Как выровнять пол из досок: под ламинат, фанерой, под линолеум

Содержание

как выравнивать, не снимая старое дощатое покрытие

Деревянный пол – экологичный и долговечный. Но даже он, через многие годы службы верой и правдой проседает и кривиться. В старых частных домах и банях он может быть изначально настелен не по уровню. Вне зависимости от причин – пол из деревянных досок может быть неровным и это нужно исправить. Выбрать, как выровнять деревянные полы, необходимо, учитывая несколько факторов, среди них характер покрытия, неровности и материалы для выравнивания.

Методы выравнивания деревянного пола
- Циклевка
- Шпатлевка
- Стяжка деревянного пола
- Настил листового покрытия на доски
- Мокрая стяжка цементом

Неровностей может быть множество – от глубоких трещин, червоточин и сколов, до просевших досок и перепадов в высоте. Не всегда хочется снимать дощатое покрытие, но всегда хочется, чтобы пол был ровный. Подходящий метод выравнивания деревянного пола, не снимая досок, зависит от характера неровностей так же, как от выбранного материала конечного покрытия.

Как выровнять старый деревянный пол? Какие способы существуют и в чем они заключаются?

Для того чтобы правильно рассмотреть все варианты, стоит разделить неровности на незначительные – от 5 мм до 1 см и значительные – от 2 до 10 см.

Деревянные полы с небольшими неровностями или перепадами в высоте можно выровнять четырьмя разными способами:

циклевка;
шпатлевка;
мокрая стяжка самовыравнивающейся смесью;
настил листового покрытия (фанеры, ДСП или OSB).

Если перепады в уровне пола делают вышеперечисленные методы неэффективными, тогда стоит рассмотреть следующие два варианта:

мокрая стяжка цементом;
настил листового покрытия на лаги.

Циклевка

Этот метод подходит для крепкого и толстого деревянного настила, в котором качество доски не пострадает от нескольких «снятых» миллиметров. Также стоит учитывать, что этот процесс очень трудоемкий, дорогой, шумный и пыльный. Аренда циклевальной машины обойдется недешево, но это лучше, чем осуществлять весь процесс вручную; хотя, даже при наличии машины, руками все же придется поработать в углах и других труднодоступных для громоздкой машины местах.

До начала работ необходимо убедиться в том, что все доски крепко забиты, шурупы или гвозди вбиты глубоко в дерево и не повредят оборудование, и в покрытии нет тонких и прогнивших досок. Работать с циклевальной машиной нужно в защитных респираторных масках, очках и наушниках, блокирующих звук.

После выравнивания, черновой пол можно покрыть любым выбранным покрытием, будь то ламинат или линолеум; такой пол будет отлично смотреться и сам по себе, достаточно его обработать и покрасить.

Шпатлевка

Если пол сравнительно ровный (с разницей до 3 мм) и готовится под ламинат, кафель или ковролин – акриловая шпатлевка отлично справится с выравниванием щелей, царапин и червоточин. Эластичность шпатлевки позволит покрытию не проседать и не трескаться. Шпатлевкой можно выровнять пол даже под покраску. Вместо акриловой, можно использовать шпатлевку на клее ПВА.

Подготовка деревянного покрытия заключается в нанесении грунтовки в несколько слоев. До грунтовки пола нужно убедиться, что нет прогнивших досок и торчащих шурупов.

Стяжка деревянного пола

Если неровности пола между 3 мм и 10 мм, то выровнять их можно с помощью стяжки самовыравнивающимися смесями. Этот метод недешевый и, несмотря на название, трудоемкий. Подобные смеси состоят из полимерных наполнителей, способствующих быстрому разглаживанию и высыханию материала. Однако они требуют тщательной подготовки поверхности деревянного пола и очень аккуратной и быстрой работы со смесью.

Деревянный пол нужно тщательно покрыть грунтовкой и зашпатлевать все щели. На подготовленную поверхность установить маяки, по которым будет выравниваться пол и между маяками настелить армированную сетку, для более устойчивой стяжки. Сетка стелится внахлест и с излишком в 10–15 мм по периметру стен.

