Крепление балок деревянных: Крепление балок WB | Купить | Цены от 68.34 руб./шт.

к стене, мауэрлату, армопоясу, а также особенности присоединения к двускатной крыше, виды крепежа и правила установки

Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки.

Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки.

Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье.

Содержание

• 1 Особенности процесса
• 2 Правила установки
• 3 Как и чем крепить: виды крепежей
• 4 Монтаж к разным конструкциям
• 5 Сложности и ошибки
• 6 Заключение

Особенности процесса

Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки. Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ).

Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий.

Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции.

При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций

:

• двутавровые;
• швеллерные;
• ЖБ, с длинными армированными прутьями внутри;
• деревянные.

Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова.

Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки. Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса.

В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства.

Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов:

1. ГОСТ 27017-86 — изделия для крепежа.
2. ГОСТ 4981-87 — деревянные балки.
3. ГОСТ 19425-74 и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные).
4. ГОСТ 20372-2015 и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки.

Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли.

Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают:

• Деревянный брус, выполненный чаще всего из бревен, может использоваться в различных домах, в том числе, газобетонных и пеноблочных.

  Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта.

  Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости.

  Современные балки тщательно пропитываются антисептическими и полимерными средствами, которые делают их более устойчивыми к атмосферным перепадам. Но, несмотря на это, концы балок и их поверхность, при обустройстве слоев чердачных перекрытий, рекомендуется оборачивать гидроизоляцией и пароизоляцией (холодные чердаки), для продления сроков эксплуатации.
• Металлические балки для перекрытий – это двутавровые изделия, в разрезе сечения, напоминающие букву «Н». Изготавливается данная группа из высококачественных марок стали. Двутавры отличаются прочностью, крепостью, выдерживают большие нагрузки и не склонны к деформации.

  Единственный их минус – большой вес. Поэтому их чаще всего используют для монолитных и кирпичных строений, а укладывают при помощи подъемных механизмов.

• ЖБ-балки подходят для панельных домов, которые представлены таким же составом (железобетонным), как и панели (бетон + армировка). Больше всего они востребованы для многоэтажек.

  Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м).

Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины.

На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий.

Правила установки

Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем:

1. Крепление можно выполнять специальными (перфорированными) пластинами, создающими идеальную геометрию и устойчивость перекрытия.

   Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ.

   Они способны создать геометрическое равенство креплений, и сгладить появляющиеся неровности. Перфорированные пластины устанавливают вдоль верха крепления продольной балки каркаса стен, и надежно фиксируют их специальными уголками.

2. Соответствие крепления балок принятой схеме проекта.

   Специалисты выполняют работы в точном соответствии с расчетами. Любые отхождения от плана чреваты нарушениями в конструкции и возникновением строительных ошибок. Например, нежелательно крепить балки к стойкам каркаса, если это не предусмотрено для конструкции по плану. При монтаже изделий, от стоек немного отступают – они не должны упираться в них.

3. Соответствие нагрузок возможностям самих балочных креплений.

   Здесь в работе больше всего опираются на СНиП 2.01.07-85, согласно которому все перекрытия в жилых строениях должны выдерживать нагрузку не меньше 200 кг/м

   2.

   Данный показатель перемножают с величинами, которые определяют площадь, и от получившегося результата отнимают предположительные нагрузки, которые должно будет выдерживать перекрытие (сюда входит обустройство слоев пирога + мебель, вещи или приспособления, которые расположатся на нем).

4. Использование в работе качественных материалов, а также поддерживающих элементов.

   Чтобы повысить жесткость перекрытия балок, например, из дерева, их укрепляют распорками. Покупка качественного материала от проверенных производителей – залог успешного строительства. Поэтому важно обращать внимание на маркировку изделия, наличие сертификата качества, сопровождающие документы и гарантии.

5. Глубина укладки опоры.
   Согласно нормативам, данный показатель должен быть не менее 150 (мм). Это очень важная цифра, которая используется также в расчетах проекта. Глубину формируют с помощью специальных строительных инструментов и приспособлений, в точном соответствии с принятой схемой проекта.

6. Работа без ошибок.

   Важно правильно выполнять рабочий процесс по плану, в соответствии с расчетами и установленным показателем распределения нагрузки. Особое внимание при монтаже балок уделяется прежде всего стропильной системе, которая способна привести к обрушению кровли. Также, если будут строительные ошибки, то будут образовываться постоянные протечки.

В проекте особое внимание уделяется и форме кровли, расходным материалам, внутренним опорам, углам расположения скатов крыши, расстоянию между стенами, мауэрлату и его габаритам, так как они полностью формируются за счет балок конструкции.

Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий.

