к металлическому профилю. Монтаж вагонки своими руками. Этапы монтажа вагонки подробно.

. Монтаж вагонки требует определенных навыков, однако под силу практически любому хозяйственному человеку, который хоть раз сталкивался с теми лил иным ремонтными работами. В схеме монтажа каркаса и самой вагонки можно и справиться самостоятельно. Разберем более подробнее этот интересный процесс.

Подготовительные работы для монтажа вагонки

Инструмент для монтажа вагонки

Прежде всего, необходимо запастись всем базовым инструментом, без которого не обойтись во время работы. Ниже приведен базовый перечень инструментов для монтажных работ:

Ножовка, лобзик или циркуляра для работы с деревом.

Выбор того или иного инструмента для раскройки вагонки каждый выберет для себя подходящий. Самый простой способ подрезки и раскройки вагонки выполняется с помощью ручной ножовки. Хорошо наточенная или новая ножовка позволит выполнять ровные подрезы без сколов материала. Ножовка — быстрый и удобный способ для подрезок вагонки в размер.

Шуруповерт или электродрель.

Базовый инструмент без которого не обойтись. С помощью данного инструмента Вы будете крепить вагонку к каркасу на поверхности стены ил потолка. Старым дедовским способом с помощью молотка гвоздей, вагонку сейчас редко кто монтирует.

Перфоратор.

Необходим если Вы выполняете монтаж вагонки на каменно-бетонную поверхность стены ли потолка. С помощью перфоратора бурятся отверстия в каменной стене, потолке и в стяжке пола, для дюбель-гвоздей с помощью которых крепится каркас.

Молоток

Каждый знает, э то инструмент без которого не может обойтись не один ремонт и не одна стройка и он всегда должен быть под рукой. Молоток нужен будет как для монтажа каркаса к бетонной поверхности, так может пригодится и для сбора самой вагонки на обрешетку.

Киянка или брусок из вагонки.

Киянка это деревянный молоток, который используется при работе с любым облицовочным деревом, которым является вагонка. Киянка необходима для того, что бы сбивать плотно в паз вагонку при соединении на каркасе. При отсутствии киянки, ее заменить могут обычный деревянный брусок и молоток.

Наждачная бумага или шлифовальная шкурка.

Нужна будет для зачистки обрезных концов деревянной вагонки в местах обрезки, если буду оставаться мешающие волокна древесины. Наждачка должна быть для грубой или первичной зачистки маркировки от Р-60 до Р-120.

Плоскогубцы.

Могут пригодится для демонтажа гвоздей из бетонной поверхности стены или же гвоздей из Вагонки.

Измерительный инструмент.

Без него невозможно обойтись. К такому инструменту относятся : Измерительная рулетка не менее 5 м– нужна будет во время всего процесса монтажа. Металлический измерительный уголок и линейка – необходимы для разметки вагонки для раскройки. Ручной уровень – нужен будет для измерения ровной плоскости облицовочной поверхности. Гидроуровень или лазерный уровень нужны для разметки черновой поверхности для монтажа каркаса. Отвес и шнурка – также необходимы для разметки каркаса. Строительный карандаш и маркер для разметки.

Крепление вагонки к потолку кляймерами. Что представляет собой кляймер

Кляймеры — это скобы для крепления отделочных материалов, вроде вагонки, МДФ панелей и пластиковых плит. Они изготавливаются из металла с оцинкованным покрытием (чтобы предотвратить коррозию). К поверхности эти метизы крепятся с помощью гвоздей или саморезов. Как правило, декоративные материалы крепятся с их помощью к обрешетке, реже – непосредственно к стене.

Преимущества кляймеров перед другими креплениями

Это доступный крепежный элемент, который продается в любом строительном магазине. Рекомендуется покупать их в специализированных заведениях, чтобы избежать приобретения некачественных материалов.

Если рассчитывать затраты на эти метизы, то их приобретение обойдется дороже саморезов или гвоздей, которые тоже часто выступают, как основное крепление вагонки. Экономия будет заключаться в другом. Крепление на скобы более экономно, из-за того, что на самих панелях не появляются сколы или трещины. С гвоздями и саморезами все наоборот, и часто приходится покупать запасные панели вагонки, чтобы заменить поврежденные.

Кроме того, монтаж с помощью этих скоб намного быстрее по времени.

Их крепят к стене или обрешетке, а потом планка вагонки вставляется в специальные пазы. К преимуществам этого материала можно отнести:

1. Монтаж проходит в несколько раз быстрее;
2. Во время использования кляймеров панель вагонки практически невозможно повредить;
3. Их можно устанавливать в помещении с высокой влажностью из-за специального покрытия, которое препятствует коррозии;
4. Разновидности метизов, которые отличаются друг от друга размером, позволяют подобрать вариант для скрытого монтажа панелей любого размера;
5. Благодаря надежной фиксации, вагонка со временем не начнет смещаться и деформироваться;
6. Кляймеры отличаются высокой прочностью и не подвержены разрушению.

Но почему многие предпочитают крепление вагонки именно кляймерами? В отличие от гвоздей и саморезов, как было сказано выше, они значительно уменьшают шанс испортить вагонку и не приводят к дополнительным растратам. Они более практичные и удобные для использования и позволяют производить монтаж без швов.

Профиль под вагонку. Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды  вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Скрытое крепление вагонки. Крепеж для вагонки. Способы крепления и виды крепежа

Время прочтения: 6 мин.

руководитель проекта Санкт-Петербург

Дерево — универсальный природный материал, который применяется в строительстве, отделке, изготовлении мебели и прочих сферах. Комбинация практичности, эргономики, надежности и экологичности дополняется невероятной эстетикой внешнего вида: россыпь оригинальных сучков, а также контрастные заболони создают текстуры, уникальные по своей красоте.