Самовыравнивающаяся смесь наносится шпателем и выравнивается по маякам с помощью правила. Процедура проходит очень быстро, поскольку полимерная основа смеси позволяет ей в очень короткие сроки принимать должную форму. В итоге через несколько часов после нанесения смеси получается идеально гладкая поверхность, по которой уже можно ходить. Этот метод идеален для настила ламината, линолеума или кафельной плитки.

Настил листового покрытия на доски

В случае когда деревянное покрытие настелено по уровню, но доски за долгое время службы прогнулись и на полу образовались «волны», неровный пол можно исправить. Как?

Выровнять деревянный пол фанерой, настелив листы прямо на черновой пол.

Если доски одинаковые по ширине и с однородными неровностями, то можно выбрать тонкие листы фанеры, если же неровности неравномерны, то листы выбранного материала (это может быть фанера, ДСП или OSB) должны быть крепче и толще, как минимум 1,5 см.

Листы крепятся шурупами к верхней точке каждой доски. Между листами, в местах стыков, необходимо оставить 2 мм пространства, которое затем нужно зашпатлевать.

Если деревянный пол глубоко просел, был настелен не по уровню или необходимо приподнять его уровень на несколько сантиметров, тогда фанеру нужно настилать на ленточную опору. Полноценные лаги для напольного покрытия делаются из тяжелого материала, и если настилать их поверх досок, то доски могут не выдержать веса. При настиле листового материала поверх досок лучше всего использовать мини-лаги – тонкий ленточный брус (для маяков) и куски бруса разной толщины (для шабашек).

Лаги устанавливаются горизонтально по периметру комнаты. Для того чтобы подогнать лаги по уровню на необходимую высоту, под них подставляются куски бруса – шабашки. В зависимости от толщины фанеры, лаги устанавливаются на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга. После того как мини-лаги установлены, перед закреплением стоит еще раз проверить их высоту. Для этого лучше всего подходит лазерный уровень.

Если перепады уровня разнятся от 1 до 10 см, лучше всего использовать брус разного сечения. Крепить лаги к доскам лучше всего с помощью длинных дюбелей через каждые 30 см, если брус тонкий; брус с большим сечением можно крепить реже.

В ячейки поперечной решетки можно уложить

пенополистирол, смесь опилок и клея ПВА, пенопласт или мелкий керамзит, все это обеспечит дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Листы фанеры, ДСП или OSB, заранее отмерянные и отрезанные, нужно уложить так, чтобы избежать крестообразных стыков. Лучше всего укладывать их по принципу кирпичной кладки. Листы фанеры крепятся к лагам саморезами.

Работая с листами фанеры и лагами, стоит помнить о следующем:

чтобы уровнять влажность помещения и листов фанеры, их нужно несколько дней подержать в той комнате, где будут проводиться работы;
под фанеру можно спрятать коммуникации;
используя лаги, можно повысить уровень пола до 10 см;
фанерные листы можно использовать как финальное покрытие, а можно постелить под декоративное, как ламинат или линолеум;
в фанерном полу лучше всего сделать небольшие вентиляционные отверстия.

Мокрая стяжка цементом

Этот метод лучше не использовать поверх досок, поскольку цемент – материал неупругий и при ходьбе по выровненному полу в цементе будут образовываться трещины. Несмотря на возможность выровнять любые неровности, раствор цемента очень тяжелый и может повредить черновое покрытие. Можно использовать пенопласт или керамзит, чтобы облегчить нагрузку на доски, но в таком случае будет правильнее и долговечнее снять дощатое покрытие и залить пол заново.

Как выровнять старый деревянный пол, используя вышеописанные методы, можно просмотреть на видео выше.

Как выровнять деревянный пол своими руками: 2 способа + инструкции

В настоящее время используются различные технологии для выравнивания деревянных полов.

Как выровнять деревянный пол своими руками

Какими способами можно исправить поверхность дощатого пола?

Метод выравнивания	Краткое описание технологии
При помощи плит ОСП или клееной фанеры	Используется как основание для финишных половых покрытий. При небольших неровностях работы можно сделать в течение одного рабочего дня. Если перепад по высоте значителен, то время ремонта увеличивается, требуются дополнительные специальные конструкции для выравнивания.
Фугованием или шлифованием досок	Применяется в случае естественного коробления досок вследствие нарушения технологии настилки полов. Позволяет полностью восстановить первоначальный вид досок, не требует финишного покрытия.
Поднятием лаг	Может выполняться без снятия досок, дает возможность выровнять пол как для последующего настила плитами, так и для шлифовки и восстановления поверхности досок.
Заменой прохудившихся материалов новыми	Наиболее сложный процесс, применяется в случае значительного повреждения досок и лаг.

