Какие бывают саморезы: Какие бывают саморезы и чем они отличаются друг от друга? Выбор подходящего крепежа

Какие бывают саморезы и чем они отличаются друг от друга? Выбор подходящего крепежа

Содержание:

1.    Саморез или шуруп?

2.    Виды саморезов

3.    Саморезы для дерева

4.    Саморезы для металла

1.    Саморез или шуруп?

В настоящее время существует огромное количество различных видов крепежных элементов, что иногда бывает сложно в них ориентироваться. Возьмем для примера саморез и шуруп. Это разновидность крепежных изделий, в состав которых входит стержень с резьбой и головка. Данные элементы могут иметь различную длину, толщину, форму, отличаются и материалы их изготовления, соответственно и назначение у них отличается, исходя из типа выполняемых работ.  Существуют, конечно, и универсальные саморезы, только, к сожалению, они зачастую не способны справиться с поставленной задачей и качественно закрепить различные материалы. Давайте разберемся, где и как они применяются.

Саморез и шуруп. В чем же отличия?

Разница прежде всего в резьбе. Саморез имеет ствол, состоящий целиком из резьбы, либо же гладкая часть значительно меньше резьбовой. Еще одно отличие – в наконечнике, у самореза он острее. И третье – материал изготовления. Для шурупов применяют более мягкую сталь, нежели для саморезов. Для изготовления новейших вариаций саморезов используют специализированную закаленную сталь, не подверженную коррозии.
 

2.    Виды саморезов

Поверхность крепежных элементов может быть обработана по-разному, в зависимости от этого, метизы могут отличаться по цвету:

— оцинкованные, имеют обычно желтоватый или серебристый оттенок

— черные, покрыты оксидной или фосфатной пленкой

Саморезы могут быть предназначены для крепежа:

1. деревянных материалов;

2. ГКЛ;

3. металлических изделий;

4. сэндвич-панелей;

5. оконного профиля.

3. Саморезы для дерева

Саморезы для деревянных и пластиковых конструкций выделяются своей резьбой, имеющей редкий шаг, и потайной головкой, которая необходима, чтобы не препятствовать последующей обработки материала, так как она утапливается в дерево. Редкий шаг обусловлен структурой дерева, необходим чтобы оно не крошилось и хорошо закрепилось.

Такие метизы применяются для крепления листов ГКЛ к обрешетке или скрепления деревянных листов между собой, при этом нет необходимости в предварительном сверлении. Для этих целей предпочтительнее использовать черные саморезы.

Желтые и серебристые чаще применяются после сверления отверстий в дереве, хорошо подходят в качестве крепежа фурнитуры для дверей. Благодаря оцинковке, эти саморезы не подвержены ржавчине, они имеют острый наконечник и крестообразный шлиц в потайной шляпке.

Саморезы для металлических конструкций обычно черные, могут скреплять стальные элементы с профилем до 1мм толщиной, покрыты фосфатной пленкой, имеют крестообразный шлиц и потайную головку. Этот вид крепежа имеет частую резьбу, поэтому обычно перед его использованием нужно насверлить отверстия.

4.Саморезы для металла

Выбираем крепеж для металла.

1. Острые саморезы с прессшайбой – отличаются частой резьбой и острым наконечником. Крепят такими метизами тонкие металлические элементы, но возможно применение с деревом или пластиком, без предварительного сверления. Плотность закрепления достигается широкой шляпкой, которая выполняет функцию шайбы, отсюда и название.

2. Саморез-сверло с прессшайбой. В отличии от предыдущего типа, этот саморез на конце оснащен буром или сверлом, благодаря которому он может крепить более толстые листы металла, до 2 мм, так же без сверления отверстий заранее, если же мы имеем дело с пластинами толще 2-х мм, то необходимо предварительно просверлить отверстия, а затем уже вкручивать саморез. Полукруглая шляпка имеет напрессованную шайбу, которая гарантирует плотное и долговечное скрепления деталей.

3. Остроконечные «клопы».  Их так же называют «семечками», могут быть как черными, так и оцинкованными, имеют универсальную резьбу и полуцилиндрическую шляпку. Предназначены для крепежа профиля для ГКЛ.

4. «Клопы» с буром. От предыдущих «семечек» отличаются сверлом на конце. Могут крепить профиль к основанию из металла. Изготавливаются оцинкованными или черными, допустимая толщина металла – 2 мм.

5. Крепеж для сэндвич-панелей к металлу. Такие саморезы способны справиться с металлом толщиной до 14мм, имеют шестигранную головку под ключ, продаются в комплекте с шайбой и прокладкой из резины, необходимой для гидроизоляции соединения. Предварительного сверления отверстий не требуют, но имеет ограничение по толщине скрепляемых элементов – от 1.5 до 12 мм.

6. Кровельный шуруп. Так же имеет шестигранную головку, шайбу и прокладку, как и предыдущий тип саморезов, наконечник оснащен буром. Необходим для крепления металлочерепицы или профнастила к кровельным элементам, максимальная толщина – больше 6 мм. Для производства кровельных саморезов используется оцинкованная сталь. Монтируя такой крепеж, лучше всего применять инструмент с ограничителем, это позволит уберечь резиновую прокладку от деформаций.

7. Мебельные саморезы. Так же могут называться «еврошуруп» или «конфирмат». Используются для производства мебели, представляют собой стальной стержень с редким шагом резьбы и тупым наконечником, поэтому необходимо предварительное сверление отверстий. Имеется утолщение рядом с плоской шляпкой, монтируется шестигранным ключом. Часто применяются декоративные заглушки, которые надеваются на шляпки и придают изделию законченный вид.

8. Саморезы для оконного профиля. Такой крепежный элемент представляет собой стержень с буром или острым наконечником и потайной шляпкой. Применяется в случае необходимости закрепить панели к металлическому профилю на оконных производствах. Изготавливается из стали с цинковым покрытием белого или желтого цвета.

9. Саморезы по бетону. Иногда их еще называют «нагель», осуществляют крепеж деревянных, алюминиевых элементов к твердому основанию (бетонному, кирпичному). Нагели могут иметь головку 2-х видов – цилиндрическую и потайную. Они оснащаются неравномерной резьбой, что придает креплению особенную прочность.

10. «Глухарь». Саморез, предназначенный для крепления тяжелых конструкций, реек, балок, толстый стержень способен обеспечить особенную прочность, выдерживает высокие нагрузки. Имеет шестигранную головку под ключ, резьбу по всей длине стержня или чуть-чуть не доходящую до конца. Перед применением «глухаря» необходимо сверлить отверстие. Чаще всего применяется в процессе установки сантехники или водонагревательного оборудования.

Это были основные виды саморезов, разбираясь в них, вы без труда подберете правильный крепеж для любого типа работ.

Виды саморезов под дереву, металлау, для ГКЛ, размеры, вес, выбор

Шурупы, винты, болты — эти типы крепежа используется давно, но есть еще саморезы. Что это такое и в чем их особенности? Какие бывают виды саморезов, как их выбирать?

Чем саморез отличается от шурупа

Содержание статьи

Давайте начнем с определений. Шуруп — это крепежный элемент с нанесенной на стержень наружной резьбой. При соединении деталей, наружная резьба шурупа совмещается с внутренней резьбой на отверстии в детали или деталях. Так что под установку шурупа необходимо заранее просверлить отверстие. От винта шуруп отличается тем, что имеет плавное сужение на конце и более редкие витки резьбы.

Чем отличается саморез от шурупа: резьбой и материалом

А теперь внимание. Саморез — это сокращенное от «самонарезной шуруп». Отличается тем, что для установки не требует наличия заранее просверленного отверстия. При вкручивании он сам нарезает требуемые канавки. Отсюда и термин — самонарезной. А чтобы саморез мог сам «вгрызаться» в материал, резьба у него треугольная, с острыми краями и, как правило, более «глубокая». Итак, саморез — это разновидность шурупа, который сам просверливает отверстие в материале по мере закручивания.

Саморез — это шуруп, который сам себе бурит отверстие

Если говорить о разнице между саморезами и шурупами, то саморез имеет более вытянутый и острый край. С такой формой проще «вгрызаться» в материал. Для установки саморезов обычно применяют шуруповерт, который позволяет проделать большой объем работ, в отличие от использования обычной отвертки. Преодолевать сопротивление материала при нарезании отверстия непросто.

Виды саморезов

Делят саморезы по области применения. Они бывают универсальные, по дереву, металлу. Это три основные и большие группы. Есть еще более узкоспециальные — по бетону, гипсокартону (ГКЛ) и гипсоволоконным листам (ГВЛ). Есть отдельные группы для оконного профиля и кровельных материалов.

Однако учтите, что если говорят о саморезах по металлу, имеется в виду листовой металл или профили из него. И то, в листах большой толщины часто предварительно сверлят отверстия. Так проще и быстрее установить крепеж, особенно, если качеством он не блещет.

Видов саморезов очень много. Так какие выбрать?

Мало того, в древесине тоже под саморезы часто сверлят отверстия. В плотной древесине — типа дуба — это почти непреложное правило. Плотность такой древесины высокая и иначе процесс идет слишком медленно. В мягкой древесине отверстия под установку саморезов сверлят по другой причине — чтобы не треснуло дерево. Когда саморезы ставят практически на краю, это возможно. Вот и страхуются. В любом случае, диаметр отверстия под установку самореза должен быть на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Только при таком условии и устанавливать будет несложно, и прочность соединения будет нормальной.

Есть еще универсальные саморезы. Но это не значит, что они «для всего». Это значит, что они оптимальны, когда надо соединить древесину и металл. А для соединения металл-металл, дерево-дерево — лучше брать свой узкопрофильный крепеж.

По дереву и металлу — разница

Чем отличаются саморезы по дереву и металлу? В первую очередь — разным шагом резьбы. Для установки в дерево резьба более редкая. Этого вполне достаточно, чтобы закрепиться в волокнистой структуре. Саморез по металлу имеет более плотные витки резьбы. Еще разница в применяемом для изготовления крепежа металле.

В чем разница между саморезами по дереву и металлу. Первое, что бросается в глаза — плотность резьбы. Второе — диаметр штыря, третье — высота профиля резьбы

Еще саморезы по металлу могут иметь не просто сужение с нанесенной резьбой, а дополнительные плоскости — сверло. Такой крепеж может сверлить отверстия в листовом металле до 5 мм толщиной. Чтобы край самореза не скользил по поверхности металла (да и дерева тоже), точку установки «накерняют». При помощи пробойника и молотка оставляют небольшую вмятину. Совсем не обязательно пробивать металл. Достаточно того, что винт самореза опустится в углубление.

Металл и способ обработки

Саморезы делают из углеродистой стали, нержавеющей и латуни. В подавляющем большинстве случаев используем мы саморезы из углеродистой стали. Они не такие дорогие как из нержавейки, но вполне долговечные, если правильно подобрать. Однако стальные саморезы могут быть разных цветов: белого, желтого и черного. Окраску они получают после обработки. Черные получают при оксидировании и фосфатировании, желтые — при анодировании, а белые — это обычно оцинкованные. Еще есть желтые оцинкованные.

Надо еще и способ обработки металла иметь в виду

Какого цвета саморезы лучше выбрать? Смотря для какого материала. Если для древесины, лучший выбор — анодированные. Это желтые. Да, они значительно дороже черных. Но черные оксидированные ржавеют и оставляют потом потеки на древесине. Для металла это некритично, так как обычно места соединения прокрашивают, чтобы не ржавели. Но есть еще такой момент: черные оксидированные саморезы могут быть ломкими. Если вы его при установке «перекрутите», то головка может отлететь. Мало того, что это может случиться при установке, то же происходит и при нагрузке. Например, когда черными оксидированными саморезами прикрутили к лагам настил пола. Доски, как известно, выгибаются и усыхают. И это приводит к возникновению повышенных нагрузок на крепеж. И шляпки у черных саморезов часто отлетают. Это можно заметить при переборке пола. А также по тому, что некоторые доски начинают выгибаться или сильнее раскачиваться и скрипеть. Шляпки поотламывались и крепеж не держат.

Для установки металлического листового материала имеет смысл брать оцинкованные саморезы. Не будет конфликта покрытий и химических реакций. В таком случае берут обычно белые. Желтые используют из соображений эстетики — при установке дверных петель, замков, ручек и другой подобной фурнитуры желтого цвета.

Виды саморезов: головка и шлиц

Еще саморезы делят по типам головки. Видов много, но стоит помнить, что есть потайные, полупотайные и выступающие (полусферические, полуцилиндрические и т.д.). Также есть с шестигранными головками. Их применяют для установки кровельного материала, поликарбоната, крепления материалов на заборы, обшивки каркасов. В общем там, где важна жесткая фиксация. Именно саморезы с шестигранными головками обычно комплектуются уплотнительными шайбами с резиновыми прокладками.

