Какими гвоздями прибивать вагонку: Гвозди для вагонки — чем и как крепить инструкция с фото и видео

Содержание

Как прибивать вагонку правильно | Montazh vagonki

Как правильно прибивать вагонку

Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.

Какие существуют способы крепления вагонки

Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.

Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.

Существует несколько вариантов крепления материала.

К ним относятся:

Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:

ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.

Крепление панели кляммером

Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.

Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:

шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.

Крепление вагонки шурупом

Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.

Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:

гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.

Фиксация вагонки гвоздиками

Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.

Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:

в панелях сверлятся отверстия;
зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
шуруповертом крепеж закручивается до упора;
паз закрывается последующей панелью.

Крепление вагонки шурупами

Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.

Использование степлера для скоб

Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.

Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.

Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.

Варианты крепления

Как прибиваются гвоздями вертикальные панели

Порядок монтажа состоит в следующем:

С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
Гребнем к углу ставится первая полоса.
Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.

В дальнейшем можно поступить по-разному:

Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.

Фиксирование вагонки гвоздями в гребень

Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.

Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.

Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.

Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.

Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.

Как правильно крепить полосы горизонтально

Устанавливая панели снизу вверх, хорошо видно, как и какими гвоздями прибивать вагонку лучше почти до верха поверхности стены. Но дойдя до потолка, полосу необходимо по ширине обрезать, что может смотреться не совсем красиво.

К тому же при таком методе будут видны щели, имеющиеся между полосами, что особенно плохо при отделке сауны или бани из-за попадания в них влаги, которая приведет к быстрой потере материалом красивого внешнего вида.

При монтаже панелей сверху вниз:

Первая полоса закрепляется под потолком.
Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.

Как прибивать вагонку диагонально

Такой метод чаще применяется на потолках, и реже на стенах. Технология монтажа вагонки по диагонали отличается.

В этом случае:

Начало установки панели — от угла.
На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.

После монтажа панелей вагонки на стенах и потолке, необходимо задекорировать имеющиеся углы, которые могут быть:

Вертикальными.
Горизонтальными.
Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.

Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.

Как правильно прибивать вагонку вертикально или горизонтально?

Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если Вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж. От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность Вашего ремонта.

Итак, в этой статье я отвечу на вопросы:

Как же правильно произвести укладку вагонки?
Как подобрать размер скрытого крепежа?
Как установить обрешетку?
Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?

Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель Вы хотите достигнуть:

вагонка вертикально.

В случае, когда низкие потолки и Вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;

Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

вагонка горизонтально.

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа?

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

кляймер.

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).

Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен Вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.

Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

шуруп для дерева.

Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.

Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Обрешетка.

Тут все в принципе просто.

Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.

Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО!!! Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.

Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне?

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.

Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра

Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

Пластиковый материал в бане? – Нет, категорически нет, если Вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа» поможет Вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят Вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело Вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые Вы решаете с помощью ремонта.

Компания «ЛесоБиржа» рекомендует:

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

изготовление мебели;
монтаж мелкого декора в интерьерах;
оформление оконных и дверных проемов наличниками;
крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздей	Описание	Применение
Черные	Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозии	Используются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные	Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозии	Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные	Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенком	Используются при отделке помещений с высокой влажностью — ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные	Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценой	Могут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные	Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск	Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые	Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценой	Используются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

сокращает время монтажа;
мало весит и удобно сидит в руке;
гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Как надежно и плотно закрепить вагонку к стене

Оценка: 0,00 ( голосов: 0)

Вагонка – достаточно привычный облицовочный материал, который прост в монтаже, не слишком дорогой, имеет красивый вид и можно подобрать практически под любой дизайн интерьера. Вне зависимости от того, какой материал вагонки (пластиковая, деревянная из различных пород) монтаж происходит одинаково.

Перед монтажом, желательно выровнять стену, не на «чистовую», но она должна быть ровной. После этого, ее лучше обработать антисептиком, особенно если работа проходит во влажных помещениях (ванна, кухня, балкон). После этого нужно закупить материал для работы и можно приступать. Для этого понадобится:

хорошо заточенная пила или болгарка с диском по дереву (для деревянной вагонки), широкий малярный нож или нож для линолеума (для пластиковой), гвозди, саморезы или кляйммеры (клеммеры, крепеж для вагонки – называют по-разному), рейки деревянные, для обрешетки, молоток, шуруповерт, отвертка, рулетка, линейка, уровень.

Монтаж вагонки к стене

Установка вагонки достаточно проста, но нужна аккуратность и внимательность. При работе с использованием обрешетки, следует ее подготовить. Обрешетка представляет собой деревянные рейки, которые крепятся каждые 40 – 50 см, создавая при этом каркас из дерева. Необходимость обрешётки заключается в том что, во-первых, так готовая стена из вагонки будет ровнее, во-вторых, между вагонкой и решеткой будет свободно циркулировать воздух, не позволяя плесени появиться.

После установки обрешетки можно приступать к монтажу первого отреза. Для этого необходимо точно отмерить и аккуратно отрезать необходимую по длине вагонку. Далее, если вагонка из пластика, то сначала необходимо точно в углу закрепить наплавляющие молдинги (п-образные рейки). Деревянная, в свою очередь, крепится напрямую к обрешетке, тонкими саморезами. Прежде чем вкручивать саморезы, для того чтобы изделие не треснуло или расслоилось, следует по канту сделать тонкие отверстия, при помощи дрели.

Важно: лучше сразу сделать отрезки вагонки, чем готовить их каждый раз перед установкой.

Последующий монтаж вагонки происходит по трем вариантам: при помощи саморезов, тонких гвоздей, кляйммеров.

Саморезы и гвозди самый простой вид монтажа, следующий кусок вставляется в предыдущий, точно в паз, а потом закрепляется. Гвоздь или саморез должен идти немного наискось от язычка вагонки, так чтобы при установке следующего листа, было место под «гребешок». При таком монтаже портится немного внешний вид, да и демонтаж при необходимости может повредить вагонку.

Кляйммеры, более сложный и утомительный вид монтажа, но лучше с эстетической точки зрения, не нарушает целостность листов. Кляйммеры цепляют к нижней части «гребешка», и уже их крепят на обрешетку.

Пластиковую вагонку можно крепить, притягивая к обрешетке за нижний «гребень», при помощи саморезов с большой шляпкой. Также можно использовать скобы и кляйммеры. Необходимо также по периметру стены установить направляющие молдинги, это позволит надежней закрепить конструкцию, увеличить эстетику и скрыть некрасивые части со стороны обрезов.

Как крепить вагонку к стене горизонтально?

Если возникла необходимость в горизонтальной установке вагонки, то стоит учитывать, что длина цельного листа, должна превышать ширину стены. Только это условие позволит качественно установить вагонку на стену горизонтально. Монтаж происходит сверху вниз, обязательно необходимо использовать уровень и обвес, так как при такой работе, очень быстро может наступить скос. Монтаж креплений происходит так же как и в обычном случае.

Как крепить вагонку к стене без обрешетки?

Такой вариант применим только для сухого нежилого помещения, из-за высокой вероятности появления грибка под вагонкой. Также такой способ больше применим к пластиковой вагонке, чем к деревянной. Монтаж происходит непосредственно в стену, материал которой гипсокартон или дерево. Каждый отрезок, можно проклеивать по все длине «жидкими гвоздями» для лучшего соединения со стеной. Износоустойчивость такой конструкции будет все равно оставаться под вопросом, поэтому такой вариант редко применим на практике.

Какими гвоздями крепить вагонку (деревянную)? Какой расход гвоздей на кв.м. вагонки?

Вагонка может крепиться только гвоздями, или гвоздями и кляймерами, шаг обрешётки может быть разный, толщина и длина вагонки разная.

Вагонка может крепиться как вертикально так и горизонтально.

И плюс вагонка это погонажное изделие, то есть расход гвоздей считается на погонный метр вагонки, а не на квадратный.

В принципе можно и в кв.м посчитать.

Допустим ширина вагонки 100 мм, переводим в см, это 10 см.

Вагонка крепится гвоздями с шагом в 50 см (это для примера, надо учитывать и толщину и вес вагонки) на погонный метр 2 гвоздя.

Кв. м это метр на метр, в метре 10 ламелей, значит гвоздей понадобится 20 штук на кв. м.

Но это абсолютно ориентировочная цифра.

Гвозди нужны вот такие,

это финишный гвоздь.

Головка (шляпка) гвоздя чуть больше в диаметре чем стержень этого же гвоздя.

Советую брать с защитным покрытием если вагонка монтируется во влажных помещениях, или на улице.

Чаще это оцинкованные гвозди, или хромированные есть в продаже даже медные финишные гвозди (правда они значительно дороже).

Длина гвоздя (ориентировочно) 5-6 см.

К гвоздям обязательно советую купить вот такой добойник

для гвоздей, иначе повредите вагонку при добивании гвоздя в дерево.

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

Подготовительные работы.
Сооружение каркаса.
Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Финишные и жидкие гвозди для крепления вагонки: как выбрать чем прибивать

Дерево как отделка не выходит из моды. Это красивый природный материал, который способен долго сохранять тепло. Вагонка является популярным материалом, у которого все время появляются новые поклонники. С такой отделкой помещение всегда только выигрывает: в нем уютно и комфортно. Но для этого потребуется прочное крепление вагонки гвозядми.

Виды гвоздей

Делаем обрешетку

Вагонка не крепится сразу к стенам. Данное крепление обладает сомнительной прочностью. Невозможно, чтобы облицовка была сделана ровно, так как подобных стен практически не бывает. В результате эстетический вид может серьезно пострадать.

Чтобы сделать стены максимально ровными, для них сооружается обрешетка, которая позволит дополнительно утеплить помещение. Для этого материал для утепления укладывают между брусками. Посмотреть, как утепляются стены, можно на фото. Обрешетка под вагонку выполняется из реек или брусков из дерева. Несколько важных моментов:

Обратите внимание на расстояние между отдельными рейками: оптимальным считают 40-50 см.
Не забудьте проверить с помощью строительного уровня, являются ли рейки ровными. От качественного выполнения обрешетки зависит и заключительная отделка помещения.
Бруски прибивают к стенам дюбелями.

Обшивка при помощи степлера

Какой бывает укладка вагонки

Чтобы визуально помещение казалось шире, применяется горизонтальная укладка вагонки. Этот дизайнерский прием используют в узких или длинных комнатах. Зрительно выше помещение сделает вертикальная укладка.

Процесс обшивки

При этом нужно учитывать и предназначение комнат. Для банного помещения понадобится выбрать способ крепления досок вертикальный, чтобы исключить появление застойных водяных капель.

Процесс прибивания к обрешетке

Как только обрешетка закончена, начинается укладка самой вагонки:

Процесс лучше начинать из угла (посмотрите, как показано на фото).
Не следует торопиться: укладывайте аккуратно рейки, не забывая проверять их уровнем. Такая последовательность работы позволит вам предпринять нужные меры вовремя, если вдруг появятся отклонения от нормы.
Необходимо, чтобы между досками оставался зазор в 1-2 мм, который требуется, чтобы дерево не набухло при перепадах во влажности и температуре.

Какими гвоздями прибивать вагонку

Лучше использовать гвозди, у которых совсем маленькие шляпки. В качестве альтернативного варианта также покупают на строительных рынках или в магазинах специальные скобы. Работая с гвоздями, можно слегка надсверлить места, где они будут располагаться, и их шляпки будут заподлицо. Идеально, если прибивать рейки таким образом, чтобы в последующем спрятать следы декоративными плинтусами или уголками. Правильно при этом виде работ использовать деревянный молоток: он нанесет минимальный вред рейкам.

Делаем выбор

По сравнению с обычными гвоздями лучше отдать предпочтение специальным. Тогда не придется перед забиванием откусывать шляпки. Прекрасный выбор – гвоздь финишный. Небольшая овальная шляпка делает его практически невидимым. Финишные гвозди предназначаются для крепления вагонки, тонких реечек или других таких же деталей. Монтаж рекомендуется проводить, когда помещение отапливается или когда на улице тепло.

Финишные

Финишные гвозди забивают под углом в 45 градусов. Сегодня в строительных магазинах есть специальные предложения. Реализуются оцинкованные, хромированные, латунированные, никелевые, омедненные финишные гвозди для вагонки. Их применение зависит от антикоррозийного покрытия. Например, оцинкованный гвоздь больше подойдет для обшивки комнат, где влажность минимальная. А вот для веранды, бани, предбанника и балкона лучше выбрать омедненный, латунированный или хромированный.

