Крепление межкомнатной дверной коробки: Крепление дверной коробки к стене: все способы

Установка коробки межкомнатной двери своими руками пошагово

Автор Michael На чтение 8 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано Окт 7, 2019

Установка своими руками коробки межкомнатной двери – это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. В строительных магазинах коробки дверей чаще всего продаются в собранном виде. Но в продаже также есть изделия в разобранном виде, то есть предлагается дверной комплект из отдельных элементов двери.

Главное преимущество в покупке разобранных дверей заключается в том, что при сборке на месте их легче подогнать под межкомнатный проем. Но прежде чем начинать самостоятельную установку изделия, рекомендуется изучить схему его сборки и монтажа, рекомендации специалистов.

Содержание статьи

1. Разновидности дверных коробов
2. Подготовительные мероприятия
3. Сборка короба
4. Соединение планок каркаса под углом 90 градусов
5. Соединение планок под углом 45 градусов
6. Посадка коробки на строительную пену
7. Крепление дверной конструкции
8. Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?
9. Повело коробку
10. Повело деревянное полотно двери

Разновидности дверных коробов

Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.

Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.

Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.

Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться. Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно.

Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.

В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.

Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

• Карандаш;
• Уголок;
• Рулетка;
• Отвес;
• Уровень;
• Клинья из дерева;
• Распорки;
• Дополнительные бруски;
• Шуруповерт и отвертка;
• Молоток;
• Болгарка;
• Саморезы, шурупы, гвозди;
• Ножовка (пила), лобзик;
• Стусло;
• Стамеска;
• Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Сборка короба

Вариантов сборки короба для двери всего два: соединение планок под углом 90 или 45 градусов. Но, в обоих случаях, перед тем, как непосредственно установить коробку для межкомнатной двери своими руками, изделие собирается на ровной горизонтальной плоскости (например, на бетонном половом основании).

Соединение планок каркаса под углом 90 градусов

В данном случае верхняя планка коробки крепится поверх боковых планок. Длина вертикальных элементов каркаса должна быть больше высоты дверного полотна на 6 мм с порогом (два зазора сверху и снизу).

В межкомнатных проемах чаще всего порог не устанавливается. Поэтому в этом случае длина вертикальной планки = высота полотна + верхний зазор (3 мм) + нижний зазор между полотном и половым основанием (1 см).

Сборка конструкции осуществляется на половом основании. Верхняя панель короба прикладывается сверху на боковые элементы и прикручивается к ним шурупами перпендикулярно.

Если необходимо уменьшить проход в стене, используются доборные элементы (строительный брус), которые вставляются между рамой короба и стеной. Доборная деталь затем скроет наличник. Данный прием монтажа можно применять, если сам проем по высоте ровный, а его ширина несколько больше требуемой.

Соединение планок под углом 45 градусов

Как и в предыдущем случае, перед тем, как установить дверную коробку, предназначенную для межкомнатной двери, осуществляется сборка конструкции на ровном половом основании. Элементы каркаса короба раскладываются на плоскости, выполняются предварительные замеры, делается расчет. Конструкция собирается из двух вертикальных профилей, перемычки, притворной и петельной стойки.

Высота вертикальных планок каркаса равна высоте дверного полотна + толщина притолоки + 2 зазора между планками и стеной (по 3 мм) + толщина порога (при его наличии).

Аналогично рассчитывается длина порога с перемычкой. Она равняется ширине полотна двери + толщина вертикальных планок короба + 2 зазора между каркасом и стеной входа (по 3 мм).

После выполнения необходимых расчетов на брус наносится разметка и лишняя часть обрезается. Далее на профиле отмечается участок для притвора, который также удаляется.

Подготовленные из бруса заготовки размещаются по периметру дверного полотна. Между ними вкладываются кусочки картона толщиной по 3 мм для получения необходимого технического зазора.

Далее делается разметка размещения петель, непосредственно на которые будет вешаться полотно. Для этого снизу и сверху вертикальной планки каркаса необходимо отступить по 20 см сверху и снизу, провести линию. По этим линиям прикладываются петли, отмечаются их вторые края, а через отверстия вкручиваются саморезы, чтобы пометить точки крепления.

Далее петли снимаются и по нанесенной разметке при помощи стамески из планки выбирается материал на глубину, равную толщине петель. После этого они вкладываются в полученное углубление и закручиваются.