Виды головок саморезов

Саморезы с потайными головками при установке прячутся в древесину. При этом не надо предварительно сверлить отверстия большего диаметра под шляпку. Чтобы заходила шляпка «как по маслу», берите потайные головки с насечками.

Виды шлиц на саморезах. Имеет смысл брать те, под которые у вас есть инструмент

На шляпках выполнено углубление под инструмент — это и есть шлиц. Этот параметр выбираем исходя из имеющегося инструмента или бит. Их — биты — можно, конечно, купить, но об этом стоит подумать заранее. И приобретать тогда и крепеж и биты. Если говорить о том, какой шлиц лучше, то на данный момент считается лучшим Torx (торкс), так как он лучше всего передает крутящий момент. Это важно при работе с жестким материалом.

Выбор длины саморезов

Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:

• Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.

  Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей

• С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).

Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.

Размеры саморезов: наиболее применимые варианты

Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.

• ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
• ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
• ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.

Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.

Диаметры и длины саморезов с потайной головкой ГОСТ 1145-80 и полупотайной головкой ГОСТ 1146-80

Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм	Диаметр самореза, мм	Длины самореза, мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25,	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.

Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании

Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.

Длины и диаметры саморезов с полукруглой головкой по ГОСТ 1144-80

Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм	Диаметр самореза, мм	Длины стержня в мм
1,6	7, 10, 13	4,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
2,0	7, 10, 13, 16	5,0	13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70
2,5	7, 10, 13, 16, (18), 20, (22), 25	6,0	(18), 20, (22), 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
3,0	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30	8,0	50, 60, 70, 80, 90, 100
3,5	10, 13, 16, (18), 20, (22), 25, 30, 35, 40	10,0	80, 90, 100

Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).

Как выбрать саморезы по дереву

Не стоит для крепления древесины использовать саморезы по металлу или универсальные. Универсальные хороши, когда надо скрутить дерево и металл. А при скручивании двух деревяшек они работают хуже. В том смысле, что специализированный крепеж будет держать древесину лучше. То есть, рассматриваем только саморезы по дереву. Поверьте, будет из чего выбирать.

Саморезы по дереву лучше желтые (да, дорогие) или белые (чуть дешевле)

Как уже сказали, саморезы по дереву имеют более редкую резьбу с более высоким профилем (канавки между витками глубже). Применяются они не только для древесины, но и для всех видов листовых материалов: ГВЛ, фанеры, ОСБ (ОСП), ДВП и ДСП. Теперь о том, когда какие лучше работают.

Резьба и другие «навороты»

Сперва надо выбрать тип шляпки. Потайная или с прессшайбой, цилиндрическая, полусферическая — подбирайте исходя из того, какое именно соединение вам надо осуществить. Рекомендуют также выбирать шлиц типа TORX, так как он лучше всего передает крутящий момент от электроинструмента. Далее по порядку.

• Надо определиться с тем, должна быть резьба нанесена на весь стержень или нет. Если вам надо скрепить два деревянных куска и плотно притянуть их друг к другу, берите саморез с неполной резьбой. Это значит, что под шляпкой должна быть зона без резьбы. Длина равна толщине прикрепляемой детали или немного больше. За счет этой зоны и происходит «притягивание» одной детали к другой.

  Как выбрать саморезы по дереву: несколько фишек для быстрой и качественной работы

• Чтобы облегчить вкручивание в твердые породы или листовой материал, есть саморезы по дереву с фрезой или мельницей. Фреза есть только на саморезах с неполной резьбой. Выглядит она как несколько насечек винтового типа, которые нанесены перед началом резьбы. Насечки размягчают древесину, после чего саморез лучше «идет».
• Вообще, саморезы по дереву имеют более тонкое острие и этим предотвращают растрескивание древесины. Но есть и специальные «примочки» против растрескивания. Это могут быть:
  • канавки;
  • режущие грани в виде насечек на теле винта;
  • насечки на нескольких нижних витках резьбы.

Нужны ли эти навороты или это впустую потраченные деньги? Насчет неполной резьбы — это не новость. «Садится» одна деталь на другую гораздо плотнее. А остальные попробуйте. Только на собственном опыте поймете, работает это или нет, и что конкретно вам больше подходит.

И практический совет по выбору саморезов по дереву. Важно, чтобы резьба шла сразу от самого кончика. Если первый виток слишком далеко или кончик тупой — не берите. Будет сплошное мученье, а не работа.

Выбор саморезов по металлу

Виды саморезов по металлу более многочисленны, так что разбираться и разбираться. Их точно не делают из латуни — слишком мягкий металл. Саморезы по металлу делают из углеродистой и нержавеющей стали. Присутствуют все типы головок, шлицы тоже почти все в наличии. Наконечников есть два типа — с острым концом и буром. Еще их делят по области применения — для внутренних помещений и для улицы. Отличаются они толщиной защитного слоя. Для улицы покрытие должно быть толще. Рассмотрим самые распространенные виды саморезов по металлу.

Наиболее популярные виды саморезов по металлу

Саморезы с прессшайбой (семечки)

Отличаются головкой — она широкая и плоская. По ее краю сформирован валик, который и прижимает детали. Этот тип метизов применяют не только для крепления листового металла и изделий из него (к примеру, собирают каркас для гипсокартона). Его же можно использовать, если надо закрепить пластик, фанеру или ДВП к деревянным брускам, металлическому или деревянному каркасу. Плоская и широкая головка хорошо прижимает материалы в месте соединения.

Так выглядят саморезы с прессшайбой

Если посмотрите внимательно на головку крепежа на фото справа, увидите, что часть имеет скругленную и практически плоскую форму. Таких, кстати, большинство в магазинах и на рынке. Но это не лучший вариант этого крепежа, хоть и дешевый. Очень мало достойной продукции такого вида. Часто шлиц мелкий, металл без обработки, который ломается или гнется. Но самое главное то, что даже белые оцинкованные саморезы имеют очень тонкий слой оцинковки — 3 мкм. Он быстро разрушается и металл начинает ржаветь.

Саморезы с прессшайбой выпускают только в одном диаметре — 4,2 мм, а вот длина может быть разной

Если посмотрите на более дорогие саморезы по металлу с прессшайбой (на фото слева), у них головка трапециевидная. Она более высокая, что позволяет сделать более глубокий шлиц. Их еще называют «усиленные». Качество такого крепежа гораздо выше. Более глубокий шлиц способствует тому, что лучше передается крутящий момент. Это дает возможность даже без увеличения размеров самореза плотнее притянуть детали. За счет чего? За счет того, что усиленная конструкция выдерживает больший крутящий момент.

Размеры саморезов по металлу с прессшайбой разнообразием не радуют. Обычно есть только диаметр 4,2 мм, а длина может быть 13, 16, 19, 25, 32, 38, 41, 50, 57, 75 мм. Вес упаковки зависит от количества штук. Он же может быть одним из критериев оценки качества. Во всяком случае, плотности металла и того, насколько точно выдержаны размеры. Потому что очень часто стержень делают не 4,2 мм, а 3,8-4,0 м, также и по длине. И толщина шляпки меньше. В общем, обращайте внимание на вес саморезов.

Саморезы для профилей ГКЛ

Это небольшие метизы черного цвета. Размеры разнообразием не балуют. Есть один диаметр — 3,5 мм и две возможные длины — 9,5 и 11 мм. За мелкие размеры их называют «клопы». Делают их из стали с цинковым покрытием или с фосфатированием. Головка — усеченный конус, шлица крестообразная. На нижней стороне головки может быть нанесена насечка. Она служит для торможения — начинает цепляться за рельеф на саморезе, что отключает вращение шуруповерта.

Внешний вид и чертеж

Винт есть остроконечный, есть с винтом. Несмотря на малые размеры, сверлят они металл до 0,9 мм толщиной, а крепеж с буром — до 2,0 мм. Но это, если они нормального качества. Обратите внимание, что этот крепеж рассчитан на применение в помещениях. На улице он быстро начинает ржаветь, поэтому снаружи его не используйте.

Черные саморезы для крепления ГКЛ к каркасу

Каркас под гипсокартон собирают при помощи «клопов» или саморезов с прессшайбами. Сами листы крепят к каркасу при помощи черных саморезов с потайной головкой и острым концом. Делают из фосфатированной стали, есть и оцинкованные. Собственно, это саморезы по дереву или металлу. Какие же брать, чтобы прикрепить ГКЛ? Зависит от того, какой каркас собрали. Для деревянных брусков берете по дереву, для профилей — по металлу.

Так выглядят саморезы для крепления листов гипсокартона к каркасу

Если обшиваете гипсокартоном обычное жилое помещение, черные фосфатированные саморезы — неплохой выбор. Если каркас собран в ванной, кухне, туалете, лучше берите оцинкованные. При повышенной влажности черные быстро ржавеют, потом головки отлетают.

Наиболее ходовые размеры саморезов по гипсокартону, которые крепят к деревянной обрешетке

Какие размеры саморезов для крепления гипсокартона? Оптимальные диаметры — 3.8, 4.0 и 4.2 мм. Длина может быть 16, 19, 25, 32, 35, 41. 45, 51, 55, 61, 65, 70 и т.д. до 100 мм. Какая же длина самореза нужна, чтобы прикрепить лист ГКЛ к профилю? Пользуйтесь универсальным правилом: удвоенная длина прикрепляемого материала. Если крепите гипсокартон толщиной 12 мм, то саморез не короче 25 мм. Длиннее можно? Можно, но зачем?

Кровельные саморезы

Это тип крепежа для наружных работ. Это значит, что защитный слой более толстый. Кровельные саморезы легко отличить по внешнему виду. У них шестигранная головка и уплотнительная шайба. Шайба может быть резиновой или силиконовой. Силиконовая намного долговечнее, но и дороже. Хорошая резина, кстати, тоже десятки лет может не трескаться. Вот только определить хорошая она или нет сложно.

Кровельные саморезы бывают разных видов и предназначены они для крепления разных материалов к разным по жесткости каркасам. Есть такие виды кровельных саморезов:

Виды саморезов для кровли и область их использования

• Остроконечные. Предназначены для крепления мягкого материала к деревянной обрешетке.
• С коротким винтом. Этот тип для фиксации металлического листового материала к древесине.
• С длинным винтом. Это для фиксации металл-металл. Чаще применяется для крепления профлиста к каркасу забора.

Длина и диаметр кровельных саморезов разных типов

Вид кровельного самореза	Диаметр кровельного самореза, мм	Длинны кровельного самореза, мм
Остроконечный	4,8 и 5,5	25, 38, 50, 65, 80 .
С коротким винтом	5,5 и 6,3	19, 25, 32, 38, 51, 64, 76, 102, 127 мм Для 6,3 мм есть еще 70, 80, 90, 102, 130, 150 и 170 мм
С длинным винтом	5,5 и 6,3	25, 32, 38, 51 мм

Кровельные саморезы делают из оцинкованной стали. И лучше если цинкование гальваническое. Такое покрытие более долговечное. Поверх оцинковки иногда еще наносится краска. Цвет — в тон с покрытием. Шайбы делают или тоже оцинкованными или из алюминиевого сплава. Шайба, как говорили, имеет уплотнение из резины или силикона. Резина лучше EPDM, она и на открытом воздухе не теряет эластичности долгое время. Ходовые размеры кровельных саморезов приведены в таблице.

Виды саморезов

26.08.2020

Виды саморезов

Метизов или крепёжных элементов огромное количество. Каждый из них предназначается для конкретного случая и решения определенных задач. Одними из самых популярных считаются саморезы. Что это за крепежи, какие они бывают, зачем и когда используются, мы расскажем в данной статье.

Что перед нами: саморез или шуруп?

Неопытные мастера очень часто путают шуруп и саморез, если вспомнить их определение из анекдота, то это все «кудрявые гвозди». Но, для правильного применения в тех или иных условиях разницу между этими двумя метизами надо знать обязательно.

Если разобраться, то в слове саморез уже таится главное отличие его шурупа, винта и болта. Саморез – самоврезающийся или самонарезной шуруп, а значит его устройство должно быть таково, чтобы способствовать этому процессу. У самореза всегда будет острый кончик и под него нет необходимости делать отдельное отверстие – бери и вкручивай в металл или дерево. Также «кудрявость» его, а точнее резьба идет практически у всех видов до упора, до самой головки. Есть исключения – саморезы по дереву, они могут быть с небольшой гладкой частью сверху под шляпкой. У самореза резьба острая – это хорошо ощущается, когда держишь его в руках, можно даже порезаться о грани, если быть очень неаккуратным. Имеет она большую глубину, а витки более частые. Именно за счет этого метиз спокойно просверливает отверстия в дереве, металле или других материалах.

