Как затирать цементную штукатурку: Затирка штукатурки своими руками — поэтапная инструкция

Затирка штукатурки: цементной, гипсовой, известковой

Отделка поверхности штукатурным раствором считается эффективным подготовительным этапом перед нанесением чистового покрытия и одним из способов декорирования. Для придания нанесенному слою нужной фактуры проводится затирка штукатурки. Действия простые, но свои отличительные особенности, позволяющие добиться необходимого результата, имеются.

Содержание

1. Что это такое?
2. Необходимые приспособления
3. Замешиваем раствор
4. Делаем накрывку
5. Способы выполнения затирки
6. Насухо
7. С нанесением раствора
8. Вкруговую и вразгонку
9. Применение затирочной машины
10. Заглаживание
11. Затирка декоративной штукатурки

Что это такое?

Так называют заключительный рабочий этап нанесения штукатурки, подразумевающий устранение мельчайших дефектных участков, выравнивание и заглаживание отремонтированной поверхности за счет растирания схватившегося раствора соответствующими инструментами.

Если используется декоративный штукатурный раствор, главным предназначением процесса считается создание необходимого рельефа на всей поверхности. Чтобы провести затирку, по основанию набрасывают «накрывку» – последний слой штукатурки. Суть в том, что базовая основа («грунт») обладает довольно неплохой прочностью, и затиранию поддается сложно, тогда как накрывкой равномерно заполняются все неровности, после ее затирки поверхность остается максимально разглаженной.

Штукатурка затирается, как только растворная масса схватится, но еще полностью не затвердеет.

Необходимые приспособления

Для выполнения затирки стен своими руками понадобятся:

Терки:

• из древесины – дешевый инструмент с длительным сроком эксплуатации, полотно долго не истирается. К сожалению, он достаточно тяжелый, при работе быстро наступает усталость;
• из пенопласта – современная модель терки, формы и рабочие приемы не изменились, но работа облегчена за счет небольшого веса инструмента. Рабочий ресурс оставляет желать лучшего – пенопласт истирается быстро, но стоимость его настолько низкая, что можно без проблем приобрести новый инструмент;
• губчатая – с ее помощью вы не только замоете нанесенный слой, но и обработаете каждый межплиточный шов после облицовки;
• гладилка – та же терка, для изготовления которой используется отполированный нержавеющий металл. Подошва инструмента отличается гладкостью, и это придает работе с ним некоторую специфику – металл выполняет не затирание, а заглаживание. Таким инструментом рекомендуется выглаживать полужидкие шпаклевочные смеси и укрывочные растворы.
• шпаклевочный шпатель – ширина рабочей площади должна составлять не менее сорока сантиметров, им осуществляется затирка гипсовой штукатурки.

Понадобятся вспомогательные приспособления, ускоряющие рабочий процесс:

• пульверизатор – водой необходимо увлажнять подошву затирочного инструмента и обрабатываемую поверхность, потому что верхние штукатурные слои подсыхают быстро;
• лампа или прожектор с направленным светом – хороший световой поток выдаст все дефектные места, облегчая их устранение.

Чем затирать поверхности, отличающиеся большими площадями? Специалисты советуют воспользоваться специальными механизмами или машинками для затирки. Стоимость таких инструментов высокая, но рабочий процесс существенно облегчается и ускоряется. Выделяют две группы приборов, работающих:

• по вертикали – масса машинки небольшая, потому что ее приходится удерживать в руках. В ней применяется электрический двигатель с небольшим уровнем вибрации;
• по горизонтали – утяжеленные и габаритные устройства, работать с которыми лучше по почти высохшей поверхности.

Замешиваем раствор

В его приготовлении используются пропорции материалов, аналогичные для базовой основы.

Для цементной смеси:

• цемент – одна часть;
• песок – три части.

Для цементно-известкового:

• цементный материал и загашенная известь – по одной части;
• чистый песок – 3 части.

Существует одна особенность – под накрывку применяют песок промытый, мелкой фракции, размер зерен которого не превышает полутора миллиметров.

Крупнофракционный компонент разрешен, когда готовится основа перед облицовкой керамической плиткой.