Деревянные панели для облицовки стен и потолка — хороший выбор как для квартиры в высотке, так и для уютного загородного домика. В ассортименте можно найти ламели разных форм, пород дерева, размеров, толщины для достижения любой поставленной дизайнерской цели. Никакой пластик не сравнится с природным ароматом и невероятным теплом древесного полотна.

Планируете нанять бригаду профессиональных монтажников? Вопрос «Как прикрепить вагонку?» автоматически отпадает. Решили сэкономить и произвести монтаж самостоятельно? Тогда наши рекомендации могут оказаться полезными.

Перед тем, как начать крепеж вагонки к стене, необходимо пройти два важных этапа.

1. Расчет количества используемых досок. Берем рабочую ширину панели без учета шипов и пазов, умножаем на ее длину, получаем площадь одной такой доски для облицовочных работ. Исходя из габаритов стенки, вычисляем количество необходимых полотен. Стоит прибавить к получившемуся числу 10% на отпил.
2. Выставляем обрешетку , к которой непосредственно будет крепиться вагонка . Она состоит из деревянных брусьев средней толщины. Если панельные полотнища будут укладываться горизонтально, то полоски обрешетки должны быть расположены вертикально и наоборот. Используйте строительный уровень, чтобы произвести разметку максимально точно и ровно.

Небольшой лайфхак: чтобы избавиться от постоянного шума из соседней квартиры, проложите слой звукоизоляции под решетчатую конструкцию — получите тишину.

Фото 1. Обрешетка для монтажа вагонки

Крепеж для вагонки: какие виды бывают?

• Саморезы в лицевую часть доски — быстро, доступно, понятно даже новичкам в данном деле.
• Финишные гвозди — обеспечивают оптимальную эстетику внешнего вида.
• Ввинчивание саморезов в шипы или пазы — обеспечивает стабильность и долговечность облицовки.
• Использование кляймеров — самая популярная методика среди строителей.

Крепеж для деревянной вагонки необходимо подбирать, исходя из строительного опыта, сроков выполнения работ, параметров исходного сырья, с которым предстоит работать.

Нюансы крепления на саморезы в лицевую пласть доски

Эта незамысловатая методика заключается в аккуратном вкручивании специальных по конструкции саморезов при помощи шуроповерта.

Фото 2. Крепление на саморезы в лицевую пласть доски

Методика применяется довольно часто, ведь:

• она не трудоемка;
• низкий процент отходов;
• внешний вид остается неизменным, а саморезные головки можно с легкостью прикрыть декоративными шляпками в тон основному фону.

Крепление с помощью гвоздей: плюсы и минусы

Вам понадобятся гвозди необходимого размера и удобный молоток. Лучше всего производить монтаж по нижней кромке, вводя гвозди под острым углом в 45 градусов. Просто и надежно, но эстетичность результата — сомнительна. Для аккуратности потребуются опыт и достаточное количество времени, иначе с большой вероятностью острый металл расколет нижнюю часть плашки. Особенно, если она достаточно тонкая или изготовлена из хрупких пород дерева.

Как вкрутить саморезы в шип-паз?

Этот способ крепления вагонки распространен в случаях, когда необходимо произвести монтаж креплений незаметно, не нарушая целостности древесного полотна. Для этого шурупы ввинчивают прямиком в шип или, в случае с евровагонкой, — в паз. Саморез должен обладать конусообразной шляпой, чтобы «утопить» ее в дереве и накрыть ребром следующей плашки.

Фото 3. Крепеж вагонки в шип-паз

Скрытый крепеж для вагонки: кляймеры, их разновидности, нюансы использования

Кляймер — это оцинкованная скоба, используемая для креплений скрытого типа. Он обладает высокой прочностью, способностью выдерживать солидный вес, с течением времени не поддаваясь коррозии. Обеспечивает надежную, долговременную и стабильную фиксацию облицовочных полотен.

Кляймер для вагонки. Вся правда о кляймере. Обычный или усиленный? Что выбрать?

Время прочтения: 3 мин.

руководитель проекта Москва

Кляймер – это специальный, оцинкованный крепеж для вагонки, блок хауса и имитации бруса. С помощью этого изделия можно произвести скрытый крепеж деревянных панелей с толщиной до 20 мм (более 20-ти мы рекомендуем фиксировать шурупами, так как кляймер может не выдержать изменение геометрии более толстых панелей).

При правильно подобранному материалу и номеру крепления, монтировать на кляймер надежно. Работу эту не всегда любят плотники, так как она для них дольше, чем крепить на саморезы. Но плотники смонтировали и уехали, а что вы будете делать с вагонкой на шурупах, если она рассохнется? В случае с кляймерами перетянуть гораздо проще.

Тема нашей сегодняшней статьи: «Кляймеры для вагонки, обычные или усиленные, какие бывают и какие выбрать?» Интересно? – тогда читаем дальше.

Фото 1. Кляймер обычный и усиленный

Что обозначает номер кляймера?

Номер крепежа – это не что иное, как расстояние между язычком и основанием.

Фото 2. Расстояние между язычком и основанием кляймера №6

Например у кляймера номер 5, расстояние равно 5 мм, у номер 7, расстояние 7 мм и так далее.

Как выбрать номер кляймера?

Представим себе ситуацию: у нас куплена вагонка или имитация бруса. Крепить решили на скрытый крепеж –. Заходим в интернет и видим такой разброс номеров: 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и даже 10!!! Как же тут выбрать?

Фото 3. Толщина нижнего паза вагонки

Берем линейку, берем нашу доску и измеряем толщину нижнего паза. Сколько она у нас? В данном случае 5 мм. Это значит что номер кляймера будет 5. Всегда толщина заднего паза равна расстоянию между язычком и основанием.