После этого все элементы коробки складываются вместе с сохранением зазоров. Подгоняется их перпендикулярность друг к другу, после чего осуществляется соединение при помощи шурупов. Отверстия под них рекомендуется делать заранее. В данном случае шурупы вкручиваются под углом 45 градусов.

Посадка коробки на строительную пену

Двери в сборе (коробка, подвешенное на петли дверное полотно и распорки между этими элементами для сохранения необходимого зазора) устанавливаются в предварительно подготовленный проем. Конструкция подгоняется по вертикали и горизонтали с помощью строительного уровня и отвеса. После этого для ее фиксации между коробкой и стеной проема вставляются деревянные колья.

К данному этапу рекомендуется отнестись ответственно, чтобы в дальнейшем избежать перекоса дверей. Зазоры между дверным каркасом и стеной заполняются специальной строительной пеной. Это рекомендуется делать аккуратно маленькими порциями и тонкими слоями до полного заполнения свободного пространства.

Далее необходимо дождаться, пока пена полностью высохнет, после чего обрезать ее выступающие излишки. Затем щели закрываются декоративными наличниками. Дверная конструкция будет держаться только на монтажной пене.

Крепление дверной конструкции

Для закрепления дверного полотна на стальные подвесы используются металлические элементы крепления, предназначенные для соединения каркасов под гипсокартонные плиты. Таких креплений необходимо не меньше 4 штук.

Установка своими руками дверной коробки межкомнатной двери в стеновой проем пошагово:

Полностью готовое дверное полотно (уже с фурнитурой) навешивается на подвесы, закрепленные в коробке. В зазоры между полотном и каркасом коробки вставляются распорки из картона. После этого подвесы прикручиваются снаружи дверного короба.

Далее дверной блок вставляется в стеновой проем, фиксируется клиньями. Конструкция выравнивается и отмечаются места крепления подвес. На этих участках выбирается материал, то есть делается углубление для пластин. После этого дверь еще раз выравнивается и пластины закрепляются к стене.

Углубления со вставленными подвесами необходимо заштукатурить, а образовавшиеся пустоты заполнить строительной пеной.

Если используется сквозной вариант монтажа с помощью анкеров, под такие крепления заблаговременно делаются отверстия сбоку профилей коробки. Для этого предварительно выполняется разметка. С каждой стороны закрепляется по 2 анкера.

В точке расположения крепления сначала сверлится электродрелью отверстие диаметром 14 мм (под заглушку), затем отверстие диаметром 10 мм (под анкер). Далее короб двери устанавливается в проем, фиксируется и сверлятся отверстия под анкера в бетонной стене проема. Установленные анкера закрываются наличниками.

Данный способ крепления достаточно прочный, соответственно, более надежный.

Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?

Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.

Повело коробку

В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.

Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.

Повело деревянное полотно двери

В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.

Установка дверной коробки межкомнатной двери, сборка своими руками

Главная » Изготовление и Монтаж

Установка коробки межкомнатной двери является завершающим этапом ремонта квартиры. Справиться с работой можно и самостоятельно, надо только правильно выполнять действия на каждом этапе монтажа. Самое сложное — это выполнение точного реза на наличниках.

Содержание

• 1 Замеры
• 2 Инструменты и материалы
• 3 Подготовка проема к установке дверной коробки
• 4 Сборка коробки
• 5 Монтаж
• 6 Навешивание межкомнатной двери
  • 6.1 Установка петель
  • 6.2 Крепление ручки
  • 6.3 Установка наличников

Замеры

От тщательности выполнения измерений зависит качество дальнейших работ. Проем двери даже после отделки может иметь отклонения от вертикали и горизонтали, и коробку придется подгонять по высоте и ширине. Чтобы избавить себя от лишней работы, замеры нужно производить следующим образом:

1. Измерить рулеткой ширину проема на высоте 10-15 см от пола и повторить измерения на высоте около 20 см от верхней части проема. Если в двух мерках обнаружена разница, то за ширину нужно принять меньшее значение.
2. Таким же образом замерить высоту двери: на расстоянии 10-20 см от боковых стенок проема. За высоту принять меньшую величину.

При покупке готовых дверей может оказаться, что нет модели, точно соответствующей величине проема или недостаточно велика та дверь, которая нравится. В этом случае потребуются доборные элементы, которые помогут немного сузить проем.