Как и чем крепить: виды крепежей

Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях:

1. Болты. Здесь используются крупные заводские изделия, произведенные по ГОСТам, в виде глухарей, или обычных широких болтов, закрученных крупными гайками, подходящими по размеру.

   Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки.

   Крепежами для болтов служат также отверстия в двутаврах и швеллерах. Стандарт изделий по сечению 25 (мм), но он может быть увеличен, как и длина изделий, которая начинается от 28-30 (мм).
2. Врезка. Данный тип соединения с частью стены наиболее приемлем для деревянных балок. Здесь важно, чтобы торец балочного крепления не выходил за пределы наружной стены. Также его обязательно нужно оборачивать гидроизолированным материалом, чтобы защитить от перепадов температуры и попадания конденсата и влаги.

   Сама по себе врезка – это рубленое соединение, которое осуществляется по заранее размеченной разметке. Строители называют процесс врезки – формированием «ласточкиного хвоста», так как в стеновой конструкции формируется своеобразный клин.

3. Врубка. Отличие данного процесса от врезки состоит в том, что она проходит на всю длину стены, при этом балка несколько выходит за ее пределы. Техника врубки больше всего используется в тех случаях, когда балочными перекрытиями нужно закрыть большие пролеты. Процесс врубки не сложен, и требует самых простых плотницких инструментов.

Крепление на болты:

Тип соединения — врезка:

Крепление в виде врубки:

Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата.

Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции.

Монтаж к разным конструкциям

Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы.

1. Подготовка к работе начинается с закупки нужного расходного материала, очистки поверхности от мусора, приобретения инструмента, аренды механизмов (крана для ЖБ), разметки места монтажа, согласно плану.
2. Торцы и концы балок оборачивают гидроизоляторами, при необходимости, обрезают, затем укладывают на накат, закрепленный в гнезде стены, и надежно механически фиксируют его.
3. В стенах для укладки деревянных балок заранее формируют специальные гнезда (врубка, врезка), куда и будет крепиться балка. Дополнительно она фиксируется широкими болтами и пластинами.
4. На армированный пояс балки кладут равными шагами, отмеряя их, в соответствии с принятым планом. На месте крепления оборачивают концы балок, которые вставляются по заранее установленным металлическим лагам. Чтобы не ошибиться в разметке шагов, используют лазерные линейки –дальномеры.
5. К мауэрлату балки крепят жестким соединением вдоль стен, с помощью болтов и крупных дюбелей. Используют также самые крупные скобы, анкеры и седла.

Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку.

Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной.

Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах.

Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями.

На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции.

Укрепленные концы можно приваривать и укреплять плотным крепежом, а затем сделать заливку раствором, для достижения наибольшей прочности каркаса, не забыв заизолировать концы изделий.

Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена.

Сложности и ошибки

Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции.

К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также:

1. Недостаточная жесткость балки, особо ощутимая для длинных пролетов. Балка прогибается, отсутствует геометрическая устойчивость. Конструкция постоянно смещает свой угол наклона. При сейсмических или природных катаклизмах балочная конструкция может полностью разрушиться. Это касается больше деревянных изделий.
2. Неправильное расположение балок, резко отличающееся от схемы проекта. Здесь вместо ряда опор вдоль короткой стены цепляют несколько балок, предназначенных для длинной стены. Это неправильно, так как приведет к колебаниям собственного веса балки, которая при эксплуатации конструкции будет ощутимой.
3. Недостаточное закрепление балок по стенам, использование точек, вместо пазов. Такой подход, особенно с деревянными балками также не будет способствовать прочности чердачного перекрытия и кровельной конструкции, и каждые несколько лет будут необходимы ремонты, из-за их зыбкости.
4. Отсутствие дополнительной обработки балок может приводить к коррозии, появлению грибка на поверхностях, размоканию поверхностных слоев.

   Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами.

   Можно также покрыть поверхность краской или лаком (если финансы позволяют). Металлические балки желательно обрабатывать грунтовкой от ржавчины, и, по возможности, защищать поверхность краской. ЖБ-балки обрабатывают грунтовкой и полимерными веществами с укрепляющей основой.

В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар.

Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол.

Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки.

С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них.

Заключение

Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий.

При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы.

Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий.

Какой крепеж подойдет для монтажа стропил и крепления деревянных балок дома?

Прочность дома зависит от множества факторов: правильно сделанных расчетов, подобранных материалов, соблюдения технологии строительства…

Еще один немаловажный элемент — правильно выбранный строительный крепеж (это гвозди, дюбели, анкеры, болты, шурупы и другие расходные материалы). На них особенно важно обратить внимание, если вы планируете строить дом со сложной крышей, со множеством стропил, и, разумеется, при постройке деревянного дома, работе с деревянными перекрытиями.