Содержание статьи

0.1 Цены на ОСП плиты для пола

1 Почему пол становится неровным
2 Определение величины и характера неровностей пола
3 Выравнивание лаг
4 Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами
- 4. 1 Финишная отделка

5 Ответы на вопросы
- 5.1 Как снять прогнившие доски?
- 5.2 Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?
- 5.3 Цены на популярные циклевочные машины
- 5.4 Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Цены на ОСП плиты для пола

~~осп плита~~

Выравнивание деревянных полов при помощи плит в дальнейшем предполагает использование различных финишных покрытий. А это не только дополнительные финансовые затраты, но и потеря времени. Кроме того, после выравнивания вместо полов из натуральных досок в квартирах появляются покрытия из искусственных материалов.

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации проявляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

Неправильно выставленные лаги. Во время настила пола вначале устанавливаются крайние лаги, между ними натягивается веревка, по которой укладываются все остальные. Если крайние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
Расстояние между лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации наиболее нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола появляются большие по размерам прогибы.

Во время настила пола использовались очень влажные или очень сухие доски. Во время увеличения влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски коробятся, между ними появляются большие щели.
Недостаточная эффективность естественной вентиляции или неправильно сделанная гидроизоляция. В таких условиях пиломатериалы поражаются гнилью, теряют свои первоначальные несущие способности, поверхность пола прогибается. Самый неприятная ситуация – для устранения проблем необходимо полностью менять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена неправильно, доски могут начать гнить и деформироваться

Если лаги установлены неправильно, пол будет кривым

Во всех описанных случаях нужно выравнивание пола, но перед началом работ обязательно надо определить причину появления неровностей и их характер, эти знания окажут помощь при выборе правильных методов.

Определение величины и характера неровностей пола

На выбор технологии выравнивания большое влияние оказывает фактическое состояние деревянного пола. Мы уже упоминали, что гнилые доски или лаги обязательно нужно менять, в этом случае речь идет не о выравнивании, а о замене пола. Кривизну полов нужно определять по трем параметрам.

По горизонтальности. Для проверки лучше пользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в крайнем случае отклонения можно проверять обыкновенным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии примерно 10–15 см от уровня пола. При помощи обыкновенной деревянной линейки или рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах по центру. Если наклон пола более сантиметра, то его можно выравнивать только при помощи дополнительных лаг или специальных упоров. Это долго и трудно.

По прогибам. Длинное правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть только в нескольких метах комнаты, ниже мы расскажем о возможном варианте ликвидации таких проблем без отрыва досок и без использования листов.
По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись слишком влажные доски, то после высыхания они обязательно согнутся. Приставьте к ним правило или уровень и на просвет приблизительно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть метод выравнивания.

Применение лазерного уровня для проверки горизонтальности пола

Определение ровности пола на просвет

Практический совет. Во время выбора технологии всегда выбирайте ту, которая позволит сохранить натуральные доски. Такие полы считаются наиболее качественными, постоянно модными и экологичными. Опытные строители рекомендуют накрывать натуральный пол различными современными материалами только в том случае, когда восстановление первоначальных характеристик деревянного пола по каким-либо причинам невозможно.

Мы рассмотрим несколько вариантов выравнивания деревянных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их первоначального вида. Технологии для опытных строителей не составляет больших сложностей, но требуют определенного умения и набора специальных инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания или замены не будут рассматриваться, это крайний случай, его необходимо применять в исключительных ситуациях.

Выравнивание лаг

Метод можно использовать тогда, когда неровности появились из-за проседания непрочных или установленных на большом расстоянии лаг. При этом они изготовлены из реек толщиной не более 5 см, уложенных на прочное бетонное основание. Для работы понадобится шуруповерт и дрель, большие саморезы диаметром 8 мм и более, перо для сверления отверстий в дереве (диаметр сверла должен соответствовать размерам головок саморезов) и уровень. Лаги и доски должны быть в нормальном состоянии без признаков гнилостных повреждений.

Шаг 1. Найдите место с прогибом досок, определите месторасположение лаг. Их находят по шляпкам гвоздиков или саморезов.