Это главные отличия шурупа от самореза, которые нужно запомнить, как таблицу умножения, чтобы не путать крепежи между собой.

А что же шуруп – в чем его особенность? Резьба на нем не доходит до головки и устроена таким образом, что он входит либо в гайку с ответной резьбой, либо под него нужно готовить отверстие – просверливать. Кончик его тупой чаще всего, сам он не может вкрутиться-врезаться в материал ни при каких условиях. Также у него витки резьбы довольно редкие, может быть слегка заужен книзу, но без острия.

Чтобы вкрутить саморез, вполне достаточно обычного шуруповерта. Для металлических поверхностей можно применять кернение, с ним будет проще ввернуть саморез. Работать с такими крепежами получается много быстрее, так как время на сверление отверстий не тратится.

Какие бывают саморезы: виды самонарезного шурупа

Саморезы могут применяться для разного материала и потому первое деление идет на три большие группы именно по этому признаку:

·         универсальные саморезы;

·         саморезы для дерева;

·         саморезы для металла.

Но, стоит сказать, что есть еще отдельные подвиды для бетона, гипсокартона, профильные саморезы и кровельные.

Саморезы по металлу могут быть как для листового, так и для профиля. Бывает так, что мастера в толстом металле или если были приобретены саморезы посредственного качества, сверлят в листах подготовительные отверстия для более простой работы. Тогда метиз установить будет несколько проще, но отверстие под него должно быть чуть меньше диаметра самореза.

Если вы планируете работать с такой твердой древесиной как дуб. Особенно если это мореный дуб, то лучше всего заранее также просверлить в нем отверстия под крепежи. Плотность дубовой древесины мало уступает на самом деле металлу и вкрутить в нее саморез сразу довольно-таки затруднительно. К тому же при сильном нажиме дерево может легко треснуть при вкручивании. Тут действует то же самое правило – диаметр отверстие должен быть на пару миллиметров меньше, чем диаметр самореза. Тогда он будет сидеть плотно и не вывалится, а крепеж будет хорошим.

Относительно универсальных саморезов: тут им дано название немного неправильное, конечно. Некоторые люди думают, что они могут одинаково легко использоваться как для металла, так и для древесины, но это не так. Их применяют, когда надо соединить два разных материала: металл и дерево. Для всех остальных работ необходимо брать профильные метизы.

Отличия саморезов по металлу от тех, что предназначены для дерева видны невооруженным глазом. У «металлических» шаг резьбы более частый, а у «деревянных» — наоборот, редкий. Частота шага резьбы напрямую влияет на способность крепежа удерживаться плотно в том или ином материале. Если вы попробуете соединить металлические части саморезом по дереву, то у вас все развалится, то же самое будет если в деревянные детали вкручивать саморез по металлу.

Есть вид саморезов по металлу, которые имеют на конце «сверло». Такой саморез можно применять без предварительного просверливания отверстия даже в толстом металле – он сделает это сам. Но, накернять лучше все же стоит – для удобной работы достаточно небольшой вмятинки и кончик метиза уже не соскользнет.

Какие выбрать саморезы, из чего их делают, особенности и характеристики

Саморезы делают, как понятно, из металла. Используют для этого различные виды стали как высокоуглеродистую, так и нержавеющую, можно встретить в продаже и латунные саморезы. 

Сделанные из нержавейки будут самыми дорогими, а вот из обычной стали или с оцинковкой довольно дешевые их и приобретают чаще всего.
Если вас удивляет то, что метизы данного типа бывают разноцветными, так окраску они получают путем обработки после изготовления: черные – фосфатируют или оксидируют, желтенькие – анодируют, белые – гальваническая оцинковка.

Если смотреть относительно покрытия, какие саморезы лучше, то для дерева берите анодированные – желтые. Они будут правда подороже фосфатированных, но ненамного. В отличие от черных метизов, желтые не подвержен ржавлению и не будут оставлять след на дереве. Особенно они будут заметны на светлой древесине. 

Если применять это же к металлу, то лучше брать оксидированные саморезы – они защищены от коррозии. Либо каким-либо образом обрабатывать поверхность, защищая ее от воздействия влаги – например, прокрашивать. 

Бывает так, что саморезы могут попасться перекаленые – это грозит тем, что при вкручивании их головка просто отлетает и вынуть остаток с резьбой довольно трудно. Больше всего грешат таким дефектом именно оцинкованные саморезы. Учтите, что отлететь головка может и при нагрузке, которую будет испытывать такой саморез в процессе эксплуатации. Очень часто это происходит, когда некачественными метизами крепят напольные покрытия – а именно доски. Они усыхают, выгибаются или как говорят «играют» итог плачевен – некачественный саморез трескается и перестает держат крепление.

Если вы планируете прикрутить ручки, петли, установить дверь, то лучше брать оцинкованные желтые саморезы – тут играет роль и чисто эстетическая сторона вопроса. Но, можно брать и белые, если захотите.

Деление саморезов по типу головки

Можно поделить крепежи и по виду их головки. Тут все классически: головки бывают потайные, полупотайные и выступающие, среди которых в свою очередь есть головки в виде полусфер и в виде цилиндров. Можно увидеть саморезы и с шестигранными головками под специальную насадку – это саморезы кровельные, к ним в комплекте обязательно идет еще и резиновая шайба, которая обеспечивает герметичность соединения. Использовать их можно также и для заборов из профнастила, при обшивке различных построек, для работы с листами поликарбоната и так далее.

 Такой крепеж будет очень прочным и долговременным, а еще не пропустит воду.

Метизы с потайной головкой хорошо подойдут для сборки мебели – они закручиваются заподлицо и делать отверстие отдельно под шляпку нет никакой необходимости. Лучше всего для этого покупать саморезы, имеющие специальные насечки с обратной стороны шляпки. Они не выскочат из дерева и будут держаться очень крепко.

Обратите внимание на шлицы, если вы не в курсе, что такое шлица, то это выемка, которая сделана под закручивающий инструмент. Обычно размер их подбирают под уже имеющиеся в наличии биты иначе придётся докупать новые. Лучше всего передает крутящий момент шлиц под названием Торкс, для работы с жёсткими и плотными материалами – это важный момент.

Относительно длинны самореза: при выборе можно действовать исходя их нескольких правил. Если вы скручиваете две детали, и они не имеют какую-то запредельную толщину, то саморез берется такой, чтобы был чуть короче толщины этих двух деталей. Торчать он не должен. Исключение из правил саморезы для настила кровли. Там длинна метиза должна быть больше толщины. 

В других ситуациях крепёж должен не доходить до нижней планки соединения на примерно пять миллиметров. Но, при этом саморез в обязательном порядке должен захватывать эту самую нижнюю планку больше чем наполовину. Подбирают обычно так: саморез должен быть как минимум на одну треть длиннее верней части крепления. Если брусок толщиной сто миллиметров (общая толщина будет двести миллиметров), то длинна самореза не должна быть меньше 133 миллиметров. Формула расчета такая: L бруска + L бруска/3= L самореза, где за L берем длину: 25+25/3=33 – значит саморез в данном случая должен быть не менее 33 миллиметров длинной. Берут то, что есть в продаже из большего числа к высчитанному – например, тут будет 35 мм.

Если же у вас сверху будет более тонкий элемент, а основание массивное, то считать нужно будет по-другому. Саморез должен быть в 2,5 раза длиннее, чем более тонкая деталь. К примеру, вы крепите что-то к стене и толщина этого чего-то 20 миллиметров, то длинна самореза должна быть: 20*2,5=50 миллиметров. Об этих простых правилах расчёта длины саморезов необходимо знать.

Какие особенности есть у саморезов

С длинной мы разобрались, с видами головок тоже, а вот что у нас со стандартами и ГОСТами? Тут все сложно, если не сказать больше: запутанно. Такие метизы, как саморезы и шурупы вообще не имеют стандарта. Есть только старые нормативы «мохнатых годов», в которых прописаны размеры этих крепежей и все. 

Потому сейчас производители, пользуясь всеобщей неразберихой в этом сегменте, выпускают кто во что горазд ориентируясь на покупательский спрос. Единственно в чем придерживаются ГОСТов – это в параметрах головок. Может быть приписка относительно диаметра и длины, которые берутся из других ГОСТов с указанием его номера. Стоит или нет ориентироваться на это – скорее всего нет. Выбирайте качественные саморезы, под конкретную задачу и пользуйтесь ими.

Потому правильнее всего подбирать их по нужной длине, диаметру, материалу и типу головки. Для металла стоит брать саморез большей толщины, для дерева этот параметр не сработает. Тут лучше взять метиз потоньше и с хорошей резьбой. Очень часто производитель может указывать свои параметры, которые разработаны на конкретном заводе-изготовителе. Тогда будет отмечено в описании соответствие некоему ТУ.

В магазинах можно найти сотни саморезов с примерно одинаковыми характеристиками, но разных производителей. Остановите свой выбор на более-менее известных марках и не берите те, что слышите впервые, особенно если цена их совершенно копеечная. Качество такого товара будет весьма сомнительным. У оцинкованных осмотрите саморез внешне – сколов и трещин быть не должно, такие сразу в сторону. Но, стоит сказать, что и у хорошего производителя в коробке будет какой-то процент брака – обычно 3-5%%, а вот у дешевых эта цифра легко доходит и до 50%.

Часто можно увидеть в приложении к саморезам таблицу, где указаны параметры метизов: длина, диаметр, материал из которого они были изготовлены и так далее.

Саморезы для дерева: какие лучше и почему

Как уже говорилось выше, применять для работы с деревом саморезы, предназначенные для металла или универсальные – нельзя. Специально подготовленный метиз для древесины будет держать крепление наиболее прочно.

Лучше всего брать саморезы для дерева оцинкованные: белые или желтые. Они не подвержены коррозии и не оставят следов в процессе эксплуатации. Особенно это важно при работе со светлым деревом.
Саморез для скрепления деревянных поверхностей имеет редкий шаг резьбы, а сама она более глубокая. Подойдет такой крепеж и для фанеры, для ДСП или МДФ, можно работать им по гипсокартону.

Выбор шляпки будет зависеть от того, какое соединение конкретно необходим провести. Шлиц, как уже написано выше, лучше всего брать типа торкс – его проще всего закручивать с помощью шуруповерта.

Есть саморезы которые имеют неполную резьбу по телу крепежа, их стоит приобретать если вам необходимо сделать очень плотно соединение и притянуть деревянные части друг к другу. Длину самореза рассчитывайте, как было сказано ранее.
Притягивание деталей будет происходить за счёт той части тела самореза, где резьбы не будет.

Для более легкого вкручивания лучше взять метиз, имеющий фрезу или так называемую «мельницу». Они подойдут для применения с твердыми породами дерева или с листовыми материалами. На конце такого метиза будут насечки, расположенные прямо перед резьбой. За счет этого приспособления крепеж вкручивается намного легче. Даже если вы не сделали предварительное отверстие с помощью дрели. 

Обратите внимание на то, что метизы для работы с деревом имеют более тонкий и острый кончик. За счет такой особенности риск того, что деталь треснет при вкручивании минимален. 

Есть специальные саморезы, которые имеют приспособления предотвращающие появление трещин. На тело крепежа могут быть нанесены «канавки» или режущие грани, также этому помогают и уже указанные насечки-мельницы.

Стоит ли тратить деньги на более дорогие саморезы по дереву с такими вот приспособлениями – тут каждый мастер имеет свое мнение. Неполная резьба точно полезна, если нужно плотно соединить деревянные детали друг с другом, а вот все остальное надо или нет – подскажет лишь собственный опыт и ничего больше. Пробуйте, экспериментируйте и выносите своё личное мнение – оно будет самым ценным в этом случае.

При покупке обратите внимание, чтобы резьба начиналась как можно раньше – желательно от самого кончика, а он сам должен быть острым, как иголка. Тупые саморезы, с резьбой, которая начинается очень высоко пользы не принесут и работать с ними будет просто невозможно. От них лучше отказаться и не тратить зря деньги.

Как подобрать правильный саморез по металлу

Для работы с металлом существует куда большее количество саморезов, чем для дерева и других материалов. С уверенностью можно сказать, что среди них вы не встретите латунных – металл слишком нежный и мягкий, он не сможет просверлить даже тонкий профильный лист, не говоря уже о сложных работах. 

Лучше всего брать саморезы из нержавеющей стали, но отлично показывают себя и метизы выполненные из высокоуглеродистых соединений, главное чтобы они имели качественную защиту от ржавления.

Стоит знать, что саморез со сверлом на конце может брать металл до двух миллиметров, а просто остроконечный – только до 0,9 миллиметров.