В этой статье мы рассмотрим основные виды крепежа, используемые при строительстве стропильных систем и креплении балок и деревянных конструкций, а также расскажем как их правильно выбирать.

Подбор крепежа для строительства дома. Что важно учесть?

Для каждого вида работ по дереву есть специальный крепеж. В противном случае, под угрозой окажется прочность конструкции. Кроме того, важно правильное расположение гвоздей и шурупов. Для этих целей проектировщики выполняют расчеты, согласно которым определяется нагрузка на тот или иной элемент и способность деревянных досок и балок выдержать возможные деформации.

Нередко, крепеж выбирается, исходя из дополнительных критериев, например, внешнего вида. Это имеет смысл, если речь идет о работах на внешней, фасадной части дома, где важно по-максимуму скрыть все стыки, торчащие «шляпки» и другие неровности.

Подбирать гвозди и шурупы для строительства дома следует таким образом, чтобы деревянные элементы совпали как можно ближе друг к другу. Между контактирующими поверхностями не должно быть зазоров. Нужно учитывать, что иногда крепеж может не обеспечить достаточное прилегание поверхностей друг к другу, в этом случае придется использовать несколько видов гвоздей, шурупов, винтов и т. п.

Еще одна рекомендация от экспертов: постараться устанавливать крепеж в деревянные элементы равномерно, по всей поверхности. Дерево — достаточно «мягкий» материал, поэтому следует соблюдать осторожность и не переусердствовать с проделыванием дыр в нем. В противном случае это может привести к тому, что древесина «ослабнет» в одном месте и может начать разрушаться со временем.

Покупать строительный крепеж тоже следует у профильных компаний, поскольку обычные продавцы на рынке чаще всего не владеют никакой информацией кроме размеров, и не расскажут вам обо всех характеристиках, совместимости и способах применения детали.

Далее мы рассмотрим основные виды крепежа и особенности работы с ними.

1. Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

• Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди, с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
• Скрытые гвозди (без головки). Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
• Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

2. Шурупы для дерева

Соединения, выполненные с помощью шурупов, являются более долговечными и прочными, чем гвозди. Спиральная резьба идеально прилипает к материалу и предотвращает выскальзывание крепежа.

Для строительства домов чаще выбирают шурупы для дерева длиной от 40 до 320 мм и диаметром от 0,5 до 6 мм.

Что касается видов этого строительного крепежа, то могут использовать самые различные шурупы. Самые популярные среди застройщиков — самосверлящие шурупы, поскольку для них не требуется каких-либо подготовительных работ: достаточно просто достать их из упаковки и вкрутить шуруповертом в дерево. Это возможно благодаря специально сконструированному шпицу.

Традиционные шурупы обычной формы более дешевые, однако выбирая их, следует иметь ввиду, что прежде чем начать их вкручивать в древесину, вам придется просверлить отверстие. Оно должно быть чуть меньшего диаметра, чем диаметр шнека.

Есть также строительные шурупы с частичной резьбой. В них как правило резьба находится лишь на небольшой поверхности и под некоторым углом. Такой крепеж пригодится, если вы планируете скреплять древесину с другими материалами, поскольку они имеют до 67% больше растягивающего усилия, по сравнению с традиционными шурупами.

---

Многие застройщики предпочитают крепить стропила, балки и другие деревянные элементы дома именно шурупами. Однако следует иметь ввиду, что это более трудоемкая задача, по сравнению с гвоздями. Чтобы облегчить закрепление винта в твердой древесине, его резьбу можно предварительно смазать бесцветным маслом, стеарином или натереть мылом.

Однако, в отличие от гвоздей, крепеж шурупами для дерева зачастую выглядит более эстетичным. К тому же они почти не ржавеют, так защищены от коррозии хромированием или латунью. Разумеется, это не дает стопроцентной гарантии.

Если вы хотите полностью избежать ржавчины следует выбирать шурупы из нержавеющей стали. Разумеется, они будут стоить дороже. Однако такой крепеж пригодится как нельзя кстати, если вы планируете работу с деревянными конструкциями, которые могут подвергаться частому воздействию воды или находящихся в условиях повышенной солености (дома, построенные на прибрежных территориях).

Как правильно закручивать шурупы?

Технология закручивания зависит от формы шурупа. Проще всего, конечно, работать с самозакручивающимися шурупами с традиционной резьбой. Несколько сложнее — с крепежом, в котором резьба нанесена лишь частично или с, так называемыми, шурупами с безрезьбовым сечением.

При работе с последними потребуется просверлить отверстия в древесине. Это делается в два этапа. Сначала делается отверстие узким сверлом, а затем сверлом с диаметром, аналогичным резьбовой части винта. Принцип двойного сверления не распространяется на винты, у которых резьбовая часть шире, чем у безрезьбовой.