Инструменты и материалы

Кроме покупки межкомнатной двери с коробкой и наличниками, потребуется следующее:

• ножовка ручная со стуслом для проведения спила под точным углом;
• шуруповерт или дрель с насадками;
• для бетонных стен нужен перфоратор;
• стамеска;
• уровень строительный;
• угольник, транспортир, линейка;
• крепеж: саморезы и дюбели;
• мелкие гвозди;
• молоток;
• пена монтажная;
• дверная фурнитура (ручки, защелки, петли).

Подготовка проема к установке дверной коробки

Перед установкой рамы двери надо обязательно проверить вертикальность стены у проема и внутри него. Делают это для того, чтобы наличник был установлен в одной плоскости со стеной и не отходил от нее, а рама встала в проем без перекоса, иначе крепление дверной коробки будет выполнено с браком. Для измерения используют строительный уровень с отвесом.

При обнаружении отклонений бетонной стены от вертикали потребуется устранение дефекта при помощи финишной шпатлевки. Доведя стену у проема до полной вертикальности, просушите ее в течение 24 часов. Обнаруженные отклонения откосов от вертикали внутри проема корректируют так же.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

• измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
• отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
• сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
• срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Монтаж

Если работа производится без помощника, удобнее монтировать коробку без полотна, а навесить дверь позже. При таком способе для рамы нужны 1-2 распорки, которые можно вырезать из бруска или другого подручного материала. Чтобы концы распорки не повредили ламинирование коробки, оберните их тканью.

Пошаговый монтаж короба выполняют так:

1. Поднять раму и установить ее в проем. Если дверь без порога, то надо оставить технологический зазор между торцом и полом. Его размер — 1,5-2 мм. Под края коробки нужно положить щепки такой толщины.
2. Для фиксации короба вогнать между ним и стеной небольшие клинья в верхних углах (сбоку и сверху). Проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность, на соответствие кромок плоскости стены.
3. Установить распорку поперек проема. Зафиксировать коробку клиньями возле нее.
4. Просверлить отверстия в двух точках на боковых сторонах для крепления двери к стене. Перфоратором сделать выемки в бетоне и загнать в них капсулы дюбелей или анкеров. Вкрутить шурупы крепежа.
5. Зазоры между коробкой и стеной заполнить монтажной пеной. Перед этим процессом надо оклеить раму широким строительным скотчем, т. к. пена может попасть на ее поверхность. Заполнять зазоры на ½ их глубины: пена сильно расширяется. Для отвердения потребуется 24 часа. Распорные клинья нужно срезать или удалить.

Если ширина коробки меньше проема на 3 см и более, то перед ее монтажом потребуется установка доборов. Это бруски нужной толщины, которые закрепляют дюбелями к стене внутри проема. После этого установку коробки межкомнатных дверей своими руками выполняют по вышеприведенной инструкции.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

• прикрепить петли на раму и полотно;
• навесить дверь и проверить ее ход;
• установить ручки и защелки;
• выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

1. Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
2. К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
3. Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
4. У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
5. Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как починить тесную межкомнатную дверь | На главную Руководства

Автор: Robert Korpella

Двери иногда становится трудно открывать с течением времени, а некоторые не работают с самого начала. Отвинчивается от постоянного использования, дверь больше не входит в косяк, или дверь вздувается и плотно прилегает к раме. В большинстве случаев вы можете решить проблему, оставив дверь на месте. Во многих ремонтных работах даже используются инструменты, которые можно найти в типичных ящиках для инструментов домовладельца.

1. Затяните винты петли, которые крепят дверь к дверному косяку. Ручная отвертка работает лучше всего, так как вы можете избежать зачистки резьбы в косяке или отрыва головки винта от крутящего момента, создаваемого силовым отверткой.

2. Проверить герметичность двери. Если она по-прежнему плохо закрывается или заедает, посмотрите, где дверь прилегает к косяку. Если он заедает в верхней части, вам нужно будет поработать над верхней петлей. Если он заедает внизу, перейдите к самой нижней петле. Если кажется, что дверь заедает по всей длине, поработайте над всеми тремя петлями.

3. Удалите винт, ближайший к упору двери вдоль рамы на одной или всех петлях, в зависимости от того, где дверь приваривается. Для этого шага используйте отвертку. Замените оригинальные винты на винты длиной 3 дюйма, которые будут ввинчиваться в каркасную древесину за косяком. Это действие приближает косяк к деревянному каркасу, что создает зазор между дверью и косяком. Используйте электрическую отвертку, пока винт не коснется петли, затем завершите затяжку винта вручную.