Типы головок отдельно обсуждать не станем – они у «металлических» саморезов точно такие же, как и у всех других. То же самое можно отнести и к шлицам. 

А вот кончик самореза может быть как обычным острым, так и оборудованные маленьким сверлышком для облечения работы.
Также можно разделить метизы для работы снаружи, и для внутренних работ. Тут они будут отличаться защитным слоем и его толщиной – у уличных будет более мощная антикоррозийная защита.

«Семечка» или саморез с резиновой пресс-шайбой. Головка его совершенно плоская и предназначен он для самых разных работ. Такими метизы используют для установки заборов из профнастила, при сборе конструкций из гипсокартона и так далее.

Хорошо показал себя этот тип метизов при работе с пластиком, оргалитом, фанерой и прочим листовым материалом. Широкая головка дает не только хорошее крепление, но и за счет резиновой шайбы отверстие получает герметичным. Лайфхак для работы с такими саморезами – это ограничитель на дрель или шуруповерт, который не даст перекрутить метиз тем самым продавив тот же лист металлочерепицы или сломав пластиковый.

При покупке обратите внимание, что головка не должна быть полусферической, полукруглой или сильно плоской. Шлиц должен быть четким, а оцинковка без трещин, сколов и прочих повреждений. Лучше купите саморезы такого типа подороже, но более качественные. Дешевые крепежи не позволят соединению нормально держаться, а при постоянных нагрузках, вибрации шляпка у перекаленного самореза в итоге отлетит и всю работу придется делать заново. При некачественной оцинковке метиз быстро проржавеет и также выйдет из строя, передав коррозию на металл, которые вы закрепите с его помощью. Посмотрите и на шайбу – резина не должна сильно растягиваться, рваться, крошиться в руках.

Длина таких крепежей может быть самая разная, а вот диаметр один-единственный – 4,2 миллиметра. Длина тела самореза может быть максимум 7,5 сантиметров.

Берите саморезы с головкой в виде трапеции, шлиц них четкий и ясный, работать с ними крайне удобно. Крепление такими метизами тоже будет прочнее, да и качество их заметно выше, чем дешевых аналогов.

Качество саморезов, как это ни странно можно понять по весу упаковки. Посмотрите разные коробки с одинаковым количеством саморезов одной длины и берите те, где вес будет больше всего. Бывает так, что диаметр головки делают заметно меньше: не 4,2, а всего 3,5 миллиметров, иногда чуть больше. На глаз это понять сложно, а вот по весу определить где пошло больше металла, а где меньше – куда как легче.

Саморезы для гипсокартонных листов

Их заметно на прилавках сразу: метизы небольшого размера, всегда имеющие черную окраску. Диаметр у них, как и у предыдущих – один: 3,5 миллиметра. Длинна представлена в двух вариантах: 9,5 или 11 миллиметров. В общем разнообразия никакого.
Шлиц их в виде креста, головка – конусообразная. Есть саморезы для крепления гипсокартона с насечками снизу шляпки и без них. Если хотите, чтобы метиз сидел плотно, как влитой, то выбирайте те, что с насечками, даже под воздействием вибрационных нагрузок они не выскочат. К тому же благодаря им вы не проломите материал, когда будете вкручивать метиз: насечки цепляются за гипсокартон и не дают вращаться шуруповерту, который, в свою очередь, сразу отключается.

Металлический каркас под ГКЛ собирают тоже при помощи саморезов-«семечек», кстати второе их название «клопы». Мы говорили о них выше – это саморез с пресс-шайбой. А вот листы гипсокартона уже крепятся к направляющим черными саморезами с потайными головками. Они входят в материал заподлицо и не мешают при проведении последующих ремонтных работ. Даже под наклеенными обоями их будет не видно. Могут быть они как фосфатированные, так и иметь гальваническую оцинковку. 

Если у вас каркас, направляющие, из металлического профиля, то прикручивать к нему гипсокартонные листы надо с помощью саморезов по металлу. А если каркас сделан из деревянных реек, то используйте метизы по дереву.

Для работы в сухих помещениях, с маленьким уровнем влажности подойдут обычные саморезы, для ванных кухонь и санузлов – только оцинкованные. Учтите, что незащищённые от коррозии метизы быстро ржавеют при контакте с влагой и головки их просто отваливаются, а крепление в итоге разрушается.

Длина саморезов для работы с гипсокартоном и деревянной обрешеткой может быть разной – максимум до десяти сантиметров. Чтобы понять какой длины нужен метиз, считайте так: толщину листа гипсокартона умножайте на два и это будет оптимальный вариант доля работы.

Кровельные саморезы мы уже затрагивали, но есть еще один тип – с шестигранной головкой. У них также в комплекте идет резиновая шайба. У более современных метизов шайба может быть выполнена из силикона. Лучше вбирать крепёж именно такой, так как силикон прочнее резины и держится много дольше, не боится перепадов температур, осадков и прямых солнечных лучей. К тому же понять какая резина качественная, а какая нет – крайне сложно в момент покупки. Потому лучше выбирать шайбы силиконовые.

Кровельных саморезов вообще довольно много видов, они могут делиться по виду материала и его жёсткости, а также по каркасам к которым будет проводиться прикручивание.

Бывают они с острым кончиком, подойдут для закрепления мягких материалов на кровле, той же толи или ондулина.
С коротким телом – применяют для закрепления металлочерепицы к деревянной обрешетке.

С длинным телом – для крепления металлочерепицы или листового железа к металлической обрешетке. Можно использовать их для сборки забора из профнастила.

Правильный кровельный саморез должен иметь гавальническое цинкование по всему метизу. На нем не должно быть повреждений, сколов, трещин, потертостей. В продаже вы встретите цветные кровельные саморезы – окрашиваются они поверх оцинковки. Делается это для того, чтобы каждый покупатель мог легко подобрать нужный цвет под окраску выбранной им металлочерепицы.
Шайбы таких саморезов имеют алюминиевую основу (сплав) и прокладку из резины или силикона. Если вы решили покупать саморезы с резиновой прокладкой, то смотрите, чтобы на упаковке стояла отметка: «Резина ЕРDМ». Она является наиболее качественной и долговечной. Длина самореза обычно подбирается немного большая, чем толщина соединения.

Какие бы саморезы вы не выбрали – они должны в первую очередь соответствовать поставленной задаче и материалам, которые необходим скрутить между собой. Правильно подобранные крепежи обеспечат надежное соединение и долговечное. 

Статью подготовил мастер Роман для клиентов магазина Левша.рф

Виды саморезов: размеры и назначение

Автор статьи: pkmetiz.ru

Саморезы легко узнать среди изобилия крепежных элементов. Они имеют длинное стержневидное тело с резьбой и головку с пазами под различные инструменты — чаще всего под отвертку. Пазы обеспечивают крутящий момент при завинчивании, а резьба легко разрезает рабочий материал и надежно фиксирует скрепляемые элементы.

Виды и размеры

Саморез популярен как среди мастеров, так и среди непрофессионалов, поскольку это очень удобный метиз, с которым работа идет легко и быстро. У него нет дополнительных комплектующих, которые надо покупать отдельно и которые могут потеряться в процессе работы. Также для него не нужны какие-то особенные и узкоспециализированные инструменты.

 

Чаще всего классифицируют саморезы по сфере их применения. А точнее, по типу рабочего материала. В зависимости от того, с деревом или металлом вам придется иметь дело, различаются характеристики метизов и их функциональность. О каждой разновидности мы поговорим отдельно.

Диаметр самореза варьируется в пределах от 3 мм до 10 мм. Бывают метизы и большего диаметра, но это специализированные изделия, подходящие для определенных разновидностей материалов, с которыми редко кто сталкивается в обычной жизни. Длина саморезов — от 12 до 260 мм. Существуют нестандартные виды этих метизов, которые еще длиннее, но и они вряд ли понадобятся вам во время ремонта или монтажных работ.

 

Если вы не знаете, какие саморезы вам нужны для работы, при выборе отталкивайтесь от толщины скрепляемых листов, а также от рабочего материала. Для любой поверхности нужен свой саморез. К счастью, существует масса таблиц с размерами по ГОСТу, а также справочная литература.

Виды саморезов по металлу

Для металлических листов используются особые крепежные элементы, которые несколько отличаются от универсальных. В работе с металлопрофилем или листовым металлом вы можете использовать и универсальные крепежи, но специализированные метизы имеют ряд свойств, которые облегчат работу.

 

Например, сверловой наконечник, форма которого исключает появление царапин, сколов и других повреждений. Саморез с таким наконечником легко ввинчивается в железо, как бы «слизывая» его сверлом. Другой тип крепежа имеет острый конец и шляпку в виде пресс-шайбы — эта форма обеспечивает надежное ввинчивание и герметичное прилегание составляющих элементов. Бывают саморезы с усеченным телом (так называемые блошки) и саморезы с шестигранной головкой под ключ. Диаметр резьбы таких метизов варьируется в пределах от 3.5 до 5 мм при шаге в 0,5 мм.

 

Любой из перечисленных типов подойдет для работы с металлом, но важно помнить, что оптимальная длина самореза определяется по толщине листов, с которыми придется работать: толщина металла плюс 10 мм.

Саморезы для гипсокартона

Саморезы для гипсокартона имеют ряд мелких различий, но, в целом, разделяются на два типа в зависимости от материала, к которому будут крепиться листы гипсокартона. Обычно основой служит металлический профиль или деревянный каркас. Соответственно, и саморезы выбирают либо под металл, либо под дерево. Метизы под профиль имеют сверловой конец и частый шаг резьбы для легкого проникновения и надежной фиксации крепежа. Саморез под каркас из дерева будет иметь острый конец и редкий шаг резьбы, так как дерево мягче металла.

Саморезы имеют крестообразный шлиц, что сокращает временные затраты, если использовать шуруповерт. Метизы имеют высокую коррозийную стойкость, благодаря фосфатному или оксидному покрытию.

Виды саморезов по дереву

Саморезы часто применяют в мебельной промышленности и в монтажных работах по дереву, так как этот вид метизов удобнее и надежнее, чем крепление с помощью гвоздей. Секрет саморезов в наличии резьбы, которая не только позволяет проникнуть стержню метиза в толщу дерева, но и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. Кроме того, саморез никогда не расколет дерево, в отличие от гвоздя, так как для вкручивания не нужно прилагать много усилий.

 

В зависимости от толщины скрепляемых элементов, метизы имеют разные размеры, но все они характеризуются рядом узнаваемых отличий: острый конец, широкий шаг резьбы и головка полукруглая, либо потайная, с пазами для крестовой отвертки. Нужную длину саморезов по дереву определяют таким образом, чтобы стержень входил в поверхность второго скрепляемого элемента минимум на четверть.

Виды кровельных саморезов

Кровельные саморезы используются для крепления металлопрофиля и металлочерепицы. Визуально они очень напоминают шурупы. Головка метиза имеет круглую или шестигранную форму, стержень обычно довольно широкого диаметра. Это позволяет прилагать достаточное усилие, чтоб пробить металл. Характерной особенностью кровельных саморезов является наличие целого ряда шайб под разные типы кровли. Для этого типа метиза жизненно важно обеспечить герметичность в местах проникновения в металл, поэтому без шайб здесь обойтись сложно. Кровельные саморезы обычно выкрашены в стандартные для кровли цвета, чтобы не выделяться на фоне покрытия.

 

Саморезы имеют разнообразные виды шляпок. Это связано, во-первых, с типом инструментов для работы. А во-вторых, с рабочим материалом. Если состав материала элементов будущей конструкции твердый, могут понадобиться серьезные усилия. Поэтому стандартные пазы для крестовой или тем более плоской отвертки не подойдут. В этом случае обычно используют метизы со шляпкой в виде шестигранника.

 

У саморезов есть несколько преимуществ по сравнению с другими метизами такого типа. Например, они хорошо выдерживают боковое давление и им не нужны заранее намеченные отверстия. Но есть и свои недостатки: саморез сложно использовать повторно в одном и том же месте крепления. Скорее всего, оно будет уже непригодно для второй попытки.

Размеры саморезов — шурупов. Условные обозначения. Таблицы.

Обилие блестящих крепежных деталей на полках строительных магазинов радует глаз, но заставляет неловко топтаться у витрины каждого человека профессионально не связанного с реализацией крепежной техники. Назначение половины шурупов непонятно, а спросить у продавца как то неловко… Давайте попробуем разобраться в многообразии шурупов — саморезов представленных на современном рынке. Через 5 минут вы с удивлением обнаружите, что все намного проще чем кажется.