Обычный или усиленный, от чего зависит выбор?

Если вы приобретаете тонкую сосновуюили(не более 14 мм), то вам подойдет, вот он:

Фото 4. Обычный кляймер

Такой крепеж удержит легкие панели. Но! Если ваш материал лиственница или та же сосна но толще 14 мм , то обычный кляймер вам не подойдет.

Смотрите:

Фото 5. Вот так легко гнется обычный кляймер

А если мы берем:

Фото 6. Усиленный кляймер так просто не разогнуть

То тут уже с легкостью крепеж не разогнуть.

И действительно, металл здесь толще, такие крепежи могут выдержать вес даже 20 мм толщины как хвойных, так и лиственных пород древесины.

Как крепить вагонку на кляймер?

Для монтажа вагонки на кляймер нам понадобится:

• бруски для обрешетки ;
• шуруповерт;

Скрытое крепление сделать очень просто. Надеваем кляймер на нижний паз вагонки и фиксируем его к обрешетке саморезом, а затем перекрываем следующей вагонкой.

Фото 7. Монтаж вагонки с помощью кляймера

Так, последовательно, производим установку панелей, получаем надежное, скрытое крепление.

Сколько кляймеров нужно на м2?

Простых кляймеров нужно 100 штук на 5 м2, а усиленных необходимо 150 штук на 7,5 м2. Это количество равно 1 упаковке, как обычных (100 шт.), так и усиленных (150 шт. ).

Металлический профиль для вагонки. Установка обрешетки

Невозможно взять и прикрепить вагонку на неподготовленную стену! Нет, мы не имеет в виду ее обработку грунтовками, зачистку от старых покрытий и прочее. Под подготовкой подразумевается обустройство обрешетки , которая нужная даже для идеально ровных стен. Почему? Вы сами поймете по ходу статьи!

Итак, за основу возьмем виртуальную стену размерами 3 на 3 метра. Представим, что она не имеет сильных перепадов, то есть практически ровная.

В этом случае под обрешетку выбираем рейку, которую предварительно нужно обработать защитными составами и дать ей просохнуть согласно инструкции производителя.

Обрешетка на ровной стене

Почему мы не можем пришить вагонку, если, к примеру, стена сделана из дерева? Все очень просто! Для того чтобы под обшивкой не начинались процессы гниения и не появилась плесень (особенно это касается помещений с повышенной влажностью и температурой) нужно организовать вентиляционный зазор. Пути циркуляции воздуха прекрасно видно на предложенной схеме.

Основные требования к обрешетке и ее сборка:

• Обрешетка состоит из чередующихся поясов, отстоящих друг от друга на одинаковом расстоянии по всей площади обшиваемой поверхности;
• Пояса обязательно располагаются по краям каркаса, для придания ему необходимой жесткости;
• Расстояние между поясами зависит от толщины вагонки, но не должно превышать шага в 60 сантиметров;
• Выравнивание поясов в плоскости выполняется за счет жестких подкладок в местах крепления рейки к стене;
• Располагаются пояса обрешетки перпендикулярно направлению укладки вагонки;

Вертикальная обрешетка для вагонки

• Если пояса монтируются горизонтально, то между рейками необходимо оставлять небольшие зазоры для лучшей циркуляции воздуха;
• Для лучшего обдува задней поверхности вентиляционные зазоры на поясах располагаются попеременно в шахматном порядке;
• Монтаж обрешетки удобнее всего начать с установки крайних деталей, которые послужат направляющими при выравнивании плоскости всей конструкции.
• Крепится рейка путем просверливания ее вместе со стеной, установкой дюбеля и вкручивания шурупа.
• При установке направляющих поясов обязательно учитывается положение самых выступающих точек капитальной стены или перекрытия.
• Выравнивание центральных элементов удобнее всего выполнять при помощи правила или натянутой капроновой нити, которые располагаются поперек поясов.
• Очень удобно (и качественно), когда мастер устанавливает рейки по периметру оконных и дверных проемов – этот прием упростит монтаж откосов, но обойтись при желании можно и без него.

Схема каркаса с подкладками и рейками по периметру проемов

Мы нарочно не расписываем все подробно, так как рискуем затянуть наш обзор. Перечислены основные пункты, но думаем тут и так все предельно понятно.

Теперь давайте представим ситуацию, если бы наша стена была сильно завалена и имела значительные погрешности в плоскости, или на ней имелись некоторые коммуникации, которые мы бы хотели спрятать с глаз. Выровнять такое основание рейками можно, но полученный результат будет не таким прочным, да и повозиться придется.

Наш выбор брус или металлический профиль, из которых можно собрать полноценную фальш стену.

Каркас для вагонки из металлического потолочного профиля

Монтаж данных конструкций мало чем отличается, поэтому назовем основные этапы с акцентированием внимания на тонкостях каждого из них.

• В первую очередь определяем направление укладки вагонки, как и в случае с обрешеткой из рейки, наши пояса будут расположены перпендикулярно.
• Организация вентиляционных каналов не требуется, так как каркас будет отстоять от стены на некотором расстоянии.
• Определяем необходимый отступ, путем вычисления самой выступающей точки – для этих целей пользуемся уровнем с правилом или отвесом.
• Монтируем пристенные профиля – установка происходит по всему периметру стены.
• Ставим все, естественно, по уровню.
• Далее монтируем основные вертикали и горизонтали – они же окантовка оконных и дверных проемов.

Совет! Если профили из металла вставляются друг в друга и стягиваются саморезами, то брусья удобнее всего крепить на металлические мебельные уголки.