Место с прогибом досок

Шаг 2. Сверлом диаметром примерно 5 мм просверлите сквозное отверстие в досках и лаге до упора в бетонное основание. Замерьте расстояние от верхней поверхности половых досок до бетонного основания. Отдельно узнайте толщину досок и лаг. Сделать это можно после внимательного осмотра отверстия.

Шаг 3. Подготовьте саморезы большого диаметра, определитесь с их длиной. Длина саморезов должна на 10–15 мм превышать сумму величины прогиба, толщины лаги и ее расстояния от бетонного основания. Болгаркой с абразивным диском отрежьте кончик самореза по нужной длине. Плоский, а не острый конец увеличивает площадь упора самореза о бетон, что повышает устойчивость пола после выравнивания. То, что он стал тупым, не помешает закручиванию, метиз устанавливается в подготовленное отверстие в лагах.

Шаг 4. Просверлите пером отверстие в половой доске. Оно должно располагаться строго посредине лаги.

Высверливание отверстие под шляпку болта

Высверливание сквозного отверстия

Важно. Во время высверливания внимательно следите за тем, чтобы лага оставалась целой. От этого зависит прочность фиксации самореза.

Шаг 5. Вставьте в отверстие большой саморез и вкручивайте его до упора о бетонное основание пола. Как только конец уперся о бетон, немного выкрутите саморез и опять вкрутите его. После каждого повторного вкручивания лага будет немного приподниматься, а пол выравниваться.

Вкручивание болта

На фото заметно выравнивание пола

Постоянно следите за положением досок при помощи уровня. Расстояние между саморезами на лаге, в зависимости от предполагаемых нагрузок на пол, в пределах 50–60 см. После выравнивания отверстия заделываются и шлифуются. Такой метод выравнивания пригоден также и для подготовки основания под ламинат или гибкие финишные половые покрытия.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант – пол старый, поверхность окрашена масляными красками, неровности досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеописанным методом, целостность пиломатериалов сомнений не вызывает. Пол одновременно с выравниванием обновляется и становится пригодным к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старую краску, это одна из самых трудных и неприятных операций. Старую краску можно снимать несколькими способами:

химическим. В реализации есть различные специальные химические вещества. Ними покрывается старая краска, для предупреждения слишком быстрого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягкой и снимается металлическим шпателем. Недостатки этого метода: работать нужно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за разницы по толщине. Кроме того, пол нужно обрабатывать небольшими участками, их размер должен быть таким, чтобы после одного замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В противном случае краска опять становится твердой, все приходится начинать сначала;
термическим. Специальным мощным строительным феном нагревается слой старой краски и, пока он горячий, шпателем удаляется. Довольно трудная, долгая и дымная работа. Метод имеет больше недостатков, чем преимущества;
механическим. Для снятия краски применяются специальные металлические фрезы с особо прочным грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электрических машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к мощному промышленному пылесосу. Наиболее оптимальный, по мнению профессионалов, метод удаления старой краски.

Удаление краски болгаркой

Шаг 2. После снятия краски тщательно пропылесосьте пол, не оставляйте даже малейших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздей. Для этого пользуйтесь металлическим добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать самостоятельно из куска арматуры или катанки. Длина добойника примерно 10 см, слишком длинным неудобно работать. Глубина пробивки зависит от величины неровностей пола и определяется на глаз. Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачку и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – существенно ухудшается качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится менять приводной вал. Кроме того, большое количество металлических шляпок становится причиной быстрого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что увеличивает сметную стоимость работ.

Нужно утопить шляпки гвоздей, чтобы не испортить наждачку и шлифовальную машину

Еще одна проблема выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, в любом случае придется утапливать, а после шлифовки можно повредить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой или шлифовальной машиной. В первом случае работать трудно, уйдет много времени, помещения запылится. Кроме того, небольшие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровную поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления потребуется дополнительное время. Мы настоятельно советуем пользоваться шлифовальными машинами. Нет надобности покупать агрегаты для одной комнаты, можно их одолжить или взять в аренду.

Обрабатывать пол нужно тремя видами наждачной бумаги: крупной, средней и мелкой. Первая применяется для выравнивания досок, вторая выполняет окончательное выравнивание и грубую шлифовку, при помощи третьей делается заключительная чистовая обработка.