4. Проверьте, легко ли открывается дверь. Если это не так, натрите мелом край двери и закройте ее. Откройте дверь и осмотрите место, где на косяке стерся мел. Перенесите потертые места на кромку двери карандашом.

5. Отшлифуйте каждый набор карандашных отметок, удаляя около 1/16 дюйма материала в каждой точке, где дверца прилипает. Ленточная шлифовальная машина с наждачной бумагой зернистостью 50 работает хорошо. Проверьте дверь и определите, требуется ли дополнительное шлифование. Продолжайте, пока дверь не откроется и не закроется легко.

6. Наклейте полоску малярной ленты на лицевую сторону двери и на край, если точечная шлифовка не устранила проблему.

7. Отрегулируйте ножки компаса так, чтобы зазор был около 1/8 дюйма. При закрытой двери приложите одну ножку компаса к косяку и проведите линию на малярной ленте по длине двери.

8. Извлеките штифты дверных петель, удерживая выколоткой нижнюю часть каждого штифта и постукивая по выколотке молотком. Начните с нижней петли и продвигайтесь вверх по двери. Удалите каждый штифт вручную, но будьте готовы принять на себя весь вес двери, когда будете вынимать последний штифт.

9. Закрепите дверь на верстаке дверными петлями вниз.

10. Отшлифуйте дверь только до отметки, сделанной карандашом на ленте. Держите ленточный шлифовальный станок ровно у края двери, чтобы не закруглить край. Вместо того, чтобы перемещать шлифовальную машину прямо вверх и назад вдоль края, держите шлифовальную машину под углом 45 градусов к плоскости, образованной краем двери. Это заставляет шлифовальную машину удалять древесину быстрее, поскольку она работает под углом к ​​направлению волокон.

11. Вставьте дверь обратно в сопрягаемые петли и вставьте штифты обратно. Скорее всего, они частично проскользнут в петлю, но для их установки потребуется уговорить их молотком.

Ссылки

• Семейный мастер: починить провисшие или застрявшие двери
• Угловое оборудование: починить залипшую дверь: пять простых шагов

Writer Bio

Роберт с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручье и является редактором сайта freshare.net, изучающего Озарк под открытым небом. Работы Корпеллы публиковались во множестве изданий. Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Как вставить дверную раму или дверную обшивку

Узнайте все о том, как вставить дверную коробку в проем внутренней двери, используя стандартный набор дверных накладок. Также узнайте, как выровнять обшивку двери перед ее установкой.

Дверная рама или дверное полотно, как их еще называют, является составной частью двери, позволяющей правильно повесить ее в проеме и обеспечить правильное открывание и закрывание.

В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете все о скромной дверной раме, читайте ниже.

Что такое дверная рама?

Дверная рама – это каркас, на который навешивается и монтируется дверь и который позволяет ей правильно открываться и закрываться.

Практически во всех случаях все внутренние дверные рамы сделаны из дерева и обычно имеют ширину 4 (100 мм) или 5 (125 мм) дюймов.

Ширина бруса, который следует использовать для изготовления дверной коробки, во многом зависит от проема, в который он вставляется.

В большинстве случаев внутренняя дверная рама устанавливается в проем в каркасной стене (узнайте больше о каркасных стенах в нашем проекте здесь), которая будет сделана из бруса 3×2 или 4×2 дюйма.

Если стойка изготовлена ​​из бруса размером 3×2 дюйма, то для дверной коробки тебе понадобится брус размером 4×1 дюйм. Это связано с тем, что дверная рама будет установлена ​​по центру 3-дюймовой стойки и будет оставлять 12 мм или полдюйма сверху с каждой стороны. Этот выступ соответствует толщине гипсокартонного листа толщиной 9 мм с слоем штукатурки толщиной 3 мм, благодаря чему готовая поверхность остается на одном уровне с дверным вкладышем или коробкой.

Аналогичным образом, если ваша каркасная стена была построена из бруса 4×2 дюйма, вам нужно будет использовать брус 5×1 дюйм для облицовки, чтобы добиться того же результата, что и выше.

Что касается наружных дверей, то обивка или рама двери в большинстве случаев изготавливаются из того же материала, что и сама дверь. Например, если у вас есть деревянная входная дверь из твердой древесины, то рама, скорее всего, будет сделана из дерева, но если у вас есть дверь из ПВХ или композита, то рама будет сделана из того же материала с алюминиевым сердечником.

