Как закрепить перила и балясины на деревянной лестнице: как крепить столбы к ступеням или тетиве своими руками

Сборка деревянной лестницы в домашних условиях – полезные статьи

Как закрепить деревянную лестницу

Приобрести деревянную лестницу можно двумя способами – купить готовую или заказать по индивидуальному проекту, можно еще изготовить изделие самостоятельно. Многие люди, потратив достаточно большую сумму на лестницу, экономят на ее сборке и пытаются смонтировать конструкцию своими руками.

Серьезные производители лестниц, заботящиеся о своей репутации и удобстве клиента, подгоняют все детали еще на стадии черновой сборки. Позже лестницу разбирают, покрывают различными защитными пропитками, окрашивают, если это предусмотрено и вновь собирают. Поэтому самостоятельная сборка таких конструкций особых сложностей не вызывает, разумеется, если имеются минимальные навыки и нужные инструменты.

Поскольку лестничные конструкции бывают разных типов, то и способы монтажа тоже различаются. Но есть правила, которые касаются всех вариантов:

• Пронумеровать детали, если это не сделал производитель;
• Расположение дверных проемов по отношению к межэтажной площадке;
• Согласно нумерации определить последовательность сборки;
• Если стены и пол не слишком ровные, то выровнять поверхности;
• Первыми ставить те элементы, к которым потом будет трудно подобраться;
• Если точность конструкции вызывает сомнение, то начинать установку лучше сверху, тогда проще скорректировать длину марша.

Все лестничные конструкции делятся на две большие категории:

• Маршевые;
• Радиусные;

Они в свою очередь делятся по типу крепления ступенек:

1. Консольные.

Как прикрепить ступени к деревянной лестнице такой конструкции:

• С помощью профиля, который потом закрывается гипсокартоном или другим материалом.
• Врезаются в стену на 20-40 см;
• С помощью троса, он же заменяет поручни;
• На больцах, которые крепятся к стене посредством штырей, на другом краю стягивают ступени;
• Прикрепляются к сварным металлическим косоурам.

1. На тетивах

Это такие доски или балки, которые закрывают торцы ступеней. С точки зрения эстетики такие лестницы выглядят привлекательно. И в этом случае сразу понятно,

1. На косоурах

Очень надежное, но трудоемкое крепление, тоже подразумевает несколько видов (врезанные ступени, на кобылках). Косоуры – это несущие балки, на которые опираются ступени.

Крепление маршевой конструкции

Установка осуществляется в такой последовательности:

• Сначала крепятся несущие элементы;
• Затем ступеньки;
• В самом конце – ограждение.

Как крепить деревянную лестницу на второй этажна тетивах

Есть два вида лестниц на тетивах – когда несущий элемент находится с одной стороны, а с другой ступени крепятся прямо к стене. И второй вариант – тетивы находятся с двух сторон и закрывают торцы ступеней. Каждый из видов имеет варианты:

• Прямая;
• Поворотная;
• В несколько пролетов;
• С промежуточной площадкой;
• С забежными ступенями.

Лестничную конструкцию с двумя тетивами сначала собирают на полу. Если приобретена готовая конструкция, которую надо лишь собрать, в тетивах уже есть специальные прорези для ступеней. Если изготовление лестницы происходит в домашних условиях, то все этапы делаются самостоятельно.

В несущих балках (доска 50 мм) делаются прорези, соответствующие по размеру толщине, ширине и конфигурации ступеней. После того, как прорези сделаны, можно заранее подготовить тетиву для крепления к стене. Для этого в ней проделывают сквозные отверстия под специальные анкеры на расстоянии 30-50 см друг от друга по всей длине. Потом, приложив тетиву к стене в месте установки, на ней сквозь отверстия отмечают точки для креплений.

Чтобы не случилось перекоса или несоответствия, изготавливают шаблон из фанеры, с помощью которого делают разметку на обеих тетивах. Разметка делается в зеркальном отражении. Глубина прорезей не может быть меньше половины толщины доски (25 мм). Бывает, что прорези делаются насквозь и тогда торцы выступают за тетиву.

Если лестница начинается с забежных ступеней, то прорези в каждой тетиве делают согласно их размеру. С одной стороны – для широкой части, с другой – для узкой.

Как правило, такие лестницы делают открытыми, то есть, без подступенков. Если есть подступенки, то прорези в тетивах делают и для них. Перед сборкой конструкции все элементы пропитывают антипиренами и антисептиками.

Как крепить ступеньки к деревянной лестнице

Торцы ступеней пропитывается клеем, им же промазывается внутренняя поверхность прорези на одной тетиве. Ступень вставляется в паз и прижимается. Так поступают со всеми ступенями, затем, то же действие производят с другой тетивой. После высыхания клея для более надежной фиксации соединение дублируют шурупами. Шляпки заглубляют на 5-7 мм и потом декорируют либо заглушками, либо шпаклевкой. Еще один вариант крепления ступеней – это на металлические уголки, накладки или на изогнутые фигурно опоры. Тогда углубления на тетивах делают для них и фиксируют саморезами. Затем, на металлические крепления накладывают деревянные ступени, которые тоже закрепляют дюбелями с нижней стороны так, чтобы их не было видно.

Установка марша

После того, как весь марш будет собран и клей высохнет, настанет время закрепить конструкцию на месте. Так как марш один, то точками его опоры является пол нижнего этажа и площадка верхнего. Поэтому сначала вымеряется длина тетив и, если они немного выступают за перекрытие, то лишнее отпиливают.

Пристенная тетива может крепиться только к капитальной стене толщиной не менее 25 см. Она должна быть блочной, кирпичной или бетонной. В ней проделывают отверстия по той разметке, что была сделана в момент подготовки тетивы для установки ступеней. Затем, совмещая отверстия в тетиве и на стене, с помощью анкеров лестница надежно закрепляется.

К площадке второго этажа лестницу крепят с помощью планки, которую подшивают между тетивами типа подступенка. Через эту планку лестница закрепляется анкерами к площадке. Возможен другой вариант крепежа – с помощью уголков или пластин, подшитых к тетиве.

Крепление лестницы с поворотной площадкой

Если конструкция предусматривает межэтажную площадку, то сначала устанавливают опорные столбы из бруса 100х100 мм. Не все знают, как закрепить опорный столб деревянной лестницы, но на самом деле в этом нет ничего сложного. Количество опорных столбов может быть разным. Если площадка примыкает к углу помещения, то опорный столб бывает один и тогда он крепится к полу с помощью саморезов и столярного клея. Двумя другими сторонами площадка монтируется к стенам, образующим угол.

Два — четыре столба для большей устойчивости могут соединяться с посредством брусков или досок по периметру внизу и вверху. Площадка будет опираться на этот прочный параллелепипед, и присверливаться к нему с помощью саморезов и уголков. Балки в свою очередь присоединяются к полу длинными саморезами.

Нижний отрезок марша крепится одновременно к площадке и опорному столбу, если он примыкает к стене, то закрепляется и на вертикальной поверхности. На опорном столбе делается пропил по вертикали, по размеру совпадающий с шириной и толщиной тетивы. При сборке свободная тетива вставляется в прорезь, предварительно смазанную клеем, и фиксируется шпилькой. К площадке марш крепиться с помощью анкеров и горизонтальной планки, находящейся между тетивами.

Монтаж верхнего марша происходит по той же схеме, что нижнего. Он закрепляется к площадке второго этажа и к промежуточной. Если лестница проходит вдоль стены, то прикрепляется и к ней.

Как крепить ступени деревянной лестницы к косоуру

Несущая балка лестничной конструкции, то есть косоур – это элемент, на который монтируются ступени. Основные способы крепления:

1. Самый простой – саморезами. Ступени просверливаются насквозь и в отверстия закручиваются саморезы, такое крепление называется потайным. Чтобы не оставалось отверстие, его немного расширяют большим сверлом и вставляют заглушку. Есть крепления с декоративными головками. Они не прячутся, так как головки являются украшением.
2. С помощью шплинтов. В косоуре и ступенях просверливаются отверстия диаметром совпадающие с размером шплинта. Ступень промазывается клеем и сажается на косоур. Само крепление не видно.
3. На брусках или уголках из металла.
4. Врезанные ступени. Для них в косоуре делаются подрезы, куда вставляется проступь, для надежности фиксируется столярным клеем.
5. С помощью нагелей (шкантов). Таким способом проступь крепится к подступенку сверху, а подступенок соединяется с нижней ступенью. При этом для ступеней из дерева твердых пород нагели изготавливаются из мягкой древесины, а для проступи из мягкого дерева для нагелей берут древесину твердую.
6. Для монтажа используют металлические опорные ножки, которые крепят к косоуру дюбелями.

Во всех вариантах монтажа перед тем, как крепить подступенки на деревянной лестнице их промазывают клеем для усиления связи элементов и исключения скрипа и расшатывания в будущем. В общем, есть три основных типа крепления подступенков:

• В паз – самое простое и распространенное;
• В торец саморезами;
• С помощью уголка.

Во всех вариантах высота подступенка будет разная и это следует учитывать при сборке конструкции.

Какие бывают балясины

Балясины – это опоры под перила, которые совмещают декоративную функцию с практической. У деревянной лестничной конструкции балясины могут быть сделаны из другого материала:

• Стеклянные;
• Металлические;
• Полимерные;
• Каменные;
• Комбинированные (дерево + металл, стекло + металл).

Деревянные балясины по способу изготовления бывают:

• С резными элементами;
• Фрезерные;
• Точеные.

По форме

• Плоские;
• Цилиндрические;
• Квадратные.

На изготовление балясин идет цельная древесина разных пород, как элитных дорогостоящих, так и недорогих: бук и дуб, вишня и орех, красное дерево и бамбук, а так же береза, сосна, ясень, лиственница и береза. Главное условие — не пересушивать ее, так как слишком сухая древесина хрупкая и может расколоться в процессе сборки. Слишком влажное дерево тоже нельзя использовать для изготовления балясин, они могут растрескиваться при усадке.

Металлические балясины изготавливают из:

• Нержавейки;
• Меди;
• Чугуна;
• Бронзы;
• Разных сплавов.

По способу изготовления:

• Литые;
• Кованые;
• Гутые;
• Сварные.

Из каких элементов состоит балясина:

• В середине находится центральная часть, которая и является основным украшением;
• Сверху – опора для поручня;
• Внизу – основание.

Размер балясин зависит от способов установки и варьируется от 70 см до 1 м.

Как правильно закрепить балясины на деревянной лестнице

До крепления балясин определяются с их количеством и частотой расположения. Устанавливать можно:

• На каждой ступени;
• Пропустив одну;
• Пропустив две;
• Пропустив три.

Однако для безопасности расстояние между элементами рекомендуется делать около 20 см. Если балясины очень тонкие, а проступь широкая, то можно монтировать по две детали на одну ступень. Такие элементы выполняют функцию декора и не несут на себе нагрузку. Столбы устанавливают в начале и в конце марша, если он длинный, то и в середине.

Перед тем,как крепить балясины на деревянной лестнице делают разметку. Все элементы должны находиться на одной линии, поэтому при разном диаметре балясин и столбиков на месте крепления отмечают их центры. От торца ступенек откладывают одинаковое расстояние, равное 5-10 см, эта точка и будет центром отверстия под балясину. Чем она толще, тем больше нужно отступить от края, чтобы в конечном итоге деталь находилась на расстоянии 2-5 см от него.

Как рассчитать место установки:

Сечение основания (60х60), балясина должна отстоять от края на 50 мм – производим расчет:

6 см:2 + 5 см = 8 см – это и есть искомая величина, на которую нужно отступить от края, она же центр отверстия.

Виды крепления балясин:

• На саморезы;
• На шипы;
• Шканты;
• Шпильки.

Установка на ступени

По проведенной разметке на ступени делается отверстие, вкручивается в него металлическая шпилька на резьбе. На нее накручивается балясина. Вместо шпильки можно использовать шкант, но обоих случаях место стыка нужно усилить клеем. Шпильки бывают разные, более удобные и практичные с разной резьбой – на одном конце метрическая, на другом, как у шурупа.

Если проступь неширокая, то ступень просверливают насквозь, и крепление происходит снизу. Шпильку, вставленную в дырку, фиксируют прижимной гайкой с шайбой, после сверху на нее надевают балясину. Одно из простых креплений – на саморезах, их вкручивают наискосок в основание, чуть утопив в дерево, потом это место маскируют шпаклевкой под дерево.

Установка на тетиву

Перед установкой балясины нужно точно подогнать под угол наклона тетивы. Подрезка в основании делается на специальном инструменте с установкой угла. Затем крепеж осуществляется так же, как и на проступь. Монтаж на тетиву возможен при ее достаточной толщине.

Как крепить кованые балясины к деревянной лестнице

Кованые и другие виды металлических балясин монтируются к ступеням с помощью крепежа, прилагаемого производителем. Так же к ним идут декоративные накладки, маскирующие крепления. В основании балясин располагаются отверстия, посредством которых они фиксируются к деревянным элементам шурупами или саморезами.

Крепление стеклянных элементов

Стеклянные балясины производятся из закаленного прозрачного и цветного стекла. При кажущейся хрупкости они очень прочные и имеют вид сплошного, бесшовного заграждения. Благодаря инновационным технологиям из стекла изготавливают круглые фигурные балясины, которые крепятся на стальные шарниры.

Как установить перила на деревянную лестницу

Перила – это завершающий элемент, который обеспечивает безопасность передвижения и фиксирует балясины в верхней части. Они могут изготавливаться из:

• Металла;
• Камня;
• Полимерных материалов;
• Закаленного стекла;
• Древесины.

Готовые деревянные перила крепятся на балясины с помощью:

• Саморезов;
• Шурупов;
• Шипов;
• Кронштейнов.

Перила могут закрепляться и на лестничной конструкции, и на стене. В этом случае поручень ставится на расстоянии 90 см от гребня ступени и располагается параллельно тетиве или косоуру, сохраняя угол наклона лестничной конструкции.

При монтаже деревянных поручней на балясины из дерева последние подрезают в верхней части под углом. Угол равен крутизне установки марша. Чтобы отрезать ровно верхнюю часть нужно сделать разметку ниткой, натянутой через все балясины сверху вниз. Отметить прямую линию карандашом и отпилить по ней лишнюю часть.

До подрезки на опоре для поручня делается отметка в середине детали и просверливается отверстие для шпильки или шканта. На ровной поверхности это сделать проще, так как отверстие должно проходить вертикально.

После подрезки в отверстия вкручивают шпильки. На поручне тоже необходимо сделать соответствующие отверстия. Чтобы не ошибиться, нужно совместить поручень с балясинами, на которых уже вставлены шпильки, и слегка постучать по ним по всей длине. На внутренней стороне перил останутся следы, в этом месте и надо высверливать отверстия. Перед установкой места соединения для надежности нужно промазать клеем.

Еще один вариант монтажа перил к балясинам – с применением подперильника, так называют вспомогательную планку. Он делается с шипом и повторяет конфигурацию выемки поручня. Планка прикладывается к подпиленной поверхности балясин, закрепляется с помощью саморезов и потом вставляется в выемку, предварительно ее промазывают клеем.

Применяют крепление на шипы. Их вырезают в верхней части балясины. Конфигурация шипа может быть любой, но она должна совпадать с формой углубления на поручне. Высота шипа до 25 мм, при толщине поручня 45 мм.

Если в начале лестницы устанавливают столбы, то перила стыкуются с боковой гранью столба. Для соединения используют зип-болт, который вставляют в технологическое отверстие. Это отверстие располагается в нижней части поручня.

Фирмы продавцы часто размещают на своих сайтах ролики-инструкции по сборке. Это очень удобно. Наша компания, заботясь о клиентах, тоже разместила подробные инструкции на канале ютуб и на собственном сайте. Мастера рассказывают, как правильно полностью собрать конструкцию и как прикрепить деревянную лестницу к поверхности пола и стены.

Как отремонтировать ослабленный шпиндель лестничной балясины

Раскрытие информации рекламодателями

Мы рекомендуем лучшие продукты через независимый процесс проверки, и рекламодатели не влияют на наш выбор. Мы можем получить компенсацию, если вы посетите партнеров, которых мы рекомендуем. Прочтите нашу информацию для рекламодателей, чтобы получить дополнительную информацию.

Узнать больше

Раскрытие информации рекламодателями

Мы рекомендуем лучшие продукты через независимый процесс проверки, и рекламодатели не влияют на наш выбор. Мы можем получить компенсацию, если вы посетите партнеров, которых мы рекомендуем. Прочтите нашу информацию для рекламодателей, чтобы получить дополнительную информацию.

Подробнее

Опубликован в

5 апреля 2023 г. 25 февраля 2012 г.

Почему нам можно доверять

Компания Today’s Homeowner существует для того, чтобы помочь вам сохранить или улучшить свой дом безопасно и эффективно. Мы придерживаемся строгих редакционных стандартов и тщательно проверяем советы и ресурсы, на которые ссылаются наши статьи. Нажмите ниже, чтобы узнать больше о нашем процессе проверки и о том, как мы зарабатываем деньги.

Узнать больше

Воспроизведение видео не поддерживается

Чтобы отремонтировать расшатавшуюся ось лестничных балясин:

1. Нанесите столярный клей на плоскую зубочистку.
2. Вставьте зубочистку в зазор между балясинами и перилами.
3. Надрежьте зубочистку канцелярским ножом и сломайте ее.
4. Сотрите лишний клей.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

• Как сделать перила для настила (видео)
• Как сделать ступеньки на открытом воздухе безопасными (видео)
• Как построить внешние ступени (видео)

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ

Джо Труини: Если в вашем доме есть деревянная балюстрада, вам может быть знакома эта проблема — болтающаяся балясина. Это не такая уж большая проблема, но если вы не отремонтируете его немедленно, вам, возможно, придется заменить его. Итак, мы собираемся избежать этого с помощью очень простого наконечника с помощью зубочистки.

Сначала возьмите немного столярного клея и нанесите его на зубочистку. И лучше всего использовать плоские или квадратные зубочистки, а не круглые. Затем мы возьмем его, найдем ослабленную балясину и просто втиснем ее в пространство за балясинами наверху, где она входит в нижнюю часть поручня. Посмотри на это. Он такой же тесный, как и все остальные.

А теперь мы просто возьмем острый канцелярский нож, надрежем его и отломаем. Ну вот. Вы просто используете бумажное полотенце, чтобы вытереть излишки.

В этом случае я смог починить его с помощью одной зубочистки. Но если отверстие слишком большое, можно поставить зубочистку с обеих сторон, и это решит проблему.

Авторы редакционной статьи

Джо Труини

Соведущий радиошоу

Джо Труини — подрядчик, автор и ведущий программы «Простые решения» на канале Today’s Homeowner TV и еженедельной радиопередачи Today’s Homeowner. Он работал как над крупными коммерческими проектами, так и над реконструкцией жилых домов, а также писал статьи для национальных изданий, таких как This Old House и Popular Mechanics. Он также написал восемь книг, в том числе три бестселлера по строительству сараев. Джо живет в Коннектикуте со своей семьей, а в свободное время любит ходить в походы, путешествовать и играть в бейсбол.

Узнать больше

Ремонт лестниц

Ступени и подступенки, балясины и перила: лестница может быть просто утилитарной или потрясающим произведением искусства. Существует множество способов построить лестницу — коробчатая или спиральная, изогнутая или винтовая — и бесконечно больше способов, позволяющих этим сложным конструкциям создавать скрипы, провисания или наклоны.

Автор:

Мэри Эллен Полсон

Дата публикации:

Обновлено 23 июня 2021 г.

Под действием времени и гравитации все здания имеют тенденцию оседать по мере старения, но они не оседают равномерно. В так называемой дифференциальной осадке здания внутренний деревянный каркас сжимается и оседает больше, чем более прочные внешние стены. Поскольку большинство лестниц прикреплено к внутренней стене с одной стороны, неравномерная осадка здания может привести к провисанию лестницы от стены в сторону опорной стойки или лестничного колодца. Ремонт лестницы со значительной проблемой осадки лучше производить снизу.

Прежде чем приступить к этой работе, необходимо определить центральную линию лестницы, говорит Стив Пейн, соучредитель компании Payne-Bouchier Fine Builders в Бостоне. «Если вы этого не сделаете, лестница никогда не получится правильной».

Найти центральную линию несложно, если следовать следующему правилу: линия всегда следует за перилами. Край лестницы и расположение подступенков вокруг любых поворотов контролируются этой центральной линией, от перил вниз через балясины или шпиндели. Это фиксированная точка, вокруг которой перемещаются все остальные элементы лестницы.

Это особенно верно для некоторых кварталов рядных домов в Бостоне, где типичные лестницы середины 19-го века представляют собой лестницы с эллиптическими колодцами и непрерывными перилами, которые поднимаются вверх по стене для вечеринок. Они были хорошо продуманы, когда их устанавливали, «но они были оформлены как-то небрежно», — говорит Пейн. «Вот почему они провисают. Нам бы и в голову не пришло теперь так обрамлять лестницу».

Его фирма обычно сталкивается с одним из двух сценариев ремонта. В лучшем случае лестница полностью оседала в первые 25 лет после постройки и с тех пор не провисла. Их ремонт начинается со снятия балюстрады, оставляя нижнюю часть на месте. Затем гусеницы отсоединяются и медленно поднимаются с помощью клиньев снизу, пока они не выровняются. «Мы оставили кривую каретку на месте и просто передвинули гусеницы», — говорит Пейн. «Это довольно типичное решение. Нам даже не нужно снимать гипс. Вы должны поднять каждую ступеньку на одинаковую высоту, чтобы балясины снова вошли в одни и те же отверстия».

Ремонт намного сложнее, когда конструкция лестницы все еще движется. Если ступени шевелятся в том месте, где они входят в плинтус вдоль стены, исправление начинается с отслаивания штукатурки с нижней части лестницы. Затем бригада строит сборку домкрата, разработанную на месте в соответствии с ситуацией, говорит Пейн. Это процесс проб и ошибок, требующий пристального внимания к точкам стресса. «Лестница никогда не будет ровной, но вы должны поднимать всю лестницу одновременно, чтобы ничего не сломать в конструкции».

После того, как лестница поднята настолько, насколько это возможно, команда добавляет стальные L-образные кронштейны, которые болтами крепятся к стене и поддерживают косоуры. К стрингерам добавляются фанерные косынки, чтобы они меньше изгибались, а затем прикрепляются к стали.

Сталь должна быть прикреплена таким образом, чтобы при нанесении новой штукатурки сталь не прерывала плоскость.

Балясины на лестницах эпохи греческого Возрождения и других исторических лестниц часто имеют внизу ласточкин хвост — штифт, закрытый на конце ступени. Когда требуются новые или сменные балясины, Пейн-Бушье почти всегда фрезерует их этим штифтом. «Они придают поручню огромную устойчивость, — говорит Пейн. Ласточкин хвост «так точно индексирует все и представляет собой проверенный временем высококачественный подход к установке балясин».

Основная проблема, с которой он столкнулся при использовании отдельно стоящих лестниц, построенных примерно до 1840 года, заключается в том, что они, как правило, «катастрофически круты и небезопасны». С другой стороны, «они, как правило, не выходят за пределы уровня, потому что они такие узкие».

Лекарство от слишком крутой лестницы состоит в том, чтобы перестроить ее, говорит Пейн, добавив один или два подступенка вверху и внизу и расширив отверстие лестничной клетки. Это, конечно, сожрет больше квадратных метров не только на одном, но и на двух этажах в доме, который уже может быть небольшим. Если расширение лестничного проема невозможно, замена площадки посредине лестницы забежными устройствами для поворота на 90 градусов является еще одним вариантом, который может повысить безопасность. «Если вы хотите сделать [лестницу] более удобной, ее придется увеличить».

Шаг за шагом

3

Галерея 3 Изображения

Восстановление исторической лестницы требует тщательной калибровки по центральной линии лестницы. Когда пробежки завершены, они закрепляются по мере необходимости (1, 2). Балясины и балюстрада в сборе не только завершают лестницу, но и помогают закрепить все элементы на месте (3).

Tension & Poise

Красивая балюстрада — это не просто сумма ее частей. Большая часть его архитектурного изящества исходит от тонкой координации того, как различные повороты выравниваются и следуют шагу рельса. Например, обратите внимание, как точеные блоки на каждой балясине выравниваются по горизонтали от ступени к ступени.

Большая часть его архитектурного изящества исходит от тонкой координации того, как различные повороты выравниваются и следуют шагу рельса.

Роб Леанна

Скрипучие лестницы

Скрипы обычно возникают, когда расшатываются прибитые гвоздями ступени. «Скрип, который вы слышите, — это трение протектора о гвоздь», — говорит строитель Стив Пейн. Быстрым решением является привинчивание ступени к стрингеру с помощью латунного винта с потайной головкой, заканчивающегося деревянной заглушкой. Хотя это вполне законное исправление, не удивляйтесь, если другой протектор начнет скрипеть. Ведь все части лестницы взаимосвязаны . Лучшее решение проблемы — решить проблему снизу с помощью клиньев.

Ремонт протектора

Ступени и подступенки обычно вставляются в карманы косоуров, наклонных досок, несущих лестницу. Чтобы заменить поврежденный протектор, подденьте или вырежьте его, не повредив стрингер. Если на одной стороне лестницы есть открытый косоур и есть доступ снизу, снимите молдинги с открытой стороны и освободите балясины. Затем молотком и отверткой выбейте опорные клинья. Приподнимите подступенок от проступи, вытащив или подрезав гвозди по мере необходимости. Как только протектор освободится, осторожно вытащите его и замените новым протектором того же размера.

Поддерживаемые стрингерами с обеих сторон, ступени и подступенки удерживаются на месте системой клеевых блоков и клиньев снизу.

Rob Leanna

Если лестница имеет закрытые косоуры с обеих сторон, удалите дефектную ступеньку, аккуратно разрезав ее пополам. Высвободите детали из стрингеров, затем очистите пазы протектора с обеих сторон. С помощью молотка и долота углубите один из врезных карманов примерно на ¼ дюйма. (Сделайте карман глубиной не менее ½ дюйма.) Изготовьте или купите новую проступь такой же глубины и толщины. Отрежьте проступь точно по ширине между стрингерами. Вы должны быть в состоянии втиснуть один конец ступени в углубленный паз. Затем слегка отрегулируйте его, чтобы он находился между двумя стрингерами. Ногти вбиваются в стрингеры отделочными гвоздями.

Ремонт балюстрад

Если сборка находится не по отвесу, снимите нижнюю стойку, затем вручную вставьте направляющую в нужное положение. (Используйте отвес между балясинами.) Если балюстрада сопротивляется, ослабьте или снимите тугую балясину или две. После того, как балюстрада будет отвесной, временно закрепите ее с помощью гвоздей 2×4, прибитых к подступенку лестницы.

Стойка ньюэля должна иметь правильную высоту, соответствующую исправленному положению балюстрады, с излишком, чтобы скорректировать неровности пола. (Если эта геометрия вам не по силам, обратитесь к профессионалу.) Выровняйте и отремонтируйте любое повреждение проема новеля. Стяжка должна быть «впущена» в чистовой пол, опираясь на черновой пол. Когда он окажется на нужной высоте, проследите профиль рейки уровня на новеле. С помощью ручного стамески вырежьте углубление для размещения конца рельса.

После того, как паз будет вырезан, прикрепите его к стене или попросите помощника удерживать его в нужном положении для забивания гвоздей. Вбейте отделочные гвозди через основание сваи в черный пол, нижний подступенок и лестничную ветвь. Вколите гвозди в перила через перила. Таким же образом установите любые дополнительные дюбели. (Разрезы могут отличаться.)

Балясины С ласточкиным хвостом: забейте обычный гвоздь 6d или 8d через ласточкин хвост. Без ласточкиного хвоста: балясина с гвоздями по диагонали в протектор. Если балясины сделаны из старой твердой древесины, используйте кованые квадратные гвозди, которые не расщепляют древесные волокна. Перед прибиванием гвоздей затяните ослабленные соединения деревянными прокладками. Никогда не используйте клей для балясин.

Кронштейны, выступы, молдинги Запасные части можно перефрезеровать по мере необходимости. Убедитесь, что крюки на месте и балясины установлены. Работая с верхней части марша, установите возвратные выступы после размещения кронштейнов на подступенке выше. Устанавливайте молдинги в последнюю очередь, чтобы скрыть стыки.

Анатомия лестницы

Обнаружены важные части лестницы: система поддержки начинается либо с закрытых косоуров (где ступени размещаются в канавках), либо с открытыми косоурами (ступени опираются на косоура). Стрингер каретки добавляет поддержку в центре лестницы. Ступени и подступенки обычно не прибиваются гвоздями, а поддерживаются клиньями, приклеенными снизу.

Лестничная анатомия.

Роб Леанна

Базовый ремонт

Проблемы с осадкой, ослабленные соединения и отсутствие поддержки основания лучше всего решать с нижней стороны лестницы . Если у вас нет прямого доступа, удалите все панели или штукатурку под лестницей. (Сохраните или сделайте подробные чертежи любой штукатурки или деревянного украшения, которые будут нарушены, прежде чем снимать их.)

После получения доступа каретка, стрингеры и нижняя часть ступеней и подступенков должны быть видны и доступны. Вы также, вероятно, увидите клинья и клей от установки и предыдущего ремонта. Вытащите и выбросьте все подозрительные или незакрепленные клинья. Удалите весь старый клей со стрингеров, ступеней и подступенков.

Если лестница серьезно отклоняется от уровня или отходит от стены, потребуется постепенное поддомкрачивание и укрепление (на этом этапе обратитесь за помощью к специалисту). Если лестница достаточно ровная, проблемы со скрипом и прогибом можно решить, укрепив стрингер каретки и подтянув ступени и подступенки снизу.

Ремонт каретки Если каретка отошла от жатки на лестничной площадке или лестничном марше, закрепите ее винтами, стяжными болтами или металлическими кронштейнами для балок. Добавляйте прокладки везде, где появляются зазоры: в нижней части каретки или под гусеницами. Если каретка провисает равномерно или в нескольких местах, улучшите поддержку, добавив планки, вырезанные из фанеры 3/4″. Плотно закрепите планки под каждой ступенькой с помощью винтов, чередуя стороны каретки для большей устойчивости.

Усильте это усиление, добавив клеевые блоки в каждый угол, где пересекаются ступени и подступенки. Блоки предотвращают скрипы за счет увеличения площади поверхности соединения ступени с подступенком. Окуните каждый новый блок в столярный клей, затем потрите его взад и вперед в правильном положении, пока клей не схватится. Прикрепите финишными гвоздями, пока клей сохнет.

Расклинивание Ступени и подступенки на старых лестницах обычно не скрепляются гвоздями. Вместо этого они удерживаются на месте клеевыми блоками и клиньями, плотно забитыми между ступенями или подступенком и рамой лестницы. Удалив все неисправные клинья, замените их новыми клиньями, вырезанными из сосны. (Разрежьте дольки попеременно, чтобы максимально увеличить количество длинных волокон в каждой дольке.)

Приклейте каждый клин на место, вставляя его сверху вниз. Всегда подклинивайте ступени перед стояком под ними. Клин должен иметь равномерный контакт как с поверхностью ступени, так и со струной. В противном случае существует большая вероятность того, что струна порвется, когда клин будет вбит на место. Вбейте клин до упора, но будьте осторожны, не прилагайте слишком много усилий. Чтобы закрепить, вбейте гвоздь в клин и надавите на струну.

Эрик Делонг из Тремонта: Гвозди толщиной 0,1/4 дюйма или более, как этот шип, выкованы методом горячей ковки.

Джим Полсон

Экскурсия по магазинам

Tremont Nail производит гвозди квадратной формы в Массачусетсе уже более 200 лет, намного дольше, чем любой другой производитель гвоздей в США. В их каталоге есть 29 различных типов гвоздей, от обычных, кладочных и заклепок с розовыми головками до чистовых отделочных гвоздей, используемых при ремонте полов и лестниц.

Хотя они немного дороже, чем современные проволочные гвозди, эти клиновидные гвозди значительно прочнее и почти в два раза прочнее. Из-за своей квадратной формы кованые гвозди «на самом деле врезаются в структуру древесины, а не расщепляют ее», — говорит владелец Эрик Делонг, который также владеет Acorn Manufacturing, семейным бизнесом в третьем поколении.

Делонг купил Tremont Nail в 2006 году, переместив его из своего давнего дома в Уэрхэме в свою штаб-квартиру в Мэнсфилде в 2007 году. с покупкой. «Большинство машин, которые у нас есть, относятся к середине и концу 1800-х годов, — говорит Делонг. Поскольку невозможно купить детали для 150-летнего станка для изготовления гвоздей, «мы либо делаем их сами, либо заказываем их, либо выбрасываем из старых станков, которые у нас есть».

5

Галерея 5 изображений

Около 30 тяжелых, черных, покрытых жиром машин работают одновременно. Чтобы сделать гвозди, рабочий надевает стальную заготовку на конец длинного держателя инструмента, где она удерживается зубчатыми зубьями. Затем он помещает заготовку в бункер гвоздильного станка, который быстро начинает обрезать гвозди, переворачивая стальной лист после каждого разреза, чтобы свести к минимуму отходы. Когда гвоздь обрезается, он падает вниз и захватывается машиной, которая выковывает головку в холодном состоянии, а затем бросает ее в корзину на дне. Только что обработанные ногти еще горячие на ощупь.

Когда одна заготовка закончена, рабочий вытаскивает инструмент и надевает на конец новую полосу из ожидающей стопки заготовок. Рабочие обычно обслуживают две или три машины одновременно. Каждая машина производит от 4000 до 8000 гвоздей в час. Несмотря на популярность гвоздей квадратной формы как предмета реставрации, наибольший спрос Tremont предъявляет на гвозди для каменной кладки, которые используются для соединения настила и другой древесины с каменной кладкой. Кладочные гвозди — это обычные гвозди, прошедшие термообработку до 1800 градусов по Фаренгейту, закалку в воде и отжиг при температуре от 600 до 800 градусов. Как и все гвозди Tremont, гвозди для каменной кладки испытываются на прочность каждые полчаса. (Кладочные гвозди также испытывают на изгиб под углом 45 градусов, чтобы гарантировать, что они не сломаются.) Все гвозди упакованы в 50-фунтовые упаковки. коробки, которые можно заказать напрямую.

Язык лестницы

Проступь Горизонтальная поверхность ступени.

Подступенок Вертикальная поверхность между ступенями.

Выступ Край ступени, выступающий над стояком внизу.

Балясины Вертикальные стойки, поддерживающие верхнюю балку балюстрады; можно назвать шпинделями, особенно если они тонкие или квадратные.

Балюстрада Вся система перил открытой лестницы, включая перила и балясины.

Каретка Другое слово для стрингера, особенно для третьей центральной опоры.

Рейс Непрерывный ряд лестниц с одной площадки или этажа на другой.

Площадка Ровная часть лестницы, где заканчивается один марш и начинается другой.

Ниша для гроба В узкой спиральной или эллиптической лестнице — углубление или ниша в стене, в которую может поместиться большой предмет и который может перемещаться.

Newel Несущая стойка и опора для крепления перил и балюстрады. Newel обычно крепится болтами к балке пола.

Улитка Концевой элемент поручня для нижней ступени, загибающийся внутрь по спирали.

Стрингер Наклонная доска, которая поддерживает концы ступеней снизу, обычно размещается по обе стороны от лестницы. Боковые стрингеры часто имеют прорези или траншеи для установки подступенков и ступеней для увеличения поддержки.

Забежные элементы Ступени, которые с одной стороны уже, чем с другой, используются для изменения направления лестницы без необходимости использования площадок.

Лестничная клетка Вертикальный колодец или шахта, в которой расположены лестницы. Лестничные клетки могут быть квадратными, винтовыми,
эллиптическими и др.

Плинтус Отделка, похожая на плинтус, устанавливается на готовую стену после завершения открытой стороны лестницы.

Хотя ступени и подступенки не соответствуют современным строительным нормам и правилам, ранние лестницы, такие как этот пример федеральной эпохи, построены настолько компактно, что имеют тенденцию не оседать так сильно, как более поздние лестницы.

Брайан Ванден Бринк

Знакомая лестница

• Коробка (ред.