Три вида наждачной бумаги для шлифовальной машины

Установка наждачной бумаги

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачную бумагу. Выравнивать доски пола нужно в диагональном направлении, при этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна постоянно передвигаться.

Первый проход шлифовальной машины

Практический совет. Не пытайтесь убрать большие неровности с одного прохода, это очень опасно, могут остаться заметные борозды. Если пол очень неровный, то нужно несколько раз проходить по всей его поверхности до окончательного выравнивания. Без диагональной шлифовки на поверхности пола останутся волны, помните об этом правиле. Как показывает практика, для выравнивания понадобится не менее четырех проходов машины по всей площади помещения.

Второй проход шлифовальной машины

Третий проход шлифовальной машины

Шаг 6. Мощным пылесосом уберите с поверхности пыль, особое внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели между досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них твердой грязи уберите ее металлическим шпателем или иным плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно купить готовую в специализированном магазине или сделать самостоятельно. Цвет шпаклевки может быть под тон древесины или контрастным. Второе решение в настоящее время считается модным стилем, по такому методу делают дорогие палубные полы. На каком варианте остановиться решайте сами, технология выравнивания от этого не меняется.

Приготовление шпаклевки

Шаг 8. Аккуратно зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте небольшим плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а именно набивайте в щели. Излишки снимайте и повторно используйте.

Заделывание щелей в полу

Процесс шпаклевания пола

Практический совет. В реализации имеется несколько видов шпаклевки: полимерная, акриловая и масляная. Полимерная самая дорогая и качественная, акриловая подходит по всем показателям, но менее износостойкая. Масляная долго сохнет и дает большую усадку. Придется повторять шпаклевку после первого высыхания.

При отсутствии заводской шпаклевки можно ее сделать самостоятельно. В магазинах есть специальные жидкости для приготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что нагретый во время шлифовки клей становится мягким и тянется, на полу появляются трудноудаляемые полосы. Можно пользоваться лаками для дерева, такой шпаклевкой заделываются только неширокие щели. Изготавливать шпаклевку на основе олифы или обыкновенного постного масла не рекомендуется.

Шпаклевка по дереву своими руками

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при этом поочередно меняйте шлифовальную шкурку на более мелкозернистую. За счет такой технологии поверхность будет максимально гладкой и ровной.

Шлифовка пола

В связи с большими габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стен придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно применять небольшую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтобы качество выравнивания пола было одинаковым по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Важно. Помните, что без электрических машин получить ровный пол требуемого качества невозможно. Шлифовка пола при помощи деревянного бруска не только очень утомительна, но и неэффективна.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение большое, то рекомендуется на следующий день повторить уборку. За это время пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финишная отделка

Далее можно приступать к финишной отделке ровного и отшлифованного пола. Для улучшения показателей адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного влияния влаги поверхность рекомендуется прогрунтовать. В этих целях применяются специальные составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех нормальные эксплуатационные характеристики.

Особенности выбора грунтовки для деревянного пола

Грунтовка выполняет еще одну очень важную функцию – приподнимает мельчайший ворс на древесине. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка наносится валиком, в труднодоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Нанесение грунтовки

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого нужно пользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более крупные зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит наиболее качественное выполнение работ. Для контроля следует периодически проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с дальнего участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение дважды.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для достижения высокого качества нужно не менее двух слоев лака. Второй наносится только после полного высыхания первого.

Лаки для деревянного пола Tikkurila

Важно. Во время нанесения лака закройте двери и окна, не допускайте образования сквозняков. Они приносят пыль, удалить ее с поверхности пола можно только шлифованием. Это значит, что все работы придется повторять, что дорого и долго.

Пол после нанесения двух слоев лака

Если вы все сделаете правильно, то старый пол не только станет ровным, но и будет смотреться стильно с учетом современных требований к интерьеру помещений. Как выравнивать деревянный пол при помощи фанеры или ОСП мы рассмотрим в отдельной статье. Сразу скажем, что такой ремонт не позволяет в итоге иметь финишный настил из натуральных досок, а это большой недостаток технологии.

Ответы на вопросы

Как снять прогнившие доски?