Дверную раму или дверное полотно можно приобрести в виде комплекта, который можно собрать самостоятельно практически во всех строительных магазинах и у строительных продавцов, обычно они стоят около отметки в 32 фунта стерлингов.

Предварительно изготовленный комплект дверной рамы можно использовать для 2 различных размеров проема благодаря тому, что на верхней части дверной рамы будет вырезано 2 набора фальца, один набор для двери 626 мм (27 дюймов), а другой другой для двери 762 мм (30 дюймов). Просто зафиксируйте косяки в нужном месте, а затем отрежьте лишнюю древесину от головы.

Верхний элемент дверной рамы с двумя наборами фальцей для дверей шириной 686 мм и 762 мм

Стоимость покупки дверного полотна или комплекта наличников неуклонно растет с течением времени, но более дешевым вариантом является изготовление собственного дверного полотна или наличника из подходящей древесины. , подробнее об этом можно увидеть ниже.

Один очень важный момент, который следует отметить при установке дверных коробок и навесных дверей, заключается в том, что вы всегда подгоняете дверную коробку, а затем обрезаете дверь по размеру коробки, вы НИКОГДА не обрезаете и не подгоняете коробку под размер двери, подгоните дверь к рама!

Части дверной рамы

Дверная рама состоит из нескольких частей; головка, косяк или косяки, упоры дверной коробки и порог или порог. Многие также относят наличник к дверной коробке, но это не обязательно так, поскольку это всего лишь финишное покрытие, маскирующее зазор между дверной коробкой и проемом.

Головка и боковые косяки дверной коробки

Описание каждой части дверной коробки следующее:

• Головка : Головка дверной коробки представляет собой горизонтальную часть, которая находится в самом верху коробки. и имеет 2 скидки для каждого из косяков. Головка фиксирует косяки в верхней части самой рамы
• Косяк(-и) : Дверные косяки располагаются по обеим сторонам рамы и образуют саму раму. Косяки обеспечивают вертикальную точку крепления двери, позволяя фиксировать петли с одной стороны и замок или защелку с другой
• Ограничитель двери : Хотя технически они не являются частью рамы, они являются неотъемлемой частью рамы и предотвращают раскачивание двери внутрь и наружу. Они крепятся вокруг внутренней части рамы или косяков примерно на 1 мм по толщине двери, чтобы она могла закрываться и располагаться заподлицо с внешней стороной рамы.
• Дверной порог или порог : Порог или порог обычно находятся на внешней двери, а не на внутренней двери. Подоконник или порог образуют самое основание дверной рамы на противоположном конце главной секции. Его основная задача снаружи — помочь отвести воду и предотвратить ее попадание внутрь вашей собственности

Детали, из которых состоит дверная рама или дверное полотно

Как собрать комплект дверной рамы

Одним из основных преимуществ комплекта дверной рамы является то, что его можно быстро и легко собрать.

Сначала освободите место, достаточное для распаковки и сборки рамы.

Затем поместите головную секцию в верхнюю часть области сборки, а затем поместите два косяка по бокам. Убедитесь, что головная часть имеет правильную форму для размера двери, которую вы будете вставлять в раму.

Держите головку вертикально вверх на боку, возьмите один из косяков и вставьте его в паз, соответствующий размеру двери. Ввинтите через головку в косяки, используя 75-миллиметровые шурупы для дерева, чтобы надежно удерживать первый косяк в головке.

Зафиксировав первый косяк, повторите описанное выше для второго косяка.

Измерьте расстояние между косяками в головной части вкладыша и отрежьте кусок бруса чуть больше этой длины.

Закрепите этот брусок поверх косяков в нижней части рамы. Не фиксируйте его внутри, так как, как только рама окажется на месте в проеме, вы не сможете открутить винты. Закрепите брус так, чтобы он удерживал косяки на той же ширине, что и зазор между косяками в самом верху.

Это сделает раму прочной, пока вы будете вставлять ее в отверстие.

Деревянный брус, закрепленный у основания косяков, чтобы он оставался прямым к одному из косяков (как показано на центральном рисунке выше), чтобы удерживать его на месте. Снова закрепите это на передней части косяков.