Нужно ли предварительно просверливать отверстия, если мы имеем дело с традиционными шурупами, с резьбой в полной длину? Здесь особых правил нет: если они закручиваются итак, то сверлить дерево не нужно. Однако, если вы имеете дело с досками из твердой древесины, будьте готовы к тому, что ее придется сверлить каждый раз.

Кроме того, если вы планируете прикрутить шуруп у краев доски, специалисты настоятельно рекомендуют предварительно просверлить отверстие, чтобы не повредить дерево. Помните, что отверстие для шурупа всегда должно быть не только уже его диаметра, включая резьбу, но и короче его примерно на 1/3.

3. Саморезы и винты

Саморезы часто путают со самосверлящими шурупами, на самом деле они отличаются друг от друга. Классический саморез — это металлический крепеж с плотной резьбой, утонченный с одной края, и заканчивающийся шестигранной головкой с другой.

Для работы с саморезами вам пригодятся специальные насадки на отвертку, шуруповерт, либо шестигранная гайка и, возможно, пара плоских шайб, чтобы предотвратить самопроизвольное ослабление соединения.

Крепление дерева с помощью саморезов и винтов также отличается от гвоздей и шурупов. Чтобы закрепить саморез, через соединяемые элементы следует просверлить отверстие одинакового диаметра. Затем ставится шайба, и винт вкручивается в отверстие. На противоположной стороне ввинчивается вторая шайба и надевается гайка.

Разумеется, такой способ крепления древесины более трудоемкий, однако и более прочный. Благодаря затяжке с двух сторон деревянные элементы скрепляются друг к другу с большей силой. Однако, в отличие от шурупов, винтовая резьба не застревает в материале, т. е. дерево в месте крепления может слегка «гулять». Конечно, эта проблема решаема, если использовать больше винтов и вкручивать из ближе друг к другу.

Правильно сделанные винтовые соединения получаются очень прочными. К тому же саморезы и болты незаменимы, если стоит задача скрепить очень массивные части конструкций. Длина болтов может достигать десятков сантиметров, поэтому застройщики их чаще всего используют для соединения самых толстых деревянных элементов — бревен и балок.

Однако для работы с таком видом крепежа нужен определенный опыт и специальный инструмент. Вам придется купить специальные насадки и ключи (а лучше несколько: плоские, кольцевые, динамометрические ключи, торцевые ключи или отвертки с торцевыми ключами). Также, для того, чтобы укоротить слишком длинные винты, вам пригодятся болгарка или шлифовальная машинка.

4. Деревянная фурнитура

Под этим подразумевают различные анкеры, заклепки, метрический крепеж. Это специально изготовленные изделия для крепления определенных частей деревянных конструкций.

Еще используют различные монтажные профили из толстого оцинкованного стального листа. В них уже проделаны отверстия для гвоздей, шурупов или болтов — иногда разного диаметра. Они значительно облегчают соединение деревянных элементов в разных конфигурациях и под разными углами.

Самым простым таким элементом является обычная стальная перфорированная пластина. Хотя есть и более узкоспециализированные детали, которые имеют очень сложные многогранные формы.

Выбирая деревянную фурнитуру рекомендуется проверить ее допустимую нагрузку. Если при проектировании деревянной конструкции архитектор предвидел использование таких крепежных элементов и определил, какие нагрузки возникают при заданных соединениях, тогда подобрать наиболее подходящую фурнитуру для своего дома не составит труда. В противном случае лучше проконсультироваться с опытными специалистами и продавцами строительного крепежа.

Как отремонтировать конструкционные деревянные балки

Как отремонтировать конструкционные деревянные балки

	Недвижимость Repair Systems — поговорите с реальными людьми о ремонте деревянных балок — 01626 872886 Click для главной страницы

 

Ремонт деревянные балки с использованием наших эпоксидных смол и соединительных стержней — полная прочность конструкции отреставрирован, доступна служба инженерных расчетов. Гнилой балки могут иметь новые концы или средние секции, изготовленные нами в виде комплектов для сращивания древесины и смолы, или вы можете купить смолы и бруски отдельно, чтобы сделать ремонт самостоятельно. Незачем чтобы утилизировать хорошие балки, нет необходимости в обширных строительных работах или вскрытии. Нажмите здесь, чтобы увидеть Эпоксидные смолы, проверить цены или сделать заказ Ремонт Отверстия в конструкционных деревянных балках Заполните отверстие или трещину заливкой эпоксидной смолы 1. Отшлифуйте или выдолбите всю древесину, удалите пыль пылесосом. 2. С помощью мешалки в электросверлильном станке тщательно перемешайте 3 части смолы. в предоставленном ведре. 3. Заливка структурного Заливка эпоксидной смолы в отверстие. Он будет постепенно самовыравниваться. Заливка Структурная эпоксидная смола и затирка — 7,5 литров и 1 литр. Щелчок на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы перейти на наши страницы покупок Нажмите для главной страницы Структурные Эпоксидная заливочная смола или раствор — 1,0, 2,5 и 7,5 литра — Смола версии тоньше, чем версия Затирка A трехкомпонентный эпоксидный конструкционный ремонтный материал, поставляемый в виде двух жидкостей и отдельных заполнителя в большой пластиковой емкости для смешивания. Разработан для заливки отверстий и пустот в древесине и бетоне. Идеал для заливки эпоксидной смолы/стекла, углеродного волокна и стальных стержней и пластин в составе ремонта для усиления поврежденной деревянной балки. Также используется для подушек и опор подшипников, для ремонта или обновления деревянных оснований или опор. Структурные Эпоксидная затирка в упаковке 7,5 литров. Нажмите здесь, чтобы перейти на наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы

Чтобы заполнить отверстие или Трещина вручную путем нанесения эпоксидной замазки 1. Отшлифуйте или вырежьте трещину, чтобы получился чистый паз шириной не менее 15 мм и глубиной 15 мм. 2. Удалите всю пыль щеткой или пылесосом. 3. Загрунтовать эпоксидной смолой Грунтовка и покрытие Эпоксидная замазка Грунтовка дерево с эпоксидной грунтовкой. Смешивание формуемой эпоксидной смолы Два часть Формовочная эпоксидная замазка. Смешивание в руке в перчатке – помогает смачивание рук. Щелчок на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Как выбрать метод ремонта трещин и материал Общие принцип — вырезать трещины с помощью пилы, фрезера, шлифовальной машины для каменной кладки или Allsaw (превосходная машина для резки пазов, можно приобрести в прокатных магазинах), чтобы сформировать щели с квадратными краями и удалить всю пыль и обломки. Избегайте V-образных пазов – ремонт будет намного слабее. Ремонт Толщина — тем больше материала, что мы можем положить в ремонт, в пересчете на ширину и глубину, тем лучше он сможет приспособиться к естественным движениям, вызванным путем изменения температуры и, следовательно, тем лучше он прослужит. Осторожно — Прежде чем продолжить, всегда консультируйтесь с инженером-строителем и страховщиками здания. Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы штраф до средние трещины — визир до 15мм шириной. Вырезать до — ширина от 15 мм до 25 мм Нанесите эпоксидную смолу Грунтовка наносится кистью и, пока она липкая, ложится на шпаклевку. раствор, формовочная эпоксидная замазка. Эпоксидная смола Primer — доступен в 500 мл, 1 литр и 5 литров, два горшка, жидкости. Формовочная Эпоксидная шпатлевка — доступна в объемах 500 мл и 1 литр, две емкости, шпаклевки. Сплит в основном стропиле крыши. Гниль в многосекционном деревянном каркасе крыши. Гниль в дровяном камине Lintol.   Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы

Ремонт Раскол вдоль волокон в конструкционных деревянных балках Заполните Split or Shake шпатлевкой 1. Отшлифуйте или вырежьте разрез, чтобы получился чистый паз 2. Удалите всю пыль щеткой или пылесосом. 3. Загрунтовать эпоксидной смолой Нанесите грунтовку кистью и заполните трещину Mouldable. Эпоксидная замазка Центр расщепление, называемое «тряской», вызванное высыханием. Центральная трещина заполнена Mouldable Эпоксидная замазка. (Примечание — Формовочная Эпоксидную шпатлевку можно тонировать нашим красящим порошком или красить после высыхания) Щелчок на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Как выбрать метод ремонта трещин и материал Общие принцип — вырезать трещины с помощью пилы, фрезера, шлифовальной машины для каменной кладки или Allsaw, чтобы сформировать пазы с квадратными краями, и удалить всю пыль и мусор. Избегайте V-образных пазов — ремонт будет долгим. слабее. Ремонт Толщина — больше материала, который мы можем положить в ремонт, в пересчете на ширину и глубину, тем лучше он сможет приспособиться к естественным движениям, вызванным путем изменения температуры и, следовательно, тем лучше он прослужит. Осторожно — Прежде чем продолжить, всегда консультируйтесь с инженером-строителем и страховщиками здания. Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы штраф до средние трещины — визир до 15мм шириной. Вырезать до — ширина от 15 мм до 25 мм Нанесите эпоксидную смолу Грунтовка наносится кистью и, пока она липкая, ложится на шпаклевку. раствор, формовочная эпоксидная замазка. Эпоксидная смола Primer — доступен в 500cc и 1 литре, два горшка, жидкости. Формовочная Эпоксидная шпатлевка — доступна в объемах 500 мл и 1 литр, две емкости, шпаклевки. Вимто Горлышко бутылки ожидает наполнения. Фотография крупным планом верхней части бутылки Vimto с разрезами и трещины. Вимто Бутылка полностью отреставрирована и снова выставлена ​​на обозрение. Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Кому Наполнение сплита или коктейля путем инъекции Как для инъектирования Трещины — сводка по ширине трещин 1. Очистите трещину с помощью острого заостренного инструмента, шлифовального круга, отрезного диска, Allsaw или дисковая пила. 2. Удалите всю пыль щеткой или пылесосом. 3. Нажмите на инъекционную иглу или сопло (диаметр выбирается в зависимости от ширины трещины) к основанию трещины и медленно введите смолу Трещина в оштукатуренной стене перед очисткой. Трещины или «тряски» в деревянной балке. Слот вырезать широкий, готовый для заполнения. Нажмите здесь, чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Как выбрать метод ремонта трещины и материал по ширине трещины 1. С помощью Thixotropic Injection Resin — версия с медленным отверждением — отвердевает через 2,5 часа Линия роста волос Трещины — шириной менее 2 мм — непрямой, метод наполнения шприцем, тонкими иглами или разрез до 5 мм + Шприцы с иглами — используйте тиксотропную эпоксидную смолу медленную Комплект (без просадок), или эпоксидная смола Грунтовка (жидкая) без иголок, вставляется в отверстия диаметром 4 мм на расстоянии 50 мм. центры. Для Пустоты, в которые можно вводить Полиуретан Жидкость — с помощью шприцев, без игл. Полиуретан реагирует с влагой в древесине быстро расширяется и схватывается в течение 5-15 минут. Нажмите для главной страницы 2 мм до 4 мм — Метод прямого впрыска картриджа, с игла 2 мм или обрезать до 5 мм + Игла подходит для картриджа 400cc — используйте тиксотропный эпоксидный набор Slow Set (не спад). Нажмите для главной страницы 5 мм + — прямой Метод впрыска картриджа, с пластиковым остроконечным соплом или вырезом до 10 мм + Стандарт заостренная насадка — сужается, обрезана по размеру отверстия. Стандартная трубка 400cc. Внедрение слота за пластиковой крышкой. Пластиковый конический наконечник Форсунка для 400cc или 1000cc — обрезать до диаметра отверстия 5 мм Картридж — использовать тиксотропный Смола для инъекций или Slow Set версия Нажмите для домашней страницы Общие принцип — по возможности, для самого сильного ремонта вырезать трещины пилой, фрезером, шлифовальной машинкой по камню, или Allsaw, чтобы сформировать пазы с квадратными краями и удалить всю пыль и мусор. Избегайте V фигурные прорези – ремонт будет намного слабее. Ремонт Толщина — больше материала, который мы можем положить в ремонт, в пересчете на ширину и глубину, тем лучше он сможет приспособиться к естественным движениям, вызванным путем изменения температуры и, следовательно, тем лучше он прослужит. Осторожно — Прежде чем продолжить, всегда консультируйтесь с инженером-строителем и страховщиками здания. Важно установить и устранить основную причину появления трещин. перед инъекцией, иначе обязательно появятся новые трещины. Скажи Tales — установите наши блоки измерения движения пластиковых трещин Tell Tail и монитор на 3 месяца, если вы не уверены, что движение прекратилось. Нажмите посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Как сделать косметический инъекционный ремонт – соответствующий цвет или текстура 1. Использование тиксотропных смол для инъекций — стандартное или медленное отверждение — варианты цвета: — основной цвет смолы — песочный/охристый — соответствует желтому/светло-коричневому — серый — Добавка — влить пигмент в смолу Основа (часть B) продукта — красный — Добавка — влить пигмент в смолу Основа (Часть Б) продукта 2. Использование формуемой эпоксидной замазки – варианты цвета: – основной цвет смолы — песочный/охристый — соответствует желтому/светло-коричневому — серый — добавить черный растворный порошок — добавить порошок в смешанный продукт — красный – добавить красный растворный порошок – добавить порошок в смешанный продукт – белый – добавить порошок белой строительной смеси – добавить порошок в смешанный продукт Щелкнуть для домашней страницы 3. Все продукты — получение цвета и текстуры поверх ремонта с использованием оригинального Сайта материалы: — измельчить древесину, камня, кирпича или известкового раствора до пыли — нанести на влажную поверхность продукта — или посыпать пылью дополнительный мокрый слой эпоксидной смолы Грунтовка после затвердевания впрыскиваемого продукта Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы

Ремонт трещин поперек волокон в Structural Timber Beams Кому Заполните трещину поперек волокна заливкой эпоксидной смолы 1. Отшлифуйте или выдолбите всю древесину, удалите пыль пылесосом. 2. Вырежьте прорези в верхней части бруса, чтобы удерживать арматурные стержни. 2. С помощью мешалки в электросверлильном станке тщательно перемешайте 3 части смолы. в предоставленном ведре. 3. Заливка структурного Заливка эпоксидной смолы в отверстие. Он будет постепенно самовыравниваться. Заливка Структурная эпоксидная смола и затирка — законченная работа, показаны заполненные щели. треснувший стропила крыши — сломаны. (Примечание — оцинкованный высокопрочный цельнорезной стержень, используемый в качестве армирования вдоль направление волокон) Нажатие на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы перейти на наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Структурный Эпоксидная заливочная смола или раствор — 1,0, 2,5 и 7,5 литра — Смола версии тоньше, чем версия Затирка A трехкомпонентный эпоксидный конструкционный ремонтный материал, поставляемый в виде двух жидкостей и отдельных заполнителя в большой пластиковой емкости для смешивания. Разработан для заливки отверстий и пустот в древесине и бетоне. Идеально подходит для использования с эпоксидной смолой/стеклом, Углеродистые и стальные стержни и пластины, как часть композитной усиленной ремонтной конструкции. Также используется для подушек и опор подшипников, для ремонта или обновления деревянных оснований или опор. Структурные Эпоксидная затирка в упаковке 7,5 литров. Нажмите здесь, чтобы перейти на наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Резюме — прутки и стержни 1. Эпоксидная смола/стекловолокно стержни — легко режется ножовкой — покупайте по 1 метру, или нарезаем по длине. 2. Всерезьбовые Стержни из оцинкованной высокопрочной стали — купить по 3 метра, или нарезаем по длине — можно стыковать 3. Нержавеющая сталь Прутки стальные цельнорезьбовые высокопрочные стальные — купить по 1 метру, или режем по длине — можно спаривать. 4. Спиральный Стержни из нержавеющей стали — купить по 1 метру или 7 метров, или нарезаем по длине. Нажатие на синем названии продукта ведет прямо на страницу покупок, или Нажмите здесь, чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы Как на выбор стержень или стержень РЕЗЬБОВОЙ СТАЛЬНЫЕ ПРУТКИ — оцинкованные — высокопрочные стержни , доступные в следующих диаметры; 12 мм — макс. 3 м, оцинкованный, с резьбой 16 мм — макс. 3 м, оцинкованный, с резьбой 20 мм — макс. 3 м, оцинкованный, с резьбой 25 мм — макс. 3 м, оцинкованный, с резьбой Специальные предложения — нарезка в соответствии с вашими требованиями, длина по размеру, из нержавеющей стали или оцинкованной стали, с резьбой или без нее до M8, M10, M12, M16, M20 и M25 Примеры оцинкованного высокопрочного цельнорезного стержня в эксплуатации. Нажмите чтобы посетить наши страницы покупок Нажмите для домашней страницы ЭПОКСИДНО-СТЕКЛОВОЛОКНО BARS — Гладкая поверхность — as тщательно протестированные и проверенные за последние 20 лет, эти стержни представлены в долгосрочная оценка, проведенная в Великобритании и Европе, в результате которой разработка EUROCODE 5, справочника по проектированию и спецификациям для использования смолы для композитного ремонта зданий (цена 15 фунтов стерлингов). Стержни из эпоксидного стекла доступны следующих диаметров; 6 мм — длиной 1 метр 8 мм — длиной 1 метр 10 мм — длиной 1 метр 12 мм — длиной 1 метр 16 мм — длиной 1 метр Они можно заказать нарезку по длине. Их можно использовать для связывания и соединения бревен и кирпичной кладки.   Нажмите посетить наши страницы покупок Нажмите для главной страницы