Уголок 35х35 мм идеально подходит для нашего бруса

• Далее происходит монтаж основных несущих поясов, согласно установленному шагу.
• Не переживайте что пояса прогибаются – мы их будем укреплять, а помогут нам в этом в обоих случаях универсальные прямые подвесы.

Монтаж каркаса обрешетки на прямых подвесах

• Для крепления деревянных деталей, особенно во влажных помещениях (бани, сауны) рекомендуем использовать только оцинкованные саморезы по дереву, так как они будут служить очень долго, не подвергаясь коррозии.
• Сам подвес крепится основанием к стене при помощи дюбель-шурупов на бетонное основание, или саморезов — на деревянное.
• Выступающие ушки подвесов загибаются за плоскость стены.

На этом каркас можно считать полностью готовым и можно переходить к монтажу вагонки.

Источник: https://remont.ru-best.com/remont-kvartir/kak-krepit-vagonku-k-metallicheskomu-profilyu-montazh-derevyanoy-vagonki-na

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Монтаж вагонки на деревянную обрешетку О том, как смонтировать вагонку, можно узнать из многочисленных статей и видео в интернете. Информации много и систематизирована она по-разному. Мы тоже уже не раз говорили об этом, но тема очень большая и интересная.
И вот сегодня мы опять нашли, на чем сделать акцент – тип каркаса под вагонку. Этот вопрос нами тоже обсуждался, но как-то вскользь. Сегодня же мы уделим ему больше места и времени, и расскажем все подробно, не утаивая никаких нюансов.

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;

• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;

• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

Обрешётка

Прежде чем крепить вагонку к стене, для неё нужно создать основу, или как её называют специалисты – обрешётку.

Для этого можно использовать несколько материалов:

• Деревянный брус. Наиболее предпочтительный материал для изготовления обрешётки. Во-первых, он прекрасно контактирует с вагонкой, и во вторых, к нему её гораздо проще крепить. Но тут важно помнить, что брус для обрешётки тоже нуждается в дополнительной защите, и для этого можно использовать ту же пропитку, которой обрабатывалась вагонка.
• Металлический профиль для гипсокартона. Многие считают его более предпочтительным материалом, чем дерево. Служит металл дольше, и не имеет температурных расширений, как это бывает с брусом. Но тут есть одна существенная сложность – при контакте с водой, металл начинает ржаветь и коррозия, способна проникнуть даже через древесные волокна. В результате этого, на поверхности часто образуются жёлтые пятно, которые невозможно удалить.
• Металлический, оцинкованный профиль. Если вы всё-таки решили использовать для изготовления обрешётки профиль, то пусть он лучше будет покрыт слоем цинка. Цена такого материала несколько выше, но зато он менее подвержен коррозии, и прослужит гораздо дольше, не нанося вреда декоративной составляющей.

Важно! Отрезать оцинкованный профиль следует только специальными ножницами, и ни в коем случае нельзя использовать болгарку, которая из-за высоких оборотов просто сжигает верхний защитный слой, и от покрытия не будет ни какого толку.

Нанесение разметки

На этом этапе очень пригодился бы лазерный уровень, который способен нанести идеально ровные полосы во всех необходимых местах, но как мы уже говорили, удовольствие это не из дешёвых, поэтому можно обойтись и без него.

Важно! Крепление вагонки на стену всегда происходит перпендикулярно обрешётке, то есть, если ставите вагонку горизонтально, то направляющие обрешётки пройдут вертикально и наоборот.

В первую очередь, необходимо установить и закрепить крайние направляющие. Они должны отставать от пола и потолка примерно на пять сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы крепление евровагонки к стене прошло без сложностей.

Итак, отступаем по пять сантиметров от низа и верха, и руководствуясь показаниями строительного уровня, проводим ровные полосы по всему периметру помещения. Особая точность тут неважна, но лучше всё-таки, если обрешётка будет пролегать без особых перекосов.

Теперь, когда у нас есть крайние линии, берём рулетку и измеряем расстояние между ними. Полученный результат делим на два, и на этом расстоянии проводим ещё одну черту. Теперь у нас есть два участка на стене, которые тоже нужно поделить пополам, и снова поставить отметку.

Таким образом, мы делим стену до тех пор, пока между расстояние между соседними метками не уменьшится до 50-60 сантиметров. Именно такое расстояние считается оптимальным, и стена из вагонки при этом будет ровной и без провисаний.

Итак, разметка готова, и можно переходить непосредственно к креплению направляющих.

Направляющие

Не имеет значения, какой брус будет закреплён в первую очередь, поступайте как вам удобнее. Крепление происходит прямо через тело бруска, просто прикладываете брусок к стене, и перфоратором сверлите отверстие и в дереве и в стене.

В отверстие забивается специальный пластиковый дюбель, который прочно удержит направляющие и прижмут их основанию. Но есть тут одна сложность – все направляющие должны идти строго параллельно друг другу. Если ваши стены ровные и без существенных перепадов, то сложностей тут не возникнет, но если есть явные дефекты, то под каждое место крепления придётся подкладывать небольшой клин, для того чтобы добиться ровности все поверхности.

Дело в том, что высушенное дерево плохо поддаётся изгибанию, конечно, приложив определённые усилия, вы притянете вагонку к брусьям, но в этом случае она будет находиться в постоянном напряжении, и не исключено, что со временем, доска или просто лопнет, или вырвет крепёж, возвращая себе изначальную форму.