Чтобы затирка получилась качественной, необходимо готовить растворную массу подходящей жирности – «тощая» смесь необходимой прочности не имеет, в процессе работы осыпается, сильно жирная масса сложно поддается разравниванию, после инструмента на ее поверхности образуются полоски. Растворная смесь должна получиться пластичной и немного налипать на шпательное лезвие.

Жирность готовящегося раствора подобрать просто – при его сильном налипании на инструмент следует добавить песка, в случае, если смесь совсем не прилипает, подсыпается цемент.

Нормальная масса легко поддается размешиванию, отличается однородностью консистенции, по поверхности кельмы после нее остается ровный тонковатый след.

Как правильно приготовить раствор? Действовать лучше всего по следующему алгоритму:

1. песок просеивается на сите, размер ячеек которого не превышает 1.5 на 1.5 мм;
2. в емкость для приготовления раствора засыпается необходимое количество цемента, добавляется просеянный песок, компоненты перемешиваются до однородности;
3. порционно добавляем воду, постоянно размешиваем массу, добиваясь необходимой консистенции.

Если готовится раствор на основе цемента и гашеной извести, то последнюю тоже пропускают через сито – даже мелкие крупинки способны оставлять на гладкой поверхности следы.

Делаем накрывку

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. поверхность, предназначенную для оштукатуривания, увлажняют, чтобы усилить адгезию накрывки со слоем грунта. Увлажнение осуществляется равномерно, без пропущенных и сильно влажных участков. Проще говоря, с поверхности не должны стекать водные ручейки. Делать это нужно минут за пятнадцать – двадцать до нанесения растворной массы. Работая на большой площади, поделите ее на рабочие участки и увлажняйте только тот, который предстоит обработать. Действовать можно пульверизатором или широкой кистью;
2. наносится накрывка кельмой, выравнивается правилом или шпателем с широким лезвием. Смесь набрасывают небольшими порциями, начиная с верхнего участка, растягивают ее правилом по плоскости. Инструмент в этот момент необходимо сильно прижимать, чтобы раствор плотно забивал все неровные места. Лишняя смесь убирается, слой накрывки не должен превышать двух миллиметров;
3. как только накрывочный слой схватится, поверхность затирается теркой.

Способы выполнения затирки

Опытные мастера выполняют нанесение растворной смеси и ее затирку одновременно. Принципиальных отличий нет, результат остается одинаковым. Основное требование – растереть раствор по всей плоскости качественно, чтобы спрятать неровные места.

Насухо

Предположим, вы приняли решение выждать, чтобы штукатурка схватилась. Как тогда затереть штукатурку после ее высыхания? Действуем следующим образом.

Берем терку из металлического или полиуретанового материала, увлажняем ее, прижимаем к оштукатуренной поверхности, разглаживаем, выполняя круговые движения.

Надавливать сильно на инструмент не рекомендуется – раствор достаточно свежий, и, содрав его, вам придется заделывать поврежденные участки. Вместе с тем не следует тереть чрезмерно слабо.

Движения должны иметь одинаковые усилия, медленно сдвигайтесь по всей плоскости от верхней ее части к нижней либо работайте по горизонтали. На стыковочных участках стен терку прикладываем параллельно углу, выполняем вертикальные движения.

На заметно возвышающихся местах сильнее давим на инструмент, работая по углублениям, усилие снимаем. На боковой грани терки при работе скапливается раствор, который периодически счищается.

На большой поверхности накрывка в некоторых местах успевает подсохнуть, затирать ее становится сложнее. Такие участки рекомендуется время от времени увлажнять.

С нанесением раствора

Рассмотрим, как еще можно затирать цементную штукатурку. Действуем в такой последовательности.

Растворная смесь готовится немного жиже, чем для оштукатуривания, небольшое ее количество набирается на терку, инструмент под углом прижимается к поверхности стены, смесь под нажимом растирается по всей плоскости.

Распределив растворную массу, терочное полотно прижимаем к стене и тщательным образом затираем, выполняя округлые либо дугообразные действия.

Интенсивно нажимать не следует, усилия должны отличаться равномерностью, только так заглаживание получается качественным.