Шуруп — саморез. Откуда возникает путаница

Чем же отличается шуруп от самореза? Предлагаю заглянуть в ГОСТ 27017-86, который дает следующее определение шурупу:

Шуруп — крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.

Как следует из документа датированного 1986 годом, использование данного типа крепежа предполагало предварительное сверление отверстия и ограничивало материал скрепляемых элементов деревом или пластмассой. Для этого типа шурупов используется латунь, малоуглеродистые стали (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп) или коррозионностойкие стали без гальванических покрытий. Как крепежное изделие классический шуруп малопопулярен, но и сегодня все ещё встречается как дешевая альтернатива саморезам.

Саморез — это новый виток эволюции крепежных изделий. Формально он соответствует определению из ГОСТа, которое мы приводили выше, но имеет существенные контсруктивные отличия (форма шлица, витка, резьбы и наконечника) и изготавливается из высококачественных сталей с короззионностойкими покрытиями.

Как следует из названия, саморез может самостоятельно нарезать резьбу и используется без предварительного сверления отверстий. Саморезу по плечу не только дерево и пластик, но металлы, бетон, кирпич и т.д. Учитывая разнообразие крепежных изделий полезно знать их размеры и классификацию. Ниже приведены удобные таблицы к каждому из типов.

Пример расшифровки

Шуруп 1 – 4×25 ГОСТ 1145-80

Шуруп диаметром 4 мм, длиной 25 мм из низкоуглеродистой стали, без гальванического покрытия

Стандартизованная маркировка выглядит так, но на практике все намного проще. На коробке, которую вы возьмете с полки будет написано только назначение саморезов и их размеры.

Стандартные размеры саморезов — шурупов

Размер шурупа-самореза определяется всего двумя величинами: длиной и диаметром.

Универсальные шурупы

Изготавливаются как правило с неполной резьбой. Используются для дерева, ДСП и др. мягких материалов. Самонарезающие свойства невысокие. По стандартам ГОСТ 1144-80, 1145-80, 1146-80 выпускаются диаметрами 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм и длиной 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 мм.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
2.5	10	3.0	10	3.5	10	4.0	13	5.0	16
	13		13		13		16		20
	16		16		16		18		25
	18		18		18		20		30
	20		20		20		22		35
	22		22		22		25		40
	25		25		25		30		45
			30		30		40		50
					40		45		60
							50		70

Саморезы для дерева, ДСП, ДВП, пластмасс

Один из самых распространенных саморезов. Используется при монтаже в дюбели. Бывает с оцинкованным покрытием (белого цвета) или с оцинковкой и хроматным пассивированием (желтого цвета), иногда обрабатывается фосфатом.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.0	10	3.5	10	4.0	12	4.5	16	5.0	16	6.0	30
	12		12		16		20		20		40
	16		16		20		25		25		45
	20		20		25		30		30		50
	25		25		30		35		35		60
	30		30		35		40		40		70
	40		35		40		45		45		80
			40		45		50		50		90
			45		50		60		60		100
			50		60		70		70		120
					70		80		80		140
									90		160
									100		180
									120		200

Шуруп-глухарь с шестигранной головкой

DIN 571 и ГОСТ 11473-75. Предназначен для крепления лаг, реек и прочих задач в которых необходима усиленная фиксация.  Как правило выпускается оцинкованный.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
6.0	30	8.0	40	10	40	12	100
	40		50		50		120
	50		60		60		140
	60		70		70		160
	70		80		80		180
	80		90		90		200
	100		100		100		230
	120		120		120		250
	160		140		140		280
	180		160		160		300
			180		180
			200		200
					220

Шурупы для крепления к металлам

Шурупы по DIN 7981, DIN 7982, DIN 7982

Визуально похожи на универсальные, но отличаются материалами изготовления, углом захода и углом профиля резьбы (до 60 градусов).

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.5	13	3.9	13	4.2	13	4.8	16	5.5	16	6.3	16
	16		16		16		19		19		19
	19		19		19		22		22		22
	22		22		22		25		25		25
	25		25		25		32		32		32
	32		32		32		38		38		38
	38		38		38		45		45		45
			45		45		50		50		50
			50		50		60		60		60
							70		70		70
							80				80

Шурупы по DIN 7504

Конструктивно практически полностью идентичны остроконечным шурупам по металлу DIN 7981, 7982, 7983 (см. табл. выше). Ключевое отличие — наконечник выполняющий функцию сверла.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.5	13	3.9	13	4.2	13	4.8	16	5.5	22	6.3	22
	16		16		16		19		25		25
	19		19		19		22		32		32
	22		22		22		25		38		38
	25		25		25		32		45		45
			32		32		38		50		50
			38		38		45
							50

Саморезы для листового металла и изделий на металлической основе

Саморезы с прессшайбой

Встречаются в продаже как со сверлом (для металла толщиной до 2мм) так и острым наконечником ( предназначен для металла до 0.9мм). Стандартные диаметры 4.2 (4.0) мм и длина – 13, 14 , 16,
18, 19, 22, 25, 32, 41, 51 мм.

Саморез с полуцилиндрической головкой («клоп»)

Аналогично предшественнику бывает как острый так и со сверлом. Размерная линейка у данного самореза отсутствует и встречается он в единственном размерном варианте:

С острым наконечником – 3.5 х 11

С наконечником-сверло – 3.8 х 11

Саморезы с шестигранной головкой

Предназначены для работы с листовым металлом без предварительной подготовки отверстия. Обеспечивают усиленное крепление. От одного производителя к другому возможны вариации размеров продукции данного сегмента крепежных элементов. В таблицах ниже приведены самые популярные. 

С острым наконечником.

Для листов металла до 0.9 мм.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
4.2	13	4.8	14
	19	5.0	19
	25		25
	38		38
			51

Cо сверлом (DIN 7504-K)

Для металла большой толщины (5мм и более). Длина наконечника — сверла определяет мах. толщину листового металла.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
4.2	19	4,8;5,0	14	5.5	19	6.3	19
	21		19		25		25
	25		25		32		32
	32		38		38		38
			45		51		45
			51		64		51
			64		76		64
			76				76
							90
							102
							127
							152

Саморезы для гипсокартона

Когда монтируют листы гипсокартона на металлический профиль, применяют саморезы с частой резьбой. Для крепежа на деревянное основание используется саморез с крупной однозаходной резьбой (см. рис). Ранее мы упоминали про универсальные крепежные элементы. Они держат хорошо, но если есть возможность использовать специальные, лучше сделать именно так. Для монтажа гипсокартонных плит на деревянную обрешетку или металлический профиль до 0.9 мм без предварительного сверления предназначены саморезы следующих размеров:

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.5	19	3.8	64	4.2	70	4.8	90
	25				76		95
	32						102
	35						110
	41						127
	45						152
	51
	55

Для крепления гипсокартона к основательному металлическому профилю (от 0.9мм до 2мм) целесообразно использовать саморез — бур с наконечником — сверло.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.5	25	4.2	60	4.8	89
	32		66		102
	41		76
	48

Саморезы для крепления гипсоволоконных плит

Подробнее про листы ГВЛ читайте здесь >>>

Изготавливаются с потайной конической уменьшенной головкой, крестообразный шлиц, двухзаходную резьбу переменного профиля и острый наконечник.Размеры крепежных изделий для монтажа на деревянный каркас или профиль из металла с толщиной менее 0.9 выглядят так: Ø 3.9 мм с длинами 19, 25, 30, 45 мм.

Саморезы для крепления плит и листов ДСП, ДВП, фанеры

Размеры самой фанеры в этом материале >>>

Как правило это оцинкованные шурупы (FLUGEL) размером 5.0 х 36

Встречаются с потайной конической головкой и насечками для раззенковки потайного отверстия (DIN 7504P) с размерами: 

Ø	длина,мм
4.2	от 25 до 110
4.8
5.5
6.3

Кровельные саморезы

При монтаже кровли целесообразно применять стандартные оцинкованные саморезы. Они не поддаются коррозии. Таблица с размерной линейкой выглядит так:

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
4,80	20	5,50	19 (20)	6,30	19 (20)	7,00	122
	29		25		25		142
	35		32		32		162
	38		38 (40)		38 (40)		177
	50		51 (50)		50
	60		64 (62)		60
	70		76 (78)		70
	80		100		80
			115		90
			130		100
			150		130
			180		150
			235		175
					200
					235

Выпускаются кровельные саморезы с окрашенными головками. Краска создает дополнительную защиту от воздействия внешних факторов. И они не портят экстерьер крыши, так как «выбираются» по цвету.

Шурупы и саморезы специального назначения

Конфирматы

Конфирмат или «евро-винт» – это отдельная категория крепежа. Он разработан для сборки мебельных панелей. Изготавливается с различными защитно — декоративными покрытиями (чаще оцинковка). Шаг резьбы – редкий. Задача – стянуть детали друг к другу. Головка имеет характерное отличие. Для ввинчивания необходим специальный шестигранник.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
5.0	40	6.5	50	7.0	40
	50				50
					60
					70

Шурупы по бетону

Вкручиваются в заранее высверленное отверстие. Перфоратором пользоваться не рекомендуется. Отсюда трудоемкость процесса. Перед ввинчиванием нужно капнуть машинного масла — это немного облегчит процедуру. Вид крепежа, что называется «навечно». Выдерживают высокие нагрузки (до 100кгс). Бывают: Ø 7.5 мм. Длина: 50, 70 (72), 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160,180, 200,… мм.

Оконные саморезы

Подготовка отверстия не требуется. Работают как «усилители» окон и имеют следующие размеры: Ø 3.9 мм, длины: 13, 16, 19, 22, 25, 32, 35, 40 (38), 45 мм.

Рамные шурупы

Большие шурупы обладающие высокой прочностью. Вкручиваются в дюбель и иногда идут в комплекте с ним.

Юстировочные шурупы

Характерная особенность — вторая резьба. Первая резьба (как правило более мелкая) необходима для крепления к основе, вторая служит для монтажа подконструкции. 

Популярны шурупы шурупы ∅6 мм и длиной: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 145 мм.

Шурупы для строительных лесов

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
8.0	80	10.0	160	12.0	90
	100				120
	120				160
					190
					230
					300
					350

Шурупы-гвозди

Шурупы для подвесов

Очень удобны в быту, например на таком крепеже у нас уже несколько лет в коридоре городской квартиры висит детская качелька. Время на установку и снятие — буквально 1 секунда! Единого стандарта на размеры этого элемента не существует и каждое производство формирует размерную линейку на собственное усмотрение. 

Шпаргалка домашнему мастеру

Следующие таблицы помогут сориентироваться при выборе необходимого крепежа.

Различаем изделие по типу резьбы

Саморезы различаются по частоте витков. Малый шаг позволяет применять крепеж для металлических деталей. Шурупы с редкой резьбой предназначены для материалов, имеющих невысокую плотность. Сюда попадают: асбест, гипс, пластик и прочее. По внешнему виду можно классифицировать саморезы следующим образом:

Шаг резьбы	Целевое назначение
Средний	Универсальные саморезы. Предназначаются для крепления объектов из любых материалов (являются самыми распространенными).
Частый, с резьбой в двойной заход	Разработаны для прикрепления к металопрофилю толщиной до 0.9 мм без применения дюбилей (необходима предварительная подготовка отверстия, выпускаются со сверлом на наконечнике, обладают высокой стоимостью).
Редкий	Саморезы для прикрепления деталей из мягких материалов (дерева, пластика гипса, асбеста, и так далее) без применения дюбелей.
Средний, с профилем елочка	Саморезы для ввинчивания в железобетонные или кирпичные объекты строений методом вбивания в дюбель.
Несимметричный	Саморезы для скрепления элементов современной мебели из дерева, ДСП, фанеры и т. п. (необходимо предварительное сверление отверстия диаметром 4,5 или 7 мм соответственно).
Чередующийся с насечками	Саморезы для прикрепления к железобетонным или кирпичным деталям строений без дюбеля (нагели), (ввинчивается в отверстие диаметром 6 мм глубиной на 15 мм превышающей погружающуюся часть самореза).

Все дело в шляпе

По форме шляпки можно определить целевое назначение самореза. Зависимость между этими параметрами приведена в таблице:

Вид шляпки	Особенности и целевое назначение
Потайная	После ввинчивания шляпка полностью утапливается в закрепляемом объекте без выступа.
Профиль — полусфера	Прочно удерживает прикрепляемую деталь благодаря увеличенной площади прижимной шляпки.
Профиль — полусфера с малой пресс шайбой	Обладает большей площадью рабочей поверхности шляпки и заниженной ее высотой. Используется при монтаже листовых материалов.
Малая потайная	Имеет малую рабочую площадь и пологий переход от шляпки к стволу с резьбой. При монтаже фиксируется как в стационарном объекте, так и в прикрепляемой части. Позволяет в процессе монтирования прикладывать значительно большее усилие, чем в случае с обычной потайной шляпкой.
Профиль — полусфера с большой прессшайбой	Обладает большей рабочей прижимной площадью и заниженной высотой шляпки. Целевое назначение – прикрепление листовых деталей малой плотности.
Шестиугольная	Конфигурация шляпки, позволяет закручивать саморезы меньшими усилиями, достигая сильное прижатие скрепляемых предметов.
Воронкоподобная потайная с утолщением на теле стержня	Позволяет замаскировать соединение. Дает возможность закрыть шляпку декоративной пластиковой крышкой. Ввинчивается специфическим ключом (4 мм).

