Как зашкурить: Какой шкуркой шкурить шпаклевку? | Эксперты отделки

Содержание

Какой шкуркой шкурить шпаклевку? | Эксперты отделки

Кулешова Кристина

Шлифование шпаклевки – необходимый этап отделки перед нанесением декоративного покрытия, который улучшает качество ремонта. Зачистка выполняется для выравнивания поверхности и устранения разводов, оставленных шпателем. От выбора абразива и техники шлифования зависит конечный результат работ. Как правильно шкурить шпаклевку должны знать все мастера, выполняющие ремонт.

Наждачная бумага

Содержание статьи

Зачем зачищать поверхность после шпаклевания?

Перед тем, как разбирать вопрос, как шкурить шпаклевку, необходимо выяснить, зачем выполнять механическую обработку поверхности? Отделка перед нанесением декоративного слоя состоит из нескольких этапов:

  • Первичная ступень. Включает в себя зачистку строительного основания для устранения неровностей. На этом этапе используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машину. Это помогает устранить большие перепады, но не окончательно выровнять строительное основание.
  • Второй этап. Сюда входит нанесение стартовой и финишной шпаклевки. Такие манипуляции избавляют от дефектов и выравнивают поверхность.
  • Финишная стадия. Это механическое шлифование. Позволяет устранить неровности строительного основания. Зачистка также избавляет поверхность от разводов, оставленных шпателем. Использование наждачной бумаги и другого абразивного материала – единственный способ скрыть границы между мазками и подготовить стены и потолок к финишному покрытию.

Шлифование стен

Как выбрать шкурку для шлифования?

Какой шкуркой шкурить шпаклевку? Выбор абразива зависит от обрабатываемой поверхности. Наждачную бумагу подразделяют на несколько видов. Для стартовой шпаклевки рекомендуют использовать материал с большим зерном – это Р 60 или 80. Подобрать подходящий вариант можно методом эксперимента. Сначала использовать наждачную бумагу Р 60, затем Р 80. Какая из них лучше справиться с зачисткой участка поверхности, ту и использовать. Профессионалы для стартового материала используют шкурку Р 60, поскольку ее крошка справляется с крупными фракциями, которые входят в шпаклевку.

Абразивный материал ниже этой маркировки оставляет большие борозды. Такой абразив используют только для грубого шлифования, выравнивания поверхности перед нанесением шпаклевки. Если же стартовый слой материала обрабатывать наждачной бумагой с мелкой крошкой, то инструмент придется часто менять из-за быстрого изнашивания.

Какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку? Для такого покрытия профессионалы советуют использовать наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Это материал с небольшим зерном, который подходит для обработки мелких фракций, входящий в состав финишной шпаклевки.

Главное преимущество использования наждачной бумаги для шлифования – доступная цена, недостаток – быстрый износ.

Шлифование финишной шпаклевки

Набор инструментов

Помимо шкурки для зачистки строительного основания потребуются также:

  • терка или шлифовальный брусок – приспособления для крепления наждачной бумаги;
  • стремянка для шлифования потолка и верхних участков стен;
  • лампа-переноска для подсвечивания поверхности чтобы обнаружить неровности;
  • шпатель;
  • средства защиты (как на фото ниже) – очки, головной убор, респиратор и перчатки.

Средства индивидуальной защиты

Как правильно шлифовать поверхность?

При выполнении ремонта своими руками, важно соблюдать правила работ. Технология шлифования стен немного отличается от зачистки потолка.

Обработка стен

Как зашкурить стены после шпаклевки? Для этого нужно придерживаться правил проведения работ:

  • Удостоверьтесь, что материал высох. Наденьте средства индивидуальной защиты.
  • Мебель и бытовую технику закройте полиэтиленовой пленкой. Это защитит предметы от пыли.
  • Рядом со стеной установите лампу-переноску. Направьте свет на поверхность.
  • Если при подсвечивании обнаружилось, что на основании есть выпуклости, срежьте их шпателем. Небольшие неровности таким методом устранять нельзя.
  • Тщательность шлифования зависит от финишного покрытия. Если планируется поклейка обоев, то на царапины и похожие дефекты не обращают внимания. В том случае, если в качестве декоративной обработки выбирается окрашивание, то на стене не должно быть ни одного изъяна, в противном случае они будут видны после высыхания краски.
  • Возьмите наждачную бумагу Р 60 или Р 80. Зачистку стены начинайте сверху. Для этого используйте лестницу-стремянку. Поверхность обрабатывайте небольшими участками однотипными движениями, например, круговыми. От верха стены постепенно спускайтесь к полу. Не нажимайте на наждачную бумагу и не обрабатывайте слишком долго один участок, в противном случае появятся неровности.
  • Когда стены обработаны, переходите к углам. Чтобы зачистить труднодоступные места, наждачную бумагу согните пополам. После этого материалом обработайте углы, двигаясь сверху вниз.
  • Очистите поверхность от пыли, используя для этого строительный пылесос, веник или щетку. После этого нанесите на стену праймер. Рекомендуется сделать два слоя. После каждого устраивайте перерыв для просушки материала. Затем нанесите финишную шпаклевку. Когда средство высохнет, приступайте к следующему этапу шлифования.
  • Возьмите наждачную бумагу Р 100, Р 120 или Р 150. Повторите те же манипуляции, что и со стартовой шпаклевкой.
  • Поверхность обеспыльте и загрунтуйте. После высыхания праймера выполните отделку.

Зачистка поверхности

Шлифование потолка

Инструкция по зачистке потолка практически не отличается от шлифования стен, но здесь работу не выполняют столь тщательно, поскольку меньше видны небольшие дефекты. Для удобства используют не наждачную бумагу, а шлифовальную машинку. Шпатель для срезания бугорков не используют. Если подобного агрегата нет, то алгоритм работы будет таким же, что и в случае со стенами, но работать можно с меньшим усердием.

Видео в этой статье наглядно покажет, как зачищать строительное основание.

Как шкурить шпаклевку: советы по шлифовке выровненной стены

Как правильно шкурить шпаклевку, знают далеко не все мастера. И хоть на первый взгляд ничего сложного в этом нет, соблюдение простых рекомендаций способно радикально улучшить итоговый результат.

Именно поэтому ниже мы проанализируем основные нюансы процесса затирки, и приведем советы, полезные не только новичку, но и опытному специалисту в области отделки.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, нужно изучить ряд хитростей

Общие вопросы

Зачем это нужно

Выравнивание стен и потолков включает в себя несколько этапов:

  • Первичное – оштукатуривание или обшивка листовым материалом. В ходе этого процессе удаляются крупные неровности, но полученная поверхность будет далеко не идеальной.
  • Чистовое – нанесение стартовой и финишной отделочной шпаклевки. При этом маскируются все неровности плоскости, полученной на предыдущем этапе. Чистовая обработка позволяет приступать к декорированию, однако и в этом случае на поверхности можно найти выступы, впадины и следы между слоями материала.
  • Финишное – механическая шлифовка. В ходе обработки все выступы на поверхности стены или потолка стесываются абразивным полотном, и в нашем распоряжении оказывается идеальная плоскость.

Финишная шпатлевка стен нужна еще и для того, чтобы скрыть границы между мазками шпатлевки. И хоть для работы специалисты рекомендуют использовать широкий шпатель, после высыхания небольшие линии все же становятся заметными. Удалить их можно одним способом – затереть наждаком или сеткой.

Брусок со сменными насадками

Обратите внимание! Ошкуривание проводится только по зашпатлеванной стене. Грунтовать поверхность не нужно, так как абразив все равно снимет полимеризовавшиеся вещества.

Инструменты для работы

Электроинструмент ускоряет работу, но снижает ее качество

Технология механической шлифовки предусматривает использование самого простого набора инструментов.

Нам будут нужны:

  • Терка или шлифовальный брусок – несложное устройство, которое представляет собой пластину с ручкой и системой крепления для абразивного полотна.
  • Электрошлифовальная машинка – практически то же самое, только с двигателем, который облегчает работу на больших площадях.
  • Абразивные материалы – наждачная бумага и шлифовальные сетки. На выборе этих приспособлений мы остановимся поподробнее.

Инструмент нужен самый простой

Спор о том, что лучше – сетки или наждак – является одним из излюбленных занятий специалистов на отраслевых форумах.

Мы на знание абсолютной истины не претендуем, потому приведем только ключевые характеристики:

  • Сетки для работы по шпатлевке выпускаются нарезанными под размер бруска. Главным достоинством сеток является перфорированная структура
    : через отверстия легко проходит сточенный материал, и абразивные зерна не забиваются пылью от шпатлевки.
  • В то же время рвется такая сетка довольно часто, особенно при работе по подсохшему материалу на цементной основе. При этом инструкция рекомендует менять полотно при первых признаках повреждения, иначе оторванные части будут попадать под нажим и оставлять борозды.

Обратите внимание! Шлифовальные сетки выпускаются в достаточно широком ассортименте, но новичку достаточно не путать модели для стартовой и финишной затирки. Они отличаются размером зерна, и результат, соответственно, тоже дают разный.

  • Если говорить о наждачной бумаге, то она производится как в форме листов под размер шлифовального бруска, так и в форме рулонов, листов и т.д. Это очень удобно в том случае, когда нам необходимо своими руками отрезать фрагмент несколько большего размера (например, при формировании внутреннего угла).
  • Основной недостаток наждака заключается в том,  что он быстро забивается гипсовой и цементной пылью. Частицы ее попадают между абразивными зернами и застаревают там, а извлечь их можно только путем промывания под струей воды. В итоге менять бумагу приходится чаще, чем сетки.

Разновидности наждачной бумаги

  • Выбирать, какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку, стоит самостоятельно в зависимости от типа выравнивающего состава и желаемого результата. Лучше всего вначале провести обработку зерном № 60 или 80, а затем отполировать стену наждаком № 100 или 120.
  • Бумага меньше №60 оставляет слишком заметные борозды, потому использовать ее стоит только для грубого выравнивания. В то же время если обрабатывать все плоскости изначально № 100, то менять забивающиеся фрагменты придется очень часто. Хоть цена бумаги и невысока, такие расходы будут нерациональными.

Обратите внимание!  Приведенные выше советы справедливы только для ошкуривания под покраску. Если планируется оклейка стены обоями  – не думая, берем наждак №60 и очень быстро выравниваем поверхность. Все следы будут отлично замаскированы слоем клея и рулонами отделочного материала.

Технология шлифовки

Последовательность операций

Алгоритм зачистки выровненных шпатлевкой стен включает в себя такие пункты:

  • Прежде чем приступать к работе, необходимо качественно просушить нанесенный на поверхности стен отделочный материал. Попытка шлифовать сырую шпатлевку приведет только к тому, что инструмент будет забиваться связующим на основе гипса или цемента, а на поверхности появятся крупные борозды.
  • Далее нам нужно правильно снарядить шлифовальный брусок. При этом сеточку или бумагу закрепляем таким образом, чтобы при работе она не смещалась.
  • Затем готовимся сами и готовим помещение: надеваем респиратор, перчатки, шапочку на волосы, закрываем пол полиэтиленом и все объекты, которые нужно сохранить в чистоте.

Совет! Перед тем как зашкурить стены после шпаклевки, необходимо позаботиться о качественном освещении. Если пытаться выполнять затирку при стандартном освещении ремонтируемой комнаты  (одна лампочка, подвешенная к проводам) – результат будет далек от идеального.

  • Начинаем чистовое затирание с обработки грубым абразивом. Закрепив стартовую сеточку или наждак № 60 на бруске, проходим все стены, удаляя визуально заметные неровности. При этом определять проблемные участки легче всего под боковым светом. Здесь нам как раз и понадобится переносная лампа.
  • Затирку выполняем круговыми движениями. Попытки проводить бруском вверх-вниз приведут к образованию полос, которые затем будет сложно убрать.

Формирование угла и обнаружение проблемных участков

  • Затем меняем наждак на более тонкий. Продолжаем выравнивание, акцентируясь на удалении следов от предыдущих операций.
  • Особенно тщательно полируем углы, стараясь сформировать максимально четкое углубление на стыке стен. Для этого удобно использовать небольшой шлифовальный брусок или сложенную вдвое наждачную бумагу.

Чистовое ошкуривание

Полезные советы

В ходе работы по ошкуриванию зашпатлеванных стен стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Работаем, постепенно смещаясь сверху вниз. Делается это для того, чтобы образующаяся в процессе ошкуривания пыль не попадала на чистые участки и не загрязняла инструмент.
  • Постоянно контролируем состояние абразива. Как только зерна начинают забиваться – меняем бумагу или сеточку на новые.