Для такого способа раствора требуется немного, но по времени процесс достаточно длительный, так что материал замешивается малыми порциями, чтобы не успевал затвердеть.

Работая по одной поверхности, промежутки между отделкой граничащих участков устраивайте минимальными, отвлекаясь исключительно на подготовку очередного замеса. Переходя к новому участку, слегка увлажните края уже обработанного места, чтобы увеличить сцепление растворной смеси и скрыть грани смежных мест.

Вкруговую и вразгонку

Разглаживание движениями, напоминающими круг, называют затиранием «вкруговую». Данным методом прекрасно уплотняется нанесенная растворная масса, устраняются бугры и другие неровности. К сожалению, необходимую ровность он не обеспечивает, так как после терки, двигающейся кругами, остаются следы, напоминающие дуги. Если стенку предстоит облицевать плиточным материалом или покрасить фактурным составом, то по такой основе работать можно, но обычный красящий состав следы после затирочного инструмента не скрывает.

Максимальной гладкости добиваются вторым способом – «вразгонку». Через какое время можно затирать штукатурку в данном случае? Поверхность нанесенного слоя сохраняет влажность, к работе приступают после завершения затирки «вкруговую». Когда такие условия соблюдены, качество гарантируется. В данном случае раствор готовить не требуется, стена увлажняется по мере надобности.

Очередной немаловажный момент – максимальная чистота затирочного инструмента, ровность его подошвы, закругленность по краям. Растворные крошки, остающиеся на подошве, царапают штукатурный слой.

Удобней обрабатывать таким способом небольшие участки стены – до одного квадратного метра. Терка придавливается к поверхности, выполняются затирания вверх и вниз.

Старайтесь сохранять одинаковое усилие нажима, не отделяйте инструмент от стенки, работайте только вертикальными движениями.

Применение затирочной машины

Выбрав для заглаживания механизированный метод, немного увлажните поверхность. Работайте по подсохшему растворному слою, спустя два – четыре часа после его нанесения.

Увлажнив поверхность, обрабатывайте ее кругом агрегата, заглаживайте стяжки в несколько проходов. Если неровные участки большие, заложите в них накрывочный раствор. Для последней проходки используйте фетровый круг.

Вертикальную поверхность заглаживают, как и стяжку. Неровные места наполняют раствором, поверхность увлажняют.

Для шлифовки цементно-песчаной штукатурки рекомендуется использовать круги из войлока и фетра, правда, придется часто удалять с них прилипший раствор.

Заглаживание

Заключительный, но необязательный для затирки этап. Им пользуются мастера, если оштукатуривание поверхности выполнялось высококачественным материалом заводского изготовления. Заглаживание выполняется теркой, подошва которой затянута войлоком или резиной, подходит и металлический инструмент. Работа напоминает метод «вразгонку», но обработка поверхности проводится два раза по вертикали, а затем — по горизонтали.

Затирка декоративной штукатурки

В этом случае используют специальную методику. Если рельеф формировался в момент нанесения, поверхность затирается гладкими инструментами, снимающими острые грани и смягчающими узоры. В остальных случаях пользуются терками с гладкой или фактурной подошвой, учитывая состав штукатурного раствора.

Затирка штукатурки и все об этом

Гусевский Андрей Анатольевич

Как затирать цементную штукатурку

Затирка стен после штукатурки является обязательной. Для того чтобы приступить к покраске стены, ее необходимо предварительно выровнять. Существует два вида выравнивания поверхностей, а именно: штукатурка, то есть более грубая отделка и шпаклевка – тонкая отделка.

Сегодня мы расскажем, как затирать штукатурку и это будет уже последняя работа перед нанесением обоев или покраской. Отдельные моменты вы сможете посмотреть на видео в этой статье и фото и это поможет не допускать ошибок.

Содержание статьи

• Как правильно осуществлять затирку стен
• Правильно выбираем инструмент
  • Шлифовальный брусок
  • Использование шлифовальной машинки
• Как защитить свою квартиру от пыли
• Как производить шлифовку стен после шпаклевки

Как правильно осуществлять затирку стен

Опытные мастера знают: чем тщательнее проводить штукатурку стены, тем легче будет провести и чистовую обработку. Делая все своими руками вполне можно все сделать качественно.