Жидкие

Еще один вариант – когда прибивается вагонка на жидкие гвозди. Такой монтаж является не только простым, но и достаточно прочным. Кроме этого, он позволяет сэкономить время. Жидкие гвозди обеспечивают плотное прилегание вагонки к обрешетке. Это обеспечивает водонепроницаемость. Жидкие гвозди наносятся на предварительно подготовленную поверхность. Она должна быть чистой и сухой. Использование жидких гвоздей гарантирует неизменно красивый внешний вид. Профессионалы дают свои ценные советы по поводу того, как добиться повышенной прочности и максимальной защиты от коррозии для вагонки.

Так, применяйте в качестве крепежного материала как жидкие, так и металлические гвозди. Доски не будут расшатываться и выпадать из предназначенных для них мест. Такой крепеж позволяет спасти гвозди из металла от разрушительного для них воздействия влаги. Это позволяет надолго сохранить презентабельный вид. Два вида гвоздей сразу – для большей эффективности.

Окончательная обработка вагонки:

Теперь стены помещения предстоит просушить и ошкурить.
Использование морилки позволит подкорректировать цвет. Можно сделать его светлее или темнее, на ваше усмотрение. Для этого требуется нанести несколько слоев.
Нужно выполнить грунтование поверхности.
Покрыть вагонку специальным защитным составом. Это сохранит ее привлекательную красоту и увеличит срок службы, так как теперь не заведутся жучки, не появятся плесень или синева.

Последний этап – это покраска вагонки лаком. Применение того или иного вида зависит от предназначения помещения. К самым универсальным из них относятся полиуретановые лаки: они подходят для работ и внутренних, и наружных. Они могут быть глянцевыми и матовыми. Алкидные лаки дороже, потому что могут лучше защитить дерево от разбухания и выцветания. Прозрачная пленка, образующаяся на их поверхности, прекрасно отталкивает влагу. Акриловый лак может использоваться исключительно для внутренней отделки. Он является быстросохнущим, что важно для работы в помещениях.

Фото дает возможность оценить конечный результат. Это очень стильно и красиво. Использование дерева в современных интерьерах не теряет своей актуальности.

Смотрите также:

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.

Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками

На примере деревянной, расскажем, как правильно прибить вагонку.

Прежде всего, нужно определиться с направлением:

Вертикально, от пола к потолку — помещение зрительно становиться выше и уже.
Горизонтально, от стены к стене – выглядит ниже, но шире.
Под углом (диагональная укладка) — немного более сложный способ и расход материала больше.

При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы

Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.

В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.

Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.

Рейки желательно обработать антисептическим составом:

В углу помещения устанавливаем первую рейку вертикально, проверяя ее положение с помощью отвеса. Крепить рейку к стене необходимо с шагом 500 мм шурупами достаточной длины, используя пластиковые дюбели и деревянные прокладки.
В противоположном углу аналогично монтируем вторую рейку.
По верху и по низу стены от рейки к рейке натягиваем два шнура, которые будут служить маяками при установке верхней и нижней реек.
Под потолком и возле пола укрепляем горизонтальные рейки, контролируя их положение по шнуру.
Отступив от нижней рейки 0,5 метра, устанавливаем горизонтально следующую рейку.

Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками. Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.

Тем же способом устанавливаются остальные рейки обрешетки.

На других стенах делаем то же самое.

Примечание. При горизонтальном расположении вагонки, рейки обрешетки расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.

Монтаж вагонки

Вертикальное расположение

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
Какими гвоздями прибивать вагонку? По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
Далее можно поступить несколькими способами.
Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

В пазах вагонки забивать гвозди или закручивать шурупы. В этом случае гребень следующей полосы скрывает крепеж.

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры. Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут в комплекте), шурупами 3*12 или скобами, используя строительный степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

Вторую полосу вставляем гребнем в паз первой и подбиваем до упора.

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят удары молотком.

Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Горизонтальное расположение

Как правильно прибить вагонку горизонтально?

При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.

При таком способе видны щели между полосами.

Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны, в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.

Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.

Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается, и так далее.

Последняя полоса обрезается по ширине, и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).

Щель около пола прикрывают плинтусом.

Диагональное расположение

Чаще используется на потолках, чем на стенах.

Технология прибивания вагонки по диагонали немного отличается.

Начинать необходимо от угла.
Концы каждой полосы отрезают по шаблону под необходимым углом.
При обшивке вагонкой потолка, удобнее всего осуществлять крепление кляммерами с помощью шурупов, используя шуруповерт или аккумуляторную отвертку.

Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.

Завершающий этап

После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.

Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.

Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..

Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.

Как правильно прибить вагонку + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Блок: 1/15 | Кол-во символов: 309
Источник: https://remontkvartiri. me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Этапы монтажа деревянной вагонки

Вагонка из дерева должна быть надежно закреплена на отделываемой поверхности. Это необходимо для ее длительной эксплуатации и создания привлекательного вида. Сначала требуется подготовить вагонку. Это необходимо, поскольку она будет эксплуатироваться в определенных условиях.

Перед работой планки необходимо уложить в помещении, в котором будет выполняться отделка, на одни сутки. Дерево адаптируется к микроклимату комнаты. Только после этой процедуры возможна нарезка деревянных элементов. Если такое время не выдержать, доски будут неплотно прилегать друг к другу.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 603
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Что представляют собой финишные гвозди

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

изготовление мебели;
монтаж мелкого декора в интерьерах;
оформление оконных и дверных проемов наличниками;
крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1939
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Крепление гидроизоляции

Для создания гидроизоляционного слоя выбирается полиэтиленовая пленка. Может использоваться рубероид. Монтируется материал на рейки. Их предварительно приколачивают к обрабатываемой поверхности. Рейки должны быть шириной не меньше 3 см. Расстояние между ними следует оставить в 1 м. Вверху и внизу гидроизоляции крепятся маленькие отверстия, чтобы улучшить вентиляцию.

Важно! Такой этап не обязателен, однако он должен присутствовать в случае с помещениями, в которых наблюдается повышенная влажность.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 527
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 375
Источник: https://remontkvartiri. me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обрешетка

Рейки, которые имеют сечение 20х40 мм, с помощью шуруповерта устанавливаются на стену с промежутком 40-50 см. При этом необходимо регулярно проверять правильность их установки с помощью уровня. Благодаря использованию реек можно хорошо выровнять стену. Кроме того, благодаря такой работе можно создать зазор между отделочным материалом и стеной.

При наличии неровностей стены, под рейки обрешетки необходимо подкладывать монтажный клин. Может использоваться фанера или деревянные брусья. Обрешетку необходимо устанавливать на саморезы. Нижние рейки должны быть подняты над полом на 5 см. Это обусловлено установкой напольного плинтуса. Верхние рейки должны быть закреплены в 5 см от потолка.

Монтаж обрешетки проводится вокруг дверей и окон. Необходимо помнить, что обрешетки могут быть выполнены из металла и пластика.

Блок: 4/13 | Кол-во символов: 832
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video. html

Инструмент для забивания гвоздей

Добойники для гвоздей

с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

сокращает время монтажа;
мало весит и удобно сидит в руке;
гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2181
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Гидроизоляция и обрешетка

При отсутствии слоя гидроизоляции обрешетку крепят прямо к стене. Однако если она использовалась, необходимо учесть расположение реек, на которые крепилась пленка. Если они прибиты вертикально, элементы обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот. Для их крепления используют длинные саморезы.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 335
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы).Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Крепление вагонки гвоздями

Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Крепление кляймерами

Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2189
Источник: https://viascio. ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok

Чем прибивать вагонку

Гвозди, степлер и добойники для плотного закрепления.
Кляймеры — скобы для внутренней отделки стен узкой вагонкой. Кляймеры закрепляют гвоздями или саморезами и закрывают планками. Чтобы закрыть шляпки, используют шкант.
Саморезы, клипсы, гвозди и скрепки подойдут для широкой вагонки.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 310
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
Остальная профильная доска крепится аналогично.
Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3629
Источник: http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami

Установка первой деревянной вагонки

Монтаж первой планки на стену выполняется от угла помещения. Отделка осуществляется вертикально. Сначала необходимо выполнить отверстие с использованием тонкого сверла. Затем вкручиваются саморезы.

Важно! Если устанавливается блок-хаус, монтаж первой вагонки следует начинать сверху помещения. При этом отделку выполняют горизонтально. При этом элементы необходимо периодически выравнивать по уровню.

При креплении пластиковой вагонки первая планка устанавливается с молдингом. Этот элемент представляет собой пластиковую рейку. Пластиковое покрытие является бесшовным. По этой причине ее крепят к стене практически так же, как устанавливаются и популярные ПВХ панели. К обрешетке такие детали крепятся степлером.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 752
Источник: https://2proraba. com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Обрешетка стены

Ход работы зависит от состояния стен и помещения. При кривой стене и помещении с повышенной влажностью обрешетка необходима. Обрешетка — деревянные рейки толщиной от 5 сантиметров, прибитые друг к другу на расстоянии 1 метра.

Так как конструкция опорная и не заметная для глаз, доски или брусья могут быть изготовлены из дешевых пиломатериалов класса С. Для крепления элементов используйте дюбели или саморезы длиной 8-10 сантиметров.

Перед установкой сделайте отверстия, равные размерам шляпки самореза. В них и вкручиваются саморезы. Затем срежьте выступающие части и отшлифуйте поверхность.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 613
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1770
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Установка фурнитуры

После монтажа вагонки необходимо закрыть края отделочной площади. Для этой цели используют галтель или шпатель. Крепление этой детали к стене выполняется с использованием гвоздей небольшого размера. При использовании пластиковой вагонки фурнитуру крепят на клеевой состав.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 294
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибить вагонку видео

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 32
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обработка поверхности

Такой этап выполняется только при креплении деревянной вагонки. Ее необходимо покрывать специальным средством, которое способно уберечь элементы от огня и насекомых. К ним относятся антипирены и антисептики. Затем вагонку окрашивают. Это позволяет придать поверхности нужный оттенок.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 308
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Завершающий этап

После окончания работ по отделке для эстетичного вида закройте углы специальными уголками или угловой рейкой. Обработайте древесину антисептиками для защиты от насекомых и плесени. Также можно покрасить вагонку лакокрасочными материалами, которые создадут привлекательный вид и сохранят натуральные свойства дерева на долгий срок.

Прибить плинтус к вагонке легко, особенно если пол тоже деревянный. Расположите элемент отделки по периметру помещения и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия под дюпель и закрепите плинтус на гвозди или шурупы.

Таким образом, прибить вагонку самому не так сложно. Главное, выбрать качественные пиломатериалы! Компания «Древ-Маркет» самостоятельно изготавливает вагонку из сосны и липы.

Сосна — универсальный доступный материал, который подойдет для обшивки внутренних и внешних стен помещения. Он прочный и долговечный.

Липа — идеальный материал для обшивки бани и сауны. Липовая древесина долго держит тепло, не нагревается при больших температурах и устойчива к влаге.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1039
Источник: https://remontkvartiri. me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который монтируется вагонка, выполняется из деревянных реек, следует крепить его таким же образом, как и обрешетку на стену. Однако промежутки между рейками выполняются больше.

При выборе металлического каркаса вместо обрешетки необходимо использовать систему подвесов. Ни них и будет установлен направляющий профиль. Чтобы повысить надежность конструкции потолка, следует выполнить больше подвесов.

Как видно, монтировать вагонку на стену довольно просто. С ней может справиться даже неопытный мастер. Однако время работ зависит от навыков работника.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 609
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка и евровагонка

Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

Материал выполняется из более качественной древесины.
Он имеет профиль большей сложности.
Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 616
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка в бане

Вагонку используют для отделки стен в разных помещениях – от обычных квартир до бань и саун. Оптимальным решением при отделке парной комнаты является выбор вагонки. Этот вариант не только лучший, но и доступный. Существует несколько особенности монтажа вагонки в банях. Для парилки лучше выбирать такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, лиственница. Перед работой необходимо обработать деревянные элементы специальными средствами против грибка.

Процедура прибивания планок вагонки не отличается большой сложностью. Ее можно крепить на кляймеры, саморезы, гвозди. Видео, объясняющее как прибивать вагонку:

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 629
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 21737
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 5505 (25%)
https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html: использовано 7 блоков из 15, кол-во символов 4448 (20%)
https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2189 (10%)
https://fasad-exp. ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5966 (27%)
http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3629 (17%)

Как прибить вагонку – по горизонтали или по вертикали? + Видео

Домашние мастера, разобравшиеся с тем, как прибить вагонку из древесины, имеют возможность самостоятельно выполнять разнообразные отделочные работы. Этот уникальный в определенной степени материал используется и для наружных, и для внутренних работ.

Вагонка – что нужно знать о принципах ее крепления?