Оба косяка на месте и выровнены с помощью поперечной распорки

После того, как ваша дверная рама станет идеально ровной, используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишние выступы с обеих сторон верхней секции, чтобы они были заподлицо со стороной каждого косяка.

Как сделать дверную раму

Как мы уже упоминали, чтобы снизить затраты на установку или замену дверной коробки, вместо покупки комплекта облицовки дверной коробки вы можете сделать его самостоятельно.

Сначала измерьте ширину и высоту двери, которую вы собираетесь вставить в коробку после ее установки. Добавьте 1/4 дюйма (6,25 мм) к ширине и 1/2 дюйма к высоте. Это необходимо для того, чтобы после установки двери оставалось место для движения. Попытка быть слишком точным и сделать раму точно такого же размера, как и дверь, в этом случае не лучшая идея, так как это может привести к заеданию и плохой подгонке.

Выберите древесину подходящего размера для дверной коробки. Как упоминалось выше, используйте древесину 4 × 1 дюйм для каркаса 3 × 2 дюйма и 5 × 1 дюйм для каркаса 4 × 2 дюйма. Если вы монтируете в отверстие в каменной кладке, измерьте толщину кирпичей или блоков, используемых для формирования стены, и выберите подходящую древесину той же ширины.

Если размер проема немного нестандартный, используйте древесину немного большего размера и обрежьте ее до нужного размера.

Затем отрежьте верхнюю часть дверной рамы по ширине вашей двери плюс дополнительные 6 мм (1/4 дюйма), которые дадут 3-миллиметровый зазор по всему периметру двери, плюс толщину каждого из ваших косяков, которые будут сидеть по обе стороны. Поскольку мы используем 4×1 дюйм, это будет дополнительный дюйм или 25 мм с каждой стороны, поэтому для двери 762 мм ширина головки должна быть 818 мм (762 мм + 6,25 мм + 50 мм)

Чтобы убедиться, что косяки остаются в правильном положении, мы собираемся вырезать несколько пазов с обеих сторон на половине глубины головки, в данном случае 12,5 мм, так как толщина головки 25 мм или 1 дюйм.

С обеих сторон головы измерьте и отметьте 25 мм снизу и затем 12,5 мм вверх с каждой стороны. Используя ручную пилу, отрежьте эту часть, чтобы ваши разрезы были точными.

Фальцы, вырезанные с обеих сторон верхней секции, чтобы соответствовать дверным косякам

Повторите то же самое для боковых косяков, учитывая высоту двери плюс дополнительные 12 мм пространства для движения и глубины для ковра и т. д. и дополнительные 12 мм для фальца в голове. Обрежьте боковые косяки по длине.

В верхней части головной секции просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия с обеих сторон примерно на 12 мм в центре каждой фальца.

Установите первый косяк дверной рамы на место и с помощью 75-мм шурупов прикрутите головку к косяку, надежно зафиксировав его на месте. Повторите то же самое и для другого косяка.

После того, как косяки прикреплены к оголовку, вырежьте брус немного шире, чем оголовок, и закрепите его у основания рамы, следя за тем, чтобы зазор между косяками вверху был точно таким же, как и у основания (такой же, как указано выше). Таким же образом, как описано выше, также закрепите диагональную поперечную скобу от головы к одному косяку, чтобы дверная рама была полностью прямоугольной.

Дверная рама, сделанная с нуля

Как установить дверную раму или дверное полотно

Независимо от того, купили ли вы комплект или сделали свою собственную дверную раму с нуля, после полной сборки ее можно установить в выбранный вами проем.

Крепление дверной рамы к проему каркаса

Способ крепления будет зависеть от того, к какому материалу вы будете прикреплять. В большинстве случаев это будет рама с деревянными стойками, и в этом случае вам нужно будет привинтить дверную раму с обеих сторон рамы примерно на 25 мм от каждого края, начиная со 100 мм от основания через каждые 300 мм или около того вверх по раме.

Точки крепления дверной коробки при креплении к деревянному каркасу

Очень важно, чтобы дверная коробка была закреплена таким образом, чтобы она была полностью закреплена и никоим образом не двигалась. Если ему разрешено двигаться, это может привести к неправильному открытию и закрытию двери, заклиниванию петель и раме.

Поскольку сама рама сформирована по размеру двери, есть вероятность, что после того, как рама будет вставлена ​​в проем, она будет немного меньше, и из-за этого по бокам останутся зазоры.