Всё готово, обрешётка на месте, и осталось только вагонка на стену, но не стоит торопиться, проверьте надёжность всех крепежей ещё раз, пусть лучше вы сейчас потратите на это, на первый взгляд, бессмысленное занятие лишний час, чем впоследствии вам придётся переделывать целый участок стены. А при таких вмешательствах очень велика вероятность брака, да и лишние затраты будут неизбежны.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

Подготовка потолка к обшивке

Готовим основание

Несмотря на то, что обивка потолка вагонкой обеспечивает полное перекрытие потолочного основания, уделить внимание старому потолку все же необходимо:

• Перед началом монтажных работ удаляем с потолочного перекрытия старую отделку.
• Если в потолке есть трещины или другие проблемные места – выполняем их реставрацию.
• Потолок обрабатываем противогрибковым составом, чтобы гарантировать отсутствие вредоносной микрофлоры в пространстве между перекрытием и нашей будущей обшивкой.
• Также на этом этапе можно утеплить потолок, наклеив на него фольгированный теплоизоляционный материал – пенофол или изолон.

Только после того как потолок подготовлен – можно приступать к монтажу каркаса.

Монтируем металлический каркас

Перед тем как обить потолок вагонкой, обязательно необходимо установить специальный каркас-обрешетку под вагонку – в противном случае обивка не только не скроет все неровности потолка, но и подчеркнет их.

Монтаж каркаса из металлического профиля и из деревянных брусьев несколько отличается. Ниже мы приводим последовательность действия для обоих вариантов.

Металлический каркас монтируем так:

• Измерив высоту помещения во всех углах, находим нижнюю точку потолка. От этой точки опускаем линию вниз на 50-100 мм – это и будет уровень нашего будущего потолка.
• По периметру стен на определенном нами уровне устанавливаем стартовый металлический профиль. Для крепления профиля используем дюбели с пластиковой гильзой.

К самому потолочному перекрытию крепим подвесы для профиля. Закрепленные пластины подвесов загибаем вниз (как на фото).

• К подвесам и стартовому профилю крепим основные профили обрешетки.
• Перед тем как закрепить весь каркас окончательно, проверяем уровень расположения его элементов.

Такой металлический каркас будет хорошим выбором для установки потолка, например, в ванную – в отличие от дерева оцинкованный металл не деформируется во влажной среде.

Монтируем деревянный каркас

Деревянный каркас для потолка из евровагонки, хоть и менее долговечен, чем металлический, все же больше подходит для обшивки потолка натуральным деревом.

Установка деревянного каркаса проводится так:

• Если мы не планируем опускать уровень потолка, то брусья каркасу крепим непосредственно к потолочному перекрытию. В этом случае важно выровнять полученный каркас – для этого мы используем пластиковые или деревянные клинья.
• Для подвесного потолка из вагонки вначале на перекрытие крепим кронштейны. К кронштейнам крепим брусья, на которые мы и будем нашивать вагонку.

Обшивка по деревянному каркасу

Совет! Брусья к потолку модно крепить с помощью строительного пистолета – это существенно ускоряет процесс монтажа.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

Расход метизов

Метод расчета количества скоб, необходимых для выполнения работ, основывается на расходе крепежных элементов на один квадратный метр материала. Как известно из практики, на эту единицу площади обычно затрачивается около 20 скоб. Более точно их число рассчитывается, исходя из длины одного элемента вагонки и определения шага между рейками обрешетки. Здесь обычно применяются стандартные значения для таких каркасов.

Далее выполняется деление длины вагоночной плиты на шаг обрешеточного каркаса, к результату прибавляется единица. Полученная величина умножается на общее количество ламелей вагонки, которое планируется использовать для отделки. Затем следует вычислить общее количество упаковок с кляймерами. Оно рассчитывается по числу гребней в коробке.

По стандарту каждая упаковка содержит 100 скоб.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

Материалы для чистовой отделки

Если вы подбираете чистовой обшивочный материал, то здесь все максимально просто. В соответствии с задуманным дизайном можно по ровным стенам из гипсокартона или плит ОСБ наносить ниже представленные покрытия.

Самый знакомый отделочный материал. Причем если раньше обоями назывались только бумажные рулоны материала, то сегодня рынок полнится их многообразием на любой вкус и цвет. Так, обои бывают:

• Стандартные бумажные. Экологически чистый материал, обеспечивающий дыхание стенам. При этом боится воды, механических воздействий и солнечных лучей.
• Виниловые покрытия. Обои отличаются повышенной устойчивостью к влаге и механическим воздействиям. При современных технологиях их производства виниловые обои также обеспечивают дыханием стенам в доме.
• Акриловые обои. Устойчивы к влаге и механике, но не рекомендуются для оклеивания детской комнаты или спальни.
• Флизелиновые полотна. Благодаря вспененной структуре такие покрытия чаще используются вместо штукатурки под покраску.
• Стекловолоконные покрытия . Применяются также под покраску и отличаются повышенной прочностью.

Оштукатуривание стен

Приемлемый вариант для отделки внутренних помещений каркасного дома. Особенно если учесть, что на штукатурку можно многократно наносить декоративную краску, которая позволит менять интерьер комнат.

Единственным минусом оштукатуривания стен является длительный процесс “мокрых отделочных работ. То есть чистовое оформление помещений может растянуться на 1-2 месяца, при условии такой отделки во всех комнатах коттеджа.

Керамическая плитка

Такой материал идеален для кухни, санузла и прилегающей к камину территории. Кроме того, плитку (керамогранит) можно успешно укладывать и на пол. Прочность материала сомнений не вызывает. А широкая цветовая гамма и дизайнерские решения позволяют воплощать в доме самые смелые идеи. Плитку монтируют как на гипсокартоновое основание на специальный клей, так и на панели ОСБ.

Пластиковая вагонка

Еще один вариант отделки для “влажных помещений. Такая обшивка хорошо смотрится в кухне, ванной. Материал прост в монтаже и уходе. А при большом многообразии расцветок панелей можно бюджетно создать яркий или необычный дизайн в помещениях.