Интересующие нас изделия изготавливаются в виде деревянных досок, которые имеют толщину 25 мм и более и скрепляются друг с другом посредством специальных боковых пазов. Такой материал может эксплуатироваться при температурах от +15 до -50 °С. Кроме того, он абсолютно не боится влажности. Вагонка производится не только из древесины. Ее также делают из алюминия, пластика и древесно-волоконных плит. Но наибольшее распространение получили именно деревянные изделия. Их используют практически для любых видов отделочных работ внутри помещений и на улице.

Комната, отделанная вагонкой

Описываемые доски хороши для внутренней декоративной облицовки потолочных поверхностей и стен. Они применяются для отделки частных домов снаружи, для возведения оград. Незаменимы такие изделия и для создания практичной облицовки в саунах и банях. Деревянная вагонка производится из ольхи, ясеня, осины, кедра, сосны, бука, лиственницы, ели. Материал принято подразделять на несколько типов в зависимости от их качества и вида профиля. Монтаж вагонки осуществляется тремя способами:

По горизонтали. При таком варианте установки помещение становится визуально шире и при этом ниже.
По вертикали. В данном случае комната выглядит уже, но выше.
По диагонали (под определенным углом). Такой способ монтажа требует большого расхода материала и специальных умений от исполнителя работ.

Домашние умельцы, как правило, устанавливают вагонку по первым двум вариантам. Деревянные доски следует устанавливать на подготовленный заранее каркас. Решетка под вагонку сооружается достаточно быстро, по простой и понятной схеме. Каркас разрешается не делать только в случаях, когда стены или потолок в отделываемом помещении имеют абсолютно ровную поверхность. Понятно, что в реальности такое встречается нечасто.

Чем крепить материал – метизы для монтажа

Изделия из древесины фиксируются на облицовываемой поверхности при помощи строго определенных крепежных элементов. Они приводятся далее:

Оцинкованные гвозди. Особенность этих метизов заключается в их небольшой шляпке. Они обеспечивают максимально надежную фиксацию досок. Правда, эстетический облик отделки немного портится из-за использования гвоздей. Заметим, что такие метизы забивают во все используемые доски и строго в один ряд.
Тонкие гвозди или шурупы. Этот вид крепежа позволяет сохранить красивый внешний вид облицовки. Но качество фиксации отделочных изделий при этом ухудшается. Тонкие гвозди устанавливаются через одну доску.
Особые скобы, называемые кляммерами. Работа с ними не очень удобная. Вам необходимо будет смонтировать скобу в паз установленного на потолок либо стену изделия, а затем при помощи нескольких небольших универсальных саморезов прикрепить доску к обрешетке. Вместо саморезов допускается применять гвозди подходящих размеров.

Кляммеры для крепления вагонки

Домашним мастерам специалисты советуют использовать при монтаже гвозди, покрытые цинковым слоем. Далее мы опишем, как прибить вагонку с их помощью к стене либо потолочной поверхности. Вариант со скобами также интересен. Он гарантирует очень прочную фиксацию облицовочного материала к каркасу. Но установка кляммеров и саморезов – это по-настоящему трудоемкая и кропотливая работа. Не каждый самоучка сможет правильно выполнить ее.

Добавим, что шляпки гвоздей, используемых для монтажа деревянных изделий, можно слегка замаскировать. Вагонку после установки несложно покрыть олифой, лаком, краской либо морилкой. Эти составы, во-первых, защитят материал от внешних воздействий, а во-вторых, сделают шляпки метизов менее заметными.

Монтаж панелей по вертикали – отмеряем, отрезаем, прибиваем

Установку изделий при таком способе их фиксации на стену следует начинать с левого угла обрабатываемой поверхности. Вам нужно мелкозубной пилой либо электролобзиком (что предпочтительнее) максимально аккуратно отпилить доску нужной длины. Длина панели, подготавливаемой к монтажу, обязательно должна быть по отношению к высоте комнаты меньше на 5–10 мм. Профи советуют обрезать сразу несколько изделий по нужным размерам. Тогда процесс их установки пойдет быстрее. Отрезанную доску (самую первую) ставьте гребнем к углу. Теперь самое важное. Разбираемся, как правильно прибивать вагонку.

Подготовка к монтажу вагонки

Сначала вам нужно взять гвозди и вбить их по гребню доски. После этого необходимо закрепить последнюю еще и посередине (важно попасть в элемент сооруженного ранее каркаса). Затем утапливаете шляпки использованных гвоздей. После монтажа всех панелей желательно зашпаклевать места крепления, хотя некоторые мастера говорят, что этого делать не нужно. Тут уж решайте сами. Вместо тонких гвоздей при вертикальном креплении вагонки разрешается использовать небольшие (сечением не более 3 мм) шурупы. С этими метизами проще работать в случаях, когда производится отделка потолка. Гвозди в подобных ситуациях забивать неудобно. А вот с помощью шуруповерта вы все сделаете намного быстрее.

Вертикальное крепление допускается осуществлять и немного иначе. Попробуйте закрутить шурупы либо вбить гвозди в пазы облицовочных полос. Тогда каждая последующая панелька (ее гребень) будет скрывать метизы.

Самое последнее изделие при любом способе монтажа всегда прибивают к каркасу по правому краю полосы. Затем переходят на другую стенку. На первой панельке для нее нужно будет срезать гребень. Данная полоска замаскирует верхние части метизов, которыми вы закрепили последнюю полоску на первой стене. Аналогичным образом поступайте и на последующих стеновых поверхностях.

Крепление по горизонтали и диагонали – вбиваем гвозди осторожно

Теперь посмотрим, как прибивать вагонку по высоте облицовываемой поверхности, а не от стены к стене. Здесь есть два варианта:

Первое изделие устанавливается у пола, а потом выполняется монтаж остальных полос. В этом случае под потолочной поверхностью обязательно получится некрасивая панелька – ее придется обрезать по ширине. Внешний вид стены из-за этого, конечно же, ухудшится.
Первая панель ставится под потолочной поверхностью. К ней снизу вставляется следующая полоска (гребнем в паз), а затем по такому же принципу и все остальные элементы покрытия. Крайнее нижнее изделие при таком способе тоже придется обрезать. Но в данном случае вы сможете аккуратно прикрыть некрасивый край плинтусом.

Монтаж вагонки гвоздями

Диагональная схема крепления чаще всего применяется при отделке потолков. От описанных выше методик она имеет ряд отличий. Первую панель в подобных ситуациях монтируют в углу (в любом, который вам больше нравится). Вам нужно обрезать требуемое количество полос под определенным углом, используя шаблон. Операцию следует производить очень ответственно, так как каждая панель будет иметь свои собственные размеры. Как было замечено ранее, на потолок вагонку лучше монтировать при помощи шурупов. Если у вас есть под рукой отвертка на аккумуляторе либо шуруповерт, вся процедура займет считанные минуты.

Итак, мы разобрались, какими гвоздями прибивать вагонку. Но это еще не все. Мы хотим, кроме всего прочего, подсказать вам, как правильно работать с метизами. Совет простой. Изначально гвозди нужно бить не до конца и под небольшим наклоном. Тогда лицевая сторона вагонки гарантированно не будет повреждена. Окончательное же забивание гвоздей необходимо производить при помощи керна (его конец должен быть затупленным) либо пробойника.

После монтажа всех панелей на стену или потолок не забудьте задекорировать все наружные и внутренние углы. Первые из указанных чаще всего маскируют угловой фасонной галтелью (она представляет собой небольшую рейку) либо пеньковым (джутовым) тонким канатом. Внешние же углы декорируются уголками из древесины. Их крепят посредством тонких гвоздей. Если есть желание, выполните покраску вагонки и наслаждайтесь шикарной отделкой помещения, которую вы сделали самостоятельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

гвозди, саморезы, шурупы, способы крепления вагонки, дюбеля и анкера для пеноблоков

Крепежных элементов на рынке появляется все больше и больше. Даже в небольшом специализированном магазине легко растеряться от обилия форм, размеров и видов. Но для строительства и отделки влажных помещений, к которым относится баня, подходят далеко не любой крепеж.

Содержание статьи

Виды гвоздей и их характеристики

Наиболее привычным крепежом являются обычные металлические гвозди. Но они бывают каленые и некаленые, а также оцинкованные. Для строительства бани, а тем более для отделочных работ внутри нее желательно использовать не обычные гвозди из низкосортной металлической проволоки, а как минимум горячеоцинкованные.

Можно, конечно, сэкономить, купив недорогую продукцию, но тогда через некоторое время на древесине появятся некрасивые ржавые потеки, и внешний вид будет безнадежно испорчен. Вообще для помещений рекомендуют использовать электрооцинкованный крепеж, а для помещений со сложными условиями эксплуатации (к которым относится парилка в бане) кислотоупорный.

Гвозди из нержавеющей стали

Кроме оцинкованных гвоздей различных видов специализированные торговые точки могут предложить гвозди из нержавеющей стали или меди. Именно их лучше использовать, прибивая вагонку в парилке. Дело в том, что даже оцинковка при таком режиме эксплуатации через пару лет перестает держать. Она перегнивает. Приходится снимать всю отделку, включая обрешетку, прибивать заново. Радости это не приносит. Так что рекомендуем в парилке использовать только нержавеющие гвозди, скобы для степлеров или другой крепеж. Эти крепежные элементы стоят намного дороже, но и вешний вид они ни в коем случае не испортят.

Медные гвозди и скобы не подвержены коррозии, но они мягкие, и работать с ними сложно. Придется под каждый гвоздь засверливать отверстие. Зато они имеют большую шляпку и используются отделка. Для потайного крепления они не подходят, но если вам необходимо, например, закрепить вагонку «в лицо», можно использовать их для декорирования.

Медные гвозди используют обычно в качестве отделочных

Размеры

Размеры гвоздей подбирают в зависимости от толщины скрепляемых элементов. По длине они должны превышать 2/3 толщины соединяемых досок. Тогда конструкция будет держаться крепко. Вообще существуют они следующих размеров: длина от 12 до 250 мм, ширина

электрооцинкованные 0,9-35 мм;
горячее цинкование 1,7-6,5 мм;
кислотоупорные 2,8-34 мм.

Медные гвозди имеют в основном два размера: 30х2,5 мм и 75х3,1 мм.

Гвозди бывают разных размеров

Производители

Производителей крепежа очень много, но самые хорошие отзывы имеют две фирмы: финские Ferrometal и SORMAT. Отечественные производители зачастую остаются безымянными, и ориентироваться приходится исключительно на рекомендации продавцов, да, может быть, на внешний вид изделий.

Чем и как крепить вагонку

Вагонку можно крепить гвоздями, но не обычными, а финишными. Они отличаются маленькой шляпкой, которую полагается забивать в древесину при помощи специального пробойника или зенкера (металлический стержень, заостренный с одной стороны). При необходимости можно обойтись и обычными, но придется шляпку сплющивать пару раз ударяя молотком по ней сбоку. В таком виде ее тоже можно утопить добойником в толще материала.

Крепление финишным гвоздем

После забивания финишного гвоздя остается небольшое углубление, которое чаще всего закрывается волокнами древесины. В редких случаях этого не происходит, тогда при желании его можно зашпаклевать.

Финишные гвозди имеют очень маленькие шляпки

Используют для этого специальные шпаклевки в тон древесины, а чтобы следы были вообще малозаметными, в состав добавляют образовавшуюся при шлифовке древесную пыль и хорошо размешивают. Шпаклевка наносится на обрабатываемый участок. Используют для этого небольшой металлический шпатель. Но удобнее работать с маленькими резиновыми шпателями, которые нужны для затирки швов в плитке. Они имебт небольшие размеры, эластичны и в то же время упруги. На небольшие участки наносить шпаклевку очень удобно.

После высыхания, берут наждачку со средним зерном, выравнивают поверхность, снимая лишнее. Затем мелкозернистой доводят все до идеальной гладкости.

Используют для монтажа вагонки и дюкерт-гвозди. У них также шляпка маленького размера, но имеет она немного другую форму – она чуть вогнута. Это удобно при использовании добойника, а также при финишной отделке – в углубление хорошо заходит шпаклевка, делая место крепления практически незаметным.

Кляймеры (клямеры)

Для крепления евровагонки распространен такой вид крепежа, как кляймеры. Это небольшие пластинки особой формы, которые фиксируются за шип вагонки и крепятся другой частью к стене или обрешетке финишными гвоздями. Сам кляймер остается скрыт следующей планкой.

Иначе крепятся только первая и последняя доска. Первая фиксируется гвоздями в нижней части, а у последней обычно приходится срезать шип, после чего тоже закреплять при помощи гвоздей.