В своей работе они обычно используют широкие шпатели, ведь, даже если наносить материал очень тщательно, на поверхности останутся небольшие неровности и наплывы, как следы острых углов шпательной лопатки.

Внимание: Еще одно правило – перед тем, как приступить к полированию, для лучшего результата, стену необходимо тщательно просушить в течение, по крайней мере, одних суток.

Правильно выбираем инструмент

После того, как стены зашпаклеваны и высушены, но еще до грунтования производится их затирка или шлифовка.

Это работа механическая и поэтому необходимо тщательно подобрать инструмент для затирки штукатурки, ведь от этого будет зависеть качество работы. Давайте детально рассмотрим, чем затирать штукатурку.

Верный выбор сбережет ваши силы и сэкономит время:

• В том случае, когда поверхность стены небольшая, имеет смысл применить шлифовальный брус.
• Если площадь стены значительная, можно применить плоскошлифовальную электрическую машину, но, в этом случае, обрабатывать углы придется вручную.
• Возможно, стена имеет большую площадь и, вместе с тем, сложную поверхность с выступами или изгибами. Здесь лучше всего справится мощная эксцентриковая шлифовальная машина.

Внимание: Плоскость любого инструмента для проведения затирки должна быть полностью гладкой. Не допускаются даже не большие царапины.

Шлифовальный брусок

Представляет собой основу, снабженную рукояткой с зажимами, куда закрепляется наждачная бумага или шлифовальная сетка.

Перед началом работы, позаботьтесь о том, чтобы у вас был небольшой запас наждачки, ведь изношенные листы требуют срочной замены. Сетку же следует заменить, когда износится ее канва.

Как это узнать? Когда, шлифуя поверхность, вы почувствуете, что прежнего эффекта уже нет, скорее всего, наступил этот момент.

Шлифовальный брусок

Итак:

• Наибольшее предпочтение в работе отдается шлифовальной сетке, ведь она изнашивается не так быстро, как бумага, и ей не так страшна шпаклевочная пыль. При шлифовании, пыль не задерживается в отверстиях сетки. Поэтому, несмотря на более высокую цену, рекомендуют использовать именно ее. Перед продажей сетку нарезают по размеру бруса, в связи с чем, отправляясь в магазин, определите, какой размер шлифовальной сетки вам нужен.
• Наждачную бумагу приходится менять часто, поэтому экономия будет невелика
  . При покупке выбирайте бумагу в рулонах или больших листах, чтобы самостоятельно нарезать ее под ваш шлифовальный брусок.

Внимание: Не забывайте всегда оставлять несколько миллиметров, которые уйдут под зажимы бруска.

• Какая наждачная бумага вам нужна? Определите это экспериментальным путем, попробовав маленькие кусочки разной зернистости на стене. Бумага слишком гладкая сразу же выйдет из строя, а слишком грубая – не даст нужного качества обработки.
• В зависимости от того, чем планируете покрывать стены в дальнейшем, качество шлифовки ее поверхности может быть разным. Если она готовится под покраску, то полировать необходимо несколько раз. Вначале полируют начерно наждачной бумагой с зернистостью 60. Такая бумага должна снять с обрабатываемой поверхности наиболее заметные частицы. После этого, берется бумага или шлифовальная сетка с зернистостью от 100 до 120. Они помогут придать поверхности идеальную гладкость.

Внимание: Если же планируется оклеивание стены обоями, вторую шлифовку можно не проводить.

Использование шлифовальной машинки

Имеет свое неоспоримое преимущество в плане экономии сил и времени. Нельзя сравнить и качество обработанной поверхности, оно несравненно лучше.

И еще одно преимущество: отсутствие пыли. Современные машины имеют особый дизайн держателей, позволяющий работать долгое время, не ощущая усталости.

Шлифовальная машинка

• А есть машинки с выдвигающейся рабочей поверхностью. Они позволяют производить работы на отдаленных участках стены.
• Так же они различны по своей мощности. Инструкция об этом и говорит. Чем этот показатель больше, тем и больше она может работать без перегрева.