Обратите внимание! В целях экономии эти расходные материалы можно промывать. Однако использовать восстановленные шлифовальные сетки и бумагу следует только после полного высыхания.

  • То же самое касается и повреждений шлифовальной части. Обрабатывать шпатлевку порванной сеткой или протертой до дыр бумагой нельзя ни в коем случае – будут оставаться трудноудаляемые следы.

Мелкие дефекты затираем просто бумагой, как это показано на фото

  • Если в процессе шлифовки обнаруживаются впадины глубиной более 1 мм, не стоит пытаться заровнять их с помощью наждака. Оптимальным решением в данном случае будет нанести на поврежденное место слой шпатлевки и затереть участок «набело» после высыхания.

После завершения затирки обязательно удаляем всю образовавшуюся в процессе работы пыль. Затем обязательно грунтуем поверхность, чтобы обеспечить эффективную адгезию с отделочными материалами.

Вывод

Выбирая, какой шкуркой шкурить шпаклевку и как выполнять выравнивания, стоит опираться не только на рекомендации мастеров, но и на свой практический опыт. Вот почему так важно перед началом работы попрактиковаться хотя бы на небольшом участке: хоть советы и видео в этой статье содержат массу полезной информации, но они вряд ли могут полноценно заменить опыт работы со шлифовальным бруском.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Наждачная бумага: виды зернистости — как правильно шкурить

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.


Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски. 

P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Удачи вам в творчестве! Не упустите возможность купить товары для творчества со скидкой 20% в нашем интернет-магазине! Просто скопируйте промокод BLOG20 в поле «ввести купон» при оформлении заказа.

Автор — Чингиз Абашев.

Шлифовка стен после шпаклевки — делаем сами

Особенности процесса шлифовки

На видео шлифовка стен после шпаклевки


Процедура выравнивания стен подразумевает грубую отделку (штукатурку) и тонкую (шпаклевку). Когда поверхность штукатурится, даже при самом кропотливом нанесении, на ней всегда остаются маленькие неровности и наплывы, которые образуются от острых углов шпателя. Это следствия разгона шпаклевочной массы или стыковки двух обработанных участков стены. Поэтому мастера предпочитают использовать большой шпатель, чтобы свести к минимуму количество проблемных мест. И обязательно перед началом полирования, стена должна хорошо просохнуть как минимум сутки. Отсюда вывод: чем качественнее ведутся работы, тем меньше хлопот доставит чистовая обработка.

Ошкуривание стен после шпаклевки – это механическая работа, которая производится на сухую чистую шпаклевку, без какого-либо грунта!

В зависимости от площади и типа поверхности, рациональный выбор, чем шлифовать стены после шпаклевки, поможет значительно сэкономить время и силы:

  • если поверхность небольшая, используем сухую шлифовку бруском;
  • для больших площадей лучше применять плоскошлифовальную электрическую машину, но учтите нюанс, что доводить углы до ума вам придется вручную;
  • если плоскость и большая, и сложная, с изгибами и выступами, хорошо подойдет эксцентриковая шлифовальная машина с приличной мощностью.

Каким должен быть шлифовальный брус?  Помимо основы с рукояткой и зажимами, необходимо запастись полосами наждачной бумаги нужной зернистости или шлифовальной сеткой, так как абразив постоянно изнашивается и требует замены. Универсального совета, чем пользоваться, не существует: каждый подбирает его на свое усмотрение. Бумага или сетка закрепляется в брус, где удерживается специальными зажимами.

«Плюс» шлифовальной сетки в том, что ее поры не забиваются пылью от шпаклевки. За счет отверстий, пыль в ней не задерживается и опадает. Правда, она несколько дороже, чем бумага. Сетка подлежит замене тогда, когда ее канва изношена – это легко увидеть или почувствовать, что работа идет не эффективно. Она продается уже нарезанная под размеры брусьев, поэтому при покупке вы должны знать, каким инструментом вы пользуетесь.

Наждачная бумага меняется гораздо чаще, чем сетка, поэтому в большом количестве тоже потянет на приличную сумму. Она продается в различных конфигурациях: рулонах, листах и т. д. Для экономного расхода подумайте, как вам будет выгоднее ее нарезать, учитывая размер вашего бруска. Покупать уже нарезанные куски можно, но нерентабельно. Когда вы кроите сетку или бумагу, не забудьте о припусках на бруске под зажимы!

Правильно порекомендовать зернистость сложно, легче определить это опытным путем. Возьмите на пробу кусочки с зерном на 60, 80, 90, 100 и попробуйте их на стене. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага, а при слишком мелкой фракции она будет моментально выходить их строя.

В зависимости от последующей обработки гладкость у стены может быть разной. Если она будет краситься, то полировать ее придется два раза, сначала более грубой наждачной бумагой, скажем на 60, которая снимет очевидные комочки с поверхности, а затем – бумагой или сеткой с более мелким напылением, 100-120, для придания идеальной гладкости. Если на стену будут клеиться обои, достаточно будет одной, более грубой шлифовки.

Безусловно, имея шлифовальную машину, полировка стен производится гораздо быстрее и проще. Она способна обеспечить идеальное качество поверхности и, самое главное, втягивает пыль. У многих моделей специальный эргономичный дизайн держателей, от которого не устают руки, а некоторые шлифмашины телескопически выдвигаются и позволяют работать, стоя на полу, на удаленном участке стены или потолка.

Самодельный инструмент

Стоит обратить ваше внимание на то, как шкурить стены после шпаклевки в труднодоступных местах: углах, стыках, нишах. При помощи нехитрого приспособления вы облегчите себе эту часть работы.

Возьмите отрезок любого пластикового, например, г-образного профиля и разрежьте его так, чтобы получить ровную полосу пластика шириной около 7см. С обратной стороны на двусторонний скотч приклейте наждачную бумагу и разрежьте полосу пластика на отрезки по 17-20см. Срежьте углы так, чтобы терка напоминала форму карандаша. Вы можете даже комбинировать разную зернистость на одной поверхности вашей мини-терки.

Теперь у вас есть удобный инструмент, который вы сможете применять в труднодоступных местах. Работайте уголком, и по мере изнашивания, срезайте его.

Защита от пыли

На видео затирка стен после шпаклевки


Запомните, что шлифовка – пыльная работа и мелкие частицы проникнут даже сквозь щели дверей и осядут по всей квартире. Поэтому, перед началом лучше потратьте чуть больше времени на подготовку, чем потом на мучительное избавление от всепроникающей пыли.

Запаситесь специальной пленкой для защиты мебели, (она стоит копейки), и укройте ею все, что невозможно вынести из комнаты, тщательно закрепив ее скотчем. Пластиковые окна завешиваем пленкой и заклеиваем по периметру. Сверху на дверь вешаем одно влажное полотенце, вторым затыкаем вертикальную щель, а третье подкладываем под порог.

Обязательно работайте в респираторной маске и очках, а одежду, прежде чем постирать, не забудьте вытряхнуть.

Как зашкурить стены после шпаклевки

Когда инструмент готов, меры от пыли приняты, можно приступать к работе. Освещение – немаловажная ее часть: включите прожектор или фонарик рядом со стеной и вам станут хорошо видны все неровности. На этом этапе полезно обозначить на поверхности план работы: бугры, впадины и другие дефекты будут давать тень от света – обведите их карандашом. Когда вы приступите к работе, это будет служить вам подсказкой.

Начинаем шлифовку от угла и спускаемся вниз полосой примерно в метр шириной. Затем снова поднимаемся и идем вниз. Шлифуем, немного надавливая на шпаклевку, спиралевидными движениями.

В процессе смотрим на поверхность: если она уже достаточно гладкая, не зацикливаемся и переходим дальше: чрезмерное усердие может привести к дырам в шпаклевке.

Если вы начали шкурить одним номером сетки или бумаги, им же и заканчивайте.

Если вдруг вы заметили маленькое углубление, изъян, не нужно тереть вокруг него, пытаясь вывести его вровень – тут вы тоже рискуете стереть шпаклевку. Оставьте его в покое, вы вернетесь к нему, когда шлифовка будет окончена и стена загрунтована. Резиновым шпателем, аккуратно, вы зашпаклюете этот участок в уровень со стеной.

Как проверить идеальность поверхности, когда работа закончена? Первый способ – направьте свет от лампы вплотную вдоль стены, яркий свет четко выделит все огрехи. Второй способ – приложите обычный строительный уровень к плоскости и поводите им, наблюдая, не образуются ли щели. Если вы заметили просветы, это значит, что где-то шпаклевки было положено чуть больше. Исправляем недостаток шлифовальным бруском.

Однако и на этом этапе нельзя сказать, что работа по подготовке стены закончена. После шлифовки вся она остается покрыта слоем мелкодисперсной пыли, которая может сильно навредить при поклейке обоев или покраске. Снять пыль можно двумя способами:

  • старым пылесосом, который не жалко, пылесосим стену;
  • смахиваем кистью с мягким ворсом излишки пыли, затем хорошо отжимаем тряпку и протираем стену. Очень важно, чтобы ветошь была именно чуть влажной, так как шпаклевка на основе гипса боится воды и размывается. Если вы протираете стену в несколько приемов, то подождите, пока она просохнет после первого раза.

Говоря о том, как затирать стены после шпаклевки, не лишним будет напомнить: шпаклевка – очень мягкий, податливый материал, а потому, работу с ним можно сделать приятной, учтя полезные советы нашей статьи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как эффективно шкурить вручную? Часть первая

Чтобы эффективно шкурить вручную, достаточно лишь нескольких инструментов и хорошая наждачная бумага. Благодаря этому нехитрому набору, вы сможете отшлифовать поверхность качественно, быстро и без особых усилий. Зачастую – даже лучше, чем с помощи электроинструмента. В этой и следующей части нашего материала мы расскажем вам, как правильно выбрать наждачную бумагу для работы с деревом, и покажем несколько полезных инструментов, которые вы непременно захотите применить на практике!

Что вы узнаете

Необходимые инструменты

  1. Шлифок

Необходимые материалы

  1. Жёсткая теплоизоляция из пенополистирола.
  2. Наждачная бумага.

Несколько слов о том, как эффективно шкурить вручную

Вы наверняка скажете: «Терпеть не могу шкурить!». Однако на деле вы убедитесь, что с качественной наждачной бумагой и несколькими специальными инструментами, о которых речь пойдёт ниже, шкурить вручную может вам даже понравиться. Разумеется, шкурить вручную медленнее, чем с помощью электроинструмента. Зато этот процесс не производит так много шума и пыли. Кроме того, некоторые участки вы просто не сможете обработать электроинструментом. Мы расскажем, как правильно выбрать наждачную бумагу, и какими хитростями можно воспользоваться, чтобы добиться наилучших результатов.

Несколько лайфхаков по использованию наждачки. Жмите!

Как определить необходимую зернистость наждачной бумаги, если вы решили шкурить вручную?

В процессе шлифования вы снимаете часть материала с поверхности изделия, удаляя при этом неровности или придавая необходимые очертания. Поэтому начать необходимо с крупнозернистой бумаги, которая сможет легко справиться с грубыми дефектами. Если зерно будет слишком крупным, то на последующих этапах, при работе с более мелким зерном, вам придётся потратить больше времени, убирая царапины от крупнозернистой бумаги. С другой стороны, если зерно будет слишком мелким, то на шлифовку грубых дефектов уйдёт целая вечность. В большинстве случаев лучше начинать с наждачной бумаги зернистостью 80 для работы с плоскими и фигурными поверхностями. Если изделие, с которым вы работаете, уже обладает относительно гладкой поверхностью без глубоких царапин и других грубых дефектов, можете начинать с бумаги зернистостью 100.

Как зернистость 80, так и зернистость 100 оставляют после себя тонкие неглубокие царапины. Поэтому далее необходимо перейти на более мелкое зерно. Тогда царапины становятся еще более мелкими и менее видимыми. Если на первом этапе вы работали с зернистостью 80, то переходите на 120. Если вы начинали со 100, то переходите на 150. Наконец, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220. Для большинства пород древесины этот этап будет завершающим. Для древесины с более плотным волокном, такой, как эбен, может потребоваться дополнительный этап. Здесь понадобится бумага зернистостью 320 или 400, чтобы окончательно устранить все видимые царапины. Итак, вот две основные комбинации, которые мы предлагаем при шлифовке: 80/120/220 и 100/150/220.

Чтобы шкурить вручную плоские поверхности, используйте шлифок

Конечно, можно просто сложить пополам кусочек наждачной бумаги и приступить к работе. Однако вы добьётесь лучших результатов и потратите меньше усилий, если воспользуетесь шлифком. Он распределяет давление при шлифовании более равномерно, а потому позволяет добиться более ровной поверхности. Кроме того, он заставляет вас давить сильнее. Вы можете и сами сделать шлифок. Вырежьте небольшой кусок квадратной формы из пенополистирола или приклейте слой пробки к деревянному блоку. Или вы можете купить простой резиновый шлифовальный блок практически в любом строительном магазине. Обратите особое внимание на эргономичные шлифки. Они повторяют форму вашей руки. Благодаря этому свойству, рука будет меньше уставать.

Одна из основных ошибок людей, использующих шлифовальный блок, заключается в том, что они редко меняют наждачную бумагу. Чтобы это не стало для вас проблемой, сразу нарежьте целую стопку заготовок наждачной бумаги нужного размера. Так вам будет гораздо проще заменять расходный материал по мере износа.

В целом, шкурить лучше вдоль волокон, особенно на финальных этапах, когда используется мелкозернистая бумага. Но если необходимо удалить глубокие царапины и пятна, то совершенно нормально шкурить под углом до 45 градусов относительно направления волокон. Мы привыкли думать иначе, но самом деле это отличный способ достаточно быстро устранить дефекты. Но прежде, чем переходить к бумаге с более мелкой зернистостью, отшлифуйте материал вдоль волокон, чтобы убрать все поперечные царапины.

Забитую наждачную бумагу вычищают так…

Аквапалки и теплоизоляция для труб отлично подойдут для мягких наждачных блоков!

Мягкие и гибкие пеноматериалы отлично подходят для того, чтобы сделать из них мягкие наждачные блоки. Они хорошо сжимаются и принимают нужную форму для различных контуров. Оберните кусочек теплоизоляции для труб наждачной бумагой, чтобы шлифовать криволинейные углубления. Для более крупных радиусов можно использовать кусочек аквапалки. Они легко режутся обычным ножом. А если проклеить такие валики наждачной бумагой изнутри, то у вас получится наждачный блок для деревянных шпонок и других цилиндрических деталей. Можно приспособить множество и других подручных предметов, чтобы сделать из них мягкий наждачный блок.

Следите за обновлениями на нашем сайте, чтобы не пропустить продолжение материала с полезными советами о том, как эффективно шкурить вручную!

Статья переведена и доработана с сайта familyhandyman.com

Автор статьи:

Изучаю инженерное проектирование, механику, архитектуру и дизайн. Люблю создавать вещи своими руками

Как зашкурить потолок после шпаклевки

Оштукатуривание стен и их дальнейшая шпаклевка — это процедуры выравнивания для последующей декоративной отделки. Причем первую считают грубым процессом, а вторую — более тонким. Процесс шпаклевки еще называют полировкой стен.

Правильная шлифовка углов.

При нанесении даже очень тонкого слоя полирующего материала на стене не могут не остаться бугорки, неровные места. Это происходит из-за работы шпателем с острыми концами при разгоне шпаклевки и соединения одной зашпаклеванной части стены с другими. Чтобы уменьшить площадь выравнивания, профессионалы советуют использовать широкий шпатель. Но даже в этом случае места стыков все равно будут заметны и их необходимо полировать. После шпаклевки стена должна высохнуть в течение суток, только затем ее можно будет шлифовать. Важно запомнить, что грунтовать стену после процедуры шпаклевки нельзя. Шлифовка стен должна проводиться сразу после процесса шпаклевки без промежуточных этапов работ.

Чем полировать стены?

Схема правильной шлифовки.

Шлифовать стены можно специальной шлифовальной машиной, а можно это делать вручную. Второй способ профессионалы считают более предпочтительным и качественным из-за возможности убирать шероховатости в местах, трудных для доступа. Применение машинного способа полировки целесообразно только при большой отделываемой площади, но в этом случае все равно остаются небольшие огрехи, которые потом придется шкурить вручную. Преимуществами машинной шлифовки считают высокую скорость рабочего процесса и удобство. Минус в том, что цена такой машины достаточно высока, поэтому для проведения ремонта только в одной квартире смысла в ее покупке нет.

Для ручного способа затирки шпатлевки необходимо иметь под рукой шлифовальную сетку или наждак на основе ткани. Чтобы сэкономить, лучше приобретать рулонный наждак, потому что расход его при полировке шпатлевки очень высок. Для крепления абразива и удобства работы нужно приобрести еще и брусок.

Шлифовка производится круговыми движениями.

При покупке наждачной бумаги надо смотреть на маркировку, потому как степень зернистости абразива играет в работе шлифовки стен важную роль.

На заграничной наждачке будет стоять значок «р» и цифры 24-600. Зерна тем крупнее, чем цифра меньше. При шлифовке шпатлевки чаще всего используют абразив с обозначениями «р-100», «р-60» и «р-80».

Что касается отечественного производства наждака, то он маркируется буквой «н» и цифрами от 4 до 80. Обозначение самой мелкой наждачной бумаги отличается от общепринятой маркировки. Под нулевкой подразумевают абразив «м-40». При маркировке отечественного наждака с понижением цифрового значения понижается и степень абразива. Это отличает бумагу производства России от импортного материала.

Наждак имеет существенный недостаток. Основа имеет свойство стираться и быстро изнашиваться, забиваясь пылью. Материал приходится менять часто, поэтому лучше, если будет использоваться не наждак, а сетка для шлифования. Этот материал стоит дороже наждачки, но расход его гораздо меньше. Маркируется сетка как наждак импортного производства.

Полировка стен: процесс работы

Полировать стены можно только после полного высыхания шпаклевки.

Перед тем как приступить к работе, необходимо завесить проемы дверей влажной тканью, чтобы пыль не попадала в другие комнаты. Процесс шлифовки довольно пыльный, поэтому стоит подумать и о собственном костюме, ткань которого должна быть плотной. Также необходимо надеть респиратор, перчатки и защищающие глаза очки.

Начинать шлифовку стен можно после того, как последний нанесенный пласт шпаклевки полностью высох.

Крепим наждачку на брусок для затирки, принимаем угол за линию старта и начинаем работу. Затирать нужно легкими круговыми движениями, не давя на брусок. Дважды по одному месту лучше не проходить во избежание высотных перепадов.

Для проверки качества полировки мало провести по обработанному участку рукой. Лучше направить на этот участок мощный луч света от фонаря или прожектора под наклоном острого угла. Участки с выявленными дефектами нужно доводить до ума с помощью более мелкого абразива.

Необходимо учитывать краску, которой будет покрываться поверхность после обработки.

Матовая поможет скрыть некоторые шероховатости, а вот глянцевая потребует более качественной полировки. Если шпатлевка стен проведена относительно качественно, а для чистовой отделки помещения будут использоваться, например, виниловые обои, то шлифовку можно не проводить.

При подготовительных шпаклевочных работах высокого качества отпадает надобность шлифовать стены полностью. В этом случае можно прибегнуть лишь к локальным работам. После шпаклевки, если не предусматривается поклейка обоев, стены красят контрольным слоем. В краску, которую будут потом наносить на стену, добавляют воду и наносят на стену, в результате чего все неровности оказываются видны. Недочеты шпаклюют еще раз, дают высохнуть и снова полируют абразивом.

Закончив шлифовку, поверхности очищают от пыли пылесосом. Следующим этапом становится грунтовка стен, после чего клеятся обои или наносится краска.

Работы ручным фрезером по дереву фото
Какие существуют виды котлов

Как шкурить стены после шпаклевки без пыли

Шлифовка стен после шпаклевки — советы профессионалов

Особенности процесса шлифовки

Процедура выравнивания стен подразумевает грубую отделку (штукатурку) и тонкую (шпаклевку). Когда поверхность штукатурится, даже при самом кропотливом нанесении, на ней всегда остаются маленькие неровности и наплывы, которые образуются от острых углов шпателя. Это следствия разгона шпаклевочной массы или стыковки двух обработанных участков стены. Поэтому мастера предпочитают использовать большой шпатель, чтобы свести к минимуму количество проблемных мест. И обязательно перед началом полирования, стена должна хорошо просохнуть как минимум сутки. Отсюда вывод: чем качественнее ведутся работы, тем меньше хлопот доставит чистовая обработка.

Ошкуривание стен после шпаклевки – это механическая работа, которая производится на сухую чистую шпаклевку, без какого-либо грунта!

В зависимости от площади и типа поверхности, рациональный выбор, чем шлифовать стены после шпаклевки, поможет значительно сэкономить время и силы:

  • если поверхность небольшая, используем сухую шлифовку бруском;
  • для больших площадей лучше применять плоскошлифовальную электрическую машину, но учтите нюанс, что доводить углы до ума вам придется вручную;
  • если плоскость и большая, и сложная, с изгибами и выступами, хорошо подойдет эксцентриковая шлифовальная машина с приличной мощностью.

Каким должен быть шлифовальный брус? Помимо основы с рукояткой и зажимами, необходимо запастись полосами наждачной бумаги нужной зернистости или шлифовальной сеткой, так как абразив постоянно изнашивается и требует замены. Универсального совета, чем пользоваться, не существует: каждый подбирает его на свое усмотрение. Бумага или сетка закрепляется в брус, где удерживается специальными зажимами.

«Плюс» шлифовальной сетки в том, что ее поры не забиваются пылью от шпаклевки. За счет отверстий, пыль в ней не задерживается и опадает. Правда, она несколько дороже, чем бумага. Сетка подлежит замене тогда, когда ее канва изношена – это легко увидеть или почувствовать, что работа идет не эффективно. Она продается уже нарезанная под размеры брусьев, поэтому при покупке вы должны знать, каким инструментом вы пользуетесь.

Наждачная бумага меняется гораздо чаще, чем сетка, поэтому в большом количестве тоже потянет на приличную сумму. Она продается в различных конфигурациях: рулонах, листах и т. д. Для экономного расхода подумайте, как вам будет выгоднее ее нарезать, учитывая размер вашего бруска. Покупать уже нарезанные куски можно, но нерентабельно. Когда вы кроите сетку или бумагу, не забудьте о припусках на бруске под зажимы!

Правильно порекомендовать зернистость сложно, легче определить это опытным путем. Возьмите на пробу кусочки с зерном на 60, 80, 90, 100 и попробуйте их на стене. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага, а при слишком мелкой фракции она будет моментально выходить их строя.

В зависимости от последующей обработки гладкость у стены может быть разной. Если она будет краситься, то полировать ее придется два раза, сначала более грубой наждачной бумагой, скажем на 60, которая снимет очевидные комочки с поверхности, а затем – бумагой или сеткой с более мелким напылением, 100-120, для придания идеальной гладкости. Если на стену будут клеиться обои, достаточно будет одной, более грубой шлифовки.

Безусловно, имея шлифовальную машину, полировка стен производится гораздо быстрее и проще. Она способна обеспечить идеальное качество поверхности и, самое главное, втягивает пыль. У многих моделей специальный эргономичный дизайн держателей, от которого не устают руки, а некоторые шлифмашины телескопически выдвигаются и позволяют работать, стоя на полу, на удаленном участке стены или потолка.

Самодельный инструмент

Стоит обратить ваше внимание на то, как шкурить стены после шпаклевки в труднодоступных местах: углах, стыках, нишах. При помощи нехитрого приспособления вы облегчите себе эту часть работы.

Возьмите отрезок любого пластикового, например, г-образного профиля и разрежьте его так, чтобы получить ровную полосу пластика шириной около 7см. С обратной стороны на двусторонний скотч приклейте наждачную бумагу и разрежьте полосу пластика на отрезки по 17-20см. Срежьте углы так, чтобы терка напоминала форму карандаша. Вы можете даже комбинировать разную зернистость на одной поверхности вашей мини-терки.

Теперь у вас есть удобный инструмент, который вы сможете применять в труднодоступных местах. Работайте уголком, и по мере изнашивания, срезайте его.

Защита от пыли

Запомните, что шлифовка – пыльная работа и мелкие частицы проникнут даже сквозь щели дверей и осядут по всей квартире. Поэтому, перед началом лучше потратьте чуть больше времени на подготовку, чем потом на мучительное избавление от всепроникающей пыли.

Запаситесь специальной пленкой для защиты мебели, (она стоит копейки), и укройте ею все, что невозможно вынести из комнаты, тщательно закрепив ее скотчем. Пластиковые окна завешиваем пленкой и заклеиваем по периметру. Сверху на дверь вешаем одно влажное полотенце, вторым затыкаем вертикальную щель, а третье подкладываем под порог.

Обязательно работайте в респираторной маске и очках, а одежду, прежде чем постирать, не забудьте вытряхнуть.

Как зашкурить стены после шпаклевки

Когда инструмент готов, меры от пыли приняты, можно приступать к работе. Освещение – немаловажная ее часть: включите прожектор или фонарик рядом со стеной и вам станут хорошо видны все неровности. На этом этапе полезно обозначить на поверхности план работы: бугры, впадины и другие дефекты будут давать тень от света – обведите их карандашом. Когда вы приступите к работе, это будет служить вам подсказкой.

Начинаем шлифовку от угла и спускаемся вниз полосой примерно в метр шириной. Затем снова поднимаемся и идем вниз. Шлифуем, немного надавливая на шпаклевку, спиралевидными движениями.

В процессе смотрим на поверхность: если она уже достаточно гладкая, не зацикливаемся и переходим дальше: чрезмерное усердие может привести к дырам в шпаклевке.

Если вы начали шкурить одним номером сетки или бумаги, им же и заканчивайте.

Если вдруг вы заметили маленькое углубление, изъян, не нужно тереть вокруг него, пытаясь вывести его вровень – тут вы тоже рискуете стереть шпаклевку. Оставьте его в покое, вы вернетесь к нему, когда шлифовка будет окончена и стена загрунтована. Резиновым шпателем, аккуратно, вы зашпаклюете этот участок в уровень со стеной.

Как проверить идеальность поверхности, когда работа закончена? Первый способ – направьте свет от лампы вплотную вдоль стены, яркий свет четко выделит все огрехи. Второй способ — приложите обычный строительный уровень к плоскости и поводите им, наблюдая, не образуются ли щели. Если вы заметили просветы, это значит, что где-то шпаклевки было положено чуть больше. Исправляем недостаток шлифовальным бруском.

Однако и на этом этапе нельзя сказать, что работа по подготовке стены закончена. После шлифовки вся она остается покрыта слоем мелкодисперсной пыли, которая может сильно навредить при поклейке обоев или покраске. Снять пыль можно двумя способами:

  • старым пылесосом, который не жалко, пылесосим стену;
  • смахиваем кистью с мягким ворсом излишки пыли, затем хорошо отжимаем тряпку и протираем стену. Очень важно, чтобы ветошь была именно чуть влажной, так как шпаклевка на основе гипса боится воды и размывается. Если вы протираете стену в несколько приемов, то подождите, пока она просохнет после первого раза.

Говоря о том, как затирать стены после шпаклевки, не лишним будет напомнить: шпаклевка – очень мягкий, податливый материал, а потому, работу с ним можно сделать приятной, учтя полезные советы нашей статьи.

Шлифовка стен после шпаклевки — советы профессионалов

Особенности процесса шлифовки

Процедура выравнивания стен подразумевает грубую отделку (штукатурку) и тонкую (шпаклевку). Когда поверхность штукатурится, даже при самом кропотливом нанесении, на ней всегда остаются маленькие неровности и наплывы, которые образуются от острых углов шпателя. Это следствия разгона шпаклевочной массы или стыковки двух обработанных участков стены. Поэтому мастера предпочитают использовать большой шпатель, чтобы свести к минимуму количество проблемных мест. И обязательно перед началом полирования, стена должна хорошо просохнуть как минимум сутки. Отсюда вывод: чем качественнее ведутся работы, тем меньше хлопот доставит чистовая обработка.

Ошкуривание стен после шпаклевки – это механическая работа, которая производится на сухую чистую шпаклевку, без какого-либо грунта!

В зависимости от площади и типа поверхности, рациональный выбор, чем шлифовать стены после шпаклевки, поможет значительно сэкономить время и силы:

  • если поверхность небольшая, используем сухую шлифовку бруском;
  • для больших площадей лучше применять плоскошлифовальную электрическую машину, но учтите нюанс, что доводить углы до ума вам придется вручную;
  • если плоскость и большая, и сложная, с изгибами и выступами, хорошо подойдет эксцентриковая шлифовальная машина с приличной мощностью.

Каким должен быть шлифовальный брус? Помимо основы с рукояткой и зажимами, необходимо запастись полосами наждачной бумаги нужной зернистости или шлифовальной сеткой, так как абразив постоянно изнашивается и требует замены. Универсального совета, чем пользоваться, не существует: каждый подбирает его на свое усмотрение. Бумага или сетка закрепляется в брус, где удерживается специальными зажимами.

«Плюс» шлифовальной сетки в том, что ее поры не забиваются пылью от шпаклевки. За счет отверстий, пыль в ней не задерживается и опадает. Правда, она несколько дороже, чем бумага. Сетка подлежит замене тогда, когда ее канва изношена – это легко увидеть или почувствовать, что работа идет не эффективно. Она продается уже нарезанная под размеры брусьев, поэтому при покупке вы должны знать, каким инструментом вы пользуетесь.

Наждачная бумага меняется гораздо чаще, чем сетка, поэтому в большом количестве тоже потянет на приличную сумму. Она продается в различных конфигурациях: рулонах, листах и т. д. Для экономного расхода подумайте, как вам будет выгоднее ее нарезать, учитывая размер вашего бруска. Покупать уже нарезанные куски можно, но нерентабельно. Когда вы кроите сетку или бумагу, не забудьте о припусках на бруске под зажимы!

Правильно порекомендовать зернистость сложно, легче определить это опытным путем. Возьмите на пробу кусочки с зерном на 60, 80, 90, 100 и попробуйте их на стене. Чем меньше число, тем грубее наждачная бумага, а при слишком мелкой фракции она будет моментально выходить их строя.

В зависимости от последующей обработки гладкость у стены может быть разной. Если она будет краситься, то полировать ее придется два раза, сначала более грубой наждачной бумагой, скажем на 60, которая снимет очевидные комочки с поверхности, а затем – бумагой или сеткой с более мелким напылением, 100-120, для придания идеальной гладкости. Если на стену будут клеиться обои, достаточно будет одной, более грубой шлифовки.

Безусловно, имея шлифовальную машину, полировка стен производится гораздо быстрее и проще. Она способна обеспечить идеальное качество поверхности и, самое главное, втягивает пыль. У многих моделей специальный эргономичный дизайн держателей, от которого не устают руки, а некоторые шлифмашины телескопически выдвигаются и позволяют работать, стоя на полу, на удаленном участке стены или потолка.

Самодельный инструмент

Стоит обратить ваше внимание на то, как шкурить стены после шпаклевки в труднодоступных местах: углах, стыках, нишах. При помощи нехитрого приспособления вы облегчите себе эту часть работы.

Возьмите отрезок любого пластикового, например, г-образного профиля и разрежьте его так, чтобы получить ровную полосу пластика шириной около 7см. С обратной стороны на двусторонний скотч приклейте наждачную бумагу и разрежьте полосу пластика на отрезки по 17-20см. Срежьте углы так, чтобы терка напоминала форму карандаша. Вы можете даже комбинировать разную зернистость на одной поверхности вашей мини-терки.

Теперь у вас есть удобный инструмент, который вы сможете применять в труднодоступных местах. Работайте уголком, и по мере изнашивания, срезайте его.

Защита от пыли

Запомните, что шлифовка – пыльная работа и мелкие частицы проникнут даже сквозь щели дверей и осядут по всей квартире. Поэтому, перед началом лучше потратьте чуть больше времени на подготовку, чем потом на мучительное избавление от всепроникающей пыли.

Запаситесь специальной пленкой для защиты мебели, (она стоит копейки), и укройте ею все, что невозможно вынести из комнаты, тщательно закрепив ее скотчем. Пластиковые окна завешиваем пленкой и заклеиваем по периметру. Сверху на дверь вешаем одно влажное полотенце, вторым затыкаем вертикальную щель, а третье подкладываем под порог.

Обязательно работайте в респираторной маске и очках, а одежду, прежде чем постирать, не забудьте вытряхнуть.

Как зашкурить стены после шпаклевки

Когда инструмент готов, меры от пыли приняты, можно приступать к работе. Освещение – немаловажная ее часть: включите прожектор или фонарик рядом со стеной и вам станут хорошо видны все неровности. На этом этапе полезно обозначить на поверхности план работы: бугры, впадины и другие дефекты будут давать тень от света – обведите их карандашом. Когда вы приступите к работе, это будет служить вам подсказкой.

Начинаем шлифовку от угла и спускаемся вниз полосой примерно в метр шириной. Затем снова поднимаемся и идем вниз. Шлифуем, немного надавливая на шпаклевку, спиралевидными движениями.

В процессе смотрим на поверхность: если она уже достаточно гладкая, не зацикливаемся и переходим дальше: чрезмерное усердие может привести к дырам в шпаклевке.

Если вы начали шкурить одним номером сетки или бумаги, им же и заканчивайте.

Если вдруг вы заметили маленькое углубление, изъян, не нужно тереть вокруг него, пытаясь вывести его вровень – тут вы тоже рискуете стереть шпаклевку. Оставьте его в покое, вы вернетесь к нему, когда шлифовка будет окончена и стена загрунтована. Резиновым шпателем, аккуратно, вы зашпаклюете этот участок в уровень со стеной.

Как проверить идеальность поверхности, когда работа закончена? Первый способ – направьте свет от лампы вплотную вдоль стены, яркий свет четко выделит все огрехи. Второй способ — приложите обычный строительный уровень к плоскости и поводите им, наблюдая, не образуются ли щели. Если вы заметили просветы, это значит, что где-то шпаклевки было положено чуть больше. Исправляем недостаток шлифовальным бруском.

Однако и на этом этапе нельзя сказать, что работа по подготовке стены закончена. После шлифовки вся она остается покрыта слоем мелкодисперсной пыли, которая может сильно навредить при поклейке обоев или покраске. Снять пыль можно двумя способами:

  • старым пылесосом, который не жалко, пылесосим стену;
  • смахиваем кистью с мягким ворсом излишки пыли, затем хорошо отжимаем тряпку и протираем стену. Очень важно, чтобы ветошь была именно чуть влажной, так как шпаклевка на основе гипса боится воды и размывается. Если вы протираете стену в несколько приемов, то подождите, пока она просохнет после первого раза.

Говоря о том, как затирать стены после шпаклевки, не лишним будет напомнить: шпаклевка – очень мягкий, податливый материал, а потому, работу с ним можно сделать приятной, учтя полезные советы нашей статьи.

Как шкурить стены после шпаклевки: пошаговая инструкция

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

С помощью чего ошкурить стены

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Пошаговая инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Как свести дефекты к минимуму

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

В каких случаях выравнивание не требуется

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Как шкурить стены после шпаклевки: пошаговая инструкция

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

С помощью чего ошкурить стены

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани. Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Пошаговая инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Как свести дефекты к минимуму

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

В каких случаях выравнивание не требуется

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Шлифовка и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Степень или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги. Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшими номерами обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, такая как № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но более мощные инструменты, такие как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат.Пальмовая шлифовальная машинка, легкая вращающаяся шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительнее для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на части, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами. Вы можете создать импровизированное приспособление для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в хозяйственных магазинах, который позволяет прикреплять наждачную бумагу, вставляя концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом. Это также касается обработки краев и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте.Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применяются при использовании пальмовой шлифовальной машинки: шлифуйте шероховатостью и прижимайте шлифовальную машину к дереву с равномерным давлением.

Древесная пыль от шлифовки вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием. Сухая тряпка или щетки — не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань — липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели. Протрите сложенную липкую ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того, как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открылась свежая поверхность. Недорогие скатерти можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните липкие ткани в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованиями.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы целесообразно надевать маску для твердых частиц.

Как шлифовать дерево — Боб Вила

Фото: Крис Гарднер

Шлифовка — незамеченный герой любого проекта с деревом. Это может занять много времени, а результаты неуловимы: шлифование не преобразует вашу заготовку так, как резка по размеру. Шлифовка также не дает «вау-фактора» насыщенного пятна. Но не заблуждайтесь, это — ключевой шаг , который нужно сделать при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, чтобы они стали однородно шероховатыми. Мы называем это «шлифованием» — и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, — но никакого песка здесь нет. Скорее, абразив действует как режущий инструмент (мало чем отличается от пильного полотна), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до такой степени, когда материал легко принимает отделку.

Ручное шлифование

Ручное шлифование дает вам максимальный контроль над формированием деревянной поверхности. Вы можете обработать углы и выемки, до которых машина не сможет добраться. Да, я использую механические шлифовальные машины почти на каждом проекте по деревообработке или отделке, который я выполняю, но я всегда, , шлифую вручную.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

Фото: Крис Гарднер

Для плоских поверхностей и острых кромок используйте шлифовальный блок; купите один в строительном магазине или вырежьте самостоятельно из древесных отходов.Шлифовальный блок позволяет вам прикладывать равномерное давление и предотвращает слипание или скольжение наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку сложной формы, выберите специальную шлифовальную машину для профилей из резины или поролона, чтобы добиться резкого профессионального вида.

При шлифовании кривых или формировании закругленных кромок откажитесь от шлифовального блока и используйте мягкость рук для создания удовлетворительной формы дуги.

Независимо от того, какой тип кромки вы выберете, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте волокном, а не напротив него. Не используйте наждачную бумагу для удаления таких вещей, как следы карандашей или засохший клей, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

Фото: Крис Гарднер

Это не обязательно для любой работы, но шлифовальная машинка с электроприводом наверняка сэкономит вам много времени и пота. Я настоятельно рекомендую шлифовальный станок с эксцентриситетом, если у вас его еще нет. Идеальный инструмент для множества задач, он быстро и равномерно выравнивает древесину, не оставляя следов на поверхности. Могут быть прикреплены шлифовальные диски с различной зернистостью, и особенно, когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не являются проблемой.

Фото: Крис Гарднер

Шлифование для чистовой обработки

Шлифование помогает не только перед чистовой обработкой, но и во время чистовой обработки . Если вы планируете испачкать заготовку или нанести на нее прозрачное покрытие, сначала отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 220, а затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это увеличивает текстуру, делая дерево более восприимчивым к окрашиванию. Наносите масляную отделку? Отшлифуйте поверхность до 220, затем нанесите датское масло или тиковое масло (с зернистостью), используя бумагу с зернистостью 320. Продолжайте, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Фото: Крис Гарднер

И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь покрасить заготовку, шлифование будет иметь важное значение для вашего успеха. Это «шероховатость» поверхности, что дает краске что-то, на что она прилипает. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые образовавшиеся неровности или выступающие участки, так что у вас остается супер гладкая, заводская отделка.

Как отшлифовать мебель перед покраской

Допустим, вы нашли на блошином рынке невероятно шикарную тумбочку, в которую можно было бы нанести новый слой краски.Если вы хотите, чтобы новая отделка выглядела великолепно и прослужила долгие годы, вам нужно подготовить ее, прежде чем вынимать кисть.

Перед покраской деревянной мебели необходимо удалить краску и закончить уже нанесенное покрытие и отшлифовать его, чтобы подготовить к новому покрытию. В отличие от шлифовки паркетных полов, которую лучше всего выполнять с помощью крупногабаритного оборудования, вы захотите отшлифовать мебель вручную или с помощью небольшой ручной шлифовальной машины — для крупных предметов, таких как столы, комоды и книжные полки, — чтобы не повредить ее.Приобретите ручной шлифовальный блок для обработки плоских поверхностей. При шлифовании кривых используйте наждачную бумагу, прикрепленную к вспененной основе, чтобы она была гибкой и податливой.

Вы можете удалить с мебели краску и лак химическим способом перед тем, как начать шлифование, но в этом нет необходимости. Вы все равно захотите отшлифовать ее, даже если вы удаляете отделку химическим способом, чтобы можно было отшлифовать любые царапины или легкие повреждения мебели и подготовить ее для нанесения слоя краски или пятен. Как бы вы ни планировали закончить изделие, для достижения наилучшего результата краску или лак необходимо нанести на голое дерево.

Осмотрите мебель на предмет глубоких царапин, вмятин или вмятин. Вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы минимизировать появление таких мелких повреждений. Как можно точнее подберите цвет дерева и дайте шпатлевке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем отшлифовать ее до уровня остальной поверхности предмета.

Чтобы пыль не оседала вокруг вашего дома, подумайте о том, чтобы вынести мебель на улицу для этого процесса, если это имеет смысл. В противном случае накройте все, что вы хотите защитить, включая электрические розетки и электронику. Если вы планируете использовать электрическую шлифовальную машинку в помещении, приобретите пылесос или пылеуловитель, что значительно уменьшит количество пыли, поднимаемой в воздух. Перед началом работы обязательно наденьте защиту для глаз и маску для лица, чтобы защитить себя от пыли, которую производит шлифовка. Также наденьте перчатки, если вы решите химически удалить краску или герметик перед шлифовкой.

Ключ к успешной шлифовке — это не торопиться и делать это медленно. Если вы не обращаете внимания, дерево может быть легко поцарапать или испортить, что бывает трудно исправить. При шлифовании вручную убедитесь, что вы шлифовали ровно по древесине, а не по ней. Если вы используете ручную электрическую шлифовальную машинку, выполняйте круговые движения, чтобы шлифовать равномерно.Вы начнете с крупнозернистой наждачной бумаги — возможно, 60 или 80 — и постепенно перейдете к более мелкой — возможно, 240 — в течение трех раундов шлифования.

Точная зернистость, которую вы будете использовать, будет зависеть от типа древесины, которую вы шлифуете. Если у вас есть вопросы о том, правильно ли вы используете зерно, спросите эксперта в вашем местном магазине товаров для дома, когда вы покупаете наждачную бумагу. Как правило, чем мягче древесина, тем мельче должна быть зернистость.

Как отшлифовать паркетные полы

Самостоятельно можно сделать очень много проектов, но один из самых больших — это отшлифовать паркетные полы.Следуя пошаговым инструкциям, вы можете сэкономить тысячи долларов.

Первым проектом, который мы взяли на себя в своем доме, была шлифовка паркетных полов. Я пробовал шлифовать пол в одном из наших предыдущих домов, но никогда не брал пять комнат, коридор и лестницу. Одна неделя была моим сроком. {Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть до и после этого проекта.}

А потом, когда пришло время закончить наши проекты Reno для спальни и домашнего офиса, это показалось «легким», учитывая меньшее пространство.И это было. За исключением того, что порода дерева доставляла мне небольшие хлопоты. {Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть спальню, и ЗДЕСЬ, чтобы увидеть проекты домашнего офиса.}

Пришло время переделать нашу главную спальню. {Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы увидеть полную информацию до и после. } На полу был беспорядок, и я знал, что лучше разобраться с ними сейчас, чем ждать. В течение одного уик-энда я отшлифовал паркетные полы в нашей спальне и выкрасил их.

КАК ШЛИФОВАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

Давайте начнем с воодушевления.Ты можешь сделать это! Я не собираюсь лгать и говорить, что это «легко», потому что это не так. Но это тоже несложно. Шлифовка полов требует физических и временных затрат. Однако все, что вам нужно, — это решиться на git ‘er done.

Также продолжайте думать о том, сколько денег вы сэкономите, и о том, как красиво будут выглядеть ваши полы после завершения этого проекта.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОСТАВКИ

Удлинитель

Защита глаз

Респиратор

Средства защиты органов слуха

Мешок для мусора

Отвертка (необходима для некоторых барабанных шлифовальных машин)

Пальмовая шлифовальная машинка

наждачная бумага зернистостью 60

Shop-Vac

Обычный пылесос

Старые полотенца

Прихватка

Шлифовальный барабан и наждачная бумага

Напольный герметик

Подушечка из овечьей шерсти с блоком

Поддон для краски и лайнер

Удлинитель краски

Шлифовальная грохота

Полюсная шлифовальная головка

ВЫБЕРИТЕ ШЛИФОВАЛКУ

Исходя из моего личного опыта, я настоятельно рекомендую арендовать шлифовальный станок для полов в местной компании по аренде. Сотрудники местной компании по аренде будут очень хорошо осведомлены и полезны в том, как шлифовать паркетные полы. Вы получите отличный сервис и совет. Они могут буквально провести вас через весь этот процесс. Вы также можете позвонить им во время проекта и задать вопросы.

Если вы планируете шлифовать паркетные полы в течение 1-3 дней, я предлагаю вам арендовать их на субботу. Поскольку большинство местных компаний по аренде закрыты в воскресенье, вам придется заплатить однодневную арендную плату, но технически шлифовальная машинка будет у вас почти на 2 дня.

Для проекта главной спальни я забрал шлифовальную машинку в 11:30 в субботу, а она должна была вернуться к 9:00 в понедельник.

Наши полы из красного дуба, и мы предполагаем, что они оригинальные и, следовательно, им 105 лет. Я предполагаю, что последний раз они шлифовали более 40 лет назад. Исходя из этого, компания по прокату рекомендовала барабанную шлифовальную машину и обрезной станок.

Для этой комнаты {приблизительно 450-500 квадратных футов} у меня было по 3 наждачной бумаги каждого размера. Предупреждение о спойлере: я использовал все 3 зернистости 40, 2 зернистости 60 и 1 зернистость 80.{Внутренняя информация: верните неиспользованную наждачную бумагу, чтобы получить возмещение за неиспользованную!}

ПОДГОТОВЬТЕ ПЛОЩАДЬ

Уберите из комнаты абсолютно все; нужно опорожнять даже туалеты. Пыль такая мелкая, что она накроет все в комнате.

Поместите старое свернутое полотенце за пределами комнаты, чтобы запечатать под дверью.

Пропылесосьте комнату, чтобы удалить любые частицы, которые могут попасть в шлифовальную машинку.

Проверьте, нет ли обнаженных ногтей.Используйте набор гвоздей, чтобы утопить все, что могло подняться наверх за эти годы.

ПОДГОТОВЬТЕ ШЛИФОВКУ

Следуйте инструкциям прокатной компании и нанесите наждачную бумагу с наименьшей зернистостью на барабанную шлифовальную машину. Убедитесь, что винты затянуты очень плотно.

Убедитесь, что мешок для пыли плотно прикреплен к машине. Держите под рукой мешок для мусора, так как вы будете периодически опорожнять в него тканевый мешок. Первый раз опустошить тканевый мешок вы можете в комнате, в которой работаете.После этого уберите этот мешок для мусора на улицу и опорожните его там. Древесная пыль может самовозгораться, поэтому безопаснее всего хранить ее на улице. {Кроме того, опорожните сумку шлифовальной машины, если вы планируете длительный перерыв в шлифовании.}

Подготовьте сетевой удлинитель. Вставьте его в стену, но не в шлифовальную машинку, пока вы не будете готовы начать шлифование. Всегда отключайте шлифовальную машину от сети, когда она не используется. {Кроме того, держите шнур подальше от шлифовальной машины, чтобы уменьшить вероятность его наезда.Да, я говорю по собственному опыту.}

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕСКИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ

Будьте готовы, надев средства защиты глаз и ушей, а также респиратор. Я также предпочитаю шлифовать паркетные полы в длинных штанах вместо шорт. Это дает вам дополнительный уровень защиты в случае вылета мусора из шлифовальной машины. {Кроме того, не обращайте внимания на изоляцию из аэрозольной пены, которая теперь навсегда приклеена к моему респиратору из предыдущего проекта.}

ПЕРЕД ШЛИФОВКОЙ ПОЛА

НАЧАТЬ ШЛИФОВАНИЕ

Встаньте в одной стороне комнаты, спиной к стене и шлифовальной машинкой перед собой.Дважды проверьте, что переключатель находится в выключенном положении, и подключите шлифовальную машину к удлинителю. Наклоните барабанную шлифовальную машину на задние колеса и включите ее.

Если это ваш первый раз и из-за громких звуков вы подпрыгиваете, может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к звуку. Но это нормально. У тебя есть это!

Начните медленно опускать вращающийся барабан на пол. Как только он начнет соприкасаться с деревянным полом, начинайте движение вперед. Вы пойдете вперед, двигаясь по древесине.

Шлифовальный станок захочет тянуть вас вперед, поэтому движение вперед больше похоже на удержание машины от взлета. После нескольких проходов вы привыкнете к этому и войдете в ритм.

Некоторые люди идут только вперед, а затем наклоняют шлифовальную машину назад и откатывают ее назад для следующего прохода. Другие тянут барабанную шлифовальную машину назад, продолжая тянуть зерно. Я использую и то, и другое. Если полу нужно только движение вперед, я даю ему только это. Но некоторые пятна более стойкие и могут потребовать более жесткой шлифовки, которую можно выполнить, потянув за шлифовальную машинку, а не надавив на нее.

После первого прохода вперед следующий будет перекрывать только что отшлифованный и нешлифованный пол.

Продолжайте этот процесс, переходя из одного конца комнаты в другой. Когда вы освоитесь, вы увидите, что работает лучше всего.

Когда вы замечаете, что шлифовальный станок не удаляет слои так же хорошо, как вначале, это признак того, что наждачную бумагу необходимо заменить. {Всегда отключайте барабанную шлифовальную машину от сети при замене наждачной бумаги. }

ОЧИСТИТЕ МЕССОР

Как только все предыдущие поли и пятна будут удалены с помощью бумаги с зернистостью 40, вы посмотрите вокруг и увидите огромное количество древесной пыли. Тканевый мешок улавливает много пыли, которая переносится по воздуху, но ее остатки на полу — это нормальное явление.

Лучше всего очистить это с помощью универсального пылесоса. И да, вы должны хранить его снаружи в перерывах между сеансами очистки, чтобы избежать самовозгорания.

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ

Когда вы арендуете барабанную шлифовальную машину, вам предложат обрезной станок.Возьми это! Барабанная шлифовальная машина окажется на расстоянии всего нескольких дюймов от ваших стен. Морилку и поли по краю комнаты тоже нужно отшлифовать. Эта маленькая, но мощная машина удалит последние несколько дюймов.

С помощью наждачной бумаги для кромкообрезного станка с зернистостью 40 удалите все пятна и поли.

{Это фото из нашего уголка домашней школы, потому что мне не удалось сделать фото в нашей спальне. }

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ПАНЕЛЬЮ

Замените зерно 40 на зерно 60 и следуйте точно так же.Однако на этот раз вам придется отслеживать, где вы шлифовали, а где нет, чисто по памяти. Разница будет не такой наглядной, как была раньше.

Суть смены крупы заключается в том, что первая удаляет все старые пятна и уплотнения вместе с маркировкой. Следующие два сглаживают шероховатость зернистости 40. Я настоятельно рекомендую провести рукой по половицам между зернами, чтобы почувствовать изменение пола.

ПЕСОК, ВАКУУМ И ПОВТОР

Весь пол отшлифован зернистостью 40.Теперь он будет отшлифован зернистостью 60 с помощью барабанной шлифовальной машины и обрезного станка. Пропылесосьте после зернистости 60 с помощью универсального пылесоса.

Теперь пришло время сделать зернистость 80 с использованием того же самого процесса.

ПОЛУЧИТЕ УГЛЫ

Когда основная часть и окантовка будут закончены, вы заметите, что в каждом углу есть небольшая заплатка, до которой не может добраться ни одна машина. Простое решение для этого — использовать пальмовую шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 60, чтобы удалить ее.

ОДНА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА

Когда вся шлифовка будет завершена и закончится последний бытовой вакуум, уберите все из комнаты. Протрите тряпкой все стены, окна, плинтусы и т. Д. Используйте домашний пылесос, чтобы убрать всю эту мелкую пыль.

Начиная с этой уборки, надевайте носки только на только что отшлифованные полы. Они очень чувствительны к любым отметинам или царапинам, пока полимер полностью не застынет.

Если возможно, оставьте комнату на сутки.Это даст время осыпаться всей пыли. Опять же, проверьте подоконники и плинтусы на предмет пыли и напоследок пропылесосьте комнату. Еще один отличный вариант — протереть пол липкой тканью. Это привлечет и удалит все последние частицы пыли.

Причина такой тщательной очистки заключается в том, что любая пыль, оставшаяся на полу, будет запечатана полиуретаном.

ГОТОВ К ПОЛИУРЕТАНУ

Я решил не оставлять пятна на полу. Защита полиуретаном придает ему естественный вид, который я предпочитаю. {Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать, как я пришел к такому решению.}

Приготовьте аппликатор из овечьей шерсти и держите под рукой все необходимые принадлежности. Станьте так, чтобы начать работу с самой дальней от двери стороны. Вам нужно выбраться из комнаты, так как вы не можете ходить по полу как минимум 12 часов.

Наденьте респиратор для этого процесса, откройте окна (сначала проверьте погоду, чтобы убедиться, что вы можете держать их открытыми) и изолируйте комнату от остальной части дома старым полотенцем.Полиуретан на масляной основе может иметь отвратительно сильный запах. Я также закрываю двери в другие спальни, когда делаю это, чтобы запах не проникал в другие комнаты.

Плохой какой-то полиуретан в лотке.

НАНЕСЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНА

Используя квадратный аппликатор или старую малярную кисть, растушуйте края. Делайте только несколько футов за раз, чтобы вы могли хорошо растушевать.

После осветления, окунувшись и удалив излишки полиуретана с овечьей шерсти, слегка и равномерно нанесите его.Осторожно положите овечью шерсть на пол и слегка потяните на себя. Сделайте шаг назад и снова потянитесь к себе.

Двигайтесь с текстурой дерева и делайте несколько досок за раз.

Нанесите больше поли на шерсть ягнят по мере необходимости и продолжайте по всей комнате. После того, как вы закончили область, которая изначально была покрыта {кистью} теперь шерстью ягнят, растушуйте еще несколько футов. И повторите процесс с аппликатором из овечьей шерсти.

После того, как весь пол будет покрыт слоем полиуретана, положите оставшуюся подкладку поддона для краски обратно в контейнер.Оберните пластиковую пленку вокруг кисточки / аппликатора для поролона и овечьей шерсти, чтобы они не затвердевали. Храните все свои принадлежности на открытом воздухе, в гараже и т. Д. (В зависимости от погоды).

Держите дверь вашего напольного покрытия закрытой и оставьте открытыми окна, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.

Следуйте указаниям на полиуретане для определения времени перекрытия. Мой рекомендуется за 12 часов до нанесения второго слоя. Да, вам понадобится еще один слой. Обычно 2 — это достаточно.Но нанесение этого второго слоя так важно для полной защиты вашего деревянного пола.

ПЕСОК И ЧИСТЫЙ

Между двумя слоями полиуретана полы необходимо слегка отшлифовать. Это будет выполнено наждачной бумагой для экрана. Это делается для удаления шероховатостей, пузырей или пыли.

Слегка переместите волокна древесины и отшлифуйте весь пол. Один из способов определить, подходит ли давление, которое вы оказываете на экран, — это провести рукой по полу площадью несколько квадратных футов.Отшлифуйте эту область и снова проведите по ней рукой. Вы должны почувствовать заметную разницу.

После завершения шлифовки трафарета воспользуйтесь бытовым пылесосом, чтобы вымыть весь пол. Будьте осторожны с вашими полами на этом этапе, поскольку они не полностью защищены и не затвердевают.

Используйте чистую липкую ткань на полу, чтобы удалить все остатки, которые не были собраны вашим пылесосом.

Пришло время нанести последний слой полиуретана. Повторите шаги, описанные выше, используя новую подкладку для подноса с краской, повторно используя кисть / аппликатор и шерсть ягнят.

После этого второго слоя полимера шлифование сетки не требуется.

ОЧИСТИТЕ И ПОДОЖДИТЕ

Готово! Вычистите все свои принадлежности и выбросьте овечью шерсть, подкладку подноса для краски и аппликатор кисти / пены. Плотно закройте крышкой оставшийся поли и закройте комнату.

Теперь вы просто подождите и следуйте инструкциям производителя относительно времени отверждения. Полиэтилен, который я использовал, предполагал 2-3 дня до легкого использования. Я очень рекомендую следовать этому. Имейте в виду, что это был большой проект, и в конечном итоге не стоит торопиться и портить пол.

Поздравляем! Вы потрясающий мастер, который только что сэкономил тысячи долларов. И теперь вы заслужили право хвастаться тем, как восхитительно выглядят ваши отшлифованные паркетные полы!

МАГАЗИН ЭТОТ ЗАПИСЬ

PIN ЭТО ПОЗЖЕ

Как шлифовать дерево — Руководство для начинающих

Когда дело доходит до отделки дерева, знание того, как шлифовать дерево, является неотъемлемой частью процесса! Гладкая отшлифованная деревянная поверхность имеет решающее значение для красивой деревянной или окрашенной отделки вашего проекта.

В моем уроке по окрашиванию дерева я представил обзор того, как шлифовать древесину перед окрашиванием, но я хочу более подробно рассказать о пошаговом процессе, шлифовальных инструментах, почему это важно, и поделиться своим любимым советы тоже!

Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Почему дерево нужно шлифовать

Вам может быть интересно, действительно ли вам нужно шлифовать дерево перед окрашиванием или вам нужно шлифовать его перед покраской? Исходя из своего опыта, я отвечаю «да» на оба этих вопроса, и что это еще более важно при окрашивании дерева. Как я отмечал в своем сообщении , как красить дерево , я действительно не люблю шлифование, это не весело, но это основополагающий шаг в процессе отделки дерева.

Большая часть необработанной древесины поступает в грубом состоянии (если она не приобретена предварительно отшлифованной) в магазине товаров для дома или на складе пиломатериалов. Он кажется грубым и немного пыльным, с отметинами, вмятинами и другими дефектами на поверхности.

Следовательно, если вы закрасите это пятно, это будет грязная, пятнистая поверхность, и настоящая текстура древесины не будет выглядеть так красиво, как если бы вы сначала отшлифовали ее.Кроме того, при морилке, когда вы шлифуете древесину, поры в древесине открываются, и морилка действительно хорошо и равномерно впитывается.

И если вы закрасите нешлифованную деревянную поверхность, будет много текстуры, которая будет видна насквозь, и снова она не будет выглядеть так же хорошо или как гладкая поверхность. Та же концепция применима к старому дереву или дереву, на котором уже есть отделка!

Ниже приведена фотография двух кусков дерева, вырезанных из одного куска пиломатериала и окрашенных в один цвет. Один кусок дерева был отшлифован, а другой — нет. Это огромная разница, которая показывает важность шлифования дерева!

Когда нет необходимости шлифовать дерево

Бывают случаи, когда можно обойтись без шлифования или просто шлифовать очень мало. Например, при покраске, если деревянная поверхность уже была окрашена или окрашена и является гладкой и чистой, вы можете закрасить ее без шлифования. Особенно, если вы сначала использовали грунтовку, а верхний слой или герметик не использовались.

Или, если вы покупаете кусок дерева премиум-класса, который находится в действительно хорошем состоянии, иногда можно обойтись меньшим количеством шлифовки и просто использовать одну или две наждачные бумаги с более высокой зернистостью, а не 3 разных зернистости (объяснено в шаге № 2 ниже). . Это действительно суждение, основанное на состоянии древесины и на том, как вы предпочитаете внешний вид отделки!

Типы шлифовальных машин

Существует множество различных типов шлифовальных машин и шлифовальных инструментов для шлифования древесины. Ниже я кратко рассмотрю некоторые из основных типов и мои любимые.

Орбитальный пальмошлифовальный станок

Я настоятельно рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машинку для большинства деревянных работ, которая является очень эффективным и доступным шлифовальным инструментом. Если вы можете позволить себе только один шлифовальный электроинструмент, обычно лучше покупать его. Большинство из них оснащены шлифовальными дисками , которые легко приклеиваются и снимаются с шлифовальной машины. Я использую эту шлифовальную машину для большинства своих проектов по деревообработке и благоустройству дома.

Угловая шлифовальная машина

Мне нравится моя маленькая угловая шлифовальная машинка , которая хорошо подходит для обработки небольших углов, недоступных для орбитальной шлифовальной машины.Его действительно быстро и легко взять и для небольших шлифовальных работ.

Шлифовальный блок или наждачная бумага

Для легкой шлифовки можно вручную отшлифовать наждачной бумагой (они бывают листами), наждачной бумагой, обернутой вокруг небольшого куска дерева, или шлифовальным блоком . Это важно всегда держать под рукой!

Ленточно-шлифовальный станок

Если ваша древесина нуждается в интенсивном шлифовании, ленточная шлифовальная машина может быть хорошим инструментом для начала, и ее часто можно арендовать или купить в магазинах товаров для дома.

Инструмент Dremel со шлифовальной насадкой

Инструмент Dremel Rotary с шлифовальной насадкой (доступны разные размеры и формы) удобен для обработки крошечных углов, щелей и кромок, недоступных для других шлифовальных инструментов. Это определенно не необходимость, а удобный дополнительный инструмент. Мы использовали его, чтобы отшлифовать старую отделку маленьких перевернутых ножек стола на нашем переделке приставного столика , и он отлично сработал!

***

Как шлифовать дерево и наждачную бумагу

1.Обустройте рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли

Шлифование дерева — это грязный процесс (много опилок), и его лучше всего делать на открытом воздухе или в мастерской / гараже, если это возможно. Попробуйте использовать безопасную плоскую поверхность или рабочий стол. Мне нравится устанавливать пару козлов и фанерную доску из магазина товаров для дома у себя на заднем дворе.

Обратите внимание: вы можете купить в магазине насадки-пылесосы для своей орбитальной пальмовой или ленточной шлифовальной машинки, чтобы удалить еще больше опилок, которые не улавливаются прикрепленным пакетом на шлифовальной машине.

Обязательно надевайте защитные очки , чтобы опилки не попали вам в глаза. Вы можете надеть маску для лица или респиратор для шлифования лица , если хотите. Кроме того, при шлифовании я предпочитаю носить рабочие перчатки , чтобы избежать осколков и уменьшить вибрацию рук.

2. Выберите другую зернистость наждачной бумаги

Наждачная бумага бывает различной зернистости, от очень крупной наждачной бумаги, например, зернистостью 60, до очень мелкозернистой наждачной бумаги, например, зернистостью 220 или 320. Лучше всего начать с наждачной бумаги с низкой зернистостью, чтобы отшлифовать весь проект. Обычно это занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи. По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка на вашей детали проекта и тем меньше будет удалено материала.

Определите, какая крупа вам понадобится для вашего проекта. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.

Обратите внимание: если я использую для своего проекта древесину премиум-класса, которая с самого начала находится в действительно хорошем состоянии, то я обычно сначала использую только зернистость 120, а затем только 220.Но если моя древесина действительно грубая с самого начала или на ней много старой отделки, я начну с наждачной бумаги с зернистостью 60 и оттуда продвинусь вверх по зернистости.

3. Начните с наждачной бумаги с крупным зерном

.

Начните с наждачной бумаги с грубым зерном, например, зернистостью 80. Как отмечалось выше, этот первый этап шлифования самой крупной зернистостью займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала. По мере шлифования дерево будет заметно отличаться. Это один из моих любимых шагов, поскольку истинный цвет и текстура древесины раскрываются, когда все пятна удаляются.

Вот фотография, показывающая половину дерева, отшлифованную наждачной бумагой зернистостью 80:

4. Используйте наждачную бумагу средней зернистости

.

Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.

5. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой

.

Наконец, завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 220. В конечном счете, вы должны убедиться, что деревянная поверхность после завершения будет гладкой на ощупь. Ниже приведена фотография, на которой наша древесина полностью отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 220 в сравнении с фотографией древесины до ее шлифовки.

Древесина после шлифования

Древесина перед шлифовкой

6. Удаление опилок с древесины

Наконец, нужно удалить с дерева опилки. Есть много способов удалить опилки, например с помощью профессионального пылесоса, влажной тряпки и т. Д.

Мой любимый способ удалить опилки — использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть большую часть опилок. Затем я протираю дерево липкой тканью , чтобы удалить остатки опилок. Ткань липкая, поэтому я предпочитаю надевать латексные перчатки при резке и обращении с ней, но она отлично подходит для удаления остатков опилок, и вам не нужно ее использовать в большом количестве.

Последний совет, которым я хочу поделиться по поводу шлифования, заключается в том, что я считаю, что лучше всего выполнить основную часть шлифовки, прежде чем резать или распиливать древесину до нужного размера для проекта. Гораздо легче шлифовать большие куски дерева, чем мелкие. Затем вы можете просто вручную отшлифовать (или использовать другой шлифовальный инструмент) быстро в любом месте, когда ваш проект будет завершен!

Хорошо, вот и все, как шлифовать дерево! Теперь, когда ваша деревянная поверхность отшлифована и гладкая, ее можно наносить морилкой, краской или другим финишным покрытием! Чтобы выбрать правильный цвет морилки, ознакомьтесь с 10 любимыми цветами морилки , а также с 5 вариантами морилки серого цвета ! А если вам нужна дополнительная информация о окрашивании древесины, ознакомьтесь с моим руководством по о том, как окрашивать дерево и о том, как лучше всего применять краситель с помощью .

Еще раз спасибо за внимание! Обязательно подпишитесь на Instagram и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, забавных обновлений и коротких обзоров!

Инструкции

  1. Обустройте свое рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли.
  2. Выберите наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.
  3. Начните с грубой наждачной бумаги, например, зернистостью 80, и начните шлифовать дерево. Это займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала.
  4. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.
  5. Завершите шлифование наждачной бумагой с более мелким зерном, например, зернистостью 220, пока древесина не станет гладкой на ощупь.
  6. Удалите опилки с древесины с помощью щетки с мягкой щетиной, чтобы сметать большую часть опилок. Затем протрите липкой тканью или влажной тканью.

Поделиться — это забота!

Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Дополнительные сведения о покраске и уходе за автомобилем:
Коррекция краски по методу Meguiar
1982 Porsche 911SC Paint and Restore

(Обновлено в феврале 2020 г.) Это, пожалуй, одна из самых сложных домашних работ для среднего энтузиаста, который не боится испачкаться, работая на собственном автомобиле: покраска.Либо вы делаете это правильно, либо это выглядит как дерьмо, поэтому так немногие идут по пути личной руки и вместо этого отправляют свой проект в магазин. Но с небольшим количеством времени, большим терпением и некоторыми профессиональными хитростями даже самые новички среди нас могут подготовить и покрасить машину как профессионал.

Вещи, которые вам понадобятся для подготовки и покраски автомобиля:

  • Воздушный компрессор
  • Распылитель краски (HVLP, LVLP или безвоздушный)
  • Орбитальная шлифовальная машина с универсальными шлифовальными тарелками
  • Ручная наждачная бумага с зерном от 120 до 800 для подготовки к окончательному шлифованию
  • Растворители (ацетон / Eastwood Pre) для очистки поверхностей
  • Малярная лента и бумага
  • Заливка кузова для ремонта
  • Грунтовка
  • Базовая краска
  • Прозрачный лак
  • Разбавитель краски и катализатор или отвердитель
  • Респиратор, защита глаз
  1. Отшлифуйте краску либо до голого металла, либо до исходного грунта, либо, по крайней мере, до такой степени, чтобы новая краска прилипла. Просушите наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить ржавчину или повреждения поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180. Какой бы метод вы ни выбрали, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600, чтобы отшлифовать краску, чтобы подготовить существующую поверхность краски для нанесения новых покрытий.
  2. Сколько вы выберете для шлифования, зависит от вас, но для достижения наилучших результатов потребуется удалить краску до голого металла, повторно загрунтовать поверхность автомобильной грунтовкой и затем нанести финишную краску.
  3. Когда вы красите автомобиль или детали, обязательно тщательно отшлифуйте края. Если краска потеряет адгезию и начнет отслаиваться, это, вероятно, начнется с края панели, который не был отшлифован должным образом.
Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Небольшие вмятины и небольшие пятна легко заполнить шпатлевкой. Наполнитель для тела представляет собой пластиковую смолу, которая поддается шлифованию, хорошо сцепляется с металлом и служит долго, но, что более важно, может сделать вмятину полностью невидимой. Мы использовали наполнитель для тела Contour Premium Body Filler от Eastwood. Шпатлевка Contour «все в одном» фактически препятствует образованию ржавчины в течение долгого времени после окраски и предлагает уникальные свойства самотравления, которые впиваются в поверхность для максимальной адгезии.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Все, что нужно, — это смешать небольшое количество отвердителя с наполнителем.Мы рекомендуем провести через наполнитель небольшую линию размером с ленту (размером с горошину). При смешивании двух агентов никогда не взбивайте и не взбивайте смесь. Это приведет к появлению пузырей или проколов при нанесении.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Подождите, пока он затвердеет, а затем отшлифуйте его до гладкости. Имейте в виду, что правильная подготовительная работа — это ключ к хорошей покраске.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Перед нанесением грунтовки используйте глазурь Bondo и точечную замазку, чтобы устранить отверстия или мелкие дефекты.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Очиститель PRE Paint Prep

Eastwood использовался для удаления силикона, воска, полироли, жира и грязи, которые в противном случае могли бы загрязнить окрашенную поверхность.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Ткань

Automotive Touchup удаляет загрязняющие частицы, такие как пыль или ворс, чтобы обеспечить чистую поверхность для краски.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Краскораспылитель Eastwood Concours HVLP был использован для нанесения грунтовки, базового покрытия и лака.Eastwood предлагает широкий выбор малярных пистолетов от Eastwood, DeVilbiss, Binks и других. Перед покраской были установлены электронный регулятор давления воздуха и фильтр влажности Eastwood.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Планируете ли вы прожить больше 30 лет? Рассмотрите возможность использования респиратора. Пары могут быть опасными и потенциально смертельными; по этой причине мы приобрели респиратор 3M от Automotive Touchup, чтобы избежать вдыхания токсичных химикатов.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Загрунтуйте любую поверхность, на которую вы использовали шпатлевку для заполнения царапин или ямок, оставшихся в процессе подготовки. Грунтовка заполняет царапины, нанесенные песком от 180 до 320.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Всегда перемешивайте и никогда не встряхивайте краску.Обратите внимание на точечные отверстия, образовавшиеся из-за пузырящегося грунта в приведенном ниже тесте, который образовался из встряхиваемой банки.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Используйте влажную / сухую бумагу с зернистостью 600, чтобы сгладить растекание краски или гладкие капли на поверхность, стараясь не шлифовать слишком далеко и не обнажить металл снова.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Подготовьте краску к распылению в соответствии с инструкциями производителя. Автомобильные эмали и некоторые полиуретаны дают лучшие результаты с отвердителем или катализатором. Убедитесь, что краска разбавлена ​​правильно для используемого вами оборудования, но не допускайте чрезмерного разбавления, которое снизит блеск готовой поверхности и может вызвать потеки.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Automotive Touchup предлагает обширную линейку цветных красок OEM. Все смеси базовых покрытий предварительно смешаны и готовы к распылению, что позволяет избежать догадок при смешивании красок.Мы выбрали цвет Torino Red в соответствии с цветовым кодом OEM, расположенным на боковой стороне нашей двери.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

При заливке краски всегда используйте сетку, чтобы отфильтровать загрязнения, попадающие в краскопульт.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Чтобы свести к минимуму беспорядок и ускорить очистку, мы использовали одноразовые стаканчики DeVilbliss DeKups, которые нужно только налить в одноразовый стаканчик, поместить в контейнер, закрыть крышкой и прикрепить непосредственно к пистолету.

Перед нанесением базового покрытия снова использовали липкую ткань.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

В зависимости от типа краски, которую вы планируете распылять, вам могут потребоваться дополнительные наконечники и колпачки для пистолета. Некоторые краскораспылители поставляются с наконечниками и колпачками для распыления тяжелых грунтовок, в то время как другие лучше подходят для распыления более легких красок и лаков.Для лаков, эмалей, уретанов, базовых и прозрачных лаков вам понадобится пистолет-распылитель с наконечником для жидкости от 1,3 до 1,5 мм. Для распыления автомобильных красок на водной основе вам понадобится пистолет-распылитель с наконечником 1,0 мм. Для сильных красок и грунтовок идеально подойдет распылитель с наконечником от 1,8 до 2,2 мм. Мы распылили образец для сравнения цветов перед нанесением окончательной краски.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Нанесите финишный слой для первого нанесения. Перед тем, как переходить к заключительному этапу нанесения лака, дайте последнему слою базового цвета полностью высохнуть. Не используйте влажную шлифовку или растворитель для подготовки между слоями подкрашивающей краски или лака. Нанесите два-три слоя лака плавными движениями слева направо, оставляя 5-10 минут между каждым слоем, в зависимости от погоды и используемого активатора.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Сегодня на рынке доступны различные типы лаков, как показано справа налево: одноступенчатый аэрозоль U-Pol 1K; Двухступенчатый 2K Acme, который мы приобрели у Automotive Paint, для которого требуется каталитическая смесь; и двухкомпонентный двухкомпонентный аэрозольный очиститель Eastwood.Мы рекомендуем лаки типа 2K из-за их долговечности и химической стойкости.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Аэрозольные баллончики 2K Clear

Eastwood позволяют наносить краски с прочностью и точностью двухкомпонентного покрытия без использования пистолета. Инновационная технология сопла и клапана в сочетании с двумя внутренними камерами обеспечивает правильное соотношение при нажатии кнопки внизу для активации смеси.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Clearcoat можно отшлифовать влажной наждачной бумагой с зернистостью 1500 для удаления мелких потеков, грязи и других мелких дефектов. После полного высыхания используйте средство Rubbing Compound, чтобы добиться оптимального уровня блеска.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Наш лак наносился гладко, как стекло, до точки, где нам не нужно было смачивать песок.Чтобы научиться красить машину, нужно терпение, и не стоит торопиться. Рисуйте медленно, будьте внимательны, и вы будете вознаграждены потрясающей отделкой.

Фото 31/31 | Подготовка и покраска автомобиля — профессиональные хитрости

Смотреть фотогалерею (31) Фото

Шлифовка дерева и металла: руководство по шлифованию

Вы, наверное, уже заметили из своих предыдущих проектов DIY, что шлифование часто является очень важной частью процесса.Мы составили руководство, в котором объясняется, почему шлифование полезно, в чем разница между различными типами шлифовального оборудования, например, наждачной бумагой или шлифовальными губками, и как выбрать подходящий. Мы также добавили несколько советов, которые помогут вам решить, какое устройство больше всего подходит для вашего проекта.

1. Почему шлифование так важно?

Когда вы думаете о шлифовании, дерево, вероятно, является первым материалом, который приходит на ум. Шлифовка древесины удаляет старую краску или лак и подготавливает поверхность к покраске или покрытию лаком. Зачистив металл, вы можете удалить ржавчину и улучшить внешний вид металла.

2. Какую технику шлифования я должен использовать для моего объекта?

Правильная техника шлифования зависит от желаемого результата. Вы также должны учитывать, в каком состоянии находится материал в начале проекта: например, вы хотите отремонтировать старый шкаф? Или вы просто хотите отшлифовать отпиленные края куска дерева, чтобы удалить осколки? Существует широкий спектр различных методов шлифования и размера шлифовальной бумаги, которые можно использовать для достижения желаемого результата.В зависимости от размера вашего объекта вы можете решить, хотите ли вы использовать шлифовальный станок или шлифовать вручную.

2.1 Грубое шлифование / удаление материала

Если вы хотите удалить много материала, это называется грубым шлифованием. Часто это первый шаг при ремонте такого предмета, как, например, старый шкаф. Для этого вам следует использовать грубую наждачную бумагу (зернистость от 40 до 60). С помощью шлифовки можно удалить старую краску или лак, а также отшлифовать грубые грубые поверхности.

2.2 Подготовка материала

Если вы просто хотите отшлифовать немного материала или подготовить предмет для следующего этапа самостоятельного проекта, подойдет наждачная бумага с зернистостью от 80 до 120. Использование этой наждачной бумаги позволит выровнять неровности и избавиться от следов грубой шлифовки.

Чтобы подготовить материал к лакированию или покраске, его следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120.

2.3 Тонкое шлифование

Используйте тонкое шлифование, чтобы избавиться от следов предыдущего шлифования и сделать материал очень гладким.С помощью наждачной бумаги с зернистостью 180 вы можете удалить волокна с поверхности и подготовить материал к окрашиванию или покрытию лаком.

Совет

НАШ СОВЕТ

Шлифовка между слоями краски дает наилучшие результаты. Для этого снова отшлифуйте материал после нанесения первого слоя, убедившись, что краска полностью высохла, прежде чем начинать. Для этого лучше всего использовать наждачную бумагу с зернистостью 240.

2.4 Полировка

Для достижения наилучших результатов вы должны отполировать материал после шлифовки.Для этого используйте полировальный фетр или полировальную губку и проведите им по мелко отшлифованному материалу.

3. Какие виды шлифовального оборудования есть?

Вы можете различать разные типы шлифовального оборудования, глядя на их зернистость и основной материал. Вам следует выбрать подходящую комбинацию шлифовального оборудования в зависимости от того, какой конечный результат вы ищете.

3.1 На что указывает зернистость наждачной бумаги?

Зернистость означает, насколько крупной или мелкой является наждачная бумага.Вообще говоря, чем выше зернистость, тем мельче наждачная бумага и тем мельче будет конечный результат. Зернистость, как правило, делится на размеры, расстояние между которыми составляет от 20 до 30 пунктов, поэтому следующий размер зерна, превышающий 60, будет, например, примерно 80 зернистостью.

Крупная зернистость означает, что зерно на шлифовальной бумаге неравномерно и неравномерно. Конечный результат будет менее гладким, но использование крупного зерна позволяет удалить больше материала при шлифовании. Более мелкая зернистость означает, что наждачная бумага будет более ровной, что даст более чистый результат.Этот тип зерен удаляет меньше материала, но не оставляет на нем глубоких царапин.

Совет

ПРАВИЛЬНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ GRIT

Никогда не переходите на наждачную бумагу, которая более чем на один размер больше, чем та, которую вы использовали ранее. Например, если вы для начала используете наждачную бумагу с зернистостью 80, вам не следует переходить на наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы придать материалу более гладкую поверхность. Лучше сначала перейти на наждачную бумагу с зернистостью 120, прежде чем переходить на более мелкую.

3.2 Различные базовые слои шлифовального оборудования

3.2.1 Шлифовальная бумага / ткань

Как следует из названия, бумага является наиболее распространенным базовым слоем для шлифовального оборудования и бывает от крупного до мелкого. Подходит для всех видов шлифования, от грубого до тонкого. Некоторые типы наждачной бумаги предназначены для прикрепления к шлифовальным машинам и имеют отверстия, которые позволяют пылесосить опилки на ходу. Другие типы наждачной бумаги доступны в виде листов, которые можно использовать вручную или обернуть вокруг шлифовального блока.

Некоторые типы шлифовального оборудования имеют тканевый базовый слой, который является очень прочным и надежным, что снижает вероятность его разрыва во время использования.

3.2.2 Шлифовальная губка

Если вам нужно работать с чем-то вроде изогнутого куска дерева, шлифовальное оборудование из пенопласта, такое как шлифовальные губки, отлично подойдет для этого типа поверхности. Давление ваших пальцев распределяется равномерно, поэтому вы не оставляете глубоких царапин на поверхности шлифуемого материала.Также отсутствует риск слишком большого количества шлифовки. В зависимости от того, что вы шлифуете, существуют разные размеры зерен, поэтому, если вы работаете над чем-то, что требует другой зернистости, рекомендуется приобрести набор шлифовальных губок

3.2.3 Лайнер

Лайнер в основном используется в качестве базовый слой для шлифовального оборудования, предназначенный для ручного использования. Идеально подходит для нанесения на дерево перед нанесением масла. Использование лайнера позволяет удалить последние мелкие древесные волокна и одновременно смазать древесину маслом.

Совет

КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шлифовальную бумагу лучше всего хранить при комнатной температуре, то есть от 15 до 25 градусов Цельсия и при влажности от 40 до 60 процентов. Чтобы обеспечить наилучшие результаты и продлить срок службы шлифовального оборудования, не следует держать его на бетонном полу, рядом с открытыми окнами или обогревателями.

3.3 Как выбрать подходящее шлифовальное оборудование для моего проекта?

Шаг 1: Решите, какой материал вы хотите отшлифовать (например,грамм. дерево) и какого результата вы хотите добиться, например, подготовить его к покраске или покрытию лаком.

Шаг 2: Выберите правильную технику шлифования.

Шаг 3: Выберите подходящее шлифовальное оборудование, например, наждачную бумагу с зернистостью 120.

4. На что нужно обращать внимание при шлифовании определенных материалов?

Вообще говоря, очень важно защитить себя от опилок. Во время шлифования лучше всего надевать маску и защитные очки, а при использовании шлифовальной машины также рекомендуется надевать средства защиты слуха и рабочие перчатки.

4.1 Удалите ржавчину с металла и подготовьте его к покрытию лаком или покраске

Вы можете удалить ржавчину, отшлифуя металл, а также одновременно подготовив его к покрытию лаком или покраске. Убедитесь, что вы носите защитную одежду.

4.2 Что важно учитывать при шлифовании древесины?

Когда вы работаете по дереву с помощью орбитальной шлифовальной машины, ленточной шлифовальной машины или произвольной шлифовальной машинки, вы должны обращать внимание на шероховатость древесины и следить за тем, чтобы шлифование не касалось волокон, чтобы не оставить нежелательных следов.

5. Какое оборудование больше всего подходит для моего объекта?

Есть много разных способов шлифования. Чтобы отшлифовать материал, вы можете сделать это вручную, используя шлифовальную губку или шлифовальный блок, или, в качестве альтернативы, вы можете использовать шлифовальный станок. Мы покажем вам, какое оборудование лучше всего подходит для каждой цели:

5.1 Шлифование изогнутых контуров

Чтобы не повредить изогнутые контуры вашего материала при шлифовании, вы должны выбрать правильный шлифовальный инструмент.Шлифовальный валик или шлифовальная губка идеально подходят для этого типа проектов. Они более гибкие, чем машины (с фиксированной шлифовальной пластиной) или шлифовальный блок, а это значит, что вы можете легко следить за контурами при шлифовании. Наша детская вешалка в виде короны своими руками — хороший пример того, как можно использовать шлифовальные губки.

5.2 Шлифовка больших поверхностей

Вы хотите работать с плоскими деревянными или композитными деревянными поверхностями, а также с лакированными или окрашенными поверхностями? Тогда орбитальная шлифовальная машинка — лучший вариант.Его шлифовальные пластины имеют прямоугольную форму, что означает, что он хорошо работает на плоских поверхностях.

Орбитальная шлифовальная машина упрощает шлифование больших площадей.

5.3 Шлифовка углов, краев и небольших участков

Имеет ли шлифуемое изделие много углов и краев, а также небольшую площадь поверхности, как в нашем проекте подвески для растений? Тогда для простого шлифования лучше всего использовать многофункциональную шлифовальную машинку. Вы можете использовать шлифовальное оборудование разной формы в зависимости от того, что вам нужно делать.

Универсальная шлифовальная машинка для шлифования углов

5.4 Шлифовка углов мелких замысловатых предметов

Если вы хотите отшлифовать небольшие замысловатые участки или предметы вручную, вы можете использовать дельта-шлифовальную машинку. Треугольная форма шлифовальной пластины особенно хорошо подходит для обработки небольших углов и точного шлифования.

Вы можете легко отшлифовать небольшие участки с помощью дельта-шлифовальной машины.

5.5 Отшлифовать большие куски дерева

Хотите удалить как можно больше материала с вашего изделия? Тогда мы рекомендуем использовать ленточную шлифовальную машину.Чтобы предотвратить появление точечной коррозии во время шлифования, вы можете прикрепить к ленточной шлифовальной машине шлифовальную рамку, чтобы ограничить глубину шлифования.

С помощью ленточной шлифовальной машины можно хорошо обрабатывать большие площади. Совет

НАШ СОВЕТ

Чтобы избежать образования бороздок и отслаивания во время шлифования, вы всегда должны класть машину, которую вы используете, на поверхность материала, прежде чем включать ее.

5.6 Быстрое грубое шлифование — металл

Если вы просто хотите удалить как можно больше материала с металлического предмета, а не выполнять сложную работу, лучше всего использовать угловую шлифовальную машину.С правильными насадками вы также можете использовать его на других материалах, таких как дерево.

Используйте угловую шлифовальную машину для быстрого удаления большого количества материала

5.7 Для объектов почти любой формы

Эксцентриковая шлифовальная машинка может использоваться практически для любого материала, независимо от его формы. Круглая шлифовальная пластина позволяет быстро прогрессировать. Техника, которую вы используете, аналогична тому, как вы используете орбитальную шлифовальную машинку: поместите машину на поверхность, которую вы хотите отшлифовать, включите ее и проведите по материалу.

Орбитальные шлифовальные машины идеально подходят для грубого и тонкого шлифования как круглых контуров, так и плоских поверхностей.

5.8 Для шлифования объектов с подвижными поверхностями и различных материалов. различные материалы, можно использовать шлифовальный валик. Он оснащен гибким шлифовальным кругом, который идеально подходит для обработки различных материалов. Вы можете легко переключаться между различными насадками в зависимости от материала, с которым вы работаете, без необходимости использовать дополнительный инструмент.

Стоит отметить, что эксцентриковая шлифовальная машинка и дельташлифовальная машина подходят для большинства проектов DIY.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.