Для крепления вагонки используют кляймеры

Процесс длительный и трудоемкий: в каждый элемент забивается по два гвоздя. Так как они мелкие, то работа кропотливая. Зато если все сделать правильно и выбрать сухой качественный материал, то внешний вид получается отменный.

Быстрее дело идет, если прибивать кляммеры при помощи строительного степлера. Нужно только подобрать правильно скобы. Они должны иметь длинные ножки, а длину спинки подбираете исходя из расстояния между отверстиями. Чтобы не попасть впросак, можно взять в магазин кусок деревяшки и с десяток кляймеров. Купите пачку скоб подходящего размера, зарядите степлер, попробуйте прибить. Если все подходит, закупайте крепеж в полном объеме.

Однако, нужно сказать, что существует достаточно много нареканий владельцев бань, которые крепили вагонку на кляймеры – при значительных перепадах температуры и влажности такое крепление может быть вырвано из стены. Но при правильно подобранном крепеже и шипе не менее 1 см (именно такой размер должен быть) этого произойти не должно. Есть и такие отзывы.

Крепление вагонки в шип и паз

Варианты крепления вагонки — скрытые, клямерами и в пласть

Традиционный способ — в пласть (в лицевую часть доски насквозь) не очень популярен, так как шляпки хорошо просматриваются на светлой древесине. Потому предпочитают скрытое крепление вагонки:

Тонким гвоздем (удобнее финишным) в паз под углом 45^о. Используют при таком креплении и саморезы с тонкой плоской шляпкой. Гвоздь затем добивается при помощи добойника, чтобы выступающая шляпка не мешала установить следующую планку. Чтобы при забивании древесина не раскололась, под каждый гвоздь или саморез засверливается отверстие, которое немного меньше диаметра крепежа.
Крепление в шип. Угол тут получается не такой острый — порядка 60°. Рабоать легче, хотя и тут желательно просверлить отверстия.

В любом из этих случаев крепление незаметно. Но более надежен способ «в шип», хотя более распространен — «в паз». Почему более надежен? Потому что при забивании в шип вы «прихватываете» 2/3 толщины вагонки или доски, в то время как забивая в паз фиксируете только 1/3. Соответственно, во втором варианте повышается вероятность того, что при разбухании древесина просто треснет.

Вообще, оба способа далеки от идеала: доски фиксируются только с одной стороны. Это грозит тем, что при сильном разбухании вагонка или доска пола вздыбится, вырвав крепеж. С этой точки зрения более надежен старый способ: по два гвоздя в пласть. Если так уж не хочется видеть шляпки, берите финишные гвозди. Их практически не видно. В крайнем случае отверстия зашпаклюете как описано выше.

При помощи строительного степлера

Иногда крепят вагонку при помощи строительного степлера и скоб к нему. Скобы располагают под углом так, чтобы они тоже не выступали. При использовании достаточно мощного инструмента, крепеж загоняется вплотную, иногда даже утапливается в древесине. При работе с твердыми породами, берите заточенные скобы. Они пробивают даже ДСП в кромку. Если все-таки некоторые забиваются не до конца, их можно пристукнуть молотком (с добойником, если надо).

Крепить вагонку можно скобами из степлера

Нужно сказать, что некоторые модели степлеров (в основном электрические и пневматические) работать могут с гвоздями или Т-образными скобами. И тот и другой вид крепежа подходит для крепления вагонки. При использовании такого инструмента работа движется в разы быстрее без потери качества ее выполнения.

Винтовые и ершенные гвозди

Достаточно часто при сезонном использовании бани или сауны вагонку вырывает из-за того, что она разбухает и не хватает компенсационных зазоров. Для того чтобы этого не происходило, можно использовать горячеоцинкованные винтовые гвозди, которые также могут иметь потайную головку.

Винтовые гвозди обеспечивают высокую прочность крепления

Прочность соединения при использовании таких гвоздей возрастает в 4 раза. Минусом такого варианта крепления является очень высокая сложность демонтажа. Аналогичная проблема и у гвоздей ершеных — прочность такого соединения в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя, но демонтаж практически невозможен.

Использовать такой вариант в банях нужно с превеликой осторожностью: условия в ней такие, что обшивку приходится частенько ремонтировать или переделывать. А если прибита она винтовым или ершенным гвоздем, то снять ее можно только разломав.

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Крепеж для стен из строительных блоков

Всем хороши пеноблоки: легко из них строить, теплые, не проводят звуки, стоят недорого. Но вот крепление к пеноблоку специфическое. Это крепеж, похожий на привычные дюбеля, но с увеличенной поверхностью распорных элементов.

Для крепления в стенах, сложенных из строительных блоков используют дюбель-гвоздь. Он состоит из двух частей: собственно металлического гвоздя с неглубокой резьбой и пластмассового разжимного дюбеля. Для его установки в стене сверлится соответствующего диаметра отверстие, куда вставляется дюбель. В него забивается гвоздь. При необходимости демонтажа гвоздь можно выкрутить наподобие шурупа.

Формы дюбельных вставок бывают разными. От них во многом зависит то, насколько крепким получается в результате соединение

Если говорить о формах пластиковых вкладок, то имеющие винтовую нарезку, держатся в стене намного крепче, чем с распорными элементами. Но. Только при условии 100% соблюдения рекомендаций при установке. Даже однократное проворачивание дюбеля на месте приводит к разрушению прилегающего пенобетона. В результате крепление просто выскакивает из стены.

Дюбель-гвозди фирмы Sormat

Также можно использовать специальные бетонные гвозди Confix фирмы Sormat. Передняя часть этих гвоздей имеет специфическую форму, за счет чего крепко держится в стене. Для установки такого гвоздя сверлят отверстие требуемого диаметра, затем в него вбивают гвоздь.

Еще одна разновидность гвоздей Sormat – быстро фиксирующийся гвоздь PKN. Это изделие похоже на трубку с продольным отверстием. Эти гвозди достаточно прочно держатся в стене за счет силы упругости.

Гвоздь от Sormat — PKN — используется для крепления в стенах из легкого бетона

Для крепежа в газо- или пено-бетон рекомендуют использовать специальные шурупы для легкого бетона Sormat KBRM, которые имеют особую форму и покрытие, которое не дает им ржаветь. Такими шурупа можно надежно закрепить обрешетку для вагонки.

Есть еще один тип анкеров для пеноблоков (газоблоков, керамзитобетонов и других ячеистых бетонов) — химические анкера Fischer.

Химические анкера — новинка рынка

Для установки этого крепежа в стене при помощи специального сверла делается конусообразное отверстие. В его заливается специальный клей, выжидается определенный промежуток времени, необходимый для частичного затвердения массы, после чего вставляется анкер. Использовать крепеж можно только после полного затвердения состава. Надежность фиксации этого типа креплений для пеноблоков зависит от того, насколько хорошо «схватились» два компонента: клей и пенобетон. А эта характеристика сильно зависит от качества клеевого состава. Потому выбор производителя очень важен.

Хороший анкер для пеноблоков традиционной конструкции

Видов крепежа достаточно много и каждый день появляются новые виды, так что подобрать необходимый будет несложно.

Выбор правильного крепежа (гвозди, часть 1)

Выбор правильного крепежа для вашего проекта по благоустройству дома может быть сложной задачей. Что лучше: винт или гвоздь? Как долго это должно быть? Оцинкованный? Закаленный? Латунь? Так много вариантов означает множество способов ошибиться.

Я расскажу вам о наиболее важных моментах и помогу сделать правильный выбор, когда дело доходит до вашего следующего проекта. Существует бесчисленное множество специальных застежек, которые не подойдут для деталей, о которых я собираюсь здесь рассказать.Этот пост посвящен обычным столярным изделиям и нескольким наиболее полезным специальным крепежам. Сегодня мы поговорим о гвоздях, а на следующей неделе мы погрузимся в поиск подходящего винта для работы.

Гвоздь какой длины мне нужен?

Это, наверное, самый частый вопрос, когда дело касается выбора гвоздей. Каждый строительный кодекс требует разных вещей, поэтому вам лучше проверить свои местные правила и нормы. При этом есть два основных правила, которые помогут вам определить правильную длину ногтя.

Практическое правило № 1 — Используйте гвоздь, длина которого как минимум в 3 раза превышает длину материала, который вы забиваете. Например, если вы прибиваете гвоздь 1/2 дюйма к внешней стене, вам следует использовать гвоздь длиной не менее 1 1/2 дюйма. 1/2 ″ x 3 = 1 1/2 ″.
Практическое правило № 2 — Используйте гвоздь, который проникает в предмет, к которому вы прибиваете (но не насквозь), по крайней мере на 3/4 дюйма. Итак, чтобы использовать тот же пример обшивки 1/2 дюйма, вам понадобится гвоздь длиной 1 1/4 дюйма.3/4 ″ + 1/2 ″ = 1 1/4 ″.

Какую бы длину вы ни использовали, переборщить невозможно. Если вы собираетесь ошибиться в длине гвоздя, всегда ошибайтесь в том, чтобы использовать слишком длинную застежку, а не слишком короткую. Просто помните, вы не хотите, чтобы ваши ногти были слишком длинными, чтобы они взорвались с обратной стороны вашей работы.

Общие сведения о размере

Гвозди продаются по размеру пенни. 8d, 12d, 16d, где d означает пенни британской денежной купюры. Этот размер существует уже очень давно и возник из-за цены 100 гвоздей столетия назад.Например, 100 гвоздей 8d стоили 8 пенни, а 100 гвоздей 16d стоили 16 пенни. Размер пенни относится к длине ногтя. Чем больше цифра в пенни, тем больше гвоздь.

Существует еще один тип калибровки, который в основном относится к гвоздям для пневматических пистолетов для гвоздей (особенно для чистовых гвоздей). Крепежные детали для гвоздодеров имеют размер в соответствии с калибром (шт.). От наибольшего к наименьшему у вас есть 15-га, 16-га, 18-га, 21-га. и 23-га. В отличие от размеров в пенни, калибр относится к толщине ногтя, а не к длине.Вы можете иметь разную длину для каждого калибра разного размера. Например, можно купить 15-га. гвозди длиной от 1 ″ до 2 1/2 ″.

15 и 16 га. Гвоздезабиватели — так называемые гвозди для отделки, представляют собой самые большие гвозди и обычно используются для таких применений, как дверные / оконные косяки, плинтусы, большой карниз и крепление других важных деревянных элементов, не являющихся конструкционными.
18-га. Гвоздезабиватели — так называемые гвоздезабивные гвозди, стреляют гвоздями меньшего размера, чем их 15 и 16-га.кузены. У них не такая большая сила удержания, но они лучше подходят для обрезки меньшего размера, потому что они не оставляют больших отверстий для гвоздей, а также снижают риск раскалывания тонких обрезков.
21 и 23-га. Гвоздезабиватели — называемые гвоздезабиватели. Эти гвозди, как правило, настолько малы, что у них нет головки и, следовательно, минимальная удерживающая сила. Их лучше всего использовать для удержания очень маленьких обрезков с помощью клея. Из всех гвоздей в моем арсенале я использую их меньше всего.

Если вы ищете хороший универсальный гвоздезабиватель, то я бы посоветовал 18-ga.за его универсальность.

Существуют и другие гвоздезабивные пистолеты, предназначенные для специального использования, например, гвоздезабиватели для обрамления, кровельные гвоздезабиватели и гвоздезабивные гвозди. Эти гвоздезабиватели работают так же, как и финишные гвоздезабиватели, но стреляют гвоздями большего размера, подходящими для различных применений, которые они представляют.

Интерьер или экстерьер

Если ваш проект будет подвергаться воздействию элементов, то ваши крепежные детали должны соответствовать задаче. Нельзя использовать внутренние гвозди снаружи и рассчитывать, что они прослужат очень долго.Внутренние гвозди ржавеют, растекаются сквозь краску и в конечном итоге выходят из строя. Итак, есть четыре типа внешних ногтей, которые вам нужно знать.