Можно самостоятельно сделать специальное приспособление, которое позволит произвести тонкую обработку сложных поверхностей, например углов или ниш. Для этого понадобится кусок пластика, имеющий ширину примерно 7 сантиметров.

Самодельный брусок для шлифовки

Потом надо будет разрезать кусок пластикового профиля соответствующего размера. Теперь надо приклеить на его тыльную сторону двусторонним скотчем наждачную бумагу (можно разной зернистости) и обрезать углы, так, чтобы придать этому приспособлению «мини – терке» форму карандаша. Работать необходимо уголком, срезая (затачивая) его по мере того, как он будет изнашиваться.

Как защитить свою квартиру от пыли

Перед тем, как начать отделочные работы примите меры к тому, чтобы мелкая пыль, неизбежно образующаяся при шлифовке стен, не проникла в остальные помещения квартиры.

• Для этого приобретите защитную полиэтиленовую пленку для мебели и тщательно укутайте все, что осталось в комнате, обязательно закрепив пленку скотчем. Оконные проемы завесьте той же пленкой, закрепив ее по всей длине и ширине.
• На входную дверь повесьте смоченное водой полотенце, такое же полотенце положите под порог, и еще одним закройте дверную щель.
• Позаботьтесь и о себе: работы производите в специальных очках и маске. Перед стиркой рабочей одежды тщательно вытряхните ее.

Как производить шлифовку стен после шпаклевки

После того, как подготовка закончена, можно начать работу. Затирка штукатурки видео покажет вам последовательность выполнения работы. Сначала составьте своеобразный план. Для этого используйте освещение: осветите поверхность стены мощным фонариком.

Все неровности будут заметны, ведь они отбросят на поверхность длинные тени. Обведите их для того, чтобы заметить, с какими участками надо особенно тщательно поработать.

Шлифовку производят, обычно, сверху вниз. Начиная от угла, осуществляют, с небольшим нажимом, спиралевидные движения. Значительное усилие может послужить во вред и нарушить свежую шпаклевку. Работают, начиная и заканчивая всегда наждачной бумагой или шлифовальной сеткой одной зернистости.

Все замеченные небольшие углубления выравниваются позже, уже после того, как поверхность стены загрунтована (см. После шпаклевки нужно ли грунтовать стены, и зачем делать это перед ней). Их осторожно шпаклюют, применяя мягкий резиновый шпатель.

Как проверить качество сделанной работы:

• Во-первых, используя освещение, направив свет лампы вдоль стены.
• Во-вторых, прикладывая к поверхности строительный уровень, чтобы определить, остались ли где-то неровные участки. Все недочеты устраняются при помощи того же шлифовального бруска.

Но работа еще не закончена. После шлифовки вся обработанная поверхность будет покрыта мелкодисперсной пылью, от которой перед покраской или оклейкой обоями обязательно нужно избавиться. Как это сделать?

Если есть старый, отслуживший свое пылесос, который не жалко забить шлифовальной пылью, можно воспользоваться им. А можно смахнуть пыль мягкой кистью и осторожно, боясь размыть шпаклевку, протереть несколько раз чуть влажной тряпкой, ожидая, когда поверхность просохнет, после предыдущего раза.

Внимание: Помните, что шпаклевка – это очень мягкий и послушный материал. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что, следуя советам этой статьи, вы, несомненно, получите удовольствие, выполняя работы по тонкой отделке поверхностей.

Как правильно затирать штукатурку вы уже знаете. Хорошими терками вы все сможете сделать качественно и быстро. Их цена чуть выше, но они долговечны в работе. И плоскость не портится. Поэтому особо не экономьте на этом.

Различия между раствором и раствором

🕑 Время чтения: 1 минута

Раствор и раствор используются в строительстве в качестве продукта на основе цемента. Несмотря на то, что оба являются продуктами на основе цемента, они имеют разные свойства, разные области применения и служат разным целям. Основное различие между раствором и цементным раствором заключается в его свойстве текучести.

В приведенной ниже статье мы пролили свет на основные различия между раствором и цементным раствором.