Тот факт, что затрачено много усилий для вкручивания еще не говорит о титанических муках, которые придется пережить, если возникнет необходимость вывинтить саморез. Поэтому каждый раз, когда советуют «навечный» метод, стоит подумать о целесообразности. Производители предлагают разнообразные саморезы, отличающиеся металлом, из которого они изготовлены. Стоимость также варьируется. Чтобы не переплачивать нужно дать объективную оценку нагрузке, которой будет подвергаться крепежный узел. Если речь идет о «гвоздике» для картины на деревянной стене, не имеет смысла тратиться на дорогостоящие шурупы.

Инструмент для вкручивания применяется как ручной, так и электрический. Зачастую достаточно отвертки. Этот способ не позволит добиться высокой производительности труда, если речь идет о профессиональной работе и больших объемах крепежа. Для работы оптимален всем знакомый шуруповерт.

Шлиц — смайл 🙂 Невероятно, но факт

Японский завод Komuro Seisakusho выпустил партию крепежа с нестандартным шлицом в виде смайла. Автор забавной идеи — дизайнер Yuma Kano. К сожалению, на отечественном рынке новинка пока не представлена.

Надеемся, что теперь вы раз и навсегда разобрались с вопросом назначения и размеров крепежных элементов. Будем признательны за рекомендации, критику и обнаруженные неточности. Контакты администрации сайта: [email protected]

 

 

 

характеристики, особенности, свойства, применение, рекомендации специалистов

Слово «саморез» давно на слуху и большинство из нас прекрасно знают в общих чертах, что это такое. Многие активно используют их при ремонте, в строительных работах и просто в быту. В магазинах они продаются на вес, но крупные варианты приобретаются поштучно.

В стороймаркетах представлен громадный выбор самонарезающих винтовых элементов (официальное обозначение крепежа) по формам, материалу, размерам, предназначению и т. п. Естественно, возникает масса актуальных вопросов на эту тему – Как? Зачем? Что? Их чего? Каким образом?

Чтобы внести ясность и разложить всё по «информационным» полочкам, рассмотрим подробнее эту немаловажную тематику.

Приобретая саморезы, каждый грамотный покупатель ориентируется на вполне конкретные задачи, которые должны решать эти предметы. Изначально прослеживается логичная параллель – для металла должен использоваться саморезный винт по металлу, для кровли – кровельный, а для дерева – соответственно по дереву.

Итак, начало базовой классификации положено, приступаем к детальному изучению видов саморезов.

Посмотрите видео о выборе саморезов

Саморезы для металла с заострённым концом

Внешний вид остроконечных саморезов по металлу сильно напоминает классические шурупы СССР-овских времён. Изготавливаются они из хорошего (высококачественного) металла и обладают частыми резьбовыми витками – межгребневое расстояние маленькое. Это сделано специально, чтобы улучшить сцепление винта с твёрдым материалом.

Чаще всего, диаметр саморезов по металлу варьирует в размерном диапазоне 3,50-5,00 мм, причём его значение увеличивается по мере удлинения винта.

Изготовители выпускают такие крепежи со следующими параметрами:

— длина от 10,0 до 50,0 мм с резьбовым шагом 5,0 мм;

— от 60,0 до 100,0 мм с шагом в 10,0 миллиметров;

— от 110,0 до 120,0 мм с резьбой 15 мм – довольно редкая разновидность;

— от 125,0 до 220,0 мм с нарезкой 20,0 мм.

Однако приведённые данные ориентировочные, поскольку мест производства саморезов велико и каждый производитель сам регулирует параметры изделий. Например, можно встретить вариант 4,0×150,0 мм.

Для фиксации 2-х миллиметрового метала (конечно, учитывая компонентный состав листа) необходимости в предварительном создании отверстия нет, острый конец саморезного винта сделает его сам. Однако, при большей толщине нужно высверливать проход с диаметром меньше чем у самореза на 2,4–3,3 мм. Такая методика придаст более плотное сцепление крепежа с деталью.

Саморезы для металла производят из твёрдых сортов высококачественной стали. В продажу они поступают с оцинкованным или оксидированным покрытием.

Цвет остроконечных саморезных винтов по металлу преимущественно чёрный, металлический или золотистый.

Саморезы по металлу, снабжённые сверловым концом

Отличительными признаками таких винтов от предыдущего варианта являются:

— наличие кончика-сверла;

— шляпка преимущественно конусообразная или пресс-шайба.

Предварительного создания отверстия не требуется. Сверловой конец расщепляет (разрывает) и выдавливает металл, проделывая себе проход, одновременно вкручивается в подлежащее основание. Особая форма шляпки плотно закрепляет соединение.

Саморезы по дереву

Обладают яркой особенностью – редкий витковый шаг резьбы. Понятно, что дерево довольно податливый, не слишком плотный строительный материал, поэтому и витки больше разведены по сердцевине.

Размеры диаметрального сечения самонарезных винтов по дереву не отличаются от аналогов по металлу, а длинна широко варьирует от 11,0 до 200,0 мм.

Подсказка! Самые мелкие представители этой разновидности саморезов называются в быту «семечками», поскольку их конфигурация напоминает форму семян подсолнечника!

Вкручивать саморезные винты по дереву зачастую можно без предварительной подготовки отверстия. Однако, большой саморез (длина = 150,0–200,0 мм, а толщина 4,4–5,0 мм) легче вкрутить в просверленный заранее канал.

Цветовая гамма очень широкая, поэтому для конкретного случая можно подобрать самый приемлемый вариант, например, золотистую вешалку целесообразно прикручивать жёлто-золотыми крепёжными элементами.

Важно! Описанные выше разновидности саморезов можно применять для закрепления пластиковых или похожих по структуре материалов!

Есть винты универсальные – годятся для работ с металлом, пластиком и деревом.

Мебельные саморезы (конфирмат)

Из названия понятно, что мебельные саморезы применяются для сборки мебели. Длина у них стандартная 50,0 мм. Закручивать конфирматы нужно в подготовленный канал-отверстие, так как концевая часть самореза спилена (тупая).

Шляпка фиксирующего самореза для мебели имеет пазовое углубление под внутренний шестигранный ключ. Диаметр конфирмата одинаковый по всей длине, но перед шляпкой происходит плавное утолщение.

Современная мебель изготавливается в основном из МДФ, ДСП и аналогичных им материалов, так вот мебельный саморез предназначен именно для такой сборки. Конфирмат имеет высокие резьбовые гребни и довольно тонкую шляпку, что в сумме обеспечивает неплохую надёжность скрепления. Кроме этого, в паз для ключа вставляются специальные декоративные заглушки, маскирующие шляпку на красивой поверхности.

Винты-саморезы, снабжённые пресс-шайбой

Этот вариант упоминался в разделе «саморезы для металла со сверловым концом», но следует его выделить в отдельную подгруппу из-за важной особенности – увеличенная контактная площадь шляпки. Пресс-шайба плотно прижимает скрепляемые деревянные рейки или металлические листы, толщиной до 1,1 мм.

Характерной расцветки не имеют, чаще встречаются блестящие серебристые варианты.

Саморезный винт с шестигранной головкой («шестигранный саморез»)

С виду напоминает обыкновенный болт, но отличается следующими признаками:

— нечастая винтовая резьба;

— незначительно заострённый конец.

Основное применение – фиксация массивных деталей и крупных предметов. «Шестигранный саморез» можно вкручивать в дерево, а если использовать дюбель, то и в бетон.

Внимание! Дюбели для винтов с шестигранной головкой должны быть в диаметре больше самореза на два размера!

Все работы с такими крепёжными элементами осуществляются ключами на 17, 13 и 10 мм. Понятно, что шляпка длинного и утолщённого винта будет размером в 17,0 мм, а у самого короткого 10,0 миллиметров.

Саморезы для кровли

Кровельные саморезы характеризуются такими особенностями:

— сверловой конец;

— шестигранная шляпка;

— наличие резиновой шайбы.

Шестигранник головки, в зависимости от размера винта, бывает двух вариантов – на 10,00 и 8,00 мм. Резиновая шайба выполняет двойную роль:

— хорошая прокладка-изолятор, препятствующая затеканию влаги под шляпку во входное отверстие в покрытии;

— дополнительный эластичный уплотнитель соединения.

Саморезы для кровли производятся в любом цветовом исполнении (под существующие расцветки кровельных материалов) и различной длины от 19,0 до 100,0 мм.

Антивандальные саморезы

Такие винты, могут внешне быть схожими с другими вариантами, но при внимательном осмотре отличие привлекает внимание.

Оно состоит в особых формах пазов на шляпках (многогранные, «звёздчатые» или парные). Обычным инструментом их не вывернуть.

Заключение

В рамках представленной статьи описаны наиболее часто применяемые разновидности саморезных винтов. Вариантов существует много, поэтому необходимо стараться подбирать именно те крепежи, которые предназначены для скрепления конкретных материалов!

        Поделиться:

Какие бывают типы винтов? (с иллюстрациями)

Винты — удивительно универсальный и мощный крепеж. Основная концепция — это цилиндр с резьбой, который используется для удержания вместе различных предметов, включая дерево, пластик и металл. Различные типы винтов были разработаны для максимальной эффективности для конкретных приложений. Различные типы винтов можно разделить на категории в соответствии с методами завинчивания, формой головки, типом резьбы, а также материалом и отделкой, из которых изготовлен винт.

Различные гайки, болты и винты.

Способы вождения

Шестигранные ключи — можно использовать с шестигранными винтами.

• С шлицами: Головки винтов с шлицами, пожалуй, самая старая и самая распространенная разновидность; линейный паз в головке подходит для стандартной отвертки, которую также называют отверткой с плоской головкой.
• Phillips: Головка Phillips является усовершенствованием винта со шлицем; Крестообразные канавки, не доходящие до края головки винта, подходят для отвертки с крестообразным шлицем. Эти головки, которые имеют небольшую круглую форму в месте пересечения пазов, обеспечивают большую поверхность сопряжения между винтом и отверткой, что минимизирует износ и помогает предотвратить скольжение.Хотя многие люди называют любую головку винта с крестообразными канавками головкой Phillips, существуют и другие типы винтов с аналогичными пазами. Крестовина имеет два пересекающихся паза по всей длине, что позволяет использовать отвертку с плоской головкой и позволяет использовать винт, даже если один паз изношен. Другой тип, который имеет две короткие прорези, которые пересекаются, но не имеет небольшой круглой формы в центре, известен как голова Принца, Фрирсона или Рида.
• Hex: Существует два типа винтов с шестигранной головкой: один с шестигранной выемкой в ​​головке, а другой вообще не имеет канавок или пазов.Винт с внутренним шестигранником или винт с внутренним шестигранником требует использования шестигранного ключа, который имеет шестигранный вал, вставляемый в углубление в головке винта. Винт с шестигранной головкой другого типа имеет всю головку шестигранной формы. Для заворачивания винтов с шестигранной головкой требуется набор гаечных ключей, торцевой ключ или разводной ключ.
• Квадрат: Также известный как головка винта Робертсона, он имеет квадратную выемку для минимизации скольжения. Также требуется специальный драйвер для затяжки и ослабления.
• Односторонний: Головки одностороннего действия — это разновидность винта со шлицем. Их можно затянуть с помощью стандартной отвертки, но они устойчивы к несанкционированному доступу, поскольку для их удаления требуются специальные инструменты.
• Torx: Головка Torx имеет углубление в форме шестиконечной звезды для обеспечения еще большей площади поверхности для движения. Для этого требуется менее распространенная отвертка Torx, поэтому его можно считать устойчивым к взлому.
• Другое: Было разработано много других, менее распространенных методов завинчивания, с типами винтов с головками, имеющими углубления различной формы.Среди них полидривод, винты с двойным шестигранником, тройным квадратом и трехстворчатые винты.

Винт с внутренним шестигранником.

Форма головы

Куски листового металла могут быть прикреплены друг к другу или к другой поверхности винтами для листового металла.