В этом случае перед тем, как прикрутить раму, вам нужно будет ее распаковать. Если вы этого не сделаете, то, когда вы прикрутите его к стойке, это может деформировать раму, а если рамы деформировались, дверь не будет правильно открываться и закрываться.

Для уплотнения любых зазоров лучше всего использовать стандартные уплотнители. Это кусочки пластика, сформированные для заданной глубины, которые можно вставить в зазор между рамой и проемом и гарантировать, что, когда рама завинчивается, уплотнитель надежно удерживает его и гарантирует, что он не приведет к деформации рамы.

Уплотнители, используемые для обеспечения неподвижности при завинчивании дверной коробки

Чтобы убедиться, что рама остается полностью прямоугольной после завинчивания, вам потребуется держать длинный спиртовой уровень на внутренней поверхности каждого косяка и более короткий уровень поперек голова.

Перед тем, как вставить раму в проем, разметьте каждую точку крепления, просверлите направляющее отверстие и раззенкуйте каждое отверстие. После этого вставьте раму в отверстие и заполните все зазоры.

Вкручивайте каждый винт в каждое крепежное отверстие до тех пор, пока он не начнет кусаться, и, установив уровень, последовательно немного затяните каждый винт, постепенно обводя все винты, пока они не будут затянуты. Внимательно следите за спиртовым уровнем и следите за тем, чтобы он оставался абсолютно плоским по отношению к внутренней поверхности косяка.

Если под уровнем начинает появляться зазор, ослабьте последние несколько винтов, пока он снова не станет ровным.

Спиртовой уровень помещается на внутреннюю часть дверного косяка, чтобы убедиться, что он остается на одном уровне с закрепленным

То же самое относится и к фиксации головы на месте. Используйте короткий спиртовой уровень, чтобы контролировать его и убедиться, что он не деформируется, когда какой-либо из винтов закручен. Там, где есть пробелы, используйте пакеры для их заполнения.

Крепление дверной рамы к кирпичному или блочному отверстию

При креплении дверной коробки к проему из кирпичной кладки (кирпича или блока) процесс аналогичен креплению дверной коробки к деревянному каркасу. Основная цель — убедиться, что кадр остается полностью квадратным и не искажается при фиксации.

Основное различие между ними заключается в способе крепления рамы к кирпичной кладке. В отличие от фиксации в 2 точках с каждой стороны каждой стойки по всей ее длине, все винтовые крепления расположены в шахматном порядке.

Их расположение в шахматном порядке гарантирует, что кирпичи или блоки не треснут при сверлении крепежных отверстий и ввинчивании шурупов.

Каждое крепежное отверстие должно быть просверлено примерно на 1 1/2 дюйма или 1/3 ширины от каждой кромки на расстоянии примерно 250–300 мм друг от друга.

Ступенчатые крепежные отверстия на косяке дверной коробки при креплении к кирпичным и блочным проемам

Как и при креплении к деревянной стойке, разметьте все крепежные отверстия на внутренней стороне косяка и головки, просверлите направляющие отверстия и раззенкуйте их.

Чтобы зафиксировать раму на месте, вставьте ее в отверстие и полностью выровняйте, используйте маленькое сверло по камню, чтобы просверлить каждое отверстие и отметить его положение.

После разметки снимите раму и отложите ее в сторону, а затем с помощью дрели и 6-миллиметрового сверла по камню просверлите каждое крепежное отверстие.

После того, как каждое отверстие будет просверлено, вставьте красный дюбель, вставьте раму на место в отверстие и завинтите ` шуруп в каждое крепление. Для получения полной информации о том, как крепить к кладочным поверхностям, смотрите наш проект здесь.

Как и прежде, держите спиртовой уровень внутри каждого косяка и следите за ним по мере закручивания каждого винта, чтобы убедиться, что он не перекручивается и не деформируется. Если это так, ослабьте винты, пока он не вернется в форму. Повторите это и для головы.

После того, как все испорчено, последняя работа заключается в том, чтобы починить дверной упор. Измерьте толщину вашей двери и отметьте это плюс 1 мм вокруг внутренней части каждого дверного косяка и головки. Отмерьте и отрежьте 12-миллиметровый дверной упор по длине и прибейте его к каждому косяку, а затем измерьте зазор поперек головки между двумя уже закрепленными секциями дверного упора, отрежьте часть по размеру и прибейте ее на место.