В комплекте: 9 шт.0003

• Раствор
• Раствор 
• Разница между раствором и раствором

Раствор

Раствор представляет собой смесь цемента, песка и воды, превращенную в густую пасту, которая используется для связывания двух поверхностей друг с другом. Он в основном используется в строительных проектах в качестве связующего материала между камнями, бетоном и кирпичом.

Рис. 1: Раствор, используемый в качестве связующего материала в кирпичной кладке.

Затирка

Затирка представляет собой высоковязкий материал, который используется в качестве наполнителя для
заполняют пространства или швы между керамической или каменной плиткой. Затирка — это связующее вещество, но, конечно, не клей, и плитки остаются на месте благодаря раствору под ними, а не затирке.

Рис. 2: Цементный раствор, используемый в качестве наполнителя при обработке почвы.

Разница между раствором и раствором

Различия между раствором и раствором подробно описаны ниже:

Серийный номер	Свойства	РАКОН	Расчет
1	Материал	Цемент, песок и вода	Центр, вода и песок, эпокс, акрилин Соотношение цемента	Меньше	Больше
3	Основная функция	Основная функция цементного раствора — служить связующим в кирпичной или каменной кладке	Основная функция цементного раствора – служить наполнителем при рыхлении и заполнении трещин.
4	Жесткость	Старшие	Менее жесткие
5	.	Поскольку содержание воды больше, с ней трудно справиться мастерком или другими инструментами.
6	Вязкость	Низкий	Очень вязкий
7	Color	Обычно Coment	поставляется в различных цветах по требованию
	. Поступает в различных цветах по требованию
	. Известковый раствор Раствор Сурки Раствор калиброванный Грязевой раствор	Затирка с песком Затирка без песка или стеновая затирка Эпоксидная затирка Затирка фурановая Затирка акриловая
9	Пористость	Непористая	Достаточно пористая, удерживает в себе воду даже после затвердевания.
10	Отверждение	Раствор требует отверждения для процесса отверждения	Затирка не требует дополнительной воды для отверждения; исходного количества достаточно для затвердевания
11	Время схватывания	Время схватывания больше по сравнению с раствором	Время схватывания меньше по сравнению с раствором
12	Применение	Используется в качестве связующего материала в каменной, бетонной и кирпичной кладке. Используется в штукатурных работах для скрытия швов и улучшения внешнего вида.	Используется как заполнитель плитки и трещин. Заливка выполняется во избежание трещин или плоскостей настила в слабом месте или грунте. Инъекционный раствор предназначен для укрепления грунта основания плотины.

Подробнее: Различия между крупнозернистым и мелкозернистым грунтом

Поделиться этой статьей

• Facebook

Анализ опасностей | Кирпичная кладка, плитка, цемент и штукатурка. Смесь цемента, строительного раствора, гипса или раствора. Строительная пыль

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) включает хронический бронхит и эмфизему. Хронический бронхит присутствует, если у кого-то есть регулярный кашель с мокротой не менее 3 месяцев в году в течение двух лет. Эмфизема присутствует при разрушении стенок воздушных пространств легких. Разрушение воздушных пространств означает уменьшение поверхности легких; потеря поверхности легкого снижает способность легких переносить кислород в кровоток.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) включает хронический бронхит и эмфизему. Хронический бронхит присутствует, если у кого-то есть регулярный кашель с мокротой не менее 3 месяцев в году в течение двух лет. Эмфизема присутствует при разрушении стенок воздушных полостей легкого. Разрушение воздушных пространств означает уменьшение поверхности легких; потеря поверхности легких снижает способность легких переносить кислород в кровоток.

В 1999 году ХОБЛ занимала четвертое место среди основных причин смерти с более чем 124 000 смертей и была основной или сопутствующей причиной смерти примерно для 8,5% населения США. Примерно у 16 ​​миллионов человек в США был диагностирован ХОБЛ в 1994. По прогнозам, к 2020 году ХОБЛ станет третьей ведущей причиной смерти во всем мире. От восьмидесяти до девяноста процентов ХОБЛ вызывается, по крайней мере частично, курением табака, но воздействие пыли также является важным фактором риска. Американское торакальное общество пришло к выводу, что 15% случаев ХОБЛ вызваны профессиональным воздействием, и что профессиональное воздействие пыли и дыма может вызвать клинический бронхит и потерю функции легких как у курильщиков, так и у некурящих. Пыль может содержать определенные примеси, такие как кристаллический кремнезем или шестивалентный хром.