• Сковорода: Это стандартный профиль с головкой под винт среднего диаметра и средней высоты.
• Кнопка: Это похоже на головку с панорамированием, но имеет более изогнутую верхнюю часть.
• Round: Круглая голова даже более выражена, чем пуговичная.
• Плоский: Имеет плоскую верхнюю часть и коническую нижнюю часть, предназначенную для забивания в потайное отверстие.
• Овал: Нижняя сторона сужается, как у винта с плоской головкой, но имеет закругленную верхнюю часть.
• Ферма: Это головки большого диаметра с низким профилем.
• Fillister: Имеет толстый профиль со слегка закругленным верхом.
• Другое: Как и в случае с методами вождения, существует множество менее распространенных разновидностей.

Винты с шестигранной головкой можно поворачивать с помощью гаечных ключей.

Разновидности резьбы

Стяжные винты с крупной резьбой и шестигранной головкой можно использовать для крепления деревянных досок и других материалов.

• Дерево: Резьба шурупов по дереву обычно грубая и глубокая, чтобы помочь им захватить дерево.
• Станок: Крепежные винты имеют более тонкую резьбу, чем винты по дереву. Они предназначены для использования с гайкой или резьбовым отверстием.
• Листовой металл: Эти винты обычно короткие и имеют крупную резьбу, предназначенную для захвата относительно тонкого листового металла.
• Высокая-низкая: Эти винты имеют два набора резьбы с переменной высотой.Винты High-Low специально разработаны для определенных пластиков и других материалов с низкой плотностью.
• Самонарезающие: Самонарезающие или резьбонарезные винты имеют резьбу, предназначенную для нарезания собственных отверстий. Они хорошо работают с более мягкими материалами, такими как дерево и пластик, но не подходят для более твердых материалов.

В дополнение ко всем разновидностям, описанным выше, винты могут быть изготовлены из различных материалов, включая сталь, латунь, алюминий и нейлон.Винты также могут иметь различную отделку, такую ​​как цинкование, черный оксид или антипригарное покрытие. Винт, который будет подвергаться воздействию элементов, может быть оцинкован для предотвращения коррозии. Винты также бывают самых разнообразных диаметров и длин.

Головка отвертки Phillips выглядит как знак плюс, если смотреть прямо.

шурупов Robertson … Лучшие шурупы в мире?

За эту чрезвычайно логичную систему завинчивания и заворачивания мы можем поблагодарить Питера Лымбёрнера Робертсона. П.Л. родился в городке Сенека, Онтарио, в 1879 году и умер в 1951 году.

За 72 года между этими двумя датами ему удалось изобрести винт и отвертку, которые являются признанными инструментами в Канаде; построить бизнес, который существует и сегодня; написать книгу; раздражать Генри Форда; помочь двум военным усилиям, и что поднимает его выше в моей оценке; поставьте винты для истребителя / бомбардировщика Mosquito.Изготовленный из канадской ели, Mosquito был третьим по красоте самолетом в небе во время Второй мировой войны.

Вы обратили внимание на три слова, которые должны вызвать у вас отклик… «Напишите книгу?» Справедливо, он действительно дождался 53 лет, чтобы написать книгу, The Remedy . В своей книге он сформулировал свои теории о том, как победить рецессию. Приняли ли США внимание к его книге, не упоминается, но поскольку он должен был самостоятельно опубликовать The Remedy в 1932 году, а тогда не было таких вещей, как Интернет или Amazon, это крайне маловероятно.

P.L. запатентовал свой винт и отвертку на более раннем этапе своей жизни, в 1909 году, когда ему было 30. История гласит, что он был продавцом отверток, и когда он демонстрировал отвертку с одним шлицем потенциальному покупателю, он порезался ею. Это было бы немного облом. Большинство из нас покраснели бы от смущения и либо начали бы продавать что-нибудь еще, либо сделали бы замечание вроде « ОНИ должны что-то с этим сделать».

P.L. Однако решил не ждать «они», а изобрел собственную отвертку.Он не только запатентовал винт и отвертку, но и запатентовал оборудование, которое он изобрел для их производства.

Винт Робертсона в основном используется в Канаде и является стандартом уже более 100 лет, не считая того факта, что теперь он производится в Цзясине, провинция Чжэцзян, Китай. Существуют разные версии относительно причин ограничения винтами Канады. В некоторых статьях рассказывается о том, как Робертсон вступил в партнерство с английской фирмой, чтобы сделать винты по лицензии, и как с ним плохо обошлись, когда фирма объявила о банкротстве — или — как британское правительство захватило фирму.Как бы то ни было, П.Л. ушел с поста директора британской фирмы.

Опять же, существуют разные версии столкновения Робертсона с Генри Фордом. Очевидно, Генри Форду нравились винты Робертсона, и он хотел изготавливать винты по лицензии, но после обращения Робертсона со стороны английской фирмы он не решился прийти к такому соглашению и отказался. Затем Генри начал использовать винты Phillips; изобретен Генри Ф. Филлипсом в 1930 году. Другая версия гласит, что рабочие на заводе Форда не хотели использовать иностранные материалы, и что Робертсон не смог получить одобрение своих винтов в США.

Клей или винты: какой из них сильнее?

Я выкладываю много проектов. В большинстве этих проектов я использую какой-либо тип застежки или клея, чтобы скрепить два куска дерева (или другого материала). Неизбежно меня регулярно спрашивают в комментариях на YouTube и здесь, на моем веб-сайте, почему я использовал клей вместо «чего-то более крепкого, например, шурупов». Это действительно несколько увлекательно, потому что это почти всегда приводит к войне комментариев о том, кто прав, а кто виноват. И почти никогда ни у одной из сторон нет доказательств, подтверждающих свое утверждение.Клей против шурупов — обычная дискуссия.

Что ж, в этом эпизоде, первом из всей новой серии, над которой я работаю, называется Test Lab, мы собираемся раз и навсегда выяснить, сильнее ли клей, чем винты! Мы проверим оба варианта и посмотрим, что произойдет!

Клей против шурупов: Измерение теста

Следующим шагом было выяснить способ измерения силы, необходимой для разрушения тестовых плат. Решил использовать крановые весы на 1 тонну от Klau. Я хотел что-то доступное и точное. Я также хотел что-то, что я мог бы согласовать с моим тестом, вместо того, чтобы иметь какие-то весы, на которые я должен был бы установить все сверху.

У крановых весов не было функции удержания максимального предела, что означает, что как только вес сброшен, весы немедленно возвращаются к нулю.Чтобы решить эту проблему, я установил GoPro Hero 3 сбоку весов. Это позволило бы мне переходить от кадра к кадру и фиксировать точное значение веса на шкале за миллисекунды, когда плата теряет структурную целостность.

Я соединил крановые весы с помощью ремня для спасения деревьев из старых четырехколесных дней. На другом конце крановых весов я прикрепил 4-тонный переходник, который использовался для приложения силы к дереву.

Клей против винтов: The Showdown

Я нашел два дерева у себя на заднем дворе, за которыми я мог легко вклинить образцы, а недалеко от него было еще одно дерево, которое я мог использовать в качестве точки привязки.Это сработало лучше, чем отлично! Я также прикрепил дуб 1 × 2 длиной 6 футов к ручке пришедшего вместе. Это позволило мне не попасть на путь бойни, если доска сломается в экстремальных условиях, к которым я не был готов.

Клей против винтов: контроль

Первым тестом была плата управления. Это был цельный трехфутовый 2 × 2, который никогда никоим образом не скреплялся. Я хотел сделать это, чтобы потом сравнить. Эта плата потеряла структурную целостность при весе 592 фунта.

Клей против винтов: Клей

Во вторых двух тестах были склеены 2×2, точно на 12 дюймов внахлест. Я удивился, как быстро провалился первый тест. Как вы можете видеть на видео, я ожидал гораздо большего. Однако, проверив отснятый материал GoPro для крановых весов, я понял, что на самом деле они выдерживают больший вес, чем я думал во время теста. Он потерпел неудачу при 534 фунтах. Вторая клееная доска не выдержала 590 фунтов. После осмотра первой доски выясняется, что на ней было отверстие для сучка, что привело к раннему выходу из строя.Рад, что у меня был готов редуктор!

Клей против шурупов: шурупы

Последние испытания проводились с шурупами по дереву. Я использовал трехдюймовые винты и предварительно просверлил отверстия. Это означает, что винты полностью прошли через обе доски, не растрескивая и не подвергая их предварительному напряжению. На первой плате было два винта, и она вышла из строя при весе 442 фунта. Вторая плата имела четыре винта и вышла из строя при 520 фунтах. Это довольно приличное количество силы, почти приближающееся к клею!

Клей против винтов: победитель

Несомненно, что в этом конкретном тесте клей победил.Даже с отверстием для узла, из-за которого образец выходит из строя несколько раньше, клей все еще удерживал на 33% больше силы, прежде чем разрушиться. 150 фунтов лишнего веса. Это серьезное преимущество!

Еще один момент, о котором следует знать, — это то, как облигации рухнули. В случае если винтовые соединения оба образца вышли из строя на самом резьбовом соединении. В обоих образцах клея доски действительно потеряли структурную целостность где-то, кроме самого клеевого соединения. Это означает, что клей на самом деле прочнее самого дерева.

Стенограмма видео

Привет, ребята! Это Майк из паба «Компьютерщик»! И в этой серии мы собираемся проверить, что сильнее: клей или шурупы!

ОК. Что ж, чтобы определить, какой клей для дерева или шурупы сильнее, я установил это соединение между этими тремя деревьями, и у меня есть крановые весы, которые поднимаются до полной тонны. Это 2000 фунтов. И я собираюсь включить это в цикл, чтобы мы могли измерить, какой вес прикладывается или какое усилие требуется, чтобы развести эти доски, и у меня есть Go Pro, чтобы мы могли это записать.

Я также собрал несколько разных кусков дерева. Прикрепив часть из них столярным клеем, а часть шурупами. Но! Мы собираемся начать с элемента управления, который представляет собой не что иное, как 2 × 2. И мы собираемся выяснить, сколько силы требуется, чтобы сломать кусок дерева, извините, цельный кусок дерева, прежде чем мы даже попытаемся сломать те, которые были склеены или скреплены винтами, чтобы у нас была базовая линия.

ОК. Поэтому я установил эту действительно длинную планку в качестве меры безопасности, и это позволит мне стоять в стороне от поломки доски.И все, что мне нужно сделать, это начать его ужесточать. У нас примерно 250 фунтов. Сейчас мы весим около 360 фунтов. По-прежнему не слышно треска. Ой! И вот так!

ОК! Итак, теперь мы собираемся протестировать столярный клей! А это всего лишь два 2×2, которые перекрыты одной ногой и склеены. Я дал им высохнуть в течение двух недель, потому что хотел убедиться, что это будет идеально долгосрочная связь. Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит. ОК! У нас примерно 230 фунтов. Вот это да! Это случилось раньше, чем я ожидал.Так что из-за этого я на самом деле сделал два из них. Мы снова протестируем клей.

ОК. Это столярный клей: тест номер два. И эээ. Я надеюсь, что этот займет немного больше веса, чем первый. ОК. Мы примерно в 256 фунтах, и я уже слышу треск. Это не хорошо. Похоже, 346 фунтов. 460 фунтов — это намного лучше, чем первый результат. Вот почему я всегда люблю проверять вещи дважды. ОК. У нас 500 и эээ. Вупс. Подожди. Неа. Мы кое-что спустились.Это означает, что мы, вероятно, вот-вот проиграем. Да уж. Именно так и произошло. Вот и все.

Это два шурупа по дереву. И эти шурупы по дереву точно соответствуют длине доски, поэтому они проходят через обе доски. Хорошо, и мы примерно 182 фунта. Начинаю слышать треск… и… Проверь, где мы. У нас примерно 348 фунтов. и он сломался.

ОК. Это наш последний тест. Это четыре шурупа по дереву. То же самое. Два 2×2 перекрытия ровно на двенадцать дюймов.И я надеюсь, что с этим нам не повезет больше. И эээ. Мы еще даже не набрали 200 фунтов. На него напали. Опять же, эта длинная рука держит меня подальше от линии огня, если что-то пойдет не так. И сейчас мы в 355 фунтах. Я слышу треск. А у нас 520 фунтов. И его вот-вот отдадут. И вот оно.