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, старайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтобы не повредить близлежащие, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями. Никогда не делайте упор инструмента о нормальные доски, не оставляйте на них следов. В крайнем случае можно пользоваться деревянными прокладками, но и от них иногда остаются вмятины.

Доски можно снять с помощью гвоздодера или лома

Технология частичного демонтажа досок

Можно ли для выравнивания деревянного пола пользоваться циклевочной машиной?

Можно, но не нужно по нескольким причинам. Во-первых, она снимает очень большую толщину досок. Во-вторых, машинка оставляет по периметру широкую и высокую необработанную полосу, удалить ручным способом ее очень сложно. В-третьих, современные шлифовальные машины при помощи шкурок с различными номерами отлично выполняют одновременно две работы. В-четвертых, циклевочные машины опасные агрегаты, отлетевший металлический нож наносит сложные травмы. В-пятых, ножи часто повреждаются металлическими предметами.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старый пол может иметь вбитые гвозди не только над лагами, заметить их очень сложно. Поврежденные ножи нужно точить или менять новыми. Для точения понадобится специальный станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка или покупка новых ножей – лишняя потеря времени и денег.

Нож для циклевочной машины

Цены на популярные циклевочные машины

~~циклевочная машина~~

Видео – Как самостоятельно шлифовать деревянный пол

Хороший черновой пол должен быть первого уровня

Раньше речь шла об укладке деревянных досок прямо поверх деревянных опорных балок. С современными методами это уже не так. В большинстве случаев будет использоваться новый черновой пол, такой как фанера или стяжка. Новый черный пол не обязательно должен быть ровным! Если необходимо внести коррективы в уровень, это можно сделать с помощью самовыравнивающейся смеси или нового слоя фанеры. Наносится поверх опорного пола, т. е. цемента или существующих половиц.

Основание для паркета

Обеспечить геометрическую ровность чернового пола — половина дела при укладке пола. Это особенно важно при укладке паркета, где требуется почти идеальный уровень основания пола. Как «клеевой», так и «плавающий» метод укладки требуют ровного основания, чтобы пол был устойчивым и прочным.

Способ укладки паркета – отдельные блоки, которые приклеиваются в формованном виде непосредственно к черновому полу. Мы рекомендуем для паркетного пола, чтобы пол был ровным с допуском +/- 2 мм уровня на 3 погонных метра во всех направлениях. Это необходимо для того, чтобы пол был ровным и ровным. Дощатый настил немного более гибкий, и толщина основания должна быть в пределах +/- 3 мм на 2 погонных метра.

С появлением систем теплого пола, которые все чаще встречаются в современных проектах. На многих черновых полах делается стяжка, на которую затем можно приклеивать пол. Новые черновые полы или «промежуточные полы», такие как стяжка или фанера, должны быть надлежащим образом выровнены и выровнены во время строительства.

Во многих домах с существующими половицами могут быть участки с уклоном или с впадинами и горбами. Половые доски, которые необходимо выровнять, можно снять, а балки под ними выровнять, чтобы выровнять и при необходимости откорректировать высоту пола.

Разбивка делений слоев;

Опорный пол (бетон или деревянные балки)
Дополнительный изоляционный слой – например, звукопоглощающая подложка, влагонепроницаемая мембрана или пол с подогревом.
Покрытие пола – Цементная или ангидридная стяжка или оригинальные половицы
Выравнивающий слой, т.е. самовыравнивающаяся смесь, фанера
Черновой пол (включая изоляционный слой, выравнивающий слой и подложку)

Стяжка справится?

Стяжки должны быть ровными, ровными и без трещин. Чрезмерное растрескивание является признаком того, что цемент не может быть структурно прочным. Как правило, перед укладкой всегда измеряют влажность. Показания должны быть менее 3%. После укладки скорость высыхания стяжки обычно зависит от того, используются ли вентиляторы, отопление или пол с подогревом. Внешние факторы, такие как погода и влажность, также играют роль.

Выравнивание Стяжка

Выравнивание, как правило, не всегда необходимо, должно быть достаточно хорошо сделанного чернового пола. Если стяжка не соответствует назначению, то можно также использовать самовыравнивающуюся смесь для исправления некоторых неровностей. Как правило, при укладке чернового пола учитывается множество различных факторов. Основными факторами, влияющими на выбор метода, являются тип приклеиваемого напольного покрытия (паркет или доски), время высыхания и относительная стоимость используемых материалов.