Крепится ПВХ вагонка таким же образом, как и деревянная. При этом такая обшивка будет выполнять роль дополнительной теплоизоляции стен благодаря своей ячеистой структуре.

Важно: если вы не знаете, как обшить внутренний объем дома выбранным материалом правильно, то лучше пригласите для выполнения работ профессионалов. Специалисты грамотно используют материал, обеспечив долговечность внутренней отделки каркасного дома.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

Технология работ

Обшивка вагонкой балкона производится в определенной последовательности. Вам нужно просто выполнять все советы по порядку, чтобы даже без опыта справиться с работой. Важно помнить простое правило: использовать надо только качественные материалы, так как от этого напрямую зависит привлекательность конечного результата.

Металлический каркас сохраняет идеальную геометрию на протяжении всего периода эксплуатации

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

Чем лучше обшить каркасный дом изнутри?

Когда каркасный дом полностью собран, обшит снаружи и оснащен всеми необходимыми коммуникациями, остается выполнить лишь внутреннюю отделку постройки с тем, чтобы получить законченный вид дома. Но на этом этапе застройщики часто теряются и не знают, чем обшить каркасный дом внутри. Ведь многообразие современных строительных материалов часто вгоняет мастера в ступор. В нашем материале мы разберемся, какие виды материала пригодны для черновой обшивки каркасного дома изнутри, какие материалы используют для чистовой отделки и каковы общие принципы выполнения отделочных работ.

Типы гипсокартона

На строительных рынках представлены следующие виды этого материала:

• Стандартный гипсокартон – это прессованная гипсовая смесь с двух сторон обложенная листами картона. Можно использовать в комнатах с невысокой влажностью.
• Влагоустойчивый гипсокартон. В составе этого материала есть специальные добавки, которые препятствуют образованию грибковых образований, плесени и скоплению влаги.
• Гипсокартон армированный. В его основе используются добавки стекловолокна, поэтому такой материал более прочен и долговечен.
• Смешанный тип гипсокартона – в нем объединяются оба вида: влагоустойчивый и армированный. Этот материал не боится ни огня, ни влаги, ни открытых лучей солнца.

Разметка поверхности под каркас

На начальной стадии установки каркаса необходимо провести разметку стен для установки металлического профиля или деревянных реек. Для этого обычно используется карандаш (мел) и строительный уровень. Сначала определяются с расположением вагонки, оно может быть горизонтальным или вертикальным. В соответствии с выбранным способом крепления планок подбирают метод фиксации каркаса. В любом случае направляющие монтируются перпендикулярно к фиксации отделки.

Теперь нужно обработать деревянные рейки и стены противогрибковыми препаратами и провести разметку базовой поверхности. Шаг направляющих каркаса подбирают кратным 40…60 сантиметрам. Чем больше будет элементов в обрешетке, тем прочнее конструкция.

Для получения качественного идеально выровненного каркаса используется строительный уровень. Этот прибор позволяет точно выставить рейки по линиям разметки. Для выравнивания направляющих в одной плоскости в нижней и верхней части стены натягивают леску по показаниям строительного уровня. В дальнейшем бруски подгоняют под шнур, в местах провисания изделий устанавливают деревянные клинья, которые прикрепляются к основанию саморезами.

Варианты использования металловагонки

Металлопрофиль имеет широчайший спектр использования, ею отделывают помещения, как с внешней стороны, так и изнутри здания. В силу того, что данный материал превосходно противостоит воздействию влаги, этот вид может использоваться во всех сферах отделки. Существует большое разнообразие данной обшивки, она превосходно подходит для отделки парных, ванных комнат, а также является уникальным решением для кухни. Но наибольшим успехом данный материал пользуется при покрытии прихожих, в цокольных этажах, ну и, конечно, в подсобных помещениях.

О внешнем виде сайдинга можно сказать только то, что ассортимент этого профиля невероятно разнообразен. Он может выглядеть, как прямые, блестящие панели, а может ничем не отличаться от природного материала, копировать текстуру древесины (любой породы), природного камня. Это все позволяет создать поистине уникальный интерьер и отвечать всем требованиям владельца помещения.

Перед тем, как приступить к установке металлической вагонки, необходимо тщательнейшим образом проверить все электрические провода и, в случае необходимости, высококачественно заизолировать подозрительные места.

Сделать это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации, по прошествии времени, не возникло непредвиденных проблем и во избежание угрозы жизни для обитателей дома.

Деревянный или металлический профиль выбрать?

В современном строительстве используют несколько типов материала для изготовления обрешетки, но мы ознакомимся с самыми распространенными изделиями. Первое место по популярности занимает известное всем дерево.

Для изготовления каркаса под вагонку применяются бруски квадратного сечения с размером стороны от 2,5 до 5 сантиметров. При выборе подобного материала следует помнить, что рейки должны выдерживать нагрузку от покрытия и не забирать полезного пространства комнаты. Поэтому для фиксации легких планок подбирайте рейки небольшого сечения.

Несмотря на распространенность деревянных направляющих у таких изделий есть свои недостатки:

• воспламеняемость;
• недостаточная устойчивость к воздействию влаги;
• возможность повреждения поверхности грибком и плесенью.

Улучшить технические характеристики дерева можно путем пропитки изделий антисептиками и антипиренами.

Улучшенными свойствами обладает металлический профиль. Он выполнен в виде оцинкованного уголка, не боится влаги и резких перепадов температур, не гниет и не коробится. Единственным недостатком таких изделий следует назвать высокую стоимость.

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Металловагонка при возведении забора

Металлическая вагонка для отделки забора в последние годы набирает все большую популярность. Все это благодаря тому, что этот материал достаточно привлекателен, а его цена является приемлемой даже для не очень обеспеченного контингента, но несомненным положительным аспектом остается, то, что забор из металла имеет неограниченный срок годности, при этом не теряя своей первоначальной привлекательности.