Курение является основной причиной ХОБЛ, но курение само по себе не объясняет все ХОБЛ, так как только у 15-20% курильщиков развилась ХОБЛ, а 10% смертей от ХОБЛ приходится на никогда не куривших. Профессиональное воздействие пыли и химических веществ (паров, раздражающих веществ, дыма) также вызывает ХОБЛ; специфические воздействия в строительстве, связанные с ХОБЛ, — это древесная пыль, кадмий, кремнезем, сварочный дым, цементная пыль, асбест и, возможно, изоцианаты. Для человека, подвергающегося сильному воздействию пыли в течение многих лет, пыль так же способствует развитию ХОБЛ, как и курение. Во всех профессиях около 15% ХОБЛ вызвано профессиональным воздействием.

В одном исследовании «Исследование обструкции дыхательных путей среди строительных рабочих методом случай-контроль» изучалось профессиональное воздействие паров, газов, пыли и дыма (VGDF) среди пожилых строительных рабочих в период с 1997 по 2013 год, сравнивая 834 рабочих с ХОБЛ и 1243 контрольных. Приблизительно 18% (95% ДИ = 2-24%) ХОБЛ в этой популяции можно отнести к воздействию на рабочем месте, связанному со строительными работами. После поправки на привычки курения в этой популяции исследование также выявило среди строителей, которые никогда не курили, 32% (95% ДИ = 6-42%) ХОБЛ была связана с рабочим местом.

Скорость воздушного потока у некурящих без респираторных заболеваний уменьшается на 25–30 мл в год, начиная примерно с 35 лет. Скорость снижения воздушного потока у курильщиков выше, чем у некурящих, и быстрее у тех, кто подвергается воздействию большого количества пыли. У людей с ХОБЛ более частые заболевания органов грудной клетки, которые также снижают функцию легких на несколько месяцев.

Когда древесная пыль вступает в контакт с кожей, ее неаллергическим действием обычно является раздражение, которое может привести к сыпи или раздражающему дерматиту, который имеет тенденцию появляться на волосистой части головы, веках, шее, предплечьях, тыльной стороне кистей и половых органах. Эти симптомы обычно развиваются примерно через 15 дней и сохраняются только до тех пор, пока пораженный участок кожи остается в контакте с источником древесной пыли.

Древесная пыль также может вызывать аллергический контактный дерматит, который является еще одной формой дерматита, вызванного сенсибилизаторами определенных видов древесной пыли. Этот тип аллергической реакции может вызывать те же эффекты, что и неаллергическая реакция на древесную пыль. Разница заключается в том, что, как только организм станет сенсибилизированным, он вызовет аллергическую реакцию, которая может позволить коже реагировать более серьезно даже на небольшое количество этой конкретной древесной пыли (или родственных пород древесины) в последующих эпизодах воздействия.

Воздействие древесной пыли может повлиять на дыхательные пути, например на нос. Вдыхание древесной пыли может вызвать насморк (ринит), чихание, заложенность носа и носовые кровотечения. Эти симптомы обычно возникают из-за раздражения, но также могут быть следствием аллергической чувствительности (например, ринита). Несколько исследований показали, что некоторые виды древесной пыли, особенно дуба и бука (подтвержденные канцерогены для человека), но, возможно, также березы, красного дерева, тика, грецкого ореха (предположительно канцерогены для человека), могут вызывать рак носа, хотя и редко.

Вдыхание древесной пыли может привести к обструктивным изменениям дыхания, что может ограничить скорость дыхания и ухудшить функцию легких. Одним из заболеваний легких, связанных с воздействием древесной пыли (особенно западного красного кедра), является профессиональная астма, которая включает свистящее дыхание, кашель, стеснение в груди и одышку. Некоторая древесная пыль также может вызывать астму как аллергическую реакцию, если организм становится чувствительным к этой породе дерева.