гальванически оцинкованный — это стальные гвозди с тонким слоем цинка для повышения устойчивости к ржавчине. Это покрытие — своего рода основа защиты от ржавчины. На мой взгляд, гвозди с гальваническим покрытием дадут вам еще несколько месяцев или, возможно, дополнительный год до того, как появится ржавчина. Это вариант, но я не рекомендую его.
Горячее цинкование — это стальные гвозди, которые в процессе производства погружаются в расплавленный цинк. Это создает гораздо более толстый слой цинка, который обладает достаточной стойкостью и предотвращает ржавчину на многие-многие годы. Эти крепежи также рекомендуются для обработанных под давлением древесины и кедра, которые могут быстро вызвать коррозию стандартных гвоздей.
Нержавеющая сталь 304 — Если вам нужен продукт премиум-класса, который гарантированно не ржавеет, это должна быть нержавеющая сталь.Имейте в виду, что за гвозди из нержавеющей стали вы заплатите большую сумму. Число 304 относится к смеси сплавов в стали, которые придают ей эти удивительные нержавеющие свойства. Для большинства наружных работ 304 — наиболее подходящий сорт нержавеющей стали, который вам понадобится.
Нержавеющая сталь 316 — Это макинтош внешних креплений. Сталь 316 содержит хром, дополнительный никель и добавленный молибенд (что бы то ни было), смешанные со сталью, чтобы гарантировать, что она может выдерживать самые суровые условия.Если ваш проект строится на побережье, где он будет подвержен брызгам соленой воды или другим условиям, которые вызывают ржавчину, нержавеющая сталь 316 — это то, что вам нужно.

Шаблоны хвостовиков

Для каждой задачи найдется гвоздь. А также другой рисунок хвостовика для многих задач. Вот несколько из наиболее распространенных и для чего их можно использовать.

Обычный — Этот тип гвоздя — ваш стандартный универсальный гвоздь. У него гладкий стержень и без излишеств.От обрамления стен до крепления обрезков (пневматические гвозди — это почти все гладкие стержни) — это ваш базовый гвоздь.
Coated (Sinker) — Я чаще всего использую эти гвозди для обрамления, когда я не использую пистолет для обрамления. У них меньший диаметр, чем у обычных гвоздей, и на них тонкое покрытие, которое при трении при забивании гвоздя позволяет им легче погружаться в древесину, отсюда и название «грузила». Это же покрытие, когда оно остывает, действует как клей, удерживая ноготь на месте.
Ring — Гвозди с круглым стержнем — мои любимые гвозди для установки деревянного сайдинга и настила крыши. Все, что требует дополнительной удерживающей способности для защиты от сильного ветра и подъема, является хорошим кандидатом на гвозди с кольцевым стержнем. Стержень с кольцами значительно увеличивает удерживающую способность, помогая удерживать ноготь на месте.
Spiral — Отличные гвозди для обработки древесины твердых пород. Они вращаются во время забивания, что дает им дополнительную удерживающую способность по сравнению с обычным гвоздем, а его спиральный стержень помогает предотвратить раскалывание древесины.

Когда речь заходит о гвоздях, действительно есть о чем поговорить, но у меня нет времени на публикацию в стиле энциклопедии. Это должен быть хороший праймер, чтобы охватить самые важные вещи, которые вам нужно знать, когда дело доходит до поиска правильного типа гвоздя для правильной работы. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, какой гвоздь использовать, вы всегда должны сверяться с местными строительными нормами, поскольку их требования могут различаться в разных странах.

Не стесняйтесь комментировать здесь любые вопросы о том, какой гвоздь лучше всего подходит для вашего проекта, и я отвечу в комментариях ниже.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Всему можно научить, если вы только дадите ему шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Гребни на ногтях: типы, причины и лечение

Изменения ногтей и ногтевого ложа могут быть вызваны множеством различных заболеваний, в том числе формированием гребней на ногтях. Вертикальные выступы на ногтях встречаются чаще всего и обычно безвредны.

Бывают случаи, когда гребни на ногтях могут быть признаком основного заболевания, особенно если гребни расположены горизонтально.

Тщательный диагноз может помочь людям и их врачам выбрать правильный план лечения в каждом конкретном случае.

Краткие сведения о гребнях ногтей:

Ногти состоят из белка, называемого кератином, который также содержится в коже и волосах.
Старение — наиболее частая причина образования гребней на ногтях.
Другие условия могут вызывать симптомы, очень похожие на гребни.
Диагностика причины образования гребней на ногтях — ключ к пониманию наилучших вариантов лечения.

Поделиться на Pinterest Гребни на ногтях могут быть вертикальными или горизонтальными. Обычно причина в старении.

Вертикальные гребни, вызванные старением

Так же, как кожа может проявлять признаки старения, ногти и ногтевое ложе могут также начать меняться с возрастом. Сами гвозди также могут:

стать толще или тоньше
потерять свою гладкую форму
начать раскалываться
трещина
легко ломаться

Гвозди могут также начать образовывать любое количество вертикальных гребней по мере их роста.Эти гребни проходят от кончика пальца до нижней части ногтя и обычно не вызывают беспокойства.

Поход к дерматологу может помочь в тех случаях, когда симптомы вызывают боль или некрасивые ногти.

Другие причины вертикальных гребней

Другие состояния могут также вызывать вертикальные гребни ногтя наряду с другими симптомами. Некоторые типы анемии могут влиять на вертикальные гребни на ногтях, что часто сопровождается изменением цвета ногтей или изменениями текстуры.

Анемия может вызвать появление вертикальных гребней, а также вмятин на ногте.

Осколочное кровоизлияние — это крошечный сгусток крови, который может вызвать вертикальное изменение цвета под ногтем. Если человек не знает, что вызвало кровотечение из-за кровотечения, ему следует подумать о поездке к дерматологу.

Другие медицинские заболевания, которые могут вызывать появление вертикальных гребней на ногте, включают:

Гребни, которые появляются вместе с другими симптомами, такими как грубые или ломкие ногти, которые не вызваны старением, могут быть признаком других заболеваний и должны быть диагностированы врач.

Горизонтальные гребни для ногтей

Линии Бо — это гребни, которые проходят горизонтально по ногтю. Эти гребни часто бывают глубокими, и на ногте может появиться несколько линий.

Горизонтальные выступы часто являются признаком основного заболевания, требующего диагностики и лечения. В некоторых случаях ногти могут перестать расти до тех пор, пока заболевание не будет излечено.

Линии Бо могут быть признаком:

острого заболевания почек
диабета
заболевания щитовидной железы.

Линии Бо также могут появиться у людей, прошедших химиотерапию. У людей, переболевших паротитом или сифилисом, также могут появиться горизонтальные выступы на ногтях рук и ног.

Любой, у кого появляются горизонтальные ногтевые гребни, должен как можно скорее обратиться к врачу для постановки диагноза.

Поделиться на Pinterest Повреждение ногтей в результате травмы может привести к образованию гребней. Обычно это временно и со временем заживет.

Многие люди с псориазом испытывают проблемы с ногтями и ногтевым ложем.

Экзема может также вызывать появление гребней и изменение цвета ногтя наряду с другими симптомами на коже.

Расстройства пищеварения

Расстройства пищеварения, влияющие на усвоение питательных веществ, также могут влиять на ногти.

Болезнь Крона, целиакия и язвенный колит — все это примеры заболеваний, которые могут затруднить усвоение организмом пищи из пищи.

Если в организме нет необходимых строительных блоков для создания новых клеток, могут пострадать кожа и ногти.

Травма

Несчастный случай, например, падение книги на ноготь, может вызвать образование синяка под ногтем и временное изменение его формы.

Синяк может вызвать образование красновато-коричневых пятен под ногтем, которые постепенно исчезнут по мере заживления клеток и роста ногтя.

Если изменение цвета проявилось без несчастного случая или травмы, это может быть признаком чего-то более серьезного. Темно-коричневые, пурпурные или красные пятна под ногтями могут быть признаком серьезных заболеваний, таких как меланома или эндокардит.

Гребни на ногтях, которые появляются внезапно или появляются вместе с любыми другими симптомами, следует как можно скорее осмотреть врач.

Обычно травмы ногтей не требуют лечения. Однако, если ноготь сильно поврежден, следует немедленно обратиться к врачу.

Во время постановки диагноза врач спросит человека, как произошла травма или как долго он заметил симптомы. Они также могут спросить об истории болезни человека и любых других симптомах, которые у него могут быть.

Если врачи подозревают, что заболевание вызывает образование гребней на ногтях или другие симптомы, они часто назначают дополнительные анализы и берут образцы крови или мочи.

Поделиться на PinterestЛечение будет основываться на основной причине образования гребней на ногтях. Например, лечение может включать нанесение на руки мази или лосьона для местного применения, если причиной является экзема.

Гребни на ногтях часто являются признаком основного заболевания. Лечение обычно направлено на устранение состояния, из-за которого появляются гребни ногтя.

Например, если кожное заболевание, такое как экзема, вызывает появление гребней на ногтях, дерматолог попытается уменьшить симптомы экземы, назначив местные методы лечения.

При этом клетки, контролирующие формирование ногтей, могут быть заживлены, что поможет исчезнуть гребням.

Хотя не у всех людей с возрастом появляются гребни на ногтях, к сожалению, нет известного способа предотвратить их образование.

Разнообразная и здоровая диета может стать позитивным шагом на пути к обеспечению организма топливом, необходимым для создания сильных и здоровых ногтей и предотвращения образования гребней на ногтях.

Когда в результате старения у человека появляются гребни на ногтях, они безвредны. Однако любой, кто замечает какие-либо дополнительные симптомы или изменения ногтя, сопровождающие гребни, должен посетить врача или дерматолога.

Практикующие врачи могут помочь диагностировать и лечить любые основные заболевания, вызывающие образование гребней на ногтях.

Типы гвоздей — Designing Buildings Wiki

Гвозди являются основным типом застежек и используются в строительстве в той или иной форме не менее 3000 лет.Чаще всего они используются для соединения деревянных частей или для крепления материалов к дереву и подходят, когда винт не нужен.

Существует очень широкий выбор гвоздей, предназначенных для конкретных целей и отделки. Они изготавливаются разной длины и диаметра (диаметра) в зависимости от потребности.

Гвозди обычно забивают, ударяя их прямо по голове. Вбивая гвоздь таким образом, он с меньшей вероятностью согнется или сломается. При вбивании гвоздя в древесину рекомендуется ставить гвоздь под небольшим углом к волокнам древесины, чтобы он не раскололся.Когда существует вероятность раскола древесины или требуется гвоздь рядом с кромкой, может потребоваться просверлить «пилотное отверстие», которое немного меньше диаметра гвоздя.

Гвозди должны быть подходящей прочности и иметь длину стержня, достаточную для надежного крепления. Гвозди удерживаются на месте за счет трения, и некоторые конструкции могут включать в себя шероховатые, рифленые или скрученные стержни для улучшения удержания.

Гвозди чаще всего изготавливают из стали. Стальная проволока подается в станок, который вырезает гвозди по длине.Кусочки проволоки удерживаются захватами, в то время как молоток выравнивает один выступающий конец, образуя головку. Затем он обрезается до определенной длины и острия. Кладочные гвозди изготавливаются из закаленного цинка для дополнительной прочности, а многие гвозди (особенно кровельные) гальванизированы с внешним слоем цинка для предотвращения ржавчины.

При покупке гвоздей важно учитывать, что поставщики обычно продают их по весу, а не по количеству. Это означает, что достаточно приблизительной оценки необходимого количества, и обычно рекомендуется покупать больше.

Хотя гвозди могут различаться у разных производителей, к наиболее распространенным типам относятся:

Также известный как круглая головка, это наиболее широко используемый тип гвоздя для соединения древесины и других элементов, особенно там, где допустима более грубая отделка. Хорошей практикой является использование гвоздей, которые как минимум в три раза длиннее, чем глубина забиваемого более тонкого материала.

Вариантом является гвоздь с овальной головкой, имеющий овальное поперечное сечение и сводящий к минимуму риск раскалывания древесины.

Они похожи на обычные гвозди, но имеют гораздо меньшие головки, которые плотно прилегают к деревянной поверхности и обеспечивают более аккуратную отделку. Чтобы полностью скрыть голову, можно использовать набор гвоздей. Это означает, что они часто используются в мебели, декоративной или открытой древесине. Меньшие размеры головок также означают снижение риска раскола древесины. Гвозди для отделки можно сделать из латуни, чтобы создать декоративную деталь.

Коробчатые гвозди обычно используются для легких конструкций, поскольку они немного тоньше обычных гвоздей и имеют меньшую прочность.

Они имеют большие головки и часто используются для прибивания черепицы, крепления асфальта и других кровельных целей. Тонкий материал удерживается на месте, и большая головка предотвращает его отрыв. Более мелкие разновидности можно использовать для крепления рубероида. Обычно они оцинкованы, чтобы предотвратить ржавчину.

Это более твердые и толстые гвозди с маленькими головками, обычно сделанные из закаленного цинка, который является более прочным, что позволяет им эффективно вбивать их в каменные поверхности.Их часто используют для крепления бруса к камню или кирпичу.

Эти гвозди часто используются для закрепления строительных лесов и других временных конструкций на месте. У них две головы, одна над другой. Они вбиваются до первой головки, при этом верхняя головка остается над поверхностью, что упрощает удаление.