Профиль из металла покрывается антикоррозийным слоем, который превосходно справляется с защитой поверхности от воздействий окружающей среды, таких как град, дождь, снег.

На поверхность панелей легко можно нанести живописный декоративный узор.

Как крепить металлопрофиль на крышу

Содержание артикула:

1. Характеристики профнастила
2. Шаг кровли
3. Вагонка
4. Вентиляция
5. Перекрытие
6. Крепеж 900 03 7. Заглушка
8. Снежинка
9. Лента обрезная
10. Внутренние швы
11. Обрезка коньковая

Не секрет, что дачное строительство – вещь недешевая. Именно поэтому разработчики пытаются искать способы удешевления этого процесса. В сегодняшней статье мы расскажем вам о том, как монтировать профнастил на крышу, не прибегая к помощи специалистов. Как оказывается, эта процедура не так уж и сложна, поэтому качественно покрыть свой дом кровлей из металлопрофиля смогут даже любители.

Характеристики профнастила

Профнастил – кровельный и стеновой профили с различной глубиной гофра – от 10 до 57 мм. Большинство профилей как отечественного, так и зарубежного производства имеют трапециевидную форму.

Основные области применения металлопрофиля:

• Устройство крыш;
• Организация вентилируемых фасадов;
• Строительство ограждений и легких зданий.

На рынке имеется профнастил следующих двух классов:

• Изготовлен из оцинкованной стали;
• сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщиной 50 мкм.

Основные преимущества профнастила:

• небольшой вес;
• экологичность;
• простота установки;
• длительный срок службы
• Высокая устойчивость к коррозии;
• Широкий выбор цветов и размеров (читайте: «Профнастил для кровли: Размер»).

Перед непосредственным монтажом профнастила рекомендуем ознакомиться с фото или видео инструкцией по монтажу профнастила на крышу. Также перед фиксацией рекомендуется еще раз просмотреть инструкцию, которая прилагается к материалу. И если вам не дали такой документ при покупке профнастила в магазине, то не стесняйтесь спросить об этом у продавца, ведь у каждого отдельного производителя могут быть свои особенности укладки кровли.

Помимо важной информации, касающейся самого материала, в инструкциях пошагово описано, как монтировать террасную доску на крышу. Поэтому установить материал так просто, нужно лишь проявить немного внимательности.

Из инструкции также можно узнать о том, какие инструменты разрешены к работе при монтаже кровли, а какие категорически запрещены.

Приступить к монтажу кровли из профнастила можно сразу после прочтения инструкции. Работу может выполнять только один человек, но если у вас есть кто-то, кто может помочь, это только упростит задачу. Особенно важна помощь в подъеме профнастила на крышу, так как самому сделать это достаточно сложно (читайте также: «Чем покрыть крышу профнастилом»).

Для облегчения процесса подъема листов соорудить деревянную балку, по которой листы будут подниматься на крышу. На этом этапе следует быть особенно осторожным, так как неосторожное обращение с материалом может привести к механическим повреждениям и шероховатости поверхности.

Уклон кровли

При малом уклоне кровли (до 10 градусов) следует укладывать профнастил особенно тщательно. Следует уделить внимание укладке листов внахлест, герметизации сквозных стыков, форточек и дымоходов. Также особенно важно организовать правильную вентиляцию.

Вагонка

Перед креплением профнастила на крышу необходимо организовать слой набивки. Сюда входит гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляция (читайте: «Как правильно установить пароизоляцию на крышу»). Подкладка должна защищать область коврового покрытия от скопления влаги и конденсата. Теплоизоляция удерживает тепло на чердаке (зимой) или удерживает помещение от чрезмерной жары (летом). В качестве гидроизоляционной мембраны оптимально использовать пленку.

Между пирогом утеплителя и первой доской обшивки оставить вентиляционный зазор. Он позволит воздуху беспрепятственно поступать в зазор между металлопрофилем и гидроизоляцией, тем самым удаляя из этого пространства лишнюю влагу.

Для того чтобы понять, как правильно монтировать террасную доску, не нужно обращаться за консультацией к специалисту. Для крепления листов профнастила используются специальные кровельные саморезы, имеющие уплотнительную шайбу. Саморезы вкручиваются в прогиб волны. Чтобы крепление листов профнастила не повредило гидроизоляционный слой, поверх него монтируются контробрешетки. Край подкладки гидроизоляции заворачивают и прибивают к торцевой доске.

Вентиляция

Как уже было сказано выше, прежде чем класть на крышу профнастил, необходимо организовать тепло- и гидроизоляцию. Не менее важно организовать вентиляцию.

При этом бывает двух видов:

• Одноконтурный. Гидроизоляция укладывается непосредственно поверх слоя утеплителя. Вентиляцию организуют в пространстве между кровельным материалом и гидроизоляцией;
• Двухконтурный. Помимо вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией добавляется пленочная гидроизоляция и утеплитель.

Для того, чтобы поток воздуха беспрепятственно поднимался от карниза к коньку крыши, необходимо сделать форточки, расположенные как можно выше – в идеале на перекрытии конька. По торцам дома рекомендуется устраивать специальные решетки для вентиляции. В местах, где воздух плохо циркулирует, необходимо установить дополнительные вентиляционные каналы.

Перекрытие

Как правильно крепить металлопрофиль? Естественно с перекрытием. Это очень важный момент во всей процедуре. От точности всех стыков и нахлестов зависит герметичность будущей кровли.