Ремонт повреждений от насекомых в несущих деревянных балках Для консолидации отверстия от насекомых с помощью жидкости Epoxy Primer/Consolidator 1. Пропылесосьте пыль. 2. Использование мешалки в электросверлильном станке тщательно смешайте 2 части смолы в предоставлена ​​ванна. 3. Перенесите смесь в другую ванну и снова перемешайте, уделяя особое внимание удалению всей смолы. от стен и основания первой ванны. 3. Залейте эпоксидную смолу Грунт/закрепитель на древесину. Постепенно самовыравнивается и впитаться, укрепляя древесину и заполняя отверстия. 4. Дополнительные методы — по Инъекция с помощью шприца. МАГАЗИНЫ ДРЕВЕСИНА РЕМОНТНАЯ ЦЕХ ЭПОКСИДНЫЙ МАГАЗИН РЕМОНТНЫХ СМОЛ БАРКА МАГАЗИН РЕМКОМПЛЕКТОВ ОГОНЬ МАГАЗИН КРАСОК МЕМБРАНА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ СТЕН И ПОЛОВ МАГАЗИН ДРЕВЕСИНА РЕМОНТНАЯ ЦЕХ Ремонт | Балки | Конфиденциальность Политика | Политика возврата Контактный телефон | О нас | Об авторе Недвижимость Системы ремонта Т: 01626 872886 Э: Напишите нам по адресу help@propertyrepairsystems. co.uk Прочие системы ремонта имущества Сайтов: www.drywallandfloor.co.uk — мембраны для облицовки влажных стен, полов, подвалов и подвалов www.epoxy-info.co.uk — эпоксидные смолы для ремонта дерева, бетона, кирпича и камня www.fire-door-paint.co.uk — улучшить двери до огнестойкости 30 минут www.joist-repair.co.uk — как быстро отремонтировать лаги и балки любых размеров www.propertyrepairsystems.co.uk — наш домашний сайт www.steel-fire-paint.co.uk — обработать сталь вспучивающейся краской для обеспечения огнезащиты www.timber.org.uk — системы ремонта с пошаговыми методами Автор сайта: Дэвид Мур Дэвид Мур, B.A. (с отличием), C.T.I.S., C.R.D.S. Технический автор Гугл+

Согласие на использование файлов cookie от FreePrivacyPolicy. com

Ремонт или замена деревянных балок

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Благодарим вас за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности и вам исполнилось 16 лет.

Открытые деревянные балки создают для многих привлекательный образ «дома». Но больше, чем просто привлекательные черты, они обеспечивают жизненно важную несущую функцию в старинном здании, обычно простирающемся от стены до стены. Исторически дуб был традиционной местной породой, выбираемой для изготовления балок в Великобритании, хотя также использовались вяз, ясень и другие породы древесины.

Старую древесину нельзя без необходимости заменять или удалять с ее поверхности отделку без тщательного рассмотрения. Замена балок почти всегда снижает интерес к старому дому. Пескоструйная или агрессивная очистка не только повреждает древесину, но и может уничтожить следы ранней отделки.

Когда ремонтировать старые деревянные балки

Старые балки в целом прочны, но могут подвергаться разрушению (особенно на концах) или деформации. В то время как традиционные методы столярного дела с использованием хорошо выдержанной, соответствующей новой древесины часто подходят для устранения этих дефектов, использование стали может быть оправдано, если оно позволяет сохранить большую часть существующей балки, чем это было бы возможно в противном случае. Используйте смолы и закрепители, но только с большой осторожностью.

В очень старых зданиях бревна могут быть очень шаткими и характерными. Сводчатый открытый потолок показывает их во всей красе

Должен ли я снять их обратно?

В последнее время наблюдается тенденция к удалению черных покрытий с балок, что было популярным дополнением в 19 и 20 веках. Это может оказаться кропотливой, грязной работой. Древесину также часто осветляют, например, известковым воском или краской на основе казеина.

Как правило, очистку лучше всего проводить, просто чистя балки щеткой или осторожно промывая их теплой водой. Если вы решите удалить несоответствующую черную отделку, хорошо подойдут химические растворители (хотя важно сначала проверить участки).

Серьезно подумайте, действительно ли уместно выставление балки, и помните, что может потребоваться разрешение на строительство. Мало пользы, скажем, от вскрытия бревен, запертых в георгианском периоде, если остальная часть комнаты имеет современную отделку.

Темные балки часто белят или окрашивают в белый цвет, чтобы осветлить пространство.

Когда заменять оригинальные балки непосредственное впечатление характерного комфорта при строительстве расширения. Европейский зеленый дуб хорошего качества – правильный выбор.

При необходимости древесину можно обработать полиролью из пчелиного воска и скипидара или микрокристаллическим воском. Это часто предпочтительнее полиуретанового лака, морилки или современной глянцевой краски.

Сколько стоят новые балки?

• Новые бревна стоят примерно от 30 фунтов за 3 м
• Восстановленные балки стоят примерно от 150 фунтов стерлингов

Если они не слишком громоздкие или темные, открытые бревна очень желательны с оригинальными чертами 9 0698

Краткая история деревянных балок

• Выставлены на обозрение средневековые балки, поддерживающие верхние этажи домов.
• В комнатах с более высоким статусом они могут быть лепными или «скошенными» (со скошенными углами), при этом скошенные окончания («упоры») образуют разные узоры на концах.
• Различные детали могут указывать на приблизительный возраст балки, хотя и не обязательно самого потолка, поскольку иногда балки использовались повторно.
• Следы однотонной или декоративной покраски также могут сохраняться на старых балках, хотя и не сразу бросаются в глаза.