Гвозди для гипсокартона используются для подвешивания гипсокартона и предназначены для того, чтобы не разрезать поверхность бумаги.

[править] Гвозди с кольцевым хвостовиком

Они похожи на обычные гвозди, но содержат кольца по длине стержня. Это обеспечивает лучшее сцепление с деревом и более надежное крепление.

[править] Special

Специальные гвозди типа включают:

9 вещей, которые ваши ногти говорят о вашем здоровье

Фото: YouBeauty

PIN IT

1. Коричневые полосы

Возможная причина: Меланома

Так же, как вы регулярно проверяете свою кожу на наличие родинок, вам также следует следить за за странные изменения цвета ваших ногтей.Меланома, самый серьезный тип рака кожи, может появиться на часто обнаженных ногтях и остаться незамеченной. Любая асимметричная пигментация может быть признаком рака кожи, но меланома на ногтях (так называемая подногтевая меланома) обычно выглядит как пигментированная вертикальная полоса, тянущаяся вверх от кутикулы.

Если коричневатая полоса на ногтевом ложе появляется внезапно или меняет внешний вид, как можно скорее обратитесь к дерматологу, — говорит Вайзер. «Если на нескольких ногтях появляются пигментированные полосы, это может быть признаком нормального варианта, но для уверенности следует обратиться к врачу. ”

Фото: New England Journal of Medicine

PIN IT

2. Белые линии

Возможная причина: Дефицит питательных веществ

Горизонтальные белые полосы, охватывающие ноготь, называются линиями Мюрке. Вероятная причина: дефицит белка или цинка. «Эти линии сигнализируют о том, что сегмент ногтя прервался в процессе роста и не получил всех необходимых питательных веществ или кровотока», — говорит Никет Сонпал, доктор медицины, доцент медицинского колледжа Туро в Нью-Йорке.

Проверьте свою документацию, чтобы убедиться, что вы получаете правильную дневную сумму. Суточное потребление белка зависит от вашего веса и уровня активности (здесь вы можете рассчитать, сколько вам нужно). Что касается цинка, рекомендуемая дневная доза составляет 11 граммов для женщин и 8 граммов для мужчин. В более редких случаях линии Мюрке могут сигнализировать о более серьезных проблемах, включая заболевания почек или печени.

Фото: Источник

PIN IT

3.

Вертикальные гребни

Возможная причина: Возраст

Если вы заметили вертикальные гребни и неровности на ногтях, которых у вас не было несколько лет назад, вероятно, это не более чем побочный эффект старения.«Они аналогичны появлению морщин на коже», — говорит Сонпал, добавляя, что мы обычно не замечаем их до 50 лет. Если гребни кажутся особенно серьезными или появляются неожиданно, проверьте ваш врач, чтобы убедиться, что это не что-то еще.

Фото: NHS Choices

PIN IT

4. Вогнутые ногти в форме ложки

Возможная причина: Дефицит железа или анемия

Эта деформация ногтей не является тонкой и определенно выглядит довольно странно. чтобы привлечь ваше внимание.Койлонихия, известная как «ложные ногти», чаще всего возникает из-за дефицита железа. В этом случае ноготь становится настолько тонким, что фактически становится вогнутым (как если бы он мог удерживать каплю воды).

Если вы заметили это, попросите провести лабораторные работы, чтобы определить, является ли проблема анемии, — говорит Вайзер. Если у вас дефицит железа, ваш врач, вероятно, порекомендует добавку железа. Другие причины включают работу с продуктами на нефтяной основе или травмы. В очень редких случаях койлонихия может быть связана с заболеваниями щитовидной железы и сердечными заболеваниями.

Фото: Glamcheck

PIN IT

5. Хрупкие или сухие ногти

Возможная причина: Внешние факторы

Трещины, сухие и ломкие ногти, которые легко ломаются, не являются чем-то необычным — и, вероятно, основная причина того, почему так много людей запасаются добавками для укрепления ногтей, такими как биотин. По словам Сонпала, время от времени ломкие ногти — это нормально. Если вы регулярно посещаете маникюрный салон или постоянно работаете с водой или моющими средствами, сухие и трескающиеся ногти — не такая уж редкость.

Но если ломкие ногти становятся обычной тенденцией, поговорите со своим лечащим врачом и проверьте щитовидную железу, поскольку хронически ломкие ногти могут быть признаком гипотиреоза.

Фото: WebMD

PIN IT

6. Огромные полумесяцы

Возможная причина: Почечная недостаточность или заболевание печени

У всех есть маленькие белые полумесяцы у основания ногтей, но насколько они велики, могут указать на серьезные проблемы со здоровьем.Если они занимают более половины ногтевого ложа, это может быть сигналом почечной недостаточности, которая обычно возникает у людей с диабетом или высоким кровяным давлением.

Если луны выступают на две трети вверх по ногтевому ложу, они называются ногтями Терри, и у вас есть еще одна проблема. «Ногти Терри классически связаны с печеночной недостаточностью», — говорит Дженнифер Чен, доктор медицины, доцент Стэнфордской школы медицины. Печеночная недостаточность — довольно серьезное заболевание, и лечение зависит от первопричины.Некоторые проблемы с печенью можно легко исправить, изменив образ жизни, например, отказавшись от алкоголя или похудев, в то время как другие могут потребовать лекарств или хирургического вмешательства. В любом случае важно обратиться к врачу.

Фото: Медсестры

PIN IT

7. Красные полосы

Возможная причина: Сердечное заболевание

Кровавые полосы на ногтевом ложе — это , а не (если только вы не просто ударил пальцем в дверь машины).Небольшие продольные линии крови — особенно на ближайшей к телу половине ногтя — называются осколочными кровоизлияниями. По словам Чена, они могут указывать на сердечную инфекцию, поражающую клапаны или внутреннюю оболочку сердца.

Инфекция сердца или эндокардит обычно вызывается бактериальной инфекцией, и риск выше у людей, которым имплантированы сердечные устройства, врожденные пороки сердца, употребление наркотиков в анамнезе или сердечные приступы. Это может сопровождаться гриппоподобными симптомами, потерей веса, мышечной болью, кашлем и многим другим.Лечение обычно включает прием антибиотиков. Итог: если вы заметили маленькие красные линии, см. Документ stat.

Фото: What Is All

PIN IT

8. Ямки на ногтях

Возможная причина: Псориаз

Маленькие вмятины и крошечные кратеры на ногтях известны как «ямки» и часто являются симптомом псориаза — хронического кожного заболевания, вызывающего зудящую чешуйчатую сыпь. Но этот конкретный симптом в дальнейшем может означать еще больше осложнений.«Когда вы видите поражение ногтей псориазом, это связано с более высоким уровнем артрита в будущем», — говорит Чен. Как правило, ямки возникают примерно у половины людей с псориазом и у 80 процентов людей с псориатическим артритом, добавляет она.

Вмятины на ногтях также могут быть признаком очаговой алопеции, аутоиммунного заболевания, которое вызывает выпадение волос, говорит Вайзер. Если вы еще не лечитесь от псориаза, посмотрите на дерму, чтобы выяснить, что происходит.

Фото: Mayo Clinic

PIN IT

9.Закругленные или «булавовидные» края

Возможная причина: Проблемы с легкими

Если ноготь выглядит изогнутым и закругленным (как перевернутая ложка), а кончики пальцев выглядят опухшими, это может указывать на проблему, называемую дубинкой. «Клубы классически являются результатом широкого спектра заболеваний легких, которые вызывают более низкий, чем обычно, уровень кислорода в крови», — говорит Вайзер. Рак легких — самая частая причина, но он также может быть связан с гиперактивностью щитовидной железы или заболеваниями печени. Просто помните: клубы не являются нормальным явлением и всегда должны оцениваться врачом для определения основной причины.

29 различных типов строительных гвоздей (и многое другое!)

Гвозди — один из самых прочных и распространенных строительных материалов. Одно только строительство деревянного дома может потребовать от 20 000 до 30 000 гвоздей. Первоначально гвозди изготавливались из бронзы. Затем пришла медь и, наконец, железо.

Обширный справочник по гвоздям различного назначения. Мы также включили полезные советы по работе с гвоздями и выбору правильного типа.

Самые ранние гвозди были изготовлены древними египтянами и датируются 3400 годом до нашей эры. Семьям также было свойственно делать гвозди для себя, хотя кузнецы делали их для коммерческих целей.

Связанные с: Типы болтов | Типы гаек

Типы

Общий

Здесь нет ничего удивительного, но это самый распространенный, повседневный тип гвоздей, который используется для множества простых и сложных работ.Конечно, их можно использовать и для бизнес-задач, и они имеют размер от одного до шести дюймов в длину. Взятые вместе, эти типы гвоздей часто называют шипами, и их можно использовать во всем, от простых внутренних дел до более сложных внешних работ. Несмотря на то, что когда-то гвозди продавались по терминологии, определяемой пенни — например, трехпенсовые, четырехпенсовые гвозди и т. Д. — сегодня они продаются просто за фунт, независимо от их типа, что делает их немного легче измерить.

Источник: Lowes

Гвоздь в коробке

Коробчатые гвозди похожи на обычные, но немного тоньше. Благодаря своему размеру они с меньшей вероятностью вызовут трещины в древесине; однако, поскольку они такие тонкие, они не подходят для проектов, требующих большой прочности конструкции, поскольку они обладают меньшей удерживающей способностью, чем обычные гвозди. При покупке гвоздей помните, что их размер варьируется от одного дюйма до трех с половиной дюймов в длину.

Источник: Lowes

Гвозди кровельные

Кровельные гвозди с круглыми большими головками и тяжелыми стержнями обычно изготавливаются из алюминия или сильно оцинкованного материала, что предотвращает их ржавление. Эти гвозди предназначены для таких задач, как закрепление кровельных материалов, в частности, на основе асфальта и композитных материалов. Большинство кровельных гвоздей имеют размер от трех четвертей дюйма до одной и трех четвертей дюйма, что делает их идеальным размером для такого рода работ.

Источник: Lowes

Гвозди для каменной кладки

Гвозди для каменной кладки — это то, что вам нужно, если вам нужно забить гвозди в твердую поверхность, такую как кирпичи или бетонные стены. Существует несколько типов кладочных гвоздей, которые могут иметь прямоугольное сечение или иметь рифленые стержни. Они сделаны таким образом, что не сгибаются и не ломаются при столкновении с твердой поверхностью, и вы можете использовать их для множества различных проектов.Поскольку бетон или кирпич могут расколоться и улететь во время работы, всегда рекомендуется использовать защитные очки при работе с гвоздями этого типа.

Источник: Lowes

Гвозди для отделки

Когда вы работаете над лепными украшениями или другими проектами, для которых требуется, чтобы головка гвоздя не была очевидна в конечном продукте, окончательный гвоздь — ваш самый разумный вариант. Эти гвозди используются в различных отделочных работах и имеют очень маленькие головки; поэтому их можно загнать под поверхность древесины, что сделает их незаметными после завершения работы.Они доступны в размерах от одного до четырех дюймов в длину и используются для множества различных проектов.

Источник: Lowes

Гвоздь обсадной трубы

Гвозди для облицовки очень похожи на гвозди для отделки, но немного крупнее и толще. У него немного больше удерживающей способности, чем у чистового гвоздя, и вы можете использовать его для крепления молдингов, таких как дверные и оконные рамы, или в других проектах, требующих немного дополнительной удерживающей силы.

Источник: Lowes

Брэд

Брэды

уникальны тем, что они отделывают ногти немного меньшего размера и длины и обычно не более одного дюйма в длину. Если вам нужно сделать рамы, выполнить основные работы по шкафу или прикрепить фанерные панели, гвозди подойдут для вас.

Источник: Lowes

Гвозди для полов

Этот тип гвоздя для пола, являющийся родственником нарезанного гвоздя, является прочным и большим, и его чаще всего используют в автоматических гвоздильных машинах.

Источник: Toolstation

Спиральные гвозди для напольных покрытий

Хотя сегодня большинство рабочих используют пистолеты для гвоздей и гвозди, которые идут вместе с ними, вместо этих гвоздей, спиральные гвозди для пола когда-то использовались при работе с черным полом и имеют стержни спиральной формы.

Источник: Lowes

Гвозди с кольцевым кольцом

Эти гвозди используются для закрепления черепицы или обшивки на месте, а также для обшивки панелей и подкладок.Кольцевые гвозди, обычно называемые сайдинговыми гвоздями, обычно изготавливаются из оцинкованной стали, они тонкие, устойчивые к ржавчине и покрыты кольцами, чтобы их удерживающая сила была выше.