ОК. Я вошел в дом. Я хотел снять отснятый материал GoPro, и я хотел просмотреть его кадр за кадром, чтобы найти точное число, по которому древесина начала разрушаться, потому что древесина на самом деле подвергалась более высокой нагрузке, а затем ломалась, или она начала трескаться и терять часть его структурной целостности, а затем сломалась при меньшем весе.И поэтому я хотел узнать, какой абсолютный максимум выдерживает доска до того, как она начала прогибаться. И что интересно, вот оно. Первый с клеем весил 534 фунта. Второй с клеем, и я думаю, что один мог действительно потерпеть неудачу из-за каких-то дефектов в древесине, мы рассмотрим это через секунду. Второй с клеем для дерева сломался при 590 фунтах. Или потерял конструктивную целостность при 590 фунтах. Вот где становится интересно. Два шурупа по дереву сломались при 442 фунтах, а четыре шурупа по дереву сломались при 520 фунтах.Практически соответствует нашим стандартам клея. По крайней мере, для первого эм, для первой доски. Итак, давайте взглянем на пару вещей здесь. Оба теста с шурупами сломались по линии того места, где шурупы проникали в дерево. И я думаю, это очень показательно, потому что, если вы посмотрите на образцы клея, связь клея все еще цела на сто процентов. Хм, дерево на самом деле сломалось где-то не там, где оно было склеено. Это означает, что клеевой шов на самом деле прочнее самой древесины.Это интересно.

ОК. Так как мы это называем? Я думаю, что на самом деле это довольно просто, потому что образцы с клеем выдерживали примерно на 150 фунтов больше веса, прежде чем они начали разрушаться, чем образцы с винтами, а это примерно на 33% прочнее. Так что в данном конкретном случае побеждает клей.

Привет, ребята! Большое вам спасибо за то, что вы фанат моих вещей! Если вы думаете, что я сделал что-то не так в этом видео, или вы хотите, чтобы я протестировал его другим способом, не забудьте оставить комментарий ниже. И если вы поклонник моих вещей, я действительно рекомендую вам нажать эту кнопку и подписаться на мой канал.И если вы хотите быть большим фанатом, вы можете помочь мне, щелкнув здесь и присоединившись ко мне в качестве покровителя на Patreon. И, как всегда, если вы не подписаны на меня в Facebook и Instagram, я публикую фотографии всех своих проектов по мере их создания, так что вы получите краткую информацию по мере продвижения. Увидимся в следующем видео!

Какая ваша самая большая слабость? (Примеры собеседований)

Каковы ваши слабые стороны?

Да, вопрос собеседования по поводу ужасных недостатков работы.

Последнее, что вы когда-либо хотели бы сделать на собеседовании — сказать интервьюеру, что вы в чем-то плохо разбираетесь.

Тебя уже рвет. А теперь вы должны хорошо выглядеть, обсуждая, насколько вы в чем-то плохи.

И нет, нельзя делать вид, будто у вас нет профессиональных (или личных) слабостей. Ты жалкий человек.

Вы должны признать это.

Хорошие новости.Вы можете ответить на вопрос собеседования «в чем ваши слабые стороны», не саботируя себя.

И — подсказка — это НЕ предполагает притворяться перфекционистом — это личная слабость.

Эта статья расскажет вам:

• Что хочет услышать интервьюер, когда попросит список слабых мест.
• Как ответить на вопрос собеседования «в чем ваши слабые стороны».
• Лучший пример ответов «в чем ваши слабости».

Если вы хотите превратить каждое собеседование в предложение о работе, получите наш бесплатный контрольный список: 42 вещи, которые вам нужно сделать до, во время и после вашего большого собеседования . Убедитесь, что ничего не ускользнет от вас!

Хотите проводить больше собеседований? Создайте идеальное резюме в нашем конструкторе:

1. Выберите профессиональный шаблон.
2. Получите экспертные советы по резюме от рекрутеров.
3. Отредактируйте и загрузите свое резюме за считанные минуты.

Начните получать больше предложений о работе. Просмотрите более 20 шаблонов резюме и создайте свое резюме.

Образец резюме, сделанный с помощью нашего конструктора — Посмотрите 20+ шаблонов и создайте свое резюме здесь

Один из наших пользователей, Nikos, сказал следующее:

[Я использовал ] хороший шаблон, который я нашел на Zety. Мое резюме теперь занимает на одной странице , а не на трех . То же самое.

Создайте свое резюме прямо сейчас

1

В чем ваши недостатки? Вот что вас спрашивают

Что хочет узнать интервьюер, задавая вопрос «в чем ваши слабые стороны»?

Вот маленький секрет. Дело в том, как вы отвечаете, а не в том, что вы отвечаете.

Интервьюер ищет три качества:

Право
Идеальный кандидат не станет отрицать наличие реальных слабостей.Но выбранная ими слабость не помешает выполнению данной работы. Да, у меня есть пара слабых мест. Моя самая большая слабость — моя неспособность хорошо работать в команде. Поэтому я стал водителем грузовика. Я провожу большую часть времени в одиночестве.

Неправильно
Некоторые кандидаты услышат вопрос «в чем ваши слабости» и остановятся.Они паникуют и отрицают, что у них есть. Отрицание — одна из худших ошибок, которые вы можете сделать. Слабые места? Какие слабые места? Ты имеешь ввиду меня? Ты, наверное, шутишь! У меня их нет.

Вторая худшая ошибка? Ложь.

Справа

Идеальный кандидат не будет лгать о своих слабостях. Выберите реальную слабость и обсудите шаги, которые вы предпринимаете для ее устранения. Я не очень хорошо умею определять, сколько времени у меня уйдет на выполнение задачи. Я довольно часто недооцениваю время, необходимое для выполнения более мелких работ. В результате я не трачу достаточно времени на более крупные и важные проекты. Мне нужно торопиться, чтобы все было сделано. Иногда срываю сроки. Чтобы решить эту проблему, я начал посещать курсы тайм-менеджмента в местном общественном колледже.

Неправильно
Маскировка силы под слабость. В чем мои недостатки? Ну, во-первых, я такой перфекционист. Все должно быть идеально. Не говоря уже о том, что я настоящий трудоголик. Кроме того, я помешан на организации. Все должно быть идеально и на своем месте. Это очень раздражает.

Хорошо, долгое время нас всех учили так отвечать. Теперь интервьюеры знают, что это способ избежать вопроса. Опять же, они будут удивляться, что вы скрываете.

Справа

Важная часть вашего ответа «каковы ваши слабые стороны» — это самосовершенствование. Вы должны указать подробные сведения о шагах, которые вы предпринимаете, чтобы освоить какой-либо навык или исправить слабость. У меня две самые большие слабости. Первое — это моя неспособность разделить обязанности. Второй — сохранять терпение во время групповых проектов. Я хочу все контролировать.Я не доверяю другим работу, я знаю, что могу делать лучше. Итак, если мне нужно разделить задачу, я теряю терпение, когда подозреваю, что другой человек делает это неправильно. Я обсуждал эти слабые места со своим руководителем как области, которые мне хотелось бы улучшить. Мы установили для меня график и цели. Я участвовал в нескольких семинарах по командообразованию и в группе волонтеров. Я учусь отпускать и доверять другим. Мой руководитель похвалил меня за мои успехи.

Неправильно

Вы не исповедуетесь в своих грехах и не обсуждаете детские травмы с терапевтом.Так что не говорите о своей самой большой слабости всех времен, а затем ждите пощады. Ненавижу животных. Я так ненавижу животных, что кричу на собаку сестры, когда ее нет рядом, чтобы ее услышать. Не знаю, почему я так ненавижу животных. Я подозреваю, что это происходит из того времени, когда чайка съела мой тако. Эта птица прыгнула вниз и съела тако из моей руки. С тех пор я никогда не был прежним. Я не знаю, что с этим делать.

Не будь странным.Не говорите слишком откровенно. Не переусердствуйте. Забудьте о своем отвращении к животным и не говорите о том, что вы скучаете по работе, потому что не можете встать с постели.

Вот еще несколько способов, которыми интервьюер может задать вопрос «каковы ваши слабые стороны»:

• В чем ваша слабость?
• Какая ваша самая большая слабость?
• Какая ваша самая большая слабость?
• Каковы ваши слабые стороны?
• Каковы ваши самые слабые места?
• Каковы ваши самые слабые навыки?
• В чем вы считаете свои слабые стороны?
• Каковы ваши сильные и слабые стороны?
• Что ваш нынешний начальник назвал бы вашим самым слабым местом?
• Расскажите мне о случае, когда вы потерпели неудачу.
• Опишите сложную рабочую ситуацию и то, что вы сделали, чтобы ее преодолеть.

Некоторые варианты позволяют вам отвечать, демонстрируя силу. Не упускайте возможность.

Совет для профессионалов: Помните, интервьюера меньше заботит то, что вы отвечаете, и больше — то, как вы отвечаете. Вопрос «каковы ваши слабые стороны» разработан, чтобы поставить вас в затруднительное положение.

Сильные и слабые стороны идут рука об руку.Нужна помощь в определении ваших сильных сторон? Прочтите наше руководство: « Как ответить на вопрос собеседования« Каковы ваши сильные стороны? »(Примеры) »

2

Как ответить на вопрос Каковы ваши слабые стороны Вопрос на собеседовании [Список слабых сторон собеседования]

Как вы должны составить список слабых мест в первую очередь?

И да, вам стоит заранее составить список слабых мест вашей работы.Кроме того, вам нужно подготовиться, чтобы при необходимости рассказать о большинстве из них.

Это потому, что интервьюер может начать с:

Какая ваша самая большая слабость?

И продолжить с:

Какие еще недостатки?

Во-первых, взгляните на это:

Вот список общих профессиональных навыков, которые вы можете упомянуть, отвечая на вопросы о вашей недельной жизни во время собеседования:

• Работа в команде
• Управление временем
• Совместное использование Ответственность
• Терпение
• Сосредоточенность
• Застенчивость
• Организационные навыки
• Сидение
• Письменные навыки
• За разговорами
• Делегирование задач
• Юмор
• Представление перед публикой
• Публичные выступления
• Спонтанность
• (не любите работать неподготовленным)
• Многозадачность
• Владение определенным иностранным языком.

Но вы также должны составить свой собственный список личных и профессиональных недостатков, который вы можете использовать для дальнейшего обоснования своего ответа. Вот как это сделать:

Начните с того, что спросите себя:

• Есть ли какие-то задачи или связанные с работой навыки, которые я не люблю или плохо выполняю?
• Было время, когда я терпел неудачу на работе?
• Было время, когда я не справлялся и исправлял это?
• Мой руководитель когда-нибудь указывал на то, что мне нужно над чем-то поработать, а затем хвалил меня, когда я исправлял это?
• Кто-нибудь когда-нибудь критиковал меня за то, что я работаю определенным образом?
• Были ли у меня какие-либо академические недостатки? Было ли у меня что-нибудь проблемное, когда я учился?

Помните, лучший ответ на вопрос о ваших слабых сторонах будет состоять из двух частей.

• Слабость.
• Что вы делаете, чтобы это исправить.

Итак, когда вы составляете список слабых мест, постарайтесь выделить те, над исправлением которых вы много работали.

Далее перейдите к вашему предложению о работе. Какие навыки ты найдешь?

Вот пример предложения о работе для сервера в ресторане:

Обратите внимание на навыки:

• Приходите вовремя каждый день.
• Хорошо работает под давлением.
• Умение оставаться профессионалом.
• Способность работать в быстро меняющейся командной среде.
• Обладает позитивным, веселым и доброжелательным отношением.
• Может обращать внимание на детали, скорость, точность, выполнение и многозадачность.
• Может изучать и сохранять информацию.
• Хорошие навыки слушания и умение следовать инструкциям.

Посмотрите свой список.

Ваш ответ на вопрос о ваших слабых сторонах — это единственный раз, когда вы захотите избежать соответствия навыков из предложения о работе.Вы захотите выбрать слабые навыки, которые НЕ ВАЖНЫ для работы .

Справа

Выберите слабое место, которое не входит в список профессиональных навыков, указанных в предложении о работе. Одна из моих самых больших слабостей в том, что я не могу сидеть на месте и сосредотачиваться в течение длительного времени. Я никогда не был книжным червем. Я всегда отдавал предпочтение легкой атлетике и практическим занятиям. Чтобы убедиться, что я закончил школу с хорошими оценками, я ставлю перед собой цели учебы.Я сидел спокойно и тридцать минут сосредотачивался на тестовых материалах. После этого я вознаграждал себя перерывом, чтобы побегать или пообщаться. Система научила меня дисциплине и помогла сосредоточиться. Я окончил школу с отличием. Сейчас я учусь в колледже по спортивной стипендии. Во-первых, она не маскирует свою слабость под силу. Но по ходу дела она упоминает о своих сильных сторонах. Более чем нормально говорить о своих сильных сторонах в ответе о своих слабостях. Например, она дисциплинирована и может узнавать новую информацию. Во-вторых, она показывает, что она сделала для устранения своей слабости. Она поставила цели учебы. И эти шаги приводят к ее успеху. Она получила

.