Рекомендуется делать боковой перехлест полной волны (часто специалисты выполняют перехлесты только в половину волны). Чем пологие крыша, тем больше необходимо делать перекрытий. Это связано с тем, что чем меньше угол наклона скатов, тем дольше задерживается вода на поверхности, а значит, увеличивается вероятность просачивания под металл. Помимо организации больших напусков рекомендуется герметизировать стыки. Это предотвратит протечки и попадание снега в открытые пространства между листами металлопрофиля.

Основные правила монтажа профнастила на крышу:

• Ширина нахлеста при уклоне кровли 10 градусов должна быть не менее 10 см.
• При уклоне менее 10 градусов нахлест делают еще больше – в пределах 20-25 см.
• На плоских кровлях при формировании стыков и нахлестов обязательно используются уплотнительные ленты или мастики.
• Закрепите внахлест к прогону специальными шурупами в месте падения волн с учетом шага прогона для профнастила.
• Установка профнастила начинается с торца.
• Если листы профнастила имеют капиллярную канавку, то каждый последующий лист материала укладывают так, чтобы канавки соединялись.
• Первые листы крепятся одним саморезом на конек крыши.
• После выравнивания листов на карнизе их закрепляют саморезами.

Крепление

Теперь расскажем о том, как крепить металлопрофиль на крышу. Для этого используются специальные винты. Их преимущество в том, что уплотнительная прокладка со временем вулканизирует образовавшееся отверстие в материале. Также сами саморезы подобраны под цвет кровли, что делает стыки практически незаметными. Специальные саморезы обеспечивают полную гидроизоляцию кровли, надежность и долговечность соединений.

Шурупы рекомендуется покупать у того же продавца, у которого вы купили террасную доску. В среднем на 1 кв.м. Для области крыши необходимо 5-8 шурупов. Поэтому вы можете заранее рассчитать необходимое количество расходных материалов.

В коньке и карнизе вкручивают по одному шурупу через одну волну, посередине листового металла саморезы вкручиваются в каждую доску обрешетки. Вы можете сказать, правильно ли закручены винты, невооруженным глазом. Если металлическая шайба выступает примерно на 1 мм над резиновой прокладкой, это означает, что винт втянут правильно. Если резиновый уплотнитель выступает намного больше, то, скорее всего, вы повредили уплотнитель, и это в дальнейшем приведет к протечкам в этом месте (читайте: «Металлический профиль на крышу — классификация и устранение»).

Торцевая заглушка

Перед непосредственным оформлением торцевой планки еще раз просмотрите наши статьи о том, как крепить профиль друг к другу. Торцевая обвязка укладывается с нахлестом от 50 см и более. Первая волна металлопрофиля должна полностью перекрывать эту полосу. Закрепите полосу длинными саморезами с интервалом 30 см.

Снегоочиститель

Снегозащитные устройства повышают безопасность крыши, предотвращая лавинообразное соскальзывание снега. Снегоуборщики устанавливаются над дверями, окнами, а также на выходе вентиляционных труб или решеток.

На небольшом расстоянии от карниза должен быть установлен снегозадержатель. Для дополнительного укрепления волны профнастила в месте установки снегозадержателя гребни волны дополнительно фиксируются саморезами в каждой второй волне.

Лента карнизная

Крепится перед установкой кровельного металлопрофиля. Полосы укладываются с нахлестом 10 см. Расстояние между креплениями 30 см. Крепить карнизную планку к стропилам можно как саморезами, так и гвоздями.

Крепление металлического профиля, смотрите видео:

Внутренние стыки

Соединения выполнены из оцинкованного, гладкого листового металла. Под стыком крыша покрыта сплошной обрешеткой. В этом случае между кровельным материалом и внутренним стыком остается зазор, который необходимо заделать. Закрепите внутренние стыки гвоздями или шурупами на расстоянии 30 см и более. Особое внимание следует уделить стыку со стороны гребня (см. «Шов со стороны гребня»). Читайте также: «Как резать металлопрофиль — технология»).

Накладка коньковая

Для ее обустройства рекомендуется использовать рейки типа К1, К2, К3. Их укладывают внахлест не менее 10 см, фиксируя шаг 30 см. Читайте также: «Конек на крыше.

Как зафиксировать капиллярное действие на антиконденсатном покрытии коробчатого стального кровельного листа?

Задавать вопрос

спросил

2 года, 4 месяца назад

Изменено 1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено 281 раз

У нас есть несколько навесов для машины, которые были установлены предыдущим владельцем несколько лет назад. У них есть боковые стенки, но они открыты спереди и сзади, а крыша из стального коробчатого профиля. Такие большие зеленые листы:

https://www.roofingsheetsbyrhino.com/box-profile-roofing-sheets/

На простыни нанесено антиконденсирующее покрытие, которое, вероятно, делает свою работу по назначению. .. но, к сожалению, впитывает воду с верхней части листов на всю нижнюю сторону. Сначала я наивно полагал, что она выходит из-под капельницы, поэтому я надрезал покрытие и оторвал полосу шириной 4 дюйма по всей этой кромке. Нахлест, особенно на торцевых нахлестах Я думаю, что покрытие должно было быть снято с листов там, где есть нахлест, и наклеена притирочная лента, но, насколько я могу судить, они ничего не сделали.0004

Я не знаю, как лучше решить эту проблему.

1. снять все листы, обрезать покрытие, добавить притирочную ленту и снова установить… 😐

2. заклейте перехлесты сверху герметизирующей лентой или чем-то подобным. Крыши хорошо видны из сада и дома, поэтому я бы хотел скотч того же цвета, что и простыни, что кажется большой проблемой!

3. прочее….? Есть идеи?

Спасибо!

• кровля
• конденсат

8

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И УСТАНОВКЕ АНТИКОНДЕНСАЦИОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

УСТАНОВКА

Внимание! Этот продукт предназначен для использования на крышах с уклоном 10 градусов и более.