Источник: Toolstation

Дуплексные гвозди

Вариант обычного гвоздя, дуплексный гвоздь имеет две головки, при этом вторая находится на небольшом расстоянии от стержня гвоздя. Чаще всего он используется для временных работ, в том числе для установки подмостков и строительных лесов, отчасти потому, что его можно плотно вбить в материал, но его также легко удалить.

Источник: Lowes

Гвозди разные

Существуют и другие, менее распространенные гвозди, которые используют как непрофессионалы, так и профессиональные строительные рабочие, в том числе гвозди, покрытые цементом и смолой для дополнительной удерживающей способности, и гвозди для гипсокартона, которые в основном используются для подвешивания стеновых панелей. Фактически, любой тип гвоздя, который не входит в обычную категорию или используется редко, может соответствовать этой категории.

Источник: Toolstation

Характеристики

Гвоздь с круглой проволокой

Используемый в основном для грубых столярных работ, где прочность имеет решающее значение, круглый проволочный гвоздь имеет размер от трех четвертей дюйма до шести дюймов в длину.Несмотря на то, что он прочный, это не обязательно привлекательный гвоздь, поэтому лучше использовать его, когда внешний вид не важен или на работах, где ноготь будет скрыт.

Источник: Toolstation

Овальный гвоздь

В отличие от круглого проволочного гвоздя, этот гвоздь выглядит привлекательно, но его также можно вбивать под поверхность дерева. Он хорош для столярных работ и вряд ли расколол древесину, особенно когда ее длинные стороны параллельны волокнам древесины.Овальный металлический гвоздь может иметь размер от полдюйма до шести дюймов в длину и легко пробивается под поверхностью.

Источник: Toolstation

Прихватка

Гвоздь — это очень короткий гвоздь с плоской широкой головкой, который часто используется для ремонта половиц, крепления ковров и натягивания ткани на кусок дерева.

Источник: Lowes

Гвоздь с круглой или потерянной головкой

Гвозди этого типа очень прочные и имеют множество целей.Это отличный гвоздь, если вам нужен тот, который можно пробить под поверхностью дерева. Его размер колеблется от полдюйма до шести дюймов в длину.

Источник: Toolstation

Штифт Cut Floor

Обрезанный стержень для пола имеет прямоугольную форму с L-образной головкой и имеет размер от одного до шести дюймов в длину. Гвоздь почти всегда используется для прибивания половиц к балкам.

Штифт панели

Легкий гвоздь круглой формы, штифт для панели идеально подходит для установки небольших молдингов и выполнения основных задач по изготовлению шкафов.

Источник: Toolstation

Квадратный витой гвоздь

Как следует из названия, этот гвоздь имеет скрученный стержень, который действует как винт, когда вы вбиваете его в дерево или другие материалы. Хотя квадратные скрученные ногти немного дороже обычных гвоздей, они более долговечны и лучше соединяют два предмета вместе навсегда.

Источник: Toolstation

Гвозди для каменной кладки

Гвозди для каменной кладки изготовлены из очень прочной и прочной стали, и вы можете использовать их для основных кладочных работ, а также для крепления дерева к кирпичу, а также для других задач.

Источник: Lowes

Гвозди с головкой с захватом

Этот гвоздь короткий, с очень большой плоской головкой. Обычно он изготавливается из оцинкованной стали и в основном используется для мягких материалов, таких как кровельный фетр и гипсокартон.

Источник: Toolstation

Гвозди кольцевые

Если требуются прочные соединения, кольцевые гвозди — это то, что вам нужно. У них есть острые выступы вокруг стержня и они глубоко врезаются в древесину, обеспечивая очень плотный и прочный захват.

Источник: Toolstation

Гофрированный крепеж

Гофрированный крепеж идеален для фиксации стыковых или скошенных швов при грубом каркасе и для усиления слабых деревянных швов.

Источник: Lowes

Кровельные гвозди с пружинной головкой

Эти гвозди имеют перевернутую чашечную головку и закрученную ножку, оба из которых работают хорошо, если сила — это то, что вам нужно для вашего проекта. Если вы хотите приклеить профнастил к брусу, это гвоздь, который вы хотите приобрести.

Источник: Toolstation

Гвозди для ДВП

Гвозди для картона имеют ромбовидные головки, и когда они вбиваются в дерево, они почти незаметны. Они доступны в размерах от трех восьмых дюйма до полутора дюймов в длину.

Источник: Lowes

Ногти с застежкой

Прямоугольные врезные гвозди с защелкой почти невозможно удалить, и они очень надежны при выполнении работ, связанных с предварительно просверленной кладкой и деревом.Они доступны в длине от одного до шести дюймов.

Источник: Toolstation

Гвозди для обивки

Гвозди для обивки обычно бывают латунными, хромированными или другими металлическими покрытиями. Их купол придает проекту очень декоративный вид, и доступно множество размеров. Их часто используют как вторичную фиксацию кнопками.

Источник: Lowes

Веточки

Веточка — это очень маленький гвоздь без головки, который часто используется для фиксации стекла в оконных рамах перед шпаклевкой.Затем шпатлевка покрывает веточку, и ее размер варьируется от полдюйма до трех четвертей дюйма

Скобы

Скоба-гвоздь немного похожа на обычную скобу с U-образной формой и двумя точками на конце каждой стороны. Скобки, которые чаще всего используются для фиксации различных проводов, имеют изоляцию и идеально подходят для ремонта электрических и гибких кабелей.

Источник: Toolstation

Стили и дизайн ногтей

Головки для гвоздей

Клетчатые плоские головки: идеально подходят для обрамления, они текстурированы, чтобы не соскальзывать.
Головки с утопленной головкой: они имеют коническую форму и предназначены для проталкивания через поверхность древесины; идеально подходят для большинства отделочных работ, при необходимости их можно покрыть шпаклевкой.
Плоские головки: наиболее распространенный тип гвоздей, он обладает высокой удерживающей способностью и идеально подходит для изоляции и обшивки.
: эти гвозди с вогнутой формой идеально подходят, если вам нужны гвозди, которые легко скрыть, и они часто используются для гипсокартона.

Стержни гвоздя

Колючий стержень: Обладая превосходной удерживающей способностью, этот гвоздь предназначен для использования на прочных твердых породах древесины.
Smooth Shank: они обеспечивают большую универсальность для десятков работ, поэтому они являются наиболее распространенным типом гвоздей.
Рифленый или рифленый стержень: гвоздь этого типа, состоящий из вертикальной резьбы для придания прочности, может использоваться в кирпичной кладке и шлакоблоках для предотвращения растрескивания.
Кольчатый хвостовик: чаще всего используются для обработки древесины мягкой и средней плотности.

точек для ногтей

Длинные ромбовидные наконечники: Эти наконечники хорошо подходят для гипсокартона, с ними легче работать при использовании материалов, которые тверже, чем обычно.
Тупые наконечники: с ними может быть сложно работать из-за тупых наконечников, но они хорошо справляются с обработкой древесины без трещин.
Diamond Points: это очень распространенные гвозди, которые используются для различных работ общего назначения.

Назначения для разных типов гвоздей

Различные гвозди используются по-разному. Ниже приведены некоторые рекомендации экспертов, если вам интересно, какой тип гвоздя вам следует купить для вашего конкретного проекта.

Общее строительство и каркас

Двусторонний гвоздь
Гвоздь грузильный
Обычный гвоздь
Коробка для гвоздей

Отделочные работы

Гвоздь светлый опалубочный
Блестящий гвоздь

Полы

Гвоздь для пола Hard D / S
Гвоздь подкладочный
Гвоздь для настила полов

Кладка

Гвоздь для кирпичной кладки
Гвоздь для кирпичной кладки

Кровля

Гвоздь для черепицы
Гвоздь кровельный

Если вас интересуют некоторые из этих гвоздей, ниже приведены несколько советов, которые помогут вам узнать о них больше.

Подложка: они обладают отличной удерживающей способностью и кольцевидным стержнем; они отлично подходят для укладки фанеры и чернового пола на деревянные полы или балки.
Hard-Cut: они отлично подходят для закрепления деревянного каркаса, крепления планок опалубки к бетону или кирпичу и многого другого.
Hard D / S Гвоздь для напольных покрытий: Они хороши для крепления деревянных полов к основанию.
Duplex Nail: у них две головки, они легко снимаются и легко перемещаются.
Box Nail: Они имеют более легкую толщину и обычно имеют какое-то покрытие.
Обычный гвоздь: в основном используются для строительных работ и работ по обрамлению каркаса.
Sinker Nail: Их легко забивать; тоньше и короче обычных ногтей; обычно имеют цементное покрытие.
Жесткий (рифленый) гвоздь для каменной кладки: отлично подходят для закрепления деревянного каркаса и крепления планок опалубки к бетонным блокам.
Кровельный гвоздь: используются для укладки изоляционных плит и битумной черепицы; они крупнокалиберные и с большими головами.
Bright Finish Nail: Они отлично подходят для легкого крепления отделки внутри дома; они также хорошо работают, когда нужно скрыть ногти.
Bright Casing Nail: Они используются, когда требуется дополнительная прочность и когда гвозди необходимо скрыть.
Гвоздь для черепицы: у них очень большие головки, и они хороши для закрепления битумной черепицы, которая тоньше, чем обычно.

Другие предложения по использованию правильного типа гвоздя

Обратите внимание на финиш на ногтях .Для большей удерживающей способности выбирайте гвозди, покрытые цементом или винилом; для лучшей устойчивости к ржавчине выбирайте гвозди с гальваническим или горячим цинкованием.

Определите, насколько важна устойчивость к ржавчине для вашего проекта . Алюминиевые гвозди лучше всего сопротивляются ржавчине, и если вы работаете с экранами или алюминиевым сайдингом, этот гвоздь лучше всего использовать. Гвозди из нержавеющей стали не ломаются и не подвержены коррозии; поэтому они отлично подходят, если вы работаете с красным деревом или кедром. Кроме того, гвозди из нержавеющей стали не оставят полос и не испачкают дерево.

Обратите внимание на все аспекты вашего проекта. Если вы работаете с очень тонкими материалами, лучше всего использовать гвозди. Это связано с тем, что гвозди имеют более легкий калибр и меньшие головки, чем другие типы гвоздей, что позволяет их намного легче скрыть.

Покрытия для ногтей

Виниловые покрытия : Эти покрытия служат двум основным целям: они уменьшают трение, и, следовательно, гвоздь легче забивать, хотя трение все же генерирует определенное количество тепла.Вторая цель связана с плавлением винила после того, как он вонзится в древесину, что заставляет винил прилипать как к дереву, так и к гвоздю. Это означает, что ноготь сложнее удалить, но если вы хотите что-то постоянное, это хорошо. Кроме того, большинство виниловых покрытий обычно желтого или зеленого цвета.

Горячеоцинкованные покрытия : Эти покрытия делают гвозди устойчивыми к ржавчине, и если вас беспокоит, что влага может привести к порче крепежа, эти оцинкованные гвозди — идеальное решение.Они также отлично подходят для обработки древесины под давлением, потому что медь, используемая для обработки древесины, может вызвать коррозию металлических гвоздей, если они не были оцинкованы.

Покрытия из нержавеющей стали : Технически это не покрытие, но они отлично справляются с задачей придания гвоздям устойчивости к ржавчине. Хотя они немного дороже, чем обычные гвозди с покрытием, они окупаются, если устойчивость к ржавчине имеет решающее значение для вашего проекта.

Размеры гвоздей

Размер ногтей обычно измеряется в пенни, обозначается буквой «d».«Чем длиннее становятся гвозди, тем больше становится диаметр проволоки, а самые большие гвозди, длина которых составляет шесть дюймов, обычно называют шипами. Ниже указан размер в пенни и длина гвоздей в дюймах.

2d — 1 ”
3d — 1,25 дюйма
4d — 1,5 ”
5d — 1,75 дюйма
6d — 2 дюйма
7d — 2,25 дюйма
8d — 2,5 дюйма
9d — 2,75 дюйма
10d — 3 дюйма
12d — 3,25 дюйма
16d — 3,5 дюйма
20d — 4 дюйма
30д — 4.5 ”
40d — 5 дюймов
50d — 5,5 дюйма
60d — 6 дюймов

При покупке гвоздей помните о старой системе, которую до сих пор используют некоторые магазины. Размер ногтя обозначается буквой «d», обозначающей слово «пенни». Много десятилетий назад, если 100 гвоздей стоили три пенса, эта мера была известна как «гвоздь по три пенни», 100 гвоздей стоимостью четыре пенса назывались «гвоздями по четыре пенни» и так далее. Хотя сейчас большинство магазинов продают гвозди за фунт, полезно немного ознакомиться с этим типом измерения, если вы наткнетесь на магазин, который не изменил свой способ измерения ногтей.Как правило, калибр показывает толщину гвоздя; чем толще гвозди, тем их количество меньше.

Если вы хотите купить гвозди разных размеров, попробуйте магазины с хорошей репутацией, такие как Walmart, который можно найти, посетив Walmart.

Советы для более успешной работы с гвоздями

Для более твердой древесины просверлите пилотное отверстие, чтобы снизить вероятность раскола древесины после того, как вы начнете забивать гвоздь.
Забивание гвоздями или забивание гвоздей под углом может сделать вашу цитадель более эффективной для вашего проекта, особенно в ситуациях, когда вы не можете использовать очень длинный гвоздь, потому что вы используете очень тонкий материал основы.
Когда вы используете кладочные гвозди, вместо молотка попробуйте тяжелые молотки; они часто работают лучше, чем обычные молотки для гвоздей такого типа.
Если вы боитесь расколоть дрова, немного затупите гвозди, чтобы сделать этот сценарий менее вероятным. Все, что вам нужно сделать, это перевернуть гвоздь и несколько раз постучать по острию молотком. Это делает точку немного более тупой и может быть немного сложнее управлять, но также гораздо меньше вероятность расколоть дерево.
Если внешний вид не важен для вашего проекта, подумайте об использовании более длинных гвоздей и забейте ими всю древесину, затем возьмите молоток и стучите по выступающему наконечнику, пока он не будет на одном уровне с деревом или другой поверхностью, которую вы используете. Может показаться, что вы обманываете, но это имеет большое значение для того, чтобы сделать ваш проект более эстетичным.
По возможности не забивайте более одного гвоздя по одной и той же линии волокон, поскольку это вызывает большее напряжение, которое с большей вероятностью приведет к расколу древесины.Возможно, этого не удастся избежать в каждой ситуации, но это хорошее общее правило, которому следует следовать.
Существует два основных типа забивания гвоздей: забивание гвоздями, при котором гвоздь забивается через лицевую сторону одной поверхности и в сторону другой поверхности; и забивание концевыми гвоздями, что означает забивание гвоздей через конец одного типа материала в конец другого типа поверхности.
Если вы хотите, чтобы гвозди лучше фиксировались на месте и, следовательно, давали более прочную фиксацию, попробуйте забить гвозди сквозь волокна или напротив них.Однако, если вы забиваете гвозди зерном, гвоздь будет легче выскользнуть. Оба эти отличные советы, и когда вы пытаетесь решить, какой из них лучше всего подходит для вас, все зависит от вашей цели.

Связанные с: Типы винтов | Части винта

Gripnail — Крепежные детали изоляции

Крепежный элемент облицовки воздуховодов с ударным механизмом

Gripnail — это проверенный механический фиксатор, используемый для прикрепления изоляции к внутренней части воздуховодов из листового металла.Закаленные конические зубцы протыкают футеровку воздуховода и образуют надежное соединение с листовым металлом. Каждая застежка точно сформирована в соответствии со строгими стандартами контроля качества, и они могут применяться с различными инструментами или оборудованием. Гвозди работают только в том случае, если листовой металл опирается на закаленную опорную пластину или упор Gripnailer ^®

Что такое Gripnail?

Гвоздь Gripnail — это уникальное механическое крепление, используемое для прикрепления изоляции к листу.Он был специально разработан для крепления облицовки акустического канала к внутренней части воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта операция обычно выполняется при изготовлении воздуховода

Отраслевые стандарты

Гвоздь

Gripnail соответствует или превосходит последние стандарты SMACNA (Национальная ассоциация подрядчиков по производству листового металла и кондиционирования воздуха), опубликованные в их СТАНДАРТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛОВ ОВКВ — МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ГИБКИЕ, для воздуховодов с низкой и высокой скоростью. Gripnails используются ведущими подрядчиками в области кондиционирования воздуха, листового металла и механического оборудования для воздуховодов в коммерческих, жилых и промышленных зданиях.

Характеристики продукта

Крепежные элементы противоударные

Вгрызается в листовой металл, но не прокалывает его.

Время цикла

Склеивание гвоздя и листового металла происходит мгновенно.

Твердость

Острие, хвостовик и головка прошли термообработку в контролируемой атмосфере до твердости по Роквеллу C-50.

Коррозионная стойкость

Gripnails покрыты цинком и окончательно обработаны хроматом.

Технические характеристики

Колпачок

Удерживающий колпачок со скошенной кромкой предназначен для вдавливания в поверхность изоляции, не разрывая и не врезаясь в нее.Гвоздь не выступает из колпачка, что устраняет шум воздушного потока и не мешает перемещению воздуха в воздуховоде.

Диапазон температур

Гвозди работают должным образом в нормальном рабочем диапазоне температур от 32 ^o F до 250 ^o F и не подвергаются неблагоприятному воздействию при температурах от 0 ^o F до 550 ^o F.

Вибрация

Gripnails не устают и не подвержены физическому воздействию вибраций, которые обычно встречаются в высокоскоростных системах обработки воздуха.

Экологически безопасный

При использовании по назначению Gripnails нетоксичны и безопасны в соответствии с действующими федеральными стандартами.
Всегда используйте стандартные средства индивидуальной защиты при закреплении крепежных деталей.

Как забить финишные гвозди в дерево

Этот газовый импульсный гвоздь отлично справляется с забиванием чистовых гвоздей. Авторские права 2017 Тим Картер

Как забивать финишные гвозди СОВЕТЫ

ДОРОГОЙ ТИМ: В эти выходные я помогал своему парню установить деревянную отделку, и у меня возникли с ним разногласия.Речь шла о том, как вбить финишные гвозди в дерево.

Он считает, что вам следует загнать их заподлицо с деревом, а затем закрасить. Я помню, как мой отец использовал небольшой инструмент, которым он постучал молотком, чтобы забить шляпку гвоздя под поверхность дерева.

Затем он покрыл гвоздь шпаклевкой, чтобы скрыть его. Можете ли вы разрешить спор и дать какие-либо советы, как установить финишные ногти профессионально? Бекки С., Киссимми, Флорида

ДОРОГОЙ БЕККИ: Иногда мне не нравится играть роль Соломона, когда дело касается домашних склок.Но в этом случае я сначала прыгну с ног на голову, так как я чувствую, что могу дать разумный совет по этой теме.

Реальность парня

Вашему парню может понравиться деревенский вид, и в этом случае его метод вряд ли подойдет. Когда дело доходит до предпочтительного и приемлемого образа, у каждого своя реальность. Как бы безумно это ни звучало, вашему парню может показаться, что его метод создает наиболее приятный законченный вид из всех.

Бесплатные и быстрые ставки

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных плотников, которые могут установить молдинги для внутренней отделки.

Профессиональный образ

Ваш папа, на мой взгляд, научил вас правильному и проверенному временем способу зенковки финишного гвоздя. Инструмент, которым ваш папа постучал молотком, называется набором гвоздей.

Наборы гвоздей

Наборы гвоздей бывают разных размеров, чтобы соответствовать головке гвоздя, забиваемого или устанавливаемого. Набор гвоздей — это цельная деталь из стали с квадратной или круглой поверхностью, которую можно стучать молотком.

Это стандартные наборы гвоздей. У желтого кончик самый маленький.Они очень доступны по цене и хорошо работают. НАЖМИТЕ ФОТО, чтобы эти наборы для ногтей доставили к вашему порогу в считанные дни.

Кончик набора гвоздей сужается, поэтому острие довольно мало, обычно немного меньше диаметра шляпки устанавливаемого гвоздя.

Сопряжение наконечника с головкой гвоздя

Важно, чтобы кончик инструмента для набора гвоздей был меньше головки гвоздя. Вам нужно заполнить или замаскировать как можно меньшее отверстие в древесине. Это особенно верно, если древесина должна быть окрашена и покрыта прозрачным финишем.

В этих ситуациях вам понадобятся небольшие отверстия, которые можно заполнить шпатлевкой, соответствующей цвету и текстуре древесины.

Твердая рука

Использовать набор гвоздей непросто. Забивание гвоздей в отделку из дерева — это искусство. Чтобы развить большое мастерство, вы должны практиковаться.

Нет знаков красоты

Распространенные ошибки начинающих плотников или домовладельцев — большие синяки или «косметические следы», оставленные ударом молотка по дереву. Поверьте, я делал это не раз.Эти следы очень сложно исправить или скрыть.

Точные удары молотком

Забивание финишных гвоздей требует ловких ударов молотком. Головка молотка должна ударить прямо по головке гвоздя, а молоток должен ударить по гвоздю так, чтобы головка гвоздя касалась центра молотка.

ВАЖНЫЙ СОВЕТ: забивайте гвоздь уверенно, но не забивайте его полностью молотком.В зависимости от размера и длины гвоздя вы обнаружите, что вам может потребоваться всего от 4 до 6 дюймов хода молотка, чтобы развить силу, достаточную для забивания гвоздя.

Если при каждом ударе молотком гвоздь забивается всего на четверть дюйма, этого достаточно. Помните, нельзя допускать, чтобы молоток касался дерева.

Stop & Set

Когда верхняя часть шляпки гвоздя окажется на расстоянии примерно 1/4 — 3/8 дюйма от поверхности готовой древесины, прекратите бить по ней молотком. Пришло время использовать набор для ногтей.

Поместите кончик набора гвоздей в центр шляпки гвоздя и слегка постучите по нему молотком. Гвоздь может перемещаться только на 1/16 дюйма при каждом ударе молотком. Это хорошо. Все дело в точности, а не в мощности.

Выровняйте его

Если набор гвоздей не совмещен непосредственно с гвоздем, набор гвоздей отскочит от шляпки гвоздя и сделает новое отверстие на стороне последнего гвоздя. Это недопустимо, если древесина будет морилкой.

Если дерево будет окрашиваться, вы можете заполнить это дополнительное отверстие шпатлевкой.

Создать углубление

Хитрость заключается в том, чтобы забить чистовой гвоздь так, чтобы его верхушка находилась примерно на 1/16 дюйма ниже поверхности обработанной древесины. Это не так просто, как вы думаете, и степень сложности зависит от размера финишного ногтя.

Гвозди большего размера зенковать сложнее, чем гвозди меньшего размера, поскольку гвозди большего размера обеспечивают большее сопротивление, когда вы ими забиваете.

Практика на лом

Если вы никогда не делали этого раньше, вам следует попрактиковаться в использовании обрезков пиломатериалов для отделки.Я бы создал симуляцию, в которой у вас есть пара кусков деревянных каркасов, прибитых вместе.

Прибейте небольшой кусок гипсокартона к грубой древесине. Затем попробуйте прибить к этой сборке кусок финишной накладки.

Двадцать пять раз

Забейте и зенковайте не менее 25 гвоздей перед тем, как перейти к настоящей обрезке. Когда вы начнете прибивать настоящие куски отделки, начните со шкафа или плинтуса, который, как вы знаете, будет спрятан за мебелью.

Последнее, что вам следует прибить, — это кусок дверной или оконной рамы на уровне глаз, где ваши ошибки будут видны всем.

Гвоздезабиватели с усиленной отделкой

Если вы хотите избежать возможности ошибки, подумайте об использовании гвоздезабивателя для чистовой обработки. Эти инструменты существуют уже несколько десятилетий, и они забивают и зенковывают гвозди одним нажатием спускового крючка.

Это мой любимый гвоздезабиватель для финишной отделки. Он питается от пропана и литий-ионного аккумулятора. Не нужны воздушные шланги или шумный компрессор! НАЖМИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ КУПИТЬ ЭТО БОЛЬШОЙ ГВОЗДЬ.

Инструмент забивает финишные гвозди всех размеров от 2.От 5 дюймов и нормальных диаметров гвоздей до крошечных штифтов длиной 1/2 дюйма. Эти гвозди такие тонкие, что выглядят как прямая булавка. Они предназначены для прикрепления небольших кусочков декоративной отделки.

Видео о пистолете для чистовой обработки

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как пользоваться пистолетом для чистовых гвоздей.

Различные источники энергии

Пистолеты для гвоздей могут работать от сжатого воздуха, электричества или пропана. Я использовал все типы этих пистолетов для финишных ногтей, и все они работают хорошо.Я предпочитаю использовать пистолеты, для которых не требуется сжатый воздух, поскольку воздушные шланги и воздушные компрессоры могут быть проблемой, которую нужно обойти.

Видео о том, как удалить лак для ногтей

Вот удобный прием, который поможет вам удалить гвозди при утилизации обрезных пиломатериалов.

Колонка 1014