Лучший способ выровнять неровные балки деревянного пола?

Здравствуйте,

У нас есть квартира в доме конца 19-го века, переделанном в несколько квартир. Конструкция традиционная, с деревянным каркасом, наклонной крышей из бетонной черепицы, наружными стенами из массивного кирпича, внутренними перегородками из реек и штукатурки, а также подвесными деревянными полами.

В нашей квартире есть небольшой холл (около 3 квадратных метров), расположенный над внутренней лестницей, которая за последние годы стала довольно неровной — пол неровный, а деревянный пол, который мы установили поверх существующего половицы стали сильно скрипеть.

Перед повторной укладкой деревянного пола я хотел бы удалить существующую заплату из инженерного деревянного пола и устранить основную неровность пространства коридора. Я предполагаю, что либо основные деревянные балки слегка погнуты, либо оригинальные деревянные половицы деформировались.

Вопрос(ы): как проще всего решить эту проблему, учитывая небольшой размер 3м2? Можно ли заменить исходные половицы цельным куском фанеры, чтобы получить ровную поверхность, или потребуется выравнивание нижележащих балок (очевидно, с оговоркой, что некоторые из них станут известны только после того, как пол будет снят)?

Спасибо.

4 ответа от монтажников напольных покрытий MyBuilder

Лучший ответ

Идеально готово

Суррей • На сайте с 13 апр. 2015 • 84 рабочие места, 99% положительных результатов обратная связь

Привет,
Начните с инженерной доски и посмотрите, что внизу. Если это доски пола, возьмите и замените (более или менее) фанерой той же толщины — отметьте, где находится любая труба, чтобы не ввинчиваться!
Если балки подвижны, закрепите их дополнительными рейками между балками.
Привинтите слой через каждые 250 мм или около того. Инженерная плита должна укладываться на ровный пол, если это не так после того, как вы установили новый слой, нанесите латекс на ремонтную стяжку Mapei — это простой в использовании порошок с усиленным волокном. Заранее прогрунтуйте пол, затем с помощью поверочной линейки найдите нижние и верхние точки и заполните смешанным латексом до ровной поверхности.
Подождите, пока полностью высохнет, прежде чем класть инженерную плату.
Стоит отметить, что гораздо проще выровнять доску, используя этот метод, чем пытаться использовать уплотнители и выравнивать балки перед добавлением слоя.
Звучит сложно — это не так, просто трудоемко — если у вас есть время, вы можете сделать это сами.

Удачи
Саймон
Идеальная отделка

2019-08-20T05:11:18+01:00

Ответ дан 20 августа 2019 г.

Гордон Грейг Напольное покрытие

Глазго • На сайте с 1 сентября 2009 г. • 32 рабочие места, 100% положительный обратная связь

т
Лучший способ решить эту проблему — решить основную проблему, возможно, неровные балки, провисшие со временем. Снимите напольное покрытие и обнажите балки, затем прикрутите новые балки к существующим — если это проблема.

Однако полностью ответить невозможно, пока пол не будет поднят и обнажён! Это может быть гниль или сломанная балка и т. д.

Удачи!

2019-09-13T16:05:02+01:00

Ответ получен 13 сентября 2019 г.

ДжавенсДизайн

Южный Кройдон • Участник с 18 декабря 2017 г. • 2 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Уважаемый Кенгур —

Я исправил эту проблему в ряде свойств.
В большинстве случаев вам потребуется снять отделку пола и половую доску, а затем добавить доски для обжига, чтобы довести доски до нужного уровня. (Мы бы использовали лазер, чтобы получить это место). Затем вы можете закрепить плиты OSB сверху или даже повторно использовать существующие доски пола, если они хорошие. Все это зависит от прочности самих балок — при необходимости пол можно укрепить дополнительными брусьями.

Большое спасибо,

Саймон Джавенс

2019-08-19T11:35:02+01:00

Ответ получен 19 августа 2019 г.

Хороший деревянный пол

Ньюпорт • На сайте с 20 сентября 2018 г. • 14 рабочие места, 100% положительный обратная связь

Первый вопрос: ваш инженерный пол представляет собой защелкивающуюся систему или склеивается?
Щелчок всегда имеет